Как покрыть крышу мягкой кровлей своими руками — технология монтажа и укладки (фото и пошаговое видео)

Мягкая кровля своими руками – монтаж мягкой черепицы

В последнее время кровля из битумной черепицы приобрела большую популярность среди застройщиков. Это кровельное покрытие обладает привлекательным внешним видом, не уступающим по красоте традиционной черепице, длительным сроком эксплуатации и высокой влагостойкостью. Благодаря самоклеящемуся слою на обратной стороне гонта укладка мягкой кровли своими руками может выполнятся даже при отсутствии профессионального опыта. В этой статье мы расскажем, как правильно готовить основание, собирать обрешетку и стелить гибкую черепицу.

Особенности материала

Гибкой черепицей называют плитки с фигурным краем, изготовленный из стеклоткани, пропитанной модифицированным нефтяным битумом. Уложенная внахлест, такая кровля имитирует малораспространённое, но эстетичное гонтовое покрытие из деревянных чурок. Стеклохолст, входящий в состав битумной черепицы, может быть простым или армированным полиэстером. Технология производства этого материала включает обсыпку лицевой стороны бронирующей посыпкой из каменной или базальтовой крошки., придающей цвет и шероховатую фактуру кровле. Достоинствами гибкой черепицы считают:

Долговечность. Срок службы мягкой кровли на основе стеклоткани, армированной полиэстером, составляет более 70 лет, что полностью окупает затраты на устройство крыши.
Погодоустойчивость. Мягкая черепица выдерживает воздействие атмосферной влаги, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов среды, сохраняя эксплуатационные качества.
Эстетичность. Разнообразие форм и расцветок материала открывает огромные возможности для создания гармоничного, цельного образа дома.
Гибкость. Гибкие, эластичные плитки битумной черепицы подходят для обустройства крыш сложной формы с большим количеством скатов, ендовами и другими декоративными элементами.

Важно! Технология укладки битумной черепицы отличается своей простотой, поэтому без труда выполняется даже непрофессионалом. Мягкая кровля своими руками – прекрасное решение для крыши частного дома, дачного коттеджа, беседки или таунхауса.

Особенности работы с материалом

Перед тем, как покрыть крышу мягкой кровлей, необходимо убедится, что для работы подготовлено надежное основание. Также технология монтажа мягкой кровли предполагает выполнение работы при соблюдении определенных погодных условий. Если не соблюдать рекомендации производителя, можно столкнуться со следующими проблемами:

Если укладывать битумную черепицу при температуре окружающей среды менее 5-10 градусов, то самоклеящийся слой на обратной стороне плиток не расплавляется самостоятельно. Чтобы расплавить битум приходится использовать газовую горелку или строительный фен. Однако, это затрудняет и замедляет укладку черепицы.
Если выполнять укладку гибкой черепицы при температуре более 25 градусов, самоклеящийся битумный слой расплавляется слишком сильно и стекает вниз по скату. Кроме того, высокая температура приводит к деформации кровли.
Если выполнять монтаж кровли в сырую погоду или во время дождя, стропильный каркас и обрешетка приобретают избыточную влажность, что негативно сказывается на сроке службы черепицы, приводя к загниванию.

Важно! Технология монтажа материала, рекомендованная производителями, предписывает выполнять укладку при температуре 5-15 градусов в сухую погоду. Чаще всего такие условия складываются только летом. Однако, в зимний период можно собрать стропильный каркас для крыши и подготовить основание для настила кровельного покрытия.

Монтаж обрешетки

Перед тем, как сделать мягкую кровлю, требуется собрать качественную, прочную обрешетку. Технология укладки битумной черепицы подразумевает использование сплошного основания, придающего жесткость и механическую прочность мягкому кровельному покрытию. Обрешетка должна обеспечивать равномерное распределение веса кровли между стропилами, поэтому она создается из 3 слоев:

Контробрешетка. Контробрешетку под мягкую черепицу изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см. Она крепится вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляционного материала. Задача контробрешетки – создание вентиляционного зазора между стропилами кровельным покрытием.
Разреженная обрешетка. Этот элемент основания под мягкую черепицу изготавливают из обрезной доски размером 20х150 мм. Доски приколачивают перпендикулярно контробрешетке на расстоянии 30-50 см.
Сплошная обрешетка. Она изготавливается из влагостойкой фанеры, листов ОСП или обрезной доски, уложенных сплошняком с зазором 1-3 мм, компенсирующим тепловое расширение материала. Чтобы предотвратить повреждения мягкой черепицы, необходимо ошкурить или острогать элементы обрешетки, чтобы они были гладкими.

Учтите, что для изготовления обрешетки под мягкую кровлю правильно использовать просушенную до 20 процентов древесину хвойных пород. Чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных элементов, выполняют обработку антисептическими препаратами. Если сооружение имеет высокий риск возгораний, то обрешетку пропитывают огнеблокирующими составами.

Подкладочный ковер

Мягкая кровля своими руками укладывается на сплошную обрешетку, изготовленную из древесностружечной плиты или влагостойкой фанеры. Поверх основания укладывается подкладочный ковер – подкладку из влагостойкого, устойчивого к механическим повреждениям битумного материала. Подкладочный ковер защищает крышу от протечек, а также от повреждения битумной черепицы неровностями обрешетки. Технология монтажа покрытия рекомендует:

При уклоне крыши меньше 15-18 градусов класть подкладочный ковер на всей поверхности скатов с нахлестом 15-20 см, так как на ней может задерживаться вода во время таяния снежных масс большого объема.
При угле наклона скатов более 20 градусов подкладочный ковер можно стелить только в особо уязвимых для протечек местах, где может накапливаться или застаиваться вода. Дополнительной гидроизоляцией защищают ендовы, стыки скатов с вертикальными поверхностями, конек.
Не использовать в качестве подкладки обычный рубероид. Низкая цена не компенсирует плохое качество, хрупкость и маленький срок службы этого материала.

Опытные мастера советуют использовать в качестве подкладочного ковра тот материал, который рекомендует производитель, так как он гарантированно совместим с выбранной битумной черепицей.

Укладка

Монтаж мягкой кровли своими руками выполняют в сухую, безветренную погоду при температуре 5-15 градусов. Если укладка материала выполняется на старый стропильный каркас, то необходимо проверить состояние древесины, а затем заменить сгнившие или деформированные элементы. Монтаж выполняют в следующем порядке:

Сначала скат размечают горизонтальными полосами, отмечающими расположение рядов мягкой кровли с помощью белого мела.
Укладку материала правильно начинать с нижней части ската, используя стартовую полосу. Фиксируют кровельное покрытие с помощью гвоздей или самоклеящегося слоя. Если черепица самоклеящаяся, то для ее приклеивания достаточно снять защитную пленку, а затем плотно придать ее к основанию крыши.
Если для фиксации покрытия применяются гвозди, то их нужно располагать не ближе 2,5 см от края, а также забивать вровень с поверхностью материала.
Второй ряд начинают укладывать с левой стороны ската с помощью плитки, от которой с левого края отрезают 143 мм, таким образом смещая рисунок битумной черепицы по диагонали.
Для старта третье ряда от плитки отрезают фрагмент длиной 286 мм с левого края, чтобы также сместить узор покрытия в диагональном направлении.
После завершения укладки мягкой кровли, оформляют конек с помощью конькового элемента, узлы примыкания с вертикальными поверхностями и ендовы.

Обратите внимание! Чтобы кровля из мягкой черепицы функционировала правильно, необходимо оборудовать систему вентиляции, чтобы избежать «парникового эффекта» и загнивания стропильного каркаса конструкции.

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

Какой выдерживать шаг обрешётки?
Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
Влагостойкая фанера.
Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

Открытым методом.
Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.

Укладка мягкой черепицы – что учесть при монтаже

Битумная черепица ‒ популярный вариант для настила кровли. Выбор форм, цветов, красивый вид и легкий монтаж мягкой черепицы объясняют ее востребованность в частном строительстве. Этот материал долговечен и выглядит красиво. При творческом подходе к креплению он придаст дому величественности, завершенности.

Изучив основные нюансы, технологию укладки, можно приступать к работе и своими силами.

Голосование! Какого производителя мягкой кровли вы выбрали?

Что такое мягкая кровля

Основа сырья ‒ стеклохолст (стеклоизол), который пропитан битумом с добавками. Поверх него идет слой каменной крошки ‒ он защищает от воздействия среды и обеспечивает большой выбор цветов черепицы.

Выпускается мягкая кровля трех видов:

Рулонная . Яркий пример ‒ рубероид, ондулин, унифлекс. Настил происходит полосами. Герметичность стыков достигается наплавлением полос или приклеиванием. Рулонная кровля подходит для плоских (односкатных) крыш с углом ската до 9 градусов. Ею часто настилают крыши гаража, сарая, хозблока.
Жидкая мастика . Реализуется охлажденной (требует нагрева) или в готовом виде. Для усиления на кровлю сначала укладывается металлическая сетка. Потом монолитным слоем наносится мастика. Применяется для плоских крыш.
Черепица . Основа ‒ битум. Представляет собой небольшие элементы ‒ гонты (плитки). По составу и свойствам в разы превосходит оба предыдущих типа. По формам, рельефу гонты очень похожи на керамическую плитку. На каждой стороне гонтов есть полоса с клеем, элементы которой клеятся к деревянной основе. Каждый гонт клеится отдельно. Для усиления применяются кровельные саморезы или другие метизы. Когда новое покрытие нагревается на солнце, края плитки немного расплавляются и получается сплошной герметичный слой.

Далее в статье будут рассмотрены виды и технология монтажа именно битумной черепицы.

Стандартная длина гонта ‒ 1 м, ширина – от 31,7 до 34,9 см.

Укладку мягкой черепицы допустимо выполнять для сложных кровельных систем: скатных, вальмовых, купольных, конусных, шатровых, шестигранных.

Подходит она для крыш с углом ската от 11 градусов. Чем больше угол наклона, тем дольше будет служить покрытие.

Пользователи часто ищут:

Преимущества и недостатки материала

Плюсы мягкой черепицы:

Длительный срок службы. В зависимости от компании-производителя гарантийный срок эксплуатации может достигать 60 лет.
Привлекательный вид. Смотрится лучше привычного серого шифера, не теряет яркости даже спустя года, отлично подчеркивает величественность строения и всего участка.
Герметичность покрытия. Не пропускает воду. Элементы надежно скрепляются между собой, за счет чего нет риска попадания влаги внутрь крыши.
Подлежит ремонту. При повреждении можно легко заменить одну или несколько деталей без вреда для всего покрытия.
Низкий уровень шума. Капли дождя, ударяясь о крышу, будут бесшумно падать, в отличие от настила из профлиста.
Устойчивость к воздействию среды. Гонты не боятся перепадов температур, мороза, осадков, не гниют. Исключена порча насекомыми.
Подходит для настила кровельных систем разной ложности.
Ее просто и удобно монтировать.

Быстрая воспламеняемость. Не рекомендуется применять для каркасных деревянных построек.
Плохо держит тепло. Поэтому при обшивке крыши частного дома потребуется качественное утепление.

Ниже разберем различия в видах продукции.

Виды мягкой черепицы

Материалы различаются между собой по двум параметрам.

По количеству слоев

однослойная (толщиной 3 мм);
двухслойная (от 5,5 до 6 мм);
трехслойная (9 мм).

Для крепкого кровельного покрытия рекомендуется использовать только многослойную битумную черепицу. Чем больше толщина материала, тем прочнее поверхность.

По способу нарезки

квадратную;
шестиугольную (соты);
прямоугольную;
овальную;
выпуклую;
ромбовидную;
бобровый хвост;
кирпич;
драконий зуб.

Выбор цветов гораздо больше. Спросом пользуются:

красная;
зеленая;
коричневая;
синяя.

В продаже помимо однотонных изделий есть окрашенные с эффектом 3D или с плавным переходом между цветами. Покрытие может быть матовым или глянцевым.

О чем нужно знать до начала монтажа гибкой кровли

Прежде чем начинать крепить черепицу, важно сделать следующее:

Предусмотреть вентиляцию. Гонты из битума не пропускают влагу. Если этого не сделать, то под материалом начнет скапливаться конденсат. Внизу и вверху крыши оставляют вентиляционные зазоры ‒ воздух будет циркулировать, лишняя влага испаряться. Вытяжные ставят вверху, приточные ‒ внизу под скатом.

Рекомендуемое расстояние для нормального воздухообмена между утеплителем и крышей – 5 см и больше.

Провести правильно расчет размеров и оставить в крыше отверстия под дымоход, антенны, водосток. Для небольших проемов хватит резиновых уплотнителей (для прохода кабеля). Укладка стояка проводится на пластиковые проходники, сверху уже должны ложиться черепичные гонты.
Тщательно продумать обустройство дымохода. Помимо надежной гидроизоляции и утепления потребуется покрытие стенки трубы на 30 см металлическим листом (требование пожарной безопасности). Сверху крепят ендовый ковер с перекрытием листа металла и черепицы на 20 см. Потом накладывают гонты, но по 8 см необходимо оставить без черепицы. Устанавливают металлический фартук.
Забивать гвозди нужно под прямым углом к поверхности. Гвоздь должен соединять элементы и основу, но не более.

Купить битумную черепицу, комплектующие, крепежные детали лучше у одного производителя. В этом случае продукция будет максимально адаптирована между собой.

Эксплуатационные характеристики гибкой кровли

Битум начинает плавиться при температуре от 300 градусов.
Ковер из битума в один слой не превышает нагрузку по 5‒8 кг на кв. м, ламинированный многослойный ‒ 13 кг на кв. м, поэтому возводить усиленную стропильную систему не обязательно, в отличие от металлочерепицы.
Мягкая черепица экологична, безопасна для здоровья.
Битумная поверхность не является накопителем электростатики.
Низкая электропроводность минимизирует риск попадания молнии.
Битум обладает гидрофобным свойством ‒ отталкивает влагу.
Плотное крепление к крыше делает материал устойчивым к любым ветровым нагрузкам.
Гибкая кровля пластична и защищает от ультрафиолета.

Важная ее особенность ‒ низкое количество отходов. Зачастую показатель не превышает и 5% от общего количества использованного материала.

Способы крепления листов мягкой черепицы

Монтироваться и резаться гонты будут легко, но для них важно продумать и обустроить сплошную обрешетку.

Стелить мягкую кровлю можно такими способами:

Основным ‒ клеевая полоса с внутренней стороны черепицы.
Дополнительными для усиления крепежа ‒ это использование кровельной мастики, битуминозного клея. Последним необходимо прикреплять гонты строго по инструкции, иначе чрезмерное количество только повредит покрытие.
Комбинированием с металлическими метизами. Подойдут кровельные саморезы, гвозди, прессшайбы, винты, скобы степлера, толевые кнопки.

В отдельных случаях, когда битумная черепица будет укладываться сверху крутого металлического навеса, беседки или крыльца на входе в дом, допускается использовать газовую горелку и наплавлять элементы.

Переходите по ссылки для прочтения статьи : «Как крыть крышу ондулином».

Виды кровельного пирога под мягкую кровлю

Кровельный пирог защищает постройку от образования конденсата в подкровельной части, снижает потери тепла. Порядок монтажа крыши в разных регионах страны в зависимости от ее конструкции может существенно различаться.

Строение пирога для укладки холодной кровли:

Стропила.
Сплошная и разреженная обрешетка из деревянной доски.
Плиты OSB или влагостойкая фанера.
Подложка.
Слой битумной черепицы.

При обустройстве мансардного этажа, жилого чердака крышу придется утеплять.

Пошагово пирог будет собираться немного сложнее и займет больше времени и денежных трат. Порядок следующий (снаружи внутрь):

Элементы битумной черепицы.
Подложка.
Влагостойкая фанера, плита OSB (на выбор).
Обрешетка из досок.
Контробрешетка.
Слой гидроизоляции.
Стропила.
Теплоизоляционный материал (лучше стелить минеральную вату).
Пароизоляция.
Дополнительный утеплительный слой (плиты пенополистирола технониколь, пеноплэкс).
Обрешетка для обшивки кровли изнутри.
Гипсокартон, OSB для внутренней подшивки крыши.

Детальная последовательность работ будет рассмотрена в разделе ниже.

Монтаж гибкой черепицы

Гибкая черепица – один из самых распространенных в западных странах видов кровельных покрытий. В статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Обзор комплектующих для гибкой кровли» можно прочитать подробнее про особенности этого материала и комплектующих для него.

В этой статье мы подробнее остановимся на монтаже мягкой кровли.

Инструменты и комплектующие

Для монтажа битумной черепицы потребуется определенный перечень инструментов.

Молоток– ударный инструмент с фиберглассовой или деревянной ручкой и стальным бойком. Понадобиться для прибивания элементов кровли с помощью гвоздей.

Кровельный нож – разновидность строительного ножа, применяется для раскройки мягких материалов.

Кровельный нож имеет загнутое лезвие для удобства раскройки различных материалов

Шпательприменяется для нанесения мастики на швы. Для этих целей подойдет инструмент с небольшим полотном (100 мм). В качестве альтернативных вариантов для нанесения мастики на поверхности могут использоваться кисти или мастерки.

Шпатель удобен для промазки швов мастикой

Строительный фен может потребоваться, если монтаж производится в условиях отрицательных температур. Фен позволяет нагревать мастику и обратную клеящуюся сторону гонтов.

Кроме инструментов, для работы потребуются комплектующие, о которых мы писали в статье «Обзор комплектующих для гибкой кровли». К перечню необходимых относятся подкладочный ковер, ендовый ковер, кровельные гвозди, битумная мастика, металлические планки и коньково-карнизная черепица.

Подготовка основания

Мягкую кровлю укладывают на сплошной настил, которые делается из ОСБ или фанеры. Перед началом работ необходимо провести подготовку стропильной системы.

Деревянные стропила должны быть покрыты антисептическими средствами для защиты их от размножения грибковых микроорганизмов, чтобы предотвратить появление плесени.
Под стропильной системой устанавливается слой пароизоляционной пленки. Пленка закрепляется с помощью деревянных брусков, которые устанавливаются с шагом 60 см. К стропилам покрытие крепится с помощью гвоздей или скоб. Соединение пленок друг с другом внахлест производится с помощью двухстороннего скотча.

Использование двойного скотча для соединения двух листов

В промежутки между стропилами укладывается утеплитель. Если требуется прокладка в два слоя, то плиты необходимо укладывать со смещением, чтобы перекрыть швы, которые станут «мостиками холода».

Закладка теплоизоляции

Поверх утеплителя укладывают слой ветрозащитной пленки.

Следующим шагом можно переходить к монтажу жесткого основания – настила под мягкую кровлю. Первым слоем укладывают доску из хвойных пород толщиной 25 мм. Укладка производится с произвольным шагом. Влажность материала не должна превышать 20%.

На фото виден слой ветрозащиты, после которого
идет дощатая обрешетка, покрываемая листами ОСП

После доски укладывается основное покрытие. Наиболее распространенным материалом для настила является ОСП (ориентированно-стружечная плита). Марка стружечного материала должна быть не меньше ОСП-3, для этого вида работ обычно используют листы толщиной 9 или 12 мм. Также допускается использование влагоустойчивой фанеры (ФСФ) аналогичной толщины. Влажность плитных материалов не может превышать 12%. Зазор между листами должен составлять 3 – 4 мм. Крепление листов к обрешетке из досок осуществляется с помощью саморезов. В результате должна получиться ровная поверхность, поэтому важно, чтобы на стыках не было перепадов высот (более 2 мм). При укладке листов важно обратить внимание, чтобы швы шли со смещением (вразбежку).

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер создает дополнительный слой гидроизоляции, защищая покрытие из ОСБ или фанеры. Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал на основе битума.

В зависимости от уклона ската крыши прокладочный ковер может раскатываться по всей площади твердого покрытия или только местами. Первый случай предполагается, когда уклон составляет не больше 18 градусов. Если наклон ската больше этой величины, то прокладочный ковер монтируется только на ендову, коньки, карнизы, торцевые части и на места, примыкающие к вертикальным поверхностям.

Раскатка рулонов ковра осуществляется параллельно коньку, если уклон небольшой. Также допускается вертикальная раскатка (от конька к скату). Укладку материала необходимо производить с натягом.

Раскатка ковра от конька к скату

Нахлест подкладочного ковра на горизонтальных швах должен составлять 10 см, на вертикальных – 20 см, при этом швы промазываются битумной мастикой. Для нанесения вещества можно воспользоваться шпателем или кистью. Некоторые производители выпускают собственные клеевые составы для крепления ковра.

После обработки швов мастикой, ковер прибивается кровельными гвоздями. Метизы рекомендуется забивать с шагом 20 – 25 см.

Установка планок

Металлические планки – важный элемент конструкции кровли. Они защищают деревянные элементы крыши от попадания осадков и обеспечивают отвод воды в водостоки.

Планки закрепляются поверх подкладочного ковра с отступом 2 см. В качестве креплений могут использоваться саморезы или гвозди, которые устанавливаются по зигзагообразному принципу на расстоянии 10 – 15 см.

Фронтальная планка с выступом для отвода воды от фронтонной части кровли

Ендовый ковер играет роль дополнительной гидроизоляции на ендове, при этом он выполняется в виде дополнительного покрытия, которое устанавливается поверх подкладочного ковра. Край ендового ковра промазывается мастикой для изоляции швов, сверху дополнительно забиваются кровельные гвозди с шагом 10 см. Расстояние от оси ендовы должно составлять минимум по 50 см с двух сторон. С краев ендовый ковер укладывается поверх капельников.

Схема раскатки ендового ковра

После этого необходимо проложить полосу стартовой черепицы, это полоса имеет прямоугольную форму, она лишена узора и фигурных вырезов. Её основное назначение – обеспечить равномерное покрытие на краях кровли. Полоса размещается на расстоянии 1 – 2 см от перегиба карнизной планки. Закрепляется этот элемент с помощью кровельных гвоздей.

Первый слой закрепляется на стартовой полосе

Монтаж гибкой кровли

Когда поверхность подготовлена и все перечисленные операции выполнены, можно приступать к монтажу самой кровли.

Укладку мягкой кровли можно начинать с нижней или верхней части ската, при этом в любом случае кладка начинается с центральной части конька или карниза.

Первый ряд на стартовую черепицу укладывается таким образом, чтобы верхний слой перекрывал швы и перфорированные вырезы. Метизы забивают на расстоянии 20 – 30 см от выреза кромки. В зависимости от уклона используется 4 или 6 гвоздей для крепления одного гонта.

Гонты необходимо укладывать вразбежку, чтобы перекрыть швы, поэтому второй ряд начинают также из центра, но со смещением. Схема монтажа должна соответствовать форме черепицы. Перед размещением на крыше с задней стороны черепицы удаляется защитная пленка.

С краев гонты необходимо обрезать с помощью ножа, а боковой край промазывается мастикой. Это обеспечит защиту от ливней, которые ветром будет задувать на фронтон кровли.

Для укладки гонтов на большой высоте потребуется установить подмости

В местах, где планируется установка точечной вентиляции, на этом этапе можно сделать вырезы в кровле. Затем в эти точки устанавливается кровельный точечный вентиль (КТВ). После установки все швы замазываются мастикой.

Закрепление КТВ на крыше с помощью кровельных гвоздей

На гонтах, которые подходят к дымоходным и вентиляционным трубам, делается вырез, соответствующий препятствию.

Вырез на мягкой черепице для примыкания к КТВ

Для монтажа на ендовой оси необходимо обрезать гонты по краям так, чтобы на ендовом ковре расстояние между черепицей разных скатов составляло 15 – 20 см. Линию обреза необходимо обработать мастикой.

Примыкание к стене

Чтобы хорошо защитить кровельные материалы от воды, необходимо правильно выполнять примыкания гонтов к стене или к дымоходным трубам. Эта задача может выполняться двумя способами. Различия между ними заключаются только в расположении ендового ковра. При первом способе ендовый ковер располагается под черепицей, второй метод предполагает, что ковер находится над гонтами.

Рядом со стеной или трубой необходимо уложить угловой брусок (50х50 мм). На него сверху заводится подкладочный ковер.

Схема примыканий к вертикальным поверхностям гибкой черепицы

На подкладочный ковер укладывается или мягкая черепица, или ендовый ковер в зависимости от способа примыкания. При первом способе ендовый ковер укладывается на черепицу и приклеивается с помощью мастики.

Ендовый ковер должен заходить на стену или трубу дымохода с нахлестом не менее 30 мм. Для закрепления ковра можно воспользоваться мастикой или дюбель-гвоздями. На конце ковра устанавливается металлическая планка примыкания, шов обрабатывается силиконовым герметиком.

Монтаж конька и вентиляции

После завершения монтажа основного кровельного покрытия можно переходить к работе над коньком. Для этого элемента крыши используется коньково-карнизная черепица. Для вентиляции внутреннего пространства кровли необходимо установить конек-аэратор. Монтаж коньков без вентиляции производится следующим образом.

Гонты надо перегнуть так, чтобы линия сгиба приходилась на конек крыши. Нахлест между элементами рекомендуется делать не менее 5 см. Крепление производится с помощью кровельных гвоздей. При этом места креплений должны быть перекрыты последующим элементом конька.
В вентилируемом коньке прорезается специальное отверстие шириной 4 – 8 см. Поверх этого зазора закрепляется коньковый аэратор, который имеет рифленую структуру для циркуляции воздуха. Элемент изолирован от попадания мусора и пыли с улицы. Сверху на аэратор укладываются гонты по аналогии с коньком без вентиляции.

Конек-аэратор обеспечивает циркуляцию воздуха

Вывод

Таким образом, для получения качественного результата при монтаже мягкой кровли важно соблюдать определенную последовательность технологических процедур. При покупке рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией по монтажу от производителя. Если работа на высоте вызывает определенные сложности, то для укладки мягкой кровли лучше обратиться к профессионалам.

Какие сгоны для труб наиболее эффективны и надёжны – виды и особенности

Какой бы ни был трубопровод, через некоторое время он потребует ремонта. Заменить конкретную деталь в целостных системах довольно сложно, поэтому чаще всего делаются резьбовые соединения с использованием муфт и сгонов. Выясним, что такое сгон у трубопровода и что такое муфты, а также рассмотрим технологию монтажа трубопровода с использованием данных деталей.

Что такое муфта

Муфта – это соединительная деталь, ее внутренний диаметр и наружный диаметр труб имеют равный размер. Фитинг с обеих сторон имеет внутреннюю резьбу. По сравнению с муфтой длина резьбы на трубах должна быть в 2 раза короче. Тогда трубы с двух сторон будут вкручиваться в фитинг на одинаковое расстояние.

Для самостоятельного безошибочного соединения труб с применением муфты следует изучить ее специфику. При внимательном рассмотрении резьбы на трубе можно заметить, что последние витки имеют наименьшую глубину в том месте, где происходит переход резьбы в ровную поверхность. Такие витки получили название «сбег». Он заклинивает муфту. Получается так, что при накручивании на сбег деталь стопорится. Затем можно вкручивать трубу с другой стороны.

Если резьба у трубы будет длиннее, чем у муфты, то сбег будет за ее пределами. В итоге заклинивания не произойдет, и по резьбе будет течь вода. Другими словами будет протечка. По этой причине между трубами после их соединения должно остаться несколько витков. При выполнении самостоятельной нарезки резьбы стоит помнить об этом правиле.

Муфтовый способ соединения труб является разборным, но, независимо от этого без разбора всей системы заменить конкретный участок трубопровода невозможно. Для того, что решить данную проблему было легче, на некоторых участках системы устанавливаются сгоны. А что это такое сгоны для труб узнаем из следующего раздела.

Что такое сгоны

Сгон – это соединительная деталь, которая выглядит как коротенькая трубка, у которой на одном конце резьба короткая, на другом более длинная. Сюда надевается контргайка и муфта целиком.

Рекомендуется брать сгоны для труб с достаточно длинной резьбой, иначе все детали не поместятся на участке с резьбой, и тогда потребуется увеличивать расстояние между соединяемыми концами трубы и сгона, в результате прочность соединения будет снижена.

Данная соединительная деталь наиболее часто применяется при прокладке водопроводов. Поэтому ее необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами.

Чаще всего встречаются следующие виды металлических сгонов для труб:

Никелированные. Данные сгоны придают трубопроводу более красивый вид, поэтому чаще всего используются в жилых помещениях. Однако они более дорогие по сравнению с обычными стальными деталями.
Оцинкованные. Применяются на открытых участках, где на трубопровод будут оказывать влияние атмосферные явления.
Стальные. Используются для трубопроводов, укладываемых в грунт. Чтобы предотвратить образование коррозии осуществляется их покраска.

Госстандартом определены такие размеры сгонов для труб:

150×50×65×17 мм, где первое значение длина, второе – внутренний диаметр, третье – длина одного резьбового участка, последнее – длина другого резьбового участка;
130×32×55×13 мм;
110×15×40×9 мм.

Также изготавливаются изделия с другими промежуточными размерами. Фитинги следует подбирать с учетом диаметра монтируемого трубопровода.

Технология сборки трубопровода

Чтобы собрать трубопровод необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Сначала на трубу следует накрутить муфту.
Затем сгон стороной с короткой резьбой вкручивается в муфту (иногда его соединяют напрямую). Детали следует закручивать до упора, тогда соединение получится надежным.
На длинную сторону сгона накручивается контргайка.
Следом за ней идет соединительный фитинг.
Потом конец сгона прикладывается к трубе и свинчивается муфта, таким образом, чтобы она перешла на трубу. Соединение будет проще выполнить, в случае максимального совпадения осей деталей.
Затем фитинг необходимо застопорить контргайкой. Для этого ее следует подкрутить к муфте, чтобы между деталями было расстояние в 2-3 см. Это пространство необходимо заполнить прядями льна. Их следует наматывать по направлению вращения гайки. Затем контргайку следует закрутить до упора. Это необходимо делать для уплотнения соединения и предотвращения протечек воды через него. Для накручивания контргайки следует использовать гаечный ключ, поскольку ее грани узкие.

Для придания стыкам труб герметичности необходимо на резьбу наматывать фум-ленту.

Сгоны для труб: конструктивные особенности и советы по установке

Технические характеристики
Предназначение
Особенности соединения и монтаж
Самостоятельное изготовление

Обычно трубы крепятся между собой, а также присоединяются к сантехнике и газовым конструкциям при помощи муфт, внутри которых сделана резьба. Но в том случае, когда эти участки расположены слишком близко друг к другу, воспользоваться муфтой не получится, так как направление резьбы будет совпадать. Иными словами, возникнет ситуация, когда пытаются соединиться неповоротные детали. Может случиться и так, что сварка будет невозможна. Поэтому всегда имеет смысл воспользоваться сгонами – специальными промежуточными отрезками для трубопровода, обеспечивающими качественное соединение и защищающими от протечек.

Технические характеристики

Сгон выглядит как отрезок трубы, с обеих сторон которого выполнена резьба. Отрезок должен быть обязательно прямой либо угловой. С короткой стороны резьба состоит из 5 витков, а с длинной – из 20 витков и более, вплоть до 30. Коротким концом сгон подключается к патрубку оборудования, например, газового котла или батареи, длинным – стыкуется с другой трубой. По длинной резьбе также «идет» муфта подобранного размера с контргайкой.

На другую трубу помещается муфта с уплотнителем для герметизации, который прижимается контргайкой. В качестве последнего может выступать льняная пакля, сантехническая нить либо другие материалы.

Сгоны выполняются из металла, часто «усиливаются» цинковым покрытием. Если требуется достойный внешний вид труб, есть возможность приобрести элементы с никелированным покрытием. Часто на маркировке сгона указывается две цифры, например, 75/76. Это говорит, что внешний диаметр изделия составляет 76 миллиметров, а внутренний – 75 миллиметров.

Параметры (длина витков резьбы, ее диаметр и размер сгона в дюймах) должны соблюдаться по ГОСТу и соответствовать габаритам установленного трубопровода, например, 25 миллиметрам (1 дюйму). Максимальный диаметр сгона составляет 50 миллиметров, минимальный – 15 миллиметров. Если диаметр самого трубопровода больше, то решение задачи осуществляется, благодаря использованию фланцев.

Максимальная длина фитинга составляет 160 миллиметров (для диаметра в 50 мм), а минимальная – 110 миллиметров (для диаметра в 15 мм). Эти показатели опять же можно найти в ГОСТе. Однако на практике реальность часто не соответствует стандартам, поэтому лучше самостоятельно все измерять и покупать детали нужной длины.

Существует классификация сгонов в зависимости от сферы их применения: короткие, длинные и компенсирующие. Последние применяются для сантехники, батарей и других устройств с целью минимизации отклонений в пределах 5 сантиметров, обнаружившихся в ходе установки. Длина коротких сгонов составляет от 10 до 15 сантиметров, а длинных – порядка 30 сантиметров. Длина компенсирующих сгонов варьируется от 13 до 17 сантиметров.

Длинная резьба у короткого вида составляет от 5 до 9 сантиметров, а короткая – от 9 до 17 миллиметров. Вообще, размеры короткой стороны одинаковы у всех типов сгонов. Длинная сторона длинных сгонов также варьируется от 5 до 9 сантиметров. Длинная сторона компенсирующих сгонов составляет от 7.5 до 10 сантиметров.

К основным плюсам эксплуатации сгонов относятся:

простой монтаж без сварочного аппарата;
отсутствие необходимости приглашать специалиста;
появление специального блока, упрощающего разборку в случае необходимости ремонта, прочистки или замены.

Кстати говоря, демонтаж происходит в следующей последовательности: сначала гайка, затем муфта, потом сам сгон. Осуществляется разборка при использовании рычажного ключа.

Среди минусов выделяют вероятность возникновения течи из-за отсутствия герметичности.

Предназначение

Способ соединения элементов трубопровода зависит от нескольких факторов, например, материала изготовления труб, вида транспортируемого вещества, а также условий рабочей среды. Основное предназначение сгонов для труб – подключать их к сантехнике или газовым устройствам. Здесь не подходит сварка, потому что соединение должно быть разъемным: при необходимости какой-то элемент, возможно, придется демонтировать. Например, сгоны советуют применять в сетях отопления после вентиля на стояке.

В случае поломки наличие сгона позволит легко достать элемент запорной арматуры, чтобы починить его или заменить. Сгоны пригодятся и для чугунных старых радиаторов, их наличие поспособствует очистке трубопровода. Данный элемент используется, чтобы подключить различное нагревательное оборудование: баки и газовые котлы, а также смесители. На кухне сгон пригодится при подключении плиты. Наконец, его можно использовать, чтобы создать дополнительное ответвление трубопровода.

Особенности соединения и монтаж

Сгоны способны функционировать в системах, где температура достигает 175 градусов, а давление не превышает 16 атмосфер. Фитинг продается вместе с соединительной муфтой и контргайкой стандартных размеров.

Устанавливать сгоны предстоит по определенному алгоритму. Объяснить его можно на примере детали, устанавливаемой после вентиля. Длина фитинга определяется таким образом, чтобы деталь оказалась где-то на 5 миллиметров короче, чем просвет между трубами. При этом обязательно учитывается грядущее углубление одной стороны в патрубок присоединяемого оборудования.

На длинную сторону сгона (то есть на ту, где не менее 20 витков) накручиваются стальная контргайка и соединительная муфта, идущие в комплекте. Короткая сторона обматывается по ходу резьбы льняным волокном с обязательной пропиткой любой краской, лаком или герметизирующей нитью.

Следом эта короткая сторона покрывается специальной пастой и вкручивается в резьбу патрубка, в данном случае вентиля. Сначала все делается вручную, а затем затягивается газовым ключом. В это время обязательно следует придерживать сам вентиль, например, другим ключом, чтобы он не провернулся. В противном случае вполне возможно возникновение течи.

Муфта на длинной стороне «сгоняется» вниз и накручивается на трубу при помощи газового ключа. За ней спускается и контргайка, пока между ней и муфтой не останется 3-4 витка резьбы. С другого конца муфты наматывается льноволокно, все обмазывается пастой, и контргайка затягивается.

Во время эксплуатации может возникнуть несколько типичных проблем, которые довольно легко решаются.

Если течет контргайка, это говорит о том, что испорчено льноволокно или иная подмотка, способная сгнивать и выгорать. В этом случае старая подмотка меняется на новую, обработанную краской или быстросохнущим лаком, что позволит противостоять влаге и высоким температурам.
Кроме того, гайка может течь из-за излишних движений батареи или ее патрубка либо изначального отклонения оси резьбы. Данную проблему можно устранить, но перед этим необходимо обязательно отключить отопление, перекрыв вентили. Следует также добавить, что если течь идет по резьбе, то сгон придется менять.
То же самое предстоит сделать и при появлении ржавчины. Последняя проблема устраняется путем монтажа латунной детали, неспособной подвергнуться коррозии либо покрыться отложениями. Эксплуатироваться сгон из латуни может практически неограниченный период времени.

Самостоятельное изготовление

Обычно сгоны производятся из стали, преимущественно оцинкованной. Если же элемент устанавливается на индивидуальный водопровод, из которого поступает вода, пригодная для питья, то предпочтение отдается латуни и нержавеющей стали. Максимально длительный срок использования специалисты отмечают у сгона из нержавеющей стали. Они заверяют, что этот материал продержится в четыре раза дольше, чем углеродистая сталь и в два раза дольше, чем оцинкованная.

Также сгон можно сделать из бронзовой, медной и чугунной трубки. В зависимости от выбранного материала будут определяться и возможные рабочие условия, и срок службы, и стоимость изделия. Например, медный сгон не будет подвергаться температурным колебаниям и ультрафиолетовому излучению. Что касается цены, то один из самых дешевых вариантов – алюминиевый элемент. В два раза дороже придется заплатить за деталь из цинка, в три раза дороже – за фитинг из нержавеющей стали.

Сгон вполне возможно изготовить собственноручно. Иногда это делается, чтобы сэкономить время и деньги, а иногда, чтобы компенсировать отсутствие в магазине детали нужной длины. Обычно самостоятельно делается только трубка, а муфта с контргайкой берутся из другого набора. При выборе подходящего материала следует помнить, что труба должна обладать стенками значительной толщины.

Рассмотрим алгоритм изготовления сгона в домашних условиях.

Первым делом от газовой трубы требуемого размера отрезается заготовка нужной длины. Зажав деталь в тиски, проводится обработка обоих торцов трубы при помощи болгарки, наждачки или ножовки. Рекомендуется предварительно смазать поверхность маслом, его применение значительно упростит процесс.
Следом на обеих сторонах предстоит нарезать витки резьбы: 20 – с одной и 5-6 – с другой. Делается это путем вворачивания плашки с направляющей рамкой в трубу, причем изначально придется приложить максимальное усилие, а потом все уже пойдет само собой. Прижимать плашку можно перестать после первых двух витков. Нарезку делают как в прямом, так и в обратном направлении.
Важно не забывать периодически вынимать инструмент и очищать и его, и трубу от стружки. После первичной нарезки надо будет провести еще одну, чистовую.

Грамотно подобранный материал и четкое следование инструкции поможет без проблем изготовить деталь нужного размера своими руками.

О том, как установить сгон на трубы, смотрите в видео ниже.

Сгоны для труб — размеры, устройство и монтаж в систему

Для резьбового соединения стальных трубопроводов применяют муфты с внутренней резьбой, но даже в том случае, если участки трубопровода подходят вплотную друг другу, соединить их одной деталью не получится (если это не американка с накидной гайкой) из-за одинакового направления резьбы. Для этих целей используют промежуточные отрезки — сгоны для труб, размеры и материал изготовления которых регламентируются ГОСТ.

При самостоятельном монтаже водопроводной или газовой магистрали из металлических труб, сгоны понадобятся для подключения трубопроводов к сантехническим приборам или газовому оборудованию. Для безопасного и правильного монтажа системы полезно знать основные размеры, материалы и способы изготовления данного элемента сантехнической арматуры.

Рис.1 Сгоны для труб в системах отопления, водоснабжения и газопроводах

Сгоны для труб — размеры согласно ГОСТ
Где используются и устанавливаются сгоны
Устройство соединения со сгоном и его обозначение
Как производится монтаж сгона в систему
Какой материал используется для изготовления сгонов
Можно ли самостоятельно изготовить сгон и как это делать

Сгоны для труб — размеры согласно ГОСТ

Сгон представляет собой отрезок трубы с двухсторонней резьбой разной длины, ее средний размер с короткой стороны — 5 ниток, длинная имеет протяженность не менее 20 витков. Металлические или оцинкованные сгоны концом с короткой резьбой подключают к оборудованию (газовые плиты, радиаторы отопления, котлы), а по длинной резьбе перемещается соединительная муфта соответствующей длины и контргайка. При стыковке на другую трубу накручивается длинная муфта с герметизирующим уплотнителем (льняная пакля, сантехническая нить, ФУМ-лента), с другой стороны муфты намотанный уплотнитель прижимают контргайкой.

Параметры сгонов регламентированы ГОСТ 8969-75, где указаны их размер, длина резьбовых участков, диаметр резьбы в дюймах.

Рис. 2 Сгон — внешний вид и материалы изготовления

Где используются и устанавливаются сгоны

Сгоны применяют в водопроводах, системах отопления, газопроводах, их устанавливают:

В линиях водоснабжения и отопления после вентиля на стояке. Это позволяет извлечь запорную арматуру из трубопровода в случае неисправности для ремонта или замены.
При подводке к радиатору отопления из чугуна старого образца труб, также их применение позволяет очистить трубопровод от известковых отложений и ржавчины.
На подводку при подключении автономного оборудования для нагрева воды — газовых котлов, бойлеров, расширительных баков и сантехнической арматуры (смесители с разъемом елочка).
На трубопровод для подводки газа к бытовому и водонагревательному оборудованию — плитам, котлам.
Иногда сгоны используются на участках системы для получения дополнительного отвода, при этом муфту заменяют тройником, а расстояние между трубами увеличивают.

Рис. 3 Сгон для труб стальной цилиндрический – размеры по ГОСТ 8969-75.

Фитинги для металлических труб резьбовые — каталог, размеры, ассортимент. Возможно. также будет интересно узнать про ассортимент фитингов для металлических труб, размеры, материалы изготовления.

Устройство соединения со сгоном и его обозначение

Стальные соединительные муфты с цинковым покрытием или без него, имеющие двухстороннюю резьбу резьбу, предназначены для соединения водо- и газопроводных труб в системах отопления, газопроводах, водопроводах и других линий с не агрессивным рабочим телом при температуре до +175 С. и давлении меньше 1,6 МПа. (16 атм. или бар.). Для соединения трубопровода с сантехническим и газовым оборудованием в состав фитинга входит соединительная муфта (имеет боковые продольные ребра для сцепления с газовым ключом) и контргайка со стандартными размерами, соответствующими наружной трубной резьбе фитинга по ГОСТ 8969-75.

Маркировка фитинга по ГОСТ 8969-75 включает в себя наименование детали (сгон), условный диаметр, материал изготовления (литера Ц для оцинкованной стали) и указание вышеприведенного стандарта. Пример маркировки — Сгон 25-Ц ГОСТ 8969-75.

Рис. 4 Монтаж сгона

Как производится монтаж сгона в систему

Муфты стальные соединительные для монтажа и устройства водопроводов, устанавливаемые после вентилей, монтируются с соблюдением следующих правил:

Фитинги должны иметь длину просвета между трубами не более 5 мм. с учетом углубления стороны с короткой резьбой в присоединяемое оборудование или арматуру.
На сторону с резьбой длиной не менее 20 ниток последовательно наворачиваются контргайка стальная и соединительная муфта.
Льняное волокно или нить наматываются по ходу резьбы
При монтаже на короткую сторону наматывают льняное волокно, смазывают его специальной пастой и ввинчивают трубу сгона в выходной патрубок вентиля вручную, а затем поджимают газовым ключом. Для удобства используют второй ключ, удерживая им корпус вентиля во избежание проворачивания на трубопроводе.

Рис. 5 Части соединительные стальные по ГОСТ 8965-75

Наворачивают на длинную сторону соединительные детали: контргайку до упора и муфту, на подсоединяемую трубу по ходу резьбы наматывают лен.
Сгоняют длинную муфту вниз и наворачивают на трубу, дожимая ее газовым ключом.
Наматывают льноволокно с другого конца муфты, обмазывают его пастой и затягивают контргайку.

Необходимо понимать, что подмотка с другого конца не попадает под резьбу муфты, поэтому уплотнение и герметизация соединения будет осуществляться за счет сдавливания волокна контргайкой. Поэтому наматывать следует большее количество витков льноволокна с таким расчетом, чтобы контргайка подходила к муфте или между ними оставался небольшой зазор (не более 1 мм.) после сильного стягивания с большим прилагаемым усилием.

Какой материал используется для изготовления сгонов

Основным материалом изготовления сгонов является обычная или оцинкованная сталь, при использовании индивидуальных водопроводов для подачи питьевой воды используют материалы, не подверженные коррозии — латунь, нержавеющая сталь.

Рис. 6 Размеры водогазопроводных стальных труб для изготовления сгонов ГОСТ 3262-75

Можно ли самостоятельно изготовить сгон и как это делать

При устройстве трубопроводной магистрали своими руками иногда возникает ситуация, когда требуется подборка нужной длины сгонов — заводские изделия по стандартам перекрывают лишь узкий диапазон размеров и диаметров. В этом случае используют самостоятельно изготовленную трубу, а зажимную контргайку и муфту необходимого диаметра берут от другой заготовки. Для изготовления нужно использовать подходящий по длине отрезок газовой трубы, для проведения работ потребуется плашка с держателем или клупп, масло, тиски для зажима заготовки, ножовка по металлу или болгарка для резки трубы.

Рис. 7 Пример монтажа сгона на ФУМ ленту для установки газового счетчика

Трубогиб для круглой трубы – виды, принцип работы, как сделать самому. Возможно будет интересно, как и каким инструментом производится гибка круглой трубы, об этом можно узнать в отдельной статье, опубликованной на нашем сайте.

Работы проводят в следующей последовательности:

Отрезают от трубы заготовку нужной длины, зажимают деталь в тиски, наружные торцы с обеих сторон защищают наждачной бумагой, болгаркой или напильником.
Смазывают трубную поверхность со стороны короткой резьбы, вставляют в держатель или клупп плашку и плотно прижимают ее к торцу, стараясь выдержать строго перпендикулярное положение относительно оси заготовки.
Начинают вворачивать плашку в трубу, прилагая при этом максимальное усилие, после нескольких витков и схватывания зубцов плашки за резьбу, прижимное усилие не требуется.
Нарезку производят в прямом и обратном направлении, периодически извлекая инструмент и очищая его от стружки чистой тряпкой вместе с трубной поверхностью.
После прохода на короткой стороне 5 — 6 витков деталь переворачивают и приступают к нарезанию длинной резьбы из 20 витков на другом конце.

Рациональнее использовать при первичной нарезке старую изношенную плашку, после чего ее можно заменить новой для чистовой проходки.

Рис. 8 Порядок изготовления сгона своими руками

Сгон является одним из распространенных вариантов подключения стальных трубопроводов к сантехнической и газовой арматуре, оборудованию. При правильном монтаже соединительная муфта обеспечивает надежное, долговечное и герметичное соединение, при необходимости фитинг подходящей длины несложно сделать своими руками.