Парапетный котел: без дымохода

Парапетный газовый котел

Не все хозяева представляют себе, что такое парапетный газовый котел, хотя многие уже давно им пользуются. Это энергонезависимый агрегат, без подключения к дымоходу дома или квартиры. Газовый парапетный котел выводит продукты горения через коаксиальный дымоход, пропущенный через стену здания. Наличие закрытой камеры сгорания топлива (газа) делает возможным установку таких агрегатов в небольших помещениях, так как для процесса горения газа кислород из помещения не отбирается. Двухконтурный парапетный котел

  1. Преимущества и особенности парапетных агрегатов
  2. Устройство парапетного оборудования
  3. Как функционирует котел
  4. Проблемы и решения с парапетным газовым оборудованием

Преимущества и особенности парапетных агрегатов

Главное достоинство оборудования – компактность: парапетный котел, работающий на газе, легко уместится на кухне под подоконником или в любом другом помещении, так как при работе он не расходует кислород из помещения и не представляет опасности для жильцов. Коаксиальный дымоход – это надежная и безопасная система дымоудаления, которая также предлагает сделать выбор в пользу подобного оборудования.

Правильный выбор изделия должен опираться на следующие параметры (кроме потребительских отзывов и каталогов в продающих компаниях):

  1. Технология монтажа: парапетный котел производится для крепления на стенах и на полу, также бывают левосторонние и правосторонние модели;
  2. Газовый парапетный котел может оборудоваться одним или двумя контурами. Один контур – только для отопления, второй контур – для ГВС;
  3. Также парапетные котлы могут быть энергозависимыми (с автоматической системой контроля, регулировки и управления) и энергонезависимыми (с ручной регулировкой или без нее).

Технические характеристики универсальных котлов

Тепловая мощность, которой обладают парапетные котлы, варьируется в пределах 15 kW-40 kW для агрегата с одним контуром. Если выбирается установка парапетного оборудования с двумя водогрейными контурами, то к номинальной мощности следует прибавлять и производительность по нагреву воды для бытовых нужд. Например, парапетные котлы мощностью 12 kW -15 kW легко подогревают объем воды до 180 л/ч, а это по стандартам – четыре точки водоразбора (краны, унитазы, смесители, душ, и т.д.).

  1. Одноконтурный агрегат имеет стандартный теплообменник (рубашку) пластинчатой конструкции, что ускоряет процесс обмена тепла между газовой горелкой и рабочей жидкостью системы отопления. Материал рубашки – толстая 3-х миллиметровая сталь.
  2. Двухконтурные газовые котлы парапетные имеют в составе, кроме теплообменника, медный или латунный змеевик для ГВС, в котором вода нагревается только проточным методом. Если увеличить производительность ГВС за счет дополнительного резервуара для горячей воды, то такой котел уже невозможно будет установить на кухне.

Также, кроме настенных и напольных моделей, существуют изделия с отличием по монтажу: с левосторонним присоединением газовой трубы, контура горячего водоснабжения и отопления, и с правосторонним. Это удобство не следует упускать из виду, выбирая котел в квартиру или в дом. Размеры агрегата определяются его производительностью и количеством водогрейных контуров. Например, если у котла один контур, значит, и его размеры будут меньше, чем у двухконтурного. Типы котлов по мощности

Устройство парапетного оборудования

Корпус агрегата окрашен порошковой огнеупорной антикоррозионной краской, что для условий работы на кухне спасает от действия повышенной влажности и ржавления металла. Толстый 3-х миллиметровый корпус (не кожух, а именно корпус рабочего агрегата) устойчив к механическим воздействиям.

Устроено оборудование просто, но эффективно:

  1. Толстостенный металлический корпус;
  2. Камера горения закрытого типа;
  3. Газовая горелка и розжиг;
  4. Дымоход коаксиального типа;
  5. Металлическая рубашка (теплообменник), при наличии второго контура – медный или латунный змеевик.

Устройство котла

Группа автоматического контроля и управления:

  1. Термометр;
  2. Термопара (термодатчик);
  3. Датчик воздушной тяги.

Самостоятельная установка парапетного оборудования невозможна – это должны делать представители службы газа после получения хозяином соответствующих разрешений. Монтировать агрегат можно в любом месте. Главное, чтобы котел стоял рядом со стеной – так коаксиальный дымоход будет коротким и более безопасным. Основное достоинство парапетных котлов на газе – камера сгорания закрытого типа и коаксиальная дымоходная труба, которая может быть установлена в любом месте помещения. Эти два узла и позволяют котел в любом месте помещения, не опасаясь за безопасность и здоровье жильцов, так как ни герметичная закрытая камера горения, ни автономный дымоход не позволяют токсичным газам попадать в атмосферу жилых помещений.

Дымоходная труба коаксиального устройства – это металлическая конструкция из двух труб разного диаметра. Труба меньшего диаметра вставляется в трубу большего диаметра, а свободное пространство между ними служит для забора воздуха, поступающего в камеру сгорания. По трубе с меньшим диаметром наружу выводятся продукты сгорания. Устройство коаксиального дымохода парапетного котла

Самостоятельная установка парапетного газового котла своими руками категорически запрещена. Заниматься монтажом и пуско-наладочными работами газового оборудования должны лицензированные профессионалы, а подключать парапетный газовый котел к газовой магистрали имеют право только сотрудники региональной службы газа.

Процесс монтажа газового парапетного оборудования похож на установку газового конвектора: система дымоудаления коаксиального дымохода выводится через стену дома или квартиры на улицу, при этом конец трубы должен быть защищен ветрозащитным колпаком, чтобы порыв сильного ветра не затушил фитиль. Затем точно так же устанавливаются патрубки вода газа, отопительного и ГВС контура.

Как функционирует котел

Энергонезависимый газовый котел снабжается пьезоэлектрическим розжигом – для этого на его корпусе есть специальная кнопка. Фитиль загорается и поджигает газовую горелку.

При установке в оборудование системы автоматики котел поджигается в автоматическом режиме, в зависимости от показаний датчиков. Более надежные, универсальные и простые в эксплуатации – энергонезависимые модели газовых парапетных котлов, поэтому они пользуются большей популярностью на отечественном рынке. Устройство энергонезависимого парапетного котла

Работает парапетное газовое оборудование по простой и понятной технологии: от фитиля поджигается газовая горелка котла и нагревает теплообменник, по которому при помощи циркуляционного насоса или естественным током перемещается рабочая жидкость. Газ будет гореть, пока температура воды в системе отопления не достигает заданного ручными или автоматическими регуляторами уровня, после чего газ автоматически отключается перекрытием газового клапан на входе в котел. Фитиль в это время работает, и готов в любой момент снова поджечь горелку, как только температура воды в системе опустится ниже заданных параметров, и поступит команда на подогрев.

Читайте также:  Обои в цветочек: природные мотивы в интерьере современных комнат

Группа безопасности газового котла состоит из следующих узлов и элементов:

  1. Термопара, которая устанавливается прямо в пламени горелки;
  2. Датчик контроля тяги устанавливается на выходе камеры сгорания;
  3. Термодатчик и термометр.

Группа безопасности парапетного котла и системы отопления

Для чего нужна термопара: она под действием тепла от пламени горелки вырабатывает напряжение небольшой величины, которое управляет положением газового клапана. Если горение в камере приостанавливается, то напряжение в термопаре исчезает, и клапан автоматически закрывается, перекрывая поступление газа в котел.

При отсутствии воздушной тяги в котле теплообменник быстро нагревается до +65°C и выше. Сигнал от пластины теплообменника поступает на подающий газовый клапан, он закрывается, и горение заканчивается. Так работает группа безопасности энергонезависимого котла. Если же котле подключен к электросети, то всеми процессами управляет система контроля и автоматики.

Термометр в паре с термодатчиком (термостатом) служат для защиты парапетного котла от повышенной температуры. Механизм работает так: при фиксации термометром критически высокого значения температуры рабочей жидкости в системе он подает команду на термостат, который закрывает подачу газа на горелку котла. Контрольная автоматика и датчики

Настенное парапетное газовое оборудование пользуется даже большим спросом, чем обычные напольные котлы с обустроенным в здании дымоходом из-за универсальности и нетребовательности к параметрам работы. Например, обычные настенные агрегаты чутко реагируют на изменение давления газа в магистрали, на рубашке котла накипь из-за этого появляется чаще, кроме того, такие агрегаты требуют бесперебойной подачи электроэнергии.

Парапетные котлы на газе менее чувствительны к перепадам давления в трубах подачи газа, а энергонезависимое оборудование вообще не требует подключения в электросети. Дымоход коаксиального типа нетребователен к условиям монтажа: его можно установить и горизонтально, и вертикально, что дает простор для более удобного расположения котла в небольших помещениях. Обязательно проводите профилактические работы

Проблемы и решения с парапетным газовым оборудованием

Несмотря на все предусмотренные меры безопасности и контроль за работой газового оборудования, парапетные агрегаты могут создавать проблемы:

  1. Камера закрытого сгорания сделана из двух элементов, соединенных друг с другом полимерными материалами. При несоблюдении графика профилактических работ полимерный слой может начать разрушаться. , что приведет к утечке токсичных продуктов горения в жилые помещения;
  2. Материал коаксиальных дымоходных труб в дешевых моделях парапетных агрегатов может быть сделан из черной стали, которая быстро прогорает. Помните об одном обязательном требовании ГОСТ: во всех моделях газовых парапетных котлов коаксиальный дымоход должен быть сделан только из нержавеющей стали. Если трубы изготовлены из обычной стали, то на них быстро накапливается сажа и конденсат, воздушная тяга замедляется, коррозия разъедает металл, все токсины имеют возможность беспрепятственно попадать в помещение. Кроме того, угарный газ из дымохода, попадая в камеру сгорания через щели дымохода, может загасить горелку или уменьшить силу ее горения;
  3. С нарушенными коррозией стенками коаксиального дымохода значительно повышается опасность задувания пламени порывами ветра, а значит, газ в чистом виде будет просачиваться в жилые помещения. Это значит только одно – ветрозащита дымохода обязательна, как и проверка материала, из которого сделана труба парапетного оборудования.

Что такое парапетный котел: выбор и установка

Многие собственники котлов не имеют представление о том, что такое парапетный котел, хотя давно их уже используют. Это современный агрегат относится к классу энергоэффективных устройств и выводит дымовые газы с применением коаксиального дымохода, вмонтированного в сквозное отверстие стены здания.

Агрегаты, оборудованы закрытой топкой, допускается устанавливать их в небольших помещениях. Поскольку кислород, необходимый для горения из жилой зоны не отбирается, то он не является опасным. Тепловой агрегат настолько компактен, что свободно может уместиться даже на кухне под подоконником.

  • 1 Что такое парапетный котел
  • 2 Принцип работы парапетного газового оборудования
  • 3 Виды и цены
  • 4 Установка парапетного котла

Что такое парапетный котел

Корпус котла выполнен из стали толщиной 3-х мм, окрашенной специальным огнеупорным антикоррозионным напылением, что обеспечивает его устойчивость к механическим и коррозионным воздействиям.

Основные элементы котла:

  • топка закрытого типа;
  • газовое горелочное устройство с запальником;
  • коаксиальный дымоход;
  • два контура обогрева с самостоятельными бойлерами, выполненных из меди и стали.

Блок управления: датчики давления и тяги, термометры и термопары, они защищают котел от перегрева. При падении тяги в топке до 0 мм.в.ст, бойлер мгновенно начинает перегревать воду, когда температура станет свыше 65C, сигнал от пластины поступит на отсекатель, он перекроет газ, и горение прекратится.

Термопара под действием тепла от газового пламени создает небольшое напряжение, управляющее газовым клапаном. Во время отсутствия горения, напряжение в ней падает до 0 В, клапан мгновенно отсекает подачу газа в котел.

Принцип работы парапетного газового оборудования

  1. Горелочное устройство поджигается фитилем или запальником.
  2. Газ, сгорая, выделяет тепло, которым нагревает бойлер.
  3. Сетевая вода с помощью циркуляционного насоса или с естественной циркуляцией, нагреваясь, выходит из котла и поступает в отопительные приборы, размещенные в жилых, общественных или промышленных помещениях.
  4. Процесс горения газа будет протекать до тех пор, пока вода в контуре отопления не нагреется до заданного уровня, после чего он автоматически будет отключен газовым клапаном, установленным перед котлом.
  5. Фитиль продолжает функционировать, и повторно подожжёт горелку, при падении температуры сетевой воды.

Плюсы и минусы парапетных котлов:

  1. Возможность эксплуатации в помещениях.
  2. Доступные цены.
  3. Небольшие геометрические размеры установки.
  4. Скорость и простата монтажных работ.
  5. Возможность использования без установки дополнительных радиаторов.
  6. Большой диапазон мощности.

Недостаток один – энергозависимость.

Виды и цены

Преимуществом таких котлов является большой выбор моделей с разными креплениями: напольные и настенные. При выборе котла учитывают реальные условия подключения.

На строительном рынке достаточно широко представлено котельное оборудование европейских заводов, России, стран СНГ и Китая. Понятно, что качество оборудования из ЕС выше, чем у котлов из Китая, но и цена значительно выше.

Популярные парапетные котлы:

  1. TERMOMAX-C –энергонезависимые компактные котлы для индивидуального теплоснабжения одноэтажных и многоэтажных домов оборудованные системой выброса дымовых газов через коаксиальный канал, горизонтально встроенный во внешней стене.

    Конструкционно выполняются, как одно так и и в двухконтурном исполнении с маркировкой Е и ЕВ и тепловой мощностью от 7 до16 кВт. Для отопительных систем с большим гидравлическим сопротивлением предусмотрен циркуляционный насос. Управление, защита и пуск выполняются через газовый клапан EuroSit 630. Горелка запускается с помощью пьезорозжига. TermoMax С 16ЕВ имеет КПД 90% и способен отапливать помещения размером 120 м2, стоимость агрегата – 20100 руб.
  2. Еще одна российская модель парапетного котла — Лемакс Патриот 20 с закрытой топкой. Стальной теплообменник, обработанный ингибирующим составом, и закрыт эмалевым покрытием для противостояния коррозионным процессам. По типу монтажа — настенный. Линейка тепловой нагрузки котлов Лемакс от 6 до 20 кВт. Газогорелочное оборудование от итальянского концерна «SIT» с инжекционной факельной горелкой «POLIDORO». На лицевой панели специальные отверстия для создания конвекционного эффекта и повышения теплопередачи в помещении. К особенностям относятся: съемные элементы облицовки, запальник, коаксиальная система дымоудаления, энергонезависимый вариант установки. Стоимость агрегата – 25820 руб.
  3. Двухконтурный котел «Slim 2.300 Fi», выпускается брендом Baxi с тепловой нагрузкой от 14.9 до 29.7 кВт, способных нагреть объекты размером 140 -160 м2. Котел выполнен из качественных материалов, с ценой от 120.0 до 140.0 тыс. руб.
  4. EcoCompact VSC D INT 306/4-5 190L, котел германского бренда Vaillant – высокоэффективный агрегат, может отапливать 160-180 м2, цена 240.0 тыс.руб.
  5. Парапетный котел Данко, мощностью от 7 до 18 кВт, оборудован чугунным бойлером с толщиной стен 3 мм и закрытой топочной камерой. Универсальная конструкция позволяет выполнять двухсторонее подключение инженерных сетей, блок управления расположен на рабочей панели котла. Агрегаты укомплектованы газовой автоматикой «Honeywell», пьезоэлектрическим розжигом и микрофакельной горелкой, площадь нагрева до 160 м2, цена – 21 тыс.руб.
  6. Eurotherm KT TSY (P2) для индивидуального теплоснабжения в системах с естественной и принудительной циркуляцией отопительного контура, с температурой нагрева воды до 90 С, тепловая мощность 10 кВт, расход газа 1.13 м3/час, КПД 92%, вес 59 кг, срок гарантии 24 мес., площадь обогрева 100 м2, цена – 24тыс. руб. Стальные котлы оборудованы медной системой рекуперации с обходным каналом. Медный змеевик особой конструкции помещен в водяную полость, для выработки ГВС. Особенности конструкции: система рекуперации тепла с приемным баком, корпус, блок управления и защиты, воздухопровод, газоход, чехол для ветровой защиты. Конструкция позволяет установить агрегат на уровне пола возле стены. Контурные соединительные трубопроводы ГВС выполнены с одной стороны. Воздухозаборный канал проходит сквозь наружную стенку толщиной от 200 – 500 мм. Не допускается крепление на стенах в деревянном доме, без проведения пожарозащитных мероприятий.
Читайте также:  Оформление интерьера спальной комнаты по фен-шуй

Установка парапетного котла

Парапетные газовые котлы относятся к пожароопасному оборудованию, в связи, с чем самостоятельный монтаж оборудования запрещен.

Установку и монтажные работы этого вида оборудования могут выполнять сертифицированные мастера, а подключать к газовой сети — представители горгаза.

Нарушение этих правил создает опасность для жизнедеятельности людей и может вывести оборудование из строя.

Процесс установки парапетного котла:

  1. Выводят систему дымоудаления через внешнюю стену помещения в окружающую среду.
  2. Защищают верх трубы ветрозащитным колпаком, чтобы мощный ветер не оторвал факел от форсунки.
  3. Устанавливают патрубки водной, газопроводной сети и ГВС, возможно потребуется постоянное поддержание давления, с установкой в контуре насоса.
  4. Выполняют обработку стены предназначенной для установки агрегата несгораемыми материалами для пожаробезопасности.
  5. Оборудуют топочную комнату системой вентиляции.
  6. Для соблюдения пожарной безопасности запрещено устанавливать котел ближе 0,5 м к мебели, деревянным и любым другим горючим предметам.
  7. Запрещено выводить дымоотвод в закрытых комнатах, помещениях из СИП панелей, подъездах, чердаках.
  8. Выбирают оборудование по предварительно выполненному проекту тепловой схемы.
  9. Алгоритм последовательности монтажных работ зависит от модели устройства. Конкретная инструкция промежуточных этапов монтажа и наладки выдается заводом изготовителем.
  10. Сначала пробивают канал для вывода дымохода в окружающую среду. Рекомендуемое место — рядом с окном, чтобы облегчить в дальнейшем обслуживание дымохода для газового котла и проверки работоспособности.
  11. Устанавливают патрубок для воздуха и фиксируют его, чтобы не произошло смещения детали.
  12. Выполняют монтаж линии подпитки котла.
  13. Устанавливают в стене шпильки для закрепления котлоагрегата.
  14. Похожим образом устанавливают секцию дымохода и закрепляют с максимальной плотностью между элементами сборки. Необходимо секцию дымохода закрепить под углом для отвода конденсата.
  15. Выполняют регулировку зазоров, чтобы горение пламени было ровным без отрывов.
  16. Проводят соединение труб, батарей и расширительного бака во внутридомовой системе отопления.
  17. После окончания монтажа, выполняют опрессовку водяной сети с давлением 1,5 от рабочего.
  18. Для подключения агрегата к газовой сети приглашают представителя газовой службы.

Отличительной чертой парапетного котла есть то, что при горении газа не сжигается кислород, что важно, особенно в осенне-зимний период. Для его обвязки с существующими инженерными сетями не требуется прокладка сложных коммуникаций, достаточно стены с отверстием для выхода коаксильной трубы.
Пользователи справедливо считают, что парапетные котлы универсальны и перспективны для установки индивидуального теплоснабжения в частном доме или квартир многоэтажного дома.

Размеры стандартных дверных проемов: межкомнатных и входных

При капитальном ремонте или стройке надо учесть все — даже ширину и высоту дверей. Габариты дверных проемов, конечно, могут быть произвольными, но тогда вы вынуждены будете всегда делать двери под заказ. Проще уж соблюсти нормативы — меньше затрат и проблем. Стандартные размеры межкомнатных дверей прописаны в ГОСТе. Пусть он и старый, но большая часть строится по ним.

Стандартные размеры дверных проемов

На территории РФ действует еще стандарт времен СССР, описывающий требования и размеры дверных проемов, межкомнатных дверей. Есть немало ТУ и ДСТУ, но к стандартам они отношения имеют далекое — каждый производитель пишет их под себя. Покупать двери, сделанные по техусловиям можно, если качество их на высоте. Но дверные проемы стоит делать точно стандартных габаритов.

Размеры межкомнатных дверей определяются стандартами

Почему их лучше делать по стандарту? Потому что тогда проблем с заменой не будет. Практически все производители делают двери с учетом ГОСТа. Ведь строят многоэтажки с учетом всех требований (или должны так строить). Если проем имеет особые размеры, двери придется только заказывать. А это большие затраты, да еще и гарантии нет никакой, что в готовом виде изделие вам понравится.

Читайте также:  Пастельные тона в интерьере — цвет нежности

Размеры по ГОСТу

Итак, даже при капитальном ремонте или строительстве собственного дома, при строительстве межкомнатных перегородок в новостройке — в любом случае, дверные проемы закладываем стандартные. ГОСТ предусматривает такие параметры:

  • Ширина:
    • Одностворчатые 700 — 900 мм (с шагом 100 мм) и 1200 мм. В такие дверные проемы рекомендована установка дверей с однопольными полотнами.
    • Под двустворчатые (в стандарте используется термин двупольные полотна) делают проемы шириной 1300 мм, 1500 мм и 1900 мм.
  • Стандартная высота дверного проема может быть только в двух вариантах: 2100 мм и 2300 мм. Минимально допустимая высота — 2071 мм и 2271 мм соответственно.

Размеры межкомнатных дверей и проемов по стандарту

Это размеры стандартных дверных проемов. Других нет. Что касается допустимых отклонений, то дверной проем может быть уже стандартного на 20-25 мм. В таком случае тоже можно будет установить стандартный дверной блок. Только монтажный зазор будет меньше, что работу не облегчит. То есть, самый узкий дверной проем может быть 675 мм (вместо 700 мм). По тому же принципу можно отсчитывать допустимое отклонение относительно каждой стандартной ширины. Ее можно немного уменьшить, но не более чем на 25 мм.

Что делать, если реальные габариты не соответствуют стандарту

Что делать, если нескольких миллиметров не хватает до стандарта? Зависит от материала стен, а также от реальной ширины прохода. Если стены поддаются механической обработке, можно несколько недостающих миллиметров убрать. Стесать, сошлифовать, срубить. Топором, стамеской, зубилом, болгаркой с диском по бетону/кирпичу и т.д. Обычно мешает пара выступов или кривизна на некотором участке. Если ее выровнять, можно приблизиться к желаемым размерам.

Стараемся то, что есть подогнать под нормативы

Если стены сложены из очень прочного материала, остается единственная возможность подогнать проем под стандарт — уменьшить его до следующего стандартного значения. Есть два способа: заложить кирпичом, кусками строительных блоков, заштукатурить. Второй вариант — установить закладной брус (обработанный антисептиком и высушенный), который, снова-таки, покрыть штукатуркой, выровняв в плоскость со стенами. В общем, идею вы поняли: нестандартные габариты практичнее привести к стандарту.

Удобные размеры межкомнатных дверей

С высотой дверных проемов определиться проще. Тут завязано все на высоте потолка. Да и выбор небольшой — всего два варианта — 2,1 м и 2,3 м. А вот как быть с шириной? Тут возможностей больше. Вообще, есть определенные рекомендации, которые касаются минимальных размеров дверей. Именно дверей, а не проемов под них. Проем должен быть на 70-100 мм шире. Так вот, размеры межкомнатных дверей должны быть не меньше указанной ширины:

  • В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) рекомендованная ширина полотна — 600 мм.
  • Для кухонь минимально — 700 мм.
  • Для жилых комнат рекомендовано не менее 800 мм.

В СНиПе есть рекомендации по минимальным размерам дверей

Безусловно, можно размеры межкомнатных дверей увеличивать, если позволяет дверной проем. Уменьшать — на свое усмотрение. Но самое узкое дверное полотно, которое можно найти в продаже — 550 см и то с ним неудобно тучным людям. В кухне и помещении, где может стоять газовое оборудование, ширина дверных проемов диктуется и контролируется службой пожарной безопасности. Так что сделать уже не получится. Шире возможно.

Что касается жилых помещений, в них можно сделать проемы и под двустворчатые двери. То есть до максимально разрешенных в ГОСТе 1,5 метров. Могут быть и более широкие, но это уже нестандарт. В широкий проем можно устанавливать не только обычные распашные модели, но и сдвижные или складные. Но большие и широкие двери смотрятся хорошо в помещениях большой площади. Так что рекомендованные размеры межкомнатных дверей подобраны не просто так. В них учли не слишком большие помещения в наших жилищах.

Как определить, какой ширины дверное полотно надо устанавливать

Если двери просто идут под замену, проще всего измерить полотно, которое уже стоит. Так точно не ошибетесь. Если устанавливать двери будете в первый раз, надо измерить дверной проем и под него подобрать вариант, который потребует минимальных усилий при установке.

Ширина коробки межкомнатной двери зависит от имеющегося проема

Как измерить дверной проем

Чтобы правильно подобрать размер двери или дверного блока, надо знать точные размеры проема, в который они будут устанавливаться. Измерения проводят при помощи обычной строительной рулетки. Любой параметр измеряем минимум в двух точках. Если визуально видна разница, можно измерять и большее количество раз, корректируя положение рулетки по своему усмотрению.

Чтобы убедиться, что размер дверного проема стандартный, берем рулетку и измеряем реальные параметры прохода

Высоту дверного проема измеряют у одного и у другого косяка, ширину — вверху и внизу, примерно на расстоянии 30-50 см от пола и притолоки. Можно провести измерения и посередине высоты. Еще надо измерить толщину проема (толщину стены). Ее надо проверить минимум в двух точках на каждой стороне.

Все измерения записываем. Лучше делать это на схеме дверного проема. Если есть отклонения, смотрим, насколько серьезная ситуация и можно ли ее исправить. Если самое «узкое» место соответствует минимально возможному стандартному проему, можно оставить все как есть. В противном случае надо будет постараться исправить ситуацию. Выше уже описано как.

Проверить надо геометрию проема. Иначе будут сложности во время установки

Но размеры — это еще не все. Надо проверить нет ли отклонений по геометрии. Боковые стенки дверных проемов должны быть вертикальными, а притолока — горизонтальной. Проверить правильность формы можно при помощи обычного строительного уровня (пузырькового), но удобнее и точнее при помощи нивелира. Можно боковые стены проверить обычным строительным отвесом. Если отклонения большие, надо их исправлять. Если их величина в пределах сантиметра — можно будет компенсировать при установке при помощи монтажных пластин и строительной пены.

Читайте также:  Наружные откосы из металла: отделка своими руками

Подбираем размеры межкомнатных дверей и блоков

Как уже говорили, размеры межкомнатных дверей определяют исходя из габаритов имеющегося проема. Двери продают блоком в сборе с коробкой либо только одно полотно. Удобнее брать блок — это ускоряет монтаж. Но купить отдельно полотно и собрать коробку выйдет дешевле. Тут выбираете, либо заплатить меньше, но потратить время и приложить дополнительные усилия, либо сэкономить время, но потратить больше денег.

Если решили купить дверной блок, смотрите, чтобы его ширина (по наружным размерам дверной коробки) была немного меньше ширины проема. Минимальный монтажный зазор — 10-15 мм, оптимальный — 25-35 мм.

Размеры межкомнатных дверей и проемов: рекомендации по подбору

При покупке только дверного полотна, исходят из того, что оно должно быть на 80-100 мм уже проема. Надо будет еще добавить два косяка, а это минимум два раза по 25 мм, плюс монтажный зазор в 10-15 мм, плюс зазор по бокам дверного полотна — 5 мм. Итого получаем: 25*2 + 15 + 5 = 70 мм. Это минимальное значение, которое надо прибавить к ширине двери. Полученная цифра должна быть равной или меньше ширины дверного проема, в который ее будут устанавливать.

Размеры входных дверей

Размеры проемов входных дверей также нормированы. Они описаны в ГОСТе 6629-88. Если хотите установить стандартные изделия, делайте проемы по рекомендациям. Если вы строите свой дом, меньше минимальной ширины входные двери лучше не закладывать. И дело не только в сложности найти подходящие габариты полотна. Дело в том, что очень велика вероятность, что вас заставит переделывать пожарная или газовая служба.

У фирм есть свои стандарты по ТУ

Итак, стандартные размеры входных дверей могут быть:

  • ширина полотна
    • для одностворчатых — 900 мм, 1100 мм;
    • для двустворчатых — 1400 мм (700 мм + 700 мм); 1800 мм (900 мм +900 мм).
  • высота полотна — 2300 мм.

Если говорить о том, что имеется в продаже, то есть любые двери. Мало того, можно заказать — железные или деревянные любой толщины. Но это снова-таки, нестандарт. Хотя, входные меняют намного реже межкомнатных.

При стандартном дверном проеме проще монтаж

Пару слов о том, каким должен быть дверной проем под входные двери. По тому же стандарту, он должен быть шире полотна на 70 мм для одностворчатых полотен и на 72 мм шире для двустворчатых. Это минимальные значения. Более широкий проем можно, менее нет. По высоте дверной проем под установку входной двери должен быть больше на 71 мм. То есть, под входную дверь с полотном шириной 900 мм, нужен проем не менее 970*2371 мм. С остальными аналогично.

Размер дверной коробки для двери 70 см

Размеры межкомнатных дверей

Достаточно большая доля красоты и уникальности дизайна интерьера приходится на межкомнатные двери. Выбирать их рекомендовано до того, как начать ремонтные работы, чтобы в дальнейшем не пришлось портить стены по причине неподходящего размера проема.

Габариты межкомнатных дверей могут быть стандартными и нестандартными. Стандартные соответствуют параметрам проемов в наших квартирах. Нестандартные представляют собой результат неординарных дизайнерских решений. Такие дверные системы, как правило, изготавливаются по индивидуальному заказу клиента, что существенно увеличивает их стоимость.

Межкомнатные двери предназначены для отделения двух соседствующих жилых помещений: гостиной и спальни, общей комнаты и детской, коридора и кухни и т.п.

Стандартные размеры

Стоит начать с того, что стандартные межкомнатные двери значительно упрощают процесс выбора и установки дверных конструкций.

Спрос на стандартные двери высок, поскольку в случае деформации или несоответствия новому интерьеру их достаточно легко заменить новыми.

Большинство компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется стандартами:

  • высота полотна — 200 или 230 см,
  • ширина — 80 или 90 см,
  • толщина короба — 7,5 см.

При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.

В таблице представлены параметры, установленные ГОСТами:

От геометрических параметров зависит удобство прохода и комфорт проживания в доме. Размеры дверных проемов между комнатами меньше размера входного проема в дом или квартиру (в соответствии с ГОСТом входная дверь не может быть меньше 80 см). Причем размер зависит от того, между какими именно помещениями они устанавливаются.

Для проходов между комнатами нет конкретных требований по обеспечению выхода людей в экстренных ситуациях, поэтому их ширина может быть и меньше, чем у входных дверных систем. Как указанно в таблице, ширина межкомнатных дверей может составлять 90, 80, 70 или даже 60 см. Но ширина 60 см не всегда может быть удобной, поскольку сквозь такой проем проходить достаточно сложно, а порой вообще невозможно пронести музыкальные инструменты, мебель, холодильник и т.п.

Зауженный проход не всегда является удобным, поэтому оптимальным вариантом для межкомнатных дверей является 80 см ширины (высота при этом составляет 2 метра). Такие параметры обеспечивают комфортное внесение мебели и свободный проход.

Зауженный проем (60 и 70 см) предусмотрен между коридором и ванной комнатой. Это обеспечивает меньшее попадание влаги из бытового помещения в другие комнаты. Но при выборе такой двери в санузлы необходимо учитывать, что стандартные параметры современных стиральных машин составляют 40х55 см (минимум) и 60х65 см (максимум). То есть узкий дверной проем может лишить возможности внести устройство внутрь ванной комнаты. По этой причине современным проектированием предусмотрена установка межкомнатных дверей в ванную шириной не менее 80 см.

С кухней возникает такая же ситуация, как и с дверью в санузлы. Во многих многоквартирных домах на кухню предусмотрен узкий проход, который так же доставляет неудобство (или невозможность) внесения современной мебели, посудомоечной машины или холодильника внутрь. По этой причине проемы на кухню приходится расширять для монтажа двери с полотном 80-85 см.

Размеры коробки

Кроме параметров полотна важным показателем при выборе межкомнатной двери является размер коробки. В соответствии со стандартами типовая ширина (глубина) коробки составляет 75 мм. Как правило, перегородки в домах и квартирах соответствуют таким параметрам.

Читайте также:  Самодельный станок для изготовления сетки рабицы

Что касается индивидуального строительства, то здесь могут случаться отклонения. Например, при создании тонких гипсокартонных простенков толщина стены будет менее стандартных 75 мм. Для решения этой проблемы необходимо будет наращивать толщину проема.

Возможны и обратные ситуации, когда стена толще, чем готовая дверная коробка. Чтобы установить дверь, необходимо устанавливать доборы – доски, которые увеличат толщину лудки по всему проему.

Стандартная толщина самой лудки составляет 2,5 см.

Параметры дверного проема

Чтобы посчитать какой проем должен быть для монтажа двери с полотном шириной 80 см и высотой 2 м необходимо выполнить простые расчеты:

  • Для расчета ширины проема необходимо к ширине полотна (800 мм) прибавить толщину дверной коробки с обеих сторон (25 мм х2) и прибавить зазор для монтажа (примерно 15-20х2 мм). Таким образом, ширина дверного проема должна быть не менее 880 мм.
  • Чтобы определить необходимую высоту проема нужно к высоте полотна (2000 мм) прибавить толщину коробки, но уже с одной стороны (25 мм) и добавить зазор для монтажа. Необходимый проем должен быть не менее 2050 мм. Если в дверной конструкции есть порог, то необходимо прибавить еще 30 мм. Если расчеты выполняются для помещения, где еще нет напольного покрытия, то к высоте необходимо прибавить еще и толщину материала, из которого будет выполнен пол.

Размер проема (рекомендуемый), мм

Размер дверного полотна, мм

Построй свою мечту!

Размер дверной коробки межкомнатной двери: стандарты, пример расчёта

Прежде чем заняться отделкой пола и стен следует не забывать, что в любом случае придется устанавливать такой важный элемент всякого интерьера, как межкомнатную дверь. Чтобы не оказаться в ситуации, когда придется дорабатывать отделку стен, либо ждать изготовления межкомнатных нестандартных дверей на заказ (а они обходятся почти в полтора раза дороже стандартных), нужно сразу определить размер дверной коробки межкомнатной двери, который вам подойдет.

Какие могут быть стандарты?

Для начала следует оценить состояние рынка на предмет разнообразия представленных межкомнатных дверей, а также их производителей. Межкомнатные двери отечественного и импортного производства по большей части обладают стандартными размерами: при ширинах 60 см, 70 см или 80 см высота составляет 200 см. Иногда встречаются производители, предлагающие в качестве стандарта ширины 55 см или 90 см при высоте 190 см. Толщина самих коробок для дверей может колебаться в пределах 15-40 мм. Эти данные окажутся очень важными, когда придет время определить размер дверной коробки межкомнатной двери. Если вы не обратили должного внимания на эти параметры при покупке, то запросто можете столкнуться с неприятной ситуацией, когда дверной блок просто не помещается в проем в несущей стене. Это потребует расширения проема, которое далеко не всегда возможно принципиально из-за планировки квартиры или конструктивных особенностей несущих стен.

Как определить размер дверного проема

Для того чтобы это сделать, необходимо уточнить некоторые размеры и решить, требуется ли наличие деревянного порога. Нужно определить:

  • Желаемую высоту и ширину полотна двери.
  • Ширину и толщину используемой дверной коробки.
  • Ширину деревянных наличников.

Пример расчета

Предположим, что выбрано полотно двери с размером 80х200 см с коробкой толщиной 2,5 см. Для расчета проема двери нужно к ширине двери добавить толщину коробки, находящейся по обе стороны полотна, не забывая про монтажный зазор между ними, а также блоком двери и дверным проемом (с каждой стороны по полтора – два сантиметра). Складывая эти величины, получим 88 см, что будет практически идеальной шириной проема двери, в который поместится большинство дверей, предлагаемых производителями.

Аналогично рассчитывается и высота, учитывающая высоту порога в один — два сантиметра. Для дверей без порога получается высота 205 см, а с порогом – 208 см. Такая высота также идеальна, и в такой проем войдет большинство производимых дверных коробок. Получается, что при размерах полотна 80х200 см потребуется проем 88х208 см.

В типовых домах толщина дверного проема составляет 7,5 см. Поэтому, большинство продаваемых коробок имеют именно такую толщину, что следует учитывать при подготовке проема. Если из-за большей или меньшей толщины стен выдержать данный размер не удается, то появляется необходимость монтажа расширителя коробки (откоса или добора), возможен также продольный распил коробок при наличии тонкой стены.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

Прежде чем заняться отделкой пола и стен следует не забывать, что в любом случае придется устанавливать такой важный элемент всякого интерьера, как межкомнатную дверь. Чтобы не оказаться в…

» data-url=»http://krutostroi.com/247-razmer-dvernoy-korobki-mezhkomnatnoy-dveri-standarty-primer-rascheta.html» data-image=»http://krutostroi.com/wp-content/uploads/2015/04/1430335946_razmer_dvernoj_korobki_mezhkomnatnoj_dveri_1-300×200.jpg» data-title=»Размер дверной коробки межкомнатной двери: стандарты, пример расчёта»>

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

Читайте также:  Плюсы Ковролина- одно из лучших решений для покрытия пола квартиры- Советы по подбору +Видео

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

  1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
  2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

  • ширина и высота створки;
  • толщина и глубина короба;
  • ширина наличников;
  • высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

  • при укладке линолеума – на 1 см;
  • настиле ламината – на 2 см;
  • укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Какой проем нужен под дверь 700х2000

Проем под дверь может быть различного размера, все зависит от планировки помещения. Например, стандартный вариант дверной конструкции 700х2000 чаще всего встречается в квартирах, но его можно встретить и в частных домах, где такая дверь используется для небольших помещений. Если была случайно куплена дверь 70 см и не подходит по размерам, проем под нее можно доработать: если он слишком узкий, то увеличить арку, а если слишком большой, то монтировать доборы. Только после этих мероприятий можно проводить монтаж двери.

Размеры по ГОСТу

Во время строительства частных домов или многоэтажек все проходы возводятся согласно нормативным актам и стандартам. ГОСТовские размеры дверей:

  • Ширина 1-створчатых конструкций — 70-90 см или 120 см;
  • Ширина двупольных дверей – 130,150, 190 см;
  • Высота вне зависимости от количества створок 210 или 230 см. Самый минимальный допустимый показатель – 207 см.

Размер дверного проема в частном порядке может быть любым, однако чаще всего проход для двери 70 см обустраивается на кухню. В любых строительных работах допустимы определенные отклонения от ГОСТа.

Нарушение габаритов

Дверь 700х2000 – стандарт, который применяется для квартирных помещений. Размер проема должен быть больше примерно на 10 см. Если габариты меньше, чем требуется, то их можно увеличить механическим способом. Все зависит от того, из чего сделана стена. Если это несущая конструкция из кирпича, то ее демонтаж проблематичен, а в некоторых случаях невозможен. Можно попробовать стесать, отшлифовать, срубить часть стены. Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

  • Топор;
  • Стамеска;
  • Зубило;
  • Болгарка.

Самый оптимальный прибор – это болгарка с диском по бетону или кирпичу. Перед началом работ важно вычислить, какой проем нужно оставлять. Стандартный зазор должен составлять около 5 см, поэтому под 70 дверь – 80 см (по 5 см с обеих сторон). При этом стоит постараться, чтобы максимально были сохранены нормативы. С уменьшением прохода проблем меньше. Главное — вычислить, из какого материала строилась стена. Затем провести закладку «лишних» сантиметров. Возможные варианты:

  • Закладка кирпичом, бетонными блоками. После чего проводятся малярные работы;
  • Установка закладного бруса.

При любом из двух вариантов придется после штукатурить поверхность.

Замеры

Размер проема под дверь важно измерить с максимальной точностью. Полотно 700 мм подразумевает, что проход должен быть как минимум на 8-10 см шире. Чтобы не просчитаться, проводятся замеры. Чтобы эта процедура прошла без огрехов, потребуется строительная рулетка и листок бумаги для записи данных. Параметры берутся сразу в трех точках. Ни в коем случае нельзя отмерять пространство на «глазок». Полученные цифры несколько раз проверяются. Наиболее точным является наименьшее из полученных значений. Иногда требуется коррекция положения рулетки. Чтобы вычислить, какой проем нужен, полученные данные сверяются. Для двери 70 см показатель высоты не должен быть менее 2000 мм.

Читайте также:  Обои в дизайне интерьера

Чтобы снять показатели высоты, требуется измерить один угол, потом второй. В конечном итоге цифры сверяются. Толщина вычисляется аналогичным способом, только теперь замеряется торец стены.

Коробка

Нельзя забывать о том, что помимо дверного полотна важно учитывать параметры короба. По стандарту глубина коробки составляет около 80 мм. Если проем для двери не стандартный, то его можно подогнать до 70 см с помощью нароста. Иногда случается, что ширина короба намного толще стены или наоборот. В первом случае придется приобретать другую дверь, а во втором использовать доборы. Их еще называют луткой.

Если приобретать доборы для увеличения ширины коробки, важно знать, что стандартный размер этих элементов составляет 2,5 см.

Параметры и пример расчета

Ширина проема зависит от размера полотна. Для двери 700 мм – это 800-900 мм. Если замечены отклонения, то их всегда можно исправить, но придется проводить дополнительный объем работы. Если дверная конструкция имеет порог, то к общим цифрам вычислений прибавляется около трех см. Придется добавлять толщину коробки сразу с двух сторон. В итоге получается, что проем будет равен 78 см, с учетом того, что он подстраивается под дверь 70 см.

Аналогичным методом проводится расчет того, какой высоты нужен проем для двери 70 см. Сразу нужно учесть, что за счет порога (если он есть в наличии) прибавляется 2-3 см. Без этого дополнительного элемента стандартная высота будет составлять 205-207 см, а с порогом 208-210 см. Такие параметры являются оптимальными. В них «впишется» даже полотно с затейливым декором. Подводя итог, отметим, что для двери с габаритами 700х2000 мм размер проема должен составлять не менее 78х208 см.

В многоэтажках толщина дверного прохода равна 7,5 см. Поэтому, приобретая товар в магазине, можно быть уверенными, что большинство продукции подойдет именно под эти параметры. Когда строительство проводится самостоятельно, параметры могут быть иными, особенно если работы проводились малоквалифицированными рабочими. Из этого положения есть несколько выходов: подравнять проем под стандартную дверь или заказать дверной короб по индивидуальным меркам.

Заключение

Во время строительства дома важно соблюдать нормативные акты и ГОСТы, чтобы потом не пришлось дорабатывать проемы. Перед тем, как приобретать дверную конструкцию, необходимо произвести замер прохода. По этим данным опытный продавец сможет подобрать нужное изделие, которое не потребует дополнительных манипуляций во время установки.

Высота и ширина дверного проема по ГОСТу и без

В многоквартирных городских домах высота дверного проема четко регламентируется соответствующими ГОСТами и СНиПами, но как выводить размеры дверного проема, если вы строите дом сами и вообще так ли это важно? Далее мы разберем существующие стандарты дверных проемов, а напоследок поговорим о том, как грамотно выбрать дверной блок под конкретное «отверстие» в стене.

Общая схема замера стандартного проема под одностворчатую дверь.

Зачем нужны стандарты

Действительно, кому нужны стандартные размеры дверных проемов, не проще ли обустроить дверной проем, размер которого, будет эксклюзивным и сделанным конкретно под ваш вкус.

Весь фокус в том, что стандартный размер это скорее рекомендательный, нежели обязательный параметр, но поверьте, прислушиваться к этим рекомендациям стоит и причин тому несколько:

  • Большой выбор стандартных моделей. Абсолютно все производители основную массу своего товара делают по тем или иным фиксированным габаритам. Следовательно, у вас не будет проблем с выбором, если размер дверного проема подогнан под какой-нибудь традиционный стандарт;
  • Не менее важной причиной является экономия бюджета. Безусловно, в любой приличной мастерской вам сделают красивую дверь по индивидуальным размерам, но обойдется она минимум на треть дороже серийного варианта, плюс учтите, что рано или поздно двери придется менять и там снова придется платить лишние деньги;
  • И наконец, любой мастер вам подтвердит, что с фиксированными размерами работать гораздо легче, ведь все доборы, наличники и прочая фурнитура для двери «заточены» под стандартные дверные проемы.

На что нужно ориентироваться

Прежде всего, запомните: есть стандарты для межкомнатных и для входных дверей. В Советском Союзе существовал ГОСТ 6629-88, который жив и по сей день, но сейчас к нему добавились DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102, здесь уже учтены размеры проема с учетом европейских требований, а также стандарты для железных дверей.

Работающий на данный момент ГОСТ 6629-88..

Если в документах на двери указано, что они собраны по каким-то техническим условиям (ТУ), а не по общепринятым ГОСТам, будьте внимательны. Технические условия разрабатывает сам производитель и к стандартам они имеют лишь отдаленное отношение, следовательно, размеры могут варьироваться в довольно большом диапазоне.

Размеры дверных блоков сделанных по техническим условиям.

Межкомнатные двери

Если вы живете в квартире или доме с потолками до 2,7 м, то там стандартная высота проема зачастую колеблется в районе 2 м, с допуском в ту или иную сторону порядка 100 мм.

Общая схема монтажа межкомнатных дверей.

Размеры проёмов в жилых помещениях с высокими потолками могут доходить до 2,3 м. Все, что выше, к примеру арки, уже под общепринятый стандарт не попадает и относится к сфере индивидуальных заказов.

Есть еще один нюанс. Блочные дома, то есть кирпич, шлакоблок, пенобетон и так далее, считаются стабильными. Усадка в таких строениях минимальна и продолжается максимум пару лет. Это значит, что по периметру дверного блока можно оставить зазор в 10 – 15 мм и этого будет вполне достаточно.

Совсем другое дело деревянные дома. К примеру, в бревенчатых срубах усадка дома продолжается минимум 3 года, а если лес плохо высушен, то усадка может идти 7 – 10 лет.

Поэтому над дверной коробкой нужно оставлять зазор не менее 30 – 50 мм. Этот зазор задувается пеной и закрывается наличниками, но если его не будет, раму может перекосить и даже раздавить.

Читайте также:  Отделка дома по технологии «Мокрый фасад»

Габариты проемов и дверных блоков по DIN 18100 – 18102.

Чтобы подобрать дверь нужно, прежде всего, ориентироваться на размер дверного полотна. Если следовать нашим стандартам, то ширина полотна для межкомнатных дверей начинается от 600 мм и заканчивается 900 мм, градуировка идет с шагом в 10 см.

Кроме этого, до сих пор выпускаются узкие двери для малогабаритных квартир и технических помещений, как правило, их устанавливают на санузлы.

Ширина полотна здесь составляет 550 мм, а высота 1900 мм. В стандарт они вписаны, но особой популярностью не пользуются, соответственно ассортимент там «бедненький».

На кухню и в службы обычно устанавливаются двери с шириной полотна 60 – 70 см, для комнат лучше выбирать полотно шириной 80 – 90 см.

Высота установленного короба с дверным полотном и порогом.

Многие хозяева часто «обжигаются» на импортных дверях. Сказать правду, единый европейский стандарт это красивый миф, дверей он практически не касается. На просторах бывшего Советского Союза и стан соцлагеря порядка больше, здесь весть товар делается по выше упомянутым ГОСТам.

Немцы и испанцы также придерживаются наших стандартов, а вот французы делают двери на 10 мм уже чем у всех, то есть 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Солидные итальянские производители больше ориентируются на наш рынок, но их часто подделывают, поэтому не поленитесь, возьмите рулетку и замерьте дверной блок, согласитесь обидно будет заплатить кучу денег за якобы итальянскую вещ, которая потом не войдет или наоборот будет «болтаться» в дверном проеме.

Выборка размеров для наиболее часто встречающихся дверных проемов.

Кроме высоты и ширины дверного проема нужно еще учитывать толщину стен и толщину самих дверей. Стандартная толщина для межкомнатных простенков составляет 75 мм, но если проем сделан в несущей стене, то там толщина может доходить до полуметра и больше.

Максимальная толщина серийного дверного блока составляет 128 мм. В идеале дверь должна монтироваться по центру проема, но на толстых стенах придется устанавливать доборные планки с обеих сторон.

Как вариант, можно установить дверной блок по какому-либо краю и с одной стороны закрыть наличниками, а вместо доборов, с другой стороны обустроить откосы и прикрыть не стыковку самоклеящимся нащельником.

Ширина установленного короба с дверным полотном.

Полотна межкомнатных дверей имеют несколько градаций по толщине:

  • Легкие пустотелые конструкции делаются толщиной от 20, до 40 мм;
  • Стандартные двери из МДФ идут 35 – 40 мм;
  • Деревянные полотна с четвертной выборкой 35 – 45 мм;
  • Полностью натуральное дерево без выборки 45 – 55 мм.

Входные двери

С каждым годом размер проема под входную дверь все дальше уходит от фиксированных стандартов. И если владельцы городских квартир вынуждены подстраиваться под готовый проем, то в частных домах у каждого хозяина свои взгляды, ведь зачастую входная дверь делается под конкретный заказ и меняется крайне редко.

Если говорить о стандартах, то высота здесь ничем не отличается от межкомнатного варианта, то есть от 2000 мм, до 2300 мм.

А вот минимальная ширина дверного проема для входной двери стартует от 900 мм. Исключение делается только для деревянных полотен, которые могут быть 800 мм.

Но входные двери бывают не только для квартир или домов, существуют еще двери для подъездов, офисов, небольших магазинов и т.д. В этих случаях ширина проема может быть непредсказуемой, но и здесь есть выход.

Размеры одинарных и двойных дверей и проемов.

По стандарту минимум у выбранной вами входной двери не может быть менее 80 см, максимум для одностворчатых конструкций 90 см.

Если проем шире, то дальше идут двустворчатые конструкции. Они в свою очередь бывают равно-размерными и не равно-размерными или как их еще называют «полуторные».

Равно-размерные конструкции, то есть те двери, где оба полотна одинакового размера, чаще устанавливают на широкие проемы административных зданий, для подъездов и частных домов обычно выбирают полуторки, но и у них есть своя стандартизация:

(Ширина основной створки + ширина вспомогательной створки)

  • 800 мм + 300 мм;
  • 800 мм + 400 мм;
  • 800 мм + 800 мм;
  • 900 мм + 500 мм;
  • 900 мм + 900 мм.

Двойные металлические двери на квартиру с разными створками.

Как все выглядит на практике

При установке дверей есть 3 основных вопроса:

  1. Как двери будут установлены;
  2. Какого размера должен быть дверной блок;
  3. Какая фурнитура и комплектующие нужны.

Входные двери для квартир и частных домов в нашей стране ставятся только распашные. Межкомнатные еще бывают складными и раздвижными. Кроме того двери могут открываться направо или налево.

Замер дверного проема выполняется по определенным правилам, так ширина и высота замеряется минимум в 3 точках и выбирается самое меньшее значение, а глубина (толщина стены) замеряется минимум в 6 точках и выбирается самое большее значение.

Три параметра при снятии размеров дверного проема.

По правилам ширина дверного проема должна быть больше ширины дверного полотна на 60 – 100 мм, а высота больше на 60 – 80 мм.

Здесь многое зависит от толщины планок коробки. Так коробка из МДФ в среднем имеет толщину порядка 25 мм, а деревянные косяки могут достигать 50 мм.

Между полотном и коробом на входных дверях по периметру оставляется зазор 5 мм. На межкомнатных дверях без порожка сверху и по бокам оставляется 3 мм, а зазор между полотном и уровнем чистового пола делается 20 мм.

Вне зависимости монтируете вы входные или межкомнатные двери, зазор между коробом и проемом должен быть не менее 10 мм.

В этот зазор задувается монтажная пена и если конструкции дома дадут усадку, пена все компенсирует и вы этого даже не заметите. В противном случае короб может перекосить, и дверь заклинит.

Для примера мы возьмем дверное полотно для кухни шириной 70 см и высотой 2 м, толщина планок короба пусть будет 25 мм. При таких параметрах нам нужно прибавить со всех сторон минимальные допуски:

  1. Чтобы получить внутреннюю высоту короба до верхней перекладины, мы к высоте полотна прибавляем 20 мм нижнего зазора и 3 мм сверху. Плюс толщина планки короба 25 мм и минимальный зазор между коробом и проемом 10 мм. Итого получаем 2000 + 20 + 3 + 25 + 10 = 2058 мм. (высота дверного проема);
  2. Ширина высчитывается аналогично. В нашем случае к 700 мм дверного полотна нужно прибавить зазор 3 мм между коробом и дверью, плюс 25 мм стойка короба, плюс 10 мм монтажный зазор. Но не забывайте, что вертикальных стоек у короба 2, соответственно все эти данные умножаются на 2. Итого: 700 + (3 + 25 + 10) х 2 = 776 мм;
  3. Путем нехитрых арифметических вычислений мы получили, что для кухонной двери размером 2000х700 мм, на нужен дверной проем от 2058х776 мм.
Читайте также:  Простые способы выравнивания потолка

Вывод

Мы поведали об основных стандартах и допусках, но не забывайте, что для блочных и деревянных домов стандарты остаются теми же, а вот допуски отличаются. Для примера можете просмотреть материал о правилах установки входных дверей в деревянном доме.

Равно-размерные и одинарные межкомнатные двери.

Высота и ширина дверного проема по ГОСТу и без

В многоквартирных городских домах высота дверного проема четко регламентируется соответствующими ГОСТами и СНиПами, но как выводить размеры дверного проема, если вы строите дом сами и вообще так ли это важно? Далее мы разберем существующие стандарты дверных проемов, а напоследок поговорим о том, как грамотно выбрать дверной блок под конкретное «отверстие» в стене.

Общая схема замера стандартного проема под одностворчатую дверь.

Зачем нужны стандарты

Действительно, кому нужны стандартные размеры дверных проемов, не проще ли обустроить дверной проем, размер которого, будет эксклюзивным и сделанным конкретно под ваш вкус.

Весь фокус в том, что стандартный размер это скорее рекомендательный, нежели обязательный параметр, но поверьте, прислушиваться к этим рекомендациям стоит и причин тому несколько:

  • Большой выбор стандартных моделей. Абсолютно все производители основную массу своего товара делают по тем или иным фиксированным габаритам. Следовательно, у вас не будет проблем с выбором, если размер дверного проема подогнан под какой-нибудь традиционный стандарт;
  • Не менее важной причиной является экономия бюджета. Безусловно, в любой приличной мастерской вам сделают красивую дверь по индивидуальным размерам, но обойдется она минимум на треть дороже серийного варианта, плюс учтите, что рано или поздно двери придется менять и там снова придется платить лишние деньги;
  • И наконец, любой мастер вам подтвердит, что с фиксированными размерами работать гораздо легче, ведь все доборы, наличники и прочая фурнитура для двери «заточены» под стандартные дверные проемы.

На что нужно ориентироваться

Прежде всего, запомните: есть стандарты для межкомнатных и для входных дверей. В Советском Союзе существовал ГОСТ 6629-88, который жив и по сей день, но сейчас к нему добавились DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102, здесь уже учтены размеры проема с учетом европейских требований, а также стандарты для железных дверей.

Работающий на данный момент ГОСТ 6629-88..

Если в документах на двери указано, что они собраны по каким-то техническим условиям (ТУ), а не по общепринятым ГОСТам, будьте внимательны. Технические условия разрабатывает сам производитель и к стандартам они имеют лишь отдаленное отношение, следовательно, размеры могут варьироваться в довольно большом диапазоне.

Размеры дверных блоков сделанных по техническим условиям.

Межкомнатные двери

Если вы живете в квартире или доме с потолками до 2,7 м, то там стандартная высота проема зачастую колеблется в районе 2 м, с допуском в ту или иную сторону порядка 100 мм.

Общая схема монтажа межкомнатных дверей.

Размеры проёмов в жилых помещениях с высокими потолками могут доходить до 2,3 м. Все, что выше, к примеру арки, уже под общепринятый стандарт не попадает и относится к сфере индивидуальных заказов.

Есть еще один нюанс. Блочные дома, то есть кирпич, шлакоблок, пенобетон и так далее, считаются стабильными. Усадка в таких строениях минимальна и продолжается максимум пару лет. Это значит, что по периметру дверного блока можно оставить зазор в 10 – 15 мм и этого будет вполне достаточно.

Совсем другое дело деревянные дома. К примеру, в бревенчатых срубах усадка дома продолжается минимум 3 года, а если лес плохо высушен, то усадка может идти 7 – 10 лет.

Поэтому над дверной коробкой нужно оставлять зазор не менее 30 – 50 мм. Этот зазор задувается пеной и закрывается наличниками, но если его не будет, раму может перекосить и даже раздавить.

Габариты проемов и дверных блоков по DIN 18100 – 18102.

Чтобы подобрать дверь нужно, прежде всего, ориентироваться на размер дверного полотна. Если следовать нашим стандартам, то ширина полотна для межкомнатных дверей начинается от 600 мм и заканчивается 900 мм, градуировка идет с шагом в 10 см.

Кроме этого, до сих пор выпускаются узкие двери для малогабаритных квартир и технических помещений, как правило, их устанавливают на санузлы.

Ширина полотна здесь составляет 550 мм, а высота 1900 мм. В стандарт они вписаны, но особой популярностью не пользуются, соответственно ассортимент там «бедненький».

На кухню и в службы обычно устанавливаются двери с шириной полотна 60 – 70 см, для комнат лучше выбирать полотно шириной 80 – 90 см.

Высота установленного короба с дверным полотном и порогом.

Многие хозяева часто «обжигаются» на импортных дверях. Сказать правду, единый европейский стандарт это красивый миф, дверей он практически не касается. На просторах бывшего Советского Союза и стан соцлагеря порядка больше, здесь весть товар делается по выше упомянутым ГОСТам.

Немцы и испанцы также придерживаются наших стандартов, а вот французы делают двери на 10 мм уже чем у всех, то есть 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Солидные итальянские производители больше ориентируются на наш рынок, но их часто подделывают, поэтому не поленитесь, возьмите рулетку и замерьте дверной блок, согласитесь обидно будет заплатить кучу денег за якобы итальянскую вещ, которая потом не войдет или наоборот будет «болтаться» в дверном проеме.

Читайте также:  Наружные откосы из металла: отделка своими руками

Выборка размеров для наиболее часто встречающихся дверных проемов.

Кроме высоты и ширины дверного проема нужно еще учитывать толщину стен и толщину самих дверей. Стандартная толщина для межкомнатных простенков составляет 75 мм, но если проем сделан в несущей стене, то там толщина может доходить до полуметра и больше.

Максимальная толщина серийного дверного блока составляет 128 мм. В идеале дверь должна монтироваться по центру проема, но на толстых стенах придется устанавливать доборные планки с обеих сторон.

Как вариант, можно установить дверной блок по какому-либо краю и с одной стороны закрыть наличниками, а вместо доборов, с другой стороны обустроить откосы и прикрыть не стыковку самоклеящимся нащельником.

Ширина установленного короба с дверным полотном.

Полотна межкомнатных дверей имеют несколько градаций по толщине:

  • Легкие пустотелые конструкции делаются толщиной от 20, до 40 мм;
  • Стандартные двери из МДФ идут 35 – 40 мм;
  • Деревянные полотна с четвертной выборкой 35 – 45 мм;
  • Полностью натуральное дерево без выборки 45 – 55 мм.

Входные двери

С каждым годом размер проема под входную дверь все дальше уходит от фиксированных стандартов. И если владельцы городских квартир вынуждены подстраиваться под готовый проем, то в частных домах у каждого хозяина свои взгляды, ведь зачастую входная дверь делается под конкретный заказ и меняется крайне редко.

Если говорить о стандартах, то высота здесь ничем не отличается от межкомнатного варианта, то есть от 2000 мм, до 2300 мм.

А вот минимальная ширина дверного проема для входной двери стартует от 900 мм. Исключение делается только для деревянных полотен, которые могут быть 800 мм.

Но входные двери бывают не только для квартир или домов, существуют еще двери для подъездов, офисов, небольших магазинов и т.д. В этих случаях ширина проема может быть непредсказуемой, но и здесь есть выход.

Размеры одинарных и двойных дверей и проемов.

По стандарту минимум у выбранной вами входной двери не может быть менее 80 см, максимум для одностворчатых конструкций 90 см.

Если проем шире, то дальше идут двустворчатые конструкции. Они в свою очередь бывают равно-размерными и не равно-размерными или как их еще называют «полуторные».

Равно-размерные конструкции, то есть те двери, где оба полотна одинакового размера, чаще устанавливают на широкие проемы административных зданий, для подъездов и частных домов обычно выбирают полуторки, но и у них есть своя стандартизация:

(Ширина основной створки + ширина вспомогательной створки)

  • 800 мм + 300 мм;
  • 800 мм + 400 мм;
  • 800 мм + 800 мм;
  • 900 мм + 500 мм;
  • 900 мм + 900 мм.

Двойные металлические двери на квартиру с разными створками.

Как все выглядит на практике

При установке дверей есть 3 основных вопроса:

  1. Как двери будут установлены;
  2. Какого размера должен быть дверной блок;
  3. Какая фурнитура и комплектующие нужны.

Входные двери для квартир и частных домов в нашей стране ставятся только распашные. Межкомнатные еще бывают складными и раздвижными. Кроме того двери могут открываться направо или налево.

Замер дверного проема выполняется по определенным правилам, так ширина и высота замеряется минимум в 3 точках и выбирается самое меньшее значение, а глубина (толщина стены) замеряется минимум в 6 точках и выбирается самое большее значение.

Три параметра при снятии размеров дверного проема.

По правилам ширина дверного проема должна быть больше ширины дверного полотна на 60 – 100 мм, а высота больше на 60 – 80 мм.

Здесь многое зависит от толщины планок коробки. Так коробка из МДФ в среднем имеет толщину порядка 25 мм, а деревянные косяки могут достигать 50 мм.

Между полотном и коробом на входных дверях по периметру оставляется зазор 5 мм. На межкомнатных дверях без порожка сверху и по бокам оставляется 3 мм, а зазор между полотном и уровнем чистового пола делается 20 мм.

Вне зависимости монтируете вы входные или межкомнатные двери, зазор между коробом и проемом должен быть не менее 10 мм.

В этот зазор задувается монтажная пена и если конструкции дома дадут усадку, пена все компенсирует и вы этого даже не заметите. В противном случае короб может перекосить, и дверь заклинит.

Для примера мы возьмем дверное полотно для кухни шириной 70 см и высотой 2 м, толщина планок короба пусть будет 25 мм. При таких параметрах нам нужно прибавить со всех сторон минимальные допуски:

  1. Чтобы получить внутреннюю высоту короба до верхней перекладины, мы к высоте полотна прибавляем 20 мм нижнего зазора и 3 мм сверху. Плюс толщина планки короба 25 мм и минимальный зазор между коробом и проемом 10 мм. Итого получаем 2000 + 20 + 3 + 25 + 10 = 2058 мм. (высота дверного проема);
  2. Ширина высчитывается аналогично. В нашем случае к 700 мм дверного полотна нужно прибавить зазор 3 мм между коробом и дверью, плюс 25 мм стойка короба, плюс 10 мм монтажный зазор. Но не забывайте, что вертикальных стоек у короба 2, соответственно все эти данные умножаются на 2. Итого: 700 + (3 + 25 + 10) х 2 = 776 мм;
  3. Путем нехитрых арифметических вычислений мы получили, что для кухонной двери размером 2000х700 мм, на нужен дверной проем от 2058х776 мм.

Вывод

Мы поведали об основных стандартах и допусках, но не забывайте, что для блочных и деревянных домов стандарты остаются теми же, а вот допуски отличаются. Для примера можете просмотреть материал о правилах установки входных дверей в деревянном доме.

Равно-размерные и одинарные межкомнатные двери.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: