Конденсат на бачке унитаза: почему появляется способы устранения

Почему появляется конденсат на бачке унитаза и как от него избавиться

Одним из досадных сюрпризов в туалете и в совмещенном санузле может стать появление конденсата на бачке унитаза. Согласитесь, это не просто мелкая неприятность – это настоящая проблема, которая не только понижает уровень комфорта, но и способна негативно сказаться на здоровье всех членов семьи.

Да и любой ремонт, выполненный самыми качественными материалами, потерпит поражение в борьбе с последствиями, возникшими после длительного воздействия конденсата.

Всем известно, что предупредить проблему гораздо проще, чем потом с ней бороться. А сделать это можно своими силами, не прибегая к услугам специалистов. Для этого необходимо понять, почему появляется конденсат на бачке унитаза, и как устранить первопричину его образования.

Мы поможем вам определить предпосылки “осадков” на сантехнике, а также опишем возможные способы решения проблемы. Материал мы дополнили видеороликами и фото-инструкциями, наглядно демонстрирующие то, как самостоятельно можно избавиться от этого неприятного явления.

Почему появляется конденсат на бачке?

Конденсат, появляющийся на бачке, относится к разряду бытовых проблем. Чтобы научиться эффективно с ним бороться, предстоит разобраться с причинами его появления в конкретном помещении.

Лишь после этого можно будет подобрать самый оптимальный вариант для борьбы с ним.

Природа образования конденсата

Прежде всего нужно понять природу возникновения «осадков» на сливном бачке. Конденсат – это капли воды, выпадающие из воздуха. Они образуются от резкого перепада температур и выступают на поверхности предметов.

Конденсат на сливном бачке – это вода, образовавшаяся от воздействия холодной воды температурой 7-15°С на внутренние стенки фаянсовой емкости и теплого воздуха температурой 25-32°С, воздействующего снаружи.

Причины появления конденсата на бачке

Появление конденсата на сливном бачке свидетельствует о наличии одной из проблем, которую предстоит выявить и принять меры по ее ликвидации.

Чтобы понять, кто в этом виноват, предстоит обратить на следующие факторы:

расход холодной воды;
работу вентиляции в санузле;
состояние арматуры бачка;
уровень влажности.

При частом наполнении сливного бачка образуется большое количество конденсата – холодная вода не успевает прогреваться до комнатной температуры.

Также конденсат может являться симптомом второй проблемы – неработающей вентиляционной системы. Особенно, если в помещении с унитазом удалено вентиляционное отверстие, есть порожек на входе, а двери плотно прилегают.

Это довольно опасно для пользователей совмещенных санузлов – без должной вентиляции можно попросту задохнуться.

Еще одна причина намокания сливного бачка – поломка запорной арматуры. Когда уплотнительные прокладки протекают или поплавок вышел из строя, то повышенного расхода воды и, как следствие, избыточного появления конденсата на внешней стенке фаянсовой емкости избежать не удастся.

Повышенный уровень влажности в санузле может быть следствием циркуляции чрезмерно влажного воздуха, попадающего в это помещение из других комнат дома/квартиры.

Или из-за того, что хозяйка маленькой квартиры постоянно сушит в ванной, совмещенной с туалетом, белье. Такая же проблема наблюдается, если мокрое белье висит на кухне, граничащей с санузлом.

Какой бы ни была причина, вызывающая образование конденсата на сливном бачке, ее нужно четко определить и только после этого приступать к устранению. После успешного решения выявленной проблемы уйдет и конденсат.

Конденсат убрать нельзя оставить

Именно владельцу санузла предстоит решить вопрос о том, где именно поставить запятую в этом предложении. Все зависит от конкретной ситуации и отношения к ней всех домочадцев.

Первый вариант. Бачок унитаза немного запотевает, но, в промежутках между посещениями ванной комнаты/туалета, все успевает просохнуть. Здесь можно обойтись без радикальных методов по решению вопроса удаления конденсата.

Второй вариант. Если сливной бак постоянно мокрый, струйки конденсата то и дело стекают на пол и ничего не успевает просохнуть. Здесь решение однозначное – надо устранять проблему.

Капли, стекающие по внешней поверхности фаянсовой емкости, образуют лужицы, которые то и дело нужно вытирать. Иногда ситуация совсем плачевная – за сутки в санузле образуется целое озеро. Это не просто доставляет неудобства при посещении помещения, но и здорово нервирует.

Постоянные осадки конденсата на сливном бачке не только доставляют неприятности в текущий момент времени, но и грозят еще большими проблемами в ближайшие годы.

Во-первых, капли конденсата могут оставаться в мелких щелях и на участках, к которым сложно добраться. Со временем вода застоится и начнет неприятно пахнуть.

Во-вторых, постоянное выпадение конденсата повышает уровень влажности в санузле. Особенно, если он совмещенный. Такая ситуация непременно спровоцирует рост и активное размножение плесени и грибка.

В-третьих, внешняя поверхность сливного бачка, находясь под постоянным воздействием водяных капель, продержится недолго – уже в ближайшие 2-3 года появится сеточка мелких трещин, в которых также начнет образовываться плесень и грибок.

В-четвертых, из-за повышенной влажности все деревянные предметы интерьера в помещении туалета или совмещенном санузле начнут гнить. Особенно, если это деревянный пол, паркетная доска из массива дуба/бука или другой древесной породы.

В-пятых, металлические детали мебели, трубы водоснабжения и прочие предметы начнут страдать от коррозии. Даже зеркало может пострадать – на его внутренней стороне вырастет целая колония черной плесени.

В итоге, постоянное появление конденсата обернется не только ухудшением микроклимата в санузле, но и утратой рабочего состояния и потерей внешнего вида у многих предметов интерьера. Уже через 5-6 лет может потребоваться капитальный ремонт совмещенного санузла или туалета.

Методы избавления от конденсата

Конденсат, обнаруженный на бачке унитаза, никак не радует – хозяева квартиры/дома сразу же пытаются избавиться от него всеми возможными методами. В ход идут полотенца, баночки, блюдца и прочие предметы, которым не место рядом с унитазом. Однако образование “росы” на бачке гораздо проще предотвратить, чем постоянно собирать и убирать.

В борьбе с оседающими на бачке каплями применяются следующие методы:

Способ #1. Модернизация бачка

После удаления под сливным бачком луж и выявления причины образования конденсата можно приступать к ее устранению, выбрав подходящий вариант в зависимости от типа проблемы.

Чаще всего проблему возникновения конденсата решают путем проведения различных манипуляций с бачком унитаза:

Ремонта запорной арматуры, находящейся внутри сливного бачка.
Утепления внутренних стенок фаянсовой емкости.
Установки внутрь пластикового вкладыша.
Замены бачка унитаза новым, более дорогим вариантом с функцией защиты от конденсата.

Поломка арматуры может привести к нескончаемому поступлению холодной воды в бачок и ее произвольному вытеканию. В результате вода в емкости не успевает прогреваться и резкий контраст с температурой воздуха вызывает бесконечное выпадение конденсата.

Если произошла поломка, то следует отключить подачу воды, разобрать сливной бачок и снять арматуру, заменить сломанную деталь или же купить новый механизм и осторожно установить его на место, не забыв поставить все прокладки.

При монтаже следует придерживаться рекомендаций, указанных производителем в инструкции в разделе об установке оборудования.

Дополнительная информация по устранению течи воды в унитазе и ремонту арматуры представлена в этой статье.

Второй вариант – утеплить стенки бачка изнутри. Для этих целей используют тепофол, вспененный полиэтилен, пенопласт и другие типы утеплителей. В зависимости от типа выбранного материала, может понадобиться еще клей и герметик.

Использование теплоизолятора – весьма эффективный вариант устранения конденсата на бачке. Главное брать материал толщиной до 1 см, в противном случае внутренний объем емкости существенно уменьшится.

Тщательно приклеив утеплитель на всю внутреннюю сторону емкости по заранее изготовленным заготовкам, нужно обработать стыки герметиком. Затем подождать пока нанесенный состав затвердеет и прорезать отверстия для монтажа арматуры и крепления бачка на полочку унитаза.

Также в качестве изолятора некоторые домашние умельцы используют монтажную пену. Причем, наносить ее рекомендуют в 3-4 этапа, чтобы слой получился равномерным. После нанесения предстоит дождаться полного затвердения монтажной массы и только потом аккуратно срезать лишнее снаружи и внутри, используя нож.

Важно внутри оставить слой, толщина которого не более 1 см. После этого устанавливают обратно и настраивают арматуру сливного бачка. По завершению работы можно возобновлять подачу воды.

Еще один вариант для обработки внутренней поверхности бачка – это смесь из герметика и стеклянных микросфер, продаваемых в отделах с деталями для тюнинга автомобилей.

Такую смесь следует наносить слоем в 0,3 см и оставить до полного высыхания, время которого зависит от марки герметика и указано на его упаковке.

Более простой вариант манипуляций с бачком – купить пластиковую емкость, подходящую для помещения внутрь фаянсовой. Причем, между этими двумя баками, вставленными друг в друга, должен оставаться зазор в пару мм. В качестве уплотнителя нужно не забыть ставить резиновые или силиконовые прокладки.

Самый дорогостоящий вариант – покупка нового бачка с функцией защиты от конденсата. Причем отдельно он не продается, только вместе с унитазом. Это монолитные модели компактов с двойным монолитным бачком.

Всем хорош двойной бачок – установка простая, ухода не требует, замену арматуры, при необходимости, легко осуществить своими силами. Один существенный недостаток – не в пример высокая стоимость.

Способ #2. Изменение микроклимата комнаты

Среди мер, направленных на устранение конденсата в туалетной комнате или совмещенной ванной, используют вариант с изменением микроклимата. Сюда относится возобновление работоспособности вентиляционной системы и использование осушителя воздуха.

Если между полом и дверью в совмещенный санузел или туалет есть зазор, то о притоке можно не беспокоиться. Нужно проверить работоспособность вентканала, предназначенного для удаления отработанных воздушных масс. Для проверки тяги можно использовать зажигалку, зажженную свечу или небольшой лист бумаги.

Если тяги нет или она очень слабая, нужно прочистить вентиляционную шахту. Когда и этого недостаточно, то лучшим решением станет установка вытяжного вентилятора.

Собственникам частных домов еще на стадии проектирования помещения необходимо позаботиться об эффективной вытяжной вентиляции санузла. Основное внимание – на расчет воздуховодов, их расположение и мощность вентилятора.

Еще одна мера по уменьшению уровня влажности в помещении – это установка специального прибора под названием осушитель воздуха. Он способен удалить лишнюю влагу, собрав ее в контейнере, предназначенном для этого.

Осушитель забирает воду из воздуха в комнате до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень влажности. Прибор ориентируется на показания гигрометра, установленного внутри.

Способ #3. Нагрев рабочей жидкости бачка

Для избавления от конденсата на сливном бачке довольно часто используют идею с подогревом воды, поступающей в бачок. В целом, все просто – если нет резкого перепада между подаваемой водой и температурой воздуха в ванной/туалетной комнате, то нет и конденсата.

На практике для реализации этого приема можно использовать такие варианты:

подключить на подачу в сливной бачок вместо холодной теплую воду;
трубы утеплить;
соорудить теплообменник, задействовав стояк подачи тепла в квартиру;
поставить бойлер;
настроить половинный смыв, чтобы часть прогревшейся воды из емкости разбавлялась холодной.

Первый вариант подойдет лишь для потребителей, у которых не установлен счетчик учета использования горячей воды.

Утепление труб позволяет подогреть воду на 2-3°С. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы избавиться от конденсата.

Вариант с сооружением теплообменника подойдет лишь в случае прохождения отопительного стояка рядом с трубой, подающей воду в сливной бак унитаза. Для этих целей используют медную трубку, которой обвивают горячий стояк 5-6 раз и врезают ее в трубу гибкой подводки воды в бачок.

Сверху медный змеевик утепляют слоем минеральной ваты или другого утеплителя.

Настроить половинный смыв несложно, для этого предстоит отрегулировать соответствующим образом запорную арматуру.

Выводы и полезное видео по теме

Бачок унитаза можно утеплить изнутри, используя теплоизолирующий материал. Этот вариант в действии можно увидеть в видео:

Видео ролик демонстрирует то, как себя поведет самый простой 10-милиметровый утеплитель внутри бачка унитаза спустя год:

Об эффективном избавлении от конденсата путем подачи подогретой воды в бачок унитаза в видео:

Помимо утепления сливного бачка не лишним будет позаботиться о трубах, подающих холодную воду в квартиру/дом. Об этом в видео ролике:

Разобравшись с причиной появления конденсата на сливном бачке, можно подобрать наиболее приемлемый вариант избавления от него, исходя из конкретных условий.

Это может быть и бюджетное решение, реализовать которое легко своими руками, или покупка современной модели сантехнического изделия с бачком, имеющим функцию защиты от конденсата.ч

Поделитесь с читателями вашим опытом по устранению конденсата с бачка унитаза. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Конденсат на бачке унитаза: как избавиться? Устройство вентиляции для уменьшения влажности воздуха

Появление влаги на сливном бачке – процесс весьма нежелательный, приводящий к образованию плесени, ржавчины на металлических элементах, неприятного запаха.

Попробуем ответить на вопросы, которые ставит перед пользователем конденсат на бачке унитаза: как избавиться, откуда берется, и существуют ли бачки с антиконденсатным эффектом?

Почему образуется конденсат на бачке унитаза?

Чтобы лучше понять суть методов борьбы с конденсатом, необходимо знать, как и при каких условиях он образуется.

Все дело в том, что максимальное количество водяного пара, который может вместить в себя воздух, зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше влаги может пребывать в нем в газообразном состоянии и наоборот.

Если насыщенный паром теплый воздух резко охладится, что и происходит при контакте с холодной поверхностью бачка, то этот предел резко сократится и лишний пар превратится в капли воды. Таким образом, можно предложить три решения, как бороться с конденсатом на бачке унитаза:

увеличить температуру поверхности бачка;
уменьшить влажность воздуха в помещении;
понизить температуру воздуха в санузле, так чтобы разница между ней и температурой бачка, а соответственно и количество «лишнего» пара, оказалась минимальной.

Несмотря на эффективность последнего способа, от него придется отказаться, поскольку холод в туалете несовместим с нормами комфорта. Что касается оставшихся двух, то их стоит рассмотреть подробнее.

Даже самый простой дачный туалет можно сделать комфортным. Устройство унитаза для дачного туалета: виды унитазов, монтаж и система отвода канализационных стоков.

Виды унитазов компакт рассмотрим здесь.

В восточных странах гигиенический душ для унитаза используется довольно часто. В этой теме http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/gigienicheskiy-dush-dlya-unitaza.html рассмотрим, насколько данное устройство необходимо в современном санузле и какие бывают типы душа для унитаза.

Как согреть бачок?

Впечатлительного читателя поспешим успокоить: подключать бачок к системе горячего водоснабжения не придется, хотя, в крайнем случае, если нет счетчика, такой метод вполне допустим.

Вообще говоря, бачок, как и находящаяся в нем вода, прекрасно разогревается сам от контакта с окружающим его воздухом.

Отклонения от нормы могут иметь место, если:

Сливное отверстие бачка закрыто неплотно, вследствие чего вода постоянно утекает в унитаз: присмотритесь повнимательнее: если вы наблюдаете тоненький ручеек, непрерывно бегущий в унитазе, он-то и является причиной всех неудобств. Из-за протечек в бачок постоянно поступает холодная вода, которая не успевает согреться, соответственно и стенки резервуара все время остаются очень холодными. Выход один – отремонтировать или заменить клапан, который закрывает отверстие слива.
Унитазом пользуются слишком часто: если в квартире или доме обитает большая и дружная семья, либо унитаз установлен в общественном месте или в общежитии, слив воды из бачка будет осуществляться слишком часто, вследствие чего он также будет постоянно оставаться холодным. В этом случае можно порекомендовать заменить обычный сливной клапан на экономичный. У самого распространенного варианта кнопка разделена на две половины. При нажатии на одну из них из бачка выливается только половина объема воды.

Эффективное решение данной проблемы предложили производители сантехники: выпускаются бачки с пластиковой емкостью внутри, благодаря которой холодная вода с наружными стенками не контактирует. Правда, следует учесть, что стоит такой прибор дороже обычного.

В Интернете встречаются рекомендации по поводу самостоятельного изготовления антиконденсатного бачка. Пользователю предлагается взять самый простой и дешевый вариант и оклеить его изнутри теплоизоляционным материалом.
Как показала практика, результат чаще всего оказывается нулевым. Так что лучше не тратить зря сил и обратиться все-таки к покупному варианту.

Как уменьшить влажность воздуха?

Предотвратить насыщение воздуха водяным паром невозможно, особенно если санузел является совмещенным.

Прием водных процедур, сушка белья, приготовление пищи в рядом расположенной кухне, наличие большого количества комнатных растений – все это факторы, способствующие повышению влажности.

Насыщенный влагой воздух можно осушить с помощью разнообразных осушителей, но есть и более простой способ – его можно удалить.

Для циркуляции воздуха в помещениях туалета, ванной и кухни предусмотрена вентиляция. Если на бачке унитаза обильно образуется конденсат, дело может быть в нижеописанных моментах.

Засорился вентиляционный канал

Чтобы проверить работоспособность канала, к вентиляционной решетке необходимо поднести обрывок газетной страницы или листок из обычной тетради. Если бумагу прижимает к решетке потоком воздуха, значит, вентиляция работает, если нет – нужно обращаться в ЖЭК с просьбой почистить вентканал.

Иногда тягу в канале проверяют путем поднесения к вентиляционной решетке пламени свечи или зажигалки. Делать этого не следует, так как в вентканале подчас собираются газы, способные воспламеняться.

Известны курьезные случаи, когда сами домовладельцы или приглашенные ими мастера во время ремонта заделывали вентиляционное отверстие в стене отделочным материалом. Если подобное случилось и у вас, вентиляцию нужно срочно размуровать, а в освободившееся отверстие вставить декоративную решетку с москитной сеткой.

Сегодня эти изделия выпускаются в самом разнообразном исполнении как по цвету, так и по фактуре, так что найти вариант, хорошо сочетающийся с дизайном помещения, не составит труда.

Если у вас мощный засор в унитазе и вода переливается через чашу, то нужно вызывать аварийную службу. Если засор не такой серьезный, то можно попытаться устанить его самостоятельно. Как прочистить засор в унитазе: химические и механические способы очистки.

Виды запорных арматур сливных бачков рассмотрим в этом блоке.

На входе в туалет установлена дверь, которая закрывается слишком плотно

Обязательным условием нормальной работы вентиляции в санузле является приток воздуха из соседних помещений.

Часто домовладельцы не учитывают этот факт и устанавливают на входе в туалет плотно закрывающиеся двери.

Для того чтобы восстановить работу вентиляционной системы, необходимо подрезать дверь снизу так, чтобы между ней и порогом образовался зазор шириной в пару сантиметров. Ну а самое простое решение – держать дверь все время слегка приоткрытой.

Справедливо отметить, что оба варианта имеют недостаток: через щель под дверью наружу может просачиваться неприятный запах. Более удачным решением будет установка двери со специальным клапаном, который пропускает воздух только в одном направлении.

Бывает так, что независимо от всех принятых мер, естественная вентиляция не может обеспечить требуемый результат и образование конденсата на бачке все равно продолжается.
В таких случаях в вентканал приходится устанавливать вентилятор, превращая естественную вентиляцию в принудительную.

Устройство принудительной вентиляции

Все что понадобится – приобрести подходящий вентилятор. Существуют определенные критерии выбора.

Производительность

Q = V x K,

Q – производительность вентилятора, куб. м/ч;
V – объем помещения, взятый в кубометрах;
K – кратность воздухообмена в течение часа, которая лежит в диапазоне от 6 до 8.

Таким образом, для санузла с размерами в плане 2х3 м и высотой потолка 2,5 м понадобится вентилятор производительностью 90 – 120 куб. м/ч. Как показывает опыт, лучше выбирать устройство с небольшим запасом.

По способу установки бытовые вытяжные вентиляторы делятся на два типа:

Радиальные: устанавливаются во входном отверстии воздуховода и снабжаются вентиляционной решеткой, которая, как правило, идет в комплекте. Такие вентиляторы обычно ставят в кухнях и совмещенных санузлах.
Канальные: устанавливаются внутри разветвленной вентсистемы на входе в центральный канал. Таким образом, один вентилятор обслуживает несколько помещений. Такой вариант подходит для раздельного санузла.

Также вентиляторы бывают осевыми и центробежно-осевыми. Последние являются более мощными и устанавливаются при наличии в вентсистеме горизонтального канала длиной более 3-х метров.

Дополнительные опции

Поскольку вентилятор загораживает собой воздуховод, естественная вентиляция после его установки будет ослаблена.

По этой причине желательно наличие функции постоянной вентиляции, при которой устройство работает на малых оборотах в режиме экономии электроэнергии.

Кроме того, современные вентиляторы могут иметь систему автозапуска с различными датчиками, таймер и часы.

Решетки некоторых радиальных вентиляторов снабжаются клапанами, предотвращающими обратную тягу, вследствие которой из вентиляционной системы в санузел могут возвращаться неприятные запахи.

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза?

Причины возникновения
Устранение неполадок
Вентиляция
Как повысить температуру воды?
Полезные советы

Эксплуатация сантехнических устройств в ванной комнате либо в санузле иногда сопряжено с возникновением довольно специфических проблем. Это касается скапливания влаги на унитазном бачке. Для устранения таких неприятных явлений необходимо разобраться в том, какие именно факторы повлекли за собой возникновение подобных неудобств.

Причины возникновения

Конденсат на бачке унитаза способствует образованию в помещении повышенного уровня влажности, за счет чего появляется сырость, а также скапливается неприятный запах. Такой микроклимат приводит в негодность составляющие сантехнического оборудования из металла, провоцируя образование ржавчины и коррозию. А это уже чревато разного рода проблемами, начиная от небольших потеков на различных поверхностях в комнате, до образования течи и других более серьезных поломок в туалете. Для жильцов будет представлять опасность плесень и другие микроорганизмы, для которых подобные условия являются наиболее благоприятными для размножения.

Чаще всего конденсат образуется там, где имеет место перепад температур, а за счет своих свойств, ванные комнаты и санузлы представляют собой именно такое помещение. Как правило, в ванной температура иногда бывает достаточно высокой, в особенности это ощущается в зимний период. А вода, которой производится унитазный слив, является более холодной, ей не составит труда достаточно быстро охладить и сам бачок.

Причин, почему собирается лишняя влага на унитазе, может быть несколько.

Частое использование устройства, за счет чего поступающая в него вода не может нагреться до оптимальной температуры помещения. В жилых помещениях, где живет большая семья, пользуются сантехникой в разы чаще, чем в квартирах, где живет один или два человека. Частый слив воды способствует ощутимой разнице в температурах между водой из трубопровода и показателями температуры в жилом помещении.

Появление неполадок в сливной системе, вследствие которых вода с нормальной температурой уходит, а недостающий объем восполняется охлажденной из трубопровода. Различные поломки запорной арматуры влекут за собой обеспечение бачка унитаза холодной водой, зимой ее температура составляет около 3 градусов тепла, а помещение в зимний период прогревается до температуры, превышающей отметку 20 градусов. Разница в 15 и более градусов способствует скоплению конденсата на поверхности унитаза, который отпотевает.

Высокая влажность в комнате. Нередко санузел в квартирах совмещается с ванной, где дополнительно располагают сушку для белья. Наличие влажной ткани, вода, которая капает из труб, а также совокупность этих явлений существенно повышают концентрацию влаги в воздухе. Пластиковые и керамические поверхности не дают ей высохнуть, поэтому они покрываются каплями.

Неисправность вентиляции туалетной комнаты либо ее отсутствие. Бывают случаи, когда специальное окошко для проветривания наглухо заделывают в ходе выполнения ремонтных работ. Это влечет за собой сбой в циркуляции воздуха, а лишняя влага из него при этом конденсирует на поверхность смывного бачка.

Обустройство санузла таким образом, что в непосредственной близости к унитазу будет расположено много труб с горячим водоснабжением, отопительных радиаторов или сушителей для полотенец.

После выявления причины, которая способствует тому, что бачок унитаза запотевает, необходимо принять меры для борьбы с таким явлением, как конденсат.

Устранение неполадок

В первую очередь нужно проконтролировать, насколько исправно функционирует сам бачок. Технология выполнения таких работ не представляет особой сложности. Для этого необходимо немного понаблюдать за тем, как осуществляет свои функциональные задачи механизм.

Когда унитаз не используется, но из бачка все равно стекает вода, даже если она льется небольшой струйкой, система слива нуждается в ремонте. Подобную течь можно определить за счет образования следа от воды, который со временем проявляется внутри.

Чтобы устранить неисправность, потребуется проверить каждую деталь устройства, особое внимание при этом уделив соединительным элементам и впускной арматуре. Если самостоятельно справиться с задачей не представляется возможным, лучше воспользоваться помощью специалиста, который сможет выполнить и диагностику, и устранение поломок. Вызов сантехника – идеальное решение для пользователей, которым недостаточно знаний и практического опыта, чтобы избавиться от поломки в сантехнике. Ремонт устранит проблему и решит вопрос с мокрой поверхностью бачка.

Если проблема состоит в слишком частой эксплуатации унитаза, то в таком случае может помочь установка на механизм двухступенчатой кнопки. Последние модели сантехнических устройств изначально реализуются в такой комплектации. Кнопку можно без труда приобрести в любом строительном супермаркете, стоимость продукции является вполне доступной для большинства потребителей.

Благодаря установке кнопки, появляется возможность сливать только определенную часть воды, которая содержится в унитазном бачке. Кнопка представляет собой систему, которая состоит из двух режимов слива – полного и частичного. Такая особенность дает возможность экономить воду, что актуально сегодня для большинства владельцев квартир и домов, а также позволяет поступающей жидкости прогреваться с течением времени. Это снизит вероятность образования влаги на поверхности унитаза.

Вентиляция

Иногда причиной скопления конденсата не является сам механизм сантехнического устройства. Вопрос может касаться других моментов, например, высокого уровня влажности. Такое явление часто является первопричиной скопления влаги на наружной поверхности бачка.

Грамотное обустройство вентиляции в ванной комнате и санузле поможет не только избавиться от запотевания разных устройств в этих комнатах, но и оптимизировать микроклимат во всем жилище.

Первым делом стоит прибегнуть к монтажу вентилятора с хорошей мощностью, установка которого происходит в циркулярную щель в стене. Сейчас многие виды устройств для проветривания можно легко подключить к выключателям света в комнате, благодаря чему они будут осуществлять свою работу при включении освещения в санузле. Причем монтаж, привязанный к освещению, можно провести и в обратном режиме функционирования вентилятора – то есть, механизм начнет подавать свежий воздух при выключении света в комнате. В свете того, что приборы для вентиляции в процессе работы все же издают шум, модели, которые будут работать при погашенном освещении, более востребованы.

Чтобы вентиляция способствовала понижению уровня влаги и проветриванию, в ванных комнатах и туалетах часто ставят определенные модели дверей, у которых есть специальные решетки или отверстия для циркуляции воздуха. Такие особенности конструкции дверных полотен обеспечивают свободный выход увлажненному воздуху из помещения, а тот, в свою очередь, достаточно оперативно смешивается с общим микроклиматом в квартире.

Не лишним будет дополнительно провести очистку вентиляционных каналов, ведущих в санузел, от их состояния также зависит воздухообмен в жилище. Отсутствие тяги будет говорить о том, что канал засорен.

Еще одним фактором, влияющим на работу общей вентиляции в квартире, может быть закрытие окошечка каким-либо материалом. Заглушку необходимо убрать, поскольку вентиляция в ванной является обязательной. В перовое время после приобретения жилплощади на этот фактор могли попросту не обратить внимание. Однако он может вызвать в будущем ряд неприятных явлений, среди которых главными являются конденсат, грибок, неприятный запах в комнате, коррозия водопроводных труб.

Отверстие иногда заделывают, руководствуясь эстетической составляющей, когда окно для вентиляции не соответствует требованиям хозяев по внешнему виду. Но сегодня в продаже представлено очень много вариантов красивых вентрешеток, которые позволят придать этой обязательной составляющей более аккуратный вид, не привлекающий к себе лишнее внимание.

Как повысить температуру воды?

Следующим способом, который поможет бороться с сильным конденсатом, является увеличение температуры жидкости в емкости унитаза. Сделать это можно путем обеспечения заполнения бачка немного подогретой водой. Для зимнего сезона такая технология станет очень полезной.

Выполнить доступ теплой жидкости в систему можно следующими способами:

Приобретение водонагревателя, который нагреет жидкость до ее налива в бачок.

Утепление трубы, через которую идет жидкость. Такой метод отличается достаточно демократичной ценой, но потребует выполнения целого ряда работ. В первую очередь нужно купить материал для изоляции, которым оборачивается подающая труба.

Сделать меньшим напор, с которым поступает вода в квартиру. Это снизит скорость наполнения бачка, благодаря чему вода сможет быстрее достичь комнатной температуры.

Многие специалисты предпочитают монтаж сливного бачка с двойным корпусом. Хотя продукция не так давно появилась на рынке, но уже пользуется большим спросом, поскольку считается новейшей альтернативной разработкой в области выпуска сантехнических устройств. Дороговизна продукции оправдывается ее эффективностью, поскольку унитаз не «потеет» благодаря особенностям своей конструкции.

Устройство является резервуаром, выполненным из пластика и корпуса с прослойкой для воздуха. Такая особенность конфигурации поможет делать разницу между температурами совершенно незначительной, что исключит риск образования влаги на устройстве.

Полезные советы

В случае самотека сливного бачка, устранить проблему конденсата при помощи обустройства вентиляции или достижения баланса температур воды и воздуха не получится. Поломку в обязательном порядке нужно устранить полностью.

Многие специалисты советуют в ходе борьбы с конденсатом обустроить своими руками изоляцию резервуара. Этого можно достичь оклеиванием внутренних или наружных стенок бачка теплоизоляционными материалами, и фиксацией его герметиком. Бачок обрабатывается составом внутри, включая дно, и приклеивается изоляция. Герметиком заделываются все стыки, после полного высыхания все детали возвращаются на свои места.

Эффективными методами борьбы с лишней влагой являются осушители воздуха, которые устанавливаются в помещении. Аппарат приобретается, исходя из степени влажности, площади комнаты и стоимости.

Устройства могут быть двух видов:

конденсатные;

абсорбционные.

В приспособлениях первого типа воздух остывает, и влага выходит в виде конденсата. Последний выполняется в виде контейнера, содержащего специальный наполнитель, впитывающий лишнюю влагу из воздуха.

О том, как избавится то конденсата на бачке унитаза, смотрите в следующем видео.

Чем обработать деревянный дом снаружи и внутри

21 октября, 2014. Прочитано 29241 раз(а)

Постройка собственного деревянного дома – приятное и важное событие. Деревянный дом – это экологичность и единение с природой, лучший выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Однако это очень большая ответственность. Ведь деревянные сооружения требуют куда большего ухода и внимания, чем, скажем, каменные постройки. Любой, кто строил свой дом из дерева, или те, кто только собирается это сделать размышляют о том, чем обработать деревянный дом снаружи и внутри, чтобы защитить его от негативных воздействий внешнего характера, сделать его эксплуатацию продолжительной и комфортной.

Почему важно защищать древесину?

Натуральное дерево обладает своей спецификой, как и остальные материалы, поэтому их обязательно нужно учесть при использовании. Кроме ряда преимуществ, натуральное дерево имеет ряд недостатков, например:

Горючесть;
Возможность гниения;
Подверженность негативному воздействию некоторых насекомых;
Усыхание со временем;
Растрескивание;
Зависимость от температуры окружающей среды.

Эти факторы и вызвали необходимость защиты древесины, из которой сделан деревянный дом. Во-первых, дерево является натуральным природным материалом, который легко поглощает влагу. Любые незначительные колебания влажности воздуха могут привести к разбуханиям, растрескиваниям и гниению.

Во-вторых, еще одним врагом натурального дерева становятся разнообразные микроорганизмы. Это могут быть плесень, большое количество разновидностей грибов, насекомые и водоросли. Грибные споры, которых особенно много во влажном воздухе, попадают в дерево и буквально за несколько часов прорастают. Главными признаками такого заражения являются синие пятна, потемнения, налет и повышенная влажность. Существуют также виды грибов (например, белый домовый), способные «съесть» толстую 40мм. доску из дуба в течении одного месяца!

Еще одной опасностью, которой подвергаются владельцы деревянных сооружений, является огонь. Поэтому нужно обеспечить максимальную пожаробезопасность в таком доме и минимизировать любые риски возгорания.

Как правильно защитить древесину

Для защиты древесины от поражений микроорганизмами, применяют разнообразные методы.

Методы защиты древесины:

Методы конструкционного характера — изолирование древесины от земли, камня и бетона, устройство специальных проветривающих каналов, защита постройки от дождей, туманов и влаги;
Химические методы, которые предполагают обработку дерева специальными защитными средствами. К ним относятся антисептики и антипирены, которые защищают дерево от микробов и возгораний соответственно. Это наиболее распространенный способ, к тому же самый недорогой и эффективный.

Какие средства применять (общие советы)

Защита деревянного дома достигается благодаря применению специальных водорастворимых средств, составов на основе летучих химических соединений, масляных антисептиков, специальных паст и других средств. На современном рынке самое широкое применение получили растворы антисептические и огнебиозащитные, изготовленные на водной основе.

Стоит заметить, что антисептик для деревянного дома на водяной основе – это экологически чистые и нетоксичные материалы, что очень важно, особенно при внутренней обработке. Обработка деревянного дома для его защиты должна проходить в несколько этапов – начиная от его постройки и заканчивая финишной обработкой. При этом защита его изнутри и снаружи имеет определенные отличия.

Чем обработать деревянный дом снаружи – основные этапы обработки

Обработка сруба снаружи проходит в несколько этапов:

Через 10-14 дней после подведения конструкции под крышу. В случае, если дом был построен в теплое время года, то через 2 недели нужно провести обработку специальными составами – можно сперва антисептиками, а затем антипиренами, а можно комплексными огнебиозащитными средствами. Обрабатывается обязательно в 2 этапа, нанося антисептик в два слоя. Если сруб был возведен в зимнее время, то следует дождаться повышения температуры до+10-12 ºC, после чего начинают пропитку, использую краскопульт. Однако это защитит дом всего на 3-5 месяцев;
Через 3-5 месяцев после первичной обработки антисептиком и антипиреном, необходимо использовать финишное цветное покрытие, которое даст дополнительную защиту от гнили, насекомых, а также сохранит первичный слой.

Рекомендация. Обрабатывать дом снаружи рекомендуется не реже, чем один раз в 4 года.

Внутренняя обработка деревянного дома

Внутри такого дома проводится обработка растворами на водной основе и совершаться она должна в то же время, что и первая наружная обработка. После этого через 14 дней проводится финишный этап покрытия.

Что нам для этого понадобится:

Тонкая кисть;
Натуральная щетина;
Финишный защитный лак, на пример, Capacryl Impragnier — Lazur от немецкой компании Lacufa.

Рекомендация. Если начали появляться синие или серые пятна, потемнения, то их следует обработать при помощи специальных средств для защиты дерева, изготовленных на хлоридной основе, например, Pinotex Wood Oil. Средство наносится на пораженные места тонким слоем, и уже через несколько минут древесина приобретет свой первоначальный вид.

Технология обработки деревянного дома

Описанные этапы рассматривались в общих чертах, и подробная технология обработки древесины намного сложнее. Если Вы хотите обработать деревянный дом зимой, то следует выбирать материалы с более широким температурным диапазоном эксплуатации, а в целом технология мало чем будет отличаться:

Первая обработка специальными составами, которые обеспечивают глубокую антисептическую защиту и проникают вглубь структуры дерева. Она производится, чтобы защитить древесину от плесени, грибка и гниения. Тут можно применить Похъюсте от Тикуриллы или Текнол Аква 1410 от фирмы Текнос;
Следом необходимо обработать торцы для защиты от влаги. Нанеся специальное влагозащитное средство, Вы стабилизируете влажностный баланс дерева, тем самым замедляя процесс высушивания дерева. Оно отдает влагу постепенно и равномерно, без резких перепадов влажности, и, соответственно, растрескиваний. Тут лучше подойдет материал Текнол JRM;
Грунтовка глубокого проникновения, которая заполняет микротрещины дерева и обеспечивает надежный уровень адгезии следующих слоев материалов;
Финишная обработка – наносится несколько слоев поверхностных материалов (лакокрасочных или других). Они формируют финишное покрытие и обеспечивают максимальную сохранность и сбережение эксплуатационных свойств, а также придающее финишный цвет.

Конкретные варианты обработки древесины

Для глубокой антисептической защиты можно применять антисептик для деревянного дома как отечественного, так и зарубежного производства. Это может быть Дефендер от российской компании Светозар, Sadolin Pinotex CLASSIC от финской фирмы Akzo Nobeldec или же Valtti Color от Тикуриллы.

Влагозащитное покрытие торцов осуществляется пропиткой Сенеж Ультра, Текнол JRM, или специальным средство для защиты торцов Неомид Tor Plus.

Грунтовка для заполнения трещин также может разной. Отлично себя зарекомендовала PaliWood AM 012 primer или Tikkurila Valtti Color.

Предлагаем вам просмотреть полезные видео:

На современном рынке предоставлен широкий ассортимент продукции, позволяющей надежно и качественно защитить Ваш деревянный дом от различных воздействий негативного характера. Как и в каком порядке их наносить, Вы уже знаете, в остальном – выбор за Вами!

Обработка деревянного дома снаружи: выбор средств и пошаговая инструкция

Деревянный дом — экологически чистое и безопасное жилье, которое никогда не потеряет популярности.Натуральная древесина не выделяет токсичных опасных веществ, обладает приятным лесным ароматом и способствует быстрому обмену кислорода. В таком доме всегда свежий воздух, комфортная обстановка и уютная атмосфера.

Бревна легко укладывать, что сокращает время монтажа. За счет маленького веса они не потребуют глубокого дорогого фундамента. А благодаря природной красоте и эстетичности материалов не потребуется серьезная и дорогая отделка.

Однако деревянные дома имеют и существенный минус. Древесина — натуральный материал, который подвергается негативному влиянию окружающей среды. Солнечные лучи, влага и осадки, насекомые приводят к тому, что материал постепенно темнеет и разрушается. Появляется плесень, трещины и грибок, а строение теряет первоначальный вид. Чтобы избежать этих проблем, необходима обработка сруба внутри и снаружи при помощи различных средств.

Зачем нужна обработка сруба снаружи

Защищает древесину от разрушения;
Надолго сохраняет первоначальный вид бани или дома из бревна;
Предотвращает появление грибка и гнили;
Препятствует воздействию насекомых и влаги;
Увеличивает срок службы деревянного дома или бани;
Улучшает эстетические качества бревен, при необходимости можно изменить облик фасада, получить желаемый цвет, оттенок или блеск;
Огнезащитная обработка обязательна нужна для бревенчатого дома, так как огонь — существенная угроза для древесины.

Какие средства выбрать

Сегодня рынок предлагает массу средств для обработки бревенчатого дома снаружи и внутри. Важно, чтобы они были экологичными и сохраняли натуральные свойства древесины. Кроме того, средства должны выполнять защитные функции дерева от влаги, насекомых и других негативных факторов. Большое значение имеют и декоративные свойства. Выделяют четыре главные группы средств, которые понадобятся для обработки дома снаружи:

Антисептики глубоко впитываются в древесину, повышают устойчивость бревен к воздействию влаги и микробов. Среди антисептических средств выделяют воск, защитный лак и масла. Они уничтожают плесень и синеву.
Антипирены препятствуют распространению огня. При повышенной температуре состав средства выходит наружу бревна и образует защитную пленку. Такие средства предотвращают мгновенное воспламенение и противостоят открытому огню несколько часов.
Консервирующие растворы и пропитки поддерживают древесину в хорошем состоянии. Специальные пропиточные материалы сохраняют гладкость и ровность поверхности, предотвращают появление трещин. А пленкообразующие составы еще и создают водоотталкивающий барьер. Для этих целей подойдет грунтовка или масла для древесины.
Защитно-финишные средства в большей степени предназначены для декорирования древесины. Это краски и лаки для дерева. Они предохраняют деревянную поверхность от выцветания и грязи. Существуют и специальные отбеливающие составы, которые не дадут древесине потемнеть со временем.

Не выбирайте одно средство, которое сразу защитит от плесени и гнили, насекомых и пожара, при этом еще выполнит декоративные функции. Практика доказывает, что такие пропитки мало эффективны. Чтобы добиться качественного и долговечного результата, лучше использовать антипирены, антисептики и декоративные лакокрасочные материалы по отдельности.

Топ лучших средств для наружной обработки дерева

Марка	Характеристика	Стоимость
Сенеж (Россия)	Трудно вымываемые составы высокого класса в 20 видах, среди которых отбеливающие и обновляющие составы, антисептики для бани, дома и беседки; защищают от огня, вредителей и влаги, обеспечивает защиту более 10 лет!	от 380 рублей (5кг)
Белинка (Словения)	Натуральные и безопасные средства высокой эффективности, защищают от ультрафиолета, влаги, насекомых и огня, широкий ассортимент средств	от 400 рублей (1л)
Пинотекс (Эстония)	Средства на полимерной основе защищают от плесени и влаги, грибка и насекомых, выдерживают резкие перепады температур, поэтому оптимальны для наружной обработки	от 280 рублей (1 л)
Неомид (Россия)	Эффективная пропитка для дома, бани и полов из дерева, защищает поверхность от влаги на протяжении 5-7 лет, выпускают специальные средства для обработки торцов, хорошее сочетание цена-качество	от 200 рублей (1 л)
Тиккурила (Финляндия)	Влагостойкие средства, создают тонкую защитную пленку и обеспечивает надежную защиту от осадков, отличаются высоким качеством и положительными отзывами	от 250 рублей (1л)
Акватекс (Россия)	Выпускают в виде грунтовки и пропитки, бесцветные и тонированные варианты (15 цветов), защищает от грибка, ультрафиолета и влаги, подходит ля древесины среднего класса	от 200 рублей (1 л)
Сайтекс (Россия)	Подходит для любого типа древесины, защищает бревна от влаги, сохраняет внешний вид строения на протяжении 10 лет, бесцветные и тонированные варианты (12 цветов)	от 200 рублей (1 л)

Как правильно обработать сруба снаружи

В первый раз сруб обрабатывают антисептиками внутри и снаружи сразу после сборки. Особенное внимание уделите обработке торцов и бревен, соприкасающихся с фундаментом. Антисептики наносят в два слоя;
Первичную обработку нельзя желать при температуре ниж 10-12 градусов!;
Следующую обработку делают после полного высыхания бревна и усадки сруба. На это уходит 6-12 месяцев. Эта отделка подразумевает итоговую комплексную и многослойную обработку дома, которая обеспечит защиту бревна на длительный срок. Важно наносить антисептики на сухую и чистую поверхность древесины!;
Перед обработкой бревна шлифуют для снятия верхнего слоя, в котором собрался грибок и микробы за время усадки. Она уберет дефекты бревна и выровняет поверхность. Шлифовка деревянных стен обязательно нужна для старого дома, так как важно полностью убрать прежнее покрытие;

Обработка при помощи кисти займет много времени, но она станет самой качественной, эффективной и долговечной. Для ускорения процесса используют краскопульты. Но для обработки торцов, углов и трудно доступных мест берите только кисть;
В первую очередь в два-три слоя наносят антисептические средства. После высыхания дерево обрабатывают антипиренами в один два слоя и тоже оставляем сохнуть. Следующий слой — грунтовка. Она защитит древесину от появления трещин и выровняет стены;
Тщательно проводите обработку торцов. Эти части бревен быстрее остальных впитывают влагу, и поэтому более подвержены гниению. Чтобы этого избежать, каждую обработку торцов делают в 4-5 слоев;
Завершающий этап — декоративное покрытие, которое сохранит внешний вид дома и защитит поверхность от солнечных лучей. С помощью цветных лакокрасочных материалов добиваются определенного цвета или оттенка, матового или глянцевого блеска. Если вы желаете сохранить естественный цвет дерева, используйте прозрачные лакокрасочные материалы.

Чем и как покрасить сруб снаружи

Покраска — завершающий этап обработки сруба снаружи и внутри. Сегодня существует масса различных красок и лаков. Для наружной покраски выбирайте грубые и стойкие составы. Рассмотрим популярные виды средств:

Лессирующие прозрачные лаки сохранят цвет и подчеркнут фактуру древесины, защищают поверхность от влаги, плесени и гнили;
Покрывные непрозрачные лаки помогут добиться нужного блеска и оттенка, защитят от насекомых, повышенной влажности и ультрафиолета;
Масляные краски глубоко проникают в структуру бревна, сохраняют поверхность от влаги и грязи. Но долго сохнут (две недели) и со временем теряют цвет!;
Акриловые краски и лаки на водное основе — натуральные безопасные средства, которые обеспечивают плотное эластичное покрытие. Они защищают от влаги, растрескивания и грибка. Такие составы дают дереву “дышать”, однако дорого стоят;
Алкидные лаки образуют твердую и ровную поверхность, надолго сохраняют цвет и обеспечивают защиту от влаги. Однако такие средства не дают древесине “дышать”, что со временем вызывает высыхание и растрескивание бревна;
Яхтенный лак подходит для мест с повышенной влажностью и большим количеством осадков. Это надежная защита от влаги, которая не подвергается влиянию погоды и перепадам температур. Такой лак не выгорает и предотвращает пожелтение древесины, однако при покраске выделяет неприятный запах;
Морилка — доступный и дешевый способ финишной обработки сруба внутри и снаружи. Она защищает от грибка и вредителей, не нарушает рисунок древесины и делает цвет более насыщенным. Однако морилка требует последующего покрытия лаком;
Масла и воск — экологичные безопасные средства, которые глубоко впитываются в древесину и защищают бревна от влаги и грязи. Воск придаст поверхности полупрозрачный матовый блеск.

Чтобы качественно покрасить сруб, дождитесь полного высыхания грунтовки. Перед покраской тщательно размешайте состав. Сначала в два-три слоя наносят краску. Перед нанесением каждого нового слоя ждите, пока полностью высохнет прежний. Для покраски используйте валик, для трудно доступных мест, углов и торцов — кисточку.

При использовании краскопульта не всегда можно добиться ровного и гладкого покрытия. Кроме того, могут остаться непрокрашенные участки. Последний слой краски наносите тонким слоем сверху вниз.

После полного высыхания краски наносят лак в два-три слоя. Для ровного покрытия без наслоения, давайте каждому слою высохнуть, средство наносите длинными равномерными мазками. Для декоративного покрытия можно использовать только лак или только краску. Однако применение и того, и другого средства закрепит результат и усилит эффект, усилят защиту и повысят эксплуатационный срок древесины.

Если вы не знаете, какое средство для обработки дома внутри или снаружи выбрать, обратитесь за помощью в компанию “МариСруб”. Мастера фирмы помогут подобрать нужные материалы, качественно и быстро выполнят обработку и покраску деревянного дома или бани!

Защита древесины: снаружи, внутри, на террасах

Древесина – не только один из старейших и популярнейших строительных и отделочных материалов, но и один из самых «беззащитных». В том смысле, что сама по себе слишком подвержена любым внешним влияниям и нуждается в обработке защитно-декоративными средствами. При помощи специалиста компании DAW, разберемся, зачем и как необходимо защищать древесину.

Содержание:

Почему древесина нуждается в защите
Как защитить древесину
Выбор средств для защиты деревянных поверхностей
Что будет, если оставить дерево без защиты

Почему древесина нуждается в защите

Древесину – натуральную, «живую» и «дышащую», в исходном виде от всех внешних воздействий защищает кора. При превращении же бревна в строительный материал, даже если речь о диком или рубленом срубе, его окоряют. А при производстве бруса и доски – распускают на несколько частей. Оставшись без естественной оболочки, древесина не способна противостоять внешним воздействиям. Сортов, характеризующихся повышенной плотностью, твердостью и устойчивостью к влаге, не столь много и из них, как правило, не строят. Тогда как наиболее «ходовые» породы древесины отличаются хорошей проницаемостью, из-за которой и влагу впитывают, и патогенной микрофлорой поражаются, и под действием ультрафиолета исходные свойства теряют.

Не говоря о том, что постепенное дряхление дерева заложено самой природой с тем, чтобы итогом его «жизнедеятельности» стала безопасная и даже полезная для окружающей среды труха. С первого дня использования в качестве строительного или отделочного фасадного материала, древесина подвергается разносторонним негативным воздействиям.

Климатическим:

Атмосферная влага и осадки;
Солнечное излучение;
Ветровые нагрузки.

Биологическим:

Патогенная микрофлора (бактерии, грибки, мхи);
Насекомые-вредители.

Для дерева одинаково опасно все перечисленное, а на степень опасности влияет даже расположение фасада.

У меня сруб из оцилиндрованного бревна (260 мм), собирали в ноябре 2016 года (т. е., лес летний), с кровлей. В зиму 2016 ничем не обрабатывал. Весной 2017 года закрыл торцы специализированной защитной пропиткой и обработал временным антисептиком на водной основе, на период усадки. Более до сегодняшнего дня ничего не делал. Периодически локально появлялись посинения, почернения, как внутри, так и снаружи, обрабатывал их отбеливателем для древесины.

На днях замечены значительные поражения грибком на внешних перерубах и стенах сруба. Хочу уточнить – появление грибка вызвано тем, что сруб еще не просох? Или тем, что он не обработан/покрашен? Или это внешние воздействия (дождь, мокрый снег, плюсовая температура зимой)?

Все перечисленные факторы в совокупности могут вызывать появление грибка или плесени. Причиной возникновения поражений древесины может являться также и северное расположение фасада, т. к. именно эта сторона более подвержена появлению грибка или плесени.

Если же говорить о террасной доске, интерьерной отделке и напольных покрытиях, то вместо атмосферных осадков – колебания температурно-влажностного режима и механические воздействия, а также ультрафиолет. А плесень и древоточцы достанут что снаружи, что изнутри, при благоприятных для них условиях. Поэтому не только на фасаде, но и в доме, стеновая или потолочная облицовка и половая доска или паркет нуждаются в защите.

Как защитить древесину

Основной проблемой деревянных поверхностей является способность впитывать влагу – а влажная древесина, это не только отличная среда для патогенов, но и ухудшение технических и декоративных параметров. Солнце также не добавляет дереву положительных свойств, так как под действием ультрафиолета разрушается лигнин и поверхность не только сереет, но и становится рыхлой и начинает впитывать не только сильнее, но и глубже. Ввиду чего главная задача – снизить проницаемость древесины и повысить ее устойчивость к УФ-излучению.

Защитных материалов существует несколько видов.

Герметики – для заделки межвенцовых швов, трещин, щелей и торцов.
Антисептики – для предотвращения биологических поражений и повышения влагостойкости поверхности (обладают гидрофобными свойствами). Антисептики бывают как узкоспециальные, так и универсальные, сочетающие несколько свойств, например, защита от биопоражений, возгорания и ультрафиолета и окрашивание поверхности.
Грунтовки – снижают расход финишных средств, повышают адгезию.
Защитно-декоративные средства – лаки, краски, масла, воски, эмульсии, лазури.

Герметики, антисептики и грунтовки относятся к промежуточным, подготовительным материалам, применяемым как в период выстаивания срубов, так и при подготовке под нанесение финишных покрытий. Защитно-декоративные же средства используются в интерьере и на фасадах в качестве финишных покрытий, не только защищающих поверхность, но и повышающих ее привлекательность.

Выбор и нанесение средств для защиты древесины

Производители предлагают как отдельные средства, так и целые системы для любых ситуаций и сопровождают продукцию максимально развернутыми инструкциями. А что именно использовать, зависит от исходных условий – специфики режима эксплуатации, вида деревянной поверхности и требуемого эффекта.

Обработал поражения отбеливателем, чтобы остановить развитие. Какие действия необходимо сделать и когда, чтобы остановить существующий грибок и пресечь его появление и развитие в дальнейшем?

Зависит от того, что вы планируете делать дальше: если под дальнейшую покраску, то нужно удалить синеву и плесень, затем обработать поверхность биоцидом, следующим слоем нанести грунтовку с биоцидами и поверх – любую кроющую краску проверенных брендов. В любом случае, с грибком и плесенью нужно начинать бороться уже при появлении первых признаков, чтобы не допустить дальнейшего разрушения древесины.

Если же речь о повторной обработке – и рекомендации иные.

Помогите с выбором. Лет десять назад покрасил дом из профилированного бруса алкидной пропиткой коричневого цвета. Сейчас с солнечной стороны выгорели сучки, а на террасе под крышей появились черные точки. В общем надо красить. Хочу перекрасить дом в благородно серый цвет. Что выбрать, алкидную или акриловую краску?

Для того чтобы дальнейшее покрытие не желтело в местах «засмолоков» необходимо использовать специальный изолирующий грунт. А в общем, алгоритм следующий – удаление старого покрытия, при помощи шлифования. Далее выбираете систему материалов, которой вы хотите работать: на водной основе или на основе растворителей. И определяетесь с визуальной составляющей – сохранить естественный рисунок древесины или использовать кроющую краску. Если вам нужен естественный рисунок, то необходимо загрунтовать поверхность грунтовкой по дереву и нанести несколько слоев финишного материала – лазури, которую можно заколеровать в нужный оттенок.

Террасы же и настилы, с одной стороны – на улице, с другой – закрыты от прямого контакта с влагой полностью или частично, как и от солнечных лучей. Но в защите нуждаются не меньше, чем фасад. А при выборе защитных средств необходимо обращать внимание не только на визуальный эффект, но и на свойства и сочетаемость материалов.

Задача покрыть настил перед домом, обрезная доска 150х40 мм, строганная с 3-х сторон. Выходит практически строго на север, большую часть дня закрыт от солнца тенью. Думал низ обработать консервирующим несмываемым антисептиком (придает зеленоватый цвет) т. к. все равно не видно, бока и верх бесцветным универсальным антисептиком, а сверху маслом или лаком. Сейчас изучив тему, понял, что есть вероятность, что масло или лак могут просто не лечь на антисептик, да к тому же пишут, что под масло вообще антисептик не нужен.

При использовании масла в качестве защиты поверхности использовать антисептик не рекомендуется, т. к. масло впитывается в открытые поры древесины. Применение антисептика приводит к их заполнению, что затрудняет процесс впитывания и дальнейшего высыхания масла на поверхности.

В интерьере же от деревянной облицовки требуется сохранение презентабельного внешнего вида, который портится как из-за загрязнений, так и по причине интенсивной эксплуатации, если речь о напольных покрытиях. Но независимо от вида поверхности, все стремятся подчеркнуть и сохранить вид на максимально длительный срок.

Если выбирать лак для паркета и за основу брать максимальную долговечность (чтобы хотя бы 10-15 лет к полам не походить), то в сторону каких лаков смотреть? Надо 85 м² покрыть будет. И по поводу слоев. Многие пишут, что покрывать лаком в 4 слоя нельзя, т. к. возможно пузырение. Я думал, что чем больше слоев, тем выше долговечность или тут какие-то другие зависимости?

Срок службы лака внутри помещений зависит, в большей степени, от степени нагрузки финишного покрытия: поверхности с невысокой степенью проходимости служат достаточно долго. Что касается количества слоев – достаточно трех.

Для внутренних помещений мы рекомендуем использовать водоразбавляемый лак для паркета и полов, если нужен приятный матовый блеск покрытия. И алкидный, усиленный полиуретаном, лак для деревянных полов, если цель – создание глянцевого покрытия. Продукция известного немецкого бренда проверена временем и доказала свою эффективность и надежность. Достаточно трех слоев.

Что будет, если оставить дерево без защиты

В любом случае, последствия будут пагубными – это и поражения поверхности, и ухудшение внешнего вида, и значительное сокращение срока службы.

Если же с климатом повезло и сухая, жаркая погода защищает от гнилостных процессов, страдает декоративность.

Имеется достаточно старый и неухоженный дачный домик. Состояние стен как на фото. Хочу покрасить, что бы смотрелся лучше, но никогда этим не занимался. Подскажите, как лучше подготовить поверхность к покраске, и какую краску выбрать, чтобы оставить текстуру дерева или при таких исходных данных просто покрыть непрозрачной краской (зеленой, коричневой, бежевой)? Думал щели запенить, потом пройтись дрелью с металлической щеткой, а потом шлифануть кругом. Затем покрывать антисептиком или достаточно краски?

В этом случае можно обойтись приведением фасада в порядок.

Все щели пенить не рекомендуется, лучше применять специальные материалы – герметики, предназначенные для заделки трещин. Торцы также лучше обрабатывать специальными материалами. Далее, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки на водной основе с высокой проникающей способностью и нанесение финишного покрытия. Подчеркнуть текстуру можно посредством водоразбавляемых лазурей, например – с эффектом естественного посерения.

Вывод

Чтобы сохранить презентабельный вид фасада или отделки и предотвратить пагубные воздействия – используют специализированные защитные средства. Они не только подчеркнут красоту дерева, но и помогут продлить срок его службы, а своевременное обновление покрытий отодвинет необходимость замены или реконструкции на долгие годы.

В защите нуждаются не только исходно деревянные стены, но и любые облицовочные материалы из древесины, например – имитация бруса или дранка. В видео – мастер-класс: деревянный диван для сада.

Обработка деревянного дома пропитками внутри и снаружи

Деревянный дом, благодаря уникальным свойствам древесины, является идеальным жилищем для человека. Оптимальный уровень влажности внутренних помещений поддерживается благодаря гигроскопичности и паропроницаемости природного материала, который в стенах сруба продолжает «дышать». Живая структура нуждается в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Причины разрушения деревянных конструкций

Природные, техногенные и антропогенные факторы, которые могут повлиять на целостность и здоровье стен сруба:

Ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, который является армирующим каркасом древесины. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхности снаружи темнеют, становятся пористыми, легко впитывают влагу и быстро ее отдают. В результате бревна преждевременно стареют и растрескиваются.
Осадки и повышенная влажность воздуха приводят к разбуханию, а затем к усушке деревянных конструкций. Влажная древесина является благоприятной средой для размножения грибковых микроорганизмов и плесневых очагов. Гниющий угол сруба может стать причиной разрушения дома.
Насекомые вредители и грызуны, которые могут поселиться в стенах сруба, наносят ущерб целостности дерева.
Воздействие концентрированными кислотно-щелочными растворами влияет на химический состав дерева и меняет его физические свойства.
Огонь – один из самых разрушительных факторов, который может уничтожить деревянный сруб за очень короткий промежуток времени.
Неравномерный прогрев стен дома, образование конденсата на их поверхности, пересушенный воздух внутри помещений в зимний период – все это результаты жизнедеятельности человека, которые также неблагоприятно сказываются на состоянии деревянных конструкций.

Неизбежность влияния одного или нескольких факторов, убеждают в необходимости обработки внутренних и наружных поверхностей деревянного строения.

Методы защиты древесины от неблагоприятных факторов

На этапе строительства используют конструктивные методы защиты лесоматериала от воздействия влаги, солнечной радиации, биопоражений и огня. Мероприятия заключаются в изоляции деревянных заготовок от грунта, устройстве хорошо проветриваемых навесов на достаточном расстоянии от горючих материалов и открытых источников огня. Монтажные работы могут длиться несколько месяцев, поэтому важно не допустить деформации и преждевременного разрушения стройматериала.

Наряду с конструктивными методами для обработки древесины используют антисептики нового поколения, которые защищают материал от проникновения влаги и заражения грибковыми микроорганизмами на срок до 8 месяцев (например “СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС”).

Если все-таки бревна покрылись темными пятнами поражений, избавиться от них можно с помощью отбеливающих средств, в состав которых входит хлор или активный кислород.

Традиционные хлорсодержащие отбеливатели негативно влияют на древесину, разрушая ее структуру, поэтому лучше воспользоваться прогрессивными технологиями, которые отвечают мировым экологическим стандартам. Препарат «СЕНЕЖ НЕО» на основе активного кислорода не выделяет вредных веществ и пригоден для обработки деревянных домов снаружи и внутри.

Защитные средства для обработки сруба

Надежная и безопасная обработка деревянного дома зависит от того какими составами она будет производиться. На современном рынке существует большое количество средств от различных производителей, которые обещают стопроцентную защиту от всевозможных видов воздействия на древесину. К самым популярным и проверенным относятся:

«СЕНЕЖ» – тонирующие и консервирующие антисептические средства на водной и акрилатовой основе, огне-биозащитные материалы и отбеливающие средства. Российское производство;
«NEOMID» – антисептики для внутренних и наружных работ, средства от насекомых и микроорганизмов, огнезащитные эмульсии 1 и 2 группы эффективности, огнезащитная краска, деревозащитное масло для бань и саун. Производитель – Россия;
«Belinka» – защитная грунтовка, бесцветный антисептик, стойкая пропитка, водная лазурь для осветления, краска с ультрафиолетовым фильтром. Словения;
«Тikkurila» – бесцветные масла и водные антисептики, лессирующие материалы, пигментные краски. Защита от влажности, плесени, гниения и солнечной радиации. Финляндия;
«Рогнеда» – безопасные огне- и биозащитные составы, отбеливатели и защитно-декоративные покрытия. Активные антисептики уничтожают появившиеся поражения и обеспечивают защиту от 15 до 50 лет. Россия.

Общие рекомендации по использованию антисептиков:

средства наносят на очищенную и обезжиренную поверхность бревна;
первоначально обрабатывают места поражений;
допустимая температура для органических составов выше +50С;
минимальная температура использования средств на водной основе +100С;
максимальная влажность воздуха – 80%;
наружную обработку стен лучше производить в тени дома и передвигаться за ней в процессе работы;
огнезащитные пропитки и покрытия наносят после обработки стены антисептиком.

Наружная обработка дома защитными составами

Бесцветные водно-растворимые антисептики применяют в качестве биозащитной грунтовки глубокого проникновения. Для наружных работ допускается обработка стен составами на органической основе (например – NEOMID 430 ECO или NEOMID 440 ECO).

Глубина проникновения пропиитки

Фасад дома наиболее подвержен влиянию атмосферных осадков, поэтом бревна тщательно покрывают защитным составом, уделяя особое внимание торцевым спилам. Нижнюю часть стен пропитывают специальным антисептиком от грунтовых вод, сезонных подтоплений, микроорганизмов и грызунов (например – “СЕНЕЖ”).

Затем на стены наносят огнезащиту. Для этих целей существуют огнезащитные покрытия и пропитки. Защитные краски, пасты, обмазки скрывают поверхность древесины, поэтому лучше использовать пропиточный состав, который наносят на бревна стены в несколько слоев. Для ответственных участков применяют средства 1-й группы эффективности огнезащиты с контрольным тонированием поверхности (например – NEOMID 020).

Финишную отделку производят покровными или лессирующими антисептиками, которые подчеркивают структуру и цвет поверхности бревна. Чтобы скрыть потерявшую первоначальный вид поверхность, фасад можно покрасить акрилатной или масляной краской. Наружные покрытия следует выбирать с ультрафиолетовой защитой (например TIKKURILA WALTTI).

Внутренняя защита деревянных стен и перекрытий

К внутренним работам предъявляют повышенные требования безопасности. Для обработки сруба изнутри применяют исключительно антисептики на водной основе. Они не имеют запаха, не выделяют токсичные вещества, пропускают воздух и обладают влагостойкостью. Если внутри помещения на стенах появились темные пятна, перед нанесением антисептика их следует обработать отбеливателем на основе активного кислорода.

После высыхания первого слоя обработки на стены можно наносить огнезащитный состав. «Сенеж огнебио» комплексная пропитка 1-й группы эффективности от возгорания, защита от плесени, синевы и насекомых. Она не изменяет цвет дерева и подходит для интерьера.

Декоративную отделку внутренних поверхностей из дерева проводят лессирующими покрытиями или устойчивыми к механическим повреждениям красками на основе акрилата, которые долгое время не теряют свой цвет и блеск.

Обработка стен пчелиным воском позволит в полной мере сохранить экологические достоинства деревянного сруба, хотя и не обеспечит долговременной защиты.

Выбирая средства для обработки деревянного дома, необходимо учитывать назначение и условия применения, которые указаны в инструкции, пользоваться только сертифицированными препаратами от известных производителей. Своевременная защита позволит долгие годы не беспокоиться о состоянии древесины.

Для тех, кто хочет подробнее разобраться в теме пропитки древесины, рекомендуем к просмотру данное видео:

Также могут оказаться полезными следующие ролики: