Примыкание кровли из профлиста к парапету

Обустройство узла примыкания кровельного покрытия к вертикальной поверхности

На крышах линия соединения кровли со стеной является чрезвычайно важным местом. Снег, дождь, мелкий мусор, опавшие листья скапливаются именно там. Это становится причиной порчи утеплителя и проникновения влаги под кровлю, а иногда и внутрь помещения, что влечёт за собой ремонт крыши. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, по линии стыковки обустраивают надёжный узел примыкания.

Правильное устройство примыкания кровли

Основная функция кровельного покрытия — защита помещений от внешних воздействий. От того, насколько грамотно сделано примыкание кровельного материала ко всем вертикальным поверхностям, зависит микроклимат внутри здания и сохранность самой кровли.

Используемые материалы

На протяжении срока эксплуатации кровельное покрытие расширяется и сжимается из-за перепада температур, подвергается разным атмосферным влияниям, а также другим физическим и химическим воздействиям. Поэтому важно не только подобрать материал для покрытия крыши, но и правильно его смонтировать. Наиболее подходящими для герметизации стыка кровли со стеной считаются:

  • силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе — эластичны, обладают хорошим сцеплением с поверхностями, долговечны, срок их эксплуатации достигает 10 лет;
  • алюминиевые и медные гофрированные ленты — обладают запасом подвижности, выдерживают высокие температуры. Растягиваются, повторяя рельеф кровли, что позволяет надёжно герметизировать примыкание к профнастилу, черепице, шиферу;

При помощи гофрированной ленты легко выполнить примыкание рельефной кровли

Монтаж узла примыкания

Для каждого покрытия существует свой метод и материал стыковки кровли со стеной. Но для любого варианта действует правило: примыкание должно быть сплошным, цельным, выполненным из качественных материалов. Чаще всего при строительстве используются такие способы:

    установка стыковых планок ПС-1, ПС-2, фартуков с широкими полями перекрытия;

Стыковые планки прымыкания имеют различную конфигурацию

Гидроизоляцию в месте примыкания кровли к стене всегда выполняют, начиная с нижних слоёв, а затем настилают верхние, перекрывая ими нижние стыки

Главная трудность устройства такого примыкания — добиться прочности конструкции. Ведь из-за разницы температурных деформаций материалов кровли и стены данный узел со временем разрушается.

Одинарный фартук

Пошаговая технология установки и крепления металлического фартука-отлива:

  1. Приложить фартук к стене и прочертить линию вдоль верхней кромки.
  2. По линии выполнить штробу глубиной 2,5—3 см (в некоторых случаях до 5 см).
  3. Очистить углубление от пыли, смочить водой.
  4. Вставить в штробу верхнюю полку фартука, заполнить зазор герметиком.

Верхняя полочка планки отлива монтируется в штробу, а потом заливается герметиком

Также возможна установка и без штробления. Но тогда применяется двойной фартук. Или место соединения кровельного материала со стеной укрепляется металлической прижимной полосой, которая пристреливается дюбелями из строительного пистолета.

Алюминиевая клеящаяся полоса

Такая полоса легко растягивается за счёт гофрированной структуры и плотно облегает рельефные поверхности.

С её помощью монтируется узел примыкания кровли из керамочерепицы, шифера и подобных материалов. А также она удобна для бокового примыкания.

Особенную сложность представляет боковое примыкание кровли

Способ наклейки алюминиевой гофрополосы:

    Лента снабжена клеящим слоем: верхнюю кромку приклеивают к вертикальной части (стене или трубе воздуховода), а нижнюю растягивают и укладывают на волны кровли.

Приклеивание гидроизоляционной гофрополосы к вертикальной части требует аккуратности выполнения, иначе придётся переделывать шов примыкания заново

Преимущество метода в его относительной простоте. Для этого не требуется специальных знаний, с такой работой можно справиться самостоятельно.

А также удобны в использовании и другие современные ленточные материалы. Например, в работе со штучными кровельными материалами (черепицей, кровельными плитками и т. п.) подойдёт самоклеящаяся свинцовая лента, обеспечивающая герметизацию стыков. Она изготавливается односторонней из окрашенного свинца и скручивается в рулоны.

Свинцовая клеящаяся лента для герметизации стыков кровли со стеной тоже по верхнему краю обязательно закрывается прижимной полосой

Примыкание мягкой кровли

Для монтажа узла примыкания мягкой кровли используются рулонные материалы повышенной прочности. Вертикальная поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов, чтобы исключить попадание влаги под кровельный ковёр. Технология перекрытия примыкания мягкой кровли к стене:

  1. Оштукатурить вертикальную поверхность примыкания на высоту не менее 30 см, дождаться полного высыхания.
  2. Вдоль линии соединения кровли со стеной по всему периметру закрепить брус 5×5 см с треугольным сечением. Он необходим для избежания разрывов материала и обеспечения стекания воды. Но можно вместо бруса сделать цементно-песчаную стяжку с таким же углом наклона.
  3. Кровельное покрытие должно заходить на место примыкания и немного подниматься над горизонтальной плоскостью. Очистить часть кровельного покрытия, на которую будет приклеиваться усиление, удалить с неё гранитную крошку для лучшего прилегания материала. Ширина этой части на горизонтальной поверхности крыши произвольная, но не менее 15 см от линии начала подъёма.

Самый простой вариант усиления мягкой кровли в месте примыкания со стеной включает в себя только один слой, наклеиваемый сверху на основной кровельный материал

По линии соединения кровли с оштукатуренной стеной устанавливается брусок треугольного сечения

Этот способ подходит для усиления примыкания на скатных крышах. А на плоской крыше укладывается несколько слоёв.

Два слоя кровельного ковра поочерёдно перемежаются с двумя дополнительными слоями усиления, заходящими на разные уровни стены

Второй слой на стене должен перекрывать первый минимум на 5 см. Это поможет избежать затекания воды под кровельный материал. Такая конструкция считается наиболее прочной для рулонной кровли и мягкой черепицы.

Видео: устройство узла примыкания плоской кровли к вертикальным конструкциям

Герметизация примыкания

Современным способом соединения кровли со стеной, обеспечивающим надёжную герметизацию стыка, является флэшинг. В его основе лежит использование геотекстиля и флэшинговой мастики с гидроизоляционными свойствами.

Флэшинг

Этот способ применяют только на сухих поверхностях. Если нет возможности просушить основание, то его предварительно обрабатывают праймером. Использовать метод можно для любых рулонных покрытий и стен из любого материала.

Метод флэшинга обеспечивает надёжную гидроизоляцию узла примыкания на крыше

Последовательность применения метода флэшинга:

  1. Тщательно очистить вертикальную и горизонтальную поверхности в месте примыкания.
  2. Нанести кистью или валиком мастику: ширина слоя не должна быть меньше 25 см.
  3. Приклеить полосу геотекстиля: ровно, без складок.
  4. Дать мастике высохнуть — на это уйдёт от 3-х до 24-х часов.
  5. Покрыть вторым слоем — перекрывая первый не менее, чем на 5 см для запечатывания краёв геотекстиля.

После высыхания второго слоя получится долговечное, прочное и надёжное гидроизоляционное соединение.

Благодаря свойствам мастики такое покрытие становится плотным, но эластичным и гибким, что обеспечивает устойчивость к механическим и климатическим воздействиям. Соединение выдерживает диапазон температур от -40 оС до +75 оС.

Герметизация стыков

Чтобы вода не просочилась под козырьки, планки прилегания и рулонный материал, по линии их стыковки со стеной необходимо провести герметизацию. Она состоит из следующих этапов:

  1. Гидроизоляционный слой приклеивается силиконовым или битумным герметиком к стене, верхний край закрывается прижимной планкой.
  2. Планки примыкания можно стыковать внахлёст или крепить их на расстоянии 10 см друг от друга.
  3. Все щели между стеной и прижимными планками (и фартуками-отливами) по верхнему краю заполняются герметиком.

Верхний край прижимных планок примыкания проклеивают герметиком, чтобы устранить щели

Важно! Для герметизации стыков не рекомендуется использовать монтажную пену. Под действием солнца её структура разрушается, и работу придётся проводить заново.

Нюансы примыкания различных типов кровли к стене

О способе монтажа следует подумать ещё при проектировании здания. Так как зачастую в проект возведения приходится включать специальную укладку кирпичей в верхней части стен с выполнением небольших углублений.

Кирпичная или бетонная стена

При возведении стены из кирпича стоит предусмотреть козырёк, выступающий над поверхностью в полкирпича. В дальнейшем он послужит карнизом, защищающим место примыкания. Ту же роль выполняет «выдра» — выемка, глубиной в четверть кирпича. В неё заводится материал мягкой кровли, затем устанавливается планка. Узлы примыкания крыш, застеленных другими видами кровельного покрытия, закрываются металлическими листами и закрепляются в углублении стены.

Козырёк или выдра в кирпичной кладке обеспечивает надёжную герметизацию прилегания

Кирпичные и бетонные стены перед монтажом примыкания выравниваются слоем штукатурки. Если козырёк или выемка не были выполнены при строительстве, то борозду под планку штробят отбойным молотком или вырезают «болгаркой».

Рельефные кровли

Примыкание кровли, выполненной из жёстких рельефных материалов, производится с помощью специальных планок, алюминиевой ленты или фартуков с волнистым нижним краем.

Примыкание рельефной кровли выполняется при помощи металлической планки с определённым углом наклона

Видео: устройство примыкания кровли из профлиста к стене под козырьком

Металлочерепица

При укладке листов металлочерепицы между стеной и кровлей оставляется небольшой зазор для вентиляции подкровельного пространства. Примыкание в этом случае делается металлической планкой, нижний край которой крепится к черепице саморезами.

Между стеной и кровлей оставляют вентиляционный зазор

Видео: как организовать обход трубы на кровле из металлочерепицы

Труба

Примыкание к трубе делается двойным: первое под кровлей, второе поверх неё.

Один из способов заделки места примыкания к трубе поверх кровли — применение алюминиевой гофрополосы

Перед креплением прижимных полос на трубе устанавливается термоизоляционный пояс из асбеста. Полосы сначала крепятся к нижней части трубы, затем к двум боковым, а в конце — к верхней.

Вокруг трубы сначала выполняется двойное примыкание, а затем крепятся прижимные полосы

К нижней планке под кровлей дополнительно монтируется галстук для стока воды, который выводится в ендову или в водосток на карнизе. Нижний фартук крепится к обрешётке, верхний — к кровле. Стыки заделываются термостойким герметиком.

На пристенный профиль крепится галстук для отвода воды

Видео: примыкание дымоходной трубы к кровле из цементно-песчанной черепицы

Парапет

Перед устройством узла парапет утепляется минватой и закрывается стружечно-цементными плитами или плоским шифером. Примыкание кровли к парапету выше 70 см выполняется по той же схеме, что и к стене.

Если парапет ниже, кровельный материал заводится на горизонтальную плоскость с заходом на фасад. Сверху устанавливается металлический кожух или производится облицовка парапетным камнем.

Укладка мягкой кровли с заведением материала на парапет позволит прослужить крыше долгие годы без проблем

Отзывы

Я у себя стык навеса из профнастила со стеной заделал кровельным силиконом. Второй год пошёл, вроде не течёт.

prox70

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Много лет я воюю с возникновением течи на стыке поликарбонатной крыши остеклённой веранды со стеной дома и пришёл к выводу, что никакая замазка, герметик, …, надёжную герметичность стыка не обеспечат, и необходимо герметичность стыка обеспечить геометрически, т. е. исключением доступа воды к стыку за счёт формы и размещения самого стыка или же механически, сжатием, например, с резиновой прокладкой между сочетаемыми поверхностями.

SteveS

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Посмотрите битумный скотч для ремонта кровли Sika. У меня уже 4 года на нём стык держится, учитывая, что я его и не закрывал ничем, а по идее надо. Давече хотел сделать ревизию, думал: поотклеивалось всё. Ан нет, оторвать не смог. Только помойте сперва сопрягаемые поверхности и обезжирьте.

псих на роликах

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Фортуной прорезаешь стену под углом, в щель засовываешь кровлю и силикон в помощь… ничего не потечёт… даже после сильных ветров, гуляния фундамента и расширения и сужения металла кровли от тепла и холода.

Нормуль

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Примыкание кровельного покрытия к стене — самое уязвимое место на крыше. Небрежность в монтаже приводит к протеканию воды и появлению грибка в подкровельном пространстве. Работы на таких стыках необходимо проводить по правилам и не экономить на материалах. От этого зависит надёжность и долговечность конструкции.

Примыкание кровли к парапету

  • 1 Устройство парапета
  • 2 Принципы примыкания кровли к парапету
  • 3 Устройство примыкания с мягкой кровлей
  • 4 Видео

Парапет является неотъемлемой частью крыши многих домов, дополняя их конструкцию. Он имеет определенную высоту, которая может быть разной в зависимости от ситуации. На стыке этого защитного бордюра с крышей происходит примыкание кровли к парапету, которое необходимо выполнять по всем правилам.

Устройство парапета

Парапет хотя и не является одной из главных частей дома, но он хорошо выполняет защитную и эстетическую функции. Это небольшая стенка, которая устраивается по периметру крыши и выглядит как ограждающее сооружение. Такая конструкция устраивается как на скатных, так и на плоских крышах. В первом случае парапет сооружается над карнизом и снизу он хорошо виден. Во втором случае небольшое заграждение полностью закрывает от взора крышу. Чтобы на парапет не разрушали атмосферные осадки и воздушные потоки, это возвышение покрывают фартуком, который может быть выполнен из оцинкованного или медного листового металла. Конструктивно он оснащен специальными капельниками, с помощью которых отводится вода от здания. Капельники исключают попадание воды на защищенные зоны парапета.

Существуют варианты кирпичных или бетонных парапетов, покрытых не металлическими фартуками, а бетонными плитами.

Принципы примыкания кровли к парапету

Металлический фартук

Чтобы фартуки из оцинкованных металлических листов надежно крепились к ограждению, в конструкции парапета создаются штробы и ниши. В эти канавки заводят верхние края фартуков, которые представляют собой изогнутые в профильные изделия металлические листы. Фартуки можно использовать и из черной стали для кровли, но она должна быть окрашена со всех сторон с применением прогретой олифы. Ниши и штробы предусмотрены для устройства примыкания строительной необходимостью. Из практики известно, что кровельного листа в единичном экземпляре бывает недостаточно. Это происходит из-за того, что вертикальные участки не всегда бывают ровными. Кроме того, на крепление негативное воздействие оказывают нестабильный температурный режим и атмосферные осадки. В связи с этими негативными явлениями фартук может неплотно прилегать к бордюру. С помощью канавок эти проблемы решаются.

  • Когда край листа, изготовленного из того или иного материала, заводится в нишу, ее размер в высоту должен быть не менее 0,1 м.
  • В случае использования для установки фартука штробы, последняя заделывается цементно-песчаным раствором, что защищает конструкцию от осадков.

Штроба

На расстоянии 1 м друг от друга по длине парапета устанавливают деревянные пробки, пропитанные антисептиком. К пробкам закрепляют бруски, имеющие в сечении форму треугольника. Сверху эта конструкция накрывается фартуком.

  • Укладка фрагментов фартука делается в сторону, в которую будут стекать атмосферные осадки, при этом нахлест должен быть как минимум 0,1 м.
  • Если крыша плоская, то ее стык с ограждением покрывают гидроизоляцией в несколько слоев. Мастичная гидроизоляция нуждается в армировании. Лучше всего для этих целей подходит геотекстиль или материалы на основе стекла. При монтаже устраивается нахлест в 0,15 м. Материал через дополнительный бортик прижимается к вертикальной поверхности. Затем полученную конструкцию промазывают эмульсией или мастикой. После остывания скрепляющего средства на первый слой настилается второй. Чтобы «слоеный пирог» не сползал, его крепят металлическим фартуком, который кроме всего прочего выполняет защитную функцию. Чертеж хорошо демонстрирует, как устроено примыкание сопряженных поверхностей.

Устройство примыкания

Устройство примыкания с мягкой кровлей

При устройстве примыкания к парапету кровли рулонного типа особое внимание необходимо уделять гидроизоляции – она должна быть усиленная. При монтаже кровельного покрытия материал должен заводиться на вертикальную стенку. При укладке материала в месте стыка поверхностей должна присутствовать специальная опора.

Покрытие парапета рубероидом

В случае отсутствия вспомогательного бортика в месте сопряжения поверхностей крыши и парапета образуется уязвимая полость. В этом месте настил под механическим воздействием может легко повредиться, в результате чего произойдет разгерметизация покрытия.

Схема устройства крыши

  • Чтобы не возникало проблем, связанных с повреждением кровельного материла, стык между поверхностью крыши и парапета закладывают опорным бортиком, который имеет в сечении 2 угла по 45º. Его устройство проводится из смеси на основе цемента и песка. Вместо этой опоры можно подложить пропитанный био- и огнезащитным средством деревянный брусок, который в сечении имеет вид равнобедренного треугольника. Благодаря такому бортику материал покрытия будет плотно приставать ко всей прилегающей поверхности.
  • Если гидроизоляционным материалом является рубероид, то с помощью горячей битумной мастики рулонный материал нужно приклеить ко всей поверхности крыши начиная от ее основания и заканчивая стенкой парапета, включительно с бортиком. Через некоторое время операцию нужно повторить, покрыв крышу вторым слоем рубероида. Во время возведения парапета в его внутренней поверхности устраивается специальная канавка. При выполнении примыкания двух поверхностей край кровельного материала с внешней стороны заводится в выполненную канавку. Возможен узел примыкания с заведением рубероида на верхний участок парапета.
  • Если край кровельной полосы заходит в штробу, материал нужно зафиксировать металлической планкой, которая будет прижимать рубероид к стенке при помощи дюбелей. Эта деталь и стык заделываются герметиком. Следующим слоем будет краска, защищающая конструкцию от осадков. В конце на парапет надевается металлический фартук, который может крепиться к планке.
  • При варианте с заведением рубероида наверх парапета, кровельный материал сначала фиксируется разогретым битумом, а затем покрывается фартуком или плитами.

Установка фартука на парапет

Существуют технологии для выполнения примыкания данных поверхностей с применением мастичных средств, имеющих гидрофобные характеристики. При такой обработке покрытие создается без швов, и примыкание надежно герметизируется.

Видео

Установка узла примыкания к парапету, если сделан вентилируемый фасад:

Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Содержание

Подготовка материала: избегаем первых ошибок

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Монтаж профнастила: пошаговые мастер-классы

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

  1. По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
  2. Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
  3. Так, наступать на крыше можно только на носки.
  4. Ногу ставьте всегда параллельно скату.
  5. В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

  • Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
  • Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
  • Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

  • Полную водонепроницаемость кровли.
  • Высокую прочность соединения.
  • Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

Скажем только одно: производители рекомендуют крепить профнастил именно в прогиб.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

  • 150-200 мм для крыш с 15-30°.
  • 200 мм для уклона от 14°.
  • 100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

  • Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
  • Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
  • Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
  • Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
  • Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

Работа со доборными элементами

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

  1. Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
  2. У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
  3. Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
  4. Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Уход за кровлей из профнастила

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Устройство примыканий к кровле

Кровельные материалы как и все остальное на свете – не вечны. Заводы изготовители дают гарантии на эксплуатацию тех или иных кровельных материалов, только при условии их правильного устройства. Так, чтобы избежать вздутий рулонной кровли необходимо провести грамотное устройство примыканий со стеной, фартуком, трубой, парапетом и т.д.

На фото показано примыкание кровли к бетонной поверхности

Устройство примыкания кровли к стене

Перед тем как сформировать примыкание кровли к стене необходимо:

  • Оштукатурить поверхность кровли по всей высоте примыкания. При этом высота не должна составлять меньше 30-ти см;
  • Затем прибить деревянные рейки, имеющие треугольное сечение не меньше, чем 5х5 см. Именно на данные рейки и будет заведен подкладочный ковер и черепица;
  • Далее на слой битумной мастики клеится ендовый ковер, который должен прикрепляться к стене в верхней ее части с помощью планок примыкания и дюбелей.

При этом, ендовый ковер заходит на стену не меньше, чем на 30 см, а скат составит не менее 15 см.

Устройство примыканий кровли с фартуком может быть выполнено несколькими вариантами:

  1. При условии использовании металлочерепицы, либо любого другого профилированного материала, примыкание вокруг дымохода должно выполняться 2-мя металлическими фартуками – верхним и нижним. Дымоход изолируется от кровли асбестом, обрешетка будет сплошной, однако необходимо сохранить отступ от кладки не менее 13 см. Именно на нее и будет устанавливаться нижний фартук, который крепится на кровельный герметик, сверху чего монтируется верхний обвод трубы, либо дымохода.
  2. При монтаже кровли из мягкого материала, установка 2-х фартуков невозможна. В данном случае, монтаж примыкания должен выполняться по наружному обводу. При этом, верхняя планка предусматривается на 30-40 см длиннее, чем труба, а остальные планки монтируются прямо на покрытие.

Планки подобного типа могут быть установлены так же и на металлической фальцевой крыше. Однако более надежным вариантом можно назвать тот, при котором лист и труба, образующие фартук, подгоняются заранее и скрепляются между собой. Штробу делать не нужно, так как трубы уплотняются асбестом, а сверху запечатываются цементным раствором. О видах кровли и кровельных материалах читайте на этой странице.

Устройство примыкания мягкой кровли

На картинке изображена схема устройства примыкания мягкой кровли

Устройство примыкания мягкой кровли проходит в несколько этапов:

  • Штробу на стене нужно сделать на 20-50 см выше поверхности покрытия;
  • По всему периметру примыкания крепится брус, с треугольным сечением;
  • Места сопряжения на кровле очищаются от мусора и обрабатываются праймером;
  • Мягкое покрытие укладывается на брус;
  • Полоса для ендовы крепится на битумную мастику или герметик;
  • Рулонный материал разглаживают и прижимают, а крупную крошку счищают в местах склейки;
  • В конце работ узлы примыканий фиксируют металлической планкой, имеющей отбортовку, и крепят к стене при помощи дюбелей.

Существует 2 способа устройства примыкания кровли из наплавляемых материалов:

  1. Внахлест. В данном случае, рулонный материал монтируется таким образом, чтобы его окончание находилось на вертикальной плоскости. Затем, поверх кровельного полотна и на вертикальную стену укладывается полотно примыкания, которое крепится толевыми гвоздями к деревянной рейке, заранее подготовленной и укрепленной на стене. Верх полотна должен укрываться металлическим фартуком;
  2. Вилка. При выборе такого способа монтажа примыканий, полотна покрытия и примыкания крепятся к рейке, которая заранее устанавливается в основание стены и кровли. Место соединения полотен укрывается при помощи металлического фартука.

Устройство примыкания кровли к трубе

На фотографии представлена схема устройства примыкания кровли к трубе

Для устройства примыкания кровли к трубе необходимо:

  • подготовить поверхность;
  • валиком или кистью нанести мастику;
  • уложить геотекстиль;
  • Поверх геотекстиля второй слой мастики.

В состав мастики входит полиуретан – материал, стойкий к перепаду температуры (от -40 до +75 градусов). Срок эксплуатации мастики гидроизоляционной составит не меньше 20-ти лет. Читайте о кровельной мастике и технологии покрытия мастикой кровли.

Примыкание кровли к дымоходу проходит несколько иначе:

  • Обрешетка около трубы в верхней части должна укладываться горизонтально;
  • Затем кладется гидроизоляция, причем, один край должен зайти на трубу, а другой – под кровельное покрытие;
  • В местах примыкания доски или бруса к трубе, необходимо уложить под гидроизоляционный слой деревянный треугольный брус;
  • В тех местах, где гидроизоляция заходит на трубу, ее края нужно промазать герметиком, после чего – закрыть при помощи металлической планки;
  • Данная настенная планка крепится дюбелями к трубе, либо заходит прямо в штрабу и заливается герметиком.

Устройство примыкания кровли к парапету

На изображении показано, как выглядит примыкание кровли к парапету

При устройстве примыкания кровли к парапету возникает необходимость проведения дополнительной (усиленной) гидроизоляции, которое проводится в несколько этапов:

  • Изначально между парапетом и кровлей нужно устроить борт, угол которого должен составить 45 градусов. Такой борт лучше сделать из раствора цемента и песка, так как это позволит легче наклеивать рулоны гидроизоляции;
  • Если для проведения гидроизоляции применяется рубероид, то клеить его необходимо прямо на основание кровли, к стенке парапета при помощи битумной мастики (горячей).
  • Далее обязательно важно дать мастике полностью остыть.
  • После того, как мастика полностью остынет, можно приклеивать следующий гидроизоляционный слой. Причем, край материала, находящийся вверху, должен быть заведен либо в канавку кирпичной кладки, либо крепиться металлической планкой, к которой, впоследствии будет монтироваться фартук (верхний);
  • Прикрепленную планку необходимо прикрепить к стене дюбелями, обработать герметиком и покрасить.

Устройство примыкания кровли к парапету согласно СНиП:

  • В месте примыкания кровли к парапету слои ковра необходимо укладывать при помощи 3-х слоев кровельного материала, верхний слой которого имеет чешуйчатую, либо крупнозернистую посыпку;
  • Каждый из слоев водоизоляционного ковра должен предусмотривать использование мастики, обладающей высокой теплостойкостью;
  • В кровлях мастичных необходимо применять 3 слоя мастики, армированной при помощи стекломатериала;
  • Защитой для верхних слоев водоизоляционного ковра будет служить оцинкованная сталь, либо парапетная плита;
  • Швы нужно заполнить герметиком.

Устройство примыкания кровли из профнастила

Существует несколько основных рекомендаций по устройству примыканий кровли из профнастила:

    В тех местах, где листы профнастила примыкают к вертикальной поверхности, должна быть установлена планка примыкания;

Устройство примыкания кровли из металлочерепицы включает в себя:

  • Внутренний фартук, состоящий из нескольких планок примыкания, которые монтируются, начиная с нижних стен трубы;
  • Пробивается штроба, в которую вставляются края планок. Их необходимо загерметизировать и прикрепить к обрешетке с помощью саморезов;
  • Под фартук заводится галстук, необходимый для улучшения стока воды;
  • Монтаж металлочерепицы, планки которой должны быть скреплены между собой с использованием заклепок, либо так же – саморезов.

Ознакомиться с ркуоводством по порытию крыши метеллпрофилем можно на этой странице.

Стоимость устройства примыкания кровли

В стоимость кровельных работ данного типа включены:

  • Кровельные работы;
  • Количество необходимых примыканий.

В среднем, стоимость одного примыкания будет варьироваться от 250 до 550 рублей. Проводить такой вид работ самостоятельно может оказаться довольно не просто, именно по этой причине лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые составят смету, выполнят работы любого уровня сложности и предоставят гарантию на дальнейшую эксплуатацию.

Видео

На видео ниже рассказывается, как происходит устройство примыкания кровли к вертикальным поверхностям и трубам.

Устройство кровельного покрытия лучше доверить профессионалам, так как проведение данных работ имеет ряд нюансов, хорошо известных только специалистам узкого профиля. Проблемные участки кровли, герметизация и т.д. могут оказаться «не по зубам» обычному человеку. Иными словами, чтобы наслаждаться собственным домом во всех его отношениях, стоит один раз сделать все правильно. Помните, «скупой платит дважды». Читайте о технологии строительства мансардной крыши.

Требования к монтажу плоской кровли с парапетом и без него: устройство, размеры, монтаж

Правильное обустройство парапета считается важным этапом строительства и ремонта плоских кровель, параметры и способ герметизации этого узла подбираются заранее.

Ошибки на данном этапе не допускаются, нарушения при заложении приводят к протечкам и ускоренному износу пирога. О назначении, размерах и монтаже ограждений — читайте далее.

Назначение и функции

Главной задачей заложения парапета является обеспечение безопасности, данный элемент считается обязательным для эксплуатируемых кровель и любых плоских крыш на зданиях с высотой более 7 м. В целом узел совмещает защитные, ограждающие и декоративные функции, включая:

  • Обеспечение безопасности при размещении на крыше зон отдыха, смотровых и спортивных площадок, проведении ремонтных работ и перемещении по поверхности с любыми другими целями.
  • Защиту наружных покрытий пирога от ветровых нагрузок и случайного возгорания.
  • Защиту фасада от бесконтрольного схода снежного покрова и осадков.
  • Улучшение показателей герметичности плоской кровли за счет закрытия краев пирога.
  • Маскировку покрытий (зачастую неприглядно выглядящих), коммуникаций и оборудования.
  • Монтаж и скрытие элементов молниезащитных систем.

Устройство

Требования к устройству данного узла регламентированы строительными нормами, соображениями практичности и безопасности.

Особое внимание уделяется зоне примыкания кровельных материалов к парапету с внутренней стороны, попадание влаги внутрь пирога на этих участках не допускается и считается грубым нарушением технологии.

Схема плоской крыши с парапетом в разрезе:

Требования СНиП

Строительные нормы (СНиП 21-01-97, ГОСТ 25772) относят к парапету заградительные конструкции из кирпича, бетонных плит, газосиликата или металла, закладываемые по периметру плоских крыш в одной плоскости с несущими стенами.

Отказ от этой конструкции допустим лишь для неэксплуатируемых крыш частных домов с высотой до 7 м, в остальных случаях по краям размещаются невозгораемые, защищенные от влаги и утепляемые конструкции высотой от 60 см и выше (без учета толщины самого пирога).

Узлы примыкания

Стандартная конструкция включает:

  • Непосредственно ограждение – выступ стеновой плиты, кладку из кирпича или других блочных материалов.
  • Галтель или кровельный клин, обеспечивающий плавный переход изоляционных прослоек между горизонтальной и вертикальной поверхностью. Данный элемент закладывается путем монтажа треугольного бруса, пропитанного антисептиками, или влагостойкого утеплителя. В ряде случаев галтель формирует цементный раствор.
  • Гидроизоляционный фартук, защищающий внутреннюю сторону парапета и слои пирога от промокания, фиксируемый на клей или прижимными планками в заранее подготовленных канавках.
  • Защитный козырек с капельником или без него, монтируемый поверх гидроизоляционной прослойки с нахлестом или усиленной герметизацией швов. Элемент подвергается значительным атмосферным и влажностным нагрузкам, чем выше будет его прочность и защита от коррозии, тем дольше прослужит парапет и плоская крыша.

В ходе обустройства участка примыкания принимаются обязательные меры по его герметизации и утеплению.

Это проявляется в заходе нижнего паро- или гидроизоляционного слоя на вертикальные стенки на 150 мм и более (но не меньше толщины утеплителя) или промазке этой зоне мастиками, заложении «теплого» или как минимум не накапливающего конденсат кровельного клина и последующем закрытием внутренней стенки парапета фартуком.

Размеры ограждения

Единого современного стандарта не существует, при выборе габаритов парапета большинство застройщиков ориентируются на советский, но все еще действующий ГОСТ 25772-83.

Высота

Данный параметр поддерживается в пределах установленного нормами минимума, и как правило не превышает 1,2 м. Оптимальное значение подбирается исходя из типа крыши и бюджета, закладывать ограждающие конструкции высотой более 0,6 м на неэксплуатируемых поверхностях и 1,2 – у эксплуатируемых просто нет смысла.

Допустимый минимум

Допустимый нормами минимум зависит от назначения крыши и составляет 60 см у неэксплуатируемых крыш с уклоном до 12° и высотой карниза от 7 м и более, и 1,2 м – у эксплуатируемых.

Комбинирование материалов допускается, в частности на крышах с зонами отдыха и обзорными площадками разрешается установка монолитного парапета с высотой 30-50 см и прозрачных, но безопасных ограждающих конструкций при условии их общей высоты в 1,2 м и более. На частных домах с высотой до 7 м размеры парапета могут быть любыми, при рекомендуемом минимуме в 45-50 м.

Параметры по СП в зависимости от вида крыши

Общие требования к высоте парапета на крышах разного типа представлены в таблице:

Тип плоской кровли Высота здания, м Требования СП Оптимальная высота конструкции, м
Неэксплуатируемая 7 Допускается отказ от установки парапета, рекомендуется замена массивной конструкции легкими ограждениями 0,45
7 Ограждение высотой от 60 см 0,6
Эксплуатируемая Не важна Парапет с высотой от 1,2 м 1,2, Допускается совмещение ограждений разного типа при условии выполнения требований ТБ.
То же, с размещением на крыше строительной площадки То же, + металлическая сетка-ограждение высотой в 1 м

Ширина

Данный параметр не нормируется, ширина подбирается из соображений удобства, эстетичности и безопасности. Отдельные требования выдвигаются к прочности, парапеты на эксплуатируемых плоских крышах должны выдерживать давление от 0,3 кН/м и выше. При необходимости такие конструкции усиливаются подкосами и дополнительными стойками.

Способы монтажа

При правильном подходе парапеты плоских крыш возводятся одновременно с несущими стенами дома. При обустройстве самой крыши выбирается способ герметизации участка примыкания пирога к стенке конструкции. Большинство застройщиков выбирает между:

    Полным перекрытием фартуком внутренней стенки парапета с креплением гидроизоляции на нагретую мастику и последующим придавливанием защитным козырьком.

Этот способ считается оптимальным при высоте парапета в пределах 45-50 см и наличии козырька с капельником или уклоном, отводящим влагу от стенок. Также его выбирают при покрытии плоских крыш цельными полимерными мембранами.
Закреплением гидроизоляционного фартука в канавке или межкладочном шве на высоте не более 25 см. Фиксацию фартука обеспечивает оцинкованная прижимная планка или краевые рейки, все крепежи и швы промазываются герметиками.

Способ выбирается при высоте вертикальных стенок свыше 50 см, отсутствующей или нестандартной верхней защите парапета от влаги.

Основные усилия направляются на герметизацию участка примыкания, отсутствие галтели относят к грубым нарушениям технологии вне зависимости от вида кровельного покрытия и высоты парапета. В частности, на участках без кровельного клина накапливается влага, и как следствие рулонные покрытия быстрее изнашиваются и трескаются, а обмазочные – протекают.

Помимо этого, узлы примыкания без галтелей становятся своеобразными «мостиками холода» и ухудшают показатели энергосбережения плоских крыш в разы.

Приведенные способы обустройства парапета не единственные, при необходимости гидроизоляционные слои пирога и стенки закрываются штукатуркой или плиткой. Большинство специалистов рекомендуют утеплять обе стенки парапета влагостойким утеплителем и только потом закрывать их покрытием и фартуком.

К важным требованиям обустройства парапета также относят заложение уклона, отводящего влагу от участка примыкания к узлам водосбора.

Устройство без ограждения

Частные и малоэтажные коммерческие постройки с облегченными неэксплуатируемыми плоскими крышами зачастую возводятся без парапетной стенки или имеют небольшое аттиковое ограждение из 2-3 рядов кирпича. В первом случае по периметру крыши без проблем монтируются наружные системы водосбора, во втором – пирог лучше защищается от промерзания.

Требования к обустройству участков примыкания или краев крыши при этом не смягчаются, а в ряде случаев – усложняются. Узел по-прежнему нуждается в утеплении, закрытии гидроизоляционной прослойкой и усиленной защите от осадков и ветра.

Способы и места крепления

При небольшой высоте ограждения рекомендуется:

  • Заложить галтель из цементного раствора или приклеить к стенкам кровельный клин из уплотненного пенопласта.
  • Закрыть участком примыкания гидроизоляционным фартуком с шириной от 150 мм, приклеиваемым на герметик или горячую мастику.
  • Защитить парапет уголком из стали с хорошей антикоррозийной защитой с длиной секции в пределах 40-45 см и нахлестом каждой от 10-15 см.
  • Промазать все стыки и каря герметиками.

При полном отсутствии парапета утепляющая прослойка пирога плоской крыши закладывается над несущими стенами (предварительно утепленными и облицованными, что важно!). Края конструкции защищаются парапетной планкой, монтируемой с теми же нахлестами и герметизацией.

Отдельного внимания заслуживают плоские крыши с металлическим ограждениями. При планировании интенсивной эксплуатации кровли конструкции должны закрепляться на внутренней стенке небольшого парапета или как минимум упираться в нее. При отсутствии такой возможности металлические стойки фиксируют к узлам перекрытия, но не к мягким слоям пирога.

Полезное видео

Из видео узнаете, как сделать фальцевый парапет на эксплуатируемую плоскую кровлю:

Заключение

В заключение стоит отметить, что парапеты плоских крыш нуждаются в периодическом осмотре, укреплении и обновлении крепления фартука и козырька. Как правило, эти работы совмещаются с проверкой и очисткой водосточных систем плоской крыши или проводятся при смене сезонов.

Примыкание кровли к парапету

Примыкание мягкой кровли к парапету требует усиленной гидроизоляции и особого конструктивного решения.

Галтель

Рулонное кровельное покрытие обязательно монтируется с заходом на вертикальную поверхность. Но, если укладывать материал без монтажа специальной опоры в месте сопряжения вертикальной (стенка парапета) и горизонтальной (поверхность кровли) плоскостей, то под кровельным ковром образуется полость. А это обязательно приведет к риску случайных механических повреждений кровельного ковра на данном участке и нарушению герметичности водоизоляционного покрытия.

Чтобы избежать проблем, связанных с порчей кровельного покрытия в процессе очистки кровли или эксплуатации крыши, между основанием крыши и парапетом выполняется бортик, представляющий собой узел сопряжения смежных плоскостей шириной и высотой около 10 сантиметров и радиусом 45 градусов. Этот бортик называется «галтель» Для его устройства используется цементно-песчаный раствор. Такой бортик позволяет обеспечить плотное прилегание рулонного материала по всей плоскости и помогает избежать механических повреждений и разрывов кровельного ковра из битумно-полимерных рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам, трубам и дымоходам. В среднем для создания каменной галтели из цементной смеси в смету закладывается от 0,6 до 1 куба раствора на 100 метров примыкания.

Обустройство примыкания

В местах примыкания к парапетам основной кровельный ковер усиливается не менее, чем четырьмя слоями рулонного наплавляемого гидроизоляционного материала. Торцевые стыки полотнищ, накладываемых на парапет и кровлю, должны перекрываться не менее чем на 150 мм. Продольный нахлест полотнищ гидроизоляции между собой – 200-300 мм. Полотнище верхнего слоя в местах примыкания следует располагать так, чтобы швы нахлестки располагались по направлению ветра.

Первый слой гидроизоляции плотно приклеивается к основанию крыши, галтели и стенке парапета. После остывания приклеивается второй слой гидроизоляции. При этом верхний край материала заводится, в одном случае, в канавку в кирпичной кладке и закрепляется прижимной планкой из металла, к которой крепится и металлический верхний фартук. Прижимная планка прибивается к кирпичной стене дюбелями и обрабатывается герметиком, после чего красится краской устойчивой к атмосферным осадкам.

Схема 1. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

Схема 2. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

На схемах: 1 — сборная железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — нижний слой основного кровельного ковра; 6 — верхний слой основного кровельного ковра; 7 — крупнозернистая посыпка; 8 — наклонный бортик; 9 — слои дополнительного кровельного ковра; 10 — воронка внутреннего водостока; 11 — оцинкованная кровельная сталь; 12 — костыли 40×4 через 600 мм; 13 — дюбели; 14 — стена; 15 — герметизирующая мастика

В другом случае, показанном на схеме 2, при низком парапете, рубероид заводится непосредственно на верхнюю часть кирпичного парапета, приклеивается горячим битумом и после этого закрывается металлическим фартуком или парапетными плитами.

Металлические фартуки крепят к костылям. Костыли к парапету пристреливают дюбелями. Щель между фартуками и стеной зачеканивают герметизирующей мастикой. Сверху мастика должна быть защищена цементным раствором или окрашена краской.

Особое внимание при гидроизоляции участков с парапетами следует уделить устройству внутренних и внешних углов.

На схеме 3 представлена раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве дополнительного кровельного ковра на поверхности внутреннего угла.

На схеме изображено: А, Б, В, Г — последовательность операций; 1 — парапет; 2 — основной кровельный ковер; 3 — переходный наклонный бортик; 4 — нижний слой дополнительного ковра; 5 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра.

Схема 4. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве кровельного ковра на поверхности внешнего угла

На схеме: А, Б, — для основного кровельного ковра; В, Г — для дополнительного кровельного ковра. 1 — парапет; 2 — нижний слой основного кровельного ковра; 3 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) основного ковра; 4 — наклонный бортик; 5 — основной кровельный ковер; 6 — нижний слой дополнительного ковра; 7 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра

Примыкание кровли из профлиста к парапету

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Читайте также:  Размеры прикроватных тумб для спальни (41 фото): ширина 30, 35 и 40 см, стандартные размеры
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: