На какую глубину копать фундамент под дом

Для постройки надежного и долговечного дома в первую очередь необходимо создать соответствующее основание. Чтобы установить фундамент, вне зависимости от типа, необходимо выкопать под него траншею нужных размеров. При этом следует внимательно отнестись к расчетам, которые должны полностью соответствовать планам постройки с учетом материалов и местности.

Типы грунта

Кроме прочего на какую глубину копать фундамент под дом также влияет тип грунта на строительном участке. Всего выделяется три разновидности почвы:

непучинистая (песок);
слабопучинистая (смешанные породы);
пучинстая (суглинок, глина).

Определяется тип грунта путем предоставления профессионалам образца почвы, взятой на строительном участке. После того, как будет получен результат, можно выполнить предварительные расчеты, которые, в конечном счете, окажут помощь в копании траншеи для фундамента.

Глубина копания фундамента, исходя от типа грунта, может быть следующей:

для пучинистых – 1.3-1.8 м.;
для слабопучинистых – 0.8-1.3 м.;
для непучинистых – 0.5-1 м.

Важно отметить, что наиболее устойчивым считается непучинистый грунт, из-за своей способности выдерживать высокие нагрузки. То есть, при такой почве потребуется выкопать небольшую по глубине траншею.

Влияние веса постройки

Во многом вес будущего дома предопределяет глубину, на которую необходимо копать фундамент. Таким образом, во время проведения расчетов следует учитывать общий вес дома, который, в свою очередь, зависит от основного строительного материала.

Для одноэтажной постройки нет необходимости делать сложный фундамент. Достаточно вырыть небольшую по глубине траншею в соответствии с предписаниями по типу грунта.

В случае с двухэтажными домами потребуется сделать несколько большую глубину, чем предписано типом грунта. Если стандартно необходимо вырыть траншею с глубиной 1.3 м., то для большой постройки это значение следует увеличить, примерно, до 1.8 метра.

Важно заметить, что вес постройки сильно зависит от выбранного материала для строительства. Следовательно, при расчетах следует учитывать, что для кирпичной постройки потребуется несколько большая глубина, чем для деревянного дома. Обычно все эти расчеты учитываются в проектах, составленных специалистами.

Виды фундамента и глубина

Дом из дерева, кирпичный или каркасный может иметь в качестве основания один из следующих типов фундамента:

столбчатый;
ленточный;
плитный;
свайный.

В зависимости от типа фундамента определяется как глубина траншеи, так и возможность его установки.

Столбчатый тип фундамента

При постройке столбчатого фундамента используются: кирпичи, бетонные блоки, асбестовые трубы и чистый бетон, заливающийся в опалубку. Обычно такое сооружение размещается на пучинистых грунтах с высоким уровнем промерзания. Столбчатый фундамент не предрасполагает к строительству подвала для дома.

Главной особенностью столбчатого фундамента являются столбики, которые необходимо установить в нескольких ключевых местах. Закапываются основания, при этом, на глубину 0.5-0.7 метра.

Фундамент ленточный

Ленточный фундамент – это самый распространенный вид основания для деревянных и кирпичных домов. Устанавливается основание по всему периметру дома и обладает шириной на 50 мм. превосходящей ширину стен. Основание никак не ограничено типом грунта.

При установке ленточного фундамента требуется вырыть траншею на 200 мм. глубже уровня промерзания почвы.

Плитный фундамент

Фундамент плитный нужно использовать в тех местах, где присутствует сложный тип грунта. Компенсируется неустойчивость путем установки монолитной плиты, соответствующей размерам дома.

Глубина траншеи для плитного фундамента полностью зависит от типа грунта на участке. Таким образом, следует акцентировать внимание именно на разновидность почвы.

Фундамент свайный

Свайный фундамент для дома из дерева устанавливается на неровном земельном участке или при неустойчивых типах грунта. При таком виде основания, независимо от глубины установки основных колонн, невозможно выстроить подвальное помещение.

Глубина, на которую требуется закапывать основания фундамента, определяется исключительно типом грунта.

Правила копки фундамента

В случае самостоятельного копания траншеи для фундамента рекомендуется четко следовать всем правилам проведения работ. Среди основных принципов нужно уделить внимание следующим нюансам:

фундамент любого типа должен быть оборудован гидроизоляцией, в целях защиты от жидкостей на большой глубине;
все работы по обустройству фундамента, включая копание и засыпку траншеи, должны проводиться без остановки;
работы по копке необходимо проводить в полном соответствии с предварительно составленным проектом (это касается как методов копания, так и размеров).

Также важно воздержаться от каких-либо изменений проекта в целях упрощения проведения копания фундамента. Лучше выбрать сложный и относительно дорогостоящий проект, гарантирующий долговечность и надежность, чем облегченную версию, неспособную прослужить и 10 лет.

Важно учитывать

Траншею для фундамента необходимо копать в полном соответствии с типом будущего дома. Таким образом, на размеры траншеи повлияет:

вес основной постройки;
выбранный строительный материал (дерево, кирпич);
размеры дома (одноэтажный, двухэтажный и т. д.).

Безусловно также в расчет глубины копания следует взять вид почвы, от которого зависит устойчивость основания. Для самостоятельного определения типа грунта можно посмотреть фото в интернете, однако, лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Стоит отметить, что для дома из пеноблоков или любых других блоков можно использовать любой ранее названный тип фундамента. К особенностям таких оснований можно отнести только материал их изготовления.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

срок эксплуатации строения;
концентрация влаги в помещении;
устойчивость коробки здания;
целостность стен;
комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

Hн — глубина промерзания грунта.
mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

геологические аспекты;
воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

характер грунта на различной глубине;
среднестатистический объем осадков на протяжении года;
уровень расположение водоносных слоев;
глубину замерзания почвы;
колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

особенностей здания, заложенных в проекте;
массы строения;
наличия цокольного помещения;
уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

концентрация влаги в почве;
уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

усадка строения;
появление трещин на стенах;
нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

однородные почвы;
слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

степени промерзания грунта;
уровню подземных вод;
концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

дешевизна;
простота обустройства;
возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Какой глубины должен быть фундамент для дома

Вопрос глубины заложения актуален для любого типа фундамента под дом. Правильный выбор этой величины позволит обеспечить прочность и надежность конструкции (при соблюдении технологии строительства). Глубина заложения основания фундамента должна назначаться в строгом соответствии с нормативной документацией.

От чего зависит минимальная глубина

Согласно пункту 12.2 СП 50-101-2004 глубина требуемого заложения фундамента любого дома зависит от:

назначения объекта, его конструктивных решений и нагрузок от вышележащих элементов;
глубины закладки в грунте инженерных коммуникаций дома;
рельефа участка и планировочных отметок;
характеристик грунта основания;
климатических особенностей местности строительства.

Если сказать проще, то для частного строительства минимальная глубина, которая требуется для заложения подошвы фундамента в почвах определяется следующими факторами:

тип фундамента;
тип грунта;
наличие или отсутствие подвала;
уровень расположения в почве грунтовых вод (УГВ);
глубина промерзания почвы в зимний период.

Отметку подошвы при наличии подвальных или цокольных помещений принимают на 30-50 см ниже отметки пола. Фундамент должен быть заглублен так, чтобы до отметки уровня подземных вод оставалось не менее 50 см.

Глубина промерзания грунта учитывается для столбчатых и ленточных фундаментов. Плиты обычно укладываются выше отметки замерзания, а сваи опираются существенно ниже (расчет длины производят по несущей способности).

Глубину заложения в зависимости от промерзания

Промерзание почвы опасно тем, что при наличии воды в ней, она расширяется, превращаясь в лед. Происходят смещения, которые могут привести к повреждениям фундамента. Если опереть ленту или столбы без проведения специальных мероприятий на неустойчивый пучинистый грунт, деформирующийся в зимний период, последствия будут плачевными.

Прежде чем копать котлован или траншею, определяют нормативную глубину на которую промерзает грунт. Для частного домостроения можно руководствоваться усредненным значением, но если требуется определить точную нормативную величину, то вычисления производят по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений».

Если нет желания подробно высчитывать, какая должна быть минимальная глубина заложения, которая необходима для фундамента, берут уже посчитанные значения промерзания из таблицы представленной ниже в зависимости от региона строительства и типа грунта. Раньше глубину промерзания можно было также определить по картам СНиП «Строительная климатология и геофизика», но после редактуры эти карты из актуализированного издания (СП) убрали. СНиП можно использовать в справочных целях. Таблица представлена для некоторых городов России.

Город	Строительство на
Город	крупнообломочном грунте	песчаном грунте (средней или крупной фракции)	песчаном грунте (пылеватый или мелкий), супесях	Глинистых и суглинистых основаниях
Архангельск	231 см	204 см	190 см	156 см
Белгород	159 см	140 см	131 см	108 см
Владивосток	199 см	175 см	164 см	134 см
Волгоград	145 см	128 см	119 см	98 см
Воркута	346 см	305 см	285 см	234 см
Екатеринбург	231 см	204 см	191 см	157 см
Иваново	213 см	188 см	175 см	144 см
Иркутск	274 см	241 см	225 см	185 см
Калининград	71 см	62 см	58 см	48 см
Кемерово	274 см	241 см	225 см	185 см
Краснодар	15 см	13 см	13 см	10 см
Липецк	195 см	172 см	160 см	132 см
Магадан	295 см	261 см	243 см	200 см
Москва	163 см	144 см	134 см	110 см
Оренбург	225 см	198 см	185 см	152 см
Петрозаводск	196 см	173 см	161 см	132 см
Ростов-на-Дону	97 см	86 см	80 см	66 см
Самара	228 см	201 см	188 см	154 см
Санкт-Петербург	145 см	128 см	120 см	98 см
Улан-Удэ	306 см	270 см	252 см	207 см
Хабаровск	281 см	248 см	231 см	190 см

Значения для городов, не вошедших в таблицу, можно найти по картам из СНиП интерполяцией или взять величину для ближайшего пункта. Тип грунта определяют бурением или рытьем шурфов. Предварительно нужно ознакомиться с ГОСТ «Грунты. Классификация».

Нормативная глубина промерзания почвы в европейской части России. Ранее эти карты были в нормативной документации, но сейчас их можно использовать только для справки.

Расчетную глубину промерзания почвы вычисляют, умножив нормативную на поправочный коэффициент, приведенный в таблице 5.2 СП «Основания зданий и сооружений».

Конструктивное решение дома	Коэффициент в зависимости от расчетной температуры воздуха в объемах (°С), примыкающих к фундаменту*
Конструктивное решение дома		5	10	15	>20
Без подвала с полами устроенными по грунту	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Без подвала с полами устроенными по грунту на лагах	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
Без подвала с полами устроенными на утепленном цокольном перекрытии	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
С подвалом	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4

*Для не отапливаемых подвалов принимают значение +5 °С, для жилых помещений по ГОСТ «Здания жилые и общественные» — +20 °С.

Глубина заложения основания под дом принимается не выше глубины промерзания (при отсутствии дополнительных мероприятий).

Зависимость от расположения грунтовых вод

Перед тем как копать грунт, необходимо также определить глубину расположения в почве грунтовых вод, поскольку она существенно влияет на глубину, необходимую для заложения, и зависимость ее от промерзания. Какой должна быть минимальная величина заглубления определяют по таблице 5.3 СП «Основания и фундаменты».

Грунты, на которые выполняется опирание подошвы	Глубина заложения для подошвы
	если грунтовые воды расположены на расстоянии менее, чем 2 м от подошвы фундамента	если грунтовые воды расположены на 2 и более метра ниже подошвы опоры под здание
Крупнообломочные и скальные породы, песчаный грунт (гравелистый, крупной и средней фракции)	Не зависит от промерзания	Не зависит от промерзания
Песчаный грунт (мелкий и пылеватый)	Зависит, принимается не менее глубины промерзания
Супеси
Глинистые и суглинистые основания, крупнообломочные породы с пылеватым заполнителем		Зависит, принимается не менее 1/2 глубины промерзания

Совет! Строить дом на мелком песчаном или пылеватом основании не рекомендуется. Для предотвращения проблем грунт с плохими эксплуатационными характеристиками заменяют на другой более прочный.

Измерять УГВ следует в весенний период, когда почва сильнее всего насыщена влагой. Для изучения лучше выбрать несколько точек, одну из них в самой нижней части участка. Расстояние от подошвы до УГВ должно быть не менее 50 см.

Зависимость от типа фундамента

Глубина закладки фундамента определяется также в зависимости от выбранного конструктивного решения основания под дом. Рекомендации можно свести в одну таблицу.

Тип фундамента	Глубина заложения
Ленточный и столбчатый	Определяется в зависимости от глубины промерзания и УГВ
Свайный	Определяется расчетом по несущей способности
Плитный	В среднем составляет 40-50 см

Кроме того, фундаменты могут быть:

В основном это относится к столбчатым и ленточным основаниям. Но также применимо для плит (чаще плиты делают мелкозаглубленными или незаглубленными).

Мелкозаглубленные фундаменты

Этот тип фундамента подходит для применения в следующих случаях:

строительство легкого дома без подвала или цоколя;
высокий уровень расположения грунтовых вод (но более 1 метра от поверхности земли);
достаточно хорошие прочностные характеристики грунта основания.

Схема утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента

При строительстве такого основания не придется глубоко копать землю, что позволяет снизить трудовые и временные затраты. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного фундамента при условно непучинистых грунтах (песчаный, крупнообломочный) может быть следующая:

при глубине промерзания до 3 м — 0,5 м;
до 3 м — 0,75 м;
более 3 м — 1,0 м.

Для предотвращения повреждений конструкции силами морозного пучения и водой, необходимо провести следующие мероприятия:

Гидроизоляция. Как и любой другой фундамент, мелкозаглубленный требует надежной защиты от влаги. Отмостка защищает конструкцию от дождевой и талой воды. На вертикальную часть фундамента по всей высоте наносится битумная мастика или наклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы (линокром, гидроизол).
Утепление фундамента по высоте и устройство теплой отмостки. В качестве теплоизоляционного материала можно применять экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Толщина утеплителя подбирается теплотехническим расчетом. Для большинства регионов страны потребуется уложить 100 мм пеноплекса. В качестве теплоизоляции нельзя применять минеральную вату. Утеплитель укладывают снаружи по всей высоте и под бетонную или асфальтовую отмостку.
Песчаная подушка. Она предотвращает появление морозного пучения. Укладывается из песка средней или крупной фракции с послойным уплотнением. Толщина подушки зависит от фактических прочностных характеристик грунта, в среднем составляет 30-50 см.
Отвод грунтовых и дождевых вод от конструкции. Эту функцию берут на себя дренаж и ливневая канализация. Даже при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод эти мероприятия необходимы, поскольку в период дождей или таяния снега, почва сильно насыщена влагой. Если допустить одновременное воздействие воды и низких температур на фундамент, последствия могут быть необратимы. Наиболее распространенный тип дренажа — пристенный. Труба с отверстиями укладывается в слой гравия, обернутого геотекстилем. Максимальное расстояние от дренажной трубы до фундамента — 1 метр. Глубина заложения — на 30-50 см ниже подошвы фундамента.

В случае мелкозаглубленных фундаментных плит современным решением станет утепленная шведская плита (УШП). Это основание, которое размещает в себе систему теплых полов и некоторые инженерные коммуникации. Для изготовления используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая в последствии играет роль утеплителя.

Глубина заложения для фундамента — один из решающих факторов, влияющих на долговечность и надежность фундамента. Важно учитывать все требования, а при невозможности их выполнения провести необходимые мероприятия по защите конструкции.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

На какую глубину копать фундамент под дом

Каждый застройщик заботится об оптимальной экономии средств. Затраты на устройство фундамента могут достигать около трети от стоимости всего строительства. Объём земляных работ значительно влияет на общую стоимость фундаментных работ. На какую глубину копать грунт под фундамент дома? Этот вопрос далеко немаловажен для хозяина будущего дома. Рассмотрим эту задачу на примере наиболее популярных видов фундаментных оснований.

Ленточный фундамент

Существует два вида фундаментов: мелкозаглубленный и глубозаглубленный.

Ленточный монолитный фундамент мелкого заложения

Глубина такого основания может колебаться от 40 см до 150 см. Какой глубины нужно копать траншеи определают несколько факторов:

Несущая способность грунта;
Глубина промерзания почвы;
Уровень грунтовых вод.

Оптимальная ширина монолитной ленты должна быть от 40 см до 60 см. До того, как начать копать траншеи, нужно учесть в планируемой глубине заложения фундамента толщину песчаной или песчано-щебёночной подушки. Подсыпающий слой должен быть ниже уровня промерзания почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент из сборного железобетона

Требования к условиям устройства малозаглубленного основания такие же, как и к монолитной ленте. Песчаная и щебёночная подушка должна находиться ниже промерзания грунта. Если есть возможность приобрести на заводе железобетонных конструкций некондиционные балки, колонны или ригели по сниженной цене, то они отлично подойдут для такого фундамента.

Как правило, сборные железобетонные конструкции, предназначенные для промышленных объектов, обладают насыщенной арматурой и рассчитаны на большие нагрузки на сжатие и на изгиб. Выбирают конструкции с поперечным сечением 40х40 см, длиной 6-12 метров. Они прекрасно послужат в качестве фундаментных элементов.

Фундаменты мелкой глубины заложения возводятся в основном для одноэтажных домов или для 2-х двухэтажных домов из лёгких конструкций, например, из пеноблоков.

Ленточный монолитный фундамент глубокого заложения

Ленточный фундамент глубокого заложения делают на слабых грунтах и при устройстве подвального помещения или подземного гаража. Какой глубины копать котлован под основание дома, зависит от высоты подвала, качества грунтов и от веса верхней части дома.

Например, для многоэтажного дома из кирпича или из сборного железобетона котлован делают глубиной от 4-х метров и более. Ширина ленты обычно составляет 40 см. Расчёт глубины основания дома учитывает высоту подстилающего слоя из песка и щебня.

Если основание подвала находится ниже уровня грунтовых вод, то должна быть выполнена качественная гидроизоляция стен и пола подземных помещений. Какой изоляционный материал применять, предусматривается проектом.

Ленточный фундамент глубокого заложения из сборного железобетона

По тем же параметрам, что и у монолитного фундамента, определают, какую делать глубину заложения основания дома при использовании ленты. Какой должна быть ширина верхней части фундамента, определают инженеры-проектировщики. Самая применяемая ширина фундаментных сборных блоков составляет от 0,4 до 0,6 метра.

Бутобетонный фундамент

Ленточный бутобетонный фундамент обладает не меньшей прочностью, чем ленточный железобетон. Бутовые камни размером около 30 см и больше укладывают очень плотно. Чем плотней будут прилегать бутовые камни друг к другу, тем меньше потребуется бетонной смеси для их скрепления. Глубину заложения бутобетона рассчитывают также, как и для монолитного железобетона.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты делают в разных вариантах. Какой должна быть столбчатая опора, решает сам хозяин стройки. Подошва столба должна находиться ниже уровня промерзания почвы.

Столбы бывают следующих видов:

Деревянные столбы;
Кирпичные опоры;
Каменные столбы;
Бетонные опоры;
Железобетонные столбы;
Бутобетонные опоры.

Бетонные и железобетонные столбы

Опоры из бетона выполняют мелкозаглублёнными. Бетонный столбчатый фундамент возводят для небольших строений из лёгких конструкций. Поэтому ямы под опоры копают небольшой глубины.

Опоры из железобетона обладают высокой несущей способностью. Вместе с железобетонным ростверком опоры образуют мощное фундаментное основание, которое выдерживает нагрузки от домов в несколько этажей. Глубина заложения может достигать нескольких метров. Подошву такой опоры делают уширенной из бетонной подготовки.

Кирпичные и деревянные столбы

Деревянные столбы как фундаментные опоры используют при возведении лёгких хозяйственных построек, таких как сараи, склады и прочее. Деревянные опоры ставят по углам строения на небольшой глубине в пределах 0,7-1 метра.

Перед закладкой деревянные столбы обязательно обрабатывают антисептиками, препятствующими развитию процесса гниения древесины. Деревянные опоры погружают ниже уровня промерзания грунта.

Столбы из кирпичной кладки выполняют в виде столбов, квадратных в поперечном сечении. Кирпич очень чувствителен к разрушительному воздействию влаги. Поэтому столбы из кирпичной кладки делают невысокими с обязательным устройством гидроизоляции.

Каменные и бутобетонные столбчатые опоры

Каменные столбы делают из природного камня – плитняка, которые скрепляют между собой цементным раствором. Применяют для строительства нетяжёлых домостроений. Высота столбов обычно не превышает 1,2-1,5 метра. С учётом высоты наземной части столба и толщины подушки определают, на какой глубине будет помещаться подошва фундаментной опоры.

Бутобетонные опоры аналогичны столбчатым фундаментам из дикого камня, но имеют более высокую несущую способность. Глубина их заложения может быть 2 метра и более.

Общие положения для столбчатых фундаментов и пример определения глубины

Копают ямы под столбы с шагом 2-3 метра с таким расчётом, чтобы центры их поперечных сечений приходились под углы строения, под его несущие стены и под те места, где будет действовать наиболее концентрированные нагрузки (под отопительный котёл и под другое тяжёлое оборудование).

Рассмотрим, какой должна быть глубина заложения столбчатого фундамента для небольшого дома из деревянных конструкций. Слой грунта, подверженного промерзанию, составляет 40 см, уровень грунтовых вод находится на глубине 170 см. Из расчёта нагрузки от деревянного дома определают поперечное сечение столба размером 40х40 см.

Ямы делают шире сечения столбов так, как подстилающая подушка должна быть больше площади основания опоры на треть. Размеры ямы должны позволить свободно монтировать опалубку и устраивать гидроизоляцию. Копают ямы под столбы глубиной 1,2 метра, что делает подошву опоры ниже промерзающего слоя почвы и выше уровня грунтовых вод.

Посмотрите видео, как правильно произвести монтаж столбчатого основания на выбранную величину.

Железобетонная плита

На слабых пучинистых грунтах закладывают основание дома в виде железобетонной плиты. Глубину котлована рассчитывают исходя из толщины самой плиты и высоты подстилающего слоя. Мощность железобетонной плиты такова, что воздействие промерзающей почвы и грунтовые воды не влияют на несущую способность фундамента.

Поэтому плиту возводят ниже нулевой отметки от 40 см до 70 см. В определённых условиях (для больших сооружений) копают котлован большей глубины.

Свайные основания

Возведение свайных оснований не требуют выполнения объёмных земляных работ. Установку свай производят сваебойным оборудованием различной конструкции. Глубина погружения свай может доходить до 12-14 метров.

Заключение

При производстве земляных работ нужно строго выполнять все правила техники безопасности. При рытье глубоких котлованов, траншей и ям нужно соблюдать правильный уклон откосов грунтовых стенок. Нарушение этих норм может привести к обрушению грунтовых откосов, что может привести к несчастным случаям.

Течет крыша в частном доме: что делать

Что делать, если течет крыша в частном доме? Прежде всего нужно определить место и причину протечки. Это может быть как повреждение кровельного материала, так и ошибки при установке кровли. Большую часть протечек можно устранить самостоятельно, если соблюдать правила ремонта кровли.

Причины протечек крыши

Причины нарушения герметичности крыши могут быть разными. Наиболее распространены следующие:

Износ кровельного материала

Металлические кровли частных домов чаще всего подвергаются коррозии. Она начинается, как правило, с небольшого повреждения, нарушающего целостность защитного покрытия. Это может быть град или падение крупной ветки, других посторонних предметов. В месте нарушения покрытия металл кровли начинает взаимодействовать с кислородом воздуха и водяными парам. Постепенно ржавчина проникает все глубже и образуется сквозное отверстие.

В мягких кровлях износ также начинается с небольшого повреждения битумизированного листа. Летом такие повреждения затягиваются, а вот при переходе температуры через 0 о С скапливающаяся в трещинке вода замерзает и разрушает материал кровли. С каждым переходом через 0 о С трещинка увеличивается, пока не превращается в сквозную.

Механическое воздействие на кровлю

Удар градины или камня, падение крупной ветки или другого постороннего предмета, складирование на скате тяжелых стройматериалов – все это может привести к механическому повреждению материала кровли.

Отдельно нужно упомянуть деформацию стропильной системы, приводящую к разрыву покрытия.

Морально устаревшие, но все еще распространенные шиферные крыши трескаются вдоль волн при механических нагрузках или больших перепадах температуры. Если трещина идет по верху волны, протечка образуется небольшая, а если по впадине – течь будет сильная.

Ослабление крепления кровли

Завинченный не до конца саморез на металлочерепице или непроклеенный сегмент мягкой кровли ослабляет крепление одного листа или сегмента.

При обычном дожде и слабом ветре герметичность кровли сохраняется, а вот при сильном ветре определенных направлений ветре отгибает лист, и под него начинает затекать вода.

Брак кровельного материала

Заводской брак кровельного материала выражается в неоднородной толщине листа, нарушении или низком качестве защитного покрытия. Его опасность в том, что неопытный владелец не может распознать такой брак и лист идет в монтаж. Чтобы вернуть деньги за некачественный товар, придется заказывать независимую экспертизу.

Неправильный монтаж кровельной конструкции

Достаточно распространенная причина протечек, особенно при самостоятельном монтаже кровли частного дома малоопытными владельцами. Чаще всего встречаются такие ошибки, как:

применение крепежа без гидроизолирующей прокладки;
крепление к кровле конструкций с нарушением герметичности: снегозадержатели, антенны и т.п.;
неправильное место забивания кровельных гвоздей при монтаже мягкой кровли;
недостаточный нахлест соседних листов и верхнего ряда на нижний;
неправильный монтаж элементов примыканий скатов, стен, печных и вентиляционных труб.

Последняя ошибка часто встречается при попытках домашних мастеров упростить технологию или сэкономить на дорогих доборных материалах: ендовах, коньках, ветровых досках и т.д.

Часто забывают загерметизировать место прохождения трубы через кровлю или примыкание кровли веранды к стене дома. В этом случае стекающая по стене вода при дожде с боковым ветром попадает в подкровельное пространство веранды и далее в помещение. Для примыкания лучше запускать козырек под облицовку стены.

Обнаружение причины течи

Как обнаружить место протечки? Пятно на потолке может находиться достаточно далеко от него. Вода может распространяться по перекрытиям на расстояние до нескольких метров и вытекать там, где находит слабину в потолке.

Осмотр чердака

Начинать нужно с осмотра чердачного помещения. Лучше делать это непосредственно в дождь, тогда можно будет обнаружить место протечки по каплям или даже струйкам воды. Место появления капель на чердаке необязательно находится строго напротив места разрушения кровли.

Вода может распространяться по стропильной системе, обрешетке, утеплителю и слою парогидроизоляции как вниз, так и в сторону. Нужно внимательно осмотреть стропила и обрешетку рядом с местом капели: нет ли на них влажных дорожек. Нужно измерить рулеткой расстояние обнаруженного места протечки от фронтона и от конька или нижней кромки ската.

Внешний осмотр кровли

Выйдя на крышу, прежде всего, нужно осмотреть листы кровли, близкие к измеренным на чердаке координатам. Проверяется:

целостность кровельного материала;
сохранение геометрии листов, отсутствие искривлений и изгибов;
отсутствие трещин, отверстий, признаков коррозии;
плотность прилегания соседних листов, прочность крепления их к обрешетке и друг к другу.

Если протечка идет по трубе или стене, проверяют элементы прилегания, их целостность, герметизацию и соблюдение технологии монтажа.

Особенности устранения течи

Большую часть повреждений можно устранить самостоятельно. Для этого необходимо:

навыки кровельных работ начального уровня;
запас кровельного материала той же формы и расцветки;
прочные инвентарные лестницы, подмости и средства индивидуальной защиты. При кровельных работах обязательно пользоваться страховочным поясом и строительной каской.

Небольшие отверстия в кровле можно заделывать замазкой, герметиком или различными клеями. Важно понимать, что это временная мера. Она не остановит процессы коррозии и разрушения материала, и в ближайшей перспективе поврежденный лист придется заменить.

Шиферная крыша

Различные клеи и герметики, цементный раствор, битумные ленты могут решить проблему небольших сколов и трещин, но ненадолго. Лучше сразу заменить поврежденный лист. При этом нужно соблюдать осторожность.

Вытаскивая гвозди, крепящие поврежденный лист и его соседей сверху и сбоку, нужно подкладывать под гвоздодер доску поперек волн так, чтобы она опиралась на 3-4 волны. При перемещении по шиферу нужно наступать также на две волны минимум, чтобы вес равномерно распределялся по ним.

Натуральная черепица

Для мелкого ремонта можно использовать смесь из одной доли извести и 2 долей песка. Ее разводят до состояния густой сметаны и замазывают трещины. Более серьезные повреждения ремонтируются путем замены плиток.

Для этого также придется разобрать значительный кусок кровли. Под ним нужно обязательно проверить состояние гидроизоляции и при необходимости настелить новый, подсунув кусок пленки под верхний слой и выпустив его поверх нижнего.

Металлочерепица

Небольшие повреждения можно заделать герметиком и закрасить подходящим цветом. При серьезных протечках лист меняют целиком. Но сначала нужно проверить состояние крепежа: все ли саморезы плотно затянуты и не разрушились ли на них резиновые шайбы.

Мягкая кровля

Если сегмент мягкой кровли треснул и отстает от подложки, края трещины аккуратно отгибают, подложку просушивают феном. Далее поврежденный лист с изнанки промазывают битумной мастикой, прижимают к подложке и наносят слой мастики сверху. При замене целого листа мастикой нужно обязательно промазать и все соседние листы.

Что можно использовать для ремонта кровли

Для мелкого ремонта мягкой кровли применяют разнообразные герметики, цементные и известковые растворы, битумные ленты, строительный скотч, битумную мастику. Важно понимать, что все это временные меры и годятся они лишь для небольших повреждений.

В случае серьезных протечек нужно готовиться к замене фрагмента кровли.

Выводы: можно ли провести ремонт крыши самостоятельно

Что делать, если течет крыша? Прежде всего, нужно определить место течи, осмотрев чердак. Далее нужно подняться на крышу и найти причину протечки. Небольшие повреждения кровельного материала можно временно заделать строительными растворами или герметиками.

Если повреждения значительны, обнаружен заводской брак или ошибки монтажа, участок кровли придется перестилать.

Что делать, если течет крыша? Действовать по алгоритму.

Даже самая дорогая и новая крыша с гидроизоляцией, способной выдержать метровый слой воды, может внезапно и предательски протечь. Можно подставить под поток тазик и начать паниковать, а можно спокойно, но быстро найти причину протечки, определить порядок действий и все устранить. Мы составили соответствующую памятку из десяти карточек – что делать, если протекла крыша, как найти протечку и как справиться со всем самостоятельно.

Что нужно делать в первую очередь, если с крыши в дом потекла вода?
Почему возникают протечки?
Как найти протечку?
Почему крыша течет, хотя протечки точно нет?
Как найти причину протечки в кровельном материале?
На какие узлы кровли надо обращать внимание в поисках протечки?
Могут быть протечки связаны с видом кровли?
Как устранить протечку своими руками?
Можно ли чинить кровельные конструкции снизу, или надо обязательно сверху?
Что делать, если крыша начала течь зимой?

1 . Что нужно делать в первую очередь, если с крыши в дом потекла вода?

Самое первое, что нужно сделать – минимизировать возможный ущерб. Поставить емкость под сильные потоки воды, обесточить помещение, вынести из него все ценное. Потом, соблюдая все меры осторожности, нужно подняться сначала на чердак, потом на крышу, попробовать найти причину протечки и устранить ее.

2 . Почему возникают протечки?

Протечки в крышах могут быть из-за механического повреждения кровельного полотна (упала крупная ветка, ураганным ветром на крышу зашвырнуло камень или тяжелый острый предмет, покрытие износилось и его повредил град и т.п.); из-за проблем с узлами и элементами конструкции крыши, из-за неправильного монтажа кровельного пирога, из-за применения материалов низкого качества, из-за нарушения герметичности в местах, где кровля примыкает к трубам и другим вертикальным поверхностям – это всегда опасные места и «горячие точки», за которыми надо следить. Крыша может потечь по одной из этих причин или по нескольким сразу.

3 . Как найти протечку?

Мокрое пятно на потолке может быть в нескольких метрах от повреждения, через которое в помещение проникает вода. Вода может долго перемещается по перекрытиям, пока не найдет слабое место в потолке, куда сможет просочиться. Поиски протечки надо начинать с чердака, причем именно в дождь. Сначала найти, откуда каплет (но это еще не успех, может, вода просочилась по стропилам или обрешетке, или по утеплителю и т.п.). Потом рассмотреть стропила и обрешетку рядом с протечкой – на них могут быть мокрые дорожки, которые укажут, откуда пришла вода. Мокрых дорожек нет? Все равно нужно взять рулетку и замерить расстояния от места протечки до фронтона и конька или нижней кромки ската. Потом выйти на крышу и осмотреть зону, установленную в ходе замеров. Искать надо не только трещины, следы коррозии и механические повреждения, но и смотреть на геометрию кровельных листов (должны настораживать изгибы, искривления), на плотность соединений элементов кровли друг с другом и с обрешеткой и герметичность мест прилегания к вертикальным конструкциям.

4 . Почему крыша течет, хотя протечки точно нет?

Скорее всего, это конденсат – влага из помещения не выводится, а оседает на крыше и даже течет по стенам. Конденсат образуется в утепленных мансардах, и причина – в неправильно выполненном утеплении, ошибке в укладке гидроизоляции, отсутствии пароизоляционного слоя или вентзазоров. Выход здесь один – переделывать пирог утепления.

5 . Как найти причину протечки в кровельном материале?

Если у вас крыша из волнистого шифера, то, скорее всего, она уже не так молода, как хотелось бы, а со временем асбоцемент растрескивается. И тут как повезет: трещина на гребне шиферной волны ведет к небольшим протечкам, а трещина на впадине к большой течи. Но, возможно, достаточно будет заменить один лист или герметизировать места крепления.
Если крыша крыта еврошифером, а накануне был град, то возможно, кровлю пробило градиной. Еврошиферной кровле может быть достаточно заплатки, но возможно, придется заменить весь лист.
Локальные повреждения могут быть и на мягкой кровле – сначала появляется крошечная трещина в битумизированном листе, которая летом легко затягивается, зато в холодное время года в ней замерзает вода, покрытие разрушается, трещина растет с каждой новой зимой, пока не становится сквозной. Но на такой кровле можно сделать заплатку.
Металлическая кровля подвержена коррозии. Стоит ослабить внимание, не заметить микроскопического повреждения от градины или ветки, как появится ржавчина, которая будет проникать все глубже, пока в кровле не появится дырка. Если заметить ржавчину вовремя, может быть достаточно обработки составом от коррозии и покраски.
У керамической черепицы со временем могут появиться проблемы с обрешеткой: она может деформироваться, и это приводит к протечкам. Или повредились какие-то отдельные плиты – надо все осмотреть и при необходимости заменить неликвид.

6 . На какие узлы кровли надо обращать внимание в поисках протечки?

В конструкции любой крыши есть элементы, за которыми надо пристально следить – риск протечек в этих местах всегда выше, чем в остальных. Прежде всего, это стыки кровельных листов. Они в первую очередь разрушаются от воздействия осадков и ультрафиолетовых лучей, герметичность нарушается, а вода дырочку найдет. Возможно, протечка где-то здесь.
Надо обратить внимание на стык дымохода с полотном кровли. Если кровля металлическая, то причина протечки могут быть именно здесь; но и для других кровельных материалов это опасное место, нужно осматривать его хотя бы весной и осенью.

Часто протечки бывают в коньке: с годами эксплуатации разрушаются элементы его конструкции, нарушаются крепежи. Если накануне был сильный ветер, он мог сорвать коньковую планку. Если протечка появилась весной, все дело может быть в щелях конька – зимой в них набился снег, а теперь он растаял.

Ендова тоже проблемный узел – чем дольше она служит, тем выше риск разрушения слоев подложки или ендовной планки.
И очень, очень часто протечки бывают из-за некачественного монтажа мансардного окна. Проверьте, нет ли ошибок герметизации его стыков с кровлей.

7 . Могут быть протечки связаны с видом кровли?

Чем сложнее кровля, тем больше она имеет узлов, потенциально опасных с точки зрения протечки. Односкатная крыша может течь из-за механического повреждения кровельного материала и разгерметизации стыков, а в шатровой, вальмовой и двускатной к опасным местам добавляется конек. У замысловатых крыш сложной геометрии есть места перепадов высоты – в случае протечки их обязательно надо осмотреть, это тоже проблемный участок. Для плоских кровель типично нарушение целостности кровельного ковра и проблемы с карнизами.

8 . Как устранить протечку своими руками?

Для этого все же нужны хотя бы минимальные навыки кровельных работ. Если отверстия в кровле совсем маленькие, можно временно заделать их замазкой, мастикой, герметиком. Если кровля шиферная, то повреждения можно заделать цементным раствором, повреждения в натуральной черепице заделывают раствором извести (1 часть) и песка (2части). Кровельный материал будет разрушаться и дальше, но протечек не будет, и можно подготовиться к замене листа или элемента на целый.

При этом, меняя лист шифера, надо вытаскивать гвозди, подкладывая под гвоздодер доску, размещая ее поперек волн и так, чтобы она опиралась минимум на две волны, и наступать надо тоже на 2-3 волны одновременно для равномерного распределения веса.

Заменяя даже одну плиту натуральной черепицы, нужно разобрать внушительную часть кровли и проверить, как там гидроизоляция, возможно, придется настелить новый слой.
На металлочерепице надо проверить крепеж: все саморезы должны быть плотно прикручены, а резиновые шайбы целые. Проще всего с мягкой кровлей: отогнуть края трещины, просушить феном подложку, промазать пострадавший лист битумной мастикой изнутри, прижать к подложке, намазать мастикой сверху. Если придется менять весь лист, то соседние листы тоже промазать мастикой.

9 . Можно ли чинить кровельные конструкции снизу, или надо обязательно сверху?

Доступ к кровельным конструкциям снизу есть, если в вашем доме холодный чердак. Мансарда утеплена и отделана, к кровельным конструкциям добираются сверху. Крышу над верандой тоже чинят сверху, но там в случае необходимости всегда можно разобрать подшивку потолка. Но заделать повреждение кровли, замазать или наложить заплатку в большинстве случаев можно сверху, снизу доступ бывает нужен уже для выполнения сложных и комплексных кровельных работ.

10 . Что делать, если крыша начала течь зимой?

Найти протечку и оперативно замазать ее мастикой на основе полимеров или другими материалами, устойчивыми к низким температурам. А все масштабные работы по ремонту кровли отложить на теплое время года.

Протекает крыша в частном доме, что делать

Проблема протечки кровли известна, пожалуй, каждому владельцу частного дома. Ситуация, когда с потолка капает вода находится в списке самых неприятных. Помимо определенных неудобств, протечка кровли может повлечь за собой более серьезные последствия, такие как порча потолка, стен и мебели, возникновение грибка и сырости в помещении. Все это может привести и к короткому замыканию проводки, что станет причиной немедленного возгорания.

В случаях обнаружения влажного пятна на потолке или стене, стоит безотлагательно начинать проводить работы по поиску места протечки на кровле и ее устранению. О том, что делать в этом случае собственными силами, расскажет данная статья.

Причины протечек

Есть несколько причин, которые вызывают протечки кровли:

Износ кровельного материала , который связан с длительной эксплуатацией. Ни один кровельный материал не застрахован от износа по прошествии определенного времени. На кровлю воздействуют осадки, солнечные лучи, температурные перепады. Все это провоцирует разрушение покрытия и появление трещин в нем, через которые внутрь кровельного пирога поступает влага. Влага постепенно заставляет стать трещины на кровле более объемными, в результате появляются отверстия, через которые вода беспрепятственно поступает на поверхность потолочных перекрытий дома.
Механические воздействия на кровлю , приводящие к повреждениям. От такого воздействия не застрахована даже новая кровля. На нее может упасть большая ветка или камень, которые испортят герметичность кровельного покрытия, что откроет путь влаге внутрь.Э
Брак кровельного материала или неправильный его монтаж. При укладке на кровлю обязательно стоит проверять кровельный материал на предмет наличия брака. Если такой обнаружен, то его укладывать не стоит. При монтаже обязательно нужно придерживаться точной технологии проведения работ с выбранным кровельным материалом, чтобы впоследствии не возникло проблем.
Неправильный монтаж конструкции крыши. Такая проблема может возникнуть при некорректном составлении плана кровли или при не следовании ему при строительстве. Протечка может появиться через некоторое время после постройки дома. Примером может служить не соблюдение технологии при проведении теплоизоляционных работ на кровле или при гидроизоляции трубы дымохода. Также герметичность кровли нарушается при неправильной установке обрешетки, а также сдвиге уже сделанного кровельного покрытия.

Обнаружение причины течи

В первую очередь, чтобы понять, откуда поступает вода, нужно провести осмотр кровли. Он начинается с чердачного помещения. В первую очередь всегда осматриваются стропила. Если на них обнаружены влажные пятна или плесень, то это не является свидетельством того, что течет именно в этом месте. Влага при попадании под кровлю может растекаться и вытекать совершенно в другом ее месте.

После этого стоит перейти к внешнему осмотру кровли. Проводить его следует очень тщательно. Сначала проверяется конек, потом участки около мансардных окон, места соединения металлических фартуков кровли с дымоходной трубой. Чаще всего протечки образуются в тех местах, где кровля соединяется с трубой, поэтому такие участки должны быть максимально герметичными. Обязательно на этом этапе проверяется гидроизоляция.

Само кровельное покрытие проверяется на предмет наличия вмятин, пузырей, трещин. Сделать это нужно максимально досконально, ведь повреждение кровли может быть очень маленьким. Тщательно осматриваются ендовы и, если есть необходимость, с них убираются опавшие листья и прочий мусор, который может нарушить нормальную работу водостока. Также осматривается кровельный карниз, который может быть поврежден порывами ветра.

Устраняем течь кровли из разных материалов

Как говорилось ранее, при обнаружении течи кровли, нужно незамедлительно приступать к устранению того повреждения, из-за которого она началась. Кровля изготавливается из различных материалов, поэтому рассмотрим действия по устранению протечки для наиболее распространенных из них.

Во время ремонта по шиферной крыше стоит аккуратно передвигаться по лесенкам –трапам, чтобы не повредить ее.

Натуральная черепица. Для заделки трещин и отверстий выполняется масса, которая готовится из извести 1 части песка и 2 частей песка. Таким веществом замазывают трещины. Потрескавшийся цемент с кровли предварительно убирают и заменяют его известковой массой.

Часто возникает такая ситуация, когда слой гидроизоляции под черепицей разрывается и из-за этого крыша в частном доме протекает. В этом случае на поврежденном участке удаляются аккуратно плитки покрытия. После этого аккуратно вынимаются рейки стропил и подкладывается под них кусок картона. После этого рейки на протекающем участке срезаются ножовкой и вырезается участок гидроизоляции. На образовавшееся отверстие укладывается заплатка из гидроизоляции, края ее приклеиваются к полноценному участку кровельным клеем или битумной мастикой. После этого из новых реек вырезаются подходящие кусочки, которые обрабатываются антисептическим раствором и прибиваются к старым рейкам стропил. После произведенного ремонта можно укладывать снятую черепицу.

Металлочерепица. Часто протечки такой кровли связаны с тем, что на крепежных элементах разрушается резиновая шайба. В таком случае саморезы заменяются на новые. Если на поверхности крыши из профнастила образовались трещины, то их покрывают краской с антикоррозийными свойствами. Пробоины можно запаять металлическими заплатками, а те места, где листы неплотно соединены друг с другом, заклеить специальными лентами или обработать герметиком.

Если же поврежден лист металлочерепицы так, что мелкому ремонту он не подлежит, то такой фрагмент заменяется на новый.

Битумная черепица. Трещины на таком покрытии ликвидируются путем смазывания внутренней стороны черепичного листа кровельным клеем и прижимания ее к тому месту, где она должна лежать на крыше. После такой обработки кровельным клеем покрывается и внешняя сторона черепицы.

Если повреждения более серьезные, то плитка заменяется на новую, которая смазывается клеем и крепится гвоздями к обрешетке. Края плиток, которые соприкасаются с только что установленной плиткой, также смазываются клеем.

Заключение

Лучше, чем производить ремонт уже протекшей кровли, предупредить возникновение такой неприятной ситуации. Для этого периодически стоит делать осмотры кровельного покрытия и вовремя его ремонтировать, не дожидаясь течи. Обычно ремонтные работы производятся либо ранней весной, либо осенью, когда температура воздуха и кровля не очень прогрета и есть возможность провести работы максимально комфортно.