Раздвижные двери в ванную: как установить, советы и рекомендации по выбору

Выбор и установка раздвижных дверей в ванную

В современный квартирах очень важен вопрос экономии пространства. Иногда, в связи с небольшими габаритами помещений? очень трудно подобрать по-настоящему красивую и функциональную вещь. Актуальность этого вопроса повышается во время ремонта в санузлах. Зачастую они выходят в узкий коридор и установка распашной двери более 60 см шириной невозможна, так как такой двери просто некуда будет открываться. Однако недостаток пространства не будут служить помехой тем, кто хочет достичь красоты и комфорта, если обратить внимание на раздвижные двери для ванной.

Конструкции дверей, в которых используется принцип передвижения роликов по направляющим, хорошо знаком всем, кто передвигался в железнодорожных вагонах. Такие системы активно используются не только в транспорте, но и в производстве мебели и межкомнатных дверей.

Раздвижная дверь в ванную комнату представляет собой одно или два дверных полотна (см фото), закрепленных на верхней и нижней металлических направляющих и при открывании сдвигающиеся в сторону.

Количество дверных полотен и их ширина определяется, в первую очередь, конфигурацией помещения, размером готового проема и свободным местом на стене, вдоль которой полотно при открывании будет сдвигаться.

Материал для раздвижных дверей в ванную

Материал, из которого изготовлены дверные полотна, может быть разнообразным. В принципе, на такую систему из роликов и направляющих можно подвесить практически любую дверь: из массива древесины, шпонированную, ламинированную, пластиковую. Но стоит учесть, что из-за постоянных перепадов влажности обычные межкомнатные двери прослужат недолго. Древесина будет разбухать а шпон может отклеиться. Поэтому рекомендуется выбрать вариант из пластика или с ПВХ покрытием. Очень интересно и современно в интерьере выглядит раздвижная стеклянная дверь в ванную.

Двери раздвижные для ванной комнаты могут быть глухими и остекленными, сплошными и филенчатыми. Если в глухих сплошных вариантах используется только один вариант, то в филенчатых и остекленных производители используют множество вариаций различных материалов. Тут может быть комбинация древесины, стекла, пластика, металла. Как правило, двери для ванной раздвижные стеклянные используют, чтобы дополнительно осветить помещение «вторым светом», поступающим с квартиры.

Фурнитура для раздвижных дверей в ванную

Определившись с дизайном, размером и количеством дверных полотен нужно перейти к приобретению дверной фурнитуры.

В необходимый для установки комплект входит П-образный алюминиевый рельс с подогнутыми краями, две каретки и стопоры, ограничивающие движение полотен. В большинстве случаев расстояние между каретками можно регулировать, изменяя при этом высоту крепления дверного полотна. К кареткам прикреплены по два ролика для полотен весом до 70 кг, или четыре — для дверей имеющих большую массу. Для плавности и без шумности хода ролики изготавливают из тефлона или прочного пластика. Дополнительно система может быть оснащена подшипниками.

Длина алюминиевого рельса-направляющего должна равняться двум ширинам дверных полотен . Как правило, применяют толстый алюминиевый профиль. В продаже можно найти различные цветовые варианты и конфигурации. Есть профили анодированные под серебро, бронзу, золото. Но если вы не смогли подобрать идеально подходящий к интерьеру, его всегда можно закрыть декоративным наличником, подобранный под цвет и текстуру двери.

Чтобы установить раздвижные двери в ванную понадобится особый вид ручек. Обычные препятствуют полному открыванию и поэтому используют ручки по форме напоминающие скобы, за которые можно легко зацепиться рукой. Их врезают непосредственно в дверные полотна.

Конструкция системы открывания

По конструкции двери раздвижные для ванной комнаты делятся на две категории: с верхней подвеской и с нижней опорой. В обоих случаях для установки двери монтируются верхняя и нижняя направляющие. Но только в первом случае на верхнюю направляющую через ролики передается весь вес дверного полотна, а ролик (или шип) в нижней направляющей только лишь предупреждает «схождение с рельс».

В конструкциях с нижней опорой весь вес дверных полотен несет на себе нижняя направляющая, а выпадение из рельсы предупреждает ролик, соединяющий с верхней направляющей.

Монтаж или как установить раздвижную дверь в ванную?

Существуют два варианта установки раздвижных дверей для ванной комнаты. Они могут отрываться вдоль и во внутрь стены. Второй вариант более сложный, так как для этого необходимо разобрать часть простенка и установить специальную кассету.

Для того чтобы установить раздвижные двери для ванной комнаты, открывающиеся вдоль стены, нужно выполнить следующие этапы работы:

Установить и закрепить нижний напольный профиль.
Закрепить по нижнему и верхнему краю двери роликовой механизм.
Установить дверь в нижний профиль, выставить строго вертикально по уровню и разметить место для монтажа верхнего профиля.
Установить верхний профиль и установить ограничители для створок двери.
Дверное полотно вставляем в нижний профиль, немного приподнимаем и заводим ролики в верхний направляющий.
Переводим дверные полотна в зафиксированное положение.

Недостатки раздвижных дверей для ванной комнаты

Основные недостатки — это шум при открывании и появление люфта. Но этого всего можно избежать, купив качественную фурнитуру и заказав установку и проверенного мастера.

Полезные советы

За чистотой нижней направляющей нужно тщательно следить. В нее часто попадают мусор и мелкие предметы. Это приводит к поломке роликов.

Поломка роликов — наиболее частая поломка в раздвижных дверях для ванной комнаты. Поэтому при покупке фурнитуры стоить внимательно изучить качество этой детали. А при первых признаках поломки сразу же произвести замену.

В итоге можно сказать, что у раздвижных дверей для ванной комнаты больше достоинств, чем недостатков. При правильной установке и эксплуатации они не доставят вам лишних проблем. Будут служить в течении длительного срока и станут изюминкой интерьера.

Раздвижные двери в ванную комнату: особенности выбора и установки

Раздвижная конструкция двери в любом помещении экономит пространство. Ее установка дополняет интерьер, делает его индивидуальным. Раздвижные двери распространены меньше классических, но такой механизм используют в быту не один десяток лет.

Особенности конструкции раздвижных дверей для ванной

Принцип работы системы не подразумевает участие петель. Это основное отличие конструкции от классической. Створка открывается в сторону по направляющим рельсам. Открытие и закрытие происходит благодаря роликовому механизму, который обеспечивает стабильность конструкции.

Обычно рабочие детали маскируют фальшпанелью, если визуальная задумка не требует обратного. В устройство системы входят стопорные элементы, фиксаторы. Раздвижные двери для ванны комплектуются силиконовым уплотнителем.

Рельсовая канавка – основная деталь, ответственная за стабильное движение створок.

Опорный механизм для раздвижной конструкции бывает:

С нижней опорой. Рельс, по которому двигается створка, находится на полу. Задающий направление механизм – сверху. У конструкции есть недостаток – рельсовое углубление постоянно накапливает пыль и грязь. Это приводит к «заеданию», если канавку регулярно не очищать.
Верхняя подвеска. Рельсовая канавка закреплена наверху, но принцип перемещения створки такой же. Направляющие механизм внизу, створка сдвигается благодаря роликам.

Раздвижные двери отличаются по принципу движения створки. Конструкциям каждого типа присущи характерные особенности работы. Есть три варианта: двери-купе, кассетные и складные.

Дверь-купе

Конструкция находится вплотную к стене близ двери в ванную комнату и не забирает лишних дюймов в стороны. Купе удобно устанавливать, когда остро стоит проблема свободного места. Если ванная и туалет не совмещены, понадобится поставить две двери-купе – в оба проема.

Чтобы створки двери не мешали друг другу, соблюдают правила:

Рельсовые канавки ставят одну за другой. В результате створки не мешают друг другу.
Если свободное пространство позволяет, створки устанавливают открывающимися в противоположные стороны.
Соблюдают максимальное отдаление створок ванной комнаты и туалетной.

Складная раздвижная дверь

Базовая конструкция, ее ставили еще десятки лет назад. Внешне напоминает гармошку. Во время открытия створка складывается в сторону проема. Она не заходит за прилегающие стены, а «сминается», открывая проход сбоку.

Дверь-гармошка в ванную комнату обеспечивает хорошую вентиляцию, но обладает почти нулевой изоляцией. Дверной механизм не прилегает плотно к коробке. Небольшие расстояния между частями конструкции нормальны для складных дверей. Поэтому их чаще ставят в помещения, где необходимость хорошей изоляции отсутствует, а не в ванную комнату.

Кассетная конструкция

Эти створки трудно установить в ванной. Кассета ставится как продолжение прилегающей стены (ее маскируют отделкой). В работе конструкции участвует блок из створки и рельсовой канавки. Открываясь, дверь «уходит» в стену, открывая проход.

Материалы дверного полотна

Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, в нем постоянно происходит перепад температур. Поэтому нужно выбирать раздвижные двери из влагоустойчивых материалов. У них должен быть длительный срок эксплуатации (ремонт – трудоемкое, затратное дело) и хорошая прочностью.

Древесина

Экологически безопасный материал. Его используют в жилых помещениях и кухне. Но раздвижное полотно из дерева не годится для ванной. Материал склонен к гниению под воздействием сырости, на нем хорошо развивается плесень, грибок.

Для изготовления раздвижных дверей из древесины в ванную комнату применяют твердое дерево. Его обязательно пропитывают защитным раствором и наносят лаковое покрытие, отталкивающее влагу. Срок службы деревянной раздвижной конструкции в ванную комнату не превышает 10 лет. Покрытие придется обновлять, чтобы продлить его срок эксплуатации.

Стекло

Стекло хорошо противостоит перепадам жары и холода, не боится высокой влажности и эстетично выглядит. Полотно легко чистить (его протирают губкой с жидким средством).

Стеклянные дверные полотна прочны, но не рассчитаны на внезапные сильные нагрузки. Открывают проход с осторожностью, без резких рывков. Чтобы исключить досадные инциденты, стеклянные раздвижные полотна не устанавливают в дома с крупными породами домашних животных или при наличии маленьких детей. Механизм регулярно (2 раза в год) осматривают на предмет повреждений.

Шпонированную раздвижную дверную систему ставят только при наличии системы вентиляции в комнате. Материал хорошо противостоит влаге, на него слабо влияет жар и холод. Для создания створок в ванную комнату больше подходит экошпонированный материал.

Ламинированные створки

Срок службы раздвижных полотен из этого материала зависит от его качества. Ламинат не так надежен, как пластиковая дверная система, но экономит часть средств на установку конструкции.

Пластиковая створка прочна, отталкивает влагу и не деформируется от перепадов температур в условиях ванной комнаты. Раздвижные полотна из пластика бывают любого цвета, поддерживают любой дизайн. Изолирующие свойства ПВХ-дверей высоки. Этот материал годится для установки в проем ванной лучше остальных.

Фурнитура

Фурнитура для установки раздвижной двери идет в комплекте с выбранной моделью. Наборы подобных деталей продают и отдельно, в них входят:

ручки;
рельсы;
фиксирующие элементы;
ролики.

Замки часто не включают в наборы. Запирающие элементы для комплекта фурнитуры продают отдельно.

Если фурнитуру приобретают не вместе с раздвижной конструкцией, детали покупают соответственно весу створок, размеру всей системы. Они должны соответствовать типу крепления. В последнюю очередь для системы приобретают основную направляющую часть.

Плюсы и минусы раздвижных дверей для ванной

Сдвижная дверная система для ванной комнаты имеет сильные стороны:

Экономия пространства.
Открытие/закрытие происходит беззвучно.
Готовую створку можно выполнить в любом стиле.
Допустима установка системы автоматического открытия.
Кассетные сдвижные двери не выделяются на фоне стены.

Система имеет некоторые минусы. Среди мелких неудобств, вызванных неосторожным отношением самого владельца, выделяют:

Плохая герметичность дверей-гармошек.
Быстрый износ роликов.
Установленная снизу рельсовая канавка быстро загрязняется. Чтобы избежать заеданий механизма ее очищают 1-2 раза в неделю. Загрязнение канавки ускоряет износ роликов.

Раздвижные двери в ванную комнату в России ставят реже классических. Виной тому не особенности системы, а то, что в большинстве случаев, никто не задумывается о монтаже. Привычная классика все еще стоит на первом месте. Но благодаря своему функционалу, особенностям, раздвижная створка выигрывает у классики и стоит внимания домовладельцев.

Видео: Плюсы и минусы раздвижных дверей. О шумоизоляции и эстетике. Преимущества и недостатки.

Автор публикации 09.09.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как выбрать раздвижные двери в ванную

Межкомнатные двери — это важный элемент дизайна квартиры. В комнатах и кухне допускаются арки и занавески, а для ванной и туалета обязательно наличие распашного или раздвижного дверного полотна.

Раздвижные двери в ванную можно заказать в магазине или изготовить самостоятельно.

Преимущества и недостатки

Раздвижные двери имеют несколько преимуществ:

при открывании дверное полотно не перегораживает коридор;
отодвинуть дверь можно даже в небольшом и плотно заставленном помещении;
дверная створка не захлопывается при случайных толчках и сквозняке;
конструкцию выполняют из дерева, стекла, пластика и других материалов, которые подчеркнут интерьер помещения;
некоторые системы можно оформить как элемент стены, поэтому в закрытом виде дверь не будет выделяться на фоне отделки;
роликовые двери пригодны для ремонта, замену движущихся элементов легко провести самостоятельно;
простую раздвижную систему можно изготовить своими руками;
для некоторых видов конструкции возможна автоматизация открытия и закрытия двери.

Недостатками раздвижных конструкций можно считать такие аспекты:

при открытом проеме дверное полотно закрывает часть стены, что не позволяет разместить на ней полки, стойки для обуви и декоративные конструкции;
для размещения отдельных систем нужно сильно расширять дверной проем;
пластиковые ролики быстро выходят из строя под весом дверей, нижняя направляющая деформируется, когда хозяева жилья наступают на нее;
даже при небольшом износе, деформации или перекосе двери могут сильно заедать;
полотно неплотно прилегает к сторонам проема, поэтому не обеспечивает хорошей изоляции от неприятного запаха;
нижняя направляющая регулярно забивается грязью и мелким мусором, попадающим с ног жильцов;
при наличии только верхней направляющей полотно не фиксируется жестко, поэтому при сквозняках может стучать о стенки и порог.

Плохая изоляция от звуков и запахов меньше всего ощутима у кассетных конструкций, которые ограничены маскировочной отделкой.

Уход за готовой конструкцией

Чтобы обеспечить функциональность дверной системы и продлить срок ее службы, нужно регулярно обслуживать механизм. Уход за конструкцией включает следующие этапы:

очистка нижней направляющей от грязи и мусора;
протирание деревянной поверхности от пыли;
протирание влажной губкой стеклянных, пластиковых и металлических элементов (после промывания элементы вытираются насухо);
смазывание роликов, шарниров и других подвижных элементов;
обследование деталей на предмет деформации, коррекция и ремонт;
обработка деревянной поверхности полиролью для мебели.

Самыми нагруженными элементами являются ролики. Чтобы снизить частоту замены, можно установить вместо традиционных пластиковых элементов металлопластиковые.

Самостоятельное изготовление

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить и выбрать надежные варианты материала и фурнитуры при небольшом бюджете. Выбирая изделие, нужно учитывать следующие параметры:

ширину проема;
размер примыкающего помещения;
дизайн ванной комнаты;
требования к влагостойкости, прочности и гигиеничности материала.

Количество пользователей ванной также влияет на выбор системы. Чем чаще будет открываться дверь, тем меньше подвижных и ненадежных элементов должно обеспечивать ее движение.

Выбор материала

Промышленные конструкции производятся из металла, стекла, пластика, ламинированного МДФ и дерева, обработанного влагостойким составом. В домашних условиях полотно делают из деревянных брусьев и влагостойкой фанеры.

Выполнение работ

Для изготовления двери необходимо:

подготовить деревянный брус с сечением вдвое шире проема и бруски с сечением 5-7 см;
купить 2 направляющие, листы влагостойкой фанеры по размеру проема, оцинкованный или фосфатированный крепеж (гвозди, саморезы), комплект роликов;
для улучшения свойств двери взять теплоизоляцию и монтажную пену;
собрать из брусков каркас двери, в области крепления ручки прибить дополнительный брусок (длина двери должна быть на 10-15 см больше ширины проема);
прикрепить сверху массивный деревянный брус, на котором будет размещаться направляющая;
заказать 3 наличника и фальшпанель для верхней направляющей;
обшить дверной каркас листом фанеры, закрепив его гвоздями или саморезами (для герметичности можно предварительно промазать стык клеем ПВА);
на внутреннюю сторону листа нанести слой строительной пены и закрыть ее слоем теплоизоляции (например, вспененного полиэтилена, минеральной ваты или полистирола);
закрепить второй лист фанеры, промазав стык по периметру ПВА и аккуратно врезав крепеж;
прикрепить внешние ручки в 15-17 см от края (для внутренних ручек нужно предварительно прорезать и обшить отверстия нужных размеров);
к верхнему и нижнему торцам прикрепить ролики;
при необходимости — покрасить фанеру, добавив пигмент в лак для деревянной поверхности.

Для работы потребуются ножовка, рулетка, дрель, столярный клей или ПВА, наждачная бумага и лобзик. При наличии электрического лобзика и фрезера пазы получаются более точными. Полотно можно сделать не сплошным, а филенчатым.

Установка и эксплуатация

Установка осуществляется в такой последовательности:

с помощью анкеров и дрели закрепить над проемом широкий брус, прикрепить к нему верхнюю направляющую;
спроецировать крайние точки верхнего элемента на пол отвесом, отметить маркером или строительным скотчем, смонтировать нижнюю направляющую;
смонтировать наличники и фальшпанель;
установить изготовленное полотно, заведя ролики с торца направляющих;
ограничить движение роликов упорами, смонтировав их на крайних точках;
для установки дверного замка прикрутить на уровне ручки вертикальный брусок с высверленным пазом (ширина бруска должна быть на 0,5 см больше, чем толщина полотна);
смонтировать защелку, ответную часть прикрепить к бруску.

Перед эксплуатацией нужно проверить, насколько свободно движется дверь и надежно ли она упирается в ролики. Если для открытия приходится делать усилие, то полотно установлено неровно либо направляющие не параллельны.

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

кнопки;
толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

бачок;
рама;
унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
сломалось коромысло;
плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода. Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

Бачок

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снимаются фиксаторы толкателей;
толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

убираются дистанционные стержни;
удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Заключение

Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.

Ремонт инсталляции для унитаза: как устранить течь и другие проблемы

Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.

Как разобрать инсталляцию унитаза

Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
Перекрывают воду.
После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Вода медленно набирается в бачок

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

Засорился выпускной клапан

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

Не работает кнопка слива

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Регулярно подтекает вода

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

Замена инсталляции необходима если:

На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.

Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

Смотрите видео по теме:

Ремонт инсталляции унитаза: возможные причины поломок, устранение неисправностей

Конструкция подвесного унитаза отличается рядом преимуществ. Но простые на первый взгляд поломки, нельзя устранить, если не разбираешься в вопросе как провести ремонт инсталляции унитаза. Все поломки делятся на мелкие, незначительные и серьезные проблемы в работе подвесной системы. Систематизация вариантов поломок помогает подобрать методы устранения.

Инструктаж для мастера на дому

В большинстве своем сбои в системе с инсталляцией сопровождаются проблемами в работе механизма сливного бачка. Одна из причин – плохое качество воды, что вызывает коррозийные явления элементов бачка из металла.

Кроме того, наблюдается оседание осадка на них. Появляются проблемы при сливе или набирании воды. Чтобы произвести ремонт инсталляции унитаза проведите ряд действий.

Причины поломок и варианты ремонта

Поломки инсталляции унитаза делятся на мелкие, незначительные и серьезные. Для того чтобы понять какой ремонт инсталляции унитаза делать – обязательно определить что случилось и как отремонтировать.

Медленный набор воды в бачок

Если система слива предусматривает сетчатый фильтр на входе в бачок , то его необходимо будет почистить.

Для этого разбирается полностью узел. Фильтр отсоединяется от системы и старой зубной щеткой аккуратно чистится под проточной водой. Возможно, мелкие частицы мусора с воды забивают сетку фильтра. Вода медленно заполняет бачок по причине неправильного положения поплавка. Вплоть до остановки работы всей системы бачка, что и потребует для унитаза ремонта.

Недостаточное количество воды для корректной работы системы слива вызывается не отрегулированным положением клапана и поплавка.

Для этого согните рычаг из металла в такое положение, чтобы поплавок лег правильно.

Клапан поплавка часто перекашивается и вызывает проблему.

Выровняйте клапан. Обратите внимание и на рычаг, который является связывающим звеном между поплавком и клапаном. Нарушенная связь приведет к перекрытию поступления воды в бачок. Вымойте впускной клапан.

Выпускной клапан забился

Появляется необходимость ремонтировать унитаз, когда не останавливается набор воды в бачок даже при полном наборе. Казалось бы, поплавок уже достиг верхнего уровня, а вода все равно набирается.

Вода с большим содержанием примесей способствует засорению клапана. Если на входе в бачок нет фильтра грубой очистки воды, то впускной клапан засоряется.

Полностью разбирать клапан не нужно. Расслабляются крепежные механизмы, и извлекается прокладка из резины. Под проточной водой тщательно промойте прокладку вместе с крышкой клапана . После этого все устанавливается на места.

Кнопка слива не функционирует

Нажатие на сливную кнопку ни к чему не приводит – это причина начать ремонт унитаза. Это указывает на проблемный участок в сливной арматуре: соединение между сливной кнопкой и клапаном.

Рекомендуется заменить арматуру слива. Для замены деталей этого звена необходимо связаться с производителем оборудования. В противном случае, запчасти другого производителя не подходят. Отсюда напрашивается вывод: ремонт будет проще, если сливная арматура будет просто заменена.

Течь воды в чашу унитаза не останавливается

Не останавливается вода и наблюдается постоянная струйка в чаше.

Это указывает на повреждение резиновой прокладки, что и привело к разгерметизации отверстия слива. За счет этого уменьшилась плотность прилегания прокладки.

Унитаз с инсталляцией может постоянно иметь струю воды в чаше по причине потери первоначального состояния выпускного клапана и его деформация в результате длительного срока службы.

Тогда замените весь механизм, новая резиновая прокладка не устранит проблему течи.

Когда ломается система входного клапана и поплавка, то струя воды будет поступать в чашу унитаза, что спасет от потопа ванны или всего санузла.

Происходит опускание аварийной трубы, которая контролирует и убирает излишки воды. Ремонт инсталляции унитаза сводится к регулировке ее положения. Иногда достаточно поднять эту трубку выше. Если высота ее положения не позволяет это сделать, значит, при помощи винтов опускается поплавок ниже. Так уменьшится количество воды в бачке и течь прекратится.

Ремонт поплавкового клапана зависит от причин поломок: клапан перекосился, его необходимо выровнять, нарушена связь между поплавком и клапаном – поломан рычаг.

В большинстве решением проблемы может быть – замена прокладок из резины. Но многие модели не имеют полимерной прокладки, а установлен цельный входной клапан из пластика. Тогда производится его замена полностью.

Необходимо поменять инсталляцию

Насколько сильно нужно будет разбирать инсталляцию, зависит от конструкции. Существуют модели с ревизионным окном, которые позволяют выполнять ремонтные работы сливного бочка.

Распространены модели, у которых демонтируется кнопка слива и это так же позволяет делать ремонт. В большинстве своем приходится делать демонтаж перегородки или плитки, что перечеркивает плюсы использования инсталляции для интерьера, поскольку инженерные системы спрятаны за стеной.

Возможность доступа к инженерным системам необходимо продумывать на этапе монтажа всей системы, чтобы инсталляция для унитаза была досягаемой в случае ремонта.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Путем выдавливания с обратной стороны снимается кнопка смыва.
Выкручиваются винты, что удерживают рамку. При извлечении фиксаторов-толкателей, можно рамку снять.
Зажимаются фиксаторы и перегородка убирается.
Вода перекрывается и зажимается кнопка слива.
Внутренняя часть бачка вытирается насухо.
Убирается арматура блоком и входной клапан.
Фиксатор сливного клапана не нужен, его снимают.
Проводится ремонт инсталляции унитаза, замена необходимых деталей. Сборка системы проводится в обратном порядке.
Внутреннюю часть и места установки новых деталей почистите от солевых отложений и следов коррозии при помощи WD-40.

Проявились дефекты на чаше унитаза

Ремонтные работы проводятся при выявлении:

трещины на поверхности чаши.

Трещину внизу емкости чаши устранить невозможно – требуется полная ее замена. Устранить трещину можно в местах крепления винтов или чуть выше, на ножке унитаза. Запаситесь: наждачкой, шлифовальной машиной, дрелью с набором сверл маленького размера, эпоксидной смолой и бутылкой растворителя.

По краям трещин проводится засверление, что остановит дальнейшее растрескивание. Наждачкой поверхность трещины зачищается и обезжиривается. Все пустоты трещины заливаются смолой и клеем. На 24 часа оставляется до полного высыхания. После этого поверхность шлифуется.

деформация манжета, который соединяет чашу с канализацией.

В этом месте течет вода. Об этом будет свидетельствовать лужа под унитазом. Для начала убирается деформированный манжет. Очищаются трубы от ржавчины и солей.

Последующим шагом будет их обезжиривание. Места соединения обрабатываются герметиком. Новый манжет устанавливается в трубу канализации, и другой конец насаживается на слив унитаза. Опять места стыков обрабатываются уже сверху герметиком с силиконом;

образование пробки в виде сора.

Способом устранить засор в местах труднодоступных много: при помощи троса, вантуза, бытовой химией, народными средствами. Можно для начала использовать трос, затем закрепить результат можно как химией, так и народными средствами. В конце все тщательно смыть.

Поломка микролифта

Обычную крышку можно заменить не задумываясь. Рынок предлагает большой ассортимент. По стоимости можно так же подобрать необходимый вариант. Крышка с микролифтом отличаются повышенной ценой. Конструкция медленного опускания ломается, если к нему прилагается сила.

Иногда починка сводится к подтяжке крепежных винтов по бокам. Если поломка не ушла, то замените конструкцию микролифта.

Такие небольшие советы помогут произвести ремонт инсталляции для унитаза самостоятельно, выполнять работы оперативно.

Что делать если не останавливается вода в унитазе: причины поломок и способы устранения проблемы

Почему не набирается вода в бачок унитаза: причины плохого набора воды, устранение неисправностей бачка унитаза

Почему течет унитаз после смыва: основные причины неисправностей, инструкции по их устранению

Как самостоятельно снять крышку бачка унитаза с кнопкой: подробные рекомендации

Как быстро и самостоятельно устранить причину, по которой течет бачок унитаза

Как починить инсталляцию унитаза — обзор поломок и способов их устранения

Опубликовано Артём в 20.04.2019 20.04.2019

Инструктаж для мастера на дому

Наиболее распространенные поломки унитаза

Прежде чем производить ремонт прибора, важно определить причину поломки, ознакомиться с правилами выполнения реставрационных работ и только после приступать к устранению аварии.

Для этого необходимо перекрыть подачу жидкости в сливную емкость, снять крышку бачка, спустить воду и тщательно осмотреть механизм.

Самыми распространенными проблемами являются:

трещина или скол чаши унитаза;
сильный шум в процессе работы прибора;
нарушение целостности подводящего шланга;
выход из строя рычага, кнопки спуска воды;
протечка бачка через узлы фиксации;
непрерывное поступление воды в чашу унитаза, сливной бачок.

Причиной образования скола на поверхности прибора является нанесение сильного удара, например, падение тяжелого предмета в чашу. Для устранения данной проблемы следует воспользоваться эпоксидной смолой или специальным клеем, который можно изготовить в домашних условиях.

В случае обнаружения воды на полу возле унитаза следует обратить особое внимание на целостность прокладок, расположенных между бачком и унитазом, а также на шланг воды. Вероятнее всего поломка вызвана их износом, для ликвидации проблемы их необходимо заменить.

Рассмотрим более подробно причины возникновения поломок унитаза и методы их устранения.

Как отремонтировать систему инсталляции самостоятельно

Как уже упоминалось выше, качественный ремонт выполнят только мастера. Но можно и самостоятельно взяться за дело, изучив предварительно ремонт бачка с инсталляцией видео, которое можно посмотреть ниже. В нем понятно и просто рассказано о том, как выполнить демонтаж аппаратуры, как снять кнопку инсталляции и промыть наливной клапан Geberi.

Порядок работы при демонтаже системы инсталляции Геберит:

Шаг первый: снятие клавиши смыва. Для этого необходимо нажать на нее снизу и, тем самым, аккуратно вынуть из оцепления, а уже затем снять со стены.
Шаг второй: снятие рамки. Вначале выкручиваются закрепляющие ее по бокам винты, затем убираются фиксаторы-толкатели и вынимается рамка.
Шаг третий: снятие перегородки. Необходимо нажать на специальные фиксаторы и снять ее.
Шаг четвертый: перекрытие воды. Без этого ремонт бачка инсталляции геберит превратится в потоп.
Шаг пятый: демонтаж наливного клапана и удаление блока коромысла.
Шаг шестой: демонтаж фиксатора клапана слива.
Шаг седьмой: демонтаж клапана слива, который находится внутри бачка. Все, демонтаж выполнен и можно проводить ремонтные работы.

Соответственно, сборка инсталляции после всех необходимых реконструкций осуществляется в обратном порядке.

Сильный шум в процессе работы прибора

Зачастую, шум возникает из-за выхода из строя детали сливного бачка.

Если в дневное время неприятные звуки приглушает работа других приборов, то ночью после спуска воды, он создает ощутимый дискомфорт.

Для устранения данной проблемы необходимо подсоединить гибкую резиновую или гофрированную поливинилхлоридную трубку к клапану-поплавку.

Ее длина должна быть 30см. В данном случае, жидкость будет поступать внутрь трубки, и выходить внизу сливного бачка у основания шланга. Это позволит свести уровень шума к минимуму.

Особенности ремонта инсталляции унитазов

Система инсталляции подвесного унитаза имеет несомненные преимущества перед стандартными бачками: это и смывные механизмы высокого качеств, и большой выбор кнопок-клавиш, и возможность монтажа помещении с любым интерьером. Главное преимущество – ее можно спрятать.

Но каким бы качественным не было оборудование, оно имеет свойство выходить из строя. Что этому способствует и как провести ремонт инсталляции унитаза рассмотрим ниже. Итак, виды поломок могут быть самыми различными. Остановимся только на самых распространенных:

Протекает бачок (причина, чаще всего, в донном клапане);
Бачок не наполняется (причина – в засорении фильтра или шланга подачи воды);
Непрерывное наполнение бачка (причина – в выходе из строя прокладки или ее неправильной установке);
Неисправности сливного механизма (причина – в неправильном выборе дезинфицирующего средства)

Устранить все эти и другие возможные неисправности легко через отверстие сливной кнопки. То есть, демонтировать перегородку или ломать плитку не придется. Простой ремонт инсталляции подвесного унитаза специалист проводит через ревизионное окно, ведь все детали системы легко убираются и извлекаются.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Нарушение целостности подводящего шланга

Часто влага просачивается в местах соединения бачка и шланга.

Для устранения протечки следует подтянуть гайку, которая фиксирует шланг к сливной емкости.

В случае, если выполнение данной операции не принесло желаемого результата, необходимо:

перекрыть подачу воды на унитаз;
отсоединить шланг;
произвести замену старой прокладки на новую, покрыть фум-лентой соединительную резьбу;
подсоединить и затянуть шланг с гайкой к сливному бачку.

Выполнение данной процедуры поможет ликвидировать аварию и обеспечить нормальное функционирование прибора.

Преимущества унитаза с инсталляцией

Помещение, где производится установка навесного унитаза, приобретает особый шарм. Именно ради улучшения интерьера многие выбирают системы с инсталляцией. Это способствует более быстрой уборке помещения, так как все инженерные части спрятаны за стеной, включая вентили и разводку труб.

Устанавливая инсталляцию для унитаза, не стоит забывать про практичную сторону, оставляя в нише стены отверстие для обслуживания бачка

Устанавливая такое изделие, необходимо оставлять место под ревизионный отсек, через который можно будет сделать осмотр и произвести демонтаж.

Выход из строя рычага спуска воды

Причиной выхода из рабочего состояния рычага спуска воды является повреждение тяги. Для устранения проблемы, неисправный механизм следует заменить на новый.

Рассмотрим последовательность замены рычага.

Перекрыть подачу воды и спустить жидкость с бачка унитаза.
Снять крышку со сливной емкости, из которой необходимо открутить кнопку спуска.
Отсоединить подводку.
Демонтировать сливную колонку, начиная с верхней части.
Открутить крепеж бачка.
Установить новый механизм, изготовленный из толстой проволоки.

Если рычаг спуска срабатывает только после многократного нажатия на него, как правило, причиной поломки является износ мембраны сифона, которую необходимо заменить.

Как увеличить срок службы инсталляционной системы

Основной враг любой сантехники – это вода и те примеси, которые она несет в себе. Ее агрессивный состав способен в течение года привести к засорению и ржавчине. Поэтому на входе в бачок рекомендуется использовать фильтры. Наличие, по крайней мере, фильтра грубой очистки позволит существенно уменьшить скопление грязи внутри бачка, что непременно увеличит срок его службы.

Не забывайте приобретать ремкомплект вместе с покупкой системы. В будущем поиск совместимых комплектующих может усложниться, особенно это касается продукции иностранных производителей, которые используются нестандартные и уникальные конструкции слива в бачке.

Протечка бачка через узлы фиксации

Самой опасной разновидностью протечки, которая способна нанести вред имуществу владельца и соседям является стекание воды через крепеж сливного бачка к прибору на пол. В данном случае необходимо срочно заменить неисправные болты на новые.

Для этого необходимо:

слить воду из бачка;
отсоединить впускной клапан, а также подводящий шланг;
открутить болты, снять бачок;
старые крепежи вытянуть с пазов;
очистить места соединений от ржавчины, коррозии при помощи жесткой щетки.
вкрутить на полочку болты с закрепленной манжетой;
затянуть крепеж;
произвести пробный пуск воды с последующей проверкой системы на наличие протечек.

Если выполнение данной процедуры не принесло желаемого результата, следует обратить внимание на состояние резиновых прокладок, расположенных на самом бачке. Их деформация также является причиной протечки прибора. Для устранения неполадки необходимо произвести ее замену.

В первую очередь, следует перекрыть воду, ослабить запорные гайки, снять блок, на котором была расположена прокладка, выполнить ее замену, при необходимости нанести на ее поверхность герметик.После этого установить на исходное место, аккуратно закручивая болтами.

Видео советы по ремонту инсталляции унитаза

Видеоролик поможет избежать ошибок при монтаже инсталляции и улучшить понимание процесса ремонта.

Советы опытных инженеров позволят оперативно найти причину неисправности в вашей инсталляции к унитазу и оперативно ее устранить. Изучите принцип работы сливной системы, и вы самостоятельно сможете находить причину поломки.

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 23643
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору: