Профнастил или металлочерепица: сравнительный анализ

Профнастил или металлочерепица: что лучше для крыши

Выбор современного кровельного покрытия из металла заключается в сравнении характеристик двух материалов: профнастила и металлочерепицы. И хотя есть еще фальцевая кровля, такой вид сейчас менее популярен, а крыша из алюминия или меди относится к другой ценовой категории.

Принципиальных отличий между обоими видами нет — это тонкие стальные листы, технология изготовления которых во многом схожа. Но определенная разница все-таки существует.

depositphotos

Критерии выбора

Сравнивая даже похожие материалы, всегда обращают внимание на факторы, которые влияют на долговечность, декоративные качества, простоту монтажа, условия эксплуатации и цены.

Металлопрокат и виды защитного покрытия

И профнастил, и металлочерепица представляют собой холоднокатаную листовую сталь, прочность которой повышается за счет создания объемного рельефа. Каждая «волна» профиля, независимо от своей формы, служит ребром жесткости.

Традиционная защита черного металла от коррозии — нанесение слоя цинка. Чем толще слой, или вес на единицу площади, тем больше срок службы до появления коррозии.

Металлочерепицу и кровельный профлист окрашивают на стадии производства. А чтобы покрытие лучше ложилось на цинк, наносят пассивирующий слой и грунтовку. С изнаночной стороны лист красят или наносят слой лака, с лицевой — применяют полимерное покрытие.

Долговечность декоративного покрытия обычно оговаривается отдельным сроком гарантийной эксплуатации, который зависит от полимера. Основные виды:

• полиэстер — наиболее недорогой материал, но чувствительный к ультрафиолету и механическим повреждениям (из-за небольшой толщины слоя);
• матовый полиэстер — благодаря большей толщине слоя, лучше устойчивость к механическим повреждениям, но у него меньше оттенков цвета;
• пластизол — большая толщина слоя и хорошие показатели стойкости к механическим воздействиям, возможность создания фактурной поверхности с объемным рельефом, но низкая устойчивость к выгоранию;
• пурал, матовый пурал — хорошие показатели устойчивости ко всем воздействиям и высокий гарантийный срок эксплуатации;
• полидифторит (PVDF) — при небольшой толщине слоя эксплуатационные показатели не уступают пуралу, но более высокая чем у него стоимость.

Кроме стандартных полимерных покрытий у металлочерепицы есть образцы, имеющие улучшенный защитно-декортаивный слой. У них вместо полимера наносят крошку натурального камня на связующей основе из эпоксидных или акриловых смол. Внешний вид композитной металлочерепицы визуально не отличается от керамической или сланцевой кровли.

Главный фактор, влияющий на фактический срой службы — качество металла и покрытий. Условный рейтинг отечественного рынка выглядит так: английский и финский металлопрокат — лучший, а российские производители занимают «средние» позиции.

Форма и внешний вид профиля

У профнастила простой вид профилирования — трапецевидная волна. Высота и вид профиля определяет жесткость листа, что в свою очередь ограничивает тип обрешетки. У кровельного листа с высотой волны от 35 мм делают дополнительные ребра жесткости посредине нижнего (у некоторых моделей и верхнего) основания трапеции.

Все виды отечественного профиля каждой марки оговорены стандартом, а импортный профнастил имеет свои технические условия.

У металлочерепицы более сложный вид профилирования. Лист имеет гофры в двух направлениях — продольном и поперечном (относительно направления укладки листа на крыше). Продольная волна округлая, поперечный профиль в разрезе имеет вид прямого угла, а общий рисунок имитирует скатную крышу из керамической черепицы.

Каждый производитель имеет свой ассортимент изделий, отличающихся от конкурентов размерами и видом профилей.

Цветовые решения декоративного покрытия выбирают из стандартной палитры RAL. И помимо оттенков, оговоренных в каталоге, некоторые производители предлагают возможность окрашивания в дополнительные цвета из этой палитры на выбор заказчика.

Толщина и вес листа

Толщина металлочерепицы большинства производителей лежит в диапазоне 0.4-0.5 мм. Но можно найти и более тонкий лист 0.35 мм, и более толстый — до 0.75 мм.

Толщина универсального и кровельного профнастила в «бытовом» сегменте находится в пределах от 0.4 мм до 0.8 мм.
Вес листа 1 кв.м зависит от толщины металла и высоты профиля. И по этому показателю оба вида кровли распространенных марок относятся к легким материалам с весом от 4.5 кг/кв.м (для толщины 0.4 мм) до 8.5 кг/кв.м (для толщины 0.8 мм).

По сравнению с нагрузкой от снежного покрова и ветра вес металлической кровли незначителен.

Минимальный угол уклона

• для металлочерепицы он равен 14° или 1:4;
• для профнастила в стандартных условиях 8° или 1:7. При этом необходима герметизация стыков и сквозных проходов, для дымоходов и каналов вытяжной вентиляции.

Особенности хранения и монтажа

Разгрузка и складирование металлочерепицы и профлиста проходят по общим принципам, основное условие которых — сохранение лакокрасочных и полимерных покрытий.

При длительном хранении (более месяца) листы извлекают из фабричной упаковки и укладывают под небольшим наклоном, чтобы конденсат мог стекать. Между листами прокладывают рейки для выветривания избыточной влаги.

Оба вида материалов на объект поставляют нужной длины (в соответствии с указанными в проекте размерами). Угловые разрезы для крыш сложной геометрии и проходы делают на месте. Для этого используют ручной или электрический инструмент для работы с тонколистовым металлом.

Использование абразивных дисков для резки категорически запрещено.

Монтаж профлиста и металлочерепицы проходит по общему правилу: для защиты от конденсата в кровельном пироге обязательно должны быть гидроизоляция. О выборе пленок можно почитать по ссылке.

Металлочерепица из-за поперечного профиля имеет слабую жесткость в продольном направлении, ее сложнее поднимать и укладывать — надо следить, чтобы лист не прогибался. Поэтому для подъема на крышу используют направляющие, установленные от земли до свеса.

Профнастил при высоте профиля от 35 мм обладает высокой жесткостью и хорошо держит «форму», его проще монтировать. Но не все отечественные производители профлиста выпускают доборные элементы для монтажа крыши сложной геометрии.

depositphotos

Эксплуатация готовой кровли

Отличий в эксплуатации и уходе между металлочерепицей и профнастилом нет. За исключением крыш из профлиста с малыми уклонами — их надо чаще очищать от мусора и грязи. При обычных уклонах для очистки основной части кровли достаточно дождя (кроме ежегодной профилактики разжелобков и организованного водостока).

Оба вида шумят во время дождя. Утепление минеральной ватой улучшит звукоизоляцию крыши.

В местах нависания карниза над входом в дом, балконами, тротуарами или дорожками обязательна установка снегозадержателей.

При одинаковых показателях толщины металла, веса 1 кв.м листа и вида защитного покрытия металлочерепица и профнастил от одного производителя практически не отличаются в цене. Но благодаря простой форме профиля и легкости подгонки при стыковки, обрезки листа профнастила можно использовать в другом месте крыши — например, при устройстве разжелобков. В итоге покрыть крышу профнастилом будут дешевле.

Выводы

При выборе между металлочерепицей и профнастилом надо учитывать особенности архитектуры здания и вид крыши. Для традиционного стиля дома с вальмовой или многощипцовой кровлей больше подходит металлочерепица. Современным домам с односкатными крышами, строгой геометрией экстерьера и простой отделкой фасада по стилю более соответствует профнастил.

Производители: Grand Line, Ruukki, МеталлПрофиль, Уникма.

Металлочерепица или профнастил: как выбрать материал для кровли и не ошибиться

Введение

Строительство дома – долгий и сложный процесс, который проходит в несколько этапов. Возведение крыши – один из самых приятных этапов: с крышей дом станет гораздо теплее, в нем уже можно будет укрыться от непогоды, а впереди будут только отделочные работы и работы по благоустройству дома.

Однако, процесс строительства крыши и укладки кровли далеко не самый простой: для того, чтобы крыша прослужила долго, защищала дом от влаги и перепадов температуры, была прочной и надежной, нужно учесть довольно много нюансов.Важным этапом является выбор и укладка кровельного материала.

Сейчас, когда строительный рынок предлагает широкий выбор различных стройматериалов, выбрать самый лучший и не упустить при выборе важные детали не так-то просто.

Например, выбор между металлочерепицей и профнастилом может поставить в тупик даже опытного строителя.

Оба эти материала изготовлены по схожей технологии, имеют схожие свойства, схожий срок службы… Так что же лучше?

Чтобы облегчить выбор, в этой статье мы собрали подробную информацию об этих двух материалах и привели аргументы за и против для каждого из них.

Металлочерепица и кровельный профнастил: общая информация о каждом покрытии

Металлочерепица

Холоднокатаная сталь при изготовлении этого материла приобретает рельеф, напоминающий традиционную керамическую черепицу. Толщина стального листа немного меньше, чем у листа профнастила.

Зато, если говорить о структуре всего листа металлочерепицы, то она, конечно, гораздо сложнее, чем у профнастила: стальной лист оцинковывается, потом пассивируется слоем алюминия, поверх которого наносится полимерное покрытие, защищающее лист, и завершается изготовление листа нанесением лакового покрытия.

Металлочерепицу принято использовать только для кровельных работ.

Подробно строение металлочерепицы можно рассмотреть ниже:

Структура стального листа металлочерепицы

Профнастил

История этого материала уходит корнями в Англию 19 века, где он был изобретен и изготовлен впервые.

Кровельный профнастил изготавливается из холоднокатаной стали, оцинковывается для повышения прочности и покрывается полимерным покрытием, которое защищает лист от повреждений, коррозии, воздействия температуры и осадков.

Существует несколько видов профнастила, каждый из которых имеет свое применение:

• стеновой профнастил используется для внешней отделки стен и возведения заборов,
• кровельный профнастил служит для укладки кровли,
• а универсальный профнастил сочетает в себе качества двух предыдущих видов и подходит для всех видов работ.

Все они схожи по своему строению, которое выглядит следующим образом:

Структура листа профнастила с полимерным покрытием

Сравнительный анализ материалов

Для того, чтобы информация о материалах была изложена нагляднее, мы систематизировали данные и провели сравнение по основным пунктам.

Металлочерепица

Форма и внешний вид: стальной лист с полимерным покрытием, с ассиметричным волнообразным профилем, по виду напоминает керамическую черепицу, цветовая гамма широкая
Толщина материала и его вес: 0,4-0,6 мм толщина стального листа; 3,8-7 кг. вес квадратного метра покрытия
Тип полимерного (защитного) покрытия: 25-300 микрон в зависимости от типа покрытия
Долговечность и срок службы: 20-40 лет в зависимости от покрытия

Габариты и легкость монтажа: ширина 1-1,2м; длина до 12 м; высота профиля 0,8-4,5 см
Пожаробезопасность: материал огнеупорен и пожаробезопасен

Защита от шума: материал достаточно «шумный» и нуждается в звукоизоляции, однако благодаря более сложной структуре, «шумит» меньше, чем профнастил

Сравним цены: 300-400 р/кв.м.

Профнастил

Форма и внешний вид: стальной лист с полимерным покрытием, с трапециевидным, волнообразным или треугольным симметричным профилем, цветовая гамма широкая
Толщина материала и его вес: 0,5-1,2 мм толщина стального листа; 3,6-11 кг. вес квадратного метра покрытия
Тип полимерного (защитного) покрытия: 25-300 микрон в зависимости от типа покрытия
Долговечность и срок службы: 20-40 лет в зависимости от покрытия

Габариты и легкость монтажа: ширина 1,16-1,18м; длина 0,4-8 м; высота профиля 2,2-2,5 см; шаг волны 35-40 см
Пожаробезопасность: материал огнеупорен и пожаробезопасен

Защита от шума: материал достаточно «шумный» и нуждается в звукоизоляции

Сравним цены: 100-200 р/кв.м.

Если пройтись по всем пунктам последовательно, выходит, что:

• по форме и внешнему виду металлочерепица более эстетична, чем профнастил.
• зато профнастил толще и надежнее.
• однако, за счет толщины, он тяжелее, чем металлочерепица, что усложняет работу с ним.
• полимерное покрытие может быть различным у обоих материалов, но при этом профнастил долговечнее, чем металлочерепица.
• при монтаже габариты профнастила более удобны, к тому же от металлочерепицы остается много обрезков и отходов.
• оба этих материала одинаково огнеупорны и пожаробезопасны, а также нуждаются в звукоизоляции, но металлочерепица меньше «шумит» при дожде и граде.
• по стоимости профнастил гораздо выгоднее, особенно если помнить о том, что при монтаже металлочерепицы остается много обрезков.

Важные нюансы, которые стоит учитывать при выборе

1. Скатность крыши: если угол наклона крыши меньше 12°, то металлочерепица для кровли не подойдет. А профнастил не имеет нижнего предела относительно уклона и может быть использован даже для плоских крыш.
2. Если в приоритете прочность и возможность иногда ходить по крыше, то преимущество на стороне профнастила.
3. Если важнее внешний вид и есть возможность использовать больше денежных средств, то металлочерепица станет лучшим выбором: все-таки по эстетическим характеристикам она гораздо больше подходит для оформления жилых зданий.

В случае, если в вашем случае ни одно из этих требований не является ключевым, вы можете выбирать кровельный материал руководствуясь собственным вкусом и предпочтениями.

Мифы и заблуждения

• Профнастил требует сложного и трудоемкого ухода

Правда: проще ухода, чем за профнастилом и представить себе сложно. Листы профнастила не выцветают на солнце, не гнутся от ветра и веса выпавшего снега (если вы правильно подобрали жесткость), и единственный уход, который требуется за такой крышей – это вовремя сметать листья и пыль. Впрочем, по профнастилу можно безбоязненно ходить, так что и эта процедура не требует больших усилий.

• Металлочерепица очень дорогая

Правда: металлочерепица является одним из самых дешевых кровельных материалов, особенно если учесть такие ее свойства, как долговечность, прочность, стойкость к воздействию УФ-лучей, простоту монтажа, и неприхотливость в уходе. Она действительно стоит дороже, чем профнастил, но это обусловлено, во-первых, более сложной структурой листа, а во-вторых, технологией изготовления: профилирование листа металлочерепицы происходит в два этапа.

• Профнастил слишком легкий и не защитит от сильного ветра

Правда: на самом деле, все зависит от монтажа. Если монтаж выполнен правильно, укладка листов начинается с правильного угла и крепление листов профнастила выполняется с соблюдением всех требований, то крыша из профнастила выдержит любой ветер, снег, град и даже шторм.

• От металлочерепицы остается невероятно много обрезков

Правда: обрезки действительно остаются, но есть возможность снизить их количество. Во-первых, закупку лучше производить не на строительном рынке, где металлочерепица продается нарезанной и упакованной в пачки, а у изготовителя. Это позволит сделать листы такого размера, который вам будет наиболее удобен для укладки. Во-вторых, если монтаж кровли производит сосед «по знакомству» и его профессиональные навыки далеки от идеала, обрезков действительно может остаться очень много. А если монтаж производят профессионалы, то при укладке они используют определенные методы, которые позволяют расходовать кровельный материал с большей экономией.

• Профнастил хуже, потому что дешевле

Правда: основная причина изобретения профнастила – стремление удешевить строительные работы и сделать качественные материалы доступными. Конечно, профнастил в десятки раз дешевле, чем гонт, но его технические характеристики и качества не только не хуже, чем у деревянного покрытия, но по некоторым параметрам даже лучше. Например, обслуживание и ремонт гонтовой крыши необходимо производить регулярно, и сделать это непрофессионалу крайне затруднительно.

• С металлочерепицы очень быстро слезает защитное покрытие

Правда: некачественное полимерное покрытие – это проблема не металлочерепицы, а любого некачественного материала. Не стоит экономить и приобретать материал у непроверенных поставщиков, и тогда материал, который вы выберете, прослужит вам долгие годы.

Подведем итог: что выбрать?

Как видите, плюсы и минусы есть и у того и у другого покрытия.

В случае, если вам необходимо неприхотливое и прочное покрытие, и у вас ограничен бюджет – профнастил станет отличным выбором.

Если же вам хочется получить от покрытия не только прочность и долговечность, но и красоту – присмотритесь к металлочерепице повнимательнее.

Металлочерепица или профнастил – что лучше использовать в качестве кровли

Существует два весьма популярных кровельных покрытия, сделанных из стальных профилированных листов. Одно из них дешевле, другое – дороже, а служат они оба от 20 до 60 лет (в зависимости от производителя). Думается, всем уже понятно, о чем зашла речь. Теперь остается выяснить, что лучше – металлочерепица или профнастил, и для каких целей более пригодно каждое из покрытий.

Что представляет собой металлочерепица и кровельный профнастил

Профнастил

Его называют по-разному: профлистом, гофролистом, и даже профилом. Сделан этот материал, изобретенный в Англии в 1820 году, из холоднокатаной кровельной стали. Каждому ее листу придается волнообразная, прямоугольная или трапециевидная форма. Для достижения прочности сталь оцинковывается либо покрывается алюцинком. Сверху может быть нанесено также полимерное покрытие, улучшающее свойства материала.

Данный материал можно подразделить на три вида:

• Профнастил стеновой применяют для устройства заборов и облицовки стен.
• Профнастил кровельный (толщиной не более миллиметра) применяют для организации кровли.
• Профнастил универсальный применяют и для обшивки стен, и для покрытия крыш. Это возможно благодаря хорошо подобранной форме и величине ребер жесткости профиля.

Металлочерепица

Для ее производства, как и в предыдущем случае, берется холоднокатаная сталь, которая подвергается профилированию. Только толщина ее меньше, чем у профнастила, а также рисунок профиля несколько другой. Ведь отличие металлочерепицы от профнастила в том, что первая призвана имитировать натуральную керамическую черепицу. И поэтому она имеет схожий узор. Кроме того, металлочерепица выпускается с большим разнообразием полимерных покрытий, которые выполняют защитную функцию.

• Что лучше использовать металлочерепицу или ондулин в качестве кровли для частного дома
• Разновидности металлочерепицы в зависимости от материала изготовления, вида профиля и типа полимерного покрытия

Сравним по пунктам металлочерепицу и кровельный профнастил

Толщина материала и его вес

Сталь, используемая для производства профнастила, толще (от 0,5 до 1,2 мм). А металлочерепицу делают из стальных листов от 0,4 до 0,6 мм толщиной. Но у нее имеется несколько слоев покрытия, и если учитывать именно их, то она всё же превосходит профлист по толщине. Но металл у профнастила как правило толще, поэтому и вес профлиста несколько солиднее – 3,6–11 кг на один квадратный метр. У металлочерепицы этот показатель – 3,8-7 кг. Приведем конкретные примеры, взяв популярные марки.

Структура листа металлочерепицы и кровельного профнастила.

• Металлочерепица Монтеррей обладает весом от 4,5 до 5 кг на один квадратный метр при толщине от 0,4 до 0,5 мм.
• Профнастил HC20В весит от 4,9 до 8,4 кг на один квадратный метр (толщина 0,45-0,8 мм).

Как видите, особо тяжелым нельзя назвать ни один из материалов – они не требуют усиленной стропильной системы. Однако увеличение толщины листа даже на одну десятую миллиметра порой способно добавить кровле несколько лет жизни.

Толщина материала: Металлочерепица – | Профнастил +

Вес материала: Металлочерепица + | Профнастил –

Тип полимерного покрытия

На профлист сначала наносится слой цинка или алюцинка (последний дает большую прочность). Материал Aluzinc – детище компании Arcelor. В нем в цинк добавлены алюминий (55 процентов) и кремний (1,6 процента). Такое покрытие чуть менее пластично, чем просто цинковое, зато его сложно поцарапать. Сверху профнастил покрывается пассивирующим и грунтующим слоем, а также дополнительным покрытием из полимера.

Если разрезать поперек лист металлочерепицы, то тоже можно увидеть много слоев покрытий. Сначала с обеих сторон идет оцинковка, затем – пассивирующая пленка из алюминия, способная дополнительно защитить от коррозии. Потом в обязательном порядке идут грунтовка и слой полимера, закрепляемый лаком.

Видов полимерных покрытий как для металлочерепицы так и для профнастила много.

Наиболее распространенными являются:

1. 25 микрон – слой полиэстера.

Внешний вид покрытия – полиэстер.

2. 35 микрон – слой матового полиэстера (добавляется тефлон).

Внешний вид покрытия – матовый полиэстер.

3. 50 микрон – слой пурала (имеет шелковистую структуру);

Внешний вид покрытия – пурал.

4. 100-200 микрон – слой пластизола (прочный и стойкий к холоду);

Внешний вид покрытия – пластизол.

5. 300 микрон – слой ПВДФ (самый стойкий к ультрафиолету).

Внешний вид покрытия – ПВДФ.

Тип защитного покрытия: Металлочерепица + | Профнастил +

Долговечность и срок службы

На это влияет несколько факторов. Сначала примем во внимание то, что находится на виду – полимерный слой. Он увеличивает срок службы материала лет на 10. Таким образом, металлочерепица, имеющая такое покрытие, прослужит дольше, чем оцинкованный профнастил, такового не имеющий. Если сравнивать профнастил с полимерным покрытием и металлочерепицу, то все будет зависеть от типа полимерного покрытия. Самым долговечным (60-70 лет) считается пластизольное покрытие, а полиуретановое служит 30-40 лет.

Теперь о качестве оцинкованной стали. Если цинка на ней не более 140 граммов на квадратный метр, то она на 10 лет меньше прослужит, чем та, у которой цинка – 245 граммов на квадратный метр. Кстати, в отличие от европейских, российские производители цинк иногда экономят. Не забываем и про толщину стального листа. Одна десятая миллиметра, прибавленная к ней, способна увеличить срок службы материала на 5 лет. Поэтому более толстые сорта профнастила зачастую могут иметь более долгий срок эксплуатации, чем металлочерепица из тонкой стали.

В общем-то, оба материала достаточно долговечны. У металлочерепицы срок службы в среднем – 20-40 лет. У профнастила – 30-45 лет. Но при покупке непременно надо учитывать надежность производителя. А то ведь некоторые китайские товары не всегда блещут качеством.

Долговечность и срок службы: Металлочерепица – | Профнастил +

Габариты и легкость монтажа

Профиль профнастила может быть волнообразно закругленной, а также иметь форму трапеции или прямоугольника.

Размеры листов профнастила:

• Ширина листа – 1-1,2 м;
• Длина листа – до 12 м;
• высота профиля – 8-45 мм;

Металлочерепица производится в виде листов с шириной от 1,16 до 1,18 метра, а длиной – от 0,4 до 6 м. Высота профиля варьируется от 22 до 25 см. Рисунок на листах металлочерепицы более сложен, чем у профнастила – он максимально похож на настоящую черепицу, выложенную рядами. Следует помнить, что от высоких температур металлочерепица может форму потерять, поэтому лучше не покупать особо длинные ее листы.

Размеры листов металлочерепицы:

• Ширина листа – 1,16-1,18 м;
• длина листа – 0,4-8 м;
• высота профиля – 22-25 мм;
• шаг волны – 350-400 мм.

Теперь о монтаже. Легче его производить профнастилом – ведь по сравнению с металлочерепицей материал этот намного проще подобрать под определенный скат крыши. В виду простоты его профиля выполнять при помощи его кровельные работы намного легче. И вертикальные замеры не понадобятся, и подравнивать детали будет менее сложно, и гидроизоляция будет более качественная.

Заметим, что длинными профлистами крыть крышу гораздо быстрее. Вот только они очень длинные и тяжелые, и одному с таким листом не справиться. Для такой работы необходима бригада опытных мастеров. А металлочерепица обладает удобными габаритами, и класть ее под силу в одиночку.

Легкость монтажа: Металлочерепица – | Профнастил +

Пожаробезопасность

Ни один, ни другой материал не способны сгореть полностью и не смогут поддерживать горение – ведь в середине у них находится металл.

Пожаробезопасность: Металлочерепица + | Профнастил +

Защита от шума

Оба эти кровельные покрытия требуют дополнительной защиты от внешних шумов. Иначе тарахтенье дождя по крыше будет действовать на нервы. Хорошая теплоизоляция поможет не только сохранить тепло, но и приглушить нежеланный шум. Один из бюджетных вариантов теплоизоляторов – это минеральная вата.

Шумоизоляция: Металлочерепица – | Профнастил –

Внешний вид

Металлочерепица и здесь первая – она выглядит гораздо интереснее, чем однообразный профлист. Особенно симпатично выглядят остроугольные крыши, в оформлении которых использовалась металлочерепица. Разнообразие видов этого материала позволяет оформить дом в любом стиле.

Разновидности профиля кровельного профнастила.

Глянцевое, матовое или металлизированное покрытие и разнообразие самого профиля открывают массу возможностей для фантазии.

Разновидности профиля металлочерепицы.

Внешний вид: Металлочерепица + | Профнастил –

Сравним цены

Более простой по конструкции профнастил стоит ощутимо дешевле, чем металлочерепица. К примеру, кровельный профнастил толщиной 0,5-0,55 мм имеет цену за одни квадратный метр от 100 до 200 рублей. Металлочерепица той же толщины, стоит от 300 до 400 рублей за один квадратный метр. Кроме того, при покрытии крыши сложной формы металлочерепица дает непозволительно много отходов. Их может быть от 5 до 40 процентов!

Цена: Металлочерепица – | Профнастил +

В каком случае лучше использовать металлочерепицу, а в каком профнастил

1. Если скаты вашей крыши имеют уклон менее 12-14 градусов (или она совсем плоская), то берите профнастил. Ведь у него нижнего предела по этому параметру нет, а вот металлочерепицу при таких условиях применять нельзя.

2. Профлист применяют и в тех случаях, когда в первую очередь важны надежность и невысокая цена, а не внешний вид. Дополнительные ребра жесткости за счет геометрии профиля позволяют соорудить очень прочную крышу. К примеру, хозяйственные постройки типа сарая и гаража вполне разумно крыть профнастилом.

3. Если же на первый план выходит дизайн и красивое оформление, а по финансам нет особых ограничений, то выбирайте металлочерепицу. Дом с такой крышей будет смотреться весьма презентабельно.

Металлочерепица или профнастил: что лучше для крыши

Чем покрыть крышу лучше — металлочерепицей, профлистом или Ондулином — в нашей статье вы найдете ответ на этот вопрос. Мы рассмотрим все плюсы и минусы кровельных материалов.

Профнастил — недорогой вариант металлического покрытия для кровли

Профнастил производят из холоднокатаного стального листа толщиной 0,5-1,2 мм, которому методом штамповки придают профильную форму. Ребра жесткости обеспечивают профлисту высокую несущую способность и позволяют смонтировать прочную крышу. Для повышения устойчивости к влаге и предупреждения коррозии профнастил покрывают цинковым, алюмоцинковым или полимерным декоративно-защитным составом.

Плюсы профнастила:

• Длительный срок службы (25-50 лет).
• Устойчивость к механическим воздействиям, атмосферной влаге и ультрафиолету.
• Низкая стоимость.
• Относительно простой монтаж.
• Возможность укладки на плоскую крышу.

Профнастил обычно выбирают в тех случаях, когда более важна надежность и низкая цена кровельного материала, а не его внешний вид. Например, профлист нередко используют в качестве покрытия для гаражей и летних кухонь, хозяйственных и промышленных построек. Стоимость 1 кв. м материала составляет порядка 200-250 руб. при толщине металла около 0,6 мм.

Еще одно достоинство кровельного профнастила — относительно небольшой вес, который значительно облегчает установку покрытия и упрощает требования к стропильной системе. Обладая достаточным уровнем жесткости, профлист не требует сплошной обрешетки, что позволяет сэкономить на несущей конструкции крыши.

Среди большого количества типоразмеров профнастила (длиной до 12 м при ширине 1-1,2 м) можно подобрать оптимальный вариант под длину ската, обойтись без горизонтальных стыков и улучшить влагостойкость кровли. Но уложить длинные листы будет намного сложнее.

Минусы профнастила:

• Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.
• Невысокая устойчивость ржавлению.
• Непрезентабельный дизайн.

Подводя итог, можно отнести профнастил к экономичным материалам с неплохими эксплуатационными качествами, но с невысокими эстетическими и теплоизоляционными свойствами.

Металлочерепица — прочное кровельное покрытие среднего ценового сегмента

Листовой материал из профилированной холоднокатаной стали толщиной до 0,6 мм, покрытой защитно-декоративным слоем из алюмоцинка, полимера и лака. Многослойная структура придает металлочерепице повышенную прочность и долговечность. Объемная форма металлочерепицы имитирует натуральную черепицу.

Достоинства:

• Производители заявляют срок службы металлочерепицы около 15 лет, но фактически он несколько больше.
• Кровля способна выдержать большую механическую нагрузки, в т.ч. снеговую (до 1500 кг/м 2 ).
• Обширный ассортимент фактур и расцветок.

Недостатки:

• Трудоемкость монтажа, необходимость привлечения специалистов.
• Перерасход материала в случае сложной конфигурации кровли.
• Сильный шум при дожде.
• Невысокие теплоизолирующие параметры.
• Ограничение по уклону крыши — не менее 12 градусов.
• Обязательный пароизоляционный слой для предотвращения конденсации влаги в подкровельном пространстве.

В целом лицевая поверхность металлочерепицы слабо подвержена коррозии, т.к. имеет многослойное финишное покрытие. Но если декоративно-защитный слой каким-то образом повредится, то через пару лет лист может проржаветь насквозь. Самое «тонкое место» металлочерепичной крыши — это крепежные отверстия и торцы раскроенных деталей, требующие дополнительной обработки специальным лаком при монтаже, иначе кровля быстро придет в негодность и начнет протекать.

Металлочерепица стоит от 400 руб. за один квадратный метр, и эту цену нельзя отнести к бюджетным. Основной аргумент в пользу металлочерепицы — это дизайн. Существует множество профилей материала, а его цветовая гамма практически не ограничена, т.к. помимо стандартных цветов, вы можете выбрать любой оттенок по шкале RAL.

Ондулин — бюджетная альтернатива металлочерепице и профнастилу

Ондулин — один из самых недорогих, практичных и экологичных кровельных материалов. Производят Ондулин из специальным образом обработанной целлюлозы пропитанной битумом. Лицевая сторона окрашена минеральными пигментами, стойкими к выцветанию. Волнообразная форма листов Ондулин позволяет выдерживать большие нагрузки.

Преимущества Ондулина

1. Стоимость

Цена за кв. м начинается от 242 рублей. Стоимость зависит от типа кровельного листа Ондулин и вашего региона. Точную стоимость можно уточнить в официальном интернет-магазине: https://shop.onduline.ru/.

2. Длительный срок службы

За счет своей структурной прочности Ондулин прослужит вам многие годы. Производитель предоставляет 15-летнюю гарантию на отсутствие протечек в случае правильного монтажа покрытия.

3. Отсутствие коррозии

В отличие от металлических покрытий — металлочерепицы и профлиста — Ондулин не подвержен воздействию влаги, он не ржавеет и со временем не теряет своей водонепроницаемости из-за сквозной коррозии.

4. Малый вес

Ондулин очень легко транспортировать и поднимать на крышу в процессе монтажа. Покрытие не требует усиленной стропильной системы и сплошной обрешетки. Ондулин не оказывает настолько серьезной нагрузки на несущие конструкции дома, как натуральная черепица, поэтому идеально подходит для реконструкции старых кровель. Вес 1 листа Ондулина — 6,3 кг.

5. Простой монтаж

Благодаря компактности размеров и легкости Ондулин без особых усилий можно поднять на крышу и установить, причем сделать это сможет даже непрофессионал. Раскрой и подрезка листов выполняется ножовкой по дереву или электролобзиком. Для крепежа к обрешетке используют специальные гвозди с монолитными шляпками в тон покрытия. Нетрудоемкий монтаж — важное преимущество Ондулина в сравнении с металлочерепицей и профлистом.

6. Повышенная тепло- и шумоизолирующая способность

В отличие от металлических кровельных покрытий, Ондулин отлично экранирует посторонние звуки и защищает дом от теплопотерь. Шум дождя, град, порывы ветра — все эти звуки, так досаждающие владельцам кровель из металла, не побеспокоят вас, если вы выбрали Ондулин.

7. Безопасен для человека

Ондулин производят из безвредных для человека сырьевых компонентов, не выделяющих в процессе эксплуатации токсичных веществ. Безопасность Ондулина для здоровья и окружающей среды подтверждают Российские, Европейские и международные сертификаты.

8. Универсальная цветовая гамма

Ондулин выпускается в 4 самых востребованных цветах: красном, зеленом, коричневом, темно-сером. Вы также можете выбрать Ондулин Черепицу с неравномерной окраской, имитирующей внешний вид натуральной черепичной кровли.

Еще одна разновидность покрытия под черепицу это Ондувилла.

9. Высокая снегозадерживающая способность

Ондулин — кровельное покрытие с шероховатой поверхностью, которая хорошо задерживает снег. Крыша более безопасна в плане эксплуатации — с нее снег не сходит лавиной, как с металлической кровли.

На кровельных скатах из профлиста и металлочерепицы необходимо устанавливать снегозадерживающие элементы, что приводит к удорожанию крыши в целом.

10. Официальный интернет магазин

Кровельное покрытие Ондулин вы сможете приобрести на официальном сайте https://shop.onduline.ru/.

Выводы

Ондулин — оптимальный вариант кровельного покрытия в случае ограниченного бюджета. Металлочерепица обойдется дороже — это касается и квадратного метра материала, и стоимости доборных элементов: коньков, ендов, карнизных планок. По структуре и характеристикам профнастил схож с металлочерепицей, но стоит дешевле. Однако кровли из профлиста редко применяются в жилом строительстве из-за неэстетичного дизайна.

Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината

После установки двери примыкающие к ней стенки — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.

Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Самый простой способ

Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели

И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену. Способ требует минимума затрат времени, а результат получается хороший.

Готовим элементы откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.

Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.

Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.

Отрезав детали, примеряете их на месте

Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна. Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.

Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.

Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон

Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце, делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.

Установка откосов

Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный — его не будет видно. Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки

Фиксация

После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно. Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими. Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.

Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП

После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.

Установка наличников

Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.

Дверные откосы из МДФ на планках

Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной. В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.

Как прикрепить широкие откосы из МДФ

Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.

Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.

Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине). Далее вся технология такая же.

Откосы из ламината

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.

Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.

Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери

Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.

В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.

Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой. Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше. На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.

Варианты отделки откосов входной двери своими руками

Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.

Древесина натуральная

Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:

1. Циклевка. Лак или масло со временем придет в негодность, но это не означает, что дверной откос уже пора менять. Обновить его можно циклевкой и заново вскрыть. Фактически это делать можно до бесконечности.
2. Прочность. В сравнении с пластиком или гипсокартоном.

Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.

Камень и кирпич

Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.

Зато есть веские плюсы:

1. Долговечность. Скорее всего, кладку будут сносить вместе с домом.
2. Прочность. Помять или разбить камень невозможно.

Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.

Штукатурка

Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:

1. Работа очень грязная.
2. Часто появляются трещины, если не воспользоваться стеклохолстом или армирующей сеткой.
3. Штукатурка откосов входной двери может отсыреть.

К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.

Гипсокартон

Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.

Для устранения дефектов, вроде кривых стен, он подходит неплохо. К тому же можно сформировать новый дверной проем – уже предыдущего. В дальнейшем его покрывают слоем финишной шпаклевки красят или оклеивают обоям.

Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:

1. Прочность гипсокартона очень низкая. Отделка дверных проемов точно долго не проживет, если в квартире есть ребенок или собака.
2. Он хорошо впитывает влагу через малейшие щели.
3. Гипсокартон уже давно выходит из моды. Все-таки он относится к разряду дешевых материалов.

Панели МДФ

Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:

1. МДФ куда стабилизированнее натурального дерева, его не так ведет от влажности и температуры.
2. Стоит намного дешевле. Такие варианты отделки уместны в бюджетном ремонте, так как цена ниже в 2-4 раза.
3. Он неплохо имитирует деревянную поверхность. Можно найти панели под орех, дуб, ясень, мореную доску.

В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.

Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.

Пластик

Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.

К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.

Ламинат

Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.

Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.

Полиуретан

Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.

Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.

Доборы

Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.

Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.

Плитка

Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».

Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.

Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.

Гипс

Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.

Но самый большой недостаток – отделка проема входной двери изнутри гипсом очень дорогая.

В то же время это – незаменимый декор для классицизма и барокко. А если он сделан в витиеватой манере, характерной для той эпохи, то станет украшением всего интерьера.

Обои

Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.

Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:

1. Быстро отсыреют и опадут.
2. От постоянного трения будут заметные светлые участки.
3. Выглядят не современно.

ЛДСП

Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.

Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.

Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.

Пошаговая инструкция как из панелей МДФ сделать дверные откосы своими руками

Дверные откосы из МДФ являются тем элементом отделки, который придает конструкции законченный вид. Изготовление и монтаж изделий можно выполнить самостоятельно, если есть базовые столярные навыки и необходимый инструмент.

Преимущества и недостатки материала

Чаще всего выполняется отделка откосов входной двери панелями МДФ, поскольку данный материал обладает следующими преимуществами:

1. Отличный внешний вид. Материал подходит под любой стиль и сочетается практически с любым интерьером. Гармонично сочетается с мебелью.
2. Доступность. Панели имеют невысокую цену, их можно приобрести во многих магазинах, торгующих декоративными материалами. Фурнитура также стоит недорого.
3. Простота монтажа. При наличии необходимых инструментов и навыков работы с деревом можно сделать откосы из панелей своими руками.
4. Дополнительно утепляет и изолирует помещение.
5. Внешняя отделка из МДФ представляет собой экологически чистый материал, безопасный для людей.
6. Для детской комнаты существуют панели из деревянной пробки.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

К недостаткам относят такие особенности:

• Материал деформируется и разрушается под воздействием влаги. Это следует учитывать при установке откосов в ванных комнатах.
• Средняя устойчивость к повреждениям. МДФ-панели способны выдержать незначительные механические повреждения в силу высокой плотности. Однако материал легко поцарапать и повредить защитный слой.
• Иногда возникают проблемы с подбором некоторых элементов.

Отделка дверного откоса панелями МДФ

Для отделки дверных откосов панелями МДФ не понадобятся специальные инструменты и особые усилия. Выделяют следующие этапы работы:

1. подготовка поверхности;
2. утепление проема;
3. оштукатуривание откосов;
4. разметка и распил МДФ;
5. монтаж панелей;
6. установка наличников.

• 
• 
• 
• 

Все можно сделать своими руками. Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

• шпатель;
• молоток;
• дюбели;
• саморезы;
• дрель;
• отвертка;
• линейка и карандаш;
• отвес;
• строительный уровень;
• монтажная пена;
• цементный раствор;
• деревянные рейки.

Подготовка и утепление дверного проема

На этапе подготовки поверхность очищают от грязи и пыли, удаляют все выступающие предметы, заделывают трещины, щели. Если же присутствуют большие повреждения, покрытие необходимо снять до основания. Когда делают откосы для входных дверей, следует быть осторожным, чтобы не повредить провода, которые часто пускают рядом с луткой.

Если выполняется демонтаж старого покрытия, поверхность оштукатуривается. Для этого используется цементно-песчаная смесь. К следующему этапу переходят только после полного застывания раствора. Сверху укладывают теплоизолирующий материал. На этом подготовка проема к установке откосов завершается.

Оштукатуривание откосов

Если старое покрытие не удалялось, следует выровнять поверхность и сделать откосы под необходимым углом. Нужно качественно выполнить работу, поскольку в противном случае в помещении могут возникать сквозняки, появляться теплопотери и пр. Для этого делают цементно-песчаную смесь. Выравнивают поверхность с помощью деревянной рейки или правила.

Подготовка фрагментов МДФ для откосов

Сначала снимают все размеры и переносят их на бумагу. Относительно полученных данных выполняют разметку каждого элемента откоса. При этом следует учитывать:

1. наличие или отсутствие порога;
2. в какой последовательности располагаются части;
3. ширина проема и углы наклона.

Монтаж панелей

Теперь можно приступать к установке панелей. Сделать это можно двумя методами. Когда ширина проема небольшая и крепят цельные детали, фрагменты фиксируют с помощью клея. Часто применяемыми материалами в этом случае являются жидкие гвозди и монтажная пена. Когда обшивку нужно стыковать, устанавливают обрешетку. К ней с помощью саморезов осуществляют крепление каждого элемента.

Второй вариант неудобен тем, что возникает необходимость забивать в стену деревянные бруски. Это создает дополнительную нагрузку и разрушает поверхность. Поэтому лучше выбирать МДФ в листах, поскольку можно вырезать фрагменты любых размеров.

Установка наличников

После установки откосов переходят к монтажу наличников. Они являются завершающим и самым легким этапом работы. Легче всего прикрепить наличники с помощью гвоздей с плоской шляпкой. Так можно достичь высокого качества фиксации, а при необходимости также легко демонтировать все элементы.

Гвозди длиной около 4 см забивают через каждые 40-45 см. Предварительно сверлят отверстия соответствующего диаметра, чтобы не повредить материал.