Собачья будка своими руками с площадкой на крыше

Будка для собаки своими руками

В последнее время многие заводят дома собак, тем более в частном секторе, причем не дворняжек, а собак типа овчарка и т.д. Естественно, что у такой собаки должно быть просторное жилье, чтобы она могла спрятаться от холода и от атмосферных осадков, поскольку в частном доме нет смысла держать собаку в доме. Будку для собаки не сложно соорудить самостоятельно, имея минимальные навыки обращения с различными инструментами, а также с материалами для строительства.

Размеры будки и особенности конструкции

Несмотря на простоту конструкции, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями, связанными с ее размерами, с величиной лаза, с используемыми материалами, а также с утеплением.

В первую очередь следует определиться с размерами будки для собаки, ориентируясь на размеры собаки. Высота будки должна быть сантиметров на 10 выше, по сравнению с ростом нее и шире, иначе собаке будет тесно. У кинологов имеются свои рекомендации, за основу которых взята порода собаки. В таблице ниже представлены габариты будки, в зависимости от размеров животного:

Размеры породы Ширина, см Длинна, см Высота, см
Для больших собак (будки для алабаев, овчарок) 120 100 100
Средние породы (лайки, хаски, лабрадора) 100 80 100
Мелкие собаки 80 60 80

Увеличивать размеры будки не следует, поскольку в зимнее время собака вряд ли сможет согреться в такой будке. В таблице представлены внутренние размеры, без учета материала изготовления и утеплителя, поэтому габариты увеличатся в зависимости от толщины стенок.

Определение размеров собачьей конуры

Величина лаза

Ширина лаза определяется, исходя из размеров грудной клетки собаки. Для этого достаточно измерить ширину груди и добавить к полученным размерам 5 см. Высота будки определяется таким же способом. Измеряется высота животного в холке и добавляется 5 см. Естественно, что для щенка следует делать будку с учетом его роста, при этом не следует делать лаз слишком большим. Наилучший вариант – это расширять лаз по мере взросления своего питомца.

Как правило, лаз в будке собаки располагается не по центру будки, а со смещением к одной из стенок. Это необходимо для того, чтобы домашний питомец смог спрятаться за сплошной стенкой от ветра или от осадков, свернувшись калачиком. Имеются некоторые рекомендации по поводу того, что в будке делается перегородка. В результате получается «тамбур» и «спальная зона». Если собака спрячется в отгороженной «спальной зоне», то ей очень трудно контролировать территорию. Не все собаки любят прятаться в подобных зонах, поскольку их задача заключается в охране территории, что понимают даже они. Поэтому оптимальный вариант именно такой – со смещенным лазом, без дополнительных перегородок внутри.

Лаз следует сформировать так, чтобы в нижней его части образовался порог, высотой не меньше 10 см, но не больше пятнадцати. Он необходим для того, чтобы защищать внутреннюю поверхность будки от осадков.

Какой должна быть крыша

Может быть два варианта: крыша одно — или двухскатная. Наиболее подходящая односкатная, так как многие собаки любят на ней лежать и контролировать территорию.

Следует обратить внимание еще на один момент: двухскатная крыша увеличивает внутренний объем собачей конуры, что не оптимально с точки зрения обогрева, так как внутреннее пространство будки подогревается энергией тела животного.

Поэтому наиболее комфортно домашний питомец будет себя чувствовать в будке с односкатной крышей.

Крышу лучше делать откидную

Решить подобную проблему можно, если пойти другим путем. Если сделать в будке потолок, то затем не будет никаких проблем и с двухскатной крышей. Несмотря на это, в любом случае крыша должна быть откидной на петлях, поскольку периодически придется дезинфицировать будку из-за того, что в ней предпочитают жить и размножаться блохи.

Наличие пола, тем более приподнятого над землей, обязательное условие. Для этого ножки должны иметь определенную длину, с учетом высоты пола над уровнем земли. Можно сбить раму, уложить утеплитель, а затем зашить его досками.

Вообще-то, собаки не так часто прячутся в будке и предпочитают проводить больше времени на открытом воздухе. Поэтому перед будкой собаки лучше соорудить что-то вроде навеса с настилом, чтобы собаке было удобно сидеть или лежать.

В будке, представленной на фото вверху, откидывается передняя стенка, что так же удобно.

Материалы изготовления и способы утепления

Естественно, что необходимо использовать экологически чистые материалы. Наиболее подходящим из них является дерево. К тому же, дерево хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу в летний период. В такой будке собаке будет вполне комфортно, тем более, если доски подогнаны тщательно, без щелей. Чтобы достичь хороших результатов, лучше использовать обрезную или шпунтованную доску.

Будки из кирпича или из бетона – это не лучший вариант, поскольку в них зимой холодно, а летом жарко, хотя они достаточно долговечные.

Частично можно заменить древесину, соорудив из нее только каркас, после чего каркас зашивается фанерой, ДСП или OSB плитой. Естественно, что такой материал, как фанера, не настолько толстый, поэтому вряд ли в будке будет сохраняться тепло на нужном уровне. Чтобы избежать этой проблемы, лучше подумать об утеплении, зашив каркас в два слоя, разместив между ними утеплитель.

В качестве утеплителя для будки подойдет любой материал, обладающий подходящими теплоизоляционными свойствами. Подойдут остатки от ремонтных или строительных работ. При этом следует уделить особое внимание тому, чтобы материал дышал. Например, пенопласт в качестве утеплителя мало подходит, к тому же, он может выделять вредные компоненты, особенно в жаркий период. Хорошо подходит минеральная вата. Она дышит, а также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами, хотя и уступает пенопласту.

Собачья будка из фанеры: пример утепления

Утепляя будку для собаки, не следует думать, что домашний питомец не приспособлен к низким температурам, хотя имеются животные со слабым подшерстком. Главное, чтобы в жилище собаки было сухо. Поэтому не стоит делать утепляющий слой слишком толстым. У собаки достаточно мощная защита от низких температур в виде шерстяного покрова и густого подшерстка. У некоторых пород собак шерстяной покров практически не пропускает воды, а также обладает устойчивостью против грязи, но это совсем не означает, что у собаки не должно быть места для отдыха и для защиты от атмосферных осадков.

Последний штрих – это покраска, при этом изнутри будку красить не рекомендуется, так как краска издает неприятный запах. Навес, а также глухую стенку от ветра лучше обработать антисептиками, при этом красить их так же не имеет смысла. Главное, чтобы крыша не имела щелей, для проникновения дождя, а сама будка также была без щелей, иначе будет задувать. Влага и сквозняки – это основные враги животных.

Будка с утеплением своими руками

Будка не настолько сложная конструкция, что о чертежах говорить просто не имеет смысла. Согласно рекомендациям, будка не должна отличаться большими размерами и большие «навороты» совсем ни к чему. Для собаки это место для отдыха, а также место для укрытия от атмосферных осадков. Размеры должны быть разумными, чтобы эту «нору» можно было прогреть зимой и не замерзнуть. Будка характеризуется наличием двух ветрозащитных стенок и небольшого навеса.

Готовая будка для собаки

В первую очередь необходимо сделать два поддона соответствующих размеров, которые опираются на отдельные ножки из квадратных брусьев. Затем из двух отдельных конструкций была сделана одна, путем их соединения за счет половых досок. За счет наличия ножек конструкция располагается на некотором удалении от земли и пол не подвергается негативному влиянию влаги.

Готовый пол для будки

В углах двух конструкций закрепляются стойки из деревянных брусков. Их получается 6 штук. Сначала зашивается внутренняя часть, к которой крепится пеноплекс, толщиной 7 см в качестве утеплителя, после чего конструкция обшивается снаружи. Во всех местах, где возможно затекание влаги, нашиваются планки подходящей ширины.

Стены в будке с утеплением

Наружную обшивку конструкции лучше осуществить с помощью целых досок, чтобы получилась более жесткая будка.

Лаз и утепленная съемная крыша

Крыша получается компактная и совсем непростая по конструкции. Она утепленная и имеет покатую форму. Несмотря на небольшие уклоны, вода стекает без проблем. Поскольку трудно сделать такую крышу достаточно герметичной, то под доски лучше подложить водонепроницаемую пленку.

Будка для алабая из бруса

Чтобы построить такую будку, допустимо использовать любые материалы, оставшиеся после строительных или ремонтных работ. Чтобы конструкция особо не выделялась, ее можно разместить рядом с одной из хозяйственных построек.

Подобный чертеж легко использовать и взять за основу, если имеется другая порода собаки, размерами меньше, по сравнению с алабаем. В таком случае размеры могут оказаться более скромными. Конструкция незначительно изменена. Для лучшего обзора в боковой стенке сформировано окно, а в задней части предусмотрена дверка для чистки.

В первую очередь делается помост из остатков крупных бревен, которые лучше остругать и покрасить. После этого можно приступать к строительству самой будки, которую можно собрать где-то в другом месте, недалеко от механизмов, с помощью которых можно распилить и обработать древесину.

Сначала укладывается первый венец из целых элементов, что позволяет сформировать порожек, а также получить более надежное крепление всех элементов. Затем элементы деревянной конструкции нарезаются в зависимости от схемы. Если имеется хоть какой-то опыт работы, то никаких проблем не должно возникать.

Сложены первые два венца Стены готовы

И так венец за венцом. Чтобы соорудить крышу любой формы и собаке при этом было тепло, лучше сделать потолок, используя для этого фанеру. Следующий этап – это возведение крыши произвольной формы.

Потолок в собачьей конуре

Крышу не обязательно делать по всем правилам с применением стропильной системы, поскольку она выполняет роль декоративного элемента. Достаточно собрать щиты и оббить их любым кровельным материалом, после чего щиты соединяются вместе, а фронтоны обшиваются.

Крышу делали не по правилам

Фронтоны обшиваются досками, как и щели, которые имеют место. Такую будку, для своего домашнего питомца, несложно сделать в течение полдня.

У нас не совсем алабай и не кавказец, но тоже не очень маленькая собачка

Для такой собаки, как показано на снимке, такая будка достаточно большая, поскольку размеры предназначаются для более крупных пород собак. Чтобы уменьшить размеры достаточно внутри будки смонтировать перегородку.

На видео можно посмотреть строительство еще одной будки для собаки. Делается она также своими руками. В качестве строительного материала применяется OSB плита, а также профнастил в качестве крыши. Планируется внутренняя обшивка вместе с утеплением.

Строим будку для собаки. Чертежи

Чтобы сделать хорошую будку для собаки, нужно, в первую очередь, определиться с её размерами. Не существует каких-то одинаковых и стандартных параметров Каждая будка делается для конкретной собаки. Например, тесная будка может не понравиться собаке и она не будет в ней находиться. Но и Слишком большая тоже не очень хороша для собаки, так как она может в ней мерзнуть в холодное время года, поскольку она обогревает будку дыханием и теплом своего тела.

Существуют усредненные таблицы размеров будки в зависимости от породы собаки. Если ваша собака непородистая, то её можно примерно сравнить с какой-либо подходящей по размерам породистой собакой и, таким образом, определить необходимые размеры будки. Но лучше всего если она будет сделана индивидуально под конкретные размеры собаки

Таблица размеров будки в зависимости от породы собаки.

Порода Максимальные размеры
собаки по стандарту
породы
Размеры будки без тамбура
(длина х ширина х высота)
Размеры будки с тамбуром
(длина х ширина х высота)
Размеры лаза (ширина х высота)
Сибирский
хаски
Кобель:
Длина: 82 см
Высота: 60 см
Сука:
Длина: 77 см
Высота: 56 см
Кобель:
Внутренние: 105 х 65 х 70 см
Внешние: 116 х 76 х 93 см
Сука:
Внутренние: 100 х 61 х 66 см
Внешние: 111 х 72 х 89 см
Кобель:
Внутренние: 144 х 65 х 70 см
Внешние: 155 х 76 х 93 см
Сука:
Внутренние: 139 х 61 х 66 см
Внешние: 150 х 72 х 89 см
Кобель:
Ширина: 30 см
Высота: 50 см
Сука:
Ширина: 30 см
Высота: 46 см
Немецкая
овчарка
Кобель:
Длина: 76 см
Высота: 65 см
Сука:
Длина: 70 см
Высота: 60 см
Кобель:
Внутренние: 99 х 70 х 75 см
Внешние: 110 х 81 х 98 см
Сука:
Внутренние: 93 х 65 х 70 см
Внешние: 104 х 76 х 93 см
Кобель:
Внутренние: 141 х 70 х 75 см
Внешние: 152 х 81 х 98 см
Сука:
Внутренние: 135 х 65 х 70 см
Внешние: 146 х 76 х 93 см
Кобель:
Ширина: 33 см
Высота: 55 см
Сука:
Ширина: 33 см
Высота: 50 см
Бельгийская овчарка Кобель:
Длина: 79 см
Высота: 66 см
Сука:
Длина: 74 см
Высота: 61 см
Кобель:
Внутренние: 102 х 76 х 76 см
Внешние: 113 х 87 х 99 см
Сука:
Внутренние: 97 х 71 х 71 см
Внешние: 108 х 82 х 94 см
Кобель:
Внутренние: 144 х 76 х 76 см
Внешние: 155 х 87 х 99 см
Сука:
Внутренние: 139 х 71 х 71 см
Внешние: 150 х 82 х 94 см
Кобель:
Ширина: 33 см
Высота: 56 см
Сука:
Ширина: 33 см
Высота: 51 см
Австралийская овчарка Кобель:
Длина: 77 см
Высота: 59 см
Сука:
Длина: 71 см
Высота: 54 см
Кобель:
Внутренние: 100 х 69 х 69 см
Внешние: 111 х 80 х 92 см
Сука:
Внутренние: 94 х 64 х 64 см
Внешние: 105 х 75 х 87 см
Кобель:
Внутренние: 139 х 69 х 69 см
Внешние: 150 х 80 х 92 см
Сука:
Внутренние: 133 х 64 х 64 см
Внешние: 144 х 75 х 87 см
Кобель:
Ширина: 30 см
Высота: 49 см
Сука:
Ширина: 30 см
Высота: 44 см
Среднеазиатская овчарка (алабай)

Критерии выбора размеров будки

Чтобы правильно выбрать размеры, нужно понять, как собака ею пользуется. Она заходит в неё, разворачивается на 180 градусов и ложиться либо полностью вытянувшись, либо свернувшись калачиком. Поэтому размеры внутреннего пространства будки должны позволять собаке лежать так, как ей удобно.

Высота будки внутри должна быть на 5-10см выше роста собаки в холке. Существует мнение, что собака должна стоять в ней в полный рост с головой. Это мнение ошибочное, так как будка для собаки – это место отдыха и сна. И поэтому собака в ней, в основном, лежит. Для прогулок она предпочтет, скорее всего, открытое пространство двора. К тому же, как уже было сказано выше, большое свободное пространство в в будке усложняет её обогрев в холодное время года.

Длина внутри конуры должна быть равна расстоянию от кончика носа до середины хвоста собаки или два роста собаки в холке плюс 30 сантиметров. Этого достаточно, чтобы комфортно лежать, вытянувшись во весь рост.

Ширина внутри должна равняться 70% от её длины или должна равняться высоте собаки в холке плюс 5 сантиметров. В этом случае собака сможет комфортно лежать на боку и без проблем разворачиваться внутри.

Высота лаза должна равняться высоте собаки в холке минус 10см.

Ширина проема лаза – это ширина грудной клетки собаки плюс 5см.

Важные моменты в конструкции будки.

Будки бывают двух видов: утепленные и неутепленные.

Простые без утеплителя подойдут собакам, проживающим в теплом климате, где зимы не столь суровые. В холодном климате будка должна быть обязательно утепленная. Утеплитель, помимо своей основной функции, перекрывает собой все щели. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол или минеральную вату. Минеральную вату обязательно нужно оборачивать в пароизоляцию, иначе со временем она потянет в себя влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальная толщина утеплителя – не менее 5см.

Пол утеплять необязательно. В зимнее время утеплителем будет служить подстилка. А летом прохлада от земли будет снижать температуру в конуре.

При возможности лаз в будку лучше всего делать со смещение относительно центра. Таким образом, помещение будет меньше продуваться и у собаки появиться уютное и теплое спальное место.

Собаки по своей природе легче переносят холод, чем сквозняки. Поэтому важно, чтобы будка была без щелей, в которые может задувать ветер. С целью защитить вход конуры от ветра, их делают с тамбуром.

Между тамбуром и основным помещением должен быть порожек высотой 10-15см. Данный порожек дополнительно защищает от холода и удерживает подстилку внутри будки. Если конура сделана без тамбура, то порожек должен быть обязательно при входе в неё.

В качестве подстилки следует использовать обычное сено или солому. Солому можно приобрести в зоомагазинах. Там она продается в брикетах. За подстилкой необходимо следить и менять её время от времени. Не стоит использовать в качестве подстилки старые тряпки или какой-нибудь ковер. Собака на лапах будет заносить в будку снег и со временем подстилка из тряпок превратиться в ледяной комок.

В зимний период вход обязательно прикрывают занавеской, сделанной из двух кусков войлока или старого паласа, закрепленных внахлест. Занавеску лучше всего закрепить изнутри будки. Тогда она будет нормально перекрывать собой лаз после того, как собака зашла в конуру. Если же занавеска будет закреплена снаружи, то может получиться, что она частично войдет во внутрь лаза и в таком положении останется. В результате лаз не будет закрыт полностью.

Крышу лучше всего сделать съемной и плоской с небольшим уклоном на какую-либо сторону. Её можно сделать и без уклона, но тогда будку нужно будет выставить с небольшим уклоном относительно уровня земли. Собаки любят лежать на возвышенности. Поэтому плоская крыша – идеальное дополнительное место для отдыха. Крышу следует застелить рубероидом в 2-3 слоя. Съемная нужна для удобной уборки в будке. Крышу необходимо обязательно утеплять. Это снизит теплопотери зимой и позволит уберечь внутреннее пространство конуры от перегрева в летний зной.

Как правильно установить будку.

Она должна устанавливаться таким образом, чтобы собаке открывался обзор на ворота или двери двора, в котором она живет и охраняет. Таким образом, ей будет удобно наблюдать за обстановкой на её территории. Также, желательно будку расположить в тени, чтобы летом она меньше нагревалась.

Пол ни в коем случае не должен касаться земли. Между полом и землей должно быть расстояние не менее 15см. Это пространство необходимо для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. Если пол будет недостаточно приподнят над землей, то влага будет скапливаться под ним и создавать повышенную влажность внутри помещения, что будет способствовать размножению паразитов, а это, в свою очередь, плохо скажется на здоровье собаки.

Для изготовления простой будки без утеплителя лучше всего использовать шпунтованную доску хвойных пород или фанеру. Это позволит избежать щелей в конструкции. Фанеру следует выбирать влагостойкую. Такая фанера меньше подвержена расслаиванию и разбуханию при намокании.

Чертежи будки

Ниже представлены чертежи простой неутепленной будки. Размеры рассчитаны для собаки породы сибирский хаски. Крыша съемная. Доски расположены вертикально, чтобы предотвратить затекание атмосферных осадков во внутрь помещения. Для изготовления данной конуры применены доски сечением 20х146мм и брус сечением 40х40мм. Эти материалы можно купить в строительном магазине.

Процесс изготовления утепленной прямоугольной будки

Собираем каркас дна из деревянных брусков сечением 50х50мм и досок. Внутрь каркаса укладываем пенопласт и зашиваем его доской.

Собираем каркас и крепим его саморезами ко дну.

Далее обшиваем каркас изнутри фанерным листом толщиной 4-6мм.

Теперь необходимо утеплить каркас пенопластом.

Обшиваем конуру доской толщиной 20мм.

Подобным образом изготавливается съемная крыша. Сначала изготавливается решетка каркаса крыши из деревянных брусков, затем на каркас крепятся доски крыши, потом укладывается утеплитель и обшивается фанерным листом.

Будка практически готова. Осталось покрыть крышу рубероидом и покрасить её наружные стороны. Снаружи её можно обработать антисептиком и покрасить лаком или просто покрасить краской.

Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.

Как определиться с габаритами домика

Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:

Размеры породы Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах) Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.) 70х55х60 30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.) 115х75х80 35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.) 135х100х95 40х60

Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:

  • высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
  • длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
  • ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
  • высота лаза = рост в холке + 5 см.

Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно

Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.

Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.

Как построить простую будку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.

Также следует учитывать рекомендации:

  • не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
  • у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
  • для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
  • какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
  • даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.

Из инструментов понадобится:

  • молоток;
  • ножовка;
  • шуруповёрт;
  • рубанок;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • карандаш.

Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.

Жилище для питомца из досок

Будка с односкатной крышей просто в изготовлении

Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

  1. Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
  2. Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
  3. Подготовить утеплитель подходящего размера.
  4. Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
  5. Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
  6. Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
  7. Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
  8. Уложить утеплитель по всей поверхности стен.
  9. Обшить стены досками.
  10. Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.
  11. Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
  12. Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.
  13. Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
  14. Обшить утеплитель досками длиной 90 см.
  15. Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.

Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.

Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).

Утепление собачьего домика

Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.

Электрический обогрев

Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике

Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.

Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.

Минеральная вата

Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:

  • минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
  • между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
  • в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.
Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.

Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:

  • не впитывают влагу;
  • не деформируются со временем;
  • просто монтируются.
Войлок и подручные средства

Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал

Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.

Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.

Экономичный вариант: конура из поддонов

Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие

Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:

Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.

На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.

По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.

Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).

Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.

В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.

На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.

Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.

Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.

Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.

Домашняя альтернатива: домик из картона

Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками

Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:

  1. Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.
  2. Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.
  3. Украсить по своему усмотрению.

Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.

Особенности штукатурки стен зимой

Строительные работы требуют времени, и потому не всегда их можно провести тёплым летом. Иногда их приходится переносить на время, когда воздух прогрет далеко не оптимально. Разберёмся, при какой температуре можно штукатурить снаружи и внутри здания, допустимо ли это делать зимой, и что для этого потребуется.

Особенности штукатурки

Цель штукатурных работ – как эстетическая отделка поверхностей, так и защита их от вредного влияния погодных факторов.

Штукатурка стен в зимний период

Из-за этого в строительстве и при ремонте используют разные виды штукатурки:

  1. Цементно-песчаная. Самый простой и дешёвый вариант.
  2. Известковая – по составу похожа на предыдущий вариант, но с добавлением извести вместо части цемента. Пластичная, лёгкая, но непрочная.
  3. Гипсовая – применяется только для внутренней отделки, потому что не выдерживает погодного воздействия: слишком гигроскопична, намокает и отваливается.
  4. Акриловая – на полимерной основе из акриловых смол. Влагостойкая, устойчивая, держится на любых основаниях.
  5. Силикатная – на основе калийного стекла. Имеет повышенную паропроницаемость.
  6. Силиконовая – на основе кремниевых (силиконовых) смол. Высочайшее качество – но и самая высокая цена.

Из-за разницы в целях при оштукатуривании нужно учитывать не только температуру воздуха, но и:

  • влажность в помещении и на улице;
  • условия высыхания по технологии нанесения покрытия;
  • состав, который имеет раствор;
  • способ нанесения (машинный, ручной).

При этом надо помнить, что откосы и другие места, в первую очередь подвергающиеся воздействию холода, зимой отделывать бессмысленно. Достаточно надёжную штукатурку в это время там не положить. Их следует либо обрабатывать в первую очередь, либо оставлять до наступления тепла.

В строительстве существует несколько видов штукатурки

При какой температуре можно штукатурить стены?

А теперь разберёмся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри и снаружи здания.

На улице

Решая, при какой температуре можно штукатурить фасад дома, нужно руководствоваться официальными строительными нормами.

Они оговаривают следующее:

  • Прогрев воздуха не должен снижаться менее, чем 5 градусов (желательно – не ниже +8). Атмосфера не может охлаждаться ниже этого значения круглые сутки всё время, пока длится высыхание покрытия (для классической цементной штукатурки – не менее 2 недель).
  • Если воздух уже охлаждается ниже этого значения, следует использовать специальные химические составы, обеспечивающие схватывание на морозе.
  • Влажность поверхности объекта не должна превышать 8%. Именно поэтому образовавшуюся наледь можно только счищать и растапливать строительным феном или тепловой пушкой, а не размораживать горячей водой: она увлажнит стену, сделав покрытие неустойчивым. В результате есть риск того, что с первой же оттепелью покрытие сойдёт единым пластом.
  • При использовании машинного нанесения бункеры и растворопровододы необходимо теплоизолировать. Они не должны переохлаждаться, а смеси нельзя остывать ниже 8 градусов.

Строительными нормами нужно руководствоваться штукатуря фасад дома

В качестве присадок применяются:

  1. Хлорная вода. Это раствор хлорки (хлорной извести), настоявшийся где-то час-полтора. На основе этого вещества приготавливают состав для цементных штукатурок, обычно используемых в качестве основы. Из-за выделения газообразного хлора и химической агрессивности все работы со штукатуркой на основе хлорной воды могут вестись только в защитной спецодежде и с респиратором.
  2. Раствор карбоната калия (он же поташ, он же углекислый калий). Этим составом разводят цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые штукатурки. Количество присадки в растворе определяется исходя из среднесуточной температуры воздуха: чем холоднее – тем больше карбоната, вплоть до 2% от общего количества вещества. Работа с поташным раствором осложняется тем, что использовать состав на его основе можно только в течение часа. Как и при использовании хлорки, работать с карбонатной штукатуркой разрешается только в спецодежде: слишком велик риск отравления.
  3. Аммиачная вода (гидрат аммиака, при слабом разведении называется нашатырным спиртом). Этот компонент готовится фабричным способом и получается обычно как побочный продукт при коксовании угля. Применяется в химическом производстве как азотное удобрение для растений (при соответствующем разбавлении) – и в строительстве. Когда готовится штукатурка, гидрат аммиака осторожно разбалтывается до нужного состава в холодной воде (не теплее +5 градусов, иначе может начаться слишком раннее выделение нитрида водорода). На гидрате аммиака разводят цементную и известково-цементную смесь. С гипсом применять этот химикат запрещено категорически. Достоинство этой присадки: смеси могут застывать даже при морозе вплоть до -30 градусов. Главный же недостаток – это пары аммиака, крайне плохо влияющие на кожу и слизистые. Поэтому применять составы с гидратом аммиака следует только для фасадных работ или в хорошо проветриваемых внутренних помещениях.

Присадки для бетона

Помимо перечисленных присадок, возможно использование хлористых кальция и натрия, однако при размораживании штукатурок с ними возможно высаливание. Кроме того, ни они, ни поташ не могут применяться при влажности воздуха свыше 60%.

Также в последние годы на рынке строительных товаров появляются синтетические зимние присадки. Они долговечны, быстро набирают прочность, позволяют работать при морозах до -50 градусов. Однако их ключевой недостаток – высокая тяжесть, примерно в полтора раза выше стандартной штукатурки. Кроме того, они не балуют богатством дизайна.

Особое внимание нужно подготовке стены. Её следует тщательно очистить от снега и наледи (но только не кипятком!), насечь (для увеличения сцепления), загрунтовать (если не используется состав, который работает без грунтовки) и лишь после этого приступать к оштукатуриванию.

Внутри дома

Можно ли штукатурить зимой без отопления внутренние стены? Всё дело в том, насколько тепло внутри помещения, где ведется отделка. Составы на основе гипса эффективны при температуре до +8. Измеряют прогрев воздуха, поместив термометр на высоту около 50 см от пола у наружной стены: обычно там располагается самая холодная точка в помещении.

Внутри помещения можно штукатурить, если температура воздуха не ниже +8

Если внутри здания холоднее нормы – нужно использовать антиморозные присадки либо прогревать помещение. При этом если используется прогревание (отопление, строительный фен или другие способы), промерзшие стены штукатурят лишь после того, как они прогреются не менее чем на половину толщины. Также надо следить за температурой у потолка: если там воздух прогрелся сильнее, чем до +30 градусов – надо срочно останавливать обогрев, иначе раствор слишком быстро потеряет влагу и начнёт трескаться.

Решая, можно ли штукатурить зимой в комнате, нужно учитывать специфику покрытий:

  • Известковая и гипсовая штукатурка сохнет не менее двух недель. Всё это время температурный режим в помещении следует поддерживать выше +5 – +8 градусов. Также всё это время помещение нужно минимум дважды в сутки проветривать, чтобы убрать влагу.
  • Цементные смеси сохнут быстрее – за 7-8 дней. При этом им не страшна влага, и помещение не нуждается в проветривании.
  • Смеси на основе синтетики должны иметь состав, соответствующий зимним условиям нанесения.

При какой температуре штукатурят стены внутри помещения, зависит и от возможности использовать присадки-модификаторы. Они те же, что оштукатуривания фасадных поверхностей, но требуют учитывать не только текущий нагрев, но и тот, что возможен для объекта в будущем. Так, к примеру, карбонат и нитрат кальция, карбомид и нитрит натрия не могут вноситься в отделочную смесь для тех зон, где нужно летом или при использовании отопления и нагревателей ожидать выше +40 градусов.

От возможности использовать присадки-модификаторы зависит при какой температуре штукатурят стены внутри помещения

Специфика работы в летний период

Для сравнения отметим, что надо иметь в виду при отделочных работах в условиях не переохлаждения – а наоборот перегрева.

В жаркое время года штукатурка ложится, высыхает и держится хорошо, однако нужно учитывать следующие моменты:

  • Не следует проводить отделку фасада под прямыми лучами солнца, если температура выше +30 градусов. Неравномерное и чересчур быстрое высыхание внешней поверхности может привести к трещинам и обрушению слоя.
  • При оштукатуривании внутренних помещений нужно обеспечить вентиляцию для уменьшения влажности.

Специфика работы при отрицательной температуре

Зимняя штукатурка фасадная готовится всегда только с химикатами, обеспечивающими схватывание смеси на морозе. Прогреть фасад полностью, чтобы обеспечить застывание обычных штукатурных смесей, нереально.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении может потребовать как использования спецхимикатов, так и прогревания фенами или тепловыми пушками. Наилучший вариант – это прогревание, когда наносится смесь, стенной плоскости до +18-20 градусов, а затем сохранение тепла воздуха на уровне в +5-8 градусов до тех пор, пока отделка не схватится и не наберёт полную прочность.

При машинном нанесении следует организовать утеплённый и прогреваемый спецузел с раствором либо равномерную подачу тёплой смеси по мере её приготовления.

Чем опасно несоблюдение температурного режима?

Нет точных показателей, при какой температуре нельзя штукатурить стены. Просто следует учитывать, что отделка штукатуркой в холода – процедура намного труднее и дороже, чем летом. Однако в ней нет ничего невозможного. Главное – соблюдать технологию и использовать правильные типы штукатурки и присадки к ним.

Если технологический процесс отделки по прогреву или замерзанию нарушен, это грозит следующим:

  • При кратковременном нарушении – стены «поплывут»: покрытие начнёт деформироваться и сползать под собственным весом.
  • При более длительном отклонении возможно появление трещин, потеря адгезии, а в итоге – обрушение всего пласта.

При какой температуре штукатурят стены на улице и в доме без отопления

Профессионалы рекомендуют проводить все отделочные работы летом, в хорошую погоду. Это связано с особенностями нанесения, схватывания и высыхания применяемых составов — штукатурок, шпаклевок, иных строительных смесей.

Но не всегда есть возможность сделать ремонт в теплое время года: порой приходится трудиться в осенний или зимний период, когда воздух прогрет плохо, а на улице холодно. Нужно заранее разобраться, при какой температуре можно штукатурить, и какова специфика ремонта в помещении и снаружи.

Штукатурные работы в зимний период к содержанию ↑

Особенности и виды штукатурки

Штукатурные работы осуществляются для защиты поверхностей от повреждения, выравнивания, а также улучшения их эстетической привлекательности. Для оштукатуривания стен, потолков, различных конструкций используются разные виды строительных растворов:

  • цементно-песчаные — самые популярные, стоят недорого, легко готовятся своими руками;
  • цементно-известково-песчаные — после замены части цемента известью обретают легкость, пластичность, правда, немного теряют в прочности;
  • гипсовые и гипсово-известковые — используются внутри помещений, для улицы не годятся, поскольку не выдерживают влажности и перепадов температур;
  • акриловые — благодаря присутствию акриловых смол обретают повышенную влагостойкость, отличную адгезию со всеми строительными основаниями;
  • силиконовые — влагостойкие, прочные, надежные, паропроницаемые, но самые дорогостоящие;
  • силикатные — составы на основе калийного стекла с увеличенной прочностью, идеальны для уличных работ.

Морозостойкая фасадная штукатурная смесь Боларс на цементной основе

При выборе штукатурки учитывают множество факторов — температуру окружающей среды, условия сушки покрытия, способ нанесения, влажность и т. д. Также для оштукатуривания поверхностей используют разные добавки к составам, которые не только улучшают их технические характеристики, но и расширяют температурный режим при нанесении.

Температура для штукатурных работ

При проведении работ зимой на улице или в неотапливаемом помещении важно определиться, при какой температуре это можно делать, а когда лучше повременить с отделкой.

На улице

Существуют строительные нормы, определяющие температурный режим для нанесения штукатурки на фасады зданий:

  • воздух должен нагреться не менее, чем до +8 градусов, хотя некоторые смеси допускают нанесение при +5 градусах (речь идет и о времени работы, и о периоде высыхания состава);
  • при условии добавления в штукатурку специальных морозостойких присадок работы можно проводить даже при морозе (конкретная минимальная температура всегда указывается на упаковке);
  • температура самой смеси также не должна быть ниже +8 градусов, что особенно важно при машинном способе оштукатуривания;
  • в день нанесения штукатурки должен отсутствовать ветер, а также любые осадки;
  • важно чтобы оттаивание стены уже произошло более, чем на ½ толщины;
  • если соблюсти указанные условия не представляется возможным, стены или иные уличные конструкции можно временно теплоизолировать.

Также в период штукатурных работ нужно следить, чтобы влажность поверхности объекта не была выше 8%. Подсушить основание и убрать образовавшуюся наледь поможет тепловая пушка или строительный фен. С помощью этих инструментов подготовить поверхность можно не только проще, но и надежнее. «По старинке» смачивать стены горячей водой не следует: это излишне увлажнит основу, сделает готовый штукатурный слой неустойчивым, отчего он вскоре сойдет пластом.

Внутри дома

Если в помещении отсутствует отопление, при проведении отделочных работ тоже придется соблюдать ряд важных условий. Температура воздуха тут не должна опускаться ниже +8 градусов в день нанесения штукатурки и не ниже +5…+8 градусов — при ее сушке.

Следует помнить, что срок полного высыхания цементных смесей составляет до 14 суток, гипсовых и известковых составов — 7-8 суток. Минимум дважды в день за этот период надо проветривать помещение, чтобы избавиться от лишней влаги. Строительные смеси на основе синтетических компонентов могут не требовать проветривания, о чем всегда есть указание на упаковке.

Что касается температуры поверхности стен в неотапливаемых помещениях, то на высоте 50 см от пола (в самой холодной точке) она обязана составлять не менее +8 градусов. У потолка температура покрытия обязана быть не выше +30 градусов. Если указанные условия не соблюдаются, в штукатурку вводятся антиморозные присадки, либо производится обогрев помещения. Когда стены нагреются на ½ своей толщины, можно приступать к оштукатуриванию.

Специфика работ при отрицательной температуре

Фасадное оштукатуривание при минусовых температурах проводится только смесями, в которые введены специальные химикаты. Последние обеспечивают надежное схватывание состава даже на морозе, ведь прогреть фасад так, чтобы штукатурка застывала в обычном режиме, практически невозможно. Лишь при умеренно пониженной температуре можно использовать мощные тепловые пушки, чтобы нагреть стену до +18…+20 градусов, а затем нанести штукатурку.

Необходимость введения присадок обусловлена тем, что обычный строительный раствор на морозе не сохнет, а замерзает. В результате после потепления штукатурный слой начинает отваливаться кусками. Если в массу введены модификаторы, она не утрачивает свойств и сохраняет пластичность до момента полного застывания. Важно помнить, что откосы и иные зоны, которые наиболее сильно подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, на морозе нельзя штукатурить вовсе. Эту работу придется оставить до весны, поскольку зимой надежный слой штукатурки тут не сформируется.

Чем грозит несоблюдение температурного режима

При кратковременном отклонении от температурного режима или его нарушении в незначительных пределах заштукатуренные стены обычно теряют идеальную ровность, так как покрытие становится волнообразным. Нередко стены немного «плывут» — отделка деформируется и сползает под собственным весом.

Если технологические отклонения были более серьезными, это может вызвать массу иных проблем:

  • появление сетки трещин или очень глубоких щелей;
  • утрату адгезии штукатурки с основанием;
  • обрушение всего пласта строительной смеси.

Морозостойкая штукатурка: виды

Для усиления морозостойкости в штукатурку вводят специальные присадки, которые могут быть как самодельными, так и реализующимися в готовом виде. Чаще всего используют хлорную воду, поташ, аммиачную воду, реже — хлористый калий, хлористый натрий. Две последние добавки не столь популярны, так как после наступления тепла могут вызвать появление высолов на поверхности раствора.

Хлорная вода

Если строительную смесь завести не на обычной, а на хлорной воде, то работать с ней можно вплоть до –25 градусов мороза. Наносят такой состав, как стандартный, не особенно заботясь о технологии, а лишь следя за толщиной слоя (она не должна быть слишком большой). Для приготовления средства воду подогревают до +35 градусов, на каждые 10 литров жидкости вводят 1,5 кг хлорной извести, хорошо перемешивают. После растворения извести состав убирают под крышку на 1,5 часа, затем используют его по мере надобности. На такой воде готовят цементные и иные штукатурки для отделки дерева, бетона, кирпича. Работают с хлоркой только в перчатках, защитной одежде и респираторе!

Приготовление растворов на хлорированной воде к содержанию ↑

Поташ

Поташ (карбонат калия) идеально подходит для приготовления штукатурки, которая используется для обработки армированных конструкций. Это связано с отсутствием риска коррозионного разрушения от добавления этого вещества. Поташ позволяет придать раствору защитные свойства, усилить стойкость к осадкам, перепадам температур и прочим неблагоприятным факторам.

Раствор поташа широко используют для разведения цементных, глиняных, известковых растворов, при этом допускается применение цемента самых низких марок. Если температура окружающей среды — не ниже –5 градусов, вводят 1% сухого поташа от общей массы. При более низких температурах добавляют около 1,5-2% вещества. Цементный раствор с песком при этом готовят, исходя из пропорции 1:3, после чего разбавляют его водой и добавляют водный раствор уже отмерянного поташа.

Аммиачная вода

Эта самодельная присадка тоже обладает высокой эффективностью и способна оптимизировать свойства штукатурки в зимнее время. Аммиачная вода позволяет работать с растворами даже при –30 градусов, хотя подобные условия будут крайне неблагоприятны даже для самого мастера.

Данная присадка хорошо подходит только для работы с цементными и цементно-известковыми смесями и совершенно не годится для разведения составов с гипсом, глиной. Аммиачную воду добавляют к уже готовой штукатурке, причем ее концентрация в растворе должна составить 6%. Для этого берут промышленный 25%-й состав в объеме 1 литра, доливают 3,16 литра воды с температурой не выше 5 градусов (при более высокой температуре аммиак начнет испаряться). Если исходный аммиачный состав имеет 15%-ю концентрацию, то на 1 литр его требуется 1,5 литра воды.

При добавлении аммиачной воды обязательно замеряют температуру штукатурки и сопоставляют ее с температурой окружающей среды. Если на улице –15 градусов, то раствор должен иметь температуру около +2…+3 градусов. При –25…–30 градусах на улице нужна более теплая штукатурка (примерно +5 градусов).

Современные материалы

Сейчас в строительных магазинах появились готовые присадки на основе синтетических компонентов, которые позволяют производить оштукатуривание при температуре до –50 градусов. Они придают смеси долговечность, прочность, водостойкость, эластичность, ускоряют ее высыхание. Такие вещества не вызывают появление высолов, чем выгодно отличаются от некоторых самодельных присадок. Минус у подобных средств тоже имеется: штукатурки на их основе отличаются большим весом (почти в 1,5 раза тяжелее, чем стандартные).

В продаже можно встретить как сухие присадки, так и штукатурки с уже введенными в их состав морозостойкими компонентами. Самыми популярными марками считаются:

  • BERGAUF;
  • VETONIT;
  • HENKEL;
  • «Ремикс».

Штукатурка морозостойкая Bergauf Bau Putz Zement к содержанию ↑

Подготовка стен

Объект, на котором планируется оштукатуривание в холодное время года, нужно тщательно готовить к работе. От качества подготовки будет напрямую зависеть долговечность штукатурного слоя. Стены очищают от наледи, снега, преимущественно механическим путем (не применяют кипяток, который затем сам по себе станет наледью). Также с поверхности убирают остатки кладочного раствора, высолы, пятна жира.

Швы и трещины заполняют раствором отдельно, на фасадах обязательно делают насечки для усиления сцепления. Стены грунтуют, дают им высохнуть, и только затем приступают к работе.

Как сушить штукатурку зимой

Так как штукатурные растворы имеют неодинаковый состав, для сушки им требуются разные условия. Например, для строительных смесей с известью нужен углекислый газ из воздуха: только так при просушивании они сохранят прочность. Поэтому при принудительном ускорении процесса штукатурный слой не получится прочным и надежным. В течение 1,5-2 недель следует регулярно проветривать комнату, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.

Если речь идет о гипсовом растворе, его тоже нужно сушить с ежедневными проветриваниями, но без появления сквозняков. Например, в зимнее время можно оставлять лишь небольшую щель в окне, чтобы дать воздуху обновиться. Цементные штукатурки сохнут до 2 недель, и проветривание им не требуется, зато нужна достаточная влажность воздуха (50-60%).

Способы прогрева помещения для работы зимой

Чтобы поддерживать в помещении необходимую температуру (около +8 градусов и выше), можно применять разные варианты нагрева. Если центральное отопление или обогрев при помощи печи недоступны, используют калориферы, воздухонагреватели. Такие приборы создают благоприятный микроклимат даже в больших помещениях. Угарный газ, который появляется в ходе работы калориферов, отводят посредством трубки.

«Временное отопление» обеспечит благоприятные условия для сушки штукатурного слоя в зимний период. Имея такое оборудование, не обязательно ждать наступления лета, ведь можно провести все ремонтные работы в свободное от других занятий время.

При какой температуре можно штукатурить?

Увеличенные объемы строительных работ при возведении зданий иногда не позволяют закончить строительный цикл в теплое время. Как правило, летом успевают соорудить фундамент, возвести коробку здания и установить крышу. У застройщиков возникает вопрос, при какой температуре можно штукатурить на улице и внутри помещения. Для обеспечения качества штукатурки необходимо соблюдать ряд требований. Они связаны с выполнением работ при определенной температуре и влажности, а также с использованием противоморозных присадок. Остановимся детально на этих вопросах.

Штукатурка стен в холодное время года – определяющие параметры

Качество штукатурных мероприятий, выполняемых зимой, зависит от соблюдения специальных требований:

  • степени охлаждения воздуха в помещении и на улице;
  • допустимого уровня концентрации влаги в воздухе;
  • подготовки обрабатываемой поверхности стен;
  • применения специальных условий сушки или обогрева;
  • уровня подогрева применяемой цементной смеси;
  • влажности стен, подлежащих оштукатуриванию.

Предъявляемые требования изменяются. Это зависит от того, где производится оштукатуривание.

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных требований

При круглогодичном осуществлении строительных мероприятий штукатурные работы могут осуществляться в различных условиях:

  • внутри строительного объекта. Штукатурку наносят на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность капитальных стен и перегородок. Отделочные работы производят в отапливаемых и холодных помещениях;
  • с внешней стороны здания. Оштукатуривание зимой несущих стен фасадной стороны здания производится, как правило, при ветреной погоде, холоде и повышенной влажности воздуха.

В зависимости от того, где выполняются штукатурные работы, меняются условия, гарантирующие качество выполнения отделочных мероприятий. Разберемся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри здания, а также оштукатуривать фасадную часть строения.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении – условия выполнения работ

В результате отделочных мероприятий, выполняемых в зимнее время внутри помещения, может быть достигнут высокий уровень качества.

Определяющие факторы:

  • минимальная температура воздуха в помещении на уровне +8–+10 ⁰С. Выполнение работ на морозе замедляет гидратацию цемента, а также может вызвать растрескивание штукатурки при кристаллизации воды;

Помещения, требующие оштукатуривания, заранее подготавливаются

  • максимальная температура воздушной среды не более 30 ⁰С. Нанесение штукатурки при повышенном нагреве воздуха вызывает образование трещин, пересыхание и потерю его прочности;
  • максимально допустимый уровень относительной влажности не выше 70%. От концентрации влаги в воздухе зависит интенсивность испарения воды при твердении штукатурки, а также обеспечение адгезии состава;
  • температура штукатурного состава на уровне +5–+8 ⁰С. Это обеспечивается путем подготовки штукатурной смеси в помещениях, оборудованных устройствами подогрева, а также добавлением горячей воды при подготовке штукатурного состава.

Принимая решение о возможности выполнения штукатурки внутри помещения, необходимо контролировать температуру следующих участков:

  • рядом с наружными стенами на расстоянии 0,5 м от уровня основания;
  • в потолочной части помещения, куда поднимается нагретый воздух.

Штукатурные мероприятия внутри помещения можно осуществлять независимо от времени года. Важно обеспечить поддержание внутри здания необходимых условий. Следует обратить внимание на подготовку помещений, где рабочие производят оштукатуривание.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • загерметизировать щели по периметру оконных и дверных коробок;
  • теплоизолировать и оштукатурить откосы;
  • застеклить оконные проемы и установить двери;
  • обеспечить плотное прилегание рам и дверных полотен;
  • утеплить перекрытия между этажами;
  • преградить путь холодному воздуху со стороны чердачных помещений.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50 см от уровня полов не менее +8 °С

При соблюдении указанных условий можно обеспечить нормальное твердение состава и выполнить обогрев помещения при минимальных потерях тепла.

Методы обогрева для обеспечения высыхания штукатурки

Для поддержания температуры, необходимой для высушивания внутренней штукатурки, используют различные варианты прогрева воздуха:

  • центральное отопление;
  • печной нагрев.

Создать благоприятные температурные условия можно, обеспечив временный обогрев с применением следующего оборудования:

  • калориферов;
  • воздухонагревателей.

В зависимости от применяемого в составе штукатурки вяжущего вещества изменяются условия сушки и продолжительность твердения:

  • составы, содержащие известь и гипсовый наполнитель, сохнут на протяжении двух недель. Проветривание помещения необходимо выполнять несколько раз на протяжении дня;
  • цементные смеси характеризуются ускоренным периодом твердения и приобретают твердость при повышенной влажности на протяжении одной недели.

Применение различных способов обогрева помещения обеспечивает благоприятные условия сушки штукатурки, которая в теплых условиях приобретает эксплуатационные показатели.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух

Зимняя штукатурка – фасадная отделка с использованием противоморозных добавок

Отвечая на вопрос, при какой температуре можно штукатурить внешнюю сторону здания, сообщаем, что возможны следующие варианты:

  • без применения специальных добавок допускается выполнять фасадные работы при температуре от 0 до +5 ⁰С. При дальнейшем охлаждении, вода превращается в лед;
  • вводя в штукатурный состав химические реагенты, можно уменьшить порог замерзания. Это позволяет выполнять внешние штукатурные мероприятия при морозе до -20 ⁰С.

Обязательным условиям эффективного использования пластификаторов является предварительный подогрев смеси.

В холодное время года фасадные работы осуществляют с использованием штукатурки, модифицированной следующими противоморозными присадками:

  • хлорной известью;
  • поташом;
  • водным раствором аммиака.

Остановимся детально на особенностях использования каждого вида присадок и допустимых температурных режимов.

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5 °С разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы

До какой температуры можно штукатурить фасад с применением хлорной воды

Введение смесей на основе воды, насыщенной хлором, позволяет выполнять работы при температуре, составляющей -25 ⁰С.

Осуществляйте приготовление присадки по следующему алгоритму:

  1. Произведите подогрев воды, обеспечив ее температуру на уровне 30–35 ⁰С.
  2. Добавьте хлорную известь, соблюдая пропорцию – 1,5 кг извести на ведро воды.
  3. Произведите смешивание до полного растворения извести.
  4. Дайте перемешанному составу отстояться на протяжении полутора часов.
  5. Заполните отстоявшейся жидкостью емкость и применяйте при необходимости.

Помните о следующих важных моментах:

  • недопустим нагрев более 35 ⁰С, так как возможно испарение хлора и снижение противоморозного эффекта;
  • применение мутного и не полностью отстоявшегося раствора вызывает появление трещин штукатурки.

Приведенный рецепт используется для приготовления растворов на основе цемента и других ингредиентов. Такая штукатурка позволяет выполнять работы на поверхностях из древесины, бетона и кирпича. Для оштукатуривания стен готовится смесь из песка, цемента и извести, взятых в соотношении 6:1:1. При выполнении работ обязательно соблюдать требования техники безопасности, и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и открытых частей тела.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах, штукатурку готовят с химическими присадками

При какой температуре можно штукатурить фасад дома с добавлением поташа

Применяемый в качестве присадки, поташ производится из золы и представляет порошкообразную фракцию белого цвета.

Особенностью раствора на основе поташа являются:

  • антикоррозионные свойства, позволяющие применять его для армированных конструкций;
  • отсутствие солевых пятен на оштукатуренной поверхности.

На базе раствора поташа готовятся смеси, в которых, наряду с цементом, присутствует глина и известь. Концентрация вводимого поташа определяется условиями окружающей среды:

  • при минус 5 ⁰С вводится 1% от массы сухих ингредиентов;
  • при похолодании до минус 15 ⁰С необходимо увеличить концентрацию до 1,5%;
  • снижение температуры до минус 20 ⁰С требует увеличения доли поташа до 2%.

При растворении поташа необходимо контролировать температуру раствора, которая должна быть положительной (на уровне 5 ⁰С). Подготовленный раствор следует применить на протяжении часа после смешивания.

Можно ли штукатурить зимой фасад с введением в раствор аммиачной воды

Аммиачная вода изготавливается промышленным образом и на объекте разводится до требуемой концентрации. Важно не допустить испарения аммиака, который переходит в парообразное состояние при нагреве воды до + 5 ⁰С.

В зависимости от концентрации аммиака в растворе изменяются пропорции:

  • используя 25% раствор аммиака можно подготовить присадку с 6% содержанием, путем смешивания готового раствора с водой в соотношении 1:3;
  • с помощью раствора аммиачной воды, имеющего 15% концентрацию, можно подготовить добавку, смешав аммиачный раствор с водой в соотношении 1:1,5.

Применяя раствор аммиачной воды можно выполнять работы при охлаждении уличного воздуха до -25 ⁰С. При этом важно использовать нагретую до +5 ⁰С смесь.

Заключение – можно ли штукатурить в мороз

Подводя итоги, отметим, что используя противоморозные присадки и соблюдая технологические рекомендации, можно выполнять штукатурные мероприятия внутри и снаружи помещения в холодное время года. Советы профессионалов помогут принять правильное решение.

Можно ли штукатурить зимой

Возможна ли штукатурка зимой? Ведь в какой-то момент тёплый сезон приходит к завершению, и внешние температуры уже не поднимается выше нуля. А у вас «горит» работа по штукатурке. Что делать, если эту работу нельзя перенести на весну?

Штукатурные работы зимой

А действительно, можно ли штукатурить стену зимой? Тем, у кого имеется центральное отопление, повезло. А как быть, если штукатурить требуется в неотапливаемом помещении или на улице? Отвечаем на вопросы, популярные у новичков.

Для обычных смесей оптимальны температуры +18 – +20 о С. Поэтому, если есть возможность прогреть помещение, это лучший вариант, так как можно будет не только использовать обычные составы, но и поддерживать оптимальные условия как для схватывания состава, так и для набора прочности. Более сложный случай – штукатурка фасада.

Особенности штукатурки внутри и снаружи помещения

Когда наступает сезон, пусть даже с небольшими морозами, использовать для оштукатуривания обычные смеси и способы уже нельзя. Зимой в неотапливаемом помещении температура держится практически не выше, чем на улице, но нет ветра и осадков.

Оштукатуривание стен без отопления в помещении выполняется так же как на улице, но в этом случае можно принять меры по обогреву внутреннего пространства частного дома или квартиры. Поэтому штукатурка зимой в помещении и за его пределами имеют особенности.

Независимо от места нанесения смеси, стены перед оштукатуриванием очищают от наледи,

Ещё одно обязательное условие для зимнего оштукатуривания – стены перед работой необходимо просушить. Влажность стен не должна быть выше 8%.

Зимняя штукатурка фасада

Нереально прогреть в условиях зимы фасад.

Поэтому для наружных работ в зимнее время:

  • применяют противоморозные добавки;
  • наносят подогретую смесь (при минусовой температуре не ниже – 20 о С).

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении

Если так получилось, что планируется штукатурка зимой, то к периоду отрицательных температур готовятся заранее:

  • в новом доме дверные, оконные рамы, а также блоки должны плотно прилегать;
  • дверные полотна установлены, окна – застеклены;
  • утеплены межэтажные перекрытия;
  • щели вокруг рам дверей и окон были загерметизированы;
  • откосы оштукатурены с утеплением;
  • холодному воздуху прекрыть доступ со стороны чердака;
  • стены просушены.

Вышеперечисленные меры позволят быстро и с малыми потерями тепла обогреть помещение. Тем самым возможно обеспечить требующиеся для нанесения и твердения раствора условия.

При прогреве помещения следят, в первую очередь, за показаниями термометра у наружной стены на полуметровой высоте от пола и под самым потолком, где быстрее прогревается воздух. Минимально допустимая температура стен +8 о С, воздуха в помещении – +10 о С, максимальное показание термометра у потолка – не более +30 о С. При нагревании воздуха до +23 градуса оштукатуриваемую поверхность увлажняют.

Чем опасно несоблюдение температурного режима

Нужно ясно представлять, что штукатурный раствор содержит воду, которая при замерзании образует кристаллы льда, что увеличивает ее в объёме. При быстром замерзании воды в нанесённой смеси кристаллы разрывают начавшие образовываться связи между частицами состава. А высыхание льда, минуя жидкую стадию, ведёт к обезвоживанию смеси.

При кратковременном нарушении температурного режима оштукатуривания уложенный раствор после оттаивания просто сползает со стены. В результате длительного переохлаждения после оттаивания штукатурный состав не может образовывать прочное камнеподобное покрытие. Он легко крошится, отслаивается и отпадает от основания.

Морозостойкая штукатурка – виды

Морозостойкая штукатурка – это виды штукатурок, которые можно эксплуатировать в условиях больших минусовых температур, достигающих до -60 о С. Но так повелось на практике, что этим словом обозначают составы, которые можно наносить при отрицательных температурных значениях, например, фасадные штукатурки, наносимые при -10 о С.

Классическим способом оштукатуривания в зимнее время фасадов, а также ограждающих конструкций в частично отапливаемых, либо совсем неотапливаемых помещениях является штукатурка стен с противоморозными добавками.

К таким добавкам относятся:

  • хлористый кальций, например, в смеси с поваренной солью;
  • хлористая соль аммония;
  • разведённая соляная кислота;
  • углекислый калий (иначе – поташ);
  • аммиачная вода;
  • хлорированная вода и др.

Общим их недостатком, за исключением поташа и аммиачной воды, является свойство образования высолов. При их появлении, после высыхания покрытия соли обметают, затем промывают водой. Делают это в тёплое время.

Хлорная вода

Морозостойкость придаёт штукатурному раствору затворение, выполненное на хлорированной воде. Этот раствор является противоморозной добавкой. Оштукатуривание такой смесью выполняют на улице, где температура не опускается ниже -25 о С. В помещениях данные смеси применять нельзя. Обязательно применение защитных средств (респиратора, противогаза, одежды) так как летучий хлор – едкое вещество.

Приготовление хлорированного раствора для затворения пошагово:

  1. Согревают воду до +35 о С (хлор улетучивается при более высоких значениях).
  2. Хлорной извести берут 1.2-1.5 литра, вводят в 10 л воды.
  3. Перемешивают, пока не разойдутся комки.
  4. 1-1.5 часа отстаивают получившийся раствор, отстой сливают в отдельный бак.
  5. На отстоявшемся тёплом (более 10 градусов) растворе затворяют штукатурную смесь (чем холоднее, тем теплее должно быть хлорированное молоко).

На хлорированном молоке замешивают составы следующих пропорций:

  • для бетонного основания – цементные 1:2.5 до 1:3;
  • для дерева, шлакоблоков и кирпича – цементно-известковые 1:1:6, цементно-глиняные 1:1.5:6 (цемент, глина+шлак, молотый, песок).

Отделку ведут машинным способом или вручную. Каждый последующий слой состава наносят после того, как загустеет предыдущий. Затирку производят после схватывания накрывки. Растворы с хлорной добавкой окрашивают светостойкими, стойкими к щёлочи минеральными красителями, например, охрой, железным суриком, мумией.

Хлорные растворы полностью схватываются через 8 дней. За это время улетучивается хлор, составы становятся безопасными.

Поташ

В отличие от хлора, поташ безвреден, поэтому применяется в строительстве чаще (однако, применение респиратора необходимо). Это химическое вещество – карбонат калия (по-другому – калий углекислый). Он не вызывает коррозии металла, поэтому годится для растворов, армируемых сеткой. Покрытия с поташом не образуют высолов. Как правило, поташ добавляют в воду, а не в сухую смесь. Тогда либо затворяют штукатурный раствор на этой воде, либо добавляют поташный раствор в уже затворённый состав.

Дозировка поташной соли зависит от температурных условий:

  • при t ≤-5 о С берут 1% поташа относительно веса сухой смеси (СС);
  • если t в пределах -5 до -15 о С, добавка 1.5%;
  • при t ниже -15 о С добавка составляет 2%.

Для оштукатуривания применяют цементные штукатурки, либо сложные составы цемента с глиной или с известью:

  1. При приготовлении цементно-глиняного состава используют подсушенную глину. Пропорции состава – 1:0.2:4 варьируются до 1:05:6. Можно сначала приготовить глиняную болтушку, а затем смешать её с песком и цементом.
  2. Обычным способом готовят цементно-известковые составы не более 20% извести (относительно веса цемента).
  3. Цементный состав 1:3.

При выравнивающем оштукатуривании маяки и марки изготавливают из того же раствора, что и для оштукатуривания. Вместо обрызга наносят сметанообразный состав. Штукатурку стен ведут слоями 10-12 мм. Верх разровненного грунта нацарапывают для лучшего сцепления с накрывкой, которую выполняют по загустевшему грунтовому слою. Накрывочная толщина – 7-8 мм. Накрывку без смачивания разравнивают и затирают. Выравнивание стен по маякам подробно.

Аммиачная вода

Не образуется высолов на штукатурке и в случае применения «незамерзайки» – аммиачной воды. Аммиак более чувствительный к теплу, чем хлор, поэтому воду можно приготавливать только в пределах до +5оС. Проще воспользоваться аммиачной водой, приготовленной в промышленных условиях. В продаже имеется концентрат (15-25%), который разводят холодной водой до содержания аммиака не более 6% :

  • при 15% на литр концентрата берут 1.5 л воды;
  • при 25% – 3.16 (округлённо 3) литра воды.

Аммиачную воду используют только для цементно-известковых или простых цементных составов. Другие штукатурные составы разводить на аммиачной воде запрещается.

Применяемые для зимнего оштукатуривания составы:

  • для бетона – цементный от 1:2 до 1:4;
  • для кирпича, древесины, шлакоблоков – цементно-известково-песочный 1:1:6 до 1:1:9. В формуле указана доля известкового теста, разводимого аммиачной водой температурой не меньшей, чем +5 о С.

Штукатурные растворы с аммиачной добавкой применяют при температуре воздуха не холоднее 30 о С. Приготовленная смесь должна иметь температуру:

  • не менее +5 о С, если отрицательные температуры воздуха -15 до -25 о С;
  • +2, +3 о С, если температурные условия в пределах до -15 о С.

Чтобы получить на выходе растворы с такими характеристиками, компоненты перед затворением нагревают. Раствор держат в утеплённой таре.

Современные материалы

Проблемы оштукатуривания стен зимой не прошли мимо производителей стройматериалов. В линейках фирм есть морозостойкие СС для ведения наружных работ в морозных условиях.

Например, Петербургская компания КРЕПС предлагает 2 вида морозостойких смесей: «Экстра-лайт» и «Экстра-лайт зимний», наносимые на внутренние и фасадные стены при температурах до -10 о С. При таких же температурных условиях применяют смеси компании Perfecta, например, “ФронтПро ЛАЙТ”. Фасадная смесь IVSIL GROSS наносится при опускании столбика термометра до -15 о С.

Такие составы называют зимними.

Они демонстрируют такие качества, как:

  • долговечность;
  • высокопрочность;
  • водонепроницаемость;
  • быстрое высыхание;
  • эластичность.

Минусы: большой вес и плохая укладываемость.

Как сушить штукатурку зимой

Штукатурка выполняемая зимой требовательна к соблюдению технологии просушки стен после нанесения. Поскольку составы имеют разный химический состав, то для высушивания им нужны соответствующие условия. Смеси с известковой основой для отверждения нуждаются в углекислом газе, содержащемся в воздухе.

Поскольку количество его в пространстве помещения не велико, то ускорение сушки известковых смесей не допускается. Известковые, а также гипсово-известковые растворы сохнут до 2-х недель и нуждаются в частом проветривании помещения (минимум пару раз в сутки). Ускоренная сушка чревата трещинами и малой прочностью отделки.

Составы цементные для набора прочности нуждаются во влажной атмосфере. Поэтому их и цементно-известковые составы сушат при отсутствии сквозняков. Сушка продолжается около недели. Гипсовую штукатурку также сушат неделю. Для проветривания достаточно узенькой щёлочки в окне.

Способы прогрева помещения для штукатурки в зимний период

Если в помещении нет печного или центрального отопления, то для его обогрева допускается использовать тепловые пушки, калориферы. Угарный газ, образующийся при использовании калориферов, отводят с помощью трубки. То есть, можно использовать временное отопление. Однако, нельзя согревать стенки с помощью горячей воды, так как основания должны быть сухими.

Штукатурка зимой при выполнении ряда условий – задача выполнимая. Естественно, в зимних условиях она дороже и сложнее. Чтобы не тратить силы и средства впустую, следует соблюдать технологию, правильно выбирать материалы. Оштукатурив жилище зимой, вы выиграете время для выполнения других работ в более теплое время года.

Читайте также:  Обзор септика «Юнилос Астра»: разбираем достоинства и недостатки + отзывы потребителей
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: