Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками

Установка опалубки для фундамента из ОСБ плит

Долговечность и прочность фундамента в значительной степени зависит не только от тех материалов, которые пошли на его закладку, но и от уровня организации производства работ. Поэтому нужно внимательно и ответственно отнестись к постройке опалубки для заливки основания дома, чтобы само тело фундамента не имело в себе пустот и других дефектов, отрицательно влияющих на его эксплуатационные свойства. Ныне даже непрофессиональные строители, возводящие частные дома своими руками, при постройке опалубки отдают предпочтение не разно-мерным деревянным доскам, а листам ОСБ.

Конструкция опалубки с использованием ОСБ плит

Опалубка – это коробка, которая предназначена для удержания веса бетона до его застывания. Внутренне пространство опалубки определяет объем и массу материала, что используется для заливки фундамента.

Конструкции такого рода должны быстро возводиться и легко сниматься, сохраняя при этом достаточную прочность на то время, пока бетонно-бутовая смесь основания будущего строения успеет принять необходимую форму без выпучиваний и неровностей.

Плиты ОСБ часто используются частными лицами, которые возводят дома своими руками, потому что они в сравнении с обычными досками дают существенный выигрыш:

и в экономии материалов;
и в сокращении сроков производства работ;
и в конечном качестве закладываемого фундамента;
и в экономии средств, затрачиваемых на облицовку цокольной части основания сооружения.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными инструментами.Ориентировано стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными досками.Это обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Материалы для сборки опалубки из ОСБ

Расчет и строительство опалубки осуществляется уже после вырывания под фундамент канав в грунте.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цокольной части основания сооружения и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на конструкцию из ОСБ.

Кроме плит ОСБ, для строительства опалубки потребуются такие материалы:

бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах ОСБ;
метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции;
железные уголки, которые устанавливаются по углам для надежного соединения плит ОСБ;
колышки из арматуры;
фанеру и пергамин для закладывания щелей;
саморезы крепления до листов ОСБ фанеры и пергамина.

При подготовительных работах производится нарезка плит соответствующей высоты, отрезков пластиковых трубок, рассчитываются размеры блоков опалубки.

Сборка блоков опалубки из ОСП и их соединение в единую конструкцию

Технология изготовления блока опалубки своими руками довольно несложная. Она требует от работника только начальных навыков работы с деревообрабатывающими инструментами. Последовательность работ следующая:

Из стандартных плит нарезаются листы расчетных размеров.
Кладутся друг на друга два листа и в них высверливаются отверстия под стягивающие шпильки.
К плитам ОСП с внешних сторон саморезами прикручиваются деревянные бруски по периметру вдоль листов и поперек листов для создания дополнительных ребер жесткости.
Соединяются две подготовленные плиты с помощью шпилек, которые пропускаются между плитами через соответствующие отрезки из пластиковых трубок.
Угловые блоки будут отличаться от обычных, потому что в них лицевые листы будут длиннее листов внутренней стороны.

После опускания блоков в канавы для ленточного фундамента производится их последовательное соединение в единую конструкцию.

Особое внимание следует обратить на надежность соединений плит ОСП на углах конструкции железными уголками.

В этих местах обычно создается во время заливки наибольшее давление бетонной смесью на конструкцию опалубки.

Заливка бетона в ленту

Потом вся конструкция крепится к земле с помощью вбивания колышек из арматуры в грунт так, чтобы опалубка не играла из стороны в сторону при заливании бутобетонного раствора. В завершение посредством фанеры и пергамина заделываются щели, которые могут образоваться в местах соединений плит ОСП. Пергамин и фанера к конструкции опалубки достаточно прикрепить с помощью саморезов.

Бетон желательно заливать равномерно по периметру большими порциями, поэтому первоначальное давление на опалубку, пока раствор «не схватится», будет создаваться большое. Во избежание разрушения конструкции во время заливки фундамента, нужно обязательно подкладывать под гайки на шпильках, которые соединяют противоположные плиты ОСП, шайбы достаточной величины.

Если основание дома имеет высокую цокольную часть, то при строительстве опалубки с ОСБ выше уровня грунта необходимо своими руками создавать дополнительные ребра жесткости. Откосы с деревянных брусьев, дополнительно укрепляющие пластичные плиты ОСП через каждые 0.5 – 0.7 метров, помогут избежать деформации правильной геометрии фундамента во время его заливки.

Неизменным достоинством разборных конструкций с плит ОСБ является то, что их материал можно повторно и многократно использовать.

Приобретая плиты ОСП для создания фундаментной опалубки, нужно знать, что этот материал производится толщиной от 9 до 38 мм четырех видов:

Плита ОСБ толщиной 12 мм

для эксплуатации в среде с пониженной влажностью (OSB-1);

для эксплуатации в сухих помещениях (OSB-2);

для создания конструкций, эксплуатируемых в средах с повышенной влажностью (OSB-3);

для создания несущих конструкций, которые эксплуатируются длительное время в средах с повышенной влажностью (OSB-4).

На практике люди, строящие дома своими руками, для строительства опалубки под заливку ленточного фундамента шириной до 30 см обычно выбираются плиты ОСБ-3 толщиной в 12-16 мм. Для заливки более массивных оснований домов этот материал используется довольно редко.

Утепление основания сразу при заливке

Можно еще при строительстве опалубки своими руками побеспокоиться об утеплении основания будущего дома. Для этого листы пенопласта соответствующих размеров прикрепляются к лицевым плитам ОСБ с внутренней стороны. На видео Вы увидите, как правильно осуществить листовое утепление основания дома.

Чтобы листы утеплителя прочно держались за бетонный цоколь, перед их установкой на разборную конструкцию опалубки нужно через пенопласт пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость исключительно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Опалубка для фундамента из ОСБ плит

Строим опалубку из ОСБ

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
Деревянные бруски 100 х 150 мм.
Труба профильная металлическая.
Стальные шпильки с гайками и шайбами.
Саморезы.
Отрезки арматуры.
Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

Установка опалубки для фундамента из ОСБ плит

Конструкция опалубки с использованием ОСБ плит

и в экономии материалов;
и в сокращении сроков производства работ;
и в конечном качестве закладываемого фундамента;
и в экономии средств, затрачиваемых на облицовку цокольной части основания сооружения.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Материалы для сборки опалубки из ОСБ

Расчет и строительство опалубки осуществляется уже после вырывания под фундамент канав в грунте.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цокольной части основания сооружения и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на конструкцию из ОСБ.

Кроме плит ОСБ, для строительства опалубки потребуются такие материалы:

бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах ОСБ;
метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции;
железные уголки, которые устанавливаются по углам для надежного соединения плит ОСБ;
колышки из арматуры;
фанеру и пергамин для закладывания щелей;
саморезы крепления до листов ОСБ фанеры и пергамина.

Сборка блоков опалубки из ОСП и их соединение в единую конструкцию

Из стандартных плит нарезаются листы расчетных размеров.
Кладутся друг на друга два листа и в них высверливаются отверстия под стягивающие шпильки.
К плитам ОСП с внешних сторон саморезами прикручиваются деревянные бруски по периметру вдоль листов и поперек листов для создания дополнительных ребер жесткости.
Соединяются две подготовленные плиты с помощью шпилек, которые пропускаются между плитами через соответствующие отрезки из пластиковых трубок.
Угловые блоки будут отличаться от обычных, потому что в них лицевые листы будут длиннее листов внутренней стороны.

Особое внимание следует обратить на надежность соединений плит ОСП на углах конструкции железными уголками.

Заливка бетона в ленту

Читайте также: Напор в отоплении здания

Приобретая плиты ОСП для создания фундаментной опалубки, нужно знать, что этот материал производится толщиной от 9 до 38 мм четырех видов:

Плита ОСБ толщиной 12 мм

для эксплуатации в среде с пониженной влажностью (OSB-1);

для эксплуатации в сухих помещениях (OSB-2);

для создания конструкций, эксплуатируемых в средах с повышенной влажностью (OSB-3);

Утепление основания сразу при заливке

Все о стеновых опалубках

Описание
Плюсы и минусы
Разновидности
Способы использования
Монтаж

В настоящее время большую популярность приобретает монолитное строительство. Строительные организации все чаще отказываются от использования кирпича и железобетонных блоков. Причина в том, что монолитные сооружения дают широкие варианты планировки и снижают стоимость работ. При начале строительства важно установить стеновую опалубку. От этого зависит надежность будущего строения.

Описание

Опалубка – это сборный каркас, предназначенный для заливки бетонного раствора с дальнейшим его застыванием и образованием монолитной стены. При строительстве любого здания или сооружения необходимо возведение опалубки. Это нужно для того, чтобы можно было производить работы с жидким бетонным раствором. Если говорить простым языком, описываемая конструкция позволяет удерживать залитый бетон до образования монолитной стены.

Опалубку применяют не только для заливки фундамента, но и при возведении монолитных сооружений. Благодаря этой конструкции можно возводить здания любой геометрической формы.

С помощью опалубки есть возможность существенно увеличить несущую способность какой угодно постройки.

При монтаже любого вида опалубной конструкции необходимо соблюдать правила сборки и установки. Работы должны выполнять квалифицированные сотрудники.

В случае некачественно выполненных работ при заливке бетонного раствора может произойти деформация конструкции или ее полное разрушение. В таком случае заказчик понесет серьезные материальные потери. Такие последствия наступают при закладке небольших опалубок. А некачественно установленная конструкция многоэтажного строения приводит к человеческим жертвам.

Плюсы и минусы

У всех видов опалубных конструкций существуют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим более подробно характеристики наиболее популярных видов опалубки.

Деревянная

Опалубка из дерева – самый распространенный вид, используемый в частном строительстве. Плюсом этого варианта можно считать небольшую стоимость, простоту монтажа, легкость.

Однако эта конструкция имеет и недостатки. Такую опалубку нельзя использовать при строительстве домов выше одного этажа. Не подходит она и для объектов со сложной архитектурой и большими площадями.

Металлическая

Данная опалубка идеальна для объектов со сложной архитектурой. Строительные работы с этой конструкцией позволяют заливать большие объемы бетона, что существенно увеличивает производительность труда. Опалубка является многоразовой.

Но и она имеет свои недостатки:

слишком большой вес;
для установки необходим подъемный кран;
высокая себестоимость.

Разновидности

В современном строительстве для возведения опалубки используют разнообразные материалы. Это и деревянные, и металлические, и пенополистироловые разновидности. Также они имеют всевозможные конструкции. Опалубка бывает съемная, несъемная, сборная, разборная передвижная. Они различаются по размерам и толщине.

Рассмотрим основные виды и материалы, из которых чаще всего выполняется монтаж опалубных конструкций.

Деревянная

Изготавливается из деревянных щитов, досок, водостойкой фанеры, бруса. Такая опалубка используется единоразово. Ее можно крепить на гвозди или саморезы. Такая конструкция подойдет для строительства небольших зданий и сооружений. Основными преимуществами являются ее дешевизна и легкость в сборке.

Деревянную опалубку можно собрать своими руками. Это не требует больших затрат, финансов и сил. Для сборки этой конструкции не нужно привлечение дополнительной техники.

Переставная

Изготавливается на промышленном производстве из листовой стали или гнутого профиля. Бывает мелкощитовая, она пригодна для возведения небольших построек, а изготовленная из больших щитов – для строительства высотных зданий.

Скользящая

Производится в заводских условиях. Представляет собой сложную конструкцию, соединенную зажимами. Такую опалубку можно поднимать на разную высоту с помощью гидравлического домкрата.

Металлическая

Если говорить о крупном строительстве, то здесь нельзя обойтись без металлической опалубной конструкции. Такая опалубка обязательно имеет ребра жесткости, что позволяет ей выдерживать очень большие нагрузки.

Для возведения стен используют стальную опалубку. Она более прочная по сравнению с алюминиевой. Алюминий – материал мягкий, поэтому он не может справиться с этой задачей.

Минусом металла является вес, поэтому для установки металлической опалубки требуется кран. Преимущество строительства монолитных зданий заключается в том, что это значительно упрощает внутреннюю планировку. Здания, построенные подобным способом, предполагают меньшие финансовые затраты, в сравнении с кирпичным или блочным строением.

Пенополистироловая

Особое отличие этой опалубки заключается в простом и быстром способе сборки. При этом не требуется привлечение техники. Собрать конструкцию могут несколько человек. Также к плюсам этого материала относятся низкая стоимость, возможность строительства здания любой конфигурации, к тому же он является хорошей шумо- и теплоизоляцией.

Из строительной фанеры

Она состоит из нескольких слоев шпона, спрессованных между собой. Поскольку материал имеет гладкую поверхность, бетонная стена получается идеально ровной.

Балочно-ригельная

Эта разновидность конструкции предназначена для возведения монолитных строений любой сложности, а также перекрытий. Такая конструкция состоит из деревянных досок, соединенных металлическими ригелями с двутавровым профилем.

Круглая

Такой вид опалубной конструкции популярен при отделке фасадов зданий и возведении колонн. Круглое (вертикальное) исполнение незаменимо при строительстве сооружений со сложным архитектурным устройством.

Не существует универсального вида опалубки. Она выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. При этом учитывается состав грунта, климатические условия, уровень грунтовых вод.

Способы использования

Разные виды стеновой опалубки применяются с разными целями. Рассмотрим способы эксплуатации некоторых вариантов.

Деревянная. В основном используются в строительстве частных домов, хозяйственных построек, гаражей, небольших зданий и сооружений. Для сборки такой опалубки некоторые строители применяют материал вторично при условии его надлежащего состояния, а также способности выдержать давление заливаемого бетонного раствора. Такой вид конструкции легко снимается после застывания бетона. Для того чтобы залитая стена была идеально гладкой, внутреннюю поверхность опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой. Также при использовании полиэтилена доска легче снимается, не повреждая стену. Такая конструкция может быть облегченной. Для надежной фиксации конструкции на месте ее использования устанавливают опоры из бруса.
Пенополистироловая. Эта конструкция имеет широкий диапазон применения. Она подходит как для возведения многоэтажных, так и для строительства частных домов. Конструкция имеет небольшой вес. Опалубка такого вида применяется для придания строению сложной конфигурации. Однако вторичное использование опалубки невозможно.
Металлическая. Конструкции из металла используют при строительстве монолитных многоэтажных зданий и сооружений, для возведения крупных строительных объектов (мостов, тоннелей, производственных цехов). С помощью металлической опалубной конструкции можно создавать постройки со сложными и криволинейными элементами. Будучи особо прочным, металл, используемый при изготовлении опалубки, дает возможность задействовать конструкцию многократно.
Пластиковая. Применяется при всех видах строительства. Она имеет легкий вес. Для монтажа не нужно привлечение строительной техники.
Балочно-ригельная. Ее применение дает возможность возводить конструкции из железобетона разнообразных форм. Такая опалубная система дает возможность достижения высокого качества бетонирования. В некоторых случаях при применении такой опалубки не требуется дополнительное украшение фасада.

Монтаж

Проектирование любой опалубки начинается с раскладки объекта в программе. Перед тем как приступить к монтажу опалубной конструкции, необходимо подготовить площадку, на которой она будет установлена. Она должна быть идеально ровной, не иметь даже незначительных провалов или возвышений.

Для этого место установки проверяют с помощью строительного уровня, а в случае более крупного объекта применяется профессиональное оборудование (нивелир). После этого можно приступать к сборке конструкции. Для надежной установки расчеты должны быть произведены правильно.

Начинать монтаж необходимо со сборки щитов. Их нужно скрепить между собой соединительными крепежами. После этого проверяется надежность крепления. Нужно следить за тем, чтобы все комплектующие и детали опалубки были надежно скреплены между собой и не имели трещин между щитами. В дальнейшем стены надо выстелить полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для недопущения вытекания бетонного раствора.

Затем для усиления стенок конструкции по периметру устанавливают дополнительные подпорки. Таким образом, стена из щитов становится более надежной. При этом риск разрушения конструкции в процессе залива бетонного раствора становится минимальным.

Опалубка на основании должна устанавливаться по определенным правилам. При монтаже опорной конструкции используется приспособления – пята и подкос. Указанную опалубку собирают так, чтобы пята опиралась на основание. Далее эту деталь необходимо закрепить. Это удобнее сделать при помощи дюбелей. Затем пяту выравнивают и надежно фиксируют.

От правильности установки и выбора материала опалубки зависит качество проведения строительных работ. Это начальный, но в то же время один из главных этапов.

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

Несъемная;
Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

Деревянный массив;
Фанера;
Стальные листы;
Алюминиевые листы и формы;
Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

Опалубка стен, виды и характеристики

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей.

Виды опалубок для стен

Современное строительство практически невозможно представить без опалубки. Преимущественно используется для изготовления фундамента будущего строения и формирования крыш. Также существует такой тип зданий, при котором каждый этаж возводится благодаря системному изготовлению опалубки стен и заливания ее бетоном. В зависимости от конструктивных требований к опалубке, она делится на два основных типа:

Несъемная. Такая опалубка возводится из дешевых материалов для разового использования. Имеет свои особенности в зависимости от используемых материалов.
Съемная. Долговременная опалубка из прочных и надежных материалов используется для масштабных строительных работ. Металлы, древесина, синтетические или комбинированные материалы позволяют применять конструкцию от нескольких, до сотен раз.

Деревянная опалубка стен

Металлические варианты преимущественно используются в промышленных масштабах, при возведении многоэтажных зданий. Создаваемые для многоразового использования, они могут существенно сэкономить затрачиваемые ресурсы.

Деревянные опалубки хоть и дешевле, но длительность службы сильно ограничена эксплуатационными свойствами древесины. Используются плоские доски, из которых конструируют необходимые формы. Если объем бетона не очень большой, то могут подойти и листы фанеры.

Отдельно можно отметить крупнощитовую опалубку. Современное строительство уже не может обходиться без монолитного возведения несущих конструкций, ведь такой подход имеет существенные преимущества:

Надежность;
Экономичность;
Оперативность работы.

В предоставлении крупнощитовой опалубки можно выделить специализированную компанию Крамос. Производитель предлагает свою опалубку под названием «Симба». Симба — это профессиональный подход в предоставлении съемной и качественной опалубки. Это один из лучших вариантов опалубки для монолитного возведения стен и опорных конструкций на территории России и стран СНГ. Она представляет собой высокое сочетание отменной прочности и длительного срока службы. Может быть куплена или получена в аренду от компании производителя.

Основные требования к конструкциям опалубки для стен

Независимо от материалов изготовления, есть ряд требований, следование которым позволит с уверенностью изготовить надежную и практичную опалубку для многоразовых применений:

Жесткость и надежность установки каркаса;
Максимально плотная подгонка элементов конструкции;
Материалы опалубки должны минимально взаимодействовать с бетоном;
Прочность конструкции должна выдерживать массу бетона.

При соблюдении перечисленных требований, ваша опалубка не подведет, обеспечит необходимую форму бетона. Если вы не уверены в своих силах, не готовы к изготовлению опалубки самостоятельно, то следует обратиться к профессионалам. Они в соответствии с ситуацией и вашими требованиями подберут самый оптимальный вариант, объяснят причину выбранных ими материалов и форм конструкции.

При небольшом домашнем строительстве существует объективная причина собрать опалубку стен самостоятельно. Таким образом можно существенно сэкономить, использовав накопившиеся дома материалы для формирования каркаса. Создать такую конструкцию не очень сложно, но необходимо ознакомиться с основными нюансами дела.

Стеновая опалубка своими руками

Если вы уверены в своих силах и готовы потрудиться на благо своего будущего дома, то вам необходимо ознакомиться с процессом возведения опалубки. Есть два основных и наиболее доступных способа:

Изготовление съемной опалубки самостоятельно из металла или дерева

Вариант из металла придется закупать. Он представляет собой конструкцию щитов, которая устанавливается вдоль стен, создавая необходимую форму для будущих габаритов. Более дешевый и популярный вариант изготавливается из древесины. Сколачивание опалубки из дерева осуществляется непосредственно на строительной площадке.

При монтаже опалубки стен, высота конструкции определяется с учетом планируемого разового заливания бетона. В случае стен, необходимо заранее рассчитать, какие габариты примут стены, и какое количество бетона потребуется для единовременного заполнения всего предоставленного объема. Толщина опалубки для стен рассчитывается с учетом теплопроводности выбранного материала и средней температуры.

При возведении каркаса опалубки следуют придерживаться следующей последовательности действий:

Сборка и монтаж опалубки. С помощью плоских досок и связующих ребер из бруса, собираются деревянные щиты. Фиксируются на соответствующем расстоянии толщине будущих стен. На расстоянии в 1-1,5 метра друг от друга устанавливаются распорки для прочности. При толщине более 50 см рекомендуется установка горизонтальных брусков для стяжки опалубки.
Армирование. В опалубку вставляется металлическая конструкция в виде сетки или каркасной арматуры. Арматуру соединяют между собой с помощью просолки, использовать сварку не рекомендуется, так как бетон и металл имеют разный процент усадки и жесткие соединения могут повредить конструкции. Армирование существенно увеличивает прочность бетона, делает его более цельным и однородным. Но стена с большим количеством металла в своей основе будет холодить, так как повышается ее теплопроводность.
Заливка бетоном. Заливание бетона рекомендуется осуществлять последовательно. Слой за слоем укладывается бетон по 40-60 см в высоту. После затвердевания, опалубку можно устанавливать выше. Залитую смесь бетона следует перемешивать для удаления воздуха. Для этого можно использовать специализированную технику или подручные средства.

После затвердевания бетона, съемную опалубку можно сохранить для дальнейшего использования по мере необходимости.

Возведение стен с несъемной опалубкой

Монолитные стены, возведенные с помощью такой опалубки, не требуют разборки опорной конструкции. Несъемный вариант возводится как функциональная часть будущей стены. Самый популярный и известный пример такой опалубки – блоки для опалубки из вспененного полистирола с пустотами. Они устанавливаются на расстоянии в 15 сантиметров и соединяются перемычками. Общая методика возведения стен таким способом осуществляется следующим образом:

Монтаж опалубки. На фундаменте возводятся блоки полистирола. Скрепляются перемычками, которые обеспечивают прочность и устойчивость конструкции. Как и с обычной опалубкой, бетон заливается послойно по 50 сантиметров в высоту. После заполнения возводится следующая серия блоков.
Армирование. Между блоками несъемной конструкции устанавливается арматура. В блоках предусмотрены соответствующие пазы для армирования.
Отделка стен. В итоге получается комбинированная конструкция стен. Внешние стороны из полимера, внутренняя – из армированного бетона. Внешние стороны не отличаются повышенной прочностью, поэтому их следует укрепить негорючим укрепляющим материалом.

В процессе сборки может возникнуть проблемы несостыковки. Они решаются распилом блоком для придания правильной формы. Для заливания строительных смесей в несъемные конструкции может быть использован только бетон.

Виды смесей для заливки

Для разных целей и условий эксплуатации могут пригодиться различные смеси для формирования стен. Ниже можно ознакомиться с разными основными строительными смесями, узнать об их особенностях:

Бетон. Очень прочный и практичный материал, но требует утепления из-за высокого уровня теплопроводности;
Железобетон. Прочнее бетона, но из-за использования металлических частей обладает и более высокой теплопроводностью;
Керамзитобетон. Из-за низкой теплопроводности стены из этого материала будут более теплыми;
Шлакобетон. Менее прочный аналог керамзитобетона;
Арболит. Смесь цемента с древесиной. Прочный и теплый материал. Но для длительной эксплуатации необходим слой гидроизоляции.

Стоит помнить, что постоянное развитие технологий может изменить некоторые нюансы обсуждаемого вопроса. Поэтому всегда актуальным будет консультация у специалистов. Они введут вас в курс дела, расскажут о новых технологиях и механиках изготовления опалубок.

Для устройства монолитных стен применяется несколько разновидностей опалубки, которые для экономии денежных затрат можно взять в аренду. Выбор типа формовочной .

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Опалубка для монолитных перекрытий представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих создание пространственно устойчивой конструкции с ровной поверхностью. В зависимости от .

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.