Обсадочная коробка для окон

Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор

Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.

Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

Что такое обсада (окосячка)

Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

1. Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
2. Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.

Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

П-образная обсада (в колоду)

П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.

При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

Т-образная обсада

Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

Обсада в закладной брусок

Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.

Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.

В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.

Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

Черновые и чистовые обсады

Черновые обсады
Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.

Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

Как скрепляются углы окосячки

Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

1. Выпиливание проема

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

1. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

1. Установка утеплителя

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

1. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
2. Далее ставят два боковых лафета.
3. Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Обсада (окосячка)

Чтобы сохранить эстетичность и теплоту деревянных домов, нужно позаботиться об их качестве ещё на этапе строительства. Сооружения, в качестве материала для строительства которых использовался брус или бревна, могут давать усадку по мере высыхания и изменять свой объём под влиянием влажности и температуры. Несмотря на внешне незначительный перепад в размере, на двери и окна в итоге оказывается большое давление.

Для предотвращения деформации дверных и оконных проемов проводится установка обсады (окосячки). Такая обсадная коробка, несмотря на свою простоту, выполняет важные функции:

• защищает оконные рамы и дверные полотна от деформации;
• минимизирует последствия усадки сруба;
• укрепляет ослабленные проемы участков сруба.

При этом обсада не препятствует процессу усадки дома.

Особенности конструкции

Деревянная окосячка используется в строительстве достаточно давно. Её части – это:

• боковины;
• вершник;
• порог.

На сегодняшний день для изготовления обсады используются двухкатные хорошо просушенные брусы, которые в дальнейшем не будут подвержены усыханию. Их толщина 90 мм, ширина может достигать до 260 мм. Однако если окосячка клееная, то ширина не ограничивается.

Преимущества использования клееной обсады:

• Плотная поверхность. Может изготавливаться даже с предварительным выпиливанием дефектов из древесины. Результат – меньшая подверженность влиянию погодных условий (перепадов температуры, влажности).
• Повышенная прочность. Способна выдерживает сильные механические нагрузки.
• Стойкость к процессам гниения и поражению насекомыми-паразитами. Существенно увеличивает долговечность конструкции.

Клееная окосячка дверей и окон в деревянном доме с гладкой полированной поверхностью не только обладает повышенными эксплуатационными свойствами, но и в достаточной мере эстетично смотрится. Благодаря своей плотности она лучше справляется с давлением, создаваемым стройматериалами при усадке. Применение лакокрасочных покрытий поможет подобрать нужный оттенок и вписать обсаду в общий интерьер и экстерьер.

Особенности установки

Для повышения теплоизоляции между окосячкой и самим проёмом прокладывается джут (пакля или льноватин и т.д.). Этот метод лучше использования монтажной пены, так как не образует плотного полотна и не мешает усадке. Трудоёмкость этого процесса вполне компенсируется существенно улучшающимися эксплуатационными характеристиками помещения. По бокам размер зазора должен составлять 20 мм. Верхний зазор гораздо больше и делается не столько для утепления, сколько для компенсации усадки здания. Его размер прямопропорционально зависит от этажности дома.

Обсада в деревянном доме держится на специальных пазах. На данный момент применяются 3 схемы монтажа.

Окосячка представляет собой коробку, с наружных боковых сторон которой вырезается шип. Вместе с боковыми стойками обсадной коробки он образует монолит, за счет чего выделяется прочностью, жесткостью и надежностью.

Между собой обсада шип-монолит может отличаться только размерами шипа. Оптимальные параметры этого элемента определяются специалистом в зависимости от вида стенового материала и его сечения.

Классическая обсадная коробка изготавливается из массива хвойных пород – ели и сосны, а также из твердых лиственных пород – ясеня, дуба и других.

П-образная коробка

Собирается из бруса камерной сушки в виде буквы «П». С наружной стороны ее вертикальных стоек делается продольная выборка – паз. Перед установкой обсадной коробки на торцах оконного или дверного проема изготавливаются гребни – ответные элементы, сопрягаемые с пазами окосячки.

Монтаж обсады начинается с установки нижней доски – подоконника (или порога). Данный элемент намертво закрепляется на стеновом брусе или бревне в проеме. Далее на торцевые шипы надеваются вертикальные стойки будущей обсадной коробки. При этом, шип предварительно закрывается межвенцовым уплотнительным материалом, который используется при сборке сруба.

Сверху вертикальные стойки соединяются распоркой. Между ее верхней гранью и стеновым материалом выдерживается расстояние не менее 50 мм, которое является компенсационным зазором. В оставшееся пустое место закладывается утеплитель, который не препятствует усадке бревна или бруса, но обеспечивает надлежащую герметичность.

Для того, чтобы уплотнить и герметизировать стыки между боковыми торцами оконного проема и вертикальными стойками окосячки недопустимо применение монтажной пены, так как она обладает клеящими свойствами. Соединение шип-паз должно оставаться скользящим, благодаря чему стеновой материал при усадке беспрепятственно и равномерно опускается вдоль направляющих коробки, не образуя межвенцовых зазоров.

Т-образная коробка

Почти не отличается от варианта окосячки вида шип-монолит. Способ аналогично предполагает выборку такого же паза с торцевых сторон проделанного проема в срубе. Сама обсадная коробка представляет собой две вертикальные Т-образные стойки, состоящие из досок камерной сушки с вклеенными в них брусками по всей длине. Эти бруски образуют ответные пазам шипы, и в стандартном исполнении имеют сечение 50×40 мм. Важно, чтобы вклеенные бруски имели меньшую длину, чем стойки, благодаря чему они не будут препятствовать усадке верхнего венца, упираясь в него.

Снизу вертикальные стойки устанавливаются на подоконную доску, в которой предварительно выбирается паз под установку ветровой рейки.

Наша компания занимается изготовлением и техническим обслуживанием обсад, их покраской, монтажом и демонтажем. Стоимость окосячки в деревянном доме при заказе наших услуг оговаривается индивидуально и зависит от объёма работ.

Особенности, применение и виды перфорированных потолков

Довольно часто, от различных мастеров – отделочников, можно услышать выражение «перфорированный потолок». Однако, достаточно точно сказать, что это такое и как применяется, смогут далеко не все. Попробуем подробно рассмотреть все варианты применения такой отделки, а так же основные преимущества, которые дает ее использование.

Что это

По своей сути, это вид материалов для оформления перекрытия, в которых имеется множество распределённых по всей их площади отверстий. Эти дырки распределяются по поверхности не хаотично, а в определенном порядке. Имеет значение не только количество таких дырок, но и принцип их расположения. В конечном итоге, эти два фактора оказывают влияние на определенные характеристики таких материалов отделки.

Именно особенные характеристики и выделяют подобные решения среди всех остальных. Но, не в меньшей степени, чем количество и расположение отверстий, на свойства оказывает влияние и материал, из которого собрана конструкция.

Детали с нанесенными отверстиями требуют наличия основания, к которому они будут крепиться, поэтому, все потолки такого плана имеют подвесную конструкцию. Материалы, из которых может быть сделан перфорированный подвесной потолок, могут быть самыми разными. От натяжного полотна до металлических кассет. Каждая разновидность имеет свои особенности и может применяться для разных целей.

Для чего используется

У подобной отделки есть особенности, которые дают ей определенные преимущества перед традиционными или более привычными вариантами оформления.

• Все элементы вентиляции можно спокойно располагать над перфорированной отделкой – воздух будет циркулировать свободно.
• Если использовать дополнительное полупрозрачное полотно, расположенное между основным перекрытием и плоскостью с отверстиями, то, разместив над ним источник света, можно получить очень интересную световую картину.
• Натяжные полотна с такими дырочками могут существенно снизить акустический дискомфорт от постороннего шума. Кроме того, они не выпускают звуки наружу из помещения, в котором смонтированы.
• Выбрав относительно большой размер отверстий, можно получить очень оригинально выглядящее покрытие потолка.

Вместе с большим списком положительных качеств всех подвесных конструкций, такие покрытия будут иметь достаточно веских поводов для применения.

Разновидности

Саму перфорацию можно сделать на самых различных материалах – от стали до ткани и это дает возможность выбора подходящего варианта для любого применения. Не в каждом интерьере будет хорошо смотреться металлическая поверхность а натяжные полотна такого типа не всегда есть возможность смонтировать.

Многое зависит и от целей, для достижения которых используется подобное оформление поверхности перекрытия. Можно улучшить вентиляцию, уменьшить количество постороннего шума или придать помещению индивидуальность.

Довольно большое распространение в жилых помещениях, получил перфорированный реечный потолок. Такого типа отделка очень часто встречается в ванных комнатах и на кухнях. Стоит он недорого и монтируется очень просто. Это сделало его одним из лидеров по популярности.

Про натяжные полотна уже было сказано и к этому стоит добавить только тот факт, что подобные покрытия значительно уменьшают количество проникающих в комнату посторонних шумов. Кроме того, если заказать более крупную перфорацию, то можно получить интересные световые эффекты, если расположить источник света над плоскостью такого полотна.

Для офисов всегда были востребованы различные модульные решения. Производители учли этот факт и выпустили перфорированный потолок системы армстронг. Он отличается от стандартного не только наличием отверстий.

Есть разные варианты исполнения и среди них, особенно выделяется металлический перфорированный вариант, в котором потолок армстронг смотрится очень красиво. При этом, он будет очень легким и прочным, благодаря использованию металла в конструкции. Для снижения уровня шума, можно заказать особенные модули, имеющие специальный шумоизолирующий слой.

Не меньшей популярностью в коммерческих помещениях пользуются и кассетные решения. По конструкции они схожи с предыдущей системой, но, значительно отличаются по внешнему виду. Благодаря возможность собрать практически сплошную поверхность, такие кассеты нередко применяются и в жилых домах или квартирах.

Кассетный перфорированный потолок может стать идеальным видом отделки для кухни. Он легко монтируется, пропускает сквозь себя воздух, улучшая вентиляцию и смотрится очень необычно и эффектно.

Кроме всех этих достоинств, такая конструкция обладает всеми преимуществами подвесных систем – можно не выравнивать основание, спрятать все необходимые коммуникации в запотолочном пространстве и расположить светильники там, где они нужны.

Где применяются такие решения

Использовать такие решения можно в любых помещениях. Для некоторых вариантов использования существуют специальные модификации, с особенными характеристиками. Например – улучшенная звукоизоляция или увеличенный диаметр отверстий для получения более интересного внешнего вида полотна.

Благодаря тому, что имеющиеся отверстия не препятствуют прохождению воздуха, подобная отделка отлично себя зарекомендовала в помещениях, требующих хорошей вентиляции – в залах ресторанов, ванных комнатах, кухнях и бассейнах.

В жилых комнатах, отличным решением будет использовать перфорированный натяжной потолок. Он не только отлично выглядит, но и способствует улучшению акустической картины помещений.

Для ванных и кухонь, также можно использовать и другие виды подобного оформления. Здесь неплохо будут смотреться поверхности из реек или кассет, которые обладают несомненными преимуществами перед традиционными материалами, применяемыми в таких помещениях.

Технология монтажа подвесного потолка Армстронг

Потолки типа Armstrong давно используются в коммерческих помещениях. Но такую отделку можно выбрать и для дома. Её просто собрать, отремонтировать, заменить отдельные части, помимо этого сохраняется доступ к пространству у перекрытия. А несложное устройство позволяет провести монтаж своими руками.

Требования к потолочной поверхности

Система Армстронг полностью скрывают черновую поверхность, поэтому от неё не требуется идеальное состояние. Поскольку подвесной потолок устанавливается с отступом от базового перекрытия, то допустимы и небольшие перепады по высоте. Но нужно удалить остатки прежнего покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п.

У бетонного потолка заделывают щели между плитами, если где-то откалываются куски — их убирают и цементируют углубления. Желательно покрыть всю поверхность грунтовкой с антисептиком, которая защитит от образование грибка. Деревянный потолок проверяют на следы гниения и плесени, при необходимости удаляют повреждённые части, затем пропитывают антипиреновыми и противоплесневыми составами.

Подготовка инструментов

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• правило (можно заменить прямой рейкой);
• рулетка;
• карандаш;
• малярный шнур;
• дрель или перфоратор;
• пассатижи;
• молоток;
• отвёртка или шуруповёрт;
• ножницы по металлу;
• угольник;
• строительный нож;
• стремянка.

Обязательная схема-чертеж перед монтажом

Схема потолка нужна, чтобы распланировать расположение плит. Расчёт материалов будет точнее, а монтаж упростится.

Чаще всего встречаются квадратные плиты Армстронг 600х600 мм, поэтому при дальнейших рассчетах будем использовать этот размер. Чтобы подготовить схему раскладки, сначала измеряют помещение. Затем на бумаге или в компьютерной программе создают чертеж в масштабе.

Внимание! Даже в прямоугольных комнатах стены могут быть не параллельны, поэтому лучше измерить всё.

Панели укладывают, начиная от центра. Тогда по краям остаются симметричные обрезки. Установка потолка армстронг предполагает два варианта центровки. При первом в середине комнаты будет одна плитка. А во втором — четыре, уложенные углами точно в центр.

Таким образом планируют расположение плит на будущем навесном потолке. Как видно на схеме, в первом случае по краям получаются слишком маленькие обрезки, работать с которыми будет затруднительно, поэтому лучше выбрать второй вариант с укладкой от центра помещения.

Чтобы определить эту точку, с помощью малярного шнура отбивают две диагонали из углов. Место пересечения и будет центром комнаты. Через него проводят две линии перпендикулярно стенам. Затем через каждые 600 мм откладывают паралели и размечают весь потолок согласно схеме.

Расчет комплектующих

На следующем этапе подсчитывают, сколько понадобится комплектующих, чтобы не пришлось докупать их посреди монтажа. Лучше брать материалы с запасом на подрезку и ошибки при установке, обычно прибавляют 10-20%.

Конструкция потолка Армстронг представляет собой решетчатый каркас из несущих и поперечных профилей, закрепленных к перекрытию при помощи подвесов. В ячейки каркаса укладываются плиты, а также устанавливаются светильники и вентиляционные решетки соответствующего рамера.

Рассчитаем количество всех элементов на примере прямоугольной комнаты. Если помещение сложной формы, на схеме его делят на несколько частей. Для каждой рассчитывают количество комплектующих, а затем результаты суммируют.

Подвесы

Для крепления профилей к перекрытию используются проволочные подвесы. Деталь представляет собой два стержня, соединенных пружиной-пластиной. В верхней части есть ушко для крепежа, а снизу — крюк, который продевают через отверстие в профиле. С помощью пружины-пластины можно регулировать высоту подвесов, это позволяет скомпенсировать перепады на черновом потолке.

Есть несколько типов подвесов, рассчитанных на определённый вес (4,5-15 кг/м²). При расчёте нагрузки учитывают массу плит и профилей (около 0,5 кг/м²). Предельную нагрузку и вес панелей производитель указывает на упаковке.

Подвесы крепят вдоль линий разметки с шагом в 1200 мм. Необходимое количество определяют так:

1. Вычисляют, сколько рядов основного профиля понадобится. Для этого ширину комнаты в метрах делят на 1,2. Полученное число округляют до целого.
2. Определяют, сколько подвесов нужно на один ряд. Длину комнаты тоже делят на 1,2 и так же округляют.
3. Перемножают между собой значения.

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м вычисления будут следующими: 3 : 1,2 = 2,5, округляем до 3 (количество рядов), затем 6 : 1,2 = 5 (число подвесов в каждом ряду), и в конце 3 х 5 = 15, то есть нужно 15 подвесов.

Плиты

Панели делают из разных материалов. Чаще всего это минеральное волокно, также встречаются металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные и т. д. Возможно изготовление на заказ.

Чтобы рассчитать, сколько понадобится стандартных плит размером 600 х 600 мм, делают так:

1. Вычисляют площадь комнаты.
2. Делят её на размер одной панели (0,36 м).
3. Округляют до целого числа (в большую сторону).

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м сначала вычисляем площадь: 3 х 6 = 18, затем 18 : 0,36 = 50. Таким образом, понадобится 50 панелей.

Внимание! На месте плит иногда устанавливают встроенные светильники, решётки вентиляции и т. п. Для конструкций стандартного размера (600х600), нужно соответственно уменьшить число плит. Если детали врезаются в панели, общее количество остаётся тем же.

Профиль

Для потолков типа Армстронг используется два вида профиля: несущий и поперечный, соединяясь они составляют ячейки каркаса. Рейки могут быть алюминиевыми или из оцинкованной стали.

Универсальный несущий (или основной) профиль крепится к потолку подвесами. Стандартная длина — 3,6 м. Между ним вставляют поперечные рейки длиной 1,2 и 0,6 м. Схема сборки каркаса показана на рисунке ниже.

Поперечные профили крепятся к несущему и образует ячейки решётки, в которые затем вставляются плиты. Если не хватает длины профиля, рейки скрепляются между собой встроенными соединениями (замковым или крючковым). Дополнительные крепления не нужны.

Несущий профиль монтируют к потолку параллельными рядами. Расстояние между ними должно быть 1,2 м, а от стен — не меньше 0,3 м и не больше 0,6 м. Общее число профиля вычисляют так:

1. Сначала рассчитывают количество рядов. Для этого ширину комнаты делят на 1,2.
2. Затем определяют, сколько нужно погонных метров. Число рядов умножают на длину комнаты.
3. Вычисляют количество профилей. Общий метраж делят на 3,6 и округляют до целого.

Длинный поперечный профиль устанавливают через каждые 600 мм. Чтобы рассчитать, нужно:

1. Определить количество рядов. Длину помещения делят на 0,6.
2. Рассчитать погонные метры. Результат первого действия умножают на ширину комнаты.
3. Вычислить количество профилей. Для этого делят общий метраж на 1,2. При необходимости округляют до целого.

Короткий поперечный профиль вставляется между длинными. Количество рассчитывается по тому же принципу, только меняются цифры:

1. Длину комнаты делят на 1,2.
2. Результат умножают на ширину комнаты.
3. Общий метраж делят на 0,6.

Пример расчета

Для помещения размером 3 х 6 м сначала вычисляем количество рядов для несущего профиля: 3 : 1,2 = 2,5. Полученное число округляем до 3 и умножаем на длину комнаты, чтобы узнать количество погонных метров: 3 х 6 = 18. Затем результат делим на длину профиля: 18 : 3,6 = 5. Итого понадобиться пять несущих реек.

Теперь рассчитаем количество длинного поперечного профиля. Для этого длину помещения разделим на 600 мм: 6 : 0,6 = 10 (столько рядов профилей понадобится). Затем посчитаем общий метраж: 10 х 3 = 30. После этого разделим полученное число на длину профиля: 30 : 1,2 = 25 (количество длинных профилей).

Короткий поперечный профиль рассчитывается аналогично: 6 : 1,2 = 5 (число рядов), 5 х 3 = 15 (погонные метры), 15 : 0,6 = 25 (количество коротких реек).

Пристенный молдинг

Эти комплектующие устанавливаются по периметру комнаты и выполняют декоративную роль — прикрывают стык плит со стеной. Они не должны нести нагрузку!

Есть L-образные и ступенчатые молдинги. Уголок подбирается в зависимости от кромки на плите.

Перфорированный потолок: виды, монтаж натяжных, реечных, конструкций типа Армстронг и металлических кассетных покрытий

Время от времени, нам надоедает внешний вид нашего потолка, и мы начинаем задумываться над ремонтом или сменой дизайна. Ведь сейчас так быстро изменяются материалы для отделки, и появляются новые решения.

Подвесные потолки с перфорацией могут стать довольно интересным решением, для вашего дома или квартиры.

Главное преимущество таких потолков в том, что можно использовать разнообразные системы освещения, в том числе и скрытое – при котором потолок как бы светится изнутри. А при сочетании скрытых ламп вместе с основными светильниками, достигается просто изумительный эффект, который может поразить даже самого ярого противника новых технологий.

Существует несколько видов перфорированных потолков. О них, и о способах самостоятельного монтажа, мы расскажем в этой статье

Начало работ

Какой бы вы не выбрали потолок, будь то обычный пластиковый или перфорированный, работу над ним нужно начинать с измерений и разметки:

• Перед началом работ комнату желательно освободить от вещей, они будут мешать, и ограничивать доступ к потолку. При невозможности сделать это, просто сдвиньте всё в центр комнаты, и накройте полиэтиленовой пленкой для защиты от пыли.
• По периметру потолка, нарисуйте линию на уровне будущего потолка. Мало кто может похвастаться идеально ровным потолком, поэтому всю разметку делайте с помощью уровня.
• При разметке необходимо учесть будущее освещение комнаты, и заранее купить светильники. Много приборов освещения требуют дополнительного пространства, для монтажа (см. Встраиваемые потолочные светодиодные светильники: варианты исполнения и методы монтажа).

Виды «потолков в дырочку»

Перфорированный натяжной потолок

Представляет собой натяжной потолок из натянутой пленки в дырочку. Отверстия могут иметь не только разный размер, но и расположение

Способ монтажа

• По размеченной лини, просверлить отверстия под дюбеля, на расстоянии не более 10 сантиметров друг от друга.
• В сделанные отверстия забить чопики строительных дюбелей.
• Вдоль линии дюбелей приклеить на стену монтажный профиль для пленки на специальный клей

Совет: профиль для ровной стыковки обязательно зарезать под углом в 45 градусов

• После высыхания клея, необходимо в приготовленные отверстия вкрутить саморезы, для надежной фиксации профиля.

• Ткань заправляется в профиль специальным тонким шпателем, начиная от середины комнаты. В первую очередь ее нужно зафиксировать по ширине и длине, оставив углы свободно висеть. Не нужно заправлять весь край ткани в профиль, лишний конец должен свисать.

• Теперь середины, с обеих сторон, постепенно монтируем ткань, продвигаясь к углу. Такой потолок требует соблюдать при монтаже особую осторожность, и контроль на отсутствие складок (см. Инструмент для натяжных потолков).

• Завершающий этап состоит из разглаживания образовавшихся складок и волн строительным феном. Для этого прогревайте пленку в нужном месте круговыми движениями до устранения дефектов. Фен держать не ближе чем 20 сантиметров от ткани.

Совет: над таким потолком, можно натянуть дополнительно еще один — полупрозрачный натяжной потолок. С его помощью, при скрытой подсветке получается очень красивый эффект рассеянного света

Реечный потолок с перфорацией

Такой тип потолка состоит из двух частей – алюминиевый каркас (см. Алюминиевые потолки для ванной: особености и установка) и перфорированные металлические рейки.

Способ монтажа

• По периметру стены, на уровне разметки, фиксируется дюбелями пристенный уголок с шагом 50 сантиметров. Он должен быть закреплен не ниже 13 сантиметров, от уровня основного потолка.

• К потолку закрепляются анкерами подвесы, расстояние между ним не должно составлять более 120 см.

• Траверсы зацепляются за отвесы, специально для этой цели у них предвидены места креплений

• Несущая шина прикрепляется к траверсам.

• Шины необходимо с помощью подвесов отрегулировать по высоте, чтобы избежать перекосов, ведь перфорированный потолок может потерять свой аккуратный вид.

• Рейки фиксируются за счет имеющихся защелкивающихся язычков.

Потолок типа Армстронг

В первую очередь привлекательность потолка армстронг заключается в том, что в любой момент можно добраться к запотолочному пространству для обслуживания коммуникаций, без повреждения конструкции. Так как он состоит из панелей, есть возможность создавать разные комбинации, принимать цветовые и дизайнерские решения.

При покупке панелей, возьмите несколько лишних. Их можно хранить в пространстве между потолками, и при необходимости поврежденную панель можно легко заменить. Спустя несколько лет, трудно найти точно такую же кассету.

Монтаж потолка

Такой перфорированный подвесной потолок сделать довольно просто, и он не требует особых навыков строительства :

• По периметру стены крепят дюбелями или шурупами (в зависимости от основы) уголок каркаса.
• К потолку, прикрепляют подвесы на анкерах с расстоянием, около одного метра между ними
• К подвесам монтируются потолочные направляющие на расстоянии 1200мм друг от друга.
• Завершающим этапом, подготовки каркаса станет установка соединительных элементов, с шагом 600мм и регулирование потолка подвесами в одной плоскости.
• Панели монтируются очень просто, их необходимо вставить в запотолочное пространство, и выровняв, уложить на кромку каркаса.

Монтаж потолка армстронг

Металлический кассетный потолок

Металлический перфорированный потолок является довольно современным и качественным видом отделки потолка. Износостойкость этого материала позволяют использовать его практически в любых условиях. Дизайн тоже не позволит разочароваться в ограниченности разновидностей, красок и форм панелей. Установка такого потолка чрезвычайно проста, панели фиксируются на каркасе типа «армстронг», что позволит сэкономить деньги, делая установку самостоятельно.

Перфорированные потолки при всей своей красоте, имеют еще отличные хорошие звукопоглощающие свойства. Они могут стать прекрасным решением, и вызвать восторг у ваших родных и друзей.

Кассетные потолки

Отделка потолка – важный вопрос при разработке дизайна помещения. Каждому хочется, чтобы покрытие было не только долговечным, но и красивым, а также практичным и безопасным для здоровья. И эти факторы не зависят от того, в помещении какого назначения делается ремонт – в офисе или жилом доме.

Есть определенные виды потолочных конструкций, которые годятся для оформления потолка как в квартире, так и в офисе. Например, кассетные потолки подойдут для использования в обоих случаях. Однако мы привыкли видеть такие потолки, как правило, в магазинах, бизнес-центрах и подобных строениях. Тем не менее, кассетная конструкция замечательно будет смотреться и дома.

Кассетные потолки – что это?

Кассетный потолок – это особый тип подвесного потолка, части которого представляют собой квадратные подвесные плиты. Придумали их французы, которые также в свое время ввели в моду и натяжные потолки из ПВХ.

Схема кассетного потолка

Жители этой европейской страны долго искали особый потолочный дизайн, который бы отвечал определенным требованиям:

• был прост в монтаже;
• имел красивый внешний вид;
• обладал небольшой массой;
• был долговечен;
• был нетребователен к уходу;
• имел очень хорошие характеристики прочности.

Французы сделали вывод, что только из металла можно создать подобную конструкцию, отвечающую этим требованиям. Так и появились кассетные подвесные потолки, которые имеют не только отличный внешний вид, но и хорошие качества, обеспечивающие универсальность и возможность использования в любых помещениях. Именно универсальность и дает возможность устанавливать эти конструкции практически в любом по размеру и назначению помещении. Это может быть квартира, жилой дом, бассейн, магазин, промышленное предприятие, офис, бизнес-центр и проч.

Разноцветный кассетный потолок

Таблица. Составные части кассетного потолка.

Кассета или плита

Модификации и комплектующие кассетных потолков SKY

Как правило, плита окрашена специальной краской или тщательно отполирована и может иметь практически любой цвет. Сейчас выпускают даже зеркальные кассеты, которые очень эффектно смотрятся в просторных помещениях.

Цены на кассетные потолки

На заметку! Интересно, что при монтаже кассеты, как правило, никак не крепятся на профилях – они просто укладываются на них и держатся за счет собственного веса.

Схема монтажа металлических кассет

Виды кассетных потолков

Кассеты делают из различных материалов, что позволяет применять их для воплощения самых смелых и необычных дизайнерских идей.

Самый популярный и известный материал для изготовления кассет – это металл. Плиты производят из оцинкованной стали или алюминия. В первом случае кассета покрывается специальной порошковой краской, во втором – биметаллическим покрытием либо полируется по особой технологии, за счет чего приобретает зеркальный оттенок (который придумали придавать кассете именно французы – создатели этого вида потолков). Алюминиевые плиты очень легкие и тонкие.

Кассетный потолок «Албес» с алюминиевыми плитами

Кассетный потолок перфорированный

На заметку! Нанесение краски производится по особой технологии с использованием высоких температур. Если на кассете имеется рисунок, то значит, она прошла также и ультрафиолетовое облучение для того, чтобы он лучше закрепился на материале.

Кассетный потолок с рисунком в ванной комнате

Кассета может быть покрыта и специальной пленкой, которая не выгорает на солнце, не теряет цвета со временем, не вздувается. Покрытие закрепляется на металлической основе благодаря особому способу нагрева.

Рассмотрим подробнее зеркальные потолки. Дело в том, что такой эффект может быть достигнут не только за счет химической полировки алюминия. Зеркальные кассеты создают и из силикатного или акрилового стекла. Плиты могут быть как глянцевые, так и матовые, а также иметь цвет золота, серебра и других металлов. Эти кассеты при монтаже обязательно дополнительно закрепляются на профилях, чтобы случайно не упасть и не покалечить человека.

Кассетный зеркальный потолок в ванной

Именно зеркальные потолки способны изменить помещение до неузнаваемости, поэтому и являются, наверное, самыми популярными. За счет правильного расположения осветительных приборов можно создать интересные эффекты игры света, также зеркальные потолки способны визуально увеличить пространство. Единственный минус использования такого типа кассет – на них хорошо заметны пятна, разводы и прочие виды загрязнений.

Кассетные зеркальные потолки

Кассеты для потолков создают также из гипса. Это легкий и интересный материал, позволяющий создавать на себе различный рельеф и фактуру. Такие плиты часто используются в помещениях, где необходима шумо- и теплоизоляция, ноо их нельзя применять там, где имеется высокая влажность воздуха – гипс ее не выносит.

Есть кассеты и из минерального и силикатного волокна. Они, как и гипсовые, используются для шумо- и теплоизоляции. Также минеральное волокно считается отличным утеплителем.

Кассетный потолок из минерального волокна

Деревянные – самые редкие кассеты, их производят, как правило, из древесины лучших пород (дуб, бамбук, ясень и так далее). Они могут быть украшены резьбой и выглядят очень роскошно.

Цены на потолок «Армстронг»

Кассетный деревянный потолок

На заметку! Стоимость кассет сильно от материала, из которого они изготовлены. Самые дешевые – алюминиевые, самые дорогостоящие – из древесины.

Плюсы и минусы кассетных потолков

Для того чтобы сделать правильный выбор и решить, нужны ли вам кассетные потолки, стоит внимательно ознакомиться с их плюсами и минусами. Некоторые качества напрямую зависят от материалов изготовления.

Достоинства кассетных потолков

1. Простой монтаж. Часто кассеты даже не требуют закрепления на профилях. При этом нет необходимости в предварительной подготовке потолочной поверхности.
2. Способность скрывать недостатки потолка. Под кассетами легко спрятать все щели, пятна, балки и прочие непрезентабельные элементы чернового потолка.

Кассетные потолки могут спрятать коммуникации и все дефекты перекрытия, однако заметно уменьшают высоту помещения

Чтобы добраться до коммуникаций, достаточно встать на стремянку и поднять панель

Вы можете оставить натуральный цвет металла или заказать окраску кассет в необходимый цвет

Внимание! Деревянные кассетные потолки не будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Недостатки у кассетных потолков, как и у любых других отделочных материалов, все же имеются. Некоторые из них сводят возможность использования таких конструкций на нет.

Цены на натяжной потолок

1. Кассетные потолки можно устанавливать только в помещениях с достаточной высотой стен. Дело в том, что эти конструкции «съедают» не менее 15 см пространства, а то и все 25. Поэтому в комнатах стандартных квартир их не устанавливают.
2. Хотя кассетные потолки и считаются недорогим способом отделки, все же гипсокартон порой обходится намного дешевле. «Кусается» цена не самих плит, а профилей для их монтажа.

Монтаж кассетных потолочных конструкций

Монтаж потолка из кассет достаточно прост. Но для этого, помимо самих плит, могут понадобиться различные материалы и инструменты.

Чертеж кассетного потолка

Инструменты и материалы для монтажа кассетной потолочной конструкции:

• плоскогубцы;
• рулетка;
• карандаш;
• уровень;
• перфоратор;
• проволока;
• катушка ниток;
• гвозди или специальный клей;
• ножницы по металлу.

Также вам понадобятся все составные части кассетного потолка, приведенные в таблице выше. Это сами плиты, пристенные уголки, направляющие профили, подвесы.

Внимание! Покупайте все комплектующие у одного производителя, иначе есть риск, что составные части потолка просто не подойдут друг к другу.

Купив все инструменты и материалы, можно приступать к установке самого потолка. В зависимости от размеров кассет, в этом процессе могут наблюдаться некоторые различия (например, расстояние между рейками). Для примера рассмотрим установку плит размером 60*60, такие габариты являются оптимальными для небольших помещений.

Шаг 1. Обязательно нарисуйте план потолка. От этого часто зависит, насколько правильно будет размещена вся конструкция. Важно высчитать размер крайних кассет. Для этого длину стены следует разделить на длину плиты. Получим дробное число, где первая цифра – количество цельных кассет, а вторая делится на 2 (чтобы получить размер крайней кассеты).

Схема разметки кассетного потолка

Шаг 2. При помощи уровня и карандаша наметьте высоту базового потолка. Определитесь, на каком расстоянии будет располагаться подвесная конструкция. При этом учитывайте необходимость прокладки различных коммуникаций над кассетой. Но в любом случае расстояние не может быть меньше 15 см.

Нанесение разметки для монтажа кассетного потолка с помощью лазерного построителя плоскостей

Разметка стен и потолка с помощью водного уровня

Шаг 3. Закрепите пристенный уголок по отмеченной вами линии. Он закрепляется с шагом 40-60 см.

Крепление пристенного уголка

Шаг 4. Между пристенными уголками на противоположных стенах натяните нити по оси направляющих. Эти нити необходимы как ориентиры. Напротив мест пересечения нитей просверлите отверстия для подвесов, затем последние закрепите на потолке.

Внимание! Расстояние от крайнего подвеса до стены может быть максимум 60 см. В остальных местах подвесы монтируются на расстоянии 120 см друг от друга (при условии размера плит 60*60).

Крепление подвеса к потолку

Крепление подвеса к потолку (вариант)

Шаг 5. Так же ориентируясь на нити, закрепите и направляющие. Сначала установите длинные, основные (120 см) рейки, а потом — короткие (60 см). Пристенные придется немного подрезать.

Установка основных профилей для кассетного потолка

Цены на стеклянный потолок

Крепление направляющего профиля к пружинному подвесу

Промежуточные профили для кассетных потолков

Каркас для кассетного потолка

Шаг 6. Завершающий этап – установка кассет. Просто поместите их на направляющие. Потолок готов.

Устанавливаем панели кассетного потолка

Монтаж кассетных потолков

На заметку! Помните, что если под потолком будут пролегать коммуникации, то их лучше всего установить и проверить до момента монтажа потолка. Также заранее продумайте и расположение осветительных приборов.

Установка растровых светильников

Установка кассетного кондиционера

Видео — Монтаж кассетного потолка Caveen и Cesal

Уход за кассетным потолком

Кассетный потолок не требователен к уходу (если, конечно, он не зеркальный). Но чтобы он всегда выглядел привлекательно, его необходимо иногда очищать от пыли мягкой щеткой. Если на потолке каким-то образом появилось пятно, то приобретите чистящее средство, подходящее для материала, из которого изготовлены кассеты. Не используйте абразивные средства!

Тот потолок, что не боится воды, можно мыть мыльным раствором, а остатки воды убирать тряпкой или салфеткой. Потолки из гипса, дерева очищают пылесосом.

Подвесной потолок Армстронг: технические характеристики

Здесь вы найдете подробное описание технических характеристик подвесных систем Армстронг! Кроме того, рекомендуем прочитать статью про подвесной потолок в ванную реечный.

Кассетные потолки не зря любят французы. Стоит только посмотреть, как выглядит правильно смонтированное покрытие, и все становится ясно: это – стильно, просто и красиво. А установка потолка из кассет своими руками еще и сэкономит немало средств.

Видео — Монтаж подвесного кассетного потолка

Потолок Armstrong: виды и размеры плит

1. Что это такое?
2. Достоинства
3. Технические характеристики
4. Виды
5. Элементы конструкции
6. Материалы
7. Размеры
8. Цвета и дизайн
9. Применение
10. Отзывы
11. Красивые примеры в интерьере

Аккуратный и красивый потолок делает привлекательным все помещение. В связи с этим при ремонте именно ему уделяется особое внимание – потолок должен не просто гармонично вписываться в окружающее пространство, но и прослужить достаточно долгое время. Однако отделка потолочных перекрытий обычно связана с определенными сложностями – приходится бороться с трещинами и непривлекательными швами, перепадами уровней, последствиями протечек и бросающимися в глаза коммуникациями.

Если у вас присутствует хоть что-то из этого списка, а привести в порядок потолок надо быстро, рекомендуем подумать о выборе подвесной конструкции Armstrong.

Что это такое?

Современные производители потолков этого типа позиционируют отделку как «американское дизайнерское новшество», но это, конечно, не так. Плиточно-ячеистые конструкции широко применялись в Советском Союзе и Европе примерно с середины 60-х годов прошлого века. Правда, в промышленных помещениях, а не в частных домах или квартирах.

Современные технологии позволили осуществить производство потолочных плит из материалов, по всем характеристикам подходящих для любых помещений – от небольшой кухни до отделки офиса или школьного кабинета. Поэтому сегодня мы с уверенностью можем сказать, что отделка типа Armstrong относится, пожалуй, к самой универсальной отделке перекрытий.

Конструкция выглядит как система профилей, образующих квадратные или прямоугольные ячейки. В ячейках расположены плиты и светильники, а сами профили крепятся к потолку-основе с помощью подвесов. Подвесная система успешно скроет неровности, проводку или вентиляцию, защитит от шума (в этом случае выбираются плиты с особыми характеристиками), позволит утеплить помещение.

Монтаж таких конструкций выполняется быстро и не требует особых подготовительных работ. Профили и плиты стоят сравнительно недорого (конечно, если речь не идет об эксклюзивных дизайнерских разработках). Впрочем, перед началом ремонтных работ рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, который поможет вам оценить потолок-основу по следующим критериям: выдержит ли он дополнительную нагрузку и какую; нужно ли удалять старую штукатурку и заделывать трещины; из каких строительных материалов сделаны перекрытия. От этого будет зависеть выбираемые вами в дальнейшем материалы для отделки, а также подходящий вес профиля, размер дюбелей и так далее.

Производство потолочных панелей в последние годы развивается особенно стремительно. Разнообразие инновационных материалов и их уникальные свойства, обилие цветовых вариаций и фактур, возможность подсвечивать потолок изнутри – все это позволяет подобрать именно тот вариант, который наиболее удачно дополнит интерьер и подойдет именно вам.

У подвесных плиточных конструкций преимуществ много, о них мы поговорим чуть позже. Главное достоинство, о каком обязательно нужно упомянуть – «законченность» потолка. Это значит, что дизайн потолка вы будете представлять еще до его монтажа, а по завершении работ не потребуется никакой дополнительной подгонки или подкраски.

Достоинства

Рассмотрим основные плюсы подвесных конструкций Armstrong:

• Размер помещения не имеет значения – Armstrong можно установить как в маленьком, так и в очень большом помещении.
• Потолочная плитка в большинстве своем очень легкая, что позволит избежать лишней нагрузки на поток-основу.

• Только Armstrong лучше всего скроет серьезные дефекты потолочных перекрытий.
• Armstrong незаменим там, где необходимо спрятать коммуникации – он успешно «прикроет» различные кабели, проводку, вытяжку. Кроме того, если коммуникации нужно будет ремонтировать, то вам достаточно будет снять необходимое количество плиток, не нарушая всю конструкцию потолка.
• Повреждение одного элемента отделки не приведет к необходимости демонтажа всей конструкции – потолочную плитку легко заменить.
• Сборка и установка потолка Armstrong не требует особых знаний и по силам любому домашнему мастеру. Специальных инструментов также не требуется – подойдет обычный строительный инвентарь.

• Материалы, используемые для изготовления потолочных плиток, очень разнообразны. Вы без труда подберете лучшее соотношение по параметрам ценакачество.
• Фактуры и цвета отделочных панелей очень разнообразны и подборка отделки, подходящей под стиль интерьера, не составит труда.
• В пространство между основным потолком и подвесным можно заложить утеплитель и совместить красивую отделку и утепление – идеальный вариант для помещений загородных домов.
• При необходимости можно подобрать панели с хорошими звукоизоляционными качествами – именно поэтому Armstrong часто монтируется в клубах и студиях звукозаписи.
• Большинство современных отделочных панелей подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.
• Современные отделочные материалы не притягивают пыль и при необходимости легко чистятся и моются.
• Все отделочные панели проходят специальную сертификацию и безопасны для человека. Они не выделяют никаких вредных веществ, а незначительный запах, свойственный новому пластику, исчезает в течение одного-двух дней.
• Отделочные панели не восприимчивы к изменениям температуры, не разрушаются и не меняют цвет под воздействием ультрафиолета.

Есть у кассетных потолков и некоторые минусы:

• Отделка Armstrong подойдет не ко всем стилям интерьера. Например, для классических интерьеров лучше выбрать простой матовый натяжной потолок.
• В домашних интерьерах он может смотреться «простовато». Чтобы этого не произошло, используйте оригинальные фактуры панелей и эффектную подсветку.

Чем дешевле потолочная плитка, тем меньше ее срок службы. Также дешевые варианты обычно не влагостойкие.

• К сожалению, потолочные плитки невысокого качества могут изменить цвет под воздействием солнечных лучей или начать крошиться от воздействия тепла или холода.
• Потолочную плитку может повредить случайный удар или царапина (детские пистолеты и рогатки, игрушечные вертолеты и самолеты, случайная пробка из-под шампанского или просто неудачно подброшенный предмет).
• Подвесная конструкция неизбежно «съест» 15-25 сантиметров высоты помещения.
• К сожалению, выполнить какие-то криволинейные фигуры конструкция не позволит – только прямые линии или диагонали.

Технические характеристики

Потолочные подвесные конструкции используются во всем мире, поэтому вы всегда можете попросить у продавца сертификаты соответствия общепринятым стандартам.

Стандартные технические характеристики подвесной конструкции Armstrong таковы:

• Размер одной плитки составляет от 600 кв. мм, также, в продаже имеются плитки размером 1200 х 600 мм.
• Толщина плитки варьируется от 0,8 до 2,5 сантиметров.
• Вес квадратного метра конструкции зависит от веса материалов отделки и может колебаться в пределах от 2,5 килограмм до 8.

• В зависимости от характеристик отделочного материала различается влагостойкость потолка – от 70 до 100%.
• Конструкция Armstrong проходит специальную сертификацию (у продавца или производителя можно попросить соответствующие документы) и обладает высокой степенью экологичности, поэтому такие потолки абсолютно безопасны для человека. Эти конструкции разрешены к установке в детских образовательных и медицинских учреждениях, что говорит об их высоком качестве.
• Отражающая способность – до 90%, то есть все потолки Armstrong обладают хорошим светоотражением.
• Коэффициенты звукопоглощения зависят от материалов плит и колеблются в диапазоне от 0,2 до 0,5.

• Armstrong отличается низкой степенью горючести. Это огнестойкий потолок, так как большинство материалов, из которых изготавливают плиты, негорючие. Из-за разнообразия материалов пожарные характеристики также могут быть разными и определяются показателем, имеющим название «предел огнестойкости» (это время, которое материал противостоит возгоранию).
• Согласно ГОСТ, системы Armstrong являются конструкциями невысокого класса опасности и их можно использовать их в помещениях различного предназначения.
• Если потолочные плиты подвергаются дополнительной обработке специальными составами (это делается с внутренней стороны), то они могут долго противостоять коррозии и влаге. В продаже имеются плиты для потолка с тремя видами кромки: «Microlook», «Tegular», «Board», так как планки подвесной системы могут быть разной ширины и разной формы (ровные прямые края или края «ступеньками»).

Основные различия подвесных потолков заключаются в различиях в материале отделочных плит. В сертификатах производителя должны быть указаны их основные технические характеристики. Сегодня в продаже можно встретить несколько разновидностей конструкций типа Armstrong.

• Потолок эконом-класса подразумевает дешевые и простые материалы – в качестве потолочной отделки применяются минерально-органические пластины, достаточно тонкие и хрупкие. При их изготовлении не используется влагостойкий материал, поэтому любая протечка или чрезмерная влажность повредит отделку. Тем не менее, у конструкций эконом-класса есть свои плюсы, такие как разнообразие ассортимента, широкая палитра цветов и легкий вес самих плит.
• Особые характеристики плит влагостойкого потолка позволяют использовать кассетный потолок в бассейнах, помещениях бань и саун, на лоджиях и неотапливаемых верандах.
• Цветные и решетчатые панели, варианты с уникальными орнаментами и подсветкой – дизайнерский проект позволит воплотить ваши самые смелые мечты. Правда, стоимость такой конструкции будет несколько выше, чем стандартный вариант Armstrong.