Нанесение декоративной штукатурки шуба

Как сделать качественную декоративную штукатурку “шуба”

Наверняка каждый владелец частного дома рано или поздно задумывается о том, какой вид декоративной отделки выбрать для фасада. Наиболее доступным и в то же время привлекательным является штукатурка стен под шубу. Этот способ был известен ещё очень давно, но, тем не менее, не теряет своей актуальности при выборе облицовочных работ.

Что такое штукатурка под шубу

Возможно, вы видели дома, стены которых имеют некоторую шероховатость, чем-то похожую на мех. В таком случае, знакомьтесь – это штукатурка под шубой.

Интересный вариант отделки фасада

Своё название она получила как раз из-за сходства с меховыми шубами. Как и настоящая шуба, у которой волоски могут быть различной длины, поверхность такой облицовки также может быть более или менее «пушистой», что достигается добавлением в неё твёрдых материалов различных фракций.

Штукатурка шуба – это вид облицовки наружных стен жилища, который был известен людям ещё до появления самого термина «облицовка наружных стен» и чаще всего назывался просто наружной отделкой.

Среди небольшого количества вариантов придать наружным стенам определённую красоту, защитить их от воздействия осадков и хоть немного утеплиться, штукатурка под шубу пользовалась популярностью домовладельцев.

При наличии воображения и умелых рук, используя имеющиеся недорогие компоненты, с помощью штукатурки под шубу мастера добивались очень красивых и разнообразных видов фасадов. С помощью песка и цемента приготавливалась сама смесь, в которую добавляли краску и даже мелкобитое стекло, придававшее фасадам переливающийся под солнечными лучами яркий красочный вид.

Как выглядит фото отделки

На фото можно увидеть, что существует несколько вариаций внешнего вида штукатурки под шубу. Все они отличаются не только благодаря добавлению дополнительных компонентов в смеси, но и способами нанесения, о которых мы расскажем ниже.

Варианты отделки

Преимущества и недостатки

Принять положительное решение или отказаться от применения штукатурки под шубой поможет анализ ее положительных и отрицательных сторон.

К преимуществам этого метода облицовки наружных стен относят:

  • низкую стоимость материалов для изготовления смеси;
  • отсутствие необходимости приобретать дорогостоящий инструмент и оборудование;
  • разнообразие цветов красок для использования в отделочной смеси;
  • сравнительно простую ремонтопригодность;
  • возможность выполнения работ в одиночку.

Как видим из вышеперечисленного, для облицовки наружных стен с помощью штукатурки под шубу достаточно усилий одного мастера, наличие помощника не является обязательным фактором. Цветовую гамму получаемой стены вы можете изменить хоть за минуту до нанесения на поверхность стены, просто замените краску одного цвета на другой. Стоит отметить, что основной минус такой штукатурки – появление на ней трещин, которые можно просто заполнить новой смесью. И если при этом внешний вид и может несколько пострадать (новый участок будет отличаться оттенком), то на звуко- и теплоизоляционные свойства штукатурки это никак не повлияет.

Из отрицательных моментов необходимо выделить следующие:

  • довольно низкие показатели звуко- и шумоизоляции в сравнении с облицовкой стен, например, базальтовыми плитами или пенопластом;
  • скромный внешний вид на фоне современных наружных отделочных материалов;
  • как было сказано выше, различие оттенков между основным и отремонтированным участком стены.

Хорошую звуко- и теплоизоляцию базальтовой вате и пенопласту придаёт воздух, находящийся внутри них. В цементно-песчаной смеси таких воздушных прослоек немного, они небольшого размера, поэтому данные параметры довольно скромные. Чтобы их повысить, необходимо увеличить толщину слоя штукатурки под шубу, что, в свою очередь, снижает надежность её крепления к поверхности стены.

Вот и получается, что выбирать способ облицовки наружных стен необходимо исходя из множества факторов: от размера бюджета, эстетических предпочтений, требуемых характеристик звуко- и теплоизоляции и т.п.

Как сделать штукатурку под шубу

Чтобы ваша штукатурка под шубу получилась качественной по всем параметрам, к вопросу подготовки материалов, инструментов и необходимых компонентов необходимо подойти очень серьезно. Так как существует несколько способов нанесения штукатурки под шубу на поверхность стен, то набор материалов и требуемые инструменты для нанесения будут немного отличаться.

Определённый метод нанесения штукатурки на поверхность стены выбирается исходя из того, какую площадь необходимо обработать, какую толщину слоя вы хотите получить и т.д.

Подготовка к работе и необходимые инструменты

Чтобы ваша штукатурка под шубой прослужила максимально долго, необходимо строго придерживаться несложных правил её нанесения.

Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будем наносить штукатурку шубу своими руками:

  1. Если ваш дом – новостройка, то во время кладки стен не рекомендуется делать расшивку, оставив щели между кирпичами (блоками и т.п.). Если вы наносите штукатурку на строение, построенное несколько лет назад, то желательно на поверхности стены сделать насечки. Все эти углубления будут усиливать сцепление между стеной и штукатуркой, значительно повысив её надёжность и долговечность.
  2. Далее, закончив все «грязные» работы, стену необходимо очистить от грязи и пыли, что можно сделать с помощью металлической щетки.
  3. Впитавшись, она увеличит прочность верхнего слоя поверхности стены, не позволив ей в дальнейшем крошиться, а также усилит сцепление со штукатуркой под шубу. Грунтовку наносят на поверхность с помощью широких кистей, валика или распылителя. Выбор инструмента зависит от объёма работы и размера вашего бюджета.
  4. Для получения максимального эффекта, во время нанесения грунтовки старайтесь, чтобы она проникала во все щели и трещины. После её полного высыхания можно приступать к нанесению штукатурки.

Какой материал используется

Самый простой и недорогой вариант приготовления штукатурной смеси – использовать песок, цемент и воду. Иногда дополнительно добавляют гипс для повышения прочности, но он хорошо впитывает воду, что плохо для наружных отделочных работ, поэтому дополнительно придётся хорошо покрасить полученную «шубу».

Если ваши эстетические вкусы требуют чего-то большего, а финансовые возможности позволяют это реализовать, то можно обратить внимание на рынок готовых современных сухих смесей.

Готовые смеси отличаются простотой подготовки, повышенной эластичностью, улучшенным проникновением в щели и трещины, повышенную устойчивость к воздействию солнечного света, повышенным коэффициентов звуко- и теплоизоляции и прочее.

Обычно готовые смеси продаются в больших пластиковых вёдрах, что облегчает процесс их приготовления – добавляете воду и размешиваете её строительным миксером – и штукатурка фасадная под шубу готова!

Советы по выбору материала

Наиболее безопасной декоративная штукатурка шуба считается та, которая состоит из цемента, акрила или силикона. Именно от этих параметров напрямую зависит не только качество конечного продукта, но и зачастую внешний вид вашего фасада.

Если вы не знаете, какой готовый материал выбрать, следует помнить, что сухие смеси, как правило, состоят из цемента, а вот готовые растворы в вёдрах чаще силиконовые или акриловые.

Способы нанесения покрытия

Техника нанесения декоративной штукатурки шуба может быть выполнено как ручными способами, так и механическими. Ручные методы используются в том случае, когда объёмы предстоящей работы невелики. Но что же делать, если вам предстоит обработать много «квадратов» стены.

В этом случае следует отдать предпочтение механическому методу нанесения штукатурки, которые идеально подходят для работы с большими площадями.

Щётка и дощечка

Первый способ, который известен с давних пор ещё нашим бабушкам и дедушкам. Из инструмента требуется наличие жёсткой щётки и небольшой дощечки. Макаем щётку в штукатурную смесь и переворачиваем её вверх щетиной, расположив в горизонтальной плоскости. Далее начинаем двигать дощечку по поверхности щётки в направлении от стены к себе. Под воздействием дощечки волоски щётки нагибаются, а потом, когда дощечка смещается дальше, под воздействием силы упругости распрямляются и выстреливают кусочками смеси по стене.

Этот способ более подходит для нанесения тонких, декоративных, слоев штукатурки под шубой и не используется для создания толстых звуко- и теплоизоляционных слоёв.

Сетка

Не очень распространённым, но вполне имеющим право на существование, является способ нанесения штукатурки под шубу через сетку. Для этого на некотором расстоянии перед стеной закрепляется мелкоячеистая сетка-рабица, а далее вы с помощью строительного мастерка начинаете набрасывать сквозь неё небольшие порции штукатурной смеси. Пролетая через сетку, они разбиваются и образуют на поверхности стены довольно интересные узоры. После окончания работы не забудьте снять сетку.

Читайте также:  Реле давления воды в системе водоснабжения: устройство, монтаж, настройка

Веником

Применяя эту методику нанесения штукатурки под шубу, вам понадобится, как ясно из названия способа, веник и палка. В одну руку берете палку, располагаете ее горизонтально уровню земли рядом с поверхностью стены, которую будете облицовывать. Далее веник макается в штукатурную смесь и наносите им несильный хлёсткий удар по палке. Под действием центробежной силы, частицы штукатурки слетают с поверхности веника, разбрызгиваются на поверхность стены и «приклеиваются» к ней.

Этот способ достаточно трудоёмкий и затратный по времени. С помощью одной порции вы наносите небольшой объём смеси на поверхность стены.

Поэтому таких движений понадобится довольно большое количество, вследствие чего он применяется при обработке небольших площадей. Кстати, не рекомендуем использовать сорговый веник при выполнении данного вида работ, так как песчано-штукатурная смесь имеет довольно большую массу, которая в сумме с ударами по палке, достаточно быстро приведет к порче веника. Желательно изготовить веник самостоятельно из тонких веточек какого-либо дерева.

Валиком

С помощью этого способа мы можем получить более толстый слой штукатурки за меньшее затраченное на работу время. Это более современный способ изготовления штукатурки под шубой. Принцип его работы аналогичен покраске стен краской с помощью валика. Берём неглубокую ёмкость прямоугольной формы, наполняем штукатурной смесью, после чего макаем в нее валик и далее раскатываем набранную на него смесь по стене.

Также можно нанести порцию смеси на поверхность обрабатываемой стены и раскатать её с помощью валика.

Ручным разбрызгивателем

Использование машинки для нанесения штукатурки под шубу считается полупрофессиональным способом. Ёмкость заполняется приготовленной смесью, после чего мастер начинает вращать рукоятку разбрызгивателя. Рукоятка вращает вал, размещённый под ёмкостью для смеси. На этом валу расположено множество металлических усиков, которые, вращаясь, будут выстреливать частичками смеси в сторону обрабатываемой поверхности. Данный способ чем-то напоминает работу с валиком.

Пистолетом с компрессором

Профессиональный вариант. Штукатурная смесь под действием воздушного потока высокого давления, который создаёт компрессор, направляется из шланга на поверхность стены. Этот способ позволяет быстро и максимально качественно обрабатывать большие поверхности. Штукатурка под шубой, нанесённая таким способом, более фактурная и долговечная по сравнению со всеми предыдущими способами. Из очевидных недостатков данного способа – высокая стоимость необходимого для него оборудования.

Окрашивание

Как же сделать так, чтобы ваша «шуба» смотрелась красиво и отличалась от соседской? Конечно же, её нужно покрасить!

Существует два способа придания цвета штукатурке под шубой:

  • добавление в штукатурную смесь специальных колеровочных красок;
  • покраска готовой поверхности.

В первом случае вы заливаете определённое количество краски в ёмкость со смесью во время её приготовления. После окончания размешивания вы получите однородную окрашенную штукатурную смесь. Этот способ позволяет сэкономить на строительных работах, ведь после высыхания штукатурки не придётся проводить покраску поверхности.

Из минусов следует отметить, что необходимо очень чётко измерять количество краски и количество смеси, в которую вы её добавляете. Иначе разные порции штукатурки у вас получатся разного оттенка, что будет смотреться на готовой стене очень некрасиво и, скорее всего, придётся выполнить дополнительные работы по устранению этой неприятности.

Также покраску штукатурки под шубу можно выполнить после её полного высыхания. Делать это лучше всего с помощью специального распылителя для краски, в крайнем случае – используя валик.

Пользоваться кистью не рекомендуется, поскольку вы потратите слишком много времени, при этом краска будет хуже попадать в щели и трещины. Покраска готовой поверхности даёт меньшую вероятность получения «пятнистости» стены, но также имеет свои минусы, поскольку окрашивается только тонкий наружный слой штукатурки:

  • меньшая долговечность по сравнению с колорированием смеси;
  • при появлении трещин в штукатурке, они будут неприятно бросаться в глаза. Вы, конечно, сможете закрасить этот участок, но точно подобрать оттенок краски вы не сможете, и на вашей стене появится своего рода красочный «шрам».

Таким образом, колорирование даёт более эстетичный и надёжный результат, но требует высокого мастерства выполнения работ.

Совет: помимо краски в раствор можно добавить более экологичные компоненты, например, измельчённое кобальтовое стекло, порошковый каменный уголь, красный железняк, марганец или мелкий мрамор.

Что имеем по итогу

В заключении хочется отметить, что способ отделки фасадов штукатуркой под шубу является вполне доступным для большинства домовладельцев по таким параметрам:

  • недорогое и надёжное средство защиты наружных поверхностей стен зданий от отрицательного воздействия всевозможных природных факторов;
  • достаточно простая технология нанесения, с которой по силам справиться домашнему умельцу.

Все про штукатурку шубу

Один из самых простых, доступных и бюджетных способов декорирования фасада – создание «шубы». Декоративная штукатурка шуба знакома почти каждому человеку, хоть у нее и такое непривычное название. «Шуба» используется в строительстве уже много лет, встречается на зданиях и постройках ещё советской эпохи. Рельефные штукатурки «шуба» и «короед» активно используются и по сей день. А всё потому, что для нанесения не требуются знания, навыки, дорогостоящее оборудование. Работы можно выполнять своими руками.

  1. Что такое отделка «шуба»
  2. Виды штукатурки
  3. Область применения
  4. Технология нанесения штукатурки шуба
  5. Правила работы с материалом:
  6. Ручное нанесение
  7. Механизированное нанесение
  8. Способы нанесения покрытия
  9. Щётка и дощечка
  10. Сетка
  11. Веником
  12. Валиком
  13. Ручным разбрызгивателем
  14. Пистолет с компрессором
  15. Окрашивание
  16. Описание популярных марок, фото
  17. Kнауф
  18. Лакра
  19. Эльбрус
  20. Церезит
  21. Perel
  22. Бергауф
  23. SPS
  24. Преимущества и недостатки штукатурки «шуба»

Что такое отделка «шуба»

Штукатурка для стен «шуба» называется так из-за визуальной схожести с меховой стороной дубленки. Для декорирования стен используется цементно-песчаный раствор, который по составу может отличаться. Главное, выбрать и использовать подходящий метод нанесения, который заключается в разбрызгивании или накидывании смеси на стены, чтобы в результате образовалось шероховатое покрытие.

Для декорирования стен уже не используется традиционная цементно-песчаная смесь с пигментами. Есть ассортимент растворов «шуба» уже в готовом виде в разном цветовом исполнении.

Можно просто купить уже готовую смесь «шуба», развести её водой в указанном производителем соотношении и сразу приступать к декорированию. Чтобы облегчить работу клиентов, производители предлагают уже готовые разбавленные смеси отделки «шуба», которые не нуждаются в предварительной подготовке. Сухая «шуба» продаётся в мешках из бумаги, а пастообразная – уже в специальной пластиковой таре.

Раствор в ведерках имеет в составе полимеры, поэтому подходит для работы с идеально гладкими, подготовленными стенами без дефектов, трещин, чтобы те не могли проявиться после высыхания отделки. Из-за полимеров повышается пластичность раствора.

Виды штукатурки

Существуют такие виды штукатурки под шубу:

  • сухая смесь – нуждается в разведении чистой водой, бывает белой и серой, считается самым бюджетным типом, приобретается для работы с большими площадями;
  • пастообразный готовый продукт полимерные добавки наделяют прочностью и мягкостью, доступна палитра цветов, используется в качестве финишного покрытия.
Читайте также:  Отделка блокхаусом: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вагонки для внутренней, наружной обшивки стен дома, бани, цена, фото

Различают такие типы:

  1. Минеральная штукатурка – в составе есть минеральные составы, известь, цемент, песок. Дополнительно входят в состав компоненты, повышающие пластичность материала, огнестойкость, дают защиту от гниения, стойкость к ультрафиолету.
  2. Акриловая штукатурка – изготовлена на основе синтетических акриловых смол. Эластичная смесь подходит для районов с повышенной сейсмичностью. Для отделки внутри помещений продаются мелкозернистые акриловые смеси, для наружных работ – с крупными фракциями. Чтобы по стенам не распространялись грибковые поражения и плесень, в составе есть специальные бактерицидные добавки.
  3. Силиконовая штукатурка отличается прочностью и одновременно мягкостью, но и считается дорогостоящей. Чаще применяется для отделки небольших площадей и поверхностей. Скорость высыхания, по сравнению с остальными видами, гораздо ниже.

Область применения

Штукатурку «шубу» используют для отделки таких типов поверхностей:

  • внутренняя отделка помещений: квартир, домов, офисов, отелей, ресторанов и других;
  • фасадов частных домов и городских построек;
  • для уличного декора, скульптур, барельефов;
  • архитектурные конструкции, колонны;
  • нанести и убрать на лоджии штукатурку под шубу.

Технология нанесения штукатурки шуба

Штукатурка наносится на ровные и чистые стены, поэтому их нужно подготовить к работе. Первое, что нужно сделать – проверить поверхность на возможные перепады плоскостей:

  • при небольшом перепаде до 0,5 мм на 1 м2 смесь наносится без маяков;
  • при перепаде 0,5-10 мм уже лучше воспользоваться маяками или смесью с добавлением крупных каменных фракций;
  • при перепаде более 10 мм рекомендуется выровнять сначала поверхность.

Стены осматриваются на наличие различных дефектов, трещин, сколов, выпуклостей. После этого проводится простукивание для обнаружения пустот под предыдущей отделкой. Пустоты выдаёт глухой звук, от них обязательно нужно избавиться перед началом работ. Со стены нужно удалить остатки предыдущей штукатурки, обезжирить пятна, избавиться от поражений бактериями, микроорганизмами, грибками, устранить любые другие недостатки и дефекты.

Затем наносится слой грунтовки. Подходит состав глубокого проникновения, он увеличивает адгезию. Нужно дождаться тщательного просыхания поверхности после грунтовки.

Правила работы с материалом:

  1. Проводить работу нужно в теплое время года при оптимальной температуре воздуха +5…+27 °С.
  2. Пока покрытие остаётся мокрым, нужно исключить попадание на него ультрафиолета.
  3. Работу не стоит начинать проводить при дожде и обильных осадках, декорировать мокрый фасад.
  4. Наносится «шуба» в 2-3 слоя. Каждый новый слой нужно наносить до полного высыхания предыдущего.
  5. Обязательно наносится грунтовка на стены, она должна полностью высохнуть.
  6. Каждый производитель составов предлагает подробную инструкцию по разведению с водой и соответствующие пропорции.

Ручное нанесение

Такой метод подразумевает создание декоративных фасадов с помощью различных инструментов (веника, аппарата, которому кто-то придумал название «шарманка»), но не профессиональной аппаратуры. В основном он заключается в накидывании и набрызгивании раствора на вертикальные поверхности. Некоторые оставляют отделку в полученном виде, другие превращают в так называемую «тертую шубу». Нужно подождать, пока верхний слой слегка подсохнет, потом немного сгладить шероховатость шпателем или подобным инструментом.

Механизированное нанесение

Механизированные методы позволяют гораздо быстрее справиться со всем фронтом работ. Смесь равномерно и легко распределяется по фасадам. Для работы необходим аппарат, чем-то напоминающий краскопульту. В нём есть специальная приёмная воронка для раствора, где он переходит в сопла, под силой воздуха разбрызгивается. Штукатурка под шубу на основе песка и цемента нуждается в нанесении в 2-3 слоя, для других достаточно 1-2 слоев.

Способы нанесения покрытия

При выборе подходящего метода нанесения (ручного или механического) нужно учитывать объем предстоящей работы. Если площадь небольшая, то можно выбрать самые примитивные и доступные инструменты, если объем большой – то понадобится механизированная техника нанесения.

Щётка и дощечка

Этот метод наиболее древний, им пользовались ещё несколько предыдущих поколений. Для манипуляций понадобятся щетка высокой жесткости и небольшая по размерам дощечка. Щетку нужно окунуть в приготовленную смесь, затем перевернуть щетиной вверх, держать рядом со стеной. Дощечкой нужно двигать по щетине щётки в направлении от стены к себе, нагибая щетину. Под таким воздействием волоски из-за своей упругости будут выпрямляться, а находящаяся на них смесь выстреливать на стену. Штукатурка распределяется по поверхности тонким слоем, но не служит для получения тепло- и звукоизоляционного эффекта.

Сетка

Этот метод не такой популярный, как предыдущий, но всё же иногда используется. На стене, соблюдая определенную дистанцию, закрепляется сетка рабица мелкоячеистая. При помощи строительного мастерка смесь набрасывается на неё. Пролетая сквозь ячейки сетки, раствор ложится интересными узорами на стену. В конце сетка снимается, так как это вспомогательный материал.

Веником

Для реализации нужно два инструмента: веник и палка. Палку следует держать перпендикулярно по отношению к стене. Веник макается в штукатурку, им производятся хлесткие удары по палке. При столкновении этих двух инструментов на высокой скорости штукатурка с веника будет просто слетать, создавать на декорируемой поверхности узоры «шубы».

Но этот метод самый долгий и трудоёмкий. Одной порции смеси хватает для покрытия маленькой площади. Придётся выполнять большое количество однотипных движений. Поэтому при декорировании больших площадей от этого метода лучше отказаться. Идеально для работы подойдет веник из тонких прутиков любого дерева, от соргового стоит отказаться.

Валиком

Валик – более современный и совершенный инструмент. После валика остаётся более толстый слой штукатурки «шубы» на стенах с затратами минимального количества времени. Процедура выполнения аналогична простому окрашиванию вертикальных поверхностей валиком. Чтобы удобнее было работать, нужно выбрать плоскую ёмкость прямоугольной формы, в ней разводить смесь или заливать уже готовую. В такую макать валик будет гораздо удобнее. Затем простыми раскатывающими движениями нужно равномерно распределить раствор на поверхности. Работать валиком можно и по-другому. Любым инструментом сразу нанести значительное количество раствора на будущий фасад, а потом уже приступать к раскатке.

Ручным разбрызгивателем

Этот метод читается полупрофессиональным. Существует специальный инструмент, в него заливается штукатурка. Человек самостоятельно раскручивает рукоятку, которая заставляет крутиться вал, тот будет выталкивать раствор, разбрызгивая его на стену. Он будет распределяться выстреливающими движениями благодаря большому количеству усиков из металла.

Пистолет с компрессором

Этот метод уже считается профессиональным, смесь вылетает из аппарата под воздействием давления воздуха. Его и создает компрессор. Удобным инструментом можно декорировать качественно и равномерно большие площади стен. Результат выглядит совершенно, имеет текстурность, шероховатость, гораздо дольше служит, чем штукатурка, нанесенная веником или валиком. Но оборудование имеет значительную стоимость.

Читайте также:  Расчет мощности одной секции чугунного радиатора

Окрашивание

На прилавках магазинов можно найти неокрашенные белые или серые смеси и товары различных цветов. Первый тип можно смешивать с пигментом непосредственно перед нанесением. Важно учитывать две особенности:

  1. В сыром и в высохшем виде оттенок смеси может отличаться. После высыхания на стене обычно раствор бледнеет, поэтому предварительно лучше производить пробный выкрас.
  2. При работе с большими площадями идёт значительный расход смеси. Если производить ручное добавление пигмента, то оттенок разных партий раствора может отличаться. В этом случае целесообразно производить окрашивание уже готовой поверхности.

Окрашивать штукатурку «шубу» вручную гораздо сложнее, чем другую гладкую стену, так как она шероховатая, неровная, имеет ямочки. Мелкие участки окрашиваются кисточками, большие – краскопультом или валиком.

Добавление пигмента в штукатурку имеет явный плюс в плане экономии затрат денег и времени на декорирование. Не придётся дважды работать с поверхностью – сначала наносить штукатурку, затем краску.

Если окрашивать уже готовую «шубу» краской, можно столкнуться с некоторыми минусами этой процедуры:

  • ниже долговечность, чем у окрашиваемой смеси;
  • если появятся трещины через время, это будет хорошо видно.

При окрашивании смеси лучше доверять работу профессионалам, чтобы не было переходов цветов и их тонов на больших площадях. Цена за работу в каждой компании может сильно отличаться.

Описание популярных марок, фото

Штукатурку «шубу» для покрытия внешних фасадов и стен предлагают многие фирмы-производители. Чтобы делать правильный выбор, нужно детально знакомиться с брендами и особенностями их товаров. Среди популярных марок Ceresit, Knauf, Mineral Decor, Perfekta и другие.

Kнауф

Кнауф – проверенный и зарекомендовавшие себя с положительной стороны производитель строительных материалов. Предлагает такую разновидность как Кнауф Диамант «шуба», которая продается в виде сухой смеси по 25 кг. У Кнауф такие преимущества:

  • подходит для всех типов отделки стен;
  • после высыхания появляется шероховатая и зернистая структура яркой выраженности;
  • может подвергаться многократному перекрашиванию;
  • наносится любым инструментом;
  • водоотталкивающие характеристики;
  • не боится атмосферных явлений.

На 1 м2 уходит 3,8 кг сухой смеси.

Лакра

Структурная штукатурка от отечественного производителя – Лакра с эффектом шубы. Ее плюсы:

  • повышенная белизна;
  • скрывает все недостатки стен;
  • легко наносится валиком;
  • влагоустойчивая, не боится атмосферных явлений;
  • готовое покрытие высокопрочное, но позволяет стенам «дышать»;
  • хорошая адгезия с любыми покрытиями – бетонными, под кирпич, гипсокартонными;
  • отсутствие в составе растворителей и запаха;
  • окрашенную поверхность можно мыть.

Расход этого состав раствора составляет около 2 кг на 1м2.

Эльбрус

Готовая разведённая декоративная штукатурка с эффектом мелкой «шубы» продается в ведрах объемом 15 кг, сразу готова к эксплуатации. Наносить её можно на любые типы поверхностей, создает белоснежное покрытие и оптический объём. Основные преимущества:

  • доступный по стоимости товар;
  • можно носить обычным валиком;
  • небольшой расход раствора – ведра 15 кг хватает на отделку 25 м2;
  • повышенная прочность, устойчивость к перепадам температур и влажности;
  • используется в качестве материала для финишной отделки;
  • не боится частого намокания, можно мыть.

Церезит

Смесь Церезит идеально подходит для эксплуатации в российских погодных условиях, среди её преимуществ хорошие эксплуатационные свойства, доступная широкому кругу клиентов цена. Расход мелкозернистого типа 18 кг/м2, среднезернистой уходит 2 кг/м2, крупнозернистой 2,5-3,5 кг/м2.

Perel

Штукатурка Perel на известково-цементной основе имеет в составе полимерные добавки, наделяющие ее водоотталкивающими качествами, супер-белым цветом. Расход составляет 4-4,5 кг/м2 при толщине слоя 0,2 см.

Бергауф

Фирма Бергауф предлагает штукатурку высокого качества по приемлемой цене с хорошими эксплуатационными и техническими свойствами. Есть смеси в сухом виде, а также готовые.

Белая штукатурка SPS применяется для декорирования и структурирования рельефных поверхностей, утепления фасадов зданий снаружи и отделки стен изнутри, имеет гидрофобные свойства, устойчивость к ультрафиолету и меняющимся погодным условиям. Можно работать их с помощью профессиональной аппаратуры.

Преимущества и недостатки штукатурки «шуба»

Штукатурка фактурная с эффектом шубы имеет свои плюсы и минусы. Среди достоинств:

  1. Способность выдерживать значительные перепады температур и влажности, обеспечивает фасадам дополнительную защиту от негативного влияния факторов внешней среды.
  2. Штукатурка «шуба» поддается окрашиванию абсолютно любыми фасадными красками, можно купить сухую смесь или готовый материал с конкретного оттенка. Поверхность штукатурки перекрашивается несколько раз. Каждый раз краска должна наноситься в 2 слоя.
  3. Можно изменить дизайн поверхности «шубы», в раствор добавляются дополнительные зернистые компоненты.
  4. Штукатурка не даёт нагрузку на стены и фундамент постройки, из-за небольшого веса. Нет необходимости в усилении фундамента.
  5. Дешевизна — этот вид материалов один из наиболее доступных.
  6. Обеспечение шумо- и теплоизоляции при нанесении толстым слоем защитно-отделочной смеси.
  7. Ремонтопригодность — можно восстановить и вернуть прежний внешний вид.
  8. Легкость нанесения, с технологией выполнения может справиться даже человек, далекий от строительных работ и ремонта.
  9. Паропроницаемость, благодаря чему воздух может проникать к стенам, в доме будет поддерживаться благоприятный микроклимат.
  10. Отсутствие швов и стыков не дает влаге и холоду проникнуть в дом.

Минусы покрытия для фасада дома:

  • рельефное покрытие – основа для скопления пыли;
  • не считается универсальной декоративной отделкой, так как сочетается далеко не со всеми стилями и строительными материалами;
  • низкие теплоизоляционные свойства, поэтому не может использоваться в качестве утеплителя стен;
  • относительно недолгий срок службы.

С момента появления и по сегодняшний день шуба является популярным отделочным материалом. Покупателей привлекает его доступная цена, относительная легкость и высокая скорость проведения работ. А новинки в виде готового к применению раствора делают процесс декорирования ещё проще.

Нормы, установленные СНиП для правильного расчёта уклона канализации на один погонный метр трубопровода

Уклон канализации на 1 метр СНИП

Обустройство канализационной системы требует соблюдения определенных нормативов. В частности, очень важен правильный уклон канализационной трубы, который приходится согласно СНиП и длине коммуникационных трубопроводов.

КАК ПОДОБРАТЬ УГОЛ

Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

1. Сделать угол как можно более острым;

2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;

3. Создавать наклон согласно правилам и ГОСТам.

На первый взгляд, излишний уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до колодца. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем. Спасти ситуацию может только угол, под которым находится септик по отношению к канализационным стокам.

Правильнее всего работать с определенными нормативами, в которых указывается соотношение угла с диаметром и длиной трубы. Конечно, для этого требуется много времени и особая внимательность, но зато после такой кропотливой работы канализация прослужит Вам долгие годы.

Читайте также:  Осенний декор своими руками. Фото и идеи

Зачем нужен уклон:

При заиливании трубы срываются воздушные сифоны, которые служат защитой от неприятных запахов в помещении;

Заиливание магистральной трубы грозит полным нарушением основных функций канализационных отводов, что, по сути, является прекращением работы системы;

Защита подвала жилого дома от протекания и прорывов зависит от правильности уклона.

Также, если при безуклоновом монтаже пластика нет проблем с коррозией, то у чугунной трубы могут появиться прорехи. Она начнет пропускать воду и нечистоты в подвал. Раньше в многоэтажных домах канализации не устанавливались с уклоном, поэтому так часты случаи потопления в квартире на первом этаже или прорыва всей канализационной системы.

КАК ВЫБРАТЬ УКЛОН

Чтобы определить минимальный уклон трубы, который будет оптимальным для Вас, нужно знать длину всей канализационной системы. В справочниках используются данные сразу в готовом виде, их изображают в сотых частях целого числа. Некоторым работникам сложно ориентироваться в такой информации без объяснений.

Например, уклон для трубы диаметром 50 мм и длиною 1 метр нужен 0,03 мм. Как это определили? 0,03 – это соотношение высоты уклона к длине трубы. В зависимости от диаметра, оно может быть от 0,03 до нескольких милиметров. Рассмотрим, как действует правило:

Предположим, нужно рассчитать оптимальный уклон для трубы 110 мм, согласно ГОСТ он составляет 0,02 мм. Чтобы рассчитать общий угол, нужно длину трубы умножить на уклон, указанный в СНиП или ГОСТ. Получится: 10 м (длина канализационной системы) * 0,02 = 0,2 м или 20 см. Значит разница между уровнем установки первой точки трубы и последней – 20 см.

Также у чугунной, пластиковой или асбестоцементной канализационной трубы обязательно должен быть рассчитан уровень наполненности. Это понятие определяет, какой должна быть скорость движения потока в трубе, чтобы она не засорилась. Естественно, от наполненности также зависит уклон. Вычислить наполненность можно при помощи формулы:

ВЫСОТА УРОВНЯ СТОКОВ / ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА

Максимальный уровень наполненности – 1, но в таком случае канализационная труба полная, а, следовательно, уклона нет, значит нужно выбирать 50-60%. Это коэффициент, часто его принимают 0,5 – как определение половины трубной полости. Многое зависит от материала трубы (чугун и асбест быстрее наполняются из-за высокой шероховатости внутренних стенок), и её угла по отношению к септику.

Ваша цель – рассчитать максимально допустимую скорость для устройства канализационного стока. Профессионалы говорят, что 0,7 м/с позволяют отходам быстро проходить мимо стенок, при этом не прилипая. Следователь, правильный расчет выглядит так:

0,5 / 110 = 0,04 – это уровень наполненности

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 – расчет верен.

Последняя формула является проверочной. Первая цифра – это коэффициент наполненности, вторая после знака равенства – это скорость движения стоков, третья – это квадрат от уровня наполненности.

Также угол можно выражать в градусах, но тогда Вам будет сложнее переходить на геометрические величины при установке наружной или внутренней трубы. Такое измерение предоставляет более высокую точность.

Таким же образом несложно определить уклон наружной подземной трубы. В большинстве случаев, коммуникации наружного типа имеют большие диаметры. Следователь на метр будет использовать больший уклон. При этом есть еще определенный гидравлический уровень отклонения, который позволяет сделать уклон немного меньшим, чем оптимальный. В большинстве случаев этот допустимый размер напорной трубы меньше на 0,02 – 0,01 мм.

Согласно СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2 (норма при установке систем отвода воды), при устройстве угла канализационных труб частного дома, нужно придерживаться таких правил:

  • На один погонный метр у трубы с диаметром до 50 мм, нужно выделять по 3 см уклона, но при этом у трубопроводов с диаметром 110 мм понадобится 2 см;
  • Максимально допустимое значение, как для внутренней, так и для наружной напорной канализации – это общий уклон трубопровода от основания до конца 15 градусов;
  • Нормы СНиП требуют обязательного учета уровня промерзания грунта для установки наружной канализационной системы;
  • Для определения правильности выбранных углов необходимо проконсультироваться со специалистами, а также проверить выбранные данные по формулам выше;
  • При монтаже канализации в ванной, можно сделать коэффициент наполненности, соответственно и уклон трубы, не таким сильным. Дело в том, что из этой комнаты вода выходит преимущественно без абразивных частиц;
  • Перед работой нужно обязательно составлять план.

    Не стоит путать методику установки канализационных труб в квартире и доме. В первом случае часто используется вертикальный монтаж. Это когда от унитаза или душевой кабинки устанавливается вертикальная труба, а уже она переходит в магистральную, выполненную под определенным уклоном. Такой способ может быть применен, если, к примеру, душевая или умывальник находится на чердаке дома. В свою очередь, укладка внешней системы начинается сразу же от колец унитаза, септика или умывальника.

    Чтобы при установке выдержать нужный угол, рекомендуется заранее копать траншею под уклоном, а по неё натянуть бечевку. Тоже самое можно сделать и по полу.

    Уклон канализационных труб по СНиП

    В процессе устройства канализационной системы необходимо учитывать определенные требования. Важным моментом является уклон канализационной трубы, прописанный в специальных нормативных документах.

    Чтобы выполнить устройство канализации правильно, нужно руководствоваться нормами и правилами.

    1. Каким образом подобрать угол наклона?
    2. Для чего рассчитывать уклон?
    3. Возможные уклоны канализации на 1 погонный метр
    4. Подсчет трубы d110 мм для устройства наружной системы
    5. Уровень наполняемости
    6. Пример расчета уровня наполненности трубы
    7. Уклон при монтаже внутренней канализации
    8. Организация уклона в частном доме
    9. Безрасчетная методика определения угла наклона
    10. Ливневая канализация, и ее уклон
    11. Особенности монтажа
    12. Чего стоит придерживаться при определении уклона?
    13. На какие документы обращать внимание?
    14. Типы канализационных систем

    Каким образом подобрать угол наклона?

    В процессе прокладки канализации при рассмотрении вопроса наклона труб мастера прибегают к правильным методам устройства уклона, рассмотрим что делать нельзя:

    1. Делать уклон, исходя из соображений образования острого угла наклона. С одной стороны, этот способ удобен тем, что вода будет быстрее доходить до пункта назначения. С другой – эксплуатация трубы значительно уменьшится. Частицы мусора, грязи или других нечистот при быстром стоке могут остаться в трубе, что приведет к ее засорению. К тому же, не смогут покинуть трубу фекальные фракции. Особенно негативно повлияет на работу канализации слишком большой угол или контруклон. Таким образом, данный способ не совсем верен, так как стоит принимать во внимание минимальные и максимальные значения угла. Об этом написано в нормативной документации (cмотим ниже).
    2. Устроить минимальный уклон или вовсе не принимать во внимание этот пункт при монтаже канализационных стоков. Способ абсолютно неверный, так как игнорирование устройства уклона приведет к застаиванию воды.

    Выполнить уклон, исходя из требований нормативов и специализированной литературы. Самый верный способ, которого следует придерживаться.

    Для чего рассчитывать уклон?

    Благодаря организации уклона канализации получится избежать:

    Застаивания воды. Довольно частая проблема всех, у кого имеется система канализации.

    Заиливания. Если подобное случится, то очень скоро придут в негодность воздушные сифоны(обратные клапаны) и вокруг будет стоять неприятный запах. Если же подобная проблема произойдет на стенках магистрального трубопровода, то сломается вся канализационная система.

    Читайте также:  Сложности, особенности и правила дизайна прихожей с лестницей

    Прорывов трубопровода.

    Благодаря оптимальному потоку жидкости никакого нежелательного скопления не произойдет. Также получится избавиться от коррозии поверхности конструкций.

    Ранее при монтаже канализации в многоквартирных домах уклон трубы канализации на 1 метр не рассчитывали, и зачастую его не устраивали. Это приводило к постоянным авариям системы и регулярным ремонтным работам.

    Обеспечение уклона требуется не только в городских условиях квартиры. В последнее время сточные системы устраивают в домах частного сектора и даже банях. Вместо обычных выгребных ям стали применяться специальные колодцы (септики) для приема сточных вод.

    Возможные уклоны канализации на 1 погонный метр

    Два показателя – наибольший и наименьший — определяются по тому, сколько в диаметре принятые трубы. Сам уклон считается из определения на один погонный метр. Так, например, если диаметр конструкций 110 мм, необходимо обеспечивать минимальный уклон величиной 20 мм (2 см). При увеличении размера угол наклона канализационной трубы уменьшается.

    Чтобы подсчитать уклон канализации на 1 метр, необходимо вычислить отношение его высоты к длине конструкции. Таким образом, при d50 мм и длиной конструкции в 1 п.м. потребуется обеспечение опустить низ трубы на 0,03 м (3 см).

    В нормативной литературе также прописано наибольшее значение уклона, которое не должно превышать 15 сантиметров на 1 м.

    Подсчет трубы d110 мм для устройства наружной системы

    Чтобы понять последовательность маленьких расчетов, стоит решить одну задачу. Ниже будет рассмотрен расчет уклона канализационной трубы 110 мм для наружной канализации к септику, так как эта конструкция считается наиболее встречаемой при укладке системы. Если читать ГОСТ, то минимальный уклон канализационной трубы равняется 0,02 м (2 см) при расчете на один метр.

    Для определения угла уклона, необходимо величину уклона из СНиПа, СП или ГОСТа перемножить с длиной трубы (в данном случае 600 мм). Таким образом, получается выражение 6*0,02=0,12 м. Таким образом, труба длиной 6 метров d110 мм: угол уклона составляет 12 см

    С помощью этой формулы можно принять во внимание любую длину трубопровода, будь она хоть 10 метров, хоть 400 сантиметров.

    Иногда уклон подсчитывается в градусах, но зачастую такое восприятие неудобно. Существуют также онлайн-калькуляторы для определения нужного наклона. У них имеется программа для расчетов.

    Уровень наполняемости

    Иногда нормы требуют дополнительного расчета, а именно – определения коэффициента уровня наполненности. Расчет нужен в случае применения следующих материалов:

    • Пластика;
    • Асбестоцемента;
    • Чугуна.

    Уровень наполненности позволяет узнать, как быстро должна двигаться вода, чтобы избежать возможного засорения системы. Вычисляется наполненность с помощью следующей формулы:

    • H – уровень воды;
    • D – диаметр трубы.

    В СНиПе регламентируются два основных числа наполненности труб – максимальное и минимальное. Согласно документации, Y=0,3, когда речь идет о минимальном показателе, и Y=1, когда конструкция заполнена максимально. Последнее число сообщает о том, что уклона нет.

    Что касается практических расчетов, то обычно величина наполненности трубы лежит в пределах от 0,3 до 0,6. Зачастую принимают величину 0,5 или 0,6, считая это число оптимальным.

    Материал трубы может повлиять на скорость ее заполняемости. Например, при задействовании чугунного или асбестоцементного материала для конструкции, заполнение этой конструкции произойдет достаточно быстро, так как стенки трубы получатся шероховатыми.

    Пример расчета уровня наполненности трубы

    Использование всех перечисленных выше формул говорит о применении гидравлического способа подсчета наклона труб.

    Чтобы стало понятнее, как определять этот коэффициент, стоит рассмотреть наглядный пример. Допустим, в исходных данных имеется трубы диаметром 110 мм с высотой подъема воды H=60 мм. Расчет коэффициента будет выглядеть так:

    60/110=0,55. Это число и будет искомым Y.

    Далее следует проверить отношение подсчитанного коэффициента к оптимальному показателю расхода воды. Результат должен лежать в пределах:

    • К – коэффициент уровня наполненности. Оптимальным, как уже было сказано, считается показатель 0,5 для труб из пластмассы и 0,6 – для остальных материалов;
    • V – скорость потока;
    • √Y – корень из определенного ранее показателя.

    По результатам подсчета было определено, что найденный коэффициент проверку прошел.

    Уклон при монтаже внутренней канализации

    Для устройства канализации внутренней используются трубы из ПВХ материала диаметрами 50мм или 100 мм. В процессе подключения необходимо учесть следующие допустимые требования:

    1. При наличии ответвлений, расположенных в горизонтальной плоскости, между ними должен монтироваться косой тройник или крестовина. Эти конструкции являются представителями фитингов. Также эти конструкции необходимы для организации перепадов. При их отсутствии возникнут проблемы с безопасной подачей воды до главного стока.
    2. Запрещаются горизонтальные повороты канализационной системы. Поворотные участки не должны образовывать прямой угол.
    3. Прямые углы возможны только если присоединение конструкций ведется в вертикальной плоскости.
    4. Стандартный склон трубы рекомендуется брать меньшим или равным максимальному значению – 1-2 см на метр погонный.
    5. Выпуск канализационной системы должен выводиться за пределы здания с той стороны улицы, где ближе всего расположен общий приемник сточных вод (септик).
    6. Между канализацией и трубами горячей и холодной воды должно соблюдаться нормированное расстояние.
    7. В подвале требуется устраивать лежак, к которому необходимо подсоединить магистрали со всех стояков. Впоследствии воды будут направлены в ближайший сточный колодец.

    Также величина уклона для внутренней бытовой канализации может меняться в зависимости от типа прибора. Например, для унитаза при трубе диаметром 100 мм уклон будет составлять 1:20 (на 1м/2 см). Что касается ванны, то для нее используются трубы 40 мм, а размер уклона – 1:30 (на 1м/ 3 см). Для душа это отношение составляет 1:48, для раковины на кухне – 1:12.

    Стояки, куда подводятся трубы от бытовых устройств, имеют диаметр 50 или 110 мм. Уклон канализационной трубы 50 мм для внутренней канализации подсчитывается для стояков, к которым идет разводка от ванн, раковин. Уклон канализационной трубы 110 мм для внутренней канализации рассчитывается для стояков, к которым подводится разводка от унитазов.

    А вот для центрального стояка уклон канализации на 1 метр СНиП не нормирует.

    Организация уклона в частном доме

    Стоит заметить, что в частном доме организация отведения сточных вод может быть осуществлена:

    • Напорным типом. Откачкой сточных вод занимаются насосы, и нет никакой необходимости в расчете уклона, так как его назначение теряет смысл. В качестве насосов иногда используют солофиты или по-английски solofit. Эти агрегаты дополнительно оборудованы специальными измельчителями частиц. Также могут использоваться насосы для откачки фекалий. У них на корпусе пишется буква Ф, обозначающая марку и назначение (ф70, ф100). Однако этот способ довольно затратный, поэтому к нему прибегают не многие.
    • Самотечным типом. Данный способ подразумевает самостоятельный стек сточных вод по наклоненным трубам.

    Безрасчетная методика определения угла наклона

    С помощью формул определить величину наклона трубы собственных домов или дач не получится, так как без специальных приборов не получится узнать о возможной степени заполняемости труб. Поэтому, чтобы определить уклон канализации на 1 метр для частного дома, прибегают к безрасчетной методике.

    Данная методика подразумевает использование наибольших и наименьших значений уклона. Так, например, для внешней магистрали d110мм применяется уклон не менее 2 см на один п.м. В результате это влияет на организацию разводки трубопровода внутри помещений, и оптимальный уклон будет равняться 0,02 на метр погонный.

    Читайте также:  Салатовая кухня — варианты освежающего дизайна на 75 фото

    Ливневая канализация, и ее уклон

    Ливневая канализация необходима для организации удаления вод с крыш домов после осадков в виде дождя или мокрого снега. Основными конструкциями системы являются дождеприемники. Уклон данных конструкций обычно составляет 0,02м (2 см).

    Интересно, но иногда сюда можно отнести организацию стока вод от кондиционера.

    Особенности монтажа

    Для того, чтобы правильно установить ливневки, необходимо учитывать:

    • Тип грунта на участке;
    • Среднее количество осадков в месяц или год;
    • Общую площадь слива;
    • Расположение подземных коммуникационных систем.

    Если невозможно организовать монтаж канализационной системы строго по нормам, документация позволяет произвести уменьшение уклона дождевой канализации по 2 миллиметра на каждый метр системы. То же самое происходит при обеспечении дренажного стока воды.

    Чего стоит придерживаться при определении уклона?

    Если учесть все правила СНиПа по организации наклона канализационных труб, общий список будет выглядеть следующим образом:

    1. Максимальное значение возможного уклона составляет 15 см.
    2. В процессе установки наружной системы канализации требуется учитывать фактор глубины промерзания грунтов.
    3. При определении наклона конструкций рекомендуется обратиться за помощью специалистов и дополнительно осуществить проверку расчетов с помощью нормативной литературы. (возможно самостоятельно)
    4. При устанавливании канализации в помещении ванной комнаты можно прибегнуть к минимальному уклону, так как нет риска засорить трубу крупными частицами.
    5. Определить уклон можно с помощью пузырькового уровня. Его нужно укладывать на место, где находится труба, и в зависимости от положения пузырька рассчитывать величину наклона.

    Также перед проведением работ требуется составить план последовательности действий, чтобы избежать возможных ошибок. На план также наносится профиль канализации, и этот пункт прописан ГОСТ 21.604-82.

    Если учесть все требования документов, то организовать канализационную систему и обеспечить нормальный уклон получится своими руками.

    На какие документы обращать внимание?

    Прежде всего, главным документом является СНиП. Таких документов будет несколько. Основные решения и требования по устройству канализационной системы можно подчерпнуть из:

    1. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
    2. СНиП 2.04.03-85 «Канализация».
    3. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

    Дополнительно можно изучить справочную учебную литературу, методические пособия и рекомендации по прокладке канализационных труб и организации их уклона.

    Типы канализационных систем

    Для начала необходимо определиться с типом канализационной системы. Сток воды начинается от приборов бытового назначения, и затем, по стоякам, достигает магистральных труб, которые попадают в общий приемник сточных вод. По способу организации канализационной системы выделяют следующие типы:

    • Общесплавная;
    • Смешанная;
    • Раздельная.

    В первом случае к одной большой трубе стекаются сточные воды из труб поменьше.

    Во втором применяются трубы различных диаметров (32, 40, 100, 150, 160, 200, 250, 300 и т.д. Последние несколько представленных используются для наружного водоотведения, оборудованные перепусками.

    Что касается третьего, то это самый сложный тип системы, так как происходит разделение потока сточных вод.

    Магистральные трубы обычно прокладываются в подвалах, и идут под землей к общему стоку сливных вод. Подземная прокладка конструкций необходима, чтобы избежать замерзания воды.

    Рассчитаем угол наклона канализационной трубы + онлайн калькулятор

    Определим уклон канализационной трубы: чем больше диаметр трубы, тем меньше угол наклона. Максимальный уклон для канализационных труб не должен превышать 15 см на 1 м (0,15). Для расчета минимального уклона, который является оптимальным в конкретном случае, надо знать длину всей канализационной системы.

    Канализация стоков в процессе жизнедеятельности человека имеет решающее значение в создании условий для комфортного образа жизни. Водопроводные системы, обеспечивающие утилизацию бытовых и фекальных вод, являются безнапорными, и поэтому основным условием их исправного функционирования является создание уклонов в сторону перетока жидкости.

    СНиП 02.04.21-85 указывает, какой угол наклона канализационной трубы должен быть для обеспечения беспрепятственного стока – его величина должна составлять 0,03 на трубах диаметром 40-50 миллиметров и 0,02 для размеров 85 и 100 миллиметров. По сути, сливные трубы должны устанавливаться с указанным наклоном в сторону стока 3 и 2 миллиметра на каждый погонный метр водопровода.

    Определяя, какой наклон канализационной трубы должен быть, нужно также учитывать свойства материалов, из которых она произведена. Для пластиковых труб, получивших широкое распространение в строительстве именно для безнапорных систем, этот показатель несколько меньше, чем для изделий из другого материала.

    Это связано с более высоким качеством внутренней поверхности и, следовательно, с более высокой скоростью прохождения стоков по ним. Следует понимать, что чрезмерный угол наклона канализационной трубы может быть вреден. При быстром стоке сечение трубы может быть заполнено до предела и тогда за ним образуется воздушная пробка, сдерживающая отход жидкости.

    Онлайн калькулятор для расчета уклона

    Введите данные для онлайн расчета уклона канализации.

    Нормирование угла наклона канализации на 1 погонный метр

    Кажется естественным считать, что превышение величины наклона внутренней канализации может иметь только положительное влияние, при котором стоки быстрее доходят до коллектора. Но, если вода проходит по трубе слишком быстро, на ее стенках осаждаются волокнистые и твердые включения, которые постепенно приводят к засорам.

    Прочистка такой пробки механическим способом приводит к ухудшению качества внутренней поверхности труб, что усугубляет положение со свободным стоком. Жизненный цикл таких сливных систем, как правило, не превышает одного года.

    Величина угла наклона трубы канализации на 1 метр для труб различного размера имеет разные нормативные значения.

    Для полного представления о работе канализационной системы бытовых стоков проследим процесс от начала до конца.

    Формирования стока и его состав

    Сбор вод производится подводкой системы к каждой консоли водопроводной сети. Объектами образования потока являются:

    1. Мойка кухонная – «поставщик» наиболее вредных для сточной системы образований – твердых остатков кухонного происхождения и жирных отложений. От мойки с сифоном гибкой гофрированной трубкой сток отводится в канализационную трубу диаметром 32 – 50 миллиметров. Трубы меньшего диаметра могут иметь уклон канализации 50 миллиметров на 1 метр.
    1. Следующим объектом в сети безнапорного слива может быть умывальник. Это также источник стоков повышенной опасности, поставляющий в слив самое неприятное – волосы. Смешиваясь с жиром из мойки, они создают прочные, плохо пробиваемые пробки. Для их беспрепятственного удаления создается уклон канализационной трубы 50 миллиметров на метр длины с внутренним диаметром трубопровода (Ду) 32.
    2. Третьим объектом слива является ванная. Она подключается к канализации через двойной сифон для сливного и переливного отверстий.
    3. В квартирную сеть сточных вод включается также туалет, образующий фекальные стоки.

    Вся система внутриквартирной сточной системы состоит из труб нужного диаметра, монтирующихся с одинаковым углом наклона на всем протяжении. Общая длина канализационной сети обычно составляет не более 6 метров, что при уклоне канализационной трубы Ду 50 в квартире составляет 18 см.

    Для монтажа сливной системы в квартире традиционно использовались канализационные трубы из чугуна. Этот материал устойчив к коррозии даже при прохождении достаточно химически активных фекальных стоков.

    Читайте также:  Сифон для раковины на кухню: секреты выбора и правильный монтаж

    Соединения труб производились через раструб, в котором в заводских условиях устанавливается резиновое уплотнение в виде кольца. После установки труба в трубу соединение зачеканивалось, что требовало применение ковких сортов чугуна, представителем которого является чугун с шаровидным графитом.

    Набравшие популярность в 90-х годах прошлого веках пластиковые трубы, все более активно вытесняют традиционный материал, являясь более технологичными в монтаже, легкими и достаточно надежными. Соединение элементов трубопровода производится таким же образом с использованием силиконового герметика.

    В сточных системах обычно используются трубы размерами: Ду 40, Ду 50, Ду 80 и Ду 100 миллиметров с уклонами внутренней канализации на 1 метр по СНиП от 0,035 до 0,02. При этом размер 100 миллиметров применяется для монтажа общего участка на месте схождения линий канализационной системы.

    Наружные канализационные сети

    Устройство наружных систем удаления отработанной жидкости из дома представляет собой установку безнапорного трубопровода, соединенного с коллектором. Здесь также основным условием успешности в работе является создания определенного угла наклона в сторону слива. Как рассчитать уклон канализации? Можно воспользоваться соотношением:

    • V – скорость протока слива, м/сек;
    • Н – степень наполнения трубопровода;
    • d – размер трубы;
    • K – коэффициент наклона сточной трубы.

    Однако можно решить вопрос проще и произвести расчет уклона канализационной трубы онлайн, воспользовавшись встроенным калькулятором.

    Наклон наружной канализации обеспечивает беспрепятственный сток дворовых и квартальных сетей. Для сечения в 100 миллиметров уклон канализационной трубы на 1 метр по СНиП должен составлять не менее 2 миллиметров. Это обеспечивает бесперебойный и надежный слив стоков любого происхождения.

    Основным параметром, учитываемым при расчете уклона, является величина скорости потока воды в трубопроводе. Она также регламентируется нормативными документами, в частности СНиПом «Уклоны самотечной канализации».

    Согласно этому своду правил минимальной является скорость протока, составляющая 0,7 метра за секунду. Этот документ регламентирует и другие моменты, такие, как особенности устройства ливневого водосбора на участке.

    Одним из основных параметров является величина наполнения сточной системы. В соответствии с нормативами она должна быть более 30% сечения. Показатель зависит не только от скорости прохождения жидкости в трубе, но и ее размера, а также качества внутренней поверхности.

    Для контроля угла наклона трубы канализации внутри помещения и вне его применяются уровни различной конструкции:

    1. Водяные, в которых имеются две стеклянные вставки по концам гибкой трубки. На них наносится шкала с ценой деления до 1 сантиметра. Показания такого уровня наиболее точны при определении угла уклона. Такой уровень несложно изготовить своими руками.
    2. Пузырьковые.
    3. Магнитные.
    4. Лазерные.

    Правила пользования этими приборами изложены в инструкциях по применению.

    В многоэтажных жилых домах проток канализируемых вод происходит практически непрерывно, достигая своего максимума в вечернее время.

    При монтаже сливной трубы в частном доме следует избегать таких ошибок:

    1. Не допускается прогиб магистрали между точками опоры. Для этого их нужно устанавливать как можно чаще. Нужно учитывать, что на трубу в траншее будет воздействовать давление грунта, которым канава засыпается по окончании установки.
    2. Также недопустимо наличие горизонтальных участков на наружной системе канализации. В идеале наружный участок канализации должна быть прямой.
    3. При прокладке стока нужно учитывать сезонные подвижки грунта на участке, то есть – полную гарантию неподвижности слива может дать только его размещение ниже глубины промерзания грунта.

    Уклон наружной канализации на 1 метр по СНиП для слива диаметром 160 миллиметров не должен быть менее 0,8 см. Самотечные системы это традиционное решение для организации сбора и слива сточных вод. Уклон канализации в частном доме обеспечивает длительную эксплуатацию системы и позволяет избежать засоров.

    При большом угле наклона может получаться захлест канала по полному сечению и срыв сифонных пробок на консолях. После этого все содержимое канализации будет поступать внутрь жилого помещения. Нужно также учитывать, что излишний уклон увеличивает скорость потока слива, создавая при этом шум.

    Наклон канализации в частном доме – делаем своими руками

    Современный частный дом принято оборудовать системой слива. Даже если магистраль городской канализации находится на значительном отдалении, устанавливаются септики или оборудуются специальные емкости для их накопления.

    Правила оборудования канализационной сети регламентируется теми же нормативами – уклон внутренней канализации на 1 метр по СНиПам имеет те же значения, что и уклон канализации в квартире городского дома.

    Для монтажа внутренней сети применяются те же материалы и элементы. Теми же остаются и нормы уклона вне жилого дома.

    Для наружного контура канализации в частном доме можно использовать трубы размером 100 миллиметров, а при небольшом количестве живущих в доме людей, возможно и применение 80-ти миллиметровых.

    Трубопровод протягивается по траншее с глубиной заложения не менее уровня промерзания грунта. Если это покажется чрезмерным (для Подмосковья этот показатель составляет 1,8 метра), можно установить менее глубокую утепленную магистраль или установить на сливной трубопровод греющий кабель с автоматикой включения при понижении температуры грунта ниже нуля градусов.

    Требования по углу наклона в частном доме подчиняются тем же нормативам, что и для других устройств.

    Все работы по устройству системы слива при загородном доме могут быть выполнены следующим образом:

    1. Определить нужные параметры трубопровода для внутренней и наружной сливных систем.
    2. Выполнить эскизный проект трубопровода с указанием привязки к горизонту на различных уровнях.
    3. Произвести монтаж внутренней канализационной сети с выполнением требований СНиПа. Вывод разводки из внутренних помещений произвести через короткий стояк размером 80 или 100 миллиметров. Стояк через угловой переход впоследствии соединить с наружной частью канализации.
    4. Отрыть траншею для прокладки наружной части. При этом нужно учитывать глубину промерзания грунта, если трубопровод не по проекту утепляется. Глубина траншеи выбирается с учетом последующей подсыпки
    5. На дно траншеи насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров, утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Уровень дна траншеи при копке и песчаной подсыпки по отношению к горизонту контролировать с использованием водяного уровня.
    6. Установить на песчаную подсыпку опоры для трубопровода. Для этого можно использовать бетонные блоки или кирпичи. При установке нужно руководствоваться требованием по уклону канализационной трубы 110 миллиметров. Количество опор зависит от длины траншей, а расстояние между ними допускается не более метра. Это связано с тем, что на трубу будет оказываться давление от грунта, которым впоследствии зарывается траншея.
    7. После укладки трубы на опоры необходимо проверить работоспособность системы пробным пропуском воды по ней. Если выполнено требование наклона канализационной трубы 100 мм и вода проходит по ней без протечек, можно приступать к закрытию траншеи. Сначала трубопровод аккуратно засыпается слоем песка с его трамбовкой по бокам и поверх нее. Закрыв все полностью, производят засыпку траншеи ранее вынутым грунтом и рекультивацию верхнего слоя почвы.
    8. При устройстве сложно разветвленной канализационной схемы слива на участке, когда имеются дополнительные источники стоков, используются те же правила по наклону трубы для канализации в частном доме. Но возникает необходимость в устройстве смотровых колодцев в месте пересечения двух или более систем. В таком варианте глубина размещения в месте стыковки согласуется с этим фактором для основной схемы, которая выводит стоки во внешнее пространство.
    Читайте также:  Салатовая кухня — варианты освежающего дизайна на 75 фото

    Уклон канализационных труб 50, 100, 110, 160, 200 мм по СНиП

    Обустройство канализационной системы требует соблюдения определенных нормативов. В частности, очень важен правильный уклон канализационной трубы, который выбирается согласно правил СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (эти документы вы можете посмотреть и скачать у меня абсолютно бесплатно здесь), а также длине коммуникационных трубопроводов.

    Как выбрать

    При выборе нужно обратить внимание на их окрас. Элементы, предназначенные для канализационной системы, имеют серый цвет. Габариты говорят о том, что каждый вид выполняет определенную функцию.

    При реконструкции старой канализации нужно сопоставить размеры старой трубы с новой. Тогда ошибок в монтаже не будет.

    Учесть бытовую технику. Для нормального слива жидкости с посудомоечной, стиральной машин достаточно выбрать трубу с диаметром в 2,5 сантиметра. Для душевой, ванной – 3,5 сантиметра. По всему дому прокладываются трубы с диаметром не более 5 сантиметров. Для стояка потребуется элемент с диаметром 11 сантиметров.

    Чтобы не тратить лишние деньги, не ошибиться, нужно измерить старые трубы. На основе данных осуществить покупку достаточного количества элементов. Соединительные конструкции покупаются в том же количестве, что имеет старая канализация.

    Когда невозможно выдержать нужный наклон

    Когда монтаж сопровождается трудностями и, выдержать правильный угол наклона не удается, принимают следующие действия:

    Расчеты, которые входят в рамки допустимых отклонений, могут применяться при прокладывании канализационной системы. Важно сделать дополнительные тройники на определенном расстоянии. Через них будет осуществляться чистка.

    На трудных участках сделать перепады высот. Организовать их посредством установки дополнительных колодцев. С их помощью проложить коммуникации должным образом, соблюдая фиксированные нормы. Численность колодцев может быть разной. От одного до нескольких. В зависимости от трудных случаев, протяженности канализации.

    Если выдержать стандартные показатели невозможно и, работа системы не будет обеспечена должным образом путем самотека, то нужно установить фекальный насос. Устройство подойдет как для конкретной канализационной ветки, так и для всей системы в совокупности.

    При прокладке пластиковых труб хозяева будут уверены, что чистка будет происходить значительно реже, чем в случае с чугунной системой. Трубы из пластика имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечивающую быстрое скольжение стоков. Чугунные имеют не идеально ровную поверхность. Из-за наличия мелких зазубрин, частичек отходы будут останавливаться и нарастать быстрее.

    Подготовка к работе

    Для монтажа понадобятся:

    1. трубы из пластика, с сечением в 5, 10 сантиметров;
    2. соединительные элементы;
    3. манжеты, чтобы уплотнить места стыков;
    4. клей для пластика;
    5. цементный раствор;
    6. рулетка;
    7. пила;
    8. уровень;
    9. маркер.

    При реконструкции старой канализационной системы нужно заранее изучить особенности, план пролегания. Составить схему монтажа. Это действие не нужно выполнять, если предполагается монтаж новой канализации.

    1. На бумаге должен быть отображен чертеж, с фиксированными местами разводки, санузлом. Нужно отметить стояк, определить расстояние.
    2. Проверить, чтобы составленная схема совпадала с существующей.
    3. Провести расчеты. Вычислить количество необходимого материала.

    Выполнение работ

    Для разбора старой канализации нужно:

    1. определить трудные места, где потребуется дополнительная работа. К примеру, место, где трубопровод проходит через стену;
    2. с использованием зубила демонтировать старые трубы. Нельзя допустить попадание чугунных частиц в главную магистраль;
    3. если менять магистральный стояк не нужно, то трубу отпилить посредством болгарки.
    4. После демонтажа работы прекращаются до полного остывания соединительных частей.

    Что касается монтажа пластикового трубопровода – есть два способа. Первый основывается на монтаже с помощью клея:

    1. нарезать трубы на нужные длины;
    2. края зачистить наждачной бумагой, обезжирить;
    3. в необходимых местах нанести клей;
    4. соединить;
    5. оставить до полного высыхания – 1 час.
    1. нарезать трубы, зачистить их;
    2. нагреть паяльное устройство до 260 градусов;
    3. зафиксировать соединитель и трубу на паяльнике;
    4. соединить в разогретых местах;
    5. проверить швы.

    Выдерживаем угол

    Угол наклона – половина всей работы. Основная часть приходится на выдержку этого показателя при монтаже канализационной системы. Мастера пользуются специальным угломером.

    Если угломер не работает, нет возможности им обзавестись, специалисты обходятся простым уровнем. Есть пара методов:

    1. на стене начертить линию, соответствующую градусу уклона. Приложить строительный уровень, нанести отметки в районе пузырька. Устанавливается труба, относительно положения отметины. Метод не идеальный, так как допускает погрешности;
    2. к метровому уровню приложить специальную накладку. Последний элемент будет соответствовать углу наклона.

    Как подобрать угол уклона – несколько возможных вариантов

    Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

    1. Сделать угол как можно более острым;
    2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;
    3. Создавать наклон согласно СНиПам, ГОСТам или специализированным справочникам.

    На первый взгляд, излишне острый уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до пункта назначения. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Поэтому максимальный уклон трубы жестко регламентирован. Забегая вперед скажу, что он равен 15 см на 1 метр погонный.

    Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

    Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем.

    Совет от эксперта:
    Правильнее всего работать с определенными нормативами, в которых указывается соотношение угла с диаметром и длиной трубы. Конечно, для этого требуется много времени и особая внимательность, но зато после такой кропотливой работы канализация прослужит Вам долгие годы.

    Зачем нужен угол уклона

    Чтобы сточные воды в канализации забирали с собой плотные частицы нужно укладывать трубы под определенным уклоном. Угол наклона должен устанавливаться по фиксированным, установленным нормам СНиПа. Для сокращения времени монтажа или при работе неквалифицированных мастеров многие получают канализационную систему, которая работает с нарушениями или совсем не справляется с задачей:

    1. не обращая внимания на фиксированную норму установки уклона или при выдержке угла уклона в значении ниже минимального, происходит нарушение работы всей системы. При таких ошибках сток воды будет с пониженной скоростью. Это приведет к быстрому засору канализации. Нужно будет часто прочищать канализацию. К примеру, при установке унитаза меры выставления уклона трубы в правильном положении были проигнорированы, то остатки жизнедеятельности человека не будут смываться тщательно. Начнут скапливаться, разлагаться. Это приведет к молниеносному распространению неприятного запаха по всему жилому помещению;
    2. если показатель наклона будет значительно превышен, то засора не избежать. Сточные воды с большой скоростью проходить коммуникациям, омывая твердые элементы, не унося с собой. Это приведет к скоплению зловонного запаха, распространению по дому;
    3. при несоблюдении установленного показателя угла наклона труб произойдет заиливание магистральной системы. Прекратится работа всей канализации. Возникнет неприятный запах, появится повод для замены, чистки;
    4. в многоквартирном доме, при отсутствии норм установки уклона может произойти протекание, прорыв коммуникации. Будут проблемы со сливом у всех жителей, пока не устранится проблема;
    5. пластиковые трубы, установленные в неверном положении, будут страдать от заиливания, засоров. Чугунные коммуникации подвержены коррозии, что приводит к протечке – все отходы будут проникать в подвальное помещение, распространяя зловоние по всему подъезду.
    Читайте также:  Осенний декор своими руками. Фото и идеи

    Видео по теме:

    Уклоны канализации и их способы выставления:

    Как выбрать правильный уклон канализации:

    Также, если при безуклоновом монтаже пластика нет проблем с коррозией, то у чугунной трубы могут появиться прорехи. Она начнет пропускать воду и нечистоты в подвал.

    Раньше в многоэтажных домах канализации не устанавливались с уклоном, поэтому так часты случаи потопления в квартире на первом этаже или прорыва всей канализационной системы.

    Как выбрать уклон

    Чтобы определить какой должен быть минимальный уклон трубы, который будет оптимальным для Вас, нужно знать длину всей канализационной системы. В справочниках используются данные сразу в готовом виде, их изображают в сотых частях целого числа. Некоторым работникам сложно ориентироваться в такой информации без объяснений. Например, информация в справочниках представлена вот в таком виде как на рисунках ниже:

    Таблица: необходимые уклоны и диаметры труб для слива Таблица: уклоны отводных труб в квартире

    Минимальный и максимальный уклон канализации на 1 метр погонный по СНиПу

    Ниже представлена картинка, на которой показаны, минимальные уклоны в зависимости от диаметра на 1 метр погонный трубы. Например, мы видим, что для трубы диаметром 110 – угол уклона 20 мм, а для диаметра 160 мм – уже 8 мм и так далее. Запомните правило: чем больше диаметр трубы, тем меньше угол уклона.

    Примеры минимальных уклонов канализации на 1 метр по СНиП в зависимости от диаметра трубы

    Например, уклон для трубы диаметром до 50 мм и длиною 1 метр нужен 0,03 м. Как это определили? 0,03 – это соотношение высоты уклона к длине трубы.

    Уклон канализационной трубы 110 мм для наружной канализации

    Предположим, нужно рассчитать оптимальный уклон для распространенной трубы 110 мм, которая используется в основном в системах наружной канализации. Согласно ГОСТ уклон для трубы диаметром 110 мм составляет 0,02 м на 1 метр погонный.

    Чтобы рассчитать общий угол, нужно длину трубы умножить на уклон, указанный в СНиП или ГОСТ. Получится: 10 м (длина канализационной системы) * 0,02 = 0,2 м или 20 см. Значит разница между уровнем установки первой точки трубы и последней – 20 см.

    Калькулятор расчет уклона канализации для частного дома

    Предлагаю вам протестировать онлайн калькулятор расчета уклона канализационных труб для частного дома. Все расчеты носят примерный характер.

    Под диаметром трубы понимается диаметр трубы, которая ведет сразу в сливную яму или общую систему канализацию (не путать с фановой).

    P.S. Все вопросы и пожелания по данному калькулятору можете задавать ниже в комментариях к данной статье.

    Использование расчетного и оптимального уровня наполняемости

    Также у пластиковой, асбестоцементной или чугунной канализационной трубы обязательно должен быть рассчитан уровень наполненности. Это понятие определяет, какой должна быть скорость движения потока в трубе, чтобы она не засорилась. Естественно, от наполненности также зависит уклон. Вычислить расчетную наполненность можно при помощи формулы:

    • Н – уровень воды в трубе;
    • D – ее диаметр.

    Минимальный допустимый СНиП 2.04.01-85 уровень наполняемости, согласно СНиПа – Y=0,3, а максимальный Y=1, но в таком случае канализационная труба полная, а, следовательно, уклона нет, значит нужно выбирать 50-60%. На практике расчетная наполняемость лежит в диапазоне: 0,3 Гидравлический расчет на наполняемость и угол уклона

    Ваша цель – рассчитать максимально допустимую скорость для устройства канализационного стока. Согласно СНиП, скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, что позволит отходам быстро проходить мимо стенок, при этом не прилипая.

    Примем H=60 мм, а диаметр трубы D=110 мм, материал – пластмасса.

    Следовательно, правильный расчет выглядит так:

    60 / 110 = 0,55 = Y – это уровень рассчитанной наполненности;

    Далее используем формулу:

    K ≤ V√ y, где:

    • К — оптимальный уровень наполненности (0,5 для пластмассовых и стеклянных труб или 0,6 для чугунных, асбестоцементных или керамических труб);
    • V — скорость движения жидкости (минимально берем 0,7 м/с);
    • √Y – квадратный корень расчетной заполняемости трубы.

    0,5 ≤ 0,7√ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 – расчет верен.

    Последняя формула является проверочной. Первая цифра – это коэффициент оптимальной наполненности, вторая после знака равенства – это скорость движения стоков, третья – это квадрат от уровня наполненности. Формула нам показала, что скорость мы выбрали правильно, то есть минимально возможную. В тоже время увеличить скорость мы не можем, так как нарушится неравенство.

    Также угол можно выражать в градусах, но тогда Вам будет сложнее переходить на геометрические величины при установке наружной или внутренней трубы. Такое измерение предоставляет более высокую точность.

    Уклон канализационных труб схематически

    Таким же образом несложно определить уклон наружной подземной трубы. В большинстве случаев, коммуникации наружного типа имеют большие диаметры.

    Следовательно на метр будет использоваться больший уклон. При этом есть еще определенный гидравлический уровень отклонения, который позволяет сделать уклон немного меньшим, чем оптимальный.

    Резюмирую скажем, что согласно СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2 (норма при установке систем отвода воды), при устройстве угла канализационных труб частного дома, нужно придерживаться таких правил:

    1. На один погонный метр у трубы с диаметром до 50 мм, нужно выделять по 3 см уклона, но при этом у трубопроводов с диаметром 110 мм понадобится 2 см;
    2. Максимально допустимое значение, как для внутренней, так и для наружной напорной канализации – это общий уклон трубопровода от основания до конца 15 см;
    3. Нормы СНиП требуют обязательного учета уровня промерзания грунта для установки наружной канализационной системы;
    4. Для определения правильности выбранных углов необходимо проконсультироваться со специалистами, а также проверить выбранные данные по формулам выше;
    5. При монтаже канализации в ванной, можно сделать коэффициент наполненности, соответственно и уклон трубы, самым минимальным. Дело в том, что из этой комнаты вода выходит преимущественно без абразивных частиц;
    6. Перед работой нужно обязательно составлять план.

    Не стоит путать методику установки канализационных труб в квартире и доме. В первом случае часто используется вертикальный монтаж. Это когда от унитаза или душевой кабинки устанавливается вертикальная труба, а уже она переходит в магистральную, выполненную под определенным уклоном.

    Такой способ может быть применен, если, к примеру, душевая или умывальник находится на чердаке дома. В свою очередь, укладка внешней системы начинается сразу же от колец унитаза, септика или умывальника.

    Чтобы при установке выдержать нужный угол, рекомендуется заранее копать траншею под уклоном, а по неё натянуть бечевку. Тоже самое можно сделать и по полу.

    Расчет уклона канализации согласно СНиП

    При установке канализационной системы необходимо соблюдать ряд технических требований. Неправильно смонтированная система может принести целый ряд неудобств: возврат стоков в сантехническое оборудование, засоры, неприятные запахи в помещении. Так как на практике канализационную систему чаще всего делают самотёчной, без применения дополнительных насосов, крайне важным параметром при установке системы будет уклон канализации на 1 метр. О том, как правильно рассчитать угол наклона, рассказывается в этой статье.

    Читайте также:  Правила и примеры расчета толщины утеплителя

    Важность правильного расчета уклона канализации

    При неверном монтаже канализации допускаются следующие ошибки:

    • Слишком большой уклон. Казалось бы, чем острее угол уклона, тем быстрее вода и нечистоты попадут в определенное им место (в септик или в магистральную канализационную трубу). Однако, скорость течения воды выше, чем твердых частиц, и в этом случае отходы жизнедеятельности оседают на стенках, что приводит к засорам.
    • Используются минимальные уклоны, или они отсутствуют. В таком случае вода течет слишком медленно, или вообще не уходит, система часто забивается. Недостаточная скорость течения из унитаза вызывает проблемы со смывом, неприятные запахи. В старых многоэтажных домах можно столкнуться с канализацией без уклона. Именно поэтому в таких многоэтажках часты проблемы с водоотведением.
    • Контруклон, или наклон в другую сторону. Как это ни странно, но случается, что горе-монтажники выходное отверстие трубы устанавливают выше по уровню, чем входное. Это случается на участках со сложным рельефом. Последствия такой грубой ошибки очевидны – вода вверх течь не будет, и, согласно силе гравитации, останется в раковине, ванной, унитазе.

    Как определить нужный уклон

    Угол, под которым устанавливается канализация, рассчитывается не в градусах, а в метрах на один погонный метр. Такая единица измерения принята для минимизации погрешностей при расчетах. Существуют специальные формулы для расчета данного показателя, но в строительстве специалисты пользуются СНиПами, которые разработаны для наиболее распространенных труб с определенным диаметром. Расчет уклона канализации на 1 метр СНиП позволяет сделать быстро и на простом калькуляторе. Определить, какой должен быть уклон, можно сверившись со значениями в разделах СНиП 2.04.01-85 и 2.04.01.86. Первый раздел регламентирует монтаж канализации в квартире, а второй – параметры уклона наружной канализации.

    Наклон определяется в зависимости от диаметра трубы. Прослеживается обратная зависимость – чем шире диаметр, тем меньше уклон.

    На практике это означает, что один конец трубы будет выше на указанное расстояние:

    • Труба диаметром 50 мм – уклон 0,03 м/м погонный.
    • Труба диаметром 110 мм – уклон 0,02 м/м погонный.
    • Труба диаметром 160 мм – уклон 0,008 м/м погонный.
    • Труба диаметром 200 мм – уклон 0,007 м/м погонный.

    Для итогового расчета нужно суммарную длину всех труб умножить на коэффициент. Так, при канализационной системе длинной 15 м при диаметре 50 мм разница высот, составит 45 см на погонный метр.

    Выше указан оптимальный рекомендованный коэффициент для труб разного диаметра. При этом допускаются и предельные значения. Максимальный уклон не рекомендуется превышать более чем на 15 см. Минимальный уклон канализации варьируется от 50 мм до 2.5 см, в зависимости от диаметра:

    • Труба диаметром 50 мм – минимальный уклон 0,025 м/м погонный.
    • Труба диаметром 110 мм – минимальный уклон 0,012 м/м погонный.
    • Труба диаметром 160 мм – минимальный уклон 0,007 м/м погонный.
    • Труба диаметром 200 мм – минимальный уклон 0,005 м/м погонный.

    Наполненность канализации

    При расчете уклона необходимо учитывать и наполненность труб. Этот показатель определяет оптимальную скорость движения потока, что бы обеспечить стабильную работу системы без засоров. Естественно, значение наполняемости влияет на гидравлический уклон. Показатель наполняемости определяется, как высота уровня потока к диаметру трубы.

    Y= H/D,

    где Y – наполняемость канализации,

    H уровень потока,

    D диаметр.

    В итоге получается значение от 0 до 1, где 0 означает, что труба пустая, а 1 – что она полностью наполнена. Оптимальными считается значение от 0,3 до 0,6. Согласно СНиП, допускается коэффициент 1, но в таком случае течение в полной трубе не происходит. Оптимальными значениями считаются от 0,3 до 0,5-0,6.

    Уклон канализации в квартире

    Производство работ в помещении не связано с установкой системы на улице, поэтому задача проведения канализации в квартире несколько проще, чем в частном доме.

    В квартире многоэтажного дома расчет уклона внутренней канализации производится отдельно для каждого помещения. Это объясняется тем, что для мойки, унитаза и ванны рекомендованы трубы разного диаметра. Длина определяется от сантехнического прибора до сифона, и она редко бывает значительной. Поэтому угол наклона небольшой, и визуально не заметен.

    В ванной комнате и санузле трубы монтируются на цементную подушку. Система закрывается декоративными материалами, и эстетически пространство комнаты не страдает. При достаточной толщине стен трубы можно уложить в штробу, но этот вариант доступен далеко не всем.

    Система от кухни монтируется с помощью подставок и подпорок, после завершения работ устанавливаются специальные держатели на расстоянии не менее 40 см.

    Соблюсти высоту уклона в данном случае поможет строительный уровень, или даже обычный пузырьковый.

    Канализация в частном доме

    Уклон канализации в частном доме связан с особенностями рельефа, на котором расположено строение. Например, если рельеф представляет собой крутой склон, то угол наклона может значительно превышать норму. Правильный уклон самотечной канализации в таких случаях можно обеспечить за счет перепадных колодцев. Канализация проводится с рекомендуемым уклоном на том участке, где это возможно. В промежутках устанавливается перепадный колодец.

    Более простым вариантом будет установить через некоторое расстояние тройники для прочистки возможных засоров. Такие же тройники нужно устанавливать в местах поворотов, если без них нельзя обойтись. Повороты лучше делать не менее чем 120%.

    Внешняя канализация укладывается в траншеи, глубина которых определяется в зависимости от промерзания грунта. В разных регионах точка промерзания своя. В частности, в Москве и Московской области грунт промерзает на 1,4 метра, и выше этой точки прокладывать канализацию без утеплителя нельзя. Содержимое труб замерзнет, канализация перестанет работать, не исключен разрыв труб.

    Утеплителем в этом случае выступает песок. Он же играет роль монтажной подушки, которая позволяет выдержать оптимальный уровень уклона. Монтажная подушка должна доходить как минимум до трети трубы. Монтаж нужно начинать от сливного колодца до дома, снизу вверх. Это позволит выровнять угол наклона путем подсыпания песка. Песок нужно сыпать на ровное дно канавы по 5 см, хорошо проливая его водой. После завершения монтажа, перед тем, как закапывать канаву, необходимо проверить всю систему на целостность, герметичность и оптимальный отток.

    Установка канализации – одна из самых важных составляющих при обустройстве помещения. От правильности проведения работ во многом зависит комфортность и безопасность проживания. Некоторые заказчики работ предпочитают отдавать такие подряды солидным компаниям с грамотными специалистами инженерно-технического звена. Часть клиентов экономят, нанимая бригады, которые делают все «на глазок». Некоторые предпочитают сделать все своими руками. В комментариях можно поделиться своим опытом, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: