Циркуляционный насос принцип работы в системе отопления, характеристики и критерии выбора

Характеристики и критерии выбора циркуляционного насоса

1 Циркуляционные насосные установки устройство и принцип функционирования

В замкнутых отопительных системах требуется принудительная циркуляция горячей воды. Эту функцию выполняют циркуляционные насосы, которые состоят из металлического мотора либо ротора, присоединенного к корпусу, изготавливаемого чаще всего из нержавеющей стали. Выброс теплоносителя обеспечивается крыльчаткой. Она располагается на валу ротора. Вся эта система приводится в действие электрическим двигателем.

Также в конструкции описываемых установок имеются следующие элементы:

запорный и обратный клапаны;
проточная часть (обычно ее делают из бронзового сплава);
термостат (он предохраняет насос от перегрева и обеспечивает экономичное функционирование устройства);
таймер работы;
разъем (штекерный).

Насос при монтаже в систему отопления производит втягивание воды, а затем ее подачу за счет центробежной силы в трубопровод. Указанная сила образуется тогда, когда крыльчатка производит вращательные движения. Циркуляционный насос будет работать эффективно только при условии, что создаваемый им напор без затруднений справляется с сопротивлением (гидравлическим) различных компонентов системы обогрева (радиатора, непосредственно трубопровода).

Как работает агрегат

Принцип действия циркуляционного агрегата очень схож с работой дренажного насоса. Если этот прибор установить в отопительную систему, то он будет вызывать движение теплоносителя за счёт захватывания жидкости с одной стороны и нагнетания её в трубопровод с другой стороны. Всё это происходит за счёт центробежной силы, которая образуется в процессе вращения колеса с лопастями. В ходе работы прибора давление в расширительном баке не изменяется. Если требуется повысить уровень теплоносителя в отопительной системе, устанавливают повышающий насос. Циркуляционный агрегат только способствует преодолению водой силы сопротивления.

Схема установки прибора выглядит так:

На трубопроводе с горячей водой, поступающей от нагревателя, устанавливается циркуляционный насос.
На отрезке магистрали между насосным оборудованием и нагревателем монтируется пропускной клапан.
Трубопровод между пропускным клапаном и циркуляционным насосом соединяется байпасом с обратным трубопроводом.

Такая схема установки подразумевает выброс теплоносителя из прибора только в том случае, если агрегат заполнен водой. Чтобы длительно удерживать жидкость в колесе, на конце трубопровода сооружается приёмник, оборудованный обратным клапаном.

Циркуляционные насосы, используемые в бытовых целях, могут развивать скорость теплоносителя до 2 м/с, а агрегаты, применяемые в промышленной области, ускоряют теплоноситель до 8 м/с.

Стоит знать: любой вид циркуляционного насоса работает от электросети. Это довольно экономичное оборудование, поскольку мощность двигателя у крупных производственных насосов составляет 0,3 кВт, а у приборов бытового назначения – всего 85 Вт.

Выбираем место

При монтаже такого агрегата необходимо выбрать способ его врезки с учетом того, что в дальнейшем устройство нужно будет обслуживать. Помимо этого требования есть и другие моменты, которые влияют на выбор места для установки.

Раньше его врезали в обратку – чтобы рабочая область омывалась охлажденной уже водой, и тем самым продлевался срок эксплуатации устройства. Сейчас производители выпускают насосы с деталями, узлами из материалов, не боящихся воздействия горячей воды. Поэтому их можно устанавливать не только в обратный, но также в подающий трубопровод.

Нужно определиться, куда именно вы будете врезать устройтво.

Чтобы повысить давление теплоносителя, его стоит установить на участке трубы подачи воды, разместив поближе ко входу в систему расширительного бака. Это обеспечит поддержание высоких температур.

Перед установкой на байпас (перемычку, отрезок трубы между прямой и обратной подводкой теплоносителя) надо проверить, выдерживает ли устройство сильный напор горячей воды.

При наличии мембранного бачка, насос на байпасе врезают в обратный трубопровод, предпочтительно поближе к расширительному бачку. Когда же доступ к устройству будет затруднен, его можно установить на подающий трубопровод, туда же врезать и обратный клапан.

4 Схемы и стандарты монтажа насосного оборудования своими руками

Установка циркуляционных насосов производится двумя способами. Первая схема подключения агрегата – двухтрубная. Такой способ подключения описывается высоким перепадом температур в системе и переменным расходом теплоносителя. Вторая схема – однотрубная. В этом случае перепад температур в системе отопления будет незначительным, а расход носителя постоянным.

Установленный циркуляционный насос

Подключение насоса своими руками выполняют по инструкции, которая прилагается к агрегату. В ней указывается и порядок монтажа функциональной арматурной цепочки. Перед установкой насоса не забудьте слить из системы всю воду. Нередко возникает необходимость и в ее очистке. В период эксплуатации отопительного котла на внутренних поверхностях труб собирается немало мусора, который ухудшает технические показатели системы.

Специалисты советуют размещать циркуляционную установку перед котлом – на обратке. Делается это для того, чтобы исключить риск закипания отопительной системы открытого типа из-за вакуума, который создается при монтаже насоса на подаче. Кроме того, если вы установите циркуляционный агрегат на обратке, безаварийная его эксплуатация будет существенно увеличена благодаря тому, что он станет функционировать при пониженных температурах.

Сама процедура установки насоса выглядит так:

Делаете обвод (на профессиональном сленге – байпас) на участке, где будет размещаться насос. Диаметр байпаса всегда берется немного меньшим по сравнению с сечением основной трубы.
Монтируете (строго по горизонтали) вал насосного устройства, сверху размещаете клеммную коробку.
Ставите краны (шаровые) с обеих сторон насоса.
Устанавливаете фильтр. Без этого приспособления эксплуатировать оборудование не рекомендуется.
Размещаете автоматический (как вариант – ручной) выпускной клапан над обводной линией. Это устройство позволит вам осуществлять прочистку воздушных пробок, регулярно образующихся в системе.

Далее на участке входа-выхода циркуляционного агрегата ставится арматура (запорная). Для открытой системы отопления дополнительно необходим расширительный бачок (в закрытых комплексах не ставится). Финальный этап монтажных работ – обработка хорошим герметиком всех без исключения узлов соединения различных элементов системы.

Основные разновидности

Все циркуляционные насосы для систем отопления делятся на два конструктивных типа: устройства с «сухим» ротором и насосы циркуляционные с «мокрым» ротором.

В циркуляционных насосах первого типа, что понятно уже из их названия, ротор не контактирует с жидкой рабочей средой – теплоносителем. Крыльчатка таких помп отделена от ротора и статора уплотнительными стальными кольцами, прижимающимися друг к другу при помощи специальной пружины, компенсирующей износ этих элементов. Герметичность данного уплотнительного узла в процессе работы насоса обеспечивает тонкая прослойка воды между стальными кольцами, формирующаяся за счет разницы между давлениями в системе отопления и во внешней среде.

Циркуляционные насосы для отопления с «сухим» ротором отличаются достаточно высокими КПД (89%) и производительностью, но есть у гидромашин данного типа и недостатки, в том числе сильный шум при работе и сложность в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. Как правило, насосами данного типа оснащают отопительные системы промышленного назначения, в бытовых системах обогрева они используются достаточно редко.

Одноступенчатый циркуляционный насос с «сухим» ротором

Циркуляционный насос для систем отопления, оснащенный ротором «мокрого» типа, – это устройство, крыльчатка и ротор которого находятся в постоянном контакте с теплоносителем. Рабочая среда, в которой происходит вращение ротора и крыльчатки, выполняет роль смазки и охлаждающей жидкости. Статор и ротор насосов данного типа изолируются друг от друга при помощи специального стакана, изготовленного из нержавейки. Такой стакан, внутри которого располагаются вращающиеся в среде теплоносителя ротор и крыльчатка, защищает обмотку статора, находящуюся под напряжением, от попадания на нее рабочей жидкости.

КПД насосов данного типа довольно невысокий и составляет всего 55%, но технических возможностей такого устройства вполне достаточно для того, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя в системах обогрева домов не слишком большой площади. Если говорить о достоинствах циркуляционных насосов с «мокрым» ротором, то к ним следует отнести минимальное количество шума, издаваемого при работе таких устройств, высокую надежность, простоту в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

Циркуляционный насос «мокрого» типа

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Проведение работ

Правильная установка насоса в систему отопления частного дома требует выполнять работы, соблюдая определенные правила монтажа. Один из них – врезка по обеим сторонам от циркуляционного агрегата шаровых кранов. Они могут понадобиться впоследствии при демонтаже насоса и обслуживании системы.

Обязательно нужно установить фильтр – для дополнительной защиты устройства.

Обычно качество воды оставляет желать лучшего, а попадающиеся частички могут повредить компоненты агрегата.

Сверху на байпасе вмонтируйте клапан – неважно, ручной он будет или автоматический. Он нужен для стравливания периодически образующихся в системе воздушных пробок

Клеммы следует направлять строго вверх. Само устройство, если оно принадлежит к мокрому типу, нужно монтировать горизонтально. Если этого не сделать – омываться водой будет только его часть, как следствие – повредится рабочая поверхность. В этом случае присутствие насоса в отопительном контуре бесполезно.

Циркуляционный агрегат и крепления нужно расположить в отопительном контуре закономерно, в правильной последовательности.

Перед началом работ слейте из системы теплоноситель. Если давно не чистили – произведите очистку, несколько раз промыв ее.

Сбоку основной трубы в соответствии со схемой вмонтируйте байпас – П-образный отрезок трубы со встроенным в его середину насосом и шаровыми кранами по бокам. При этом надо учитывать направление движения воды (оно отмечено стрелкой на корпусе циркуляционного устройства).

Каждое крепление и соединение надо обрабатывать герметиком – чтобы предотвратить утечку и сделать более эффективной всю конструкцию.

После закрепления байпаса заполните отопительный контур водой и проверьте его способность к нормальному функционированию. Если обнаружатся погрешности в работе или неисправности – их нужно устранять немедленно.

Как устроены циркуляционные насосы

Циркуляционный насос относится к центробежному типу приборов. Механизм агрегата заключен в корпус, который может быть выполнен из любого нержавеющего металла либо ударопрочного пластика. Корпус состоит из двух половинок. С одной стороны расположен электрический двигатель, с другой стороны находится камера для перекачки теплоносителя. Полости камеры оснащены выпусками. Они могут быть резьбовые или фланцевые.

Главный рабочий узел – крыльчатка, насаженная на керамический ротор. Вращаясь от привода – электрического двигателя, в трубопроводной магистрали отопительной сети она создает направленный поток рабочей жидкости. Все технические характеристики устройства зависят от конструкции, габаритов, внешних данных крыльчатки, скорости ее вращения.

Посредством выпусков помпа присоединяется к водяной магистрали. С одной и с другой стороны агрегат крепится к трубам через быстроразъемное соединение. Обычно этим соединением служит штуцер с накидной гайкой. Фланцевое соединение крепится четырьмя болтами с гайками, плоскими и пружинными шайбами. Между фланцами устанавливается уплотнительная прокладка из паронита либо термостойкой резины.

ВНИМАНИЕ! На разъеме, где соединяются две половинки, выполнены два отверстия для дренажа. Через них отводится конденсат, скапливающийся в статорной половине электрического двигателя

Закрывать дренажные отверстия категорически запрещено! Совершая монтаж теплового оборудования, также необходимо помнить, что крыльчатка должна располагаться в составе отопительной системы строго горизонтально. Саму помпу можно устанавливать в любом положении трубопровода относительно горизонтальной оси. Она может располагаться на горизонтальном участке трубопровода, вертикальном, под любым углом к горизонту. Но ось крыльчатки должна быть ориентирована строго в горизонтальной плоскости!

3 О выборе оборудования и правилах его самостоятельного расчета

Ключевым показателем, определяющим эффективность работы циркуляционного насоса, является его мощность. Для бытовой системы отопления не нужно пытаться приобрести самую высокомощную установку. Она будет лишь сильно гудеть и впустую расходовать электричество.

Монтированный циркуляционный насос

Вам нужно грамотно рассчитать мощность агрегата на основании таких данных:

показатель напора горячей воды;
сечение труб;
производительность и пропускная способность нагревательного котла;
температура теплоносителя.

Расход горячей воды определяется просто. Он равняется показателю мощности отопительного агрегата. Если у вас, например, стоит газовый котел на 20 кВт, воды за час будет расходоваться не более 20 л. Напор циркуляционного агрегата для системы отопления на каждые 10 м труб составляет около 50 см. Чем длиннее трубопровод, тем более мощный насос нужно приобретать

Здесь сразу стоит обращать внимание и на толщину трубных изделий. Сопротивление перемещению воды в системе будет более сильным, если вы монтируете малые по сечению трубы

В трубопроводах диаметром полдюйма расход теплоносителя составляет 5,7 л за минуту при общепринятой (1,5 м/с) скорости перемещения воды, диаметром 1 дюйм – 30 л. А вот для труб сечением 2 дюйма расход будет уже на уровне 170 л. Всегда подбирайте диаметр труб таким образом, чтобы вам не пришлось переплачивать лишних денег за энергоресурсы.

Расход непосредственно насоса определяется следующим соотношением: N/t2-t1. Под t1 в этой формуле понимают температуру воды в оборотных трубах (обычно она равняется 65–70 °С), под t2 – температуру, которую обеспечивает агрегат отопления (не менее 90°). А литерой N обозначается мощность котла (это значение имеется в паспорте оборудования). Напор насоса устанавливается по принятым в нашей стране и Европе стандартам. Считается, что 1 кВт мощности циркуляционного агрегата вполне достаточно для качественного обогрева 1 квадрата площади частного жилища.

Выбор циркуляционного насоса для системы отопления

Системы отопления делятся на системы с естественной (гравитационной) и принудительной циркуляцией. В системах с принудительной циркуляцией обязательна установка циркуляционного насоса. Его задача — обеспечить движение теплоносителя по системе с заданной скоростью. А чтобы он со своей задачей справлялся, на до правильно выбрать циркуляционный насос.

Назначение и виды

Как уже говорили, основная задача циркуляционного насоса обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам. Для систем с принудительной циркуляцией только при таких условиях будет достигнута проектная мощность. Во время работы циркуляционника в системе немного возрастает давление, но это не его задача. Это,скорее, побочный эффект. Для повышения давления в системе есть специальные повысительные насосы.

Более популярны циркуляционные водяные насосы с мокрым ротором

Есть два типа циркуляционных насосов: с сухим и мокрым ротором. Они отличаются по конструкции, но выполняют одни задачи. Чтобы выбрать циркуляционный насос какого типа вы хотите установить, надо знать их достоинства и недостатки.

С сухим ротором

Получил свое название в связи с особенностями конструкции. В теплоноситель погружена только крыльчатка, ротор находится в герметичном корпусе, его от жидкости отделяет несколько уплотнительных колец.

Устройство циркуляционного насоса с сухим ротором — во воде только крыльчатка

Данные аппараты имеют следующие свойства:

Имеют высокий КПД — порядка 80%. И это основной их плюс.
Требуют регулярного обслуживания. В процессе эксплуатации твердые частицы, содержащиеся в теплоносителе попадают на уплотнительные кольца, нарушая герметичность. Чтобы предотвратить разгерметизацию и необходимо обслуживание.
Срок эксплуатации порядка 3 лет.
При работе издают высокий уровень шумов.

Такой набор характеристик не очень подходит для установки в системах отопления частных домов. Основной их плюс — высокий КПД, а значит, меньший расход электроэнергии. Потому в больших сетях циркуляционные насосы с сухим ротором более экономичны, и там в основном и используются.

С мокрым ротором

Как понятно из названия, в оборудовании данного типа в жидкости находится и крыльчатка и ротор. Электрическая часть, включая стартер, заключена в металлический герметичный стакан.

Этот тип оборудования имеет следующие свойства:

КПД порядка 50%. Не самый лучший показатель, но для небольших частных систем отопления это некритично.
Обслуживания не требуют.
Срок эксплуатации — 5-10 лет в зависимости от марки, режима работы и состояния теплоносителя.
Во время работы почти не слышны.

Исходя из приведенных выше свойств, выбрать циркуляционный насос по типу несложно: большинство останавливается на устройствах с мокрым ротором, так как они больше подходят для работы в условиях квартиры или частного дома.

Как выбрать циркуляционный насос

Каждый циркуляционный насос имеет набор технических характеристик. Они подбираются под параметры каждой системы индивидуально.

Подбираем технические характеристики

Начнем с подбора технических характеристик. Для профессионального расчета есть куча формул, но для подбора насоса для системы отопления частного дома или квартиры можно обойтись усредненными нормами:

Производительность насоса принимают равной мощности установленного котла отопления. То есть, если котел стоит на 35 кВт, то насос подбирают с производительностью 35 л/мин.
Далее надо рассчитать требуемый напор (высоту подъема). В среднем считается, что для 10 метров трубопровода должен быть напор насоса 0,6 м. Чтобы определить, какой напор циркуляционного насоса нужен для системы, надо ее общую длину поделить на 10 и умножить на 0,6 м/с. Например, если общая длинна системы отопления, например, 80 м, требуемый напор будет: 0,6 м * 8 = 4,8 м. То есть в технических характеристиках напор не должен быть меньше.

Подобрать циркуляционный насос для системы отопления можно самостоятельно

Лучше, если скорость движения теплоносителя в системе может изменяться. Это даст возможность подстраивать теплоотдачу в зависимости от температуры на улице: чем выше скорость, тем больше тепла переносится. Потому лучше выбирать модели, которые могут работать на нескольких скоростях. Но в любом случае, скорость движения теплоносителя не должна превышать 1,6 м/с. Это — порог бесшумной работы системы отопления, если разогнать теплоноситель быстрее, появится шум.

Электрическая мощность циркуляционного насос подбирается в зависимости от диаметра труб. Чем меньше сечение трубы, тем большее гидравлическое сопротивление она имеет. То есть, для систем, разведенных трубами малого диаметра требуются более мощные насосы.

Выбрать циркуляционный насос для отопления следуя этим правилам несложно. Расчеты элементарные. Но надо сказать, что данные цифры — среднестатистические. Если ваш дом в каком-то пункте сильно отличается от «средних показателей», надо делать поправки либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения технических характеристик. Например, вы хорошо утеплили дом, мощность купленного ранее котла оказалась избыточной. В этом случае имеет смысл брать помпу с меньшей производительностью. В обратной ситуации — в доме в сильные холода зябко — можно поставить более производительный циркуляционник. Он временно решит проблему (в дальнейшем надо или утеплять или менять котел).

Подбор модели

При выборе конкретной модели обратите внимание на график с напорной характеристикой насоса. На графике надо найти точку, в которой пересекаются значения напора и производительности. Она должна располагаться в средней трети кривой. Если она не попадает на какую-то из кривых (их обычно несколько, характеризующих разные модели), берут ту модель, график которой оказывается ближе. Если точка стоит посередине, берут менее производительную (ту, что расположена ниже).

Рабочая точка должна находится в средней части графика

На что еще обратить внимание

В технических характеристиках циркуляционных насосов есть еще несколько позиций, на которые стоит обратить внимание. Первый — допустимая температура перекачиваемой среды. То есть, температура теплоносителя. В качественных изделиях этот показатель находится в диапазоне от +110°C до +130°C. В дешевых может быть ниже — до 90°C (а по факту 70-80°C). Если система у вас рассчитана как низкотемпературная, это нестрашно, но если стоит твердотопливный котел — температура до которой может быть разогрет теплоноситель очень важна.

Выбрать циркуляционный насос надо сначала по характеристикам

Стоит обратить внимание и на максимальное давление, при котором может работать насос. В системе отопления частного дома оно редко бывает выше 3-4 атм (это для двухэтажного дома), а в норме составляет 1,5-2 атм. Но все равно, обращайте внимание на данный показатель.

На что еще обратить внимание — на материал, из которого сделан корпус. Оптимальный — чугунный, более дешевый — из специального термостойкого пластика.

Тип и размер соединения. Циркуляционный насос может иметь резьбу или фланцевые соединения. Резьба бывает наружной и внутренней — под нее подбираются соответствующие переходники. Подсоединительные размеры могут быть: G1, G2, G3/4.

Также стоит обратить внимание, на наличие защиты. Может быть защита от сухого хода. В циркуляционных насосах с мокрым ротором она очень желательна, так как охлаждение мотора происходит за счет перемещаемой среды. Если воды, нет, мотор перегревается и выходит из строя.

Еще один тип защиты — защита от перегрева. Если мотор нагревается до критического значения, теромореле отключает питание, насос останавливается. Две эти функции продлят срок эксплуатации оборудования.

Производители и цены

При выборе производителей циркуляционного насоса подход тот же, что при подборе любой дугой техники. Если есть возможность, лучше брать оборудование европейских производителей, которые на рыке уже давно. Самыми надежными в данном секторе считаются циркуляционные насосы Willo (Вилло), Grundfos (Грундфос), DAB (ДАБ). Есть и другие неплохие марки, но по ним надо читать отзывы.

Название	Производительность	Напор	Количество скоростей	Подсоединительные размеры	Максимальное рабочее давление	Мощность	Материал корпуса	Цена
Grundfos UPS 25-80	130 л/мин	8 м	3	G 1 1/2″	10 бар	170 Вт	Чугун	15476 руб
Калибр НЦ-15/6	40 л/мин	6 м	3	внешняя резьба G1	6 атм	90 Вт	Чугун	2350 руб
БЕЛАМОС BRS25/4G	48 л/мин	4,5 м	3	внешняя резьба G1	10 атм	72 Вт	Чугун	2809 руб
Джилекс Циркуль 25/80 280	133,3 л/мин	8,5 м	3	внешняя резьба G1	6 атм	220 Вт	Чугун	6300 руб
Elitech НП 1216/9Э	23 л/мин	9 м	1	внешняя резьба G 3/4	10 атм	105 Вт	Чугун	4800 руб
Marina-Speroni SCR 25/40-180 S	50 л/мин	4 м	1	внешняя резьба G1	10 атм	60 Вт	Чугун	5223 руб
Grundfos UPA 15-90	25 л/мин	8 м	1	внешняя резьба G 3/4	6 атм	120 Вт	Чугун	6950 руб
Wilo Star-RS 15/2-130	41,6 л/мин	2,6 м	3	внутренняя резьба G1	45 Вт	Чугун	5386 руб

Обратите внимание, что все технические характеристики представлены для перемещения воды. Если теплоноситель в системе — незамерзающая жидкость, необходим вносить корректировки. За актуальными для этого типа теплоносителей данными придется обращаться к производителю. В других источниках подобные характеристики найти не удалось.

Важное предназначение насосов для отопления частного дома, их характеристики и особенности

Циркуляционный насос — устройство, предназначенное для принуждения воды к движению по системе отопления. Его используют в контурах, где невозможно создать естественную циркуляцию. Установка не ограничена какими-либо другими ситуациями.

Общие параметры насосов для систем отопления в частном доме

Каждое устройство обладает характерными значениями:

Расход — количество воды, которое пропускается в обвязке за час. Единица измерения имеет вид 1/(м 3 *с).
Напор — максимальный показатель сопротивления жидкости, оказываемое на все элементы контура. Наравне с напором важны его потери из-за гидравлического сопротивления, а также давление.
Скорость — параметр, определяющий взаимоотношение расхода с напором, в зависимости от режима работы насоса.

Размеры: отличия по габаритам

Приборы также могут иметь одинаковые рабочие характеристики, но различаться по габаритам:

Длина определяет место установки. Устройства длиной 130 мм размещают в ограниченных пространствах, а 180 — в остальных.
Диаметр подбирают под размер труб, используемых в системе. Допускается незначительное увеличение сечения, но категорические запрещено уменьшение.

Технические характеристики циркуляционных приборов с мокрым ротором

Выделяют следующие особенности этого вида устройств: защита элементов от механического трения, герметичность, долгая работа одной заправки ресурса, низкий уровень шума, лёгкий ремонт. Компоненты не смазывают в течение эксплуатации благодаря воде, находящейся внутри.

Коэффициент полезного действия обычно составляет 50%, но встречаются модели с КПД в диапазоне 45–60%.

Фото 1. Циркуляционный насос Wilo Star RSG с мокрым ротором, устанавливается в помещениях только в горизонтальном виде.

В отличие от сухих роторов, мокрые всегда ставят горизонтально, что может вызвать неудобства в некоторых помещениях. Конструкцию выполняют по модульному типу, который облегчает настройку и ремонт.

Расчёт мощности

Перед началом вычислений учитывают следующие факторы:

Температура окружающего воздуха оказывает влияние на количество тепла, выделяемое генератором. Остывшее устройство перед оказанием положительного эффекта должно прогреться. Негативным также является избыток температуры, приводящий к превышению допустимой нагрузки.
Диаметр труб в системе весьма важен: небольшие будут пропускать недостаточное для помещения количество воды, а слишком широкие не позволят котлу полноценно прогревать жидкость.

Фото 2. Три полипропиленовые трубы с разным диаметром, для системы отопления это имеет большое значение.

Вязкость рабочего вещества прямо пропорционально влияет на мощность насоса.
Устройство иногда монтируют в качестве поддерживающего элемента для системы с естественной циркуляцией или для подпитки контура. В подобных случаях достаточно установить прибор с меньшей мощностью.

С учётом факторов определяют эффективность насоса из следующих вариантов:

Для частных домов — 100 Вт/м 2 .
Для многоквартирных — 70.
Для производственных зданий или хорошо утеплённых жилых — от 30 до 50.
В северных регионах значения увеличивают на 75, 30 и 20 соответственно.

Расчёт также выполняют по формуле N = Q * F * V * M, где:

Q — расход жидкости в секунду.
F — кинематическая вязкость вещества, которым заполнена система.
V — объём контура.
M — масса теплоносителя.

Q указана в техническом паспорте устройства. Значение F зависит от используемой жидкости. Вязкость наиболее распространённых веществ легко найти в соответствующей таблице. Объём и масса рабочего вещества определяются вручную.

Справка! Массу считать необязательно. Достаточно заменить её на произведение объёма системы на плотность жидкости. Последняя величина задана таблично.

Маркировка циркуляционных насосов для систем отопления

Вступление

Маркировка циркуляционных насосов с основными техническими характеристиками нанесена на корпус, а вернее, на табличку корпуса. Обозначения максимально сокращены и очень условны, так что порой очень трудно понять, что они обозначают. В этой статье разберемся с каждой буквой и цифрой написанной на шилдике корпуса.

Зачем нужен циркуляционный насос

Назначение насоса в системе отопления простое, заставлять теплоноситель быстрее двигаться в системе отопления.

Зачем это нужно? В системах отопления с принудительной циркуляцией это технически необходимо для работы системы. В системах с естественной циркуляцией это уменьшение расхода топлива на 20-30%. Почему? Быстрое движение теплоносителя не позволяет ему сильно остывать, а значит для его нагрева нужно меньше топлива.

Расчет

Нельзя просто зайти в магазин и купить насос для отопления. Предварительно нужно провести расчет и в теории получить нужные технические характеристики. О расчётах циркуляционного насоса читать тут.

Две основные характеристика циркуляционного насоса

С длинном списке, технических характеристик тепловых насосов есть две основные. Это диаметр труб подключения и мощность «ускорителя». Эти две цифры считаются определяющими и указываются в наименовании.

Диаметр труб подключения

Важнейший параметр для монтажа насоса, особенно с уже смонтированные системы отопления. Это числовое значение, указанное в миллиметрах и показывающее диаметр труб отопления, которые можно подключить к патрубкам входавыхода.

Обращаем внимание, что для подключения на патрубках корпуса, сделаны отводы с нарезанной резьбой.

Мощность

Мощностью в системах отопления называют способность поднять воду на определенную высоту или напор насоса.

В маркировке насосов Grundfos мощность указывается в метрах, умноженных на 10 или атмосферах умноженных на 100. То есть, Grundfos с возможностью поднять воду на 5 метров (напором 5 метров), в маркировке получит цифру 50 или 0,5 атм. (атмосфер).

Пример: Циркуляционный насос Wilo Star 30/2, означает, что диаметр труб подключения 30 мм, напор 2 метра.

В маркировке Wilo мощность указывается, просто в метрах.

Пример: Grundfos UPS 25 40 (130 мм), означает, что диаметр труб подключения 25 мм (1/2 дюйма), напор 4 метра. 130 это монтажная длина установки.

Что такое соединение ВР/BP

Разъемное соединение ВР/BP системы отопления это комплект переходников позволяющий подключить трубу к корпусу насоса.

ВР/BP означает гайка/гайка;
BP/HP означает гайка/резьба.

Для подключения циркуляционных насосов используются переходники BP/BP. Вот пример: Фото переходника для подключения насоса BP/BP (1 1/2″ – 1″). Это значит, что гайка для насоса имеет диаметр полтора дюйма (32 мм), а гайка для подключения трубы дюйм (25 мм).

На шилдике насоса и в его описании, чаще, указываются диаметр G, это диаметр накидной гайки для насоса. Продаются насосы, в комплект которых входят переходники подключения.

Примечание: Резьбовое подключение циркуляционных насосов характерно для бытовых насосов небольшой мощности. Более мощные насосы подключаются через фланцевые соединения.

Что должно быть в маркировке насосов

Кроме основных характеристик есть масса других параметров, которые нужно знать перед покупкой.

Напряжение электропитания, нужны для подключения к электропитанию;
Потребляемая электрическая мощность, нужен для выбора автомата защиты (расчета электроцепи);
Три режима мощности;
Степень защиты корпуса (IP). В каких условиях может работать агрегат (влажность, пыль).

Маркировка циркуляционных насосов grundfos

Расшифровка марки (Type) насоса grundfos:

UP – циркуляционный;
S – есть переключение мощности (частоты вращения);
D – спаренный;
30 – диаметр (мм dn) всасывающего патрубка и патрубка напора;
60 – max. напор (метры×10);
F – подключение труб через фланец (буква отсутствует при резьбе);
N – материал корпуса (корпус чугун–буквы нет, буква N – корпус из нержавейки);
B – корпус бронзовый;
A –корпус имеет выпуск воздуха;
K – корпус для работы с антифризом (спец. исполнение).

Маркировка циркуляционных насосов Wilo

Расшифровку марки Wilo Top и Wilo Star приведу в таблице со всеми возможными маркировками Wilo.

Обозначения на табличке Wilo Star

Где произведен насос

Обратите внимание на этот значок на табличке, по нему можно понять, где точно произведен насос.

Потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками: открытая подсветка, скрытая подсветка, ниши для подсветки, монтаж светодиодной ленты

Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.

Содержание

Варианты подсветки на потолке из гипсокартона

Существует два варианта подсветки потолка из гипсокартона: открытая и скрытая. Открытая подсветка организуется с помощью точечных светильников, вмонтированных в потолок из гипсокартона.

Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.

Следует отметить, что часто применяют оба варианта подсветки. При чем делают таким образом, чтобы подсветка работала независимо друг от друга.

Короб для открытой подсветки

Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.

Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.

Наиболее простой в изготовлении является прямоугольный короб из гипсокартона расположенный по периметру помещения. Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.

Вся сложность создания короба заключена в создании каркаса для короба. Каркас можно изготовить различными способами. Но наиболее популярных всего два.

На потолок и стену закрепляется направляющий профиль для гипсокартона. Из направляющего профиля собирают ребро, которое состоит из двух профилей. Эти профили соединяют как показано на схеме ниже.

Далее с помощью отрезков направляющего профиля формируют ребра жесткости короба.

Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.

На вертикальной стороне короба часто вообще не устанавливают перемычки, а сразу зашивают полосой гипсокартона.

До зашивки короба проводят проводку под будущие светильники.

Схемы коробов из гипсокартона для встроенной подсветки потолка

Короб для скрытой (контурной) подсветки

По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.

Так же часто делают комбинацию этих вариантов.

Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.

Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.

Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.

Схемы коробов комбинированной подсветки

Монтаж светодиодной ленты

Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.

Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.

Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.

Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.

Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.

Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.

В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Многоуровневые потолки очень красивы сами по себе, но если в них вмонтирована подсветка, они становятся настоящей изюминкой интерьера. О том, как сделать гипсокартонный потолок с подсветкой, расскажем и покажем в этой статье.

Монтаж потолка

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали, как делать одноуровневый потолок из гипсокартона. В том случае, если вы хотите сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, эта информация очень пригодится вам при монтаже основного, верхнего уровня.

Полностью повторять изложенную ранее информацию здесь мы не будем, но обратим ваше внимание на некоторые различия в монтаже каркаса для обычного потолка и потолка, к которому будет крепиться короб с подсветкой.

Особенности устройства каркаса верхнего уровня

Сам по себе гипсокартон — материал недостаточно прочный. Во всяком случае он не в состоянии выдержать на себе тяжесть второго яруса, в который будет монтироваться подсветка.

Поэтому крепление каркаса этого самого второго яруса должно производиться сквозь гипсокартон к направляющим верхнего уровня. А для этого они должны располагаться точно в том месте, где пройдет направляющая, формирующая короб с подсветкой.

С двумя параллельными направляющими, идущими поперек продольных профилей основного потолка, проблем не возникнет: они прикрутятся к ним с шагом 400 или 600 мм (именно такое расстояние мы выдерживали между осями). А вот с креплением двух других направляющих будет сложнее, если над ними не окажется продольного профиля.

Вывод напрашивается сам собой: либо этот профиль нужно закладывать специально ещё на этапе монтажа основного каркаса, либо проектировать второй уровень исходя из уже существующей конструкции.

В принципе, нет ничего страшного, если вы забыли о закладной. Продольные профили расположены достаточно близко друг к другу, что позволяет выбрать любой из них в качестве основания.

Монтаж каркаса короба с нишей для подсветки

Зашейте листами гипсокартона основной потолок, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой, сначала нужно произвести разметку.

Сначала сделайте метки на стенах, отступив от основного потолка на высоту будущего короба, и соедините их горизонтальной линией.
Затем сделайте разметку периметра короба на потолке, отступив от стен на желаемое расстояние. Получившаяся фигура должна представлять собой правильный прямоугольник.

Внимание! Давать отметки на потолке на одинаковом расстоянии от стен можно только тогда, когда вы уверены, что они идеально ровные и комната имеет прямые углы. В противном случае разметка делается с использованием угольника.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой начинается с закрепления направляющего профиля по сделанной разметке. На потолке профиль должен смотреть полочками вниз, а на стене — в сторону противоположной стены. Разумеется, крепеж направляющей на потолке должен вкручиваться в профиль основного каркаса.
Далее вам нужно заготовить стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этого нарежьте профиль на отрезки, равные высоте короба, сделайте с одной стороны надрезы по сгибам высотой 4–5 см, и отогните внутрь заднюю стенку (можно срезать). Заменить их можно двумя отрезками ПНП направляющего профиля. Количество таких подвесов рассчитывается исходя из того, что они должны крепиться по внутреннему периметру короба с шагом 50–60 см.
Вставьте подготовленные стойки-подвесы не обрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрутите их саморезами по металлу с пресс-шайбой.
Теперь сделайте заготовки из потолочного профиля, нарезав его на отрезки, равные длине нижней части короба. Учтите, что этот размер отличается от расстояния между стеной и направляющим профилем на потолке, так как нижняя плоскость короба должна иметь полочку, на которой будет крепиться подсветка потолка из гипсокартона своими руками.
То есть, длина отрезков профиля должна быть больше указанного расстояния минимум на 5–6 см, этого вполне хватит для размещения небольших светильников или светодиодной ленты. Количество таких заготовок должно быть равно числу стоек-подвесов.
Вставьте заготовки одним концом в направляющий профиль на стене, полочками вверх, и закрепите саморезами.
Другой конец заготовки скрепите со стойкой-подвесом, как показано на рисунке ниже, выдерживая между ними прямой угол.

У вас получится каркас короба с выступающими профилями. Эти выступающие вперед отрезки необходимо заглушить. Они послужат основой для крепления полоски гипсокартона, образующего полочку для установки подсветки.

Осталось закрыть выступающие торцы каркаса, надев на них по всему периметру направляющий профиль и прикрутив его саморезами. Каркас под гипсокартонные потолки с подсветкой своими руками готов.

Облицовка каркаса

После обшивки основного потолка облицевать короб будет несложно, так как здесь гипсокартон крепится достаточно узкими полосами. Главное — ровно нарезать его и соблюдать очередность облицовки.

Совет! Чтобы потолки из гипсокартона с подсветкой своими руками выглядели аккуратно, режьте гипсокартон канцелярским ножом, обрабатывайте края специальным рубанком, а затем срезайте с краев лишнюю бумагу.

Прежде чем приступать к облицовке каркаса, не забудьте протянуть в нем электропроводку, и установить источники питания и саму светодиодную ленту — подробнее об этом в следующей главе.

Внимание! Установки светильником можно производить и после полной сборки короба, но тогда это будет делать не так удобно, как на данном этапе.

В первую очередь зашиваются вертикальные стойки короба.
Далее уже не так принципиально. После монтажа подсветки можно сначала накрутить гипсокартон на горизонтальную поверхность, после чего смонтировать узкую полоску на торец полки, или сделать это в обратной последовательности.

Совет! Если вам нужно направить свет от ленты внутрь короба для лучшего его рассеивания, то перед установкой направляющего профиля на торец полки соедините его со вторым таким, чтобы их расположение было перпендикулярным, как на фото.

Выбор подсветки

Для освещения используется несколько типов светильников, монтируемых на потолке:

Точечные источники света, врезаемые в гипсокартон;
Накладные светильники, закрепляемые на плоскости потолка;
Потолочные люстры, подвешиваемые к потолочному перекрытию;
Скрытая подсветка, размещаемая в специальных нишах между уровнями.

Свет в последнем случае направлен на верхний ярус и, отражаясь от него, создает в комнате особый уют и неповторимую атмосферу покоя. Обычно для организации такой подсветки используют люминесцентные светильники или светодиодные ленты.

Потолки из гипсокартона со светодиодной подсветкой – это современный выбор (см. Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой из светодиодов).

Преимущества светодиодной подсветки

Монтаж светодиодной ленты не представляет сложности.

Примечание. Обратная сторона снабжена двухсторонним скотчем.

Потребление электроэнергии минимально, по сравнению с другими источниками света, а яркость вполне достаточна для подсветки.
Светодиодная подсветка гипсокартонного потолка будет стоить недорого, а срок эксплуатации достаточно большой.
Некоторые ленты покрыты силиконовой изоляцией, питание 12 V, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

Выпускаются светодиодные ленты с различным количеством светодиодов на метр (30, 60 или 120), с градацией по цветам и оттенкам, что дает возможность решить любые задачи.
Кроме монохромных (одноцветных) существуют RGB – ленты, способные изменять цвет свечения.

Подсветка потолков из гипсокартона с использованием светодиодных лент легко управляется с помощью специальных контроллеров. Возможно также использование пульта дистанционного управления и различных программируемых устройств автоматики.

Монтаж подсветки

Теперь, как и обещали, поговорим подробнее об установке скрытых источников света. Что нам для этого потребуется?

Во-первых, светодиодная лента, которая может иметь разную мощность, быть одноцветной или меняющей цвет.
Во-вторых — блок питания, который преобразует напряжение в розетке 220 В необходимые для работы светодиодов 12 В. В-третьих, элементарные навыки работы с электрической проводкой и сетью.

Внимание! Перед тем, как выполнять подключения, убедитесь, что провода обесточены, в противном случае вы рискуете получить удар электрическим током, вероятность которого намного выше, из-за того, что ток проводит металлический каркас. Также вы таким образом предостережете себя от возможного короткого замыкания.

Определение суммарной мощности светодиодной ленты

После того, как вы выбрали тип светодиодной ленты, необходимо определить, какая мощность ей необходима, чтобы выбрать блок питания. Для этого измерьте периметр ниши, подготовленной для установки подсветки, и умножьте его на мощность одного погонного метра ленты.

Теперь вы знаете, какой должна быть мощность блока питания, через который светодиодная лента подключается к сети 220 В. Но здесь нужно учесть следующие моменты:

Подключать светодиодные ленты к блоку питания последовательно более 5-ти метров не рекомендуется, так как из-за роста сопротивления в цепи, светодиоды на конце ленты будут светить тусклее.
Чем выше мощность блока питания, тем больше его габариты. Учитывайте это, когда будете делать бортик для маскировки подсветки. Или приобретайте для каждой ленты отдельный блок питания.
Мощный блок питания, да и сама лента нуждаются в эффективном отводе вырабатываемого тепла. Для блока питания рекомендуется встроить вентиляционную решетку, а лента клеится на профиль, который играет роль эффективного теплоотвода.

Установка и подключение светодиодной ленты

Светящиеся ленты продаются бобинами по 5 метров. На обратную сторону каждой ленты нанесена клейкая основа, которая позволяет монтировать её как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Поэтому, делая гипсокартонные потолки своими руками с подсветкой, вы можете использовать для крепления светодиодов как полочку в нише, так и внутреннюю стенку бортика. Но опять повторимся – лучше клеить на металл, что существенно увеличит ресурс работы светодиодов.

Прежде чем закрепить ленты, подключите их к блоку питания по следующей схеме:

На схеме показано подключение многоцветной RGB ленты через соответствующий контроллер, поэтому вы можете видеть 4 провода от блока питания. Если вами используется монохромный источник света, то из цепи убирается контроллер, а проводов будет всего два: плюс и минус.

Внимание! Все открытые спайки и прочие соединения должны быть хорошо заизолированы.

Поместите блок питания в нишу из гипсокартона в том месте, где выведены провода, и подключите его к сети. После этого выполните тестовый запуск. Если все работает, то сборку короба можно продолжить.

Располагайте блок питания так, чтобы вы могли извлекать его после сборки потолка. Это очень важно для ремонта и обслуживания световой системы.

Поздравляем вас, вам удалось самостоятельно произвести монтаж потолков из гипсокартона с подсветкой. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Так же на нашем ресурсе вы можете узнать о том, как сделать натяжной потолок с подсветкой.

Собираем потолок из гипсокартона с подсветкой — 2 подробные инструкции плюс фотоотчет

В современном потолке подсветка может выполнять функцию не только вспомогательного, но и основного освещения

Как самому сделать потолок из гипсокартона с подсветкой? Я подробно расскажу о том, как собрать потолки с подсветкой в классическом и современном стиле. После ознакомления с инструкциями вы сможете собрать аналогичные конструкции у себя дома.

Способы устройства потолков с подсветкой

Пример того, как сочетается гипсокартон и натяжной с подсветкой потолок

Два способа устройства подсветки на гипсокартонных потолках:

Установка интегрированных светильников с размещением патрона и проводки в зазоре между черновым и чистовым потолком;
Установка светодиодной ленты в специально предусмотренные ниши.

Используя интегрированные светильники, можно сделать точечное освещение, без которого не обойтись на кухне или в рабочем кабинете. Светодиодная подсветка — это более универсальный вариант, так как при правильном подходе она может обеспечить не только комфортное, но и интенсивное освещение комнаты.

В отдельных случаях делается комбинированный потолок, в котором перечисленные способы устройства подсветки можно успешно совместить.

Лампы подсветки можно спрятать и в одноуровневый потолок – все дело в том, насколько он опущен относительно перекрытия

Каким должен быть потолок с подсветкой

Конструкция гипсокартонных потолков может быть одноуровневой или многоуровневой. И в том, и в другом потолке между перекрытием и обшивкой остаётся зазор, достаточный для установки полноценного интегрированного светильника.

Это универсальный вариант, который обеспечивает не только комфортное, но и интенсивное освещение комнаты.

Для монтажа светодиодной ленты предпочтительно использовать двухуровневые потолки , так как бортик на участке перепада уровней можно применить как нишу.

Как сочетается гипсокартон и натяжной с подсветкой потолок? И тот, и другой вариант имеет очевидные преимущества, но натяжные виниловые конструкции можно приобрести только на заказ, в то время как потолок из гипсокартона можно сделать своими руками.

С другой стороны, почему бы потолки из гипсокартона с подсветкой не сочетать с натяжными вставками из винила или ткани?

Материалы и инструменты для сборки гипсокартонных потолков

Перед тем как сделать подвесной потолок с подсветкой:

Выполняем замеры периметра комнаты;
Делаем чертеж потолочной конструкции;
Подсчитываем количество материала, которое нужно заготовить.

Большая часть инструмента для работы с гипсокартоном есть в любом доме, а вот материалы придется покупать

Из материалов потребуется:

Потолочный гипсокартон с толщиной не более 9,5 мм;
Профиль потолочный;
Саморезы для сборки несущих металлоконструкций и для обшивки металлоконструкций листовым гипсокартоном;
Серпянка для проклейки стыков;
Грунтовка водоэмульсионная;
Шпаклёвка финишная на гипсовой основе;
Краска водоэмульсионная.

Из инструментов потребуется:

Ножовка с мелким неразведённым зубом для резки листового гипсокартона;
Шуруповерт с набором бит;

Если монтаж потолка из ГКЛ своими руками выполняется впервые, рекомендую использовать биту с ограничителем, который предотвратит перетягивание самореза.

Ножницы по металлу и плоскогубцы для работы с профилем;
Уровень и измерительный инструмент;
Штукатурный и малярный инструмент для финишной отделки.

Устройство классического потолка под светодиодную подсветку и точечные светильники

На монтажной схеме показаны размеры, которые будем использовать при сборке двухуровневого потолка

В конструкции потолка будет сделано два уровня. Первый из них — это бортик по периметру стен, который отстоит от перекрытия на 120 мм. Вторым уровнем будет бетонное перекрытие, которое придется оштукатурить.

Элементы подсветки в потолке можно будет расположить в бортике, так как 12 см достаточно для высоты патрона точечных светильников.

По внутреннему периметру бортика проходит небольшая ниша, в которой можно заложить светодиодную ленту.

Иллюстрация	Действия
	Разметка периметра и уровня потолка.

Размечаем отступ в 12 см от потолка с помощью рулетки, шнурка и ватерпаса;

Если бережете свое время и есть лазерный уровень, делайте разметку с помощью этого прибора и подкрашенной нити

Размечаем параметры бортика, а именно 60 см от стен;
По углам образовавшегося прямоугольника рисуем окружности с диаметром 60 см;

Засверлите в центре отверстие и вбейте туда дюбель. Затем нужно привязать к дюбелю верёвку и к ее концу привязать карандаш. Проворачивая карандаш, натянув веревку, можно начертить ровную окружность.

Для этого боковые стенки надрезаем через каждые 25-30 мм и сгибаем.

Сборка современного потолка с минималистичным дизайном

В этой инструкции вы сможете узнать, как собрать подвесной потолок с подсветкой для более современных интерьеров.

Монтажная схема, по которой вы сможете сделать потолок в стиле минимализм

Конструкция, показанная на схеме, состоит из трех уровней:

Первый. Это периметр стены, который на 120 мм удалён от чернового потолка.
Второй. Расположен сразу за первым уровнем, наименее удален от перекрытия, всего на 50 мм.
Третий. Это центр потолка, который отходит от перекрытия на 80 мм.

Светодиодную ленту можно будет расположить в нише, которую сделаем в бортике второго уровня. Точечные светильники можно будет установлены по периметру первого уровня, так как его поверхность наиболее отдалена от перекрытия.

Обращаю ваше внимание на то, что самое время вывести проводку для подсветки наружу, так как после сделать это будет затруднительно

Как вы наверно заметили, я не указываю размеров ниши для закладки скрытой подсветки . Сделано это намеренно, так как габариты ниши лучше рассчитать в соответствии с размерами приобретённых осветительных приборов. Если используется светодиодная лента, вылет нижнего края ниши не должен превышать 30 мм

Потолок выровнен и зашкурен

Для шлифовки выравнивающего и финишного слоя рекомендую применять не наждачную бумагу, а алмазную сетку, закрепленную на терке

Как подключить светодиодную ленту

Подсветка на основе светодиодной ленты позволяет добиться равномерного свечения по всему контуру потолка. Никакие лампы не обеспечат такого преимущества.

Цепь, состоящая из блока питания, RGB-контроллера, пульта ДУ и ленты

Светодиодную подсветку можно купить готовым комплектом или подобрать компоненты по отдельности. Комплектация зависит от выбранной схемы освещения.

Монтажная схема монохромной светодиодной подсветки для одноцветного освещения

В соответствии с особенностями эксплуатации различаются два типа светодиодных подсветок:

Монохромная (одноцветная) подсветка, в которой все диоды светятся одним цветом и единственное, что можно регулировать, так это яркость;
Многоцветная схема, где на ленте присутствуют красные, зеленые и синие (RGB) диоды.

Многоцветные схемы на порядок сложнее одноцветных, но они позволяют с помощью контроллера подбирать разные цветовые сочетания

Для сборки системы из светодиодной ленты потребуется набор отверток, ножницы и паяльные принадлежности.

Правила сборки подсветки:

Куски светодиодной ленты можно резать только по специальной отметке с пиктограммой в виде ножниц;
Соединять в одну цепь больше двух пятиметровых лент от одного блока питания не рекомендуется, так как будет недостаточно напряжения;

Пайка контактов RGB-ленты с применением фиксирующей струбцины

В процессе пайки старайтесь надёжно зафиксировать контакты, так как место спайки, из-за малого диаметра сечения жил, ломкое;

Применение термотрубки в качестве изоляции

Обязательно изолируем место спайки.

Установка встраиваемых светильников

Коронка — инструмент, без которого не обойтись, ведь иначе сделать отверстие с ровными краями нельзя

Для монтажа точечных светильников потребуется:

Электродрель с коронкой (диаметр коронки подбирается в соответствии с посадочным диаметром закладного элемента);
Острый монтажный нож для очистки изоляции с провода;
Узкая фигурная отвертка для установки соединительных клемм (если такие будут использоваться).

Чтобы потолок выглядел также аккуратно, перед монтажом подсветки вымойте руки или используйте чистые тканевые перчатки

Инструкция монтажа встраиваемых светильников:

Определяемся с расположением светильников в соответствии с прокладкой проводки;
Делаем на потолке разметку центра отверстий;

Чтобы края отверстия в гипсокартоне были ровные, на месте сверления наклейте малярный скотч

По сделанной разметке сверлим сквозные отверстия;

В продаже встречаются светильники с закладным элементом с посадочным диаметром 75 мм и 60 мм. Нужно подобрать ту коронку, которая будет соответствовать посадочному диаметру выбранного светильника

Надрезая изоляцию, старайтесь не делать насечки на жилах, так как это сокращает ресурс проводки

Выводим концы проводки в отверстия и зачищаем изоляцию провода примерно на 1 см;
В соответствии с выбранной схемой подсоединяем к проводке патрон;

Хорошая скрутка, обмотанная изолентой не хуже винтовых клемм

Монтажные соединения делаем либо с помощью специальных клеем, либо на скрутках, которые изолируем изолентой.

Провод с подключённым патроном продеваем в кольцо с подпружиненными лепестками;

Устанавливаем плафон в посадочное отверстие

Кольцо со сведёнными вместе лепестками вставляем в подготовленное отверстие;
К патрону подключаем лампочку;

Не забываем вкрутить защитное стекло — оно не только защищает лампу, но и рассеивает свет

Лампочку вставляем в кольцо и вкручиваем защитное стекло.

Заключение

Теперь вы знаете, каким бывает потолок из гипсокартона с подсветкой и как его собрать самостоятельно. Если статья и предложенные в ней инструкции были полезны, напишите об этом в своих комментариях. Кроме того, рекомендую к просмотру видео в этой статье.