Укладка кафеля на пол

Укладка кафеля на пол, как поэтапно выполнять работы

Кафель – оптимальный вариант для напольного покрытия не только в ванной, но и в кухне, коридоре, кладовке и других подсобных помещениях. Разнообразие плитки позволяет создать уникальный дизайн без лишних хлопот. Материал легко моется, переносит постоянное воздействие, влагу и перепады температуры. Укладка кафеля на пол не такой сложный процесс, каким кажется на первый взгляд. Нужно выполнять работу поэтапно, при этом следовать всем советам.

Основные моменты подготовительного этапа

Для того чтобы плитка ложилась ровно, а готовая комната выглядела аккуратно, предварительно нужно тщательно подготовить поверхность.

Подготовительный этап включает такие действия:

Демонтаж старого покрытия. Снимаются все плинтуса, линолеум, дерево и другие материалы прямо до стяжки. При необходимости стяжку заливают заново для достижения максимальной гладкости. После этого уже выбирают варианты укладки кафеля в ванной комнате или другом помещении.
Уборка поверхности. Пылесосом и щетками убирается пыль, остатки покрытия, бетонная крошка и другой мусор, который будет мешать сцеплению плитки с полом. После этого еще раз выполняется проверка на наличие неровностей или выпуклостей. Если есть дефекты (старая отделка, мусор и т.д.), от которых невозможно избавиться, проводится дополнительная разметка.
Подготовленная поверхность тщательно грунтуется. При необходимости дополнительно используется гидроизоляция для защиты от проникания влаги в поры материала. Только после полного высыхания жидкой грунтовки можно переходить к следующему этапу.

Важно! Подготовительный этап должен быть проведен с особой тщательностью. Любой дефект может привести к тому, что придется снимать всю плитку и начинать процесс заново. Также это влияет на долговечность покрытия.

Заранее готовится необходимый инструмент для укладки кафеля на пол и выполняется закупка материала. Для укладки необходим плиткорез, строительный карандаш, специальные шпателя, уровень, миксер или дрель с нужной насадкой, рулетка, молоток для плитки, а также емкости, в которых будет проводиться замешивание клея. Материал (грунтовка, клей, плитка) всегда берется с небольшим запасом. По ссылке можно ознакомиться с фото, которые помогут разобраться с подготовкой.

На фото видно, как класть кафель на пол и с помощью уровня обязательно проверить равномерность укладки

Как выполняется разметка пола?

Разметка пола необходима для того, чтобы кладка рядов кафеля была ровной. Также это позволяет заранее определиться с нужным количеством плитки и уточнить необходимость обрезки.

Не надо подгадывать укладку кафеля на пол без подрезки, своими руками вы сделаете эту работу достаточно быстро и просто, да, на глазури возможно появление сколов, но это совершенно не испортит внешний вид укладки, с помощью затирки все эти проблемы будут закрыты

Кроме того, с помощью разметки можно определить размещение кафеля разных цветов для создания узора.

Разметка пола производится следующим способом:

Определение исходной точки. Именно с нее начнется укладка кафеля на пол своими руками. По первой плитке определяется дальше ряд. Это может быть не центр, а угол. Главное, чтобы пришлось идти от окна к двери, а не загнать себя в ловушку: после укладки нужно, чтобы клей хорошо высох.
С помощью карандаша и уровня вычерчиваются ряды с указанием параметров плитки (высота, ширина, диагональ). При выкладке разных вариантов плитки в каждом секторе указывается буква, которая обозначает тот или иной вид.
Практически не существует помещения, где получится сделать все без прирезки. Кусочки плитки лучше выкладывать в тех местах, где будет стоять мебель или другие вещи. К примеру, если будет установлен стенной шкаф, начинать нужно с противоположной стороны, а этот сегмент оставить для укладки кусков кафеля. Если это ванная комната, выбирается место под ванной или за унитазом.
Для того чтобы определиться с разметкой, можно приложить к полу несколько плиток. Они хоть и не будут держаться, но помогут визуально представить, как будет выглядеть готовая работа.

Обратите внимание на следующий совет.

Важно! Не нужно проводить разметку сразу всего помещения. Для начала хватит пары рядов. Постепенная прорисовка разметки позволит легче ориентироваться по уже выложенным рядам.

Выполнение укладки кафеля на пол своими руками

Для начала необходимо развести в емкости специальный клей для плитки. Нужно следовать соотношениям, указанным на упаковке, чтобы получить правильную консистенцию. Только после этого можно переходить непосредственно к укладке.

Порядок работы укладки кафеля на пол следующий:

Для нанесения клея используется шпатель с зубцами. Клей наносится равномерно тонким слоем на тот участок пола, где будет укладываться плитка, а также на саму плитку. Зубцы позволяют усилить сцепление кафеля с полом. Предварительно можно потренироваться на любом предмете, чтобы достичь идеальной ровности.
На клей кладется плитка и аккуратно прижимается. Не нужно ее вдавливать сильно, так как остатки клея выйдут за границы, и потом будет тяжело проводить фугование (затирку швов). Нужно следить за тем, чтобы был прижат не только центр материала, но и каждый из углов. В видео, перейти на которое можно по ссылке, показаны все профессиональные нюансы.
Деревянный плинтус позволит упереть первый ряд плитки к стене, чтобы она не
«ездила». Для определения размеров зазора между плитками устанавливаются специальные пластиковые крестики с тех сторон, где будет продолжение рядов. После этого укладываются следующие плитки по той же схеме, как указано в предыдущих пунктах.
Каждая плитка проверяется уровнем. Эталоном, как вариант, является первая уложенная плитка. Для тех, кто впервые укладывает кафель на пол своими руками, нужно выполнять действие с каждой из плиток. После того, как рука набьется, уровень нужно использовать после трех или четырех элементов ряда.

Остатки клея между плитками нужно убирать сразу же. После застывания будет тяжело от него избавиться. Кроме того, следует следить за тем, чтобы не сильно пачкался сам кафель.

Суть заключительного этапа укладки

После того, как укладка кафеля на пол будет закончена, а остатки клея удалены, можно переходить к затирке. Сейчас продаются как смеси, так и уже готовые к использованию растворы на разной основе. Крестики между плитками аккуратно извлекаются. Все края плитки заклеиваются малярным скотчем, так как удалить затирку с глянцевой поверхности будет практически невозможно.

Затирка наносится на швы специальным резиновым шпателем. Он позволяет равномерно заполнить полость, после чего аккуратным движением удалить остатки. Производить манипуляции следует только тогда, когда клей уже затвердел, а плитка «стала» на свои места. Стоимость затирки зависит от ее вида и времени высыхания.

Швы заполняются круговыми движениями. Остатки затирки тем же шпателем переносятся уже на другой участок. Высыхает она примерно 2 часа в зависимости от марки и состава (нужно заранее ознакомиться с инструкцией). Сразу же после этого нужно снять малярный скотч и помыть кафель теплой водой и мягкой губкой (использовать минимальное количество жидкости). Перед тем, как класть кафель на пол, готовится нужное количество затирки, чтобы потом не возникло проблем с высыханием.

Самые сложные варианты укладки кафеля — в ванной комнате, здесь много подрезки, сливы, технические отверстия под выводы сантехники и электрики. С помощью коронок и болгарки все это вы сможете решить…

Особенности обрезки плитки

Для того чтобы получить кусочки кафеля нужного размера, рекомендуется использовать плиткорез. Установка позволяет сделать ровный и точный разрез без образования пыли. Основу оборудования составляет каретка с резаком, который по внешнему виду напоминает стеклорез. Плитка ставится на рабочую поверхность, прижимается кареткой и режется. Неровный шов получить таким образом просто невозможно.

Замеры для кусков нужно тщательно перепроверять. Приклеиваются куски так же, как и обычная плитка. Стоит учесть, что кафель не должен упираться в стену, между ними всегда остается зазор. Затирать шов между стеной и плиткой не обязательно.

Укладка кафеля на пол своими руками – процесс не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. Выкладывание первого ряда будет долгим и утомительным, так как придется постоянно сверяться с уровнем во всех проекциях, учится ровно наносить клей и т.д. Но уже на 5 ряду можно будет почувствовать себя профессионалом, если четко выполнять порядок работы и все инструкции.

Руководство по укладке кафеля на пол — образец выполнения работ

Керамическая плитка – безоговорочный, не имеющий пока достойной альтернативы выбор тех, кто заинтересован в долгосрочной службе напольных покрытий в бытовых помещениях. Не впитывающий и не пропускающий влагу напольный кафель, уложенный в санузлах, в холлах, в прихожих и на кухнях, облегчает уход, защищает нижние перекрытия от разрушающего действия воды. Масса вариантов, различающейся по цвету, размеру, рисунку позволяет создавать бесконечное множество уникальных комбинаций. У керамической плитки есть только один недостаток: дорогая укладка. Однако справиться с ней может начинающий мастер, вооружившись терпением и прочитав руководство по монтажу кафеля на пол.

Предварительный важный этап – подготовка основания

По регламентам строительных нормативов основание для укладки любого напольного покрытия не должно иметь перепадов в уровне поверхности, значение которых превышает допустимый предел в 2 мм, распределенный на один метр площади. Значит, перед тем, как будет производиться непосредственная укладка кафеля на пол, потребуется привести основание к допустимым нормам посредством выравнивания.

Важно. Независимо от типа основания предназначенная для отделки поверхность должна быть тщательно очищена. Для устранения следов жира и грязи не рекомендуется использование едких химических средств, так как их состав может препятствовать нормальной работе клея или цементного раствора.

Подготовка цементной плиты

Самый распространенный тип основания – цементные плиты имеются в большинстве квартир. Если есть возможность арендовать шлифовальную машину в строительно-ремонтной организации, выравнивание можно провести с помощью этого оборудования. Все трещины и дефекты необходимо отремонтировать специальным ремонтным составом, заменить который может недорогой клей для плитки. Трещины нужно ремонтировать в любом случае, особенно перед устранением неровностей с помощью выравнивающей смеси.

Для подготовки цементного основания к укладке кафеля применяют полимерные смеси или цементный раствор. Синтетический выравнивающий материал застывать будет не менее недели, цементной стяжке потребуется 28 суток для окончательного затвердевания. К монтажу плитки, не дождавшись полноценного «вызревания» пола приступать нельзя. Перед укладкой плитки всю цементную основу лучше обработать грунтом, он обеспечит отличное сцепление и предотвратит растрескивание цементного пола под кафелем.

О том, как правильно класть кафельную плитку на пол, расскажем в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-video-i-foto.html. Главные секреты мастеров-плиточников.

Специфика подготовки деревянного основания

Считается, что ДСП и фанера недостаточно прочная основа для укладки клинкера или кафельной плитки на пол. Особенно, если они порядком изношены. На новые листы влагостойкой фанеры керамический пол монтировать можно, но следует учесть, что суммарная мощность фанерной прослойки и кафеля не должна превышать 28 см. Фанерные листы режут на квадраты, со стороной 40 либо 50 см, затем укладывают по схеме, напоминающей кладку кирпичей. Перед монтажом напольного кафеля поверхность основания из фанеры выравнивают шлифовальной машиной.

В санузлах, прихожих и кухнях кафель на деревянный пол, сделанный из досок, укладывать можно, выполнив тщательную предварительную подготовку. Утратившие прочность доски заменяют новыми пиломатериалами, расшатавшиеся прочно фиксируют саморезами, заделывают все щели и выемки, выступающие дефекты срезают.

Важно. Подготовка основания в ванной комнате обязательно должна включать этап нанесения гидроизоляционной прослойки. В качестве гидроизоляции применяют фольгированный материал, утолщенный полиэтилен или обмазочные составы. Гидроизоляция защитит стройматериалы от воды, а кафельное покрытие от отслоения, происходящего из-за подвижек древесины под влиянием влаги и колебания температуры.

Укладка напольного кафеля поверх старого керамического пола

У тех, кто собирается укладывать кафель для кухни на пол с имеющейся уже керамической облицовкой, есть два варианта: сколоть предыдущую плитку или монтировать непосредственно на старый пол. Отбивают плитку перфоратором или молотком с зубилом, но если старое напольное покрытие было уложено «на совесть», выравнивать поверхность все равно придется.

Не привлекает трудоемкое пыльное отбивание керамики с пола? Можно уложить на старую плитку, но, обязательно проверив, будут ли свободно открываться двери после приклеивания еще одного слоя. Клей для формирования прочного сцепления потребуется особый, и поверхность старого кафеля нужно будет полностью обработать наждачной бумагой.

Виниловые основания

Сделанные их винила напольные покрытия лучше удалить, причем тщательно стереть нужно еще и остатки клея. При нежелании связываться с трудоемкой работой и при приемлемом состоянии винилового покрытия поверх него можно сделать цементную стяжку или залить полимерный выравниватель.

Последовательность укладки напольной плитки

Завершив подготовительные работы, можно смело приступать к изучению инструктажа, описывающего в подробностях, как класть кафель на пол, и к последующему осуществлению задумки.

Совет. Перед монтажом кафеля проведите специфическую «примерку», разложите кафель на полу без клея, благодаря чему можно будет выбрать предпочтительную схему для симметричной красивой укладки, определить оптимальную стартовую точку, посмотреть, как будут выглядеть декоративные элементы и найти для них лучшее месторасположение.

Разметка. При необходимости определения центральной точки в комнате нужно «проложить» две диагонали, для чего проще воспользоваться строительным мелованным шнуром. В пересечении линий будет центр, от него по стандартным правилам геометрии откладываются и отмечаются точки, расположенные в середине каждой из стен, вычерчиваются остальные вспомогательные линии. Определить высоту пола поможет лазерный нивелир или простейшее приспособление, сделанное из пары одноразовых шприцов с рисками, соединенных гибким шлангом.

Нанесение клея на поверхность. Это нужно сделать в выбранном участке начала работ. При диагональной раскладке или создании центрального декоративного элемента клей наносится на центральный участок, если прямоугольный кафель будет расположен в разбежку, укладку начинают от центра стены. Если не предполагается никаких дизайнерских изысков, клей наносится в углу стены, первой попадающей в поле зрения.

Совет. Начать монтаж кафеля на пол лучше в удаленном от входа углу, двигаться по направлению к двери. В большом помещении желательно оставить проход у стены, не отделывая его вместе со всем полом. Требуется это для того, чтобы не повредить кладку при передвижении по комнате в период застывания клея на отделанном участке. После отвердевания состава можно будет отделать оставшуюся поверхность.

Клеем обрабатывают небольшой участок площадью не более метра. На основание связующий состав наносят, используя ровный край зубчатого шпателя. Затем состав «причесывают» зубчатой стороной. Чем больше керамические элементы, выбранные для отделки пола, тем больше зубья должны быть у инструмента.

Для монтажа крупногабаритной плитки нужен шпатель с квадратными или U- образными зубцами. Процесс «причесывания», необходимого для оптимизации адгезии, выполняют, держа шпатель под углом 75-45°. Высота гребней зависит от угла наклона, для большой плитки нужен высокий рельеф, сформированный крупной гребенкой.

Укладка стартовой плитки. Ее нужно расположить в соответствии с отмеченным горизонтальным уровнем пола. Необходимо приложить усилие собственных рук или постучать по элементу резиновым молотком, можно деревянным молотком или деревянной ручкой киянки.

Важно. При недостаточном количестве связующего вещества, плитку нужно отделить и выполнить укладку снова с добавлением клея. Других вариантов пополнить объем клея нет.

Между элементами кафельного пола обязательно должны быть сформированы технологические швы. Ровными и красивыми они получатся, если в швах располагать пластиковые крестовины. После монтажа крестики нужно убрать, не дожидаясь застывания клея.

Укладчик, начавший в центре, может двигаться в любом направлении вдоль стены или по диагонали, если осуществляется диагональная раскладка. Начавший работу в углу мастер продвигается вдоль стены к противоположному углу.

Важно. В процессе укладки необходимо проверять горизонтальность плоскости. Инструментом контроля послужит ватерпас или обыкновенный брусок. Его устанавливают на две-три-четыре плитки одновременно, располагая в разных векторных направлениях.

Заполнение свободного пространства прирезанными деталями. Со способами выполнения прирезки ознакомьтесь, прочитав соответствующую статью.

Важно. Остатки быстро затвердевающего клея требуется немедленно убирать, не дожидаясь пока состав застынет.

Затирка стыковых швов. Состав наносится через сутки после завершения монтажа кафеля на пол. Заполняют швы затиркой с помощью пластичного резинового шпателя.

Прочитав руководство о том, как положить кафель на пол, любой начинающий укладчик сможет справиться с кропотливой, но не слишком сложной работой. Доскональное выполнение рекомендаций и соблюдение технологической последовательности обеспечит отличный результат и избавит от непомерных затрат, сопровождающих заказ отделки.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Устройство плиточных полов: как правильно уложить плитку

Давно прошли те времена, когда устройство плиточных полов практиковалось исключительно в помещениях, которые постоянно подвергаются воздействию влаги и резким температурным перепадам. Сейчас облицовка пола плиткой применима абсолютно в любых зданиях. Мало того, плитка служит идеальным материалом при устройстве теплых полов, ведь она обладает высокими теплопроводящими свойствами. Ну а декоративные качества таких покрытий красноречиво говорят сами за себя.

Общие правила укладки плитки на пол

Укладка плитки на пол предохраняет поверхность от механического износа, атмосферных осадков, разрушающего действия химических продуктов, пыли, воды и т. д. Не менее важно, что благодаря своей декоративности плиточные полы украшают помещение, облегчают его уборку.

Чаще всего выполняется облицовка полов керамической плиткой с неглазурованной гладкой, шероховатой и тисненой поверхностью, реже их покрывают цементно-мозаичными, бетонными и ксилолитовыми плитками. Если покрытие должно быть химически стойким, его делают из специальных кислото- и щелочестойких плит, если жаростойким — из огнеупорных материалов: шамота, диабаза, базальта.

Если в здании предусмотрены плиточные полы, укладку плитки в помещении (или на этаже) начинают только после полного завершения общестроительных и монтажных работ, прокладки, опрессовки и опробования сетей скрытых трубопроводов и электропроводок.

Перед тем как класть плитку на пол, обязательно измеряют температуру воздуха в помещении. Температурный показатель в помещениях, подлежащих отделке, в зимнее время должен быть не ниже +8 °С, относительная влажность — 7%.

По технологии устройства плиточных полов температура воздуха на уровне покрытия и нижележащего слоя также должна иметь определенные показатели: при укладке прослоек из смесей с жидким стеклом — не ниже +10 °С, при укладке цементных стяжек и прослоек — +5ᵒС. Если перекрытия промерзли, выкладывать из штучных материалов нельзя.

Общие правила укладки плитки на пол в здании (или на этаже) выглядят следующим образом:

необходимое соблюдение заданных толщин, отметок, плоскостей и уклонов;
строгое соблюдение степени уплотнения каждого слоя;
правильность заполнения швов и правильность выложенного рисунка.

Для проверки ровности поверхности пола используют уровень и контрольную рейку длиной 2 м, если выявляют уклон хотя бы одного участка — контрольную рейку-шаблон с уровнем.

В соответствии с существующими правилами отклонение поверхностей основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтальной плоскости или заданного уклона не должно превышать 0,2% от соответствующего размера помещения.

Ниже вы увидите фото и видео укладки плитки на пол в больших помещениях:

Подготовка пола под укладку плитки: как подготовить основание

До того как правильно уложить плитку на пол, необходимо очистить обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, раствора и иного; особое внимание обращают на удаление остатков известкового раствора и гипса, поскольку они могут привести к вспучиванию плиточного покрытия.

После удаления строительного мусора при подготовке пола под укладку плитки поверхность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места на поверхности (выступы, впадины и др.) отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором с помощью лопатки для плиточных работ. Во время подготовки пола для укладки плитки выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем или зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют отбойным молотком.

В процессе подготовки пола под плитку жировые пятна удаляют ветошью, смоченной 3% -ным раствором соляной кислоты, загрязнения обрабатывают до полного удаления пятен. Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам заделывают цементным раствором марки не ниже М 150. Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и не иметь пятен.

А как подготовить пол под плитку при работе на деревянных покрытиях? В этом случае на них настилают 1-2 слоя пергамина или толя, натягивают металлическую сетку, по ней делают стяжку из раствора, а сверху укладывают плитки.

Далее, перед тем как уложить плитку на пол, нужно приготовить раствор. Составляющие раствора — цемент, песок и, при необходимости, химически стойкие добавки в определенной технологией пропорции — смешивают с чистой водой. Смесь перемешивают вручную или дрелью со специальной насадкой. Реже раствор приготовляют в растворосмесителях. Смесь перемешивают до получения однородной массы, регулируя подвижность раствора добавлением воды или сухих компонентов. После технологической паузы в 5 мин состав перемешивают повторно.

В приготовленном растворе не должно присутствовать посторонних компонентов и неперемешанных включений. Подвижность его, определяемая осадкой эталонного конуса, должна быть 4-6 см.

Согласно технологии облицовки полов плиткой раствор можно использовать в течение трех часов, в противном случае он потеряет все свои вяжущие свойства.

Как выровнять пол под плитку: монтаж стяжки для выравнивания поверхности

В помещении, где предстоит делать выравнивающую стяжку, заранее раскладывают маячные рейки и заготавливают необходимое количество раствора для их закрепления. К выравниванию пола под плитку приступают после вынесения отметки верхнего покрытия пола. Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение.

Перед тем как выровнять пол под плитку, нужно установить и выверить маячные рейки. Расстояние, на которое укладываются маячные рейки, — 2-2,5 м. Используя уровень, рейки располагают таким образом, чтобы их верхний край соответствовал толщине стяжки, и по высоте закрепляют крепежными марками из раствора. Если потребуется, при монтаже стяжки для выравнивания пола их втапливают в растворную марку или, наоборот, приподнимают, добавляя раствор, контролируя положение реек уровнем.

Затем в процессе выравнивания пола перед укладкой плитки производится кладка и выравнивание смеси. Работу начинают от стены, противоположной входу в помещение. Цементно-песчаный раствор заливают в полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, затем разравнивают вдоль гребком или граблями на толщину маячных реек. Правилом, опирающимся на маячные рейки, поверхность выравнивают еще раз. На больших площадях стяжку укладывают полосами через одну, в небольших — работают сразу по всей поверхности.

На следующем этапе выравнивания полов поверхность стяжки уплотняют и заглаживают. Металлической гладилкой заглаживают стяжку из пластичных и литых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см, виброрейкой — стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса менее 13 см. Уплотнение проводят до тех пор, пока на поверхности стяжки не выступит цементное молоко.

Снятие маячных реек и заделка борозд. После того как раствор схватится, рейки удаляют. Это легче сделать, слегка ударяя молотком вдоль рейки и приподнимая ее за один конец. Кромки готовых полос промывают водой и грунтуют цементным молоком. В канавки, оставшиеся после удаленных реек, заливают раствор, опираясь на уже готовые участки стяжки. Если стяжку делают в небольшом по площади помещении, т. е. полосы-захватки не применяют, установленные маяки просто-напросто вырубают. Канавки, оставшиеся после этой операции, заделывают тем же раствором.

Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки во всех направлениях проверяют двухметровой рейкой, ровность поверхности — уровнем.

Устройство маяков для стяжки плиточного пола

К устройству маяков для стяжки пола приступают после выверки основания и разбивки покрытия. Высотное положение уровня пола определяется геодезическим знаком (репером в виде карандашной черты). При переносе отметки «ноль» на шкале визирной трубки водяного (гибкого) уровня должен соответствовать реперу. Нередко используют и нивелир.

Заем переходят к закреплению уровня чистого пола. Относительно репера размечают линию на 1 м выше уровня чистого пола по всему периметру помещения. Натянутым разметочным шнуром, натертым цветным пигментом, на каждой стене отбивают линию, расположенную на 1 м выше отметки уровня пола.

Следующий этап – установка реперного и промежуточного маяков. Отмеряя вниз от размеченной на стене линии расстояние, равное 1 м, определяют верхний уровень реперного маяка на уровне чистого пола. Фиксировать уровень чистого пола будет маячная плитка. Ее закрепляют на жестком растворе чуть выше требуемого уровня, а затем торцом ручки лопатки плиточника осаживают. Реперные и промежуточные маяки для укладки плитки на пол устанавливают последовательно во всех углах фриза с помощью обычного уровня и рейки.

Перед закреплением промежуточных маяков требуется проконтролировать правильность их установки. Для этого используют уровень, установленный на рейку. Пузырек при этом должен находиться в нулевой отметке. На рейке отмечают положение уровня, затем уровень поворачивают на 180е и размещают на уже имеющейся отметке. Если при этом пузырек не отклоняется от нулевой позиции, значит, уровень дает правильные показания.

По обе стороны от реперного маяка закрепляют промежуточные маяки.

Для того чтобы установить промежуточные маяки в участках фриза, снова понадобятся рейка и уровень.

Один конец рейки опирают на реперный маяк, а под другой подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился на нулевой отметке.

Промежуточные плитки по фону покрытия устанавливают только в помещениях большой площади.

Как сделать плиточный пол: технология облицовки полов керамической плиткой

В соответствии с правильной технологией укладки плитки на пол на раствор материал кладется по ширине захватки справа налево, а затем слева направо. Предварительно тыльную сторону плиток протирают мокрой ветошью и кладут на подстилающий слой.

Раствор до нужного уровня осаживают легкими ударами молотка или ручкой лопатки. При этом следят, чтобы ширина шва между плитками не превышала заданную. Исправляют ширину или общее направление шва краем лопатки не позднее 15-30 мин после укладки раствора.

Уложив 5—6 поперечных рядов, на плитки помещают деревянный брусок и ударами молотка или киянки выравнивают горизонтальность покрытия.

При укладке керамической плитки на пол направление шва выравнивают рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

Как сделать плиточный пол, используя кислотоупорный раствор? Укладываемые плитки должны быть сухими, очищенными от пыли. Тыльную сторону плиток покрывают тонким слоем кислотоупорного раствора и укладывают на прослойку точно в заданное положение. Ширину и ровность швов контролируют по причальному шнуру.

Сместившиеся плитки необходимо сразу выравнивать из-за большой вязкости кислотоупорного раствора. После укладки нескольких рядов плиток (но не позднее чем через 20 мин) покрытие выравнивают деревянной рейкой и киянкой. Закончив укладку ряда на захватке, излишки раствора подрезают и удаляют металлическим скребком.

По истечении 4 суток кислотоупорное покрытие протирают 5%-ным раствором серной, азотной или соляной кислоты (в зависимости от агрессивной среды). Обработку повторяют дважды с перерывом не менее чем 4 ч.

Здесь вы можете посмотреть видео укладки плитки на пол при помощи кислотоупорного раствора:

Укладка керамической плитки на пол с применением сухой цементной смеси

В помещениях, где постоянно или периодически требуется увлажнять пол водой, предусматривается интенсивное движение людей или транспорта на резиновых шинах (в некоторых цехах промышленных зданий, в торговых залах магазинов, в зданиях санитарно-бытового назначения, в кухнях, ванных, санитарно-технических узлах жилых зданий и т. д.), полы выкладывают из керамических плиток, применяя сухую цементную смесь. Но такое покрытие нельзя устраивать в помещениях, где на них могут попасть кислоты и щелочи, а также предусматриваются ударные нагрузки.

Работы выполняют по бетонным основаниям, железобетонным панелям перекрытий или по стяжкам цементного раствора марки не ниже М 150. По асфальтобетонным стяжкам устраивать полы на прослойке из сухой цементной смеси нельзя.

Влажность основания в этом случае значения не имеет, нормируется только отклонение пола по плоскости: в небольших помещениях оно не должно превышать 10 мм, при длине и ширине помещения 25 м и более — 50 мм.

Плиточный пол начинают выкладывать после окончания строительных и монтажных работ, заделки щелей между основанием и стенами. Температура воздуха в помещениях, где укладывают полы, а также температура воздуха нижележащих помещений должна быть не ниже +5 °С. Это необходимо для того, чтобы обеспечить прочность прослойки не менее 50% от проектной. Влажность сухой смеси не должна превышать 1 %; предел прочности раствора из смеси при сжатии — не менее 15 МПа.

На основание шириной 50-60 см (4-6 рядов плиток), заранее обеспыленное и смоченное водой, наносят прослойку из сухой цементной смеси слоем 15-20 мм. Далее цементную смесь с помощью краскораспылителя или лейки опрыскивают водой до приобретения ею подвижности 30-35 мм.

Керамогранит в строительстве и ремонте: плюсы и минусы материала

Керамогранит – это сравнительно новый материал для отделки. Он прочен и тверд, отлично имитирует природный камень. По многим свойствам он схож с гранитом, но гранита в его составе нет. Так что, такие мнения ошибочны. Подробнее о керамограните поговорим сегодня в этой статье.

Керамогранит в строительстве и ремонте

О создании керамогранита

Материал создан в XX веке. В его составе шликер – однородная смесь глины и каолины, кварцевого песка, полевых шпатов и пегматитов, воды. Из этих компонентов изготавливают пресс-порошок. Его прессуют давлением от 400 до 500 кг/см2. После обжигают при 12000 С. Изначально из него выпускали плитку, которая могла выдерживать очень большие нагрузки. Сейчас появились новые цветные виды керамогранита. Окраска появляется за счет введения различных окислов. Они диспергируют при обжиге и окрашивают полурасплавленную смесь. Именно за счет этого может незначительно и отличаться окрас разных партий. К примеру, для придания ярко-зеленого цвета добавляют соли циркония. Если требуется получить синий оттенок, то в состав смеси вводят соединения кобальта. При этом цветной керамогранит стоит дороже обычного. Это объясняется высокой себестоимостью окрашивающих пигментов. Удешевление может быть достигнуто за счет частичного окрашивания – верхнего слоя. При этом на глаз не определить, используется окрашенный полностью, либо только сверху керамогранит.

Не смотря на постоянное улучшение производства, керамогранит – лишь искусная имитация натурального камня. Является это достоинством, либо недостатком – решает каждый для себя самостоятельно. В отличие от натуральных пород отделка не имеет никакого радиационного фона, а натуральный камень, хоть немного, но фонит. Есть дизайнерские варианты отделки с вкраплением камушков, ракушек. Это смотрится достаточно привлекательно.

Особенности отделочного материала

Многие путают керамогранит и керамическую плитку. Технологический принцип и состав при изготовлении единый, разница лишь в том, что при производстве керамической плитки применяется более щадящий температурный режим и более «легкое» (при меньшем давлении) прессование. Тем не менее, все, что перечислено ниже, в полной мере подходит и для керамогранита, и для керамической плитки. Отличительными особенностями этих отделочных материалов являются:

Необходимость минимального ухода, достаточно удалить пыль.
Износостойкость, наилучшие показатели. Качество сохраняется на долгие годы при регулярном использовании.
Не подвержен растрескиванию и сколам.
Не подвержен пигментации от химических соединений. Даже растворитель ему не страшен.
Удобен для использования в промышленных помещениях.
Прочность. При правильной укладке способен выдерживать до нескольких сотен килограмм на квадратный сантиметр.

Область применения керамогранита

Керамогранит, благодаря своим свойствам, нашел широкое применение при строительстве. Как правило, он используется как облицовочный материал. И его можно встретить практически повсеместно. Существует несколько основных направлений применения этого материала:

Применяется при облицовке помещений, где обычно много людей: бизнес-центры, аэропорты, вокзалы, торговые центры, гостиницы и т.д.
Используется при облицовке бассейнов и спортивных комплексов. Он удобен своей безопасностью и стойкостью.
Из керамогранитных плит строят вентилируемые фасады зданий. Это объясняется долговечностью, прочностью, удобством монтажа.
Для домашнего интерьера. Отличный вариант для ванной. Пол будет выглядеть очень эстетично. Индивидуальности добавит расцветка. Это выглядит стильно, красиво, богато. Но в то же время, из-за «холодности», возможно, придется продумать вопрос подогрева полов.

Область применения определяется свойствами, характеристиками, дизайнерскими решениями.

Плюсы и минусы керамогранита

Любой строительный материал при использовании обладает и преимуществами, и недостатками. Не существует единого решения на все случаи жизни. Скорее плюсы и минусы – это особенности материала в каждом конкретном случае. Преимуществами керамогранита можно назвать:

Способность сопротивляться загрязнению. Любые загрязнения удаляются достаточно легко, а антистатические свойства способствуют меньшему накапливанию пыли. Чуть худшими свойствами обладают сатинированный и полированный керамогранит.
Плавильная геометрия. Плитка из керамогранита очень мало различается в геометрии, благодаря этому существенно упрощается процесс укладки и подгонки. Но при облицовке можно использовать только однокалиберные плитки. Иначе и речи не может быть об эстетике.
Устойчивость к внешним воздействиям.Качественный керамогранит имеет класс AA или A. Он термостоек, не выгорает от солнечных лучей. Химическая стойкость также заслуживает уважения.

Низкий коэффициент водопоглощения. Отсюда следуют морозостойкость и водостойкость. Водостойкость достигается за счет чрезвычайно низкой пористости. Внешний вид не теряется до 50 циклов заморозки-оттайки. В некоторых регионах это эквивалентно 30-40 годам службы.
Стойкость к истиранию. Пол из керамогранита будет служить очень долго.
Прочность. Керамогранит способен противостоять не только статическим нагрузкам, но и ударным. При ударном воздействии не раскалывается.
Разнообразие. Основные виды: технический, полированный, матовый, лаппатированный, глазурованный, сатинированный, структурный. Всегда можно достигнуть желаемой эстетики.

Но имеются и некоторые недостатки керамогранита. Материал нельзя назвать идеальным и стопроцентно универсальным. Минусов, в принципе, мало:

Низкая теплопроводность. Поверхность на ощупь всегда кажется холодной.
Сложности подготовки основания. Поверхность должна быть идеально ровной. Несоблюдение этого правила значительно снижает срок эксплуатации.
Высокая цена. Особенно, у западных производителей.

Правила ухода за керамогранитом

Учитывая все достоинства керамогранита, может создаться ложное впечатление, что ему не требуется никакого ухода. Уникальность этого материала в том, что он не является марким и очень легко чистится.

Его изначально нужно почистить после укладки. Клей, затирка, цемент смотрятся нехорошо. Обычно используют раствор соляной кислоты. Швы предварительно увлажняют водой, затем чистят кислотой, но регулярно применять кислоты не следует.
Небольшие загрязнения удаляются при помощи влажной ткани. Если загрязнение сильное можно воспользоваться кислотами. Не рекомендуется применять абразивные средства. Они допустимы лишь в крайних случаях. Особо подвержен царапинам полированный керамогранит.
Сухие загрязнение удобно устранять при помощи пылесоса.

В основном все средства по уходу за керамогранитом содержат в своем составе воск. Их равномерно наносят на поверхность, а после растирают ее. После этого можно осуществлять влажную уборку при помощи воды. Специальные средства по уборке позволяют и замаскировать мелкие дефекты. При регулярной обработке хорошо зарекомендовали себя составы на основе щелочей. В принципе, это наиболее универсальный вариант.
Категорически запрещено использовать моющие вещества на основе плавиковой (фтороводородной) кислоты. Где повышена вероятность загрязнений – лучше применять именно матовый керамогранит.
Для удаления следов кофе, чая, колы достаточно промыть загрязненный участок раствором пищевой соды; кровь, жир удаляют растворами щелочи; воск, жевательная резинка, смола смывается растворителями (ацетон, бензин); никотиновые пятна, ржавчина лучше всего смывать разбавленной кислотой. Кислота более опасна для окружающих материалов, а не для керамогранита.

Об этом материале положительно отзываются и потребители, и мастера-строители. Керамогранит, хоть и относительно новый материал, но уже успел себя зарекомендовать весьма положительно. Он неприхотлив, но дорог. При его выборе необходимо учитывать особенности зданий и помещений. Особое внимание следует уделить калибру плитки. От него напрямую будет зависеть внешний вид после отделки. Желательно брать материалы из одной партии, чтобы не было отличия оттенка. Для больших площадей неплохо смотрятся комбинации светлого и темного керамогранита. Мелкая плитка больше подходит для неотделанной поверхности. Размер плиток должен быть пропорционален размеру помещения.

Поэтому, при соответствующим уходе, а он не требует много сил и времени, этот материал будет оптимален. Говоря о долгосрочной перспективе, он себя вполне окупает за счет очень продолжительного срока полезной эксплуатации. Длительный срок службы и первозданный вид спустя года – приятно удивят потребителя.

Виды керамогранита, его достоинства и недостатки

Наверное, трудной найти более популярный облицовочный материал, чем керамогранит. По сути, это керамическая плитка, но гораздо более прочная и долговечная. Особенности технологического процесса позволяют добиться исключительной прочности, устойчивости к воде, перепадам температуры, механическим повреждениям.

Что такое керамогранит

Керамогранит — один из лучших современных искусственных строительных материалов. Он устойчив к воздействию химических элементов, которые используются при уборке пола и стен и он легко поддается чистке.

Керамогранит — это изделие, изготовленное на основе глины с добавлением шамота или кварцевого песка, а затем обожженное при температуре около 1300 ° C. Перед помещением в печь изделия из керамогранита покрывают минералами, образуя стекловидное покрытие с узором и оттенком, разработанным мастерами при обжиге.

Любые стены домов, даже сделанные из кирпича, камня или бетона, несмотря на их прочность, нуждаются во вспомогательной защите, прежде всего, от воздействия неблагоприятных внешних факторов. В роли такого щита может выступать облицовка таким материалом, как керамогранит, который становится всё более популярным с каждым годом.

Такая внешняя отделка не только выглядит современно и красиво, но и даёт возможность решать широкий спектр инженерных задач.

Свойства керамогранита

Главная отличительная черта керамогранита от других искусственных материалов - идентичность с натуральным камнем. При производстве его составляющие спекаются под высоким давлением и температурой настолько, что структура становится похожей на природный камень на молекулярном уровне.

Твердость

Благодаря плотности, керамогранит очень прочен и износостоек. В нем нет пустот, вкраплений и внутренних трещин. По показателям твердости он уступает только алмазу, обойдя гранит и мрамор. Керамогранит практически не подвержен расколу, выдерживает нагрузку до 400 кг.

Износостойкость

Прочность материала предопределила и его стойкость к многочисленным механическим воздействиям. Напольные покрытия из керамогранита применяются в местах с повышенной посещаемостью людей: в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, гостиницах.

Стойкость к погодным аномалиям и не только

Прочность каждого материала во многом зависит от его впитываемости, способности поглощать жидкость. Попавшая внутрь и замершая вода при расширении вызывает микротрещины, что ведет к разрушению материала. Структура искусственного камня обладает самой низкой впитываемостью – практически нулевой (0, 05 %). Благодаря этому, керамогранит выдерживает очень низкие температуры.

Кроме того, он стоек к воздействию химических соединений. Такие свойства искусственного материала делают его незаменимым для наружной отделки зданий и применении в местах с повышенной влажностью.

Огнеупорность

Керамический гранит относится к негорючим материалам.

Если в других искусственных материалах окрашена только верхняя поверхность, то в керамограните пигмент распределен равномерно. Поэтому даже при малейшей потертости декоративность камня остается неизменной. Цвет не выгорает, не меняется со временем.

Экологичность и легкость в уходе

Керамический гранит экологичен т. к. для его производства используются натуральные компоненты. При нагревании не выделяет отравляющих соединений. Ухаживать за ним достаточно просто: плотная структура не пропускает грязь, не дает развиваться бактериям. Что очень важно для поддержания чистоты и безопасности здоровья.

Виды керамогранитной плитки

Несмотря на небольшой возраст, керамогранит уверенно набирает популярность. Он удачно имитирует натуральный камень, а по эксплуатационным качествам ни в чем не уступает природному материалу. Во многом он его превзошел.
Существуют различные виды керамогранита, которые отличаются по структуре и характеру поверхности.

Шлифованный – поверхность матовая, на ощупь шероховатая. При производстве подвергается обработке дисками с алмазным напылением.

Матовый (неполированный) – после обжига субстрата, поверхность дополнительно не обрабатывается. Такого типа изделия не обладают блеском, но характеризуются наивысшими техническими свойствами и невысокой стоимостью.

Сатинированный (лощёный) – такой керамический гранит имеет лёгкий восковый блеск. Этот эффект достигается использованием слоя минеральных кислот и солей, наносимого перед обжигом на плиточную поверхность. На структурных свойствах это никак не отражается, а по характеристикам аналогичен матовому, только цена на 1/3 выше.

Зеркальный – поверхность обрабатывается не только методом шлифования, но и полировкой.

Глазурированный – таким, керамогранит становится из-за глазури, которую наносят на глиняную заготовку перед обжигом.

Полуполированный– с лицевой поверхности плитки срезаются все неровности, и после этого получается диковинный эффект – сочетание полированной поверхности с матовыми участками.

Структурированный – керамогранит с рельефной поверхностью, копирующей всевозможные материалы: дерево, необработанный камень, ткань, кожу и т. п.

Существуют ещё рустикальный (состаренный искусственно) и мозаичный виды керамического гранита, добавляющий зданию особый креатив и шарм.

Неглазурованный (технический, натуральный) — этот вид керамогранита имеет полностью однородную структуру и матовую поверхность. Его преимущество в том, что его цвет остается неизменным, если его поверхность изношена или повреждена. Текстура неглазурованного керамогранита также защищает от скольжения.

Размеры и толщина

Производителями выпускаются плиты керамогранита различных размеров — от min 50X50, до max 1200X3600 мм. Самыми часто используемыми являются: 300X600 и 600X900 мм. Они приведены в соответствие со стандартными параметрами оконных проёмов, кратность которых (по строительным нормам) равна 300 мм.

Это позволяет избежать перерасхода облицовочного материала из-за обрезков и облегчает монтажный процесс. Согласно общепринятым стандартам, толщина материала составляет от 6 до 13 мм.

Преимущества и недостатки отделки керамогранитом

По аналогии с человеческой одеждой, облицовка выполняет такую же функцию. Как одежда, материалы для облицовки имеют большой ассортимент. В этом отношении, керамогранит является отличным вариантом красивой, модной и качественной «одежды» для строений различного назначения.

Преимущества керамического гранита

Надёжная защита фасадов от коррозийного разрушения. Это обусловлено уникальными качествами материала: прочность, устойчивость к значительным перепадам температур, инертность к агрессивным веществам, стабильность во влажных условиях.
Разнообразие выбора. Поскольку керамогранит – это искусственный камень, который изготавливают на заводах, он имеет различные формы, размеры, цвета и фактуру. Это даёт возможность придать зданию любой, даже самый креативный желаемый облик.
Снижение финансовых расходов на обслуживание здания. Несмотря на тот факт, что цена керамогранита высока, фасадная отделка таким материалом избавит в дальнейшем от всевозможных расходов (ремонт, отделка и т. п.).
Создание комфортных условий пребывания внутри здания.
Возможность кардинального изменения внешнего вида строений, т. к. плитка обладает завидными эстетическими характеристиками.
Вспомогательная внешняя защита.
Грязеотталкивающие свойства.

Можно ещё долго перечислять преимущество этого материала, описывая его пожароустойчивость, звукоизоляция, долговечность, простота очищения от загрязнений и др. В комплексе, все они позволяют рассматривать керамогранит, как достойный вариант для защиты и отделки фасадов.

Недостатки

Высокая стоимость – расходы на фасадную облицовку керамогранитом достаточно большие.
Относительная хрупкость – при транспортировке, монтажных работах и эксплуатации довольно большое количество материала раскалывается и трескается.
Значительный вес – это свойство усложняет доставку материала и работы по его креплению. Также часто требуется дополнительное укрепление фундамента, поскольку плитка существенно добавляет на него нагрузку.

Применение керамогранита

Керамогранитная плитка — это сочетание функциональности и эстетики. Узнайте, где лучше всего ее использовать.

Для кухонь и ванных комнат

эти места «по своей природе» подвержены воздействию влаги и грязи. Здесь лучше всего подойдет глазурованная плитка из керамогранита, поскольку она имеет низкую степень водопоглощения. Их преимущество — не только устойчивость к влаге, но и к образованию стойких пятен! Также они имеют приятный блеск, что обязательно добавит интерьеру элегантности.

Для террас и балконов

Как мы уже упоминали, керамогранит также будет успешно служить нам в непосредственной близости от дома, где он отлично послужит полом на террасе. Чтобы обеспечить естественный характер помещения, отделанного керамогранитом, в этом случае стоит выбрать напольную плитку под дерево, которая идеально впишется в естественный вид нашего сада.

На открытом балконе лучше всего подойдет плитка с высокими морозостойкими свойствами и низким водопоглощением. Лучше использовать неглазурованный (технический) керамогранит. Недостатком этого решения является то, что он выглядит менее привлекательно, поэтому окончательный выбор остается за вами.

Технический керамогранит легко справляется с условиями на открытом воздухе. Им можно украсить не только поверхность террасы или балкона, но и лестницу. Специально для отделки используйте так называемые протекторные плитки, поверхность которой имеет дополнительную защиту от скольжения.

Еще один способ использовать керамогранит снаружи — использовать его в качестве облицовки фасада — в этом случае высоко ценится керамогранит под камень.

Для гостиной

Для гостиной хорошо подходит полированный керамогранит благодаря привлекательному внешнему виду и высокой устойчивости к царапинам. Это особенно важно, потому что стулья и кресла часто перемещаются в гостиной. В следующей части статьи вы узнаете, как пропитать полированный фарфор, чтобы он не проникал внутрь грязи и годами сохранял его в тонусе.

Укладка керамогранита

Благодаря высокой прочности и низкому водопоглощению материала керамогранит будет хорошо работать как в помещении, так и на террасе или балконе. Укладка плитки требует особой точности и осторожности

Укладка керамогранита осложняется из-за низкой впитываемости, которая колеблется в пределах 1%. Поэтому для работы вам понадобятся растворы, относящиеся к классу С1Т, которые обычно разрабатываются специально для этого вида плитки. При покупке помните, что цементные растворы, предназначенные для керамогранита, гибкие или очень гибкие. Также важно, чтобы они характеризовались:

морозостойкостью,
водостойкостью,
повышенной адгезией к основанию и плитке,
устойчивостью на вертикальных поверхностях.

Перед тем как приступить к работе, внимательно проверьте приобретенную плитку. Проверьте, нет ли на них полостей и выпуклостей (они должны быть полностью плоскими). Также обратите внимание на их цвет — не отличается ли плитка оттенком. Для уверенности смешайте плитки из разных упаковок.

Подготовка поверхности

Для обеспечения наилучшего сцепления клея тщательно очистите и пропылесосьте основу. Позаботьтесь о заполнении пустот и ямок (для этого используйте шпатлевку). Также удалите неровности. Если поверхность далека от идеального уровня, используйте самовыравнивающуюся смесь.

Если плитка будет подвергаться частому контакту с водой, защитите основу жидкой гидроизоляцией. Также стоит грунтовать поверхность. Таким образом, вы увеличите адгезию плитки, а также уменьшите впитывающую способность основания.

Чем и как клеить плитку

Перед нанесением клея узнайте, как укладывать плитку. Есть несколько вариантов. Вы можете расположить следующие ряды:

параллельно
с небольшим сдвигом,
под выбранным углом,
путем смешивания плитки разных размеров и цветов.

Керамогранитную плитку нельзя клеить обычным тонкослойным клеем. Для них требуются специальные растворы с повышенной адгезией. Разнообразие керамогранита требует использования специальных клеев.

Какой клей использовать

Сцепление с поверхностью (адгезия) – наиболее важный параметр клеящих составов, который обеспечивает прочное крепление отделочного материала. Учитывая, что керамогранит не отличается хорошей сцепкой с поверхностью, нужно постараться усилить это качество.

Клей для керамогранита любой марки (Unis, Ceresit и пр.) должен создавать прочную прослойку между поверхностью пола/стены и плиткой, чтобы отделочный материал выдерживал значительные нагрузочные усилия.

Устойчивость к влагопоглощению, что снижает риск деформации покрытия под воздействием низких или высоких температур. Дополнительно к тому состав должен отличаться устойчивостью к перепадам температур, например, при обустройстве теплого пола. Рекомендуется использовать эластичный, морозостойкий клей для керамогранита. На основании этих требований можно определить, на какой вид и марку смеси (Ceresit, Геркулес) лучше клеить отделочный материал.

Как класть плитку

Сначала используйте квадрат, чтобы обозначить прямую линию. Он покажет вам, как укладывать керамогранит, чтобы поверхность была идеально ровной. Затем используйте лопатку, чтобы зачерпнуть и распределить клей по поверхности. Выровняйте слой зубчатым шпателем. Затем поместите керамогранит и слегка надавите на нее. Повторяйте процедуру, пока все пространство не будет покрыто плиткой. Также можно наносить клей с двух сторон — как на плитку, так и на основание.

Как положить керамогранит, чтобы поверхность была ровной? Покройте небольшое количество клеем, чтобы при необходимости было легче исправить ошибки. Периодически берите спиртовой уровень и проверяйте ровность поверхности.

И еще один очень важный момент. Не кладите плитки вплотную друг к другу. Оставьте между ними место для раствора. Чтобы толщина керамогранита с клеем была везде одинакова, между плитками поставьте пластиковые дистанционные кресты. Удалите их до полного высыхания клея.

Затирка керамогранита

Настало время последнего этапа работ — затирки швов. Когда клей полностью высохнет, зачистите стыки между плитками. Для затирки можно выбрать стандартную, силиконовую или эпоксидную затирку. Нанесите раствор точно и таким образом, чтобы минимизировать загрязнение плитки. Резиновый шпатель облегчит вашу работу. Сразу после нанесения сотрите излишки затирки. Когда затирка высохнет, тщательно очистите плитку. Теперь укладка керамогранита успешно завершена.

Но, как видно достоинств у этого материала намного больше недостатков. Грамотные застройщики хорошо видят такую разницу и прекрасно понимают насколько выгодна отделка керамогранитом. Она полностью окупает себя через 7-8 лет эксплуатации здания.

Преимущества и недостатки керамогранита

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает на выбор множество разнообразных покрытий для пола. Среди них особую популярность приобрел керамогранит.

Сегодня мы предлагаем разобраться со всеми нюансами этого материала и определить, какими преимуществами и недостатками он обладает.

Основные преимущества керамогранита

Как известно, в производстве керамогранита не используются особенные материалы. И в случае с керамической плиткой, и в другом случае керамогранита исходным сырьем являются глина, каолин, полевой шпат и кварцевый песок. Единственная разница заключается в процессе изготовления. Керамогранит подвергается обжигу при более высокой температуре (до 1300 C) с применением более высокого давления (до 450 кг/см). Таким образом, керамогранит получает свои характеристики. Ведь в процессе производства происходит полное сплавление компонентов, а давление препятствует образованию микропор. Именно по этой причине срок службы керамогранита намного дольше, чем у керамической плитки, даже в условиях активного использования.

Структура керамогранита препятствует попаданию влаги, что позволяет сохранять материал целостным даже в случае больших морозов.

Крамогранит можно применять не только для облицовки дорог и полов, но и для отделки зданий, а также ступеней, что позволит надолго сохранить внешнюю привлекательность здания.

Многие покупатели не обращают особого внимания на факт морозоустойчивости керамогранита, поскольку выбирают этот материал для облицовки внутренних помещений. Однако помимо морозоустойчивости, керамогранит обладает массой других достоинств. Например, износоустойчивостью. Таким образом, этот материал можно использовать в качестве отделки тротуаров или полов в общественных и производственных зданиях, где постоянно передвигается множество людей.

Другие достоинства керамогранита

Высокий уровень прочности керамогранита позволяет сохранить хорошее качество покрытия на долгие годы.

В качестве примера можно привести тот факт, что керамогранит может выдерживать нагрузку до нескольких сотен кг/см, но это возможно в том случае, если облицовкой будет заниматься профессионал своего дела.

Стоит также отметить невосприимчивость материала к образованию трещин и сколов, в отличие от керамической плитки. Крамогранит устойчив к впитыванию влаги, к агрессивному воздействию внешней среды, а также препятствует появлению пятен на поверхности материала. В случае случайно разбитой бутыли с активной химической жидкостью наподобие растворителя, на керамограните не будут заметны последствия. Важно отметить, что этот материал не нуждается в повышенном уходе. Протирания простой влажной тряпкой время от времени уже будет достаточно.

В плане внешних характеристик, керамогранит может предложить покупателям огромный спектр расцветок и текстур, поэтому проблемы сочетания этого вида материалов с другими видами отделок помещения не возникнет.

Качество керамогранитной плитки можно определить по граням — чем они ровней, тем лучше. При четких ровных границах есть возможность положить плитку таким образом, чтобы швы были практически незаметны. Это необходимо для целостного рисунка напольного покрытия, а также обеспечения лучшей износостойкости.

Недостатки керамогранита

Наряду с множеством преимуществ, этот материал имеет и довольно существенные недостатки. Например, холодный пол. Крамогранит невозможно утеплить, ровно как и керамическую плитку. Правда, можно поставить систему обогрева полов. Еще одним недостатком является скользкая поверхность, особенно в случае попадания воды. По этой причине будет нецелесообразно класть такой пол в ванной комнате.

В качестве еще одного недостатка можно назвать высокую цену, однако в виду массы преимуществ материала, более высокая стоимость в данном случае оправдана. Среди наиболее дорогих можно отметить керамогранит итальянского производства, поскольку он считается одним из самых качественных. Но, тем не менее, на сегодняшний день можно найти вполне приемлемую по качеству и цене плитку и у турецких, прибалтийских, греческих или белорусских производителей.

Стоит отметить, что только в Италии производством керамогранитной плитки занимается около 300 компаний. Хотя далеко не все из них предлагают хваленное итальянское качество материала. Поэтому лучше научиться самим определять качество керамогранитной плитки по определенным параметрам.

Очень важно, чтобы процесс производства керамогранитной плитки ни на шаг не отступал от заданных параметров. Все должно правильно соблюдаться: от смеси, добавления краски, соблюдения температур, до правильного прессования. Важно понимать, что определить качество материала по внешнему виду практически невозможно. Поэтому перед покупкой стоит взвесить плитку. Так, одна штука толщиной 8- 8,5 мм должна иметь вес от 18,5 кг. Если плитка имеет меньший вес, лучше отложить ее в сторону.

Обратите внимание на обратную сторону плитки. Так должны быть небольшие технологический углубления в виде квадратиков размером не более 2 см. Чем больше размер квадратов, тем хуже качество плитки. Важно также обратить внимание на цвет, в рамках одной серии он должен совпадать. При соблюдении 2-3 параметров качества можно смело довериться компании – производителю.