Полы в бане из дерева

Разновидности половой доски для бани и как их стелить

Задумались о том, что будет стелиться в качестве пола? Конечно, у бани есть специфика, которую надо учитывать при выборе, но сейчас мы попробуем показать, что многое зависит и от выдвигаемых вами требований. Перечисляя особенности разных помещений, описывая возможные варианты, мы хотели бы дать ключ к тому, как справиться с задачей в конкретно вашем случае.

• Доски на пол в баню: какие лучше
  • Влажность
  • Габариты
  • Древесина доски для пола в баню
• Из каких делать пол: разновидности
  • Обычная и профилированная
  • Террасная
    • Отзывы
• Какие нужны для пола проливного и сухого в парилке
  • Протекающий
  • Непроливной из шпунтованной доски
• Какую доску использовать для пола в бане помимо парилки
  • Из какой делать в моечной
  • Остальные помещения (комната отдыха, предбанник, веранда)
• Какие как стелить
• Где купить

Доски на пол в баню: какие лучше

Некоторые характеристики пиломатериалов более важны, некоторые менее. Мы посмотрели, что выдвигается обычно на первый план. Ну, к примеру, это твердость или прочность, или долговечность. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вот наша иерархия важности:

Влажность

Половая доска для бани может быть какой угодно — шпунтованной или нешпунтованной, рифленой, гладкой, цельной или сращенной, из какой угодно древесины — но у всех этих разновидностей будет один общий показатель: влажность.

Важность этой характеристики в том, что влажное дерево неизбежно высыхает со временем, причем это высыхание не на том уровне, где впитал-отдал, а на более глубоком (есть связанная влага в тканях самой древесины — когда она уходит, то уже больше не набирается).

Если берете влажную доску (хотелось бы считать, что повышенная влажность — это все, что больше 12%, потому что 12% — это комнатная норма, к которой стремится дерево, использованное в жилище), то она будет досыхать.

Все бы ничего, но ствол дерева цилиндрический, волокна в нем расположены сообразно этой форме, доска пилится с неравномерным распределением волокон, поэтому при сушке ее коробит (= ведет) — одни волокна дают большую усадку, чем другие, поэтому возникают напряжения, которые самым разным образом выкручивают доску.

Помимо деформаций напряжения ведут к появлению трещин.

Высохшие доски в штабеле, видны искривления и трещины

Сухая доска для пола в баню удобнее и перспективнее всего. Она не поменяет габариты, не будет растрескиваться и выгибаться. Для пола это довольно существенный плюс.

Габариты

Длина, ширина, толщина. Длина важна в последнюю очередь, потому что это длина доски, остальные зависят от конкретики помещения и устройства полов.

Что касается ширины, то было бы желательно, чтобы она была кратной ширине помещения, в котором будет стелиться эта доска. В противном случае придется подрезать.

Те, кто делает проливной пол, должны считать еще и зазоры между досками. В остальном понятно — чем точнее расчет, тем меньше отходов.

Ширина половых досок варьируется у разных производителей по-разному (имеет значение и наличие/отсутствие шпунта), в среднем это 100 мм.

Мы нашли в сети отличный ролик, в котором просто демонстрируются таблицы, которые могут вам пригодиться — это и стандартные размеры шпунтованной доски, и зависимость между шириной и толщиной, и другие справочные данные. Рекомендуем!

Так вот, толщина доски — это, в сущности, ее жесткость. То есть тонкая доска прогнется, а толстая — нет. На прогиб доски влияет еще и расстояние между опорами — чем оно больше, тем более толстые доски будут прогибаться, чем меньше, тем более тонкие будут держать нагрузку без прогиба.

Поэтому существует оптимальное соотношение между толщиной доски и расстоянием между лагами (или другими точками опоры для чистового пола). Вот это расстояние тоже давно вычислено и заключено в таблицу, которая тоже есть в указанном выше минутном ролике.

Также толщина влияет на долговечность доски — чем она толще, тем больше времени понадобится неблагоприятным факторам, чтобы вывести ее из строя. К таким факторам относятся:

• истирание (проходя, мы за счет трения постоянно стираем верхний слой пола);
• гниение (всегда происходит за счет грибов, дополняется бактериями);
• действие насекомых.

Однако стоит лишний раз подумать, на какой срок вы рассчитываете. Если владелец допускает, что смена пола будет производиться с частотностью где-то раз в 5-7 лет, он может не особо задумываться над тем, какую доску использовать для пола в бане — годится и мягкая древесина, и не особо толстая, и даже без пропиток А вот нужно ли пропитывать полки узнаете отсюда. Другие предметы мебели для бани представлены в отдельном разделе.

В обратную сторону: кто хотел бы поменьше возиться с ремонтом, может вложиться в то, чтобы доски были из наиболее влагостойких пород древесины, потолще. Еще он пропитает их антисептиком и сделает хорошую вентиляцию.

Древесина доски для пола в баню

Какие лучше доски на пол в баню — хвойные или лиственные? Начнем с того, что даже в самом жарком помещении бани — парной — температура возле пола довольно низкая. И это не зависит даже от того, какая у вас баня — русская или финская. Везде возле пола температура где-то в районе 30 градусов, а то и ниже.

В этой связи опасения, связанные с тем, что хвойные под действием тепла начнут выделять смолу, отпадают.

Тем более нет повода для беспокойства в других помещениях — там температуры еще ниже, так что пол можно делать из любой древесины. Точнее, не так: смолу уже можно не бояться, а вот различия между хвойными и лиственными можно принимать в расчет.

Дело в том, что смола увеличивает влагостойкость дерева и его сопротивляемость заражению грибами и насекомыми (не всеми!). Хвойные рекомендуются для отделки моечной.

Еще одна важная характеристика разных пород древесины — ее мягкость. Так как речь идет о полах, предпочтительной является древесина твердых пород. Наиболее твердые — это, конечно, дуб и лиственница, а наиболее мягкие — липа и осина. Липа кстати активно используется при производстве банных дверей. Какие породы применимы для изготовления окон можно узнать здесь. Характеристики других пород древесины: кедр, сосна, береза, абаш — представлены в отдельных публикациях. А вот какое дерево лучше, каждый решит самостоятельно.

Однако истираемость можно уменьшить, покрывая древесину в помещениях кроме парной и моечной лаком с добавкой полиуретана, а в остальном она останется мягкой. Кстати, мягкое дерево более склонно к гниению.

Резюмируем, из каких досок сделать пол в бане: не хотите долго менять полы — берите лиственницу, готовы к частым ремонтам — берите то, что подходит по бюджету.

Пол пропитывать можно и нужно. В парной — решайте сами, но и там это вполне безопасно. В остальных помещениях — просто обязательно. Антисептики увеличат срок жизни любого пола. Помимо этого есть составы, которые защищают от влаги и грязи, что тоже неплохо.

Из каких делать пол: разновидности

Собственно, до сих пор мы еще не ответили на вопрос, какие доски нужны для пола в баню. Насколько они специфичные, отличаются ли от обычных досок?

Обычная и профилированная

Доска обычная в профиле имеет прямоугольник. Помимо этого есть доска шпунтованная, которая относится к профилированным, на одном торце (по длинной стороне) у нее расположен паз, на параллельной — гребень. При совмещении они образуют прочное замковое соединение, которое исключает возможность образования щели.

Да, от вагонки ее отличает только толщина детали. И, кстати, некоторые производители делают вентиляционные пазы на обратной стороне профилированных половых досок.

Обычная доска вполне может применяться в бане для настила полов. Собственно, никакой особой доски и не было никогда, просто делали толще, чем для стены, вот и все. Тем, кто делает проливной пол, обычная и нужна.

Террасная

Помимо обычной и профилированной есть еще одна годная разновидность — это террасная. Вот это специфическая продукция, потому что рассчитана на эксплуатацию снаружи помещения. То есть она должна выдерживать все перепады годовых температур, от самых высоких до самых низких, а также воздействие воды — дожди и снега в полном объеме.

террасная доска под дождем

Разумеется, это накладывает определенные ограничения на материал, а с другой стороны, такая доска имеет повышенный запас прочности при эксплуатации в бане.

И есть у нее еще одна особенность — это рельеф на лицевой стороне. Он делается специально для того, чтобы люди не поскальзывались, если поверхность террасы окажется мокрой. Это еще одно преимущество при использовании террасной доски в моечной или парилке.

Делается террасная доска не только из массива дерева, но и из древесно-полимерного композита (ДПК). Полимеры, которые входят в состав такой доски, очень инертны — это полиэтилен и полипропилен. Продукты мы в полиэтиленовый пакет класть не боимся, воду из полипропиленовых труб пьем. Есть в составе еще связующие, наполнители и красители, о безопасности которых мы, к сожалению, ничего не можем сказать

Отзывы

Что-то отзывы на тему «террасная доска на пол в баню» уж совсем немногочисленны. Только один человек поделился тем, что пять лет назад положил ее у себя в бане, и с тех пор ничего с ней не случилось. Так что просим «помощи зала» — у кого есть собственный опыт такого покрытия, делитесь с другими читателями в комментариях, все вам только благодарны будут.

Пол в бане из террасной доски. Фото terradream.ru

Ведь террасная доска — это интересный материал, привлекательный. Много у кого возникает мысль использовать его в бане.

Какие нужны для пола проливного и сухого в парилке

Основные вопросы, конечно, связаны с парилкой — в других помещениях (исключая моечную) нет таких экстремальных условий по влажности.

Но мы выше уже говорили о том, что никакого экстрима на уровне пола нет даже в парной. А вот устройство пола в этом помещении действительно может быть разным, а значит, там могут использоваться разные материалы.

Протекающий

Первый вариант еще дедовский — протекающий или проливной пол. Вода уходит либо под баню, либо выводится через слив за ее пределы. Но сейчас нас интересует только сам пол.

Протекающий пол в бане из досок делается обычных, безо всякого шпунта. Прямоугольная в сечении доска, не обязательно та, что продается под названием «половой», укладывается с зазором 0,5-1 см.

Толщину доски рассчитывайте по указанной выше таблице (в ролике), считая расстояние, к примеру, между кирпичными столбиками так же, как между лагами — то и другое точки опоры.

Еще мы узнали, что для лучшего проветривания досок их можно прострогать с кромок, чтобы нижняя пласть стала чуточку уже верхней. Это увеличивает доступ воздуха и ускоряет просушку досок.

Непроливной из шпунтованной доски

Сухой или непроливной пол в бане делается из шпунтованной доски чаще всего. Это связано с большой плотностью прилегания деталей друг к другу, отсутствию щелей и, соответственно, протекания.

Деревянный сухой пол лучше всего, все-таки, использовать не в русской парной, а в финской сауне. Ведь даже грамотная организация слива не избавит доски от регулярного намокания, а в финской сауне воды всегда меньше, чем в русской парной.

Можно, конечно, и в русской бане покрыть полы водоотталкивающим составом, но возникает вопрос: а плитка не была бы лучшим выбором? В конце концов, плитку можно прикрыть трапиками, они выносные, легко сушатся.

Но если выбор все же сделан в пользу непроливного пола в бане из шпунтованной доски, то устройство у него практически такое же, как в жилом помещении из этого же материала. Только монтируется он по скошенным лагам, чтобы за счет небольшого уклона вода сбегала к сливу.

Какую доску использовать для пола в бане помимо парилки

Выбор между проливным и сухим полом возникает только в двух помещениях: парной и моечной. Пару слов о последней.

Из какой делать в моечной

Часто в бане не хотят делать два слива отдельных для обоих мокрых помещений, поэтому под полом делается один слив с уклонами под парилкой и мыльной. При этом пол тоже делается одинаковый — проливной.

Потому что устройство сухого пола требует отдельного слива. Конечно, есть возможность соединить две трубы в одну, но здравый смысл говорит, что «сухой» деревянный пол в моечной — это нерационально.

Рационально делать его или проливным, или из плитки.

Остальные помещения (комната отдыха, предбанник, веранда)

Вернемся к сухим помещениям. Они ничем не отличаются от аналогичных помещений жилого дома, поэтому идеальным решением будет укладка шпунтованной доски. Порода дерева не так важна, потому что ее можно покрыть лаком или краской.

На веранде, особенно открытой, лучше всего использовать террасную досочку, в том числе из ДПК (древесно-полимерного композита). При желании вам никто не мешает воспользоваться этим материалом и в других сухих помещениях.

Какие как стелить

Мы подобрали несколько видеороликов, которые помогут даже новичкам разобраться с процессом настилки пола. Не все они говорят о полах для бани; какие доски стелятся — тоже не всегда очевидно, но технология одна и та же, если используется шпунтованный материал, а если делается проливной пол, то для оставления стандартных зазоров вставляются два шаблона равной толщины.

В первом ролике подробно рассказывается теория создания всех употребимых в бане устройств пола и слива под ним.

В следующем ролике можно позаимствовать некоторые приемы, но швеллер использовать не стоит все-таки:

Здесь показана укладка полов на балконе, но хорошо то, что все сделано по правилам, а также автор показал, как справиться с некачественным материалом, который поставляется в закрытых упаковках сортностью А-В, из-за чего его невозможно калибровать на месте.

Множество хаков и советов дают авторы следующего видео, в котором показана укладка лиственничной доски со шпунтом в доме:

Ну и совет напоследок: так как доска от влаги все равно будет деформироваться, кладите ее так, чтобы горбик образовывался сверху. Для этого на торце надо посмотреть, куда смотрит дуга годовых колец — правильно, чтобы дуга изгибалась вниз (горбик дуги вниз) — вести ее будет в противоположном направлении. Если положить правильно, вода будет стекать, и пол будет меньше гнить.

Удачной вам настилки пола, чтобы подольше обходилось без ремонта! Кроме этого, читателям будут интересны материалы по устройству крыши и потолка бани.

Где купить

Посетителям сайта, интересующих, где купить половую доску для бани, рекомендуется посетить отдельный раздел нашего сайта, в котором собраны компании-поставщики соответствующей продукции.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

• брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
• половая доска толщиной 35 мм;
• цемент М300, М400;
• песок средней фракции;
• керамзит для теплоизоляционного слоя;
• кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
• гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

1. без песка:
   • цемент М300, 400 – 250 кг;
   • керамзит – 720 кг;
   • вода — 100-150 л.
2. с песком:
   • цемент М300, 400 – 230 кг;
   • керамзит – 440 кг;
   • песок – 195 кг;
   • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Как сделать протекающие и не протекающие деревянные полы в бане

Приветствую Вас, уважаемые читатели!

Полы в бане – это такой же важный элемент, как стены, двери, крыша. И к ним надо отнестись серьёзно. От того, на сколько грамотно сделан пол, зависит наше чувство комфорта во время пребывания в парной или мойке. Всегда приятно ощущать босыми ногами тёплую и чистую поверхность. И так не хорошо, когда под ногами холодно, скользко и грязно.

Правильный деревянный пол в бане всегда ценился, и будет цениться из-за своей простоты, живой теплоты и быстрого монтажа. По своему устройству его можно разделить на два вида – это протекающие полы и не протекающие. Давайте более подробно рассмотрим их конструкцию.

Из этой статьи вы узнаете:

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу…
Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Конструкция не протекающих деревянных полов

Грунт под баней готовим аналогичным способом. Но учтите, что вода в этом случае будет стекать в одном месте. Правильно и грамотно сделайте канализацию, учитывайте зимний период, нельзя допустить замерзания слива. Трубу лучше всего применить пластиковую канализационную диаметром 110 мм. В самих полах обязательно поставить решётку, для сбора мусора. Что-то не о том маленько начал, продолжу о полах. Ведь правильная канализация – это тема отдельного разговора.

Балки для деревянного банного пола в данном случае укладываются с не большим уклоном. По некоторым рекомендациям его следует делать около 10 градусов. На практике Вы этот градус никогда не поймаете и точно не найдёте. Сделайте так, чтобы вода стекала, но уклон сильно не чувствовался.

2 года назад, когда поднимал свой дачный домик (шлаколитой), я реально чувствовал, как тебя тянет в сторону. Это в том случае, если ты находишься внутри, и одна сторона дома поднята выше другой на несколько сантиметров. Естественно угол наклона был явно меньше десяти градусов. Так что делайте уклон на глазок, но не слишком большим.

Идём дальше. Балки уложили, пропитали антисептиком. К этим балкам, с боков в нижней части крепим маленькие бруски. На эти бруски укладываем черновой пол. Можно применить и не обрезную доску, главное – ошкурите и хорошо пропитайте олифой или трансформаторным маслом. Это у нас будет основание для утеплителя. В итоге, у Вас должно получиться нечто подобное, что изображено на фото.

Какой утеплитель для деревянного пола лучше, тем более в бане? Я бы рекомендовал экструдированный пенополистирол или ему подобные материалы. Никакой минеральной ваты. На черновой пол укладываете пергамент или рубероид. Сверху кладёте листы пенополистирола. Его толщина: 80-100 мм. Затем, сверху ещё один слой гидроизоляции. На этом утепление деревянного пола в бане закончено.

Возможно, в качестве утеплителя применить мелкую фракцию керамзита. Это несколько утяжелит полы, но всё-таки тоже не плохой вариант. Переходим к следующему этапу…

Как стелить деревянные полы в бане

Какие применить доски в данном случае, чтобы получился хороший правильный деревянный пол в Вашей бане? Ответ прост – только шпунтованную половую доску. Шпунт в данном случае хороший гидрозамок. Обязательно половую рейку пропитайте на несколько раз трудновыводимым антисептиком и начинайте стелить.

Стелить половую доску надо следующим образом. Пилите по размеру, оставляя вентиляционные зазоры по 2 сантиметра от всех стен, и укладываете первую доску шпунтом к стене. Вторую вставляете шпунтом в паз первой и деревянной киянкой подгоняете. Таким образом, Вы не повредите шпунт той доски, по которой стучите.

Если у Вас доски сухие, то плотно их не подгоняйте. При намокании они разбухнут и могут вспучиться. Такое часто встречается у новичков, кстати, в плане вагонки – то же самое. Закрепите доски саморезами или гвоздями. После всего монтажа, хорошенько прошлифуйте полы, а то случайные занозы радости не принесут. По периметру не забудьте сделать плинтуса. Всё, на этом вопрос как настелить деревянные полы, полностью исчерпан.

После такой выполненной работы, Вы явно почувствуете, что тёплый деревянный пол в бане – это просто здорово.

Цитата мудрости: Пусть не хватает сил, но желание всё же похвально.

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы или как обезопасить себя от схода снежной массы

28.11.2016 5,885 Просмотров

Основное назначение кровли состоит в защите здания от атмосферных осадков и придании ему законченного вида с точки зрения эстетики.

При этом крыша должна оставаться безопасной даже в сильные снегопады и при оттепелях, когда высока вероятность схода накопившегося снега и падения сосулек.

Снегозадержание на крыше из металлочерепицы осуществляется с помощью искусственных преград по накоплению снега на свесах кровли.

Системы снегозадержания — что это и зачем они нужны

Необходимость установки снегозадержателей вытекает из климатических особенностей большинства регионов страны, где в зимнее время выпадает значительное количество осадков в виде снега. Образованию снежных шапок на крышах не может препятствовать даже абсолютно гладкая поверхность металлочерепицы.

После того, как толщина снежного наста на кровле достигнет определенной величины, возникает опасность его обрушения. Если в этот момент под срезом крыши будет находиться человек или автомобиль, возможны серьезные травмы и повреждения. Еще большую опасность представляют сосульки, появляющиеся на срезе кровли из скопившегося там и начавшего подтаивать снега.

Защиту от образования сосулек снегодержатели обеспечивают тем, что сохраняют нижнюю часть крыши свободной от снега. За счет этого в оттепель стекающая вода частично испаряется, а частично намерзает на металлочерепицу, не накапливаясь в толще снега и не образуя свешивающихся сосулек.

Кроме того, снегозадержатели выполняют ряд дополнительных функций:

• обеспечивают безопасность очистки крыши от снега;
• защищают от падения листов металлочерепицы при ремонте крыши или в ураганный ветер;
• предотвращают засорение водосточной системы.

Устанавливаются задержатели снега как по свесам кровли, так и над мансардными окнами, точками вывода труб отопления и вентиляции. Как установить снегозадержатели на металлочерепицу? Прежде чем приступить непосредственно к установке, нужно определиться с выбором системы снегозадержания.

Виды снегодержателей

В строительной практике чаще всего используются снегозадержатели следующих типов:

• уголковые. Представляют собой согнутую в форме уголка металлическую пластину с лакокрасочным или полимерным покрытием. Верхняя грань уголка образует прямой угол с плоскостью крыши и является основным препятствием для самопроизвольного схода снега. Вторая грань расположена под углом, что позволяет увеличить надежность всей конструкции;
• трубчатые. Являются наиболее распространенными на крышах из металлочерепицы. Конструктивно состоят из кронштейнов и металлической трубы диаметром от 15 до 30 мм. Могут использоваться на кровле с любым уклоном. Если площадь крыши значительна и образуются большие массивы снега, трубчатые снегозадержатели могут устанавливаться в несколько рядов;
• решетчатые. По конструкции и возможностям схожи с трубчатыми, однако вместо трубы на крепежных кронштейнах закрепляется металлическая решетка или сетка;
• бугельные. Такие системы снегозадержания создаются из отдельных точечных снегоупоров, размещенных по плоскости крыши. Применяются или на кровлях с незначительной снеговой нагрузкой, или в качестве дополнительной защиты к снегозадержателям других типов;
• бревенчатые. На кровле из металлочерепицы используются сравнительно редко ввиду своей массивности. Выполняются из оцилиндрованных бревен небольшого диаметра, уложенных на крепежные кронштейны.

Перечисленные типы также делятся на две группы: пропускные и барьерные. Первые способны постепенно пропускать сквозь себя снег и талую воду (решетка, труба, бугели). Вторые такой способностью не обладают (снегозадерживающие уголки и бревна).

Выбор наиболее подходящего типа зависит от климатических условий, а также от конструктивных особенностей имеющейся крыши: площади, угла наклона, прочности стропильной системы.

Как крепить снегозадержатели на металлочерепицу?

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы начинается с выбора типа снегодержателей. Однако перечень необходимых материалов и инструментов будет примерно одинаковым:

• комплект снегозадерживающих элементов;
• шуруповерт;
• ключи на 8 мм;
• электролобзик или ножовка по металлу.

снегозадержатели на крышу из металлочерепицы

Применять для резки материала болгарку настоятельно не рекомендуется. Металлические системы снегозадержания в большинстве случаев имеют полимерное защитное покрытие, аналогичное покрытию металлочерепицы.

Резка болгаркой подразумевает использование вращающегося на большой скорости отрезного диска, что приводит к оплавлению и разрушению защитного слоя на защитных трубах, уголках или решетках. В дальнейшем при эксплуатации крыши с этих мест начнется коррозия, снижающая механическую прочность конструкции.

Крепление трубчатых систем

Трубчатые снегозадержатели для металлочерепицы поставляются в виде комплектов, в которые входит следующее:

• снегозадерживающая труба;
• крепежные кронштейны (крепление снегозадержателей на металлочерепице);
• шурупы 8×50 мм;
• прокладки 7 и 14 мм.

Количество рядов снегозадержки будет зависеть от длины ската кровли. Если он менее 5 метров, то будет достаточно одного ряда.

На более длинных скатах устанавливают второй ряд труб, расположенный на 3 метра выше первого.

Как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Начнем с того, что нижний ряд труб держателей монтируется над несущей стеной дома. При этом расстояние до среза кровли должно составлять не менее 40 см, что соответствует второму-третьему ряду черепицы.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу: инструкция и полезные советы.

1. установка снегозадержателей на металлочерепицу начинается с установки кронштейнов. На расстоянии не менее 300 мм от бокового среза кровли сверлятся отверстия под первый кронштейн. Для разметки точек крепления кронштейн накладывают на металлочерепицу таким образом, чтобы он верхним торцом упирался срез предыдущего ряда выштампованной черепицы. При этом под поверхностью металлочерепицы должны располагаться брусья обрешетки, которые примут на себя всю нагрузку;
2. на верхнее отверстие накладывается гидроизолирующая прокладка в 7 мм, на нижнее — в 14 мм. Разница в высоте прокладок позволяет компенсировать перепад высот, возникающий из-за профиля металлочерепицы;
3. устанавливается и прикручивается кронштейн;
4. на расстоянии не более 1100 мм аналогичным образом крепится второй кронштейн и так далее;
5. в отверстия кронштейнов продевается труба снегозадержания. Максимальный вынос свободного конца от крайнего кронштейна не должен превышать 300 мм;
6. в случае необходимости наращивания длины трубы соединяются междусобой и закрепляются саморезами по металлу;
7. боковые срезы труб герметизируются. Делается это либо расплющиванием концов, либо установкой герметичных заглушек.

Аналогичным образом крепятся и решетчатые снегозадержатели.

Установка уголкового снегодержателя

Размещают уголковый снегозадержатель над несущей стеной, где механическая прочность кровли максимальна. На практике это примерно соответствует второй-третьей волне металлочерепицы.

Ширина уголка соответствует длине одного ряда черепицы. Верхней его гранью будет считаться та, которая образует прямой угол к плоскости крыши.

Установив уголок в ряд черепицы, его закрепляют саморезами. Основная нагрузка будет приходиться на верхний край уголка, поэтому для его крепления используют саморезы длиной 50-70 мм. Саморезы большой длины необходимы для надежной фиксации к расположенной непосредственно под металлочерепицей деревянной обрешетке.

Нижний край уголка можно крепить саморезами меньшей длины. Здесь нет столь высоких нагрузок, плюс расстояние до обрешетки велико и необходимо прикрепиться лишь к листу металлочерепицы.

монтаж уголковых снегозадержателей

Монтаж бугельных систем задержания снега

Бугельные (точечные) распределяются равномерно по всей плоскости кровли. Схему их размещения вычисляют в каждом случае индивидуально, поскольку на нее влияют особенности конструкции крыши.

Для крепления бугелей используют саморезы. Листы металлочерепицы не обладают достаточной прочностью для удержания точечных снегозадержателей. Поэтому в местах их крепления на обрешетку дополнительно накладывают деревянные бруски, компенсирующие перепад высот в профиле металлочерепицы.

бугельные системы защиты

Достоинства и недостатки

К достоинствам таких систем относят их высокую эффективность при минимальной стоимости. Даже простейшие варианты способны уберечь проходящих под стенами людей и стоящие там автомобили от сосулек и снежных лавин.

К недостаткам относят лишь риск потери гарантии производителя металлочерепицы. Кроме того, монтаж дополнительного оборудования ведет к риску повреждения защитного покрытия кровельного материала.

Простота конструкции систем снегозадержания не мешает им с успехом справляться с задачей предотвращения схода снега с крыши и образования сосулек. Эта же особенность позволяет самостоятельно установить такую защиту даже людям без опыта работы в строительстве.

Полезное видео

Представляем вашему вниманию видео о самостоятельной установке снегозадержателей:

Виды и монтаж снегозадержателей на кровлю из металлочерепицы

Снег, равномерно покрывающий крышу, постепенно подтаивает в результате воздействия тепла от кровли, после чего замерзает от холодного воздуха и превращается в ледяную массу. Падающий снег и лёд опасны для находящихся внизу людей. Чтобы избежать схождения снежной массы с крыши, а также падения каких-либо предметов, используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями.

Для чего нужны снегозадержатели на крышу из металлочерепицы и какие функции они выполняют

Назначение снегозадерживающих систем сводится не только к обеспечению безопасности прохожих под крышей того или иного строения: снегоуловители снижают вероятность механических повреждений кровельного материала, позволяют избегать появления на нём мелких трещин и царапин, исключают прогибание и деформирование кровли под воздействием тяжёлой снежной массы.

Особое значение имеет оборудование снегозадержателями металлических крыш, которые выполнены из металлочерепицы, профнастила и т. д. Кроме этого, снегоупоры в обязательном порядке должны устанавливаться на многоуровневых кровлях, а также под мансардными окнами. Для климата средней полосы России на одном погонном метре защитной конструкции может скапливаться порядка 900 кг снежной массы.

Снегозадержатели способствуют задержанию снега на крыше и препятствуют его лавинообразному схождению

Системы снегозадержания могут иметь разные названия, что обусловлено выполнением этими устройствами разных функций:

1. Снегобарьеры. Они предназначены для полного удержания снежного слоя на крыше. В этом случае даже частичный сход является недопустимым. Что касается таяния, оно происходит естественным образом.
2. Снегорезы, назначение которых сводится к разрезанию слоя снега на более мелкие части. В результате энергия снежного пласта в момент падения будет гораздо меньшей, чем при схождении массы целиком. Таким образом обеспечивается безопасность нахождения под кровлей.

Расчёт снеговой нагрузки

Чтобы исключить повреждение кровельной конструкции во время обильных осадков, ещё на этапе создания проекта крыши выполняют необходимые расчёты. Средний вес снега можно взять равным 100 кг/м³, а для влажных осадков — 300 кг/м³. При этих значениях можно без особых сложностей выполнить расчёт снеговой нагрузки. Однако более точно определить этот показатель можно по специальной региональной карте. Она берётся за основу при вычислении проектных нормативов.

При помощи региональной карты можно определить толщину снежного покрова для конкретного региона

Снеговую нагрузку рассчитывают по формуле S=S_g*μ, где S — давление снега на 1 м² кровли, S_g — нормативная величина снеговой нагрузки для конкретного региона, μ – коэффициент, который зависит от угла наклона крыши:

• μ=1 при уклоне кровли менее 25˚;
• μ=0,7, если крыша имеет уклон 25–60˚;
• при уклоне более 60˚ снеговую нагрузку не учитывают (μ=0).

Необходимо уделять внимание наветренной стороне дома, хотя уровень снега там будет меньше, чем с подветренной стороны.

Наветренная сторона — это та, с которой дует ветер, подветренная — на которую он дует.

Основные виды снегоудерживающих систем

Кровельные ограждения, задерживающие снег, могут довольно сильно отличаться. Разница заключается как в форме, размерах и материалах, так и в надёжности. Прежде всего, выбор той или иной конструкции зависит от объёма снега, которому она должна препятствовать.

Трубчатые

Система выполнена в виде трубчатых элементов, которые заходят в отверстия держателей с последующим монтажом на поверхности крыши. Объём снега, который способна выдерживать такая конструкция, напрямую зависит от удаления элементов друг от друга. Кроме этого, немаловажную роль играют размеры снегоуловителя, а именно параметры трубы — длина и диаметр. Преимуществом этой конструкции является возможность увеличить длину и снеговую нагрузку путём установки дополнительных элементов крепежа и труб.

Сегодня при устройстве трубчатых систем снегозадержания часто используют оцинкованную конструкцию, окрашенную в цвет кровли, для которой характерна повышенная коррозийная устойчивость.

Решётчатые

Решётчатые кровельные ограждения по своей конструкции похожи на лестницу, уложенную на ребро и закреплённую поперёк крыши. По аналогии с трубчатыми элементами их также легко усилить либо удлинить. Конструкции в виде решёток и труб относятся к наиболее надёжным и универсальным. Их можно устанавливать на крышах из листовых кровельных материалов либо из натуральной черепицы. Решётчатые снегоуловители отличаются своей эффективностью благодаря наличию отверстий для снеготаяния и высокой несущей способности.

Решётчатые снегоуловители отличаются высокой эффективностью благодаря своей сетчатой конструкции

Уголковые

Уголковыми защитными конструкциями обустраивают те крыши, для которых характерно скопление снега в небольших объёмах, т. е. покрытых профнастилом либо металлочерепицей. Эти элементы выполнены из того же материала, что и кровля. Монтаж системы осуществляется непосредственно к покрытию крыши. Установку производят вдоль конька, при этом элементы располагают рядами в шахматном порядке. Промежуток между рядами должен составлять 0,5–1 м. Уголковые снегоуловители не рассчитаны на удержание снега в больших объёмах, поэтому такая конструкция не выделяется особой прочностью. Лучше всего задействовать их в регионах с малым количеством снега.

Уголковые снегозадержатели лучше всего задействовать в регионах с малым количеством снега

Снегозадерживающий бугель

Бугельные устройства по большей части предназначены для дополнительного снегозадержания. Они используются совместно с решетчатыми и трубчатыми системами, а также на крышах с малым углом наклона, покрытых мягкими материалами. Как правило, на последних снег и так задерживается благодаря шероховатой поверхности. Если же крыша имеет малый угол наклона, то сход толщи снега является маловероятным. В то же время, чтобы перестраховаться, монтируют точечные бугели в шахматном порядке с промежутком друг от друга в 50 см.

Стоит также принять во внимание, что бугели устанавливают только во время монтажа кровли. Эти элементы выполнены в виде треугольника и длинной пластины, которая располагается под материалом кровли и крепится к обрешётке. Поверх настилается мягкий материал, который скрывает место монтажа. Как результат, крыша имеет полную защиту от возможных протечек.

Снегозадерживающие брёвна

Бревна для снегозадержания используются довольно редко. Их можно встретить, например, на крышах из дерева. В этом случае брёвна монтируются на специальные крюки, которые крепятся к обрешётке либо к стропильной конструкции. Чем толще ствол дерева, тем больше снега он сможет задержать. Над кровлей бревно размещается на высоте 2–3 см. Таким образом обеспечивается беспрепятственный сход снега во время таяния. Остальная снежная масса задерживается на кровле до тех пор, пока полностью не растает.

Брёвна монтируются посредством специальных элементов в виде крюков, которые крепятся к обрешётке либо стропильной конструкции

Монтаж защиты от снега на металлочерепицу

Монтаж системы снегоудержания не столько сложен, сколько требует внимания и осторожности, а также соблюдения определённых правил.

Правила установки снегоуловителей для металлочерепицы

Для правильного подбора и монтажа конструкции необходимо разобраться, каким образом она закрепляется на кровле из металлической черепицы. Существуют следующие рекомендации:

1. Устройство трубчатых систем осуществляется в местах соединения кровли с несущим элементом строения.
2. Недопустимо монтировать трубы к карнизному свесу, иначе есть риск деформирования и разрушения кровельной системы.
3. Крепление труб необходимо выполнять в шахматном порядке или встык.
4. Первый ряд снегозадерживающей системы необходимо монтировать, отступив от края кровли 50 см.
5. Продольные (трубчатые, решётчатые и уголковые) снегозадержатели устанавливаются в районе карниза, а точечные — по скату кровли.

Если длина ската крыши превышает 5,5 м, специалисты рекомендуют устанавливать системы снегоулавливания в несколько рядов, оставляя промежуток между каждым из них в 2–3 м.

Видео: правила установки снегозадерживающих систем

Устройство снегозадержателей

Снегозадерживающие системы задерживают скопившийся снег и разделяют его на части. Кроме этого, нет необходимости монтировать элементы по периметру всей крыши. Установка осуществляется в тех местах, где в зимний период скапливается большая снежная масса. Стоит также учесть, что современные снегозадерживающие системы отлично сочетаются с эстетикой кровли и никоим образом не портят её, поскольку обычно они подбираются точно в цвет финишного покрытия. Таким образом, можно найти наиболее подходящие элементы практически под любое здание. При монтаже кровельных ограждений на этапе возведения дома и крыши потребуются меньшие финансовые и трудозатраты.

Крепление снегозадержателя к металлочерепице

После выбора необходимого типа снегозадержателя приступают к подготовке инструментов и материалов. Их перечень независимо от типа конструкции будет практически одинаковым:

• комплект снегозадерживающих элементов;
• шуруповёрт;
• ключи на 8 мм;
• электролобзик или ножовка по металлу.

Набор инструментов для установки всех типов снегозадержателей практически не отличается

Для резки материала использование болгарки нежелательно. Объясняется это тем, что системы задержки снега выполнены из металла и покрыты полимерами. Во время резки электроинструментом покрытие оплавляется и разрушается, что впоследствии приводит к образованию коррозии и снижению прочности конструкции.

Крепление трубчатых систем

Снегоуловители трубчатого типа для металлочерепичной кровли поставляются комплектом, состоящим из следующих элементов:

• снегозадерживающая труба;
• крепёжные кронштейны;
• шурупы 8×50 мм;
• прокладки 7 и 14 мм.

Трубчатый снегозадержатель состоит из труб, кронштейнов, прокладок и соответствующего крепежа

Крепление конструкции снегозадержания выполняется следующим образом:

1. Устанавливают кронштейны. Для этого, отступив 30 см от бокового среза кровли, сверлят отверстия под монтаж первого кронштейна, при этом его верхний торец должен упираться в срез предыдущего ряда черепичной формы.
2. Устанавливают гидроизоляционные прокладки: на верхнее отверстие 7 мм, на нижнее — 14 мм. Такая разница компенсирует перепад по высоте, который возникает из-за характерного для металлочерепицы профиля.

Гидроизоляционные прокладки позволяют компенсировать перепад по высоте из-за профиля металлочерепицы

В проделанные отверстия монтируют кронштейн

Отступив от первого элемента 1100 мм, таким же образом крепят второй кронштейн.

В отверстия установленных кронштейнов продевают трубу. Свободный конец трубы должен выходить за пределы крайнего крепёжного элемента не более чем на 30 см.

Трубы вставляют в отверстия кронштейнов

При необходимости удлинить трубы элементы соединяют и крепят при помощи саморезов по металлу.

Для удлинения трубы элементы сращивают между собой

Герметизируют срезы труб путём расплющивания концов или установки специальных заглушек.

Концы труб герметизируют заглушками или при помощи сплющивания

Описанным способом также выполняется установка решётчатых снегоуловителей.

Видео: установка трубчатых снегозадержателей

Монтаж уголкового снегодержателя

Уголковые снегозадержатели во время крепления располагают над несущей стеной, где обеспечивается наивысшая механическая прочность кровли.

На практике место наибольшей прочности соответствует, как правило, второй-третьей волне металлической черепицы.

Ширина монтируемого уголка равна длине одного ряда материала кровли. Верхней гранью элемента снегоудержания считается та, от которой образуется прямой угол к поверхности крыши. Выполнив установку уголка в ряд металлочерепицы, его крепят саморезами. Бо́льшая часть нагрузки будет прилагаться на верхнюю часть элемента, поэтому для монтажа следует использовать крепёж длиной 50–70 мм. Такой размер позволяет надёжно зафиксировать конструкцию к обрешётке кровли. Для крепления нижнего края уголка подойдут более короткие саморезы. Объясняется это тем, что здесь отсутствуют высокие нагрузки.

Установка бугельных систем снегозадержания

Бугельные (точечные) снегозадержатели равномерно распределяют по кровле. Их расположение зависит от конкретной конструкции крыши. Крепёж элементов выполняется посредством саморезов. Листы кровельного материала недостаточно прочны, чтобы удержать бугели. Поэтому в тех местах, где будут устанавливаться точечные элементы, дополнительно подкладывают бруски из дерева.

Установка брусков компенсирует перепад высот в профиле черепицы.

Итоговая стоимость работ

Немаловажным моментом в обустройстве снегозадержателей является итоговая стоимость работ. Зависит она, как правило, от размеров элементов выбранной конструкции, а также от типа кровли и фирмы-производителя. Поскольку наиболее популярными являются трубчатые снегоуловители, рассмотрим стоимость именно этой конструкции.

Комплект элементов длиной в 3 м со всем необходимым крепежом будет стоить в среднем 1100–5500 р. На самом деле монтаж снегозадержателей — процесс не очень сложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно. Однако при этом следует учитывать, что неправильная установка элементов может привести как к повреждению кровли, так и к другим негативным последствиям.

Стоимость монтажа системы снегозадержания зависит от типа кровли, размеров и стоимости самой конструкции

Если работу будут проводить специалисты, то монтаж одного снегозадержателя обойдётся в 2000–5000 р. В эту сумму входит:

• прибытие на место, составление чертежа, проведение необходимых замеров;
• покупка комплектующих;
• монтаж системы.

Отзывы о снегозадержателях

Давно задумывались с мужем установить защиту от снега. Всё-таки в семье два маленьких ребёнка и говорить им не ходите туда или не бегайте здесь абсолютно бесполезно. И совершенно случайно муж увидел в строительном магазине этот снегозадержатель. Про себя мы обычно смеёмся и называем его «снегоулавливатель». Установить его оказалось не так просто, мужу ещё как пришлось повозиться. Но это того стоило. Когда зимой на крыше много снега, он так резко не сползает, а если и падает, то понемногу и постепенно. Эта конструкция отлично его придерживает.

konira

http://otzovik.com/review_3961358.html

Самый качественный вариант это трубчатые снегозадержатели. Они для разных видов крыши подходят, и для черепицы, и для профнастила, фальцевой кровли. Если у вас не так много денег, можно и гнутые из металлического листа использовать.

sinichka7272

https://forum.rmnt.ru/threads/nuzhna-pomosch-po-snegozaderzhateljam.112318

У меня установлены решётчатые снегозадержатели. Это решётчатые секции в виде прямоугольной рамы, которые находятся между кронштейнами. Кронштейны, в свою очередь, жёстко крепятся к обрешётке, и это обязательно нужно учитывать, так как если вы их прикрепите к металлочерепице, то есть шанс что от большой нагрузки снега, их просто вырвет. Чтобы удлинить эту конструкцию, нужно лишь состыковать секции между собой.

прораб

http://www.stroy.ru/build/bath-other/questions_4482.html

Снегозадержатели на крышу поставил лишь после того, как глыба снега упала на мой автомобиль, припаркованный возле дома. Автомобиль остался цел, снега было мало. Это событие дало мне повод задуматься об обустройстве снегозадержителей на крыше. Проконсультировавшись со специалистами, я выбрал трубчатую систему снегодержателей. На моей крыше эта система работает неплохо.

Иван

http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/snegozaderzhateli-vidy.html

Выбор снегозадерживающей системы не менее важен, чем её монтаж. От надёжности конструкции и правильности установки напрямую зависит эффективность её работы, целостность кровли и безопасность людей.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

В большинстве регионов нашей страны зимой выпадает снег, часто его высота достигает значительных величин. Весной снег сходит, процесс может быть постепенным или лавинообразным. Скорость схода снега зависит от нескольких причин.

1. Угол наклона скатов. Чем он больше – тем выше вероятность лавинообразного схода снега.
2. Физические характеристики кровельных материалов. Чем меньше коэффициент трения – тем больше вероятность лавины. К примеру, на крышах из асбестоцементного шифера или битумной черепицы он намного больше, чем на металлических кровлях, снежная лавина на них менее вероятна. Сравнение делается при равных остальных условиях.
3. Скорость весеннего таяния снега. Опасность возрастает, если днем оттепель, а ночью снег промерзает. Снизу образуется гладкий лед, днем он немного подтаивает, коэффициент трения критически уменьшается, и сходит лавина.

Снегозадержатель в действии

Чем опасно такое явление? Лавинообразный сход снега может иметь два очень неприятных последствия.

1. Критические механические поломки водосливной системы. Если она пластиковая, то могут выходить из строя желоба и кронштейны, потребуется полная замена дорогостоящей системы. Если она металлическая, то элементы деформируются, для восстановления работоспособности нужно лишь выровнять их.
2. Травмы людей. Такие травмы бывают не только в городах, нередки случаи падения снега с крыши на голову владельцам дачных коттеджей.

Для того чтобы исключить появление неприятных ситуаций, следует устанавливать на кровлях из металлочерепицы снегозадержатели.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Советы по выбору снегозадержателей

Цены на снегозадержатели

В настоящее время на строительном рынке представлено несколько типов снегозадержателей.

Снегозадержатели на крышу: виды изделий

У каждого из них свои характеристики, каждый следует устанавливать с их учетом.

Вывод. Большинство кровельщиков рекомендует на крышах из металлической черепицы монтировать трубчатые снегозадержатели. Это универсальные устройства, по всем техническим и эксплуатационным параметрам оптимально подходят для большинства регионов нашей страны.

Общие советы по монтажу трубчатых снегозадержателей

1. Перед началом работ следует внимательно изучить инструкцию производителей, подготовить инструменты и оборудование.
2. Конструкции устанавливаются на уже готовую кровлю – обязательно придерживайтесь правил техники безопасности. Не рискуйте своим здоровьем.
3. Расположение конструкций и их количество должно учитывать угол наклона и размеры ската. Надо иметь в виду, что в некоторых случаях количество рядов снегозадержателей может достигать шести.
4. Отдельно учитывайте расположение дымоходов и вентиляционных труб, мансардных окон и дверей. Нижний ряд монтируется не ниже третьего гребня на металлочерепице.
5. Если снегозадержатель располагается в районе ендовы, то там велика вероятность скапливания большого количества снега. Опытные кровельщики в таких местах усиливают заводское крепление снегозадержателей.

Советы выполнять несложно, не пытайтесь по своему усмотрению упрощать технологию монтажа. Это всегда отрицательно сказывается на долговечности и надежности снегозадержателей.

Цены на снегозадержатели на фальцевую крышу

Пошаговая инструкция

Во время выбора устройства обращайте внимание на его качество. Кронштейны должны изготавливаться из листовой стали толщиной не менее одного миллиметра, поверхности покрыты устойчивыми полимерными красителями. Для увеличения жесткости на боковых плоскостях имеются специальные ребра.

Важно. С каждой стороны на кронштейне должно быть по три отверстия для крепления. Такое количество объясняется тем, что металлическая черепица может иметь различный шаг обрешетки, а метизы всегда прикручиваются к рейкам.

В комплекте должны быть усиленные саморезы длиной не менее 50 мм и диаметром не менее 5 мм, для установки в одной плоскости крыши к каждому кронштейну прилагается по три резиновых прокладки.

Монтаж трубчатого снегозадержателя

Снегозадержатель рекомендуется устанавливать только над несущей стеной, а не на свесе ската. С чем связано такое жесткое требование? Дело в том, что снегозадержатели могут накапливать большое количество снега, если этот вес размещать на свесе, то появляется опрокидывающая сила, которая может стать причиной нарушения целостности стропильной системы. Если конструкция над фасадной стеной, то вертикальные усилия передаются через стропильные ноги сразу на стену, поворотный рычаг отсутствует.

Шаг 1. Проверьте количество и комплектность элементов снегозадержателя, приготовьте инструменты. Вам понадобится карандаш или фломастер, шуруповерт и дрель.

Кронштейн и крепеж

Практический совет. Для увеличения герметичности прилегания резиновых подкладок кронштейнов профессиональные кровельщики рекомендуют дополнительно места прилегания намазывать специальным уплотнителем. Производители не считают это обязательной операцией, в инструкции такого совета нет. Но практика доказала, что дополнительная герметизация в этих местах намного увеличивает герметичность соединения.

Шаг 2. Приставьте длинную лестницу к зданию и поднимитесь на крышу.

На кровлю забраться нет надобности, один ряд снегозадержателей без проблем можно монтировать прямо с лестницы. Только надо соблюдать осторожность, не наклоняться сильно в стороны. Помнить, что равновесие нарушается тогда, когда центр тяжести выходит за пределы проекции основания лестницы.

Для того чтобы облегчить работы, рекомендуется все детали снегозадержателя и саморезы хранить в обыкновенной сумке. Если нет шуруповерта, то надо подготовить две электрические дрели. На одну закрутить насадку под головку самореза, а на другую сверло соответствующего диаметра. Оно должно быть примерно на 1–2 мм меньше диаметра самореза, в противном случае прочность фиксации кронштейна будет недостаточной.

Дрель со сверлом

Практический совет. Глубина высверливаемого отверстия подбирается с учетом толщины и ширины рейки обрешетки.

Если у вас рейки 50×50 мм, то рекомендуется высверливать отверстие под саморез лишь на половину толщины. Такая технология гарантирует максимальную прочность соединения. Если рейка тонкая, то отверстие сверлится на всю толщину. Дело в том, что появляются большие риски растрескивания тонкого пиломатериала во время вкручивания самореза большого диаметра.

Шаг 3. Наметьте место установки кронштейна снегозадержателя, как это делается, мы выше рассказывали.

Приставьте к металлочерепице элемент и карандашом или маркером сделайте две метки.

Разметка по месту (накернен центр отверстия)

Шаг 4. Просверлите дрелью отверстие в металлочерепице и рейке.

Если у вас мало опыта работы с инструментом, то рекомендуем перед высверливанием накернить центр отверстия. Дело в том, что сверить отверстие на наклонной скользкой кровле стоя на лестнице очень неудобно и опасно. Почему?

1. Сверло может соскользнуть и сильно поцарапать поверхность покрытия. Причем повреждается не только верхний слой полимерной краски, но и цинковая антикоррозионная защита. Как следствие – быстрое окисление металла, протечки и необходимость внепланового ремонта крыши.
2. При попытке удержать соскальзывающую дрель, рабочий может потерять равновесие на лестнице. Результат – падение со всеми очень неприятными последствиями.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шаг 5. Прикрутите кронштейн. Перед этим вставьте в его отверстие саморез и накрутите прокладку.

Кронштейн прикручен сверху

Практический совет. Такую операцию можно сделать на земле для всех кронштейнов, оставить лишь один свободный и использовать его как шаблон для разметки отверстий. На место лучше ставить сразу оба самореза, на первый закрутить одну резиновую прокладку, а на второй две. За счет этого значительно ускоряются работы. Кроме того, во время закручивания резинок они иногда случайно выпадают, приходится опускаться на землю для поисков, а это потери времени.

Вкрутите на место верхний саморез. Мы уже упоминали, что для увеличения герметичности соединения желательно место стыка смазать герметиком.

Саморез закручивайте не до конца, кронштейн должен шататься.

Шаг 6. Наживите нижний саморез, под ним должно быть две прокладки.

Под нижним краем кронштейна должно быть две прокладки

Можно обрезать прокладки для лучшего прилегания к металлочерепице

Проверьте положение, если все в норме, то уже ручным ключом дотяните саморезы до тех пор, пока резина не сожмется примерно на один миллиметр.

Подтягивание саморезов ключом

Если прокладка не позволяет правильно установить кронштейны по намеченным местам, то ее можно с одной стороны немного подрезать. Продолжайте устанавливать кронштейны по всей длине ската крыши.

Далее нужно монтировать трубы. Шаг кронштейнов устанавливается с учетом количества снега. Во внимание могут приниматься данные из таблиц строительных норм и правил или многолетние наблюдения старожилов. Если на скате есть участок, на котором может скапливаться критически много снега, то расстояние уменьшается, и наоборот.

Установка труб на кронштейны снегозадержателей

В зависимости от моделей изделий трубы могут быть круглыми и профильными, соединяться только муфтами или дополнительно фиксироваться болтовыми соединениями. В нашем случае труба имеет овальное сечение, место стыка дополнительно фиксируется болтовым соединением. В комплект одного снегозадержателя входит труба длиной три метра, четыре кронштейна и метизы в соответствующем количестве.

Шаг 1. Вставьте в крайние кронштейны трубы, пропустите их сквозь все отверстия. Если разметка и установка элементов сделана правильно, то никаких проблем не возникнет.

Трубы вставлены в отверстия

Если трубы в отверстия не входят, то придется искать выход из неприятного положения. Для этого нужно отпустить немного крепление всех кронштейнов, вставить трубу и затем затянуть метизы. Обращаем ваше внимание, что ослаблять нужно не один, а именно все кронштейны, за счет этого намного облегчится процесс сборки. В дальнейшем после затягивания саморезов труба прочно зафиксируется в отверстиях, применять дополнительное крепление болтами нет необходимости.

Шаг 2. Состыкуйте концы труб муфтовым соединением и зафиксируйте его болтами и гайками.

Стыковка концов труб

По такому же алгоритму устанавливайте на место все оставшиеся трубы. Вставляйте их крайне осторожно, не повреждайте внешние защитные поверхности. На большинстве крыш жилых домов достаточно одного ряда снегозадержателей, если есть сомнения, то можно монтировать второй. Расстояние между ними примерно четыре метра, но конечные значения зависят от климатического региона расположения строения.

Снегозадержание на крыше

Видео – Монтаж снегозадержателя

Если вы только задумываетесь о строительстве крыши дома и подбираете систему снегозадержания для кровельного покрытия, обязательно ознакомьтесь с порядком монтажа металлочерепицы. Здесь вы найдете правила монтажа и пошаговую инструкцию с фотографиями, а также бонус — разбор возможных ошибок и рекомендации по их предотвращению.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 14.10.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу: разбираем все тонкости процесса

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы необходима, чтобы обеспечить безопасность от падения ледяных массивов. Они нужны не только для того, чтобы, подходя к дому, внезапно не оказаться в сугробе. Во время оттепели в нижнем слое покрова образуется тяжелая и твердая ледяная корка. При температуре выше нуля под ней появляется вода. Связь с основанием теряется, и возникает опасность обвала. Этому способствует еще и то, что через стеновые несущие конструкции прогревается стропильная система и ее обшивка. Если в здании есть жилой мансардный этаж, тепло передается наружу более интенсивно. В случае падания ледяные массы способны причинить немало вреда, поэтому на кровле монтируют специальные барьеры с упорами, способными выдерживать любые нагрузки.

Все об установке снегозадержателей на металлочерепицу

Барьеры обеспечивают безопасность при ремонте и очистке поверхности. Они задерживают ветки и листья, предотвращая засор водосточного желоба. Их устанавливают на некотором расстоянии от края, оставляя нижнюю кромку свободной от толстого слоя осадков. Во время оттепели часть воды в этом пространстве испаряется. В результате сосулек образуется меньше, а их масса не так велика.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу можно выполнить своими руками. Чтобы провести работы правильно, необходимо следовать инструкции. Она прилагается к комплекту деталей.

Конструкция и технические характеристики барьеров

Изделия хорошо сочетаются с классическими и современными экстерьерами. Выбирать модель следует не только по ее внешнему виду. Одного фото для этого будет мало. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать конструкцию, вес и другие технические параметры.

Типы по принципу действия

• Пропускные — как следует из названия, они пропускают часть снега и талой воды. Такой способ позволяет разгрузить кровлю, при этом делая ее безопасной, но не избавляет от необходимости очищать ее поверхность. Отделочные материалы прослужат дольше, если их освободить от ледяного наста, вызывающего коррозию и оказывающего физическое воздействие на отделку и ее крепежи.
• Барьерные — не обладают пропускной способностью.

Виды систем по устройству

• Трубчатые — состоят из металлической трубы диаметром до 3 см. Она крепится к основанию на кронштейны. Такие устройства можно смонтировать на скатах с любым уклоном. При большой площади они устанавливаются в несколько ярусов. Чтобы понять, сколько нужно ставить рядов, следует учесть климатические особенности региона.
• Решетчатые — вместо трубок к кронштейнам прикручивают решетки. Их пропускная способность ниже. Она зависит от размеров ячейки. Как правило, модели рассчитаны на то, чтобы пропускать только талую воду. Лед при отрыве от покрытия не сможет преодолеть такую преграду.
• Уголковые — представляют собой согнутую стальную пластину, направленную вверх углом. Ее грань, расположенная со стороны конька и параллельная ему, выполняет роль преграды. Она перпендикулярна основанию. Вторая грань, смотрящая на водосточный желоб, находится снизу и поддерживает ее. Пластина имеет защитное покрытие из краски и полимерных материалов.
• Бугельные — небольшие ограждения, защищающие отдельные участки. Их используют как дополнение к основным линиям защиты. Бугельные барьеры включают в сложные схемы либо закрепляют в местах, где могут находиться люди.
• Бревенчатые — классический способ, не утративший актуальности в наши дни. Такая конструкция стоит недорого. Она представляет собой небольшое оцилиндрованное бревно на кронштейнах. Перед тем как крепить такие снегозадержатели на металлочерепицу, необходимо уточнить их массу. Не исключено, что они окажутся слишком тяжелыми не только для покрытия, но и для стропил. Преимуществом этого способа является то, что все детали можно изготовить самостоятельно из подручных средств.

Покрытие и комплектующие лучше заказывать у одного производителя. Это позволит добиться правильного сочетания цветов. Крепления изготавливаются по стандарту, но у разных производителей они могут немного отличаться, что иногда затрудняет монтаж. Лицензионное производство налажено в России.

Расчет нагрузки количества рядов

Система увеличивает нагрузки на стропила и их обшивку. Чтобы их не перегружать, нужно провести предварительный расчет, учитывающий несколько важных параметров.

Параметры расчета нагрузки

• Вес изделия и увеличение массы покрова.
• Угол ската.
• Несущая способность основания.

Расчет количества рядов

Возникает резонный вопрос — зачем нужны ограждения для обычного одноэтажного дома в средней полосе? Ведь в деревнях и поселках люди всегда обходились без кровельных ограждений. Ответ очевиден — металлическая черепица обладает более гладкой и скользкой поверхностью, чем традиционные материалы. Кроме того, толстый слой осадков оказывает на нее постоянное воздействие, постепенно сползая вниз и пытаясь сместить ее. При небольшом дефекте детали происходит отрыв защитной полимерной пленки. Движущийся лед способен поцарапать краску. Ограда помогает снизить напряжение и свести перемещения к минимуму.

Обычно хватает одной линии. В южных регионах, где зимой выпадает мало осадков, устройства ставятся только там, где нужна защита. В местах с холодным климатом потребуется несколько ярусов. Инжиниринговые компании используют специальные таблицы, где показана зависимость веса снежного покрова, характерного для региона, от наклона ската и расстояния между преградами. В средней полосе, если угол составляет больше 45 градусов, потребуется одна линия на каждые 6 м 2 . При меньшем наклоне площадь увеличивается до 9 м 2 .

При длине ската больше 5 м, как правило, ставят больше одного ряда. Расстояние между ними составляет 2,5-3,5 м. Учитывается только та часть кровли, которая не выходит за периметр стен. Если провести монтаж на самом краю, кромка согнется.

Похожие записи:

1. Размеры фанеры: конфигурация, от чего зависят типоразмеры древесно-слоистых плит, габариты обычного и влагостойкого материала
2. Правильная установка снегозадержателей на крыше
3. Самовсасывающий насос: устройство и принцип действия центробежного, работа водяного вихревого насоса, конструкция
4. Сколько стоит залить куб бетона вручную: работа по фундаменту