На сколько опускается натяжной потолок

Когда натяжной потолок опускается на 2,5-3 см.

Это возможно, если натяжные потолки в городе Улан-Удэ заказаны без приборов освещения. Их могут заменить бра на стенах, или светодиодная лента, спрятанная в профиль. Такой натяжной потолок называют парящим. Еще светодиоды можно пробросить под полотном. Тогда потолок именуется контурным. Подробнее об этих и других видах читайте в одном из разделов нашего блога.

Почему же отступ в 3 см. не возможен при наличии на натяжном потолке светильников? Это тема следующей главы.

Когда натяжной потолок опускается на 5-10 см.

Если на натяжном потолке есть светильники и люстры, их нужно в чем-то закрепить. Пленка не сможет удержать вес осветительных приборов. Поэтому для них делаются специальные закладные. Они крепятся к черновому потолку. Пленка натягивается поверх них. В местах, где располагаются закладные, делаются прорези. Они фиксируются так называемыми протекторными кольцами. Остается вставить основание светильника или люстры в прорезь, закрепив в закладной платформе.

Эта платформа высотой около 5 см. Соответственно, купить натяжные потолки в Улан-Удэ, опустив их всего на 3 см, становится невозможным, даже если черновой потолок идеально ровный.

Когда натяжной потолок опускается больше, чем на 10 см.

Отступ от чернового потолка более чем на 10 см. может быть вызван сильным завалом его уровня. Такой изредка встречается в старых зданиях или домах, возводимых непрофессиональными строителями.

Еще внушительный отступ натяжного полотна обусловливают присутствующие на черновом потолке:

Правда, закругление тоже не получалось идеальным. Не секрет, что в советские времена дома редко строили профессионалы. Поэтому мы наблюдаем бугристые и неровные скосы меж стенами и потолком. Такими хозяева часто готовы пожертвовать. Перед монтажом натяжного полотна уланудэнцы сбивают закругления. Тогда вопрос значительного отступа нового потолка от чернового снимается.

Но, если закругления решено не демонтировать, натяжной потолок крепится по нижней границе скоса. Установить пленку прямо на него невозможно по 2 причинам:

В последнем случае меж стеной и профилем получается неровная линия. Такие потолки в Улан-Удэ устраивают только самых непритязательных клиентов.

Рекомендацию сбить закругления меж стенами и потолком мы даем, когда у помещения небольшая высота, которую не хочется скрадывать. Если же так называемые в народе арочные потолки больше 2,5 метров, отступ натяжного полотна от черновой поверхности в 20-30 см. не критичен и устраивает большинство заказчиков.

Приезжая на замер натяжного потолка в Улан-Удэ, мы изредка обнаруживаем в домах встраиваемые шкафы, которые на 20, а то и 30 см ниже высоты комнат. Пространства между мебелью и черновым потолком мало для манипуляций монтажников. Им ведь нужно закрепить над шкафом профиль. А как разместить в 30 сантиметрах свои руки, головы, инструмент? Если шкаф широкий, в зазор меж ним и потолком еще и туловище нужно просунуть, чтобы до стены достать.

Есть случаи, когда солидное опускание натяжного потолка связано с его моделью. Не для всех используется стандартный стеновой профиль высотой 2,5 см. Исключением является, к примеру, 2-уровневый потолок. В Улан-Удэ это популярный вариант. Одна часть потолка опускается ниже, чем другая.

Как правило, выше располагается центральная плоскость. У стен же находится второй уровень. Он редко отстоит от чернового потолка меньше, чем на 20 см. Столько требует, к примеру, специализированный профиль для двухуровневых потолков. В Улан-Удэ мы привозим его под заказ. Спецпрофиль позволяет при необходимости демонтировать потолок, обслужить его. Но, это тема отдельной статьи блога в категории «Виды натяжных потолков».

Пока же, о последнем факторе, из-за которого натяжной потолок может опуститься больше, чем на 10 см. В нашей практике был случай, когда пленка была ниже чернового потолка на 2,5 метра. Это пожелание заказчика. Оно обусловлено практическими соображениями.

Потолок мы делали в одном из павильонов Улан-Удэ. Натяжные потолки в нем были призваны сократить прогреваемую площадь, а значит, и затраты на отопление. Высота того павильона составляет 5 метров. Торговое оборудование не заходило выше 2,5 метров. Получалось, что хозяин павильона отапливал половину его площади просто так. Это пространство на него не работало.

Не секрет, что теплый воздух легче холодного и устремляется вверх. Пока в павильоне нашего заказчика не было натяжной преграды, приборы отопления сначала прогревали пустующее пространство пот потолком, а уже потом – рабочее внизу. Половина денег в буквальном смысле улетала в небо.

Натяжные потолки в Улан-Удэ, таким образом, опускаются минимум на 3 см., а максимум – на сколько угодно. Все зависит от пожеланий заказчика и фактических данных чернового потолка, помещения. Чтобы учесть все нюансы, специалисты Метра выезжают на бесплатные замеры. Закажите выезд, перейдя на главную страницу сайта, или связавшись с нами по телефону 514-574.

На сколько сантиметров опускается натяжной потолок при установке

Однозначно сказать, на сколько опускается натяжной потолок при установке, нельзя. Данный параметр зависит от ряда факторов, и речь идет не только о неровностях и дефектах перекрытия. Роль играет тип конструкции (одноуровневая, многоуровневая), наличие и вид вмонтированных осветительных приборов, дизайнерской идеи. Обычно этим вопросом задаются владельцы квартир или домов, выстроенных по стандартным проектам, когда опасаются, что конструкция заберет много объема комнаты, сделав ее визуально меньшей. Поэтому данная тема всегда актуальна.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка
На сколько опускается двухуровневый потолок?
Минимальная высота потолка в зависимости от крепления багета
На потолок
На стену
Минимальная высота для установки относительно приборов и декорирования
Закладные
Для внешних
Внутренние
Люстра
Стандартная закладная
Крепиться на крючок
Утопленная в потолок
Потолочная гардина
Как визуально увеличить высоту потолка в низкой комнате?
Заключение и полезное видео по теме

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

В данном случае конструкция заберет минимум объема. Перед замерами выполняют черновую отделку перекрытия. Удаляют штукатурку, исправляют дефекты, выравнивают, грунтуют. Тогда зазор будет минимальным.

А зависит он от типа крепления натяжного потолка. Это могут быть:

Клипсы.
Штапики.
Гарпун.

Потолочный профиль заберет от полутора до трех сантиметров. Далее все зависит от типа светильников. Придется утапливать патрон с крепежом. Более того, придется дополнительно опуститься, что зависит от наличия и вида багета. Это необходимо учитывать, например, при расчете расхода обоев, которыми планируется оклейка стен.

На сколько опускается двухуровневый потолок?

Здесь главный фактор – сложность конструкции. Необходимость организации двух уровней может быть связана не только с декоративной целью. Дизайнеры таким образом скрывают воздуховоды, коммуникации, выступающие детали железобетонных конструкций, например ригели и балки. При таких условиях натяжной потолок опускается на 10-15 см., если говорить о нижнем уровне. В местах, где можно сэкономить пространство, уходит столько же, сколько предусмотрено при одноуровневом варианте.

Вариант 2

Тем, кто владеет стандартным жилищем с базовой высотой стен 2,5 м., стоит учитывать, что подобное решение будет критичным. Заранее просчитайте, на сколько опустится натяжной потолок в два яруса, и примите решение. Возможно, придется отказаться от затеи и изменить проект в пользу комфорта. Да и для высоких помещений нужно предусмотреть, что более двух уровней целесообразно делать не всегда. Иногда приходится отступать до 30-50 см, что делает помещение визуально и фактически гораздо меньшим, чем планировали архитекторы.

Минимальная высота потолка в зависимости от крепления багета

Существует несколько типов багетных креплений, и сказать однозначно, на сколько см от потолка будет отступать полотно, не получится. Различают следующие виды креплений:

Универсальное. Используется для правильных геометрических фигур и сложных форм и конфигураций.
Стеновое. Отдаленно напоминает крепеж для гипсокартона. Устанавливается на стену, жестко фиксируется.
Потолочное. Используется, если к стенкам прикрепить багет нельзя, и остается только прикрутить к перекрытию.
Угловое. Состоит из двух элементов. Необходим для реализации сложных дизайнерских решений, многоуровневых систем.
Разделительное. Применяется для стыковки полотен разной фактуры и цвета, а также используется в помещения большой площади.

Главный вопрос, требующий решения до установки натяжных потолков, – сколько сантиметров от потолка заберет багет. Для этого выберите профиль, уточните тип крепления (на стену, перекрытие). Посмотрите размер грани, в которой должны быть отверстия для дюбелей.

На потолок

Высота такого профиля зависит от натяжной системы и может составлять от 10 до 40 мм.

Даже если уровень одни, а светильников нет, придется пожертвовать от полутора до четырех сантиметров в зависимости от типа конструкции и материала, из которой она изготовлена. Учтите, что молдинги, которые крепятся к стенкам, визуально уменьшат высоту комнаты, особенно, если между подвесным потолком и лепниной будет зазор для укладки ленточных диодных лент. Люстра, точечные светильники дополнительно заберут пространство, что необходимо учитывать в любом случае, и придется отталкиваться именно от этого параметра.

На стену

Учитывайте, что есть модели, имеющие видимые элементы. Тогда при расчетах берется максимальный габарит по внешним граням стороны, прижимаемой к стене. В прочем, то же делают для скрытых багетов. Все решает глубина патронов встроенных светильников. К ней необходимо прибавить дополнительные полтора-два сантиметра, необходимые для установки крепежного профиля, прокладки и подключения электропроводки. Сами же настенные багеты бывают в пластиковом (25 – 29 мм высотой) и металлическом (35-40 мм высотой) исполнении. Но настенный профиль крепят на расстояние как минимум 10 мм от перекрытия.

Минимальная высота для установки относительно приборов и декорирования

Светильник не прикручивают намертво к базовому потолку. Необходимо специальное крепление, похожее на то, которым пользуются при сборке гипсокартонных конструкций. При этом уже теряется 1-3 см. Дальше в расчет закладывают глубину патрона светильника, если он встроенный. В противном случае используется закладная, что также повлияет на расстояние от полотна до натянутой пленки. Элементы декора могут сделать так, что комната будет казаться ниже, но при этом шире. Поэтому нужно учитывать все аспекты.

Закладные

Это крепежный элемент, жестко прикрепленный к перекрытию. Изготавливают его из пластика или металла. Первый вариант предпочитают с позиции электробезопасности. Второй позволяет корректировать отставание натяжного полотна от базового потолка. Какой профиль использовать зависит от типа осветительного прибора. При комбинированном освещении применяют оба варианта. Для люстры, особенно если она массивная и тяжелая, предусмотрена особая технология подвешивания.

Для внешних

Здесь самое главное, чтобы натяжной потолок скрывал провода. Их лучше продеть сквозь гофрированный пластмассовый шланг. Соединения крепко скручивают или пропаивают. Оголенные участки закрывают кембриком. Все это крепится специальными зажимами к перекрытию, чтобы проводка не касалась пленки в натянутом состоянии. В принципе, достаточно зазора, который формирует профиль, удерживающий полотно натяжного потолка. Иное дело, если светильник встроенный.

Внутренние

Закладная также необходима. Ее размер невелик, задача – удерживать лампу с патроном на определенном расстоянии, чтобы после монтажа натяжного потолка между декоративной накладкой и пленкой не было зазора. При этом полотно опустится на суммарное значение высоты закладной и глубины патрона с крепежом до задней плоскости декоративной накладки. Если этого не учесть ровно натянуть потолок не получится, и придется все переделывать. Придется понести дополнительные затраты средств и времени.

Люстра

Здесь важно, чтобы крепление было достаточно жестким. Берут брус, и обрезают его по размерам ширины крепежа люстры. Прибавляют запас по 2-3 см с каждой стороны. Толщина деревянной вставки равна расстоянию от базового до натяжного потолка в месте установки лампы. На пленку клеят специальное кольцо. Затем делают круглый вырез. Брус крепят к перекрытию на дюбеля, намертво. Затем в древесину вкручивают саморезы, которые и будут удерживать люстру на весу. Важно, чтобы их количество и длина были достаточными, чтобы она не упала под собственным весом.

Стандартная закладная

Это изделие круглой формы, изготовленное из прочной пластмассы. В нем уже есть отверстия для вкручивания саморезов, удерживающих люстру в подвешенном виде. Брать в расчет толщину купленной платформы не стоит. Она недостаточна. Придется пользоваться алюминиевым профилем, чтобы закрепить ее на нужном отставании от базовой потолочной поверхности. Здесь все зависит от типоразмера профиля, удерживающего натянутую пленку.

Крепиться на крючок

Имеет смысл сначала изготовить крюк, и подвесить люстру. Затем сделайте замеры, чтобы определить, насколько придется пожертвовать высотой стен. Для этого подвесьте светильник, как будто конструкция уже собрана. Проверьте, чтобы декоративная накладка на люстре находилась горизонтально. Рулеткой, линейкой или угольником измерьте расстояние от поверхности перекрытия до нее, и запишите результат. Когда придет время простреливать лазерным уровнем, отталкивайтесь от полученного значения.

Утопленная в потолок

В данном случае все определяет глубина, необходимая для скрытия «невидимых» элементов, проводов и крепежа от человеческих глаз. Поэтому, рассчитывая зазор, вкладывайте габариты закладной и глубину утопления светильника. Учтите, что декоративная накладка, если таковая предусмотрена, должна выступать за пределы межпотолочного пространства. Но не более одного-двух миллиметров. При производстве работ используйте лазерный уровень. Провретяйте привязку к настенной разметке.

Потолочная гардина

Этот тип держателей также влияет на то, на сколько придется опустить натяжной потолок, но только в одном случае. Если карниз настенный, значения никакого он не играет. Отмеряют исходя из габаритов профиля, удерживающего пленку. Потолочные карнизы – другое дело. Придется опускать полотно до уровня, позволяющего скрыть «невидимую» часть держателя, оставив за пределами межпотолочного зазора только механизм для крепления шторы (гардины).

Как визуально увеличить высоту потолка в низкой комнате?

В квартирах, где высота стен изначально мала, натяжной потолок становится причиной того, что комнаты кажутся еще меньше, чем есть на самом деле. Чтобы исправить ситуацию есть несколько приемов, успешно используемых дизайнерами:

Заниженная мебель. Несмотря на существующие стандарты, которые, кстати, в большинстве случаев устарели, можно использовать низкие диваны с креслами, невысокие комоды и шкафы. Этот прием делает помещение шире.
Поклейка полосатых обоев. При этом полосы должны быть сориентированы вертикально. Они не должны быть слишком узкими. Можно также окрасить стены, сделать их полосатыми, что визуально «поднимет» потолок.
Натягивайте не матовое, а глянцевое полотно. Отражение придает дополнительный объем. А в сочетании с вертикальными полосами на стенах и невысокой мебелью эффект усиливается в разы.
Плоские и встроенные светильники. Свисающие или нависающие люстры не подходят, да и ухаживать за ними проблематичней. Куда лучше установить плоский плафон и точечные диодные осветительные приборы.

Комбинируйте методы. По периметру или вдоль одной-двух стен можно сделать еще один уровень. Внешне будет казаться, что средняя, большая часть утоплена, что также предаст объемности помещению. Перестраивать ничего не придется. Все методы исключительно дизайнерские. Главное в стесненных условиях не использовать массивную мебель, особенно если она при этом еще и высотой до самого потолка.

Заключение и полезное видео по теме

Малая высота комнаты не ограничивает использование технологии натяжных потолков. Главное правильно рассчитать, сколько объема придется потерять. Постарайтесь использовать элементы и узлы, которые уменьшат эти потери. Пользуйтесь дизайнерскими приемами, чтобы изменить внешнее восприятие от интерьера. Оценивайте целесообразность установки висячих люстр.

Помните, что ошибка в сантиметр, допущенная при монтаже, может полностью испортить ожидание от ремонта. Чтобы не переделывать делайте замеры и ставьте отметки при помощи лазерного уровня, исключающего погрешность.

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

освещение – 150-200 Ватт

Микроволновка – 2000 Ватт

Холодильник – 100 Ватт

Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт

Чайник электрический – 2000 Ватт

Духовой шкаф – 2000 Ватт

Водоподогреватель – 2000 Ватт

Варочная панель – 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2

при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2

при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2

при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А

для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА

на каждый токоприемник ставится отдельная розетка

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае – спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

2 Подключение холодильника.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3 Подключение розеток на “мокрые” приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

Никакие модульные автоматы или тем более “пробки”, никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

4 Самая распространенная ошибка – это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

Как расположить розетки на кухне: правила, рекомендации и разбор ошибок

Все о размещении кухонных розеток

Современная кухня давно уже стала основным потребителем энергии в любом доме. Здесь находится множество самых разных бытовых приборов, работающих от электричества. Чтобы обеспечить им безопасность, нормальное функционирование и удобство использования, нужно хорошо продумать расположение розеток на кухне. Это не менее важно, чем грамотное воплощение получившегося проекта.

Основные требования к размещению розеток на кухне

Поскольку электричество считается потенциально опасным, разработаны специальные нормативы и требования, которые нужно обязательно учитывать при проектировании. Вот основные положения.

Подключаемое устройство не может находиться от источника питания дальше, чем 1,5 м.
Электрический разъем должен быть максимально защищен от влаги, пара и брызг. Поэтому его следует удалять от плиты и мойки на расстояние минимум на 200 мм.
Для встраиваемых приборов разрешается обустраивать розетки в расположенных рядом мебельных корпусах. Для этого в них выпиливаются подходящие отверстия на высоте 300-600 мм от пола.
Разрешено монтировать электротехнические элементы внутри тумбы с мойкой. В этом случае используются только конструкции со специальными влагозащищенными корпусами.
На кухне высота розеток, устанавливаемых на фартуке, должна составлять 150-250 мм от уровня столешницы. Так на них будет попадать минимум брызг.

Запрещено монтировать электророзетки непосредственно за корпусом любой встроенной техники, за мойкой или за выдвижными ящиками. Особенно этот запрет актуален для посудомойки и стиральной машины

Важные моменты проектирования

Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций, нужно учесть ряд правил:

Мощность питающих электророзетки линий, заведенных в помещение, должна вдвое превышать потребность всех подключенных устройств. Чтобы это определить, делим помещение на участки, на каждом из которых располагается одна розеточная группа. Подсчитываем ее мощность, удваиваем результат. Складываем полученные величины.
Распределяем потребителей энергии так, чтобы суммарная мощность подключенного к одному источнику оборудования не превышала допустимые значения.
Электрооборудование высокой мощности лучше запитывать через отдельные линии с защитной автоматикой. Поэтому стоит подвести к помещению от распределительного щитка нужное количество таких линий. Чтобы было удобнее разбираться в разводке, каждый автомат можно подписать.

Для бытовой техники в металлическом корпусе требуется заземление. Поэтому предназначенные для нее розеточные блоки правильно подключать через УЗО либо дифференциальные автоматические выключатели

Оптимальным вариантом будет подсчитать примерное потребление всех устройств. Для этого можно пользоваться такими усредненными значениями:

освещение 150-200 Вт;
холодильник 100 Вт;
чайник 2000 Вт;
микроволновая печь 2000 Вт;
варочная панель 3000-7500 Вт;
духовка 2000 Вт;
посудомойка 1000-2000 Вт.

Нужно подсчитать суммарную мощность оборудования. Она должна находиться в пределах от 10 до 15 кВт. Одновременно вся техника включаться не будет, поэтому рассчитывать проводку на такие значения не стоит. Однако надо определить максимальную возможную мощность, когда включены несколько токоприемников. Если она превышает 7 КВт, стоит подумать о подведении линии на 380 В и пофазном распределении нагрузки.

Как определить нужное количество электротехнических устройств

Чтобы сделать все правильно, начать следует с составления плана расстановки техники и мебели. Если будущее оформление еще не определено, придется отложить это мероприятие. Иначе может оказаться так, что электророзетки «встанут» совсем не там, где нужно. Учитывая, что их место расположения связано с подведением проводки, произвести перенос будет достаточно сложно. Проще сначала определиться с дизайном помещения.

Строим схему расстановки предметов мебели и бытовых приборов. Определяем примерное количество необходимых блоков. По одному должно приходиться на каждую единицу стационарной техники плюс минимум два блока с каждого края столешницы и один около обеденного стола. При условии, что последний не располагается на удалении от стены. Стационарным оборудованием считаем:

вытяжку;
духовой шкаф;
варочную панель;
холодильник;
морозильную камеру;
стиральную машину;
посудомойку;
микроволновую печь;
измельчитель для мусора.

Хорошо установить электророзетку около кухонного выключателя. Обычно эта зона относительно свободна от мебели, поэтому точка доступа к сети здесь будет очень кстати. Особенно она пригодится для подключения пылесоса. После этого продумываем расположение разъемов под остальные бытовые приборы. Их, как мы знаем, должно быть минимум два с каждой стороны столешницы.

Делаем расчет с запасом, чтобы при приобретении новых устройств не пришлось использовать удлинитель или сетевой разветвитель, его еще называют тройник. Это небезопасно, а потому крайне нежелательно.

Как правильно расположить розетки на кухне

После того, как точно определено необходимое количество разъемов, строят подробную схему с указанием всех отступов и размеров:

Замеряем высоту, ширину и длину кухни.
Схематически чертим каждую из стен, Должно получиться то, что в черчении называют «вид спереди».
Дополняем чертеж схематическим изображением мебели и бытовой техники. При этом размер и масштаб строго соблюдаем.
Отмечаем расположение электророзеток, сверяясь с планом, на котором определяли их количество.

Выстраивая схему размещения розеток на кухне с размерами и расстояниями, обязательно учитываем особенности их расположения и назначения. Разберемся с основными нюансами подключения.

Холодильник

Производители агрегатов рекомендуют запитывать их снизу, чтобы разъем не был заметен. Это хорошо для оборудования, которое не планируется часто отключать.

Для оборудования, к вилке которого не требуется постоянный доступ розеточный блок устанавливается на высоте порядка 10 см от пола или выше. Если свободный доступ необходим, оптимально смонтировать конструкцию в районе рабочей зоны.

Вытяжка

Оборудование подключают на высоте 1,8-2,1 м от пола. Проще всего сделать это без вилки, подсоединив выведенный кабель непосредственно к устройству. Это оптимальный вариант для недорогих моделей. Однако так можно сделать не всегда. К примеру, срезать вилку с дорогостоящей техники не нужно. В этом случае гарантия будет потеряна, что очень нежелательно.

Духовой шкаф и варочная панель

Мощные варочные панели подключаются через специальную силовую электророзетку. Возможен вариант, когда вывод кабеля соединяется напрямую с контактными клеммами панели. Духовки, в отличие от них, не нуждаются в специальном оборудовании. Оптимально устанавливать разъемы для подключения в соседнюю тумбу гарнитура. При условии, что она имеет распашную дверцу. Если это невозможно, размещают блок снизу, на небольшом расстоянии от пола.

Посудомойка и стиральная машина

Правила запрещают устанавливать электророзетки за корпусом этой техники. Ее работа связана с использованием воды, что при утечке может создать серьезную аварийную ситуацию. Лучше всего установить электротехнический блок во влагозащищенном корпусе слева/справа от агрегата. Если есть такая возможность, можно спрятать его в мебельной тумбе.

Рабочая зона

Характеризуется наличием большого количества разъемов. Их должно быть как минимум по два с каждого края стены. Высота розеток над столешницей на кухне может быть любой, но не ниже, чем 10-25 см от покрытия. Нужно так разместить блоки, чтобы они были максимально защищены от влаги и раскаленных капель готовящейся пищи. Для размещения в непосредственной близости от мойки либо плиты лучше выбирать изделия в корпусах с повышенной защитой.

Кухонный фартук выполняет не только защитную, но и декоративную функцию, и большое количество электророзеток может испортить его внешний вид. Поэтому можно подобрать скрытые модели, которые функциональны и незаметны.

Хороши встроенные в столешницу или навесной шкафчик разъемы. Когда они не нужны, изделия утоплены в покрытие. По мере необходимости их приводят в рабочее состояние. На фото пример такой модели

Три распространенные ошибки

Чтобы выполнить проектирование и монтаж правильно, разберем ошибки, которые чаще всего встречаются на практике.

Монтаж электротехнических блоков и проводки до покупки или заказа мебели. В результате часть разъемов может оказаться закрытой гарнитуром, а шнуры электрооборудования не смогут дотянуться до источника питания. Придется либо удлинять/укорачивать линии и переносить электротехнику, что очень трудоемко и накладно. Либо использовать разветвители и переноски, а это опасно.
Подключение холодильника. Производитель особо подчеркивает нежелательность и даже запрещает запитывать аппарат через удлинитель. Учитывая, что длина кабеля у холодильника порядка 1 м, разъем для него нужно проектировать с учетом точного места, где он будет устанавливаться. Если аппарат еще не куплен, можно найти техническую документацию выбранной модели в интернете. Так можно точно узнать ее ширину и сторону, на которую выходит шнур. С учетом этого обозначить точку подключения.
Монтаж электротехнических блоков в стандартном корпусе в «мокрых» зонах. В непосредственной близости от смесителя или взаимодействующих с водой устройств, например, посудомоечной и стиральной машиной, нужно ставить только специальные электротехнические изделия. Шторки и уплотнители защитят проводку от воды в случае возникновения аварийной ситуации.

Подключать взаимодействующие с водой устройства через простой автомат категорически нельзя. Обязательно используется диф.автомат или УЗО. Только так может быть обеспечена необходимая безопасность

Безопасность и удобство использования бытовых гаджетов во многом зависит от того, как расположить розетки на кухне. Не стоит пренебрегать требованиями нормативов и рекомендациями мастеров, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

Установка розеток в ванной комнате: нормы безопасности + монтажный инструктаж

Высокий уровень комфорта современного человека предполагает использование большого количества электрических приборов. Поэтому установка розеток в ванной комнате является не прихотью, а важной необходимостью.

Выбор и монтаж точек электропитания происходит согласно требованиям нормативных документов и правилам внутриквартирного или внутридомового устройства электросети. Эти положения изучены нами и подробно изложены в статье.

Мы обозначим зоны, приемлемые для монтажа розеток, перечислим правила прокладки электрокабеля и дадим советы по выбору электрических приборов. Предложенная пошаговая инструкция по установке поможет выполнить все электромантажные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Для чего нужна розетка в ванной

В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры.

К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел.

В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, сушилку, дополнительный электрообогреватель-полотенцесушитель, систему «теплый пол».

Актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др.

Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно.

Предположим, в большой ванной комнате часто устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника.

По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать.

Требования к установке точек электропитания

Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Уточнить правовую информацию можно в нормативных документах, например, в ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).

Какие зоны подходят для монтажа

Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3.

По правилам, электрические приборы могут размещаться в любой из зон, но они должны соответствовать нормам напряжения, степени защиты, а также быть подключенными к автоматам УЗО в квартирном электрощитке.

Разберем возможности каждой зоны.

Если в ванной комнате установлены перегородки или сделаны ниши, предотвращающие регулярное попадание водных брызг на корпус электрических точек, требования к монтажу более мягкие. Например, можно обойтись без предохраняющей крышки.

На какой высоте устанавливать розетку

Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1 м от поверхности пола.

Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса.

В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов.

При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием.

Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками.

Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения.

Также следует придерживаться общих для всех комнат правил:

не менее 10 см – расстояние до дверных и оконных проемов;
не менее 15 см – расстояние до потолка;
90 см – при установке блока «розетка/выключатель» высота от пола.

Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.

Правила прокладки электрокабеля

В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить.

Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии, а в некоторых случаях – и выделенные электромагистрали с отдельным УЗО.

Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2.

Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки.

Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. Любой провод, находящийся за пределами канала «монтажная коробка/розеточный блок», может стать причиной аварии.

По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками. Но в этом случае провода желательно поместить внутрь защитных рукавов (неметаллических). Это относится ко всем типам изделий: ВВГнг, ВВГ и даже NYM.

Несколько слов о типе проводки. Для ванных комнат наиболее безопасной считается внутренняя, расположенная в штробах под облицовкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для ванн в деревянных домах. Прикрыть провода можно пластиковыми коробами из негорючего материала.

Как выбрать розетку для санузла

Некоторые устройства для ванных комнат, кухонь и совмещенных санузлов не отличить от обычных – внешне они выглядят абсолютно одинаково. Другие имеют чуть измененный дизайн. Однако главная разница заключается в защите, которую можно определить при помощи маркировки – буквенного обозначения IP и двух цифр.

Для ванной комнаты актуальны оба цифровых значения. Первый указывает на степень защиты от твердых частичек и пыли, второй – от влаги. Специалисты рекомендуют устройства с маркировкой по обоим параметрам не менее 4, но лучше 5 или 6.

Корпус розетки, в маркировке которой встречаются цифры 6-8, герметичен и защищен даже от прямых струй воды, однако многие приборы дополнительно оснащены крышками. Встроенная пружина предупреждает случайное открывание.

Чтобы воспользоваться розеткой, необходимо аккуратно, с некоторым усилием поднять крышку вверх так, чтобы контакты вилки можно было свободно вставить в отверстия.

Профессиональные электромонтажники рекомендуют не экономить на покупке изделий известных марок, которые годами служат без ремонта. Например, много хороших отзывов от специалистов получают влагозащищенные розетки компаний: Schneider Electric, GIRA, Legrand, BERKER, АВВ, Wessen, Bticino, Makel, Viko.

Пошаговая инструкция по монтажу

Процесс установки новой розетки или замены старой не занимает много времени, но качественный монтаж может быстро произвести только профессионал, набивший руку.

Если вы занимаетесь этим впервые, каждый этап необходимо продумать заранее, а все действия должны быть аккуратными и неторопливыми. Приводим пример монтажа внутренней розетки, так как он считается наиболее сложным и трудоемким.

Шаг 1 – подготовка инструментов и материалов

Количество инструментов напрямую зависит от того, насколько объемными будут работы. Если процесс замены розетки является частью капитального или косметического ремонта, то нужно подготовить и «тяжелую артиллерию» — перфоратор для проделки штроб, дрель с коронками.

При простой замене устройства достаточно отвертки, плоскогубцев, кусачек и изоленты.

Розетки на кухне: как сделать правильно и потом не переделывать

Новая кухня готова, но посудомойка не встает в гарнитур — мешает выпирающая розетка. Думали, что двух розеток на фартуке хватит за глаза, но теперь при готовке приходится постоянно вытаскивать штепсель чайника или кофеварки, чтобы воткнуть блендер. А холодильник вообще не дотягивается до электровывода — шнур короткий, а подключать через удлинитель его нельзя (запрет в инструкции). Рассказываем в этой статье, как разместить розетки на кухне правильно — чтобы потом не мучиться и не штробить уже отремонтированные стены.

Руководствуйтесь правилом «трех уровней»

Розеток на кухне нужно не меньше 8–12 штук (в зависимости от размеров помещения и количества электроприборов), и размещаться они должны на трех разных высотах:

Верхний уровень: для вытяжки, телевизора и дополнительной подсветки рабочей поверхности;

Средний уровень: для техники, которая постоянно стоит на столешнице (чайник, кофеварка, тостер), или которую подключают на время (блендер, кухонный комбайн, зарядка для телефона или планшета и т.п.); а также для техники, у которой есть собственное фиксированное место в кухонном гарнитуре (встроенная микроволновка, духовой шкаф в колонне). Иногда на среднем уровне подключают отдельно стоящие холодильник, морозильную камеру и электроплиту (для нее делается особый вывод со специальным штепселем).

Нижний уровень: для встроенного холодильника, варочной поверхности, духовки, стиральной и / или посудомоечной машины.

Обратите внимание: на этой кухне в зоне фартука есть 4 свободные розетки + розетка для подключения чайника (он попал в кадр слева) + своя розетка для микроволновки и остальной техники

Подсчитайте, сколько у вас будет электроприборов и каких; измерьте их размеры или, если они еще не куплены, уточните информацию в интернете.

Не забудьте, что в районе обеденного стола или барной стойки также нужно разместить розетку — желательно, сдвоенную.

Уточните мощность всех электроприборов

Эта информация есть на этикетке на задней стенке; если техника еще не покупалась, берите средние значения для такого прибора или конкретные — на сайте производителя.

Все это поможет электрику рассчитать нагрузку на сеть, число распределительных коробок и толщину кабеля. Особенно это важно, если вы живете в апартаментах — на них не распространяются нормативы нагрузки, принятые СНиПами для жилых помещений; в случае, если мощности будет не хватать, придется решать этот вопрос с управляющей компанией и инженерами по электроснабжению.

Подключение вытяжки сделано незаметно; на средней высоте — четыре розетки: хватит места для приборов, которые будут стоять на столешнице

Как правило, кухонным электроприборам требуется 10–15 кВт мощности, но нужно закладывать как минимум еще 30–50% запаса; то есть электроразводка на кухне должна быть рассчитана примерно на 20 кВт мощности — это обезопасит вас и от рисков короткого замыкания, и от скачков напряжения, из-за которых может сгореть техника.

Прорисуйте все элементы кухни в комплексе

Наглядно помогают понять размещение техники и мебели развертки — это плоский, фронтальный вид каждой стены.

Наши дизайнеры сделают профессиональные развертки и отразят на них, где будут находиться розетки, но предварительные чертежи того, что где будет стоять, лучше набросать самостоятельно — чтобы прочувствовать сценарии движения по кухне и понять, какие для вас решения будут комфортными, а какие — нет.

Это можно сделать на бумаге-миллиметровке, на листе в клетку или в онлайн-программах по планированию помещений. Главное — измерьте кухню и технику и соблюдайте размерность всех предметов.

Ниже — схема, которая поможет вам сориентироваться:

Зачем так подробно? Электровыводы для встроенной техники мне рассчитают специалисты «Кухонного Завода», а если не будет хватать розеток на фартуке, я куплю удлинитель или тройник

Пользоваться на кухне удлинителями и тройниками небезопасно и неудобно:

Некоторые приборы производители прямо запрещают включать через удлинители — если техника выйдет из строя, гарантия действовать не будет;

Из-за повышенной нагрузки на электросеть возрастает риск короткого замыкания и пожара;

Провода удлинителей будут мешаться, ими можно что-то смахнуть со стола, когда вы пользуетесь тем же ручным блендером или кофемолкой;

Лишние провода, удлинители и тройники делают образ кухни неряшливым — вам сложнее будет поддерживать порядок; а еще на них будут оседать кухонные загрязнения — пыль, брызги масла — а качественно промыть их не получится.

Кроме того, если розеток будет недостаточно или часть из них попадет за мебель, вам придется отключать один прибор, чтобы включить другой — это элементарно неудобно.

Рассчитайте точку расположения для каждой розетки

Розетки верхнего уровня, то есть питание для вытяжки и кухонной подсветки, должны находиться над линией верхних шкафов. Это ≈ 2,15 метра от пола. Розетка для телевизора должна быть расположена строго за ним, обычно на высоте ≈ 1,4–1,7 метра (в зависимости от размера экрана и размещения панели).
Средняя зона розеток относится к кухонному фартуку: обычно на высоте ≈ 7–15 см от столешницы. Пониже их размещают те, кто старается сделать розетки как можно более незаметными на фартуке. Но есть резон и в том, чтобы располагать их примерно в середине фартука: так ими удобнее пользоваться.

розетки среднего уровня расположены на высоте примерно 15 см от столешницы

Нижняя зона розеток стандартно размещается в районе цоколя (обычно это 10–15 см от пола).

Ювелирно вписать посудомоечную машину можно только если правильно рассчитать расположение розетки

Проверьте, чтобы расположение розеток было безопасным

Розетки и выключатели, которыми вы пользуетесь ежедневно, должны быть не ближе 30–50 сантиметров от раковины.

К электровыводам для подключения стационарной техники, такой как посудомоечная машина или встроенная электроплита, нормы относятся мягче — четкое расстояние до мокрой зоны не определено, но розетки запрещено размещать над и под раковиной. Это важно, чтобы не произошло короткого замыкания, если выйдет из строя смеситель или случится протечка по другой причине.

розетки и выключатели должны располагаться не ближе 30–50 см от раковины

Розетки нельзя компоновать группами больше 5 штук — и на каждое такое шлейфовое подключение нужно тянуть от щитка линию с отдельным УЗО (устройство защитного отключения). Выделенных линий также требуют приборы высокой мощности — электроплиты, духовые шкафы и т.п.

Пригласите электрика и закажите разводку сети

Когда дизайн-проект кухни будет готов, можно приглашать электрика — и, при необходимости, скорректировать какие-то детали на месте, исходя из его советов и состояния электросети в вашем доме.

Предварительно число распределительных коробок на кухню можно подсчитать так: все группы розеток + высокомощные приборы (каждый — отдельно) + верхнее освещение.

Уточните также, одно- или трехфазная сеть в вашем доме — от этого будет зависеть тип кабеля и амперные номиналы УЗО (для однофазной сети на кухню достаточно УЗО на 50 А).

техники на кухне много, и чтобы она идеально вписалась, нужно просчитать расположение розеток заранее

Как правило, для разводки электросети на кухне советуют покупать медные кабели — они дороже, но надежнее (хотя жилые нормы разрешают использование и алюминиевых тоже). Выбирать розетки для кухни безопаснее с внутренней частью из керамики (это наиболее надежное диэлектрическое основание). А лицевые панели розеток и выключателей лучше брать гладкие — с такой поверхности проще удалять агрессивные кухонные загрязнения.

Кроме того, вся кухонная бытовая техника должна быть заземлена (в современных домах заземление монтируется внутри штепсельного соединения: это такие металлические «усики», которые видны в углублении розетки).

Что делать, если вы забыли про часть розеток, и теперь их не хватает

На нижнем или верхнем уровне необходимые электровыводы можно провести и после ремонта — придется нарушить целостность отделки, однако за шкафами последствия не сложно спрятать.

Есть решение и для тех ситуаций, когда не хватает розеток на среднем уровне — чтобы не сбивать кафельную плитку с фартука, поможет установка специального углового сетевого фильтра для кухни. Такие фильтры имеют повышенные нормы безопасности, а за счет того, что гнезда расположены под углом, вам не придется целиться, чтобы попасть штепселем в розетку. Проводку под такой сетевой фильтр можно сделать по внутренней стенке верхних шкафов открытым способом — со стороны ничего не будет видно.

Более дорогое решение (в среднем, от 20 тысяч) — купить накладной кухонный трек с перемещающимися розетками. В нем есть дополнительная защита от детей: розетка работает по системе «вставь, поверни, нажми».

Но дальновиднее и проще сразу, еще до начала ремонта, пригласить нашего дизайнера — он составит профессиональный эскиз кухни, посоветует, как функциональнее разместить технику, учтет нормы электробезопасности и отметит все нужные розетки.

Розетки на кухне: правила, требования, расположение, частые ошибки

Благодаря обилию бытовых приборов человек смог переложить большинство обязанностей по кухне на различные приборы. Однако все оборудование требует подключения к распределительной сети, от правильности которого напрямую зависит не только слаженная работа технических средств, но и общая безопасность помещения. Для этого мы рассмотрим, как подключаются розетки на кухне, какие требования предъявляются к ним и особенности различных типов оборудования.

Правила и требования

На кухне готовится пища, осуществляется ее дальнейшее хранение и употребление. Помимо этого, здесь же моется посуда, а в некоторых кухнях, стирается белье. Поэтому основными факторами, представляющими опасность для человека, является высокая температура, повышенная влажность, наличие источников подачи воды и бетонный пол. Дополнительно стоит учитывать, что все это располагается на небольшой площади в ограниченном пространстве.

Для удобной и безопасной работы электроприборов на кухне следует соблюдать следующие правила монтажа розеток:

В соответствии с п.14.27 СП 31-110-2003 для кухонного помещения устанавливается не менее 4 розеток с номиналом 10 (16) А. Если на кухне планируется электроплита, ее рекомендуется подключать непосредственно к питающей линии.
Для каждого прибора на этапе проектирования кухни следует предусмотреть отдельную розетку. По возможности, следует обустроить несколько запасных точек подключения в наиболее функциональных зонах.
По отношению к подключаемому прибору розетка должна устанавливаться на расстоянии не более 1 — 1,5 м.
В соответствии с п. 14.29 СП 31-110-2003 запрещено располагать розетки непосредственно над мойкой или под ней.

Запрещено устанавливать розетки под мойкой

Все розеточные устройства для кухни должны иметь соответствующую степень пыле- влагозащищенности IP, в зависимости от приближения к системе водоснабжения, которая регламентируется гл.5 и 6 ГОСТ 14254-2015.
Место установки выбирается не менее 1 м от открытых нагревательных элементов и источников тепла. В противном случае и розетка, и вилка может оплавиться во время приготовления пищи.
Место расположения выбирается таким образом, чтобы розетка была недоступна для детей.
Для защиты оборудования от коротких замыканий и человека от поражения электрическим током розетки на кухне подключаются через автоматический выключатель и устройство дифференциального тока.

Высота размещения

Высота расположения розеток на кухне определяется конкретной группой электрических приборов и особенностями ее эксплуатации. А в соответствии с п.14.35 СП 31-110-2003 розетки должны устанавливаться на удобном для вас расстоянии. Поэтому сначала станьте у предполагаемого прибора и попытайтесь достать до розетки, определите насколько это удобно. В целом, все приборы на кухне условно подразделяются на три категории, которые и влияют на высоту расположения розетки под них.

Первая категория – это крупное оборудование, устанавливаемое, как правило, на пол или в мебель на полу. Из соображений эстетики розетки располагают за самими приборами или кухонным гарнитуром. Поэтому для них розетки устанавливаются на высоте от 20 – 40 см от пола до 90 – 120 см для особо высокого. Заметьте, при высоте менее 20 см возникает опасность электроудара в случае затопления или при мытье полов.
Вторая категория – малые и средние приборы, размещаемые на поверхности столешницы или обеденного стола на кухне. Для них розеточную группу устанавливают на расстоянии 10 — 20 см от столешницы.
Третья категория для приборов расположенных на уровне человеческого роста или около того – вытяжки, кондиционеры и т.д. Для них высота розеток должна составлять порядка 2 м от пола.

Как рассчитать количество розеток?

Для вычисления количества розеток на кухне, вы должны определиться с числом используемого оборудования. Подсчитайте все стационарные электроприборы, которые уже используются для приготовления пищи, ее хранения, возможно, освещения, поддержания чистоты и прочие. Затем к этому числу добавьте временные устройства, которые периодически включаются на кухне, к примеру, планшет, пылесос, гирлянда и т.д. Если какого-то оборудования еще нет, но в будущем планируете его приобрести, обязательно добавьте розетку под него в общую сумму.

Возможно, вам будет удобнее составить таблицу для решения этой задачи:

Таблица: расчет количества розеток на кухне

Наименование прибора	Количество розеток или используемый способ питания
Газовая печь с электрической духовкой	1 розетка
Электрочайник	1 розетка
Микроволновка	1 розетка
Хлебопечка	1 розетка
Стиральная машина	1 розетка
Центральная люстра	Подключается напрямую
Вытяжка	1 розетка
Холодильник	1 розетка
Подсветка фартука	Прямое подключение
Телевизор	1 розетка
Кондиционер	1 розетка
Всего:	9 розеток

Как видите из таблицы, у вас получается 9 розеток. Но лучше сделать небольшой запас, хотя бы в 3 розетки, находящиеся в разных функциональных зонах. В результате вам нужно будет установить не менее 12 розеток. Заметьте, каждый самостоятельно составляет такую таблицу, исходя из индивидуальных особенностей кухни.

Расположение розеток на кухне

Установив планируемое количество подключаемых приборов, необходимо определить место расположения розеток на кухне. Для этого вам потребуется план помещения с расположением мебели и оборудования в нем. Очень удобно использовать планы, разработанные на этапе проектирования кухонного гарнитура. Если такового нет, самостоятельно составьте графический план, отображающий габариты элементов интерьера и их привязку на местности.

Схема расположения розеток на кухне N1 Схема расположения розеток на кухне N2 Схема расположения розеток на кухне N3

Для холодильника

Особенностью холодильного оборудования является запрет большинства изготовителей на подключение через удлинитель. Поэтому точки присоединения к электрической сети должны находиться в пределах досягаемости питающего шнура.

Холодильник не рекомендуется подключать через удлинитель

Если вы планируете установку холодильника, как часть встраиваемого гарнитура, то розетки стоит располагать за ним. Точки подключения подбираются встраиваемого типа, чтобы корпус максимально прилегал к стене. Иначе задняя стенка холодильника может упираться в розетку. Однако такое решение существенно усложняет многоразовое включение и выключение устройства.

Поэтому часто выключаемый и включаемый холодильник подключают в розетку устанавливаемую сбоку. На высоте порядка 1 м от пола или на 10 – 20 см над столешницей.

Для варочной панели и духового шкафа

Как правило, варочная панель – это силовое электрооборудование большой мощности. Поэтому ее подключают отдельной линией к распределительному щитку через силовую розетку. Духовой шкаф характеризуется меньшей мощностью, поэтому его можно подключать через классическое штепсельное устройство.

Заметьте, устанавливать точку подключения непосредственно за варочной панелью нецелесообразно, поскольку встроенный духовой шкаф не позволит оперативно отключить оборудование. Поэтому их рекомендуют располагать в соседнем шкафчике с открывающейся дверцей. Если такой способ не подходит, их можно присоединять к внутренней распределительной сети напрямую, но в щитке для этой группы приборов предусматривается отдельный автоматический выключатель.

Для посудомоечной машины

Посудомоечная машина взаимодействует с водой, которая может стать причиной аварии в случае попадания на токоведущие части оборудования. Поэтому розетка для подключения этого агрегата должна располагаться возле него. Допускается как монтаж на уровне фартука кухни, так и за шкафами. Заметьте, ни в коем разе нельзя монтировать такую точку подключения под посудомоечной машиной или под мойкой рядом с ней.

Для стиральной машины

Как и предыдущее устройство, стиральная машина взаимодействует с водой, поэтому не стоит устанавливать розетки за ней. Лучшим вариантом будет пространство над столешницей или в соседнем шкафчике. Если стиральная машина с вертикальной загрузкой, то на фартуке точку подключения следует сместить в сторону от открывающейся крышки.

В некоторых ситуациях предлагают использовать розетку со степенью защиты IP68 для подключения непосредственно за стиралкой. Однако в этом случае вилка может мешать придвинуть устройство вплотную к стене.

Для микроволновой печи

На практике, микроволновая печь устанавливается в нескольких местах, от чего будет меняться и способ ее подключения:

На столешнице – розетка располагается сбоку от микроволновки или над ней.
В шкафу или на открытой полке – устанавливается непосредственно в самом шкафу, на стене кухни или боковой панели.
На подоконнике – как правило, точка подключения размещается под окном или выводится на откос. В обоих случаях место выбирается вдали от системы отопления, водоснабжения или от точки росы.

Для вытяжки

Все вытяжные системы подразделяются на те, которые подключаются к распределительной сети через розетку, и те, которые подсоединяются напрямую. В первом случае точку подключения организовывают выше входного раструба вытяжки, чтобы место расположения находилось вне потока горячих воздушных масс. При помещении агрегата в шкафчик, штепсельный вывод может устанавливаться внутри, не стенке мебели или кухни на высоте 20 см от низа шкафа. Также можно вынести розетку над шкафами, на высоту около 2 – 2,4 м от пола.

Для подсветки

Подсветка на кухне используется как для украшения, так и для повышения видимости в какой-либо функциональной зоне. Подключение подсветки можно произвести напрямую к электрической сети или через розеточную группу. Декоративная подсветка пола, мебели и потолка, чаще всего, подсоединяется к электрической цепи напрямую. А функциональная подсветка фартука кухни может запитываться через розеточную точку.

Расположение розетки выбирается таким образом, чтобы вам было удобно включать и выключать штепсельную вилку, находясь у рабочей зоны. Не стоит располагать ее у края гарнитура, над мойкой или печкой.

Для телевизора и гаджетов

Для подключения телевизора, планшета или мобильных телефонов используются слаботочные розеточные группы. Для переносных устройств точку подключения располагают возле стола, где вы могли бы их поставить или положить. Телевизор подключают отдельно, желательно, чтобы место подключения закрывалось самим оборудованием. В зависимости от угла наклона телевизора, розеточную группу смещают ниже или выше центра экрана по стене.

Для мелкой бытовой техники

Для мелкой переносной техники на кухне нужно обустроить несколько розеточных групп по периметру рабочих зон. К примеру, тот же миксер или блендер вы можете использовать как возле печки, так и на кухонном столе, в зависимости от места приготовления пищи. Поэтому точки подключения мелких приборов необходимо равномерно распределить по рабочей области.

Какие типы розеток выбирать?

В зависимости от способа и места установки все точки подключения подразделяются на четыре типа:

Накладные – не требуют разработки отверстия и монтажа коробки, так как располагаются непосредственно на поверхности. Но сильно выступают от стены, что в значительной степени влияет на интерьер кухни. Поэтому их целесообразно использовать внутри шкафов, ниш и других местах, где обзор по техническим причинам будет ограничен.

Накладные розетки

Встраиваемые – устанавливаются вровень со стеной или любой поверхностью. Отличаются наиболее эстетичным видом и прекрасно вписываются практически в любой дизайн. Основным недостатком является необходимость разработки отверстий в стенах или другой поверхности, что требует дополнительных затрат.

Встраиваемые розетки

Угловые – представляют собой модуль, монтируемый в угловой стык стен кухни или шкафчиков. Позволяют сэкономить пространство на кухне и задействовать его более эффективно.

Угловые розетки

Выдвижные – представлены розеточной группой, которая прячется в столешницу или поверхность шкафчика, что позволяет оптимизировать пространство на кухне. Являются интересным решением для современного интерьера в стиле хай-тэк или модерн.

Выдвижные розетки

ТОП 5 частых ошибок

При выполнении электромонтажных работ своими руками нередко допускаются грубые ошибки. Которые могут привести к дополнительным затратам на их устранение или подвергнут домочадцев опасности поражения электротоком. Чтобы избежать подобного, разберем наиболее распространенные ошибки:

Сечение проводов, питающих кухню, не соответствует подключаемой нагрузке. В таком случае проводка будет перегреваться и может выйти со строя, или даже стать причиной возгорания.
Монтаж розеток до составления плана расположения мебели на кухне. В таком случае высока вероятность того, что какие-то розетки окажутся закрытыми и вам придется довольствоваться меньшими ресурсами. Или устанавливать новые после окончания отделочных работ.
Места расположения розеток не согласованы с планом прокладки водопроводных труб. Тогда при штроблении стен, сверлении и т.д. вы можете повредить трубопровод и затопить помещение.
Допустимый номинал розетки не соответствует подключаемому оборудованию. В результате устройство будет перегреваться и может оплавиться или сгореть.
Габариты розетки не позволяют установить нужный прибор или элемент интерьера.