Напольное покрытие для кухни, выбираем лучшие материалы для кухонного пола

10 материалов для отделки полов на кухне

Когда стоит задача выбрать отделочный материал для пола на кухне, нужно учитывать массу факторов. Конечно, каждому из нас хочется, чтобы отделка была максимально привлекательной внешне и вписывалась в интерьер помещения, но так как это помещение – кухня со всеми вытекающими особенностями, необходимо принимать во внимание и некоторые другие факторы. Так, материал должен отлично переносить повышенную влажность и даже разлитую на него жидкость, он должен быть износоустойчивым, не скользким, простым в уходе и желательно долговечным. Какие же материалы из всех предложенных современным рынком строительных материалов оптимально подходят для кухни?

№1. Линолеум

Линолеум прочно поселился на многих отечественных кухнях, что объясняется массой его положительных качеств:

  • привлекательная цена – это первое, что обращает внимание;
  • огромный выбор расцветок, рисунков и узоров. Современный линолеум может имитировать любую породу дерева, а также камень, паркет, плитку, иметь любой оттенок, поэтому подходит для создания практически любого интерьера;
  • высокая износоустойчивость;
  • материал не боится горячего пара, влаги;
  • тепло- и звукоизоляция;
  • при падении тяжелого предмета на линолеуме не останется повреждений;
  • простота в монтаже и уходе.

При всем этом нельзя не отметить и явных недостатков материала. Так, на материале образуются явные вмятины в тех местах, где стоит тяжелая мебель и техника. Но если же вы относитесь к той категории людей, которая предпочитает организовывать интерьер если ни на века, то на десятилетие точно, то этого недостатка вы не заметите, ведь вмятины обнаружатся только при замене покрытия.

Кроме того, не весь линолеум может похвастаться соответствующим качеством. Многие материалы далеко не экологичны и могут негативно влиять на здоровье, особенно аллергиков и астматиков. Выбирать лучше линолеум от проверенных производителей, а не от безымянных на рынке. Сильный химический запах от материала – плохой признак.

№2. Керамическая плитка

Керамическая плитка – еще один материал, который пользуется широкой популярностью при обустройстве кухонных помещений. К преимуществам этого материала стоит отнести:

  • плитка стойкая к химическим веществам, влаге, солнечным лучам и истиранию поверхности;
  • даже при затоплении соседями плитка никак не повредится – она совершенно инертна к воздействию влаги;
  • огромный ассортимент, который включает плитку разных цветов и размеров, с разными узорами и рисунками. Сегодня также в продаже можно увидеть плитку, которая очень натурально имитируют дерево, натуральный камень и даже кожу. Кроме того, можно комбинировать плитку, укладывать ее по диагонали, создавая оригинальные эффекты. Простор для фантазии огромный, а помещение можно оформить в любом интерьерном стиле;
  • простота в уходе;
  • экологичность.

Керамическая плитка очень близка к званию идеального напольного покрытия для кухни, но все же имеет некоторые недостатки. Так, это холодная поверхность, по которой босиком ходить не совсем приятно. Чтобы сделать помещение максимально комфортным, можно обустроить систему теплых полов. Глянцевая плитка при намокании будет очень скользкой – для кухни лучше выбрать матовую рельефную поверхность, дабы уменьшить риск падений. Плитку нельзя назвать самым прочным покрытием. При падении с высоты тяжелого предмета есть высока вероятность того, что образуется трещина.

№3. Деревянные полы

Под деревянным полом обычно ассоциируется паркет, но сегодня также используются деревянные плитки и даже доски. Из плюсов такого покрытия можно отметить его благородный внешний вид, экологичность и ощущение домашнего уюта. Дерево отлично вписывается в классические интерьеры, а также в стиль кантри и прованс. На этом плюсы такой отделки для кухни заканчиваются.

Дерево считается малоподходящим вариантов для кухни, и если есть сильное желание все же использовать его, то лучше сделать комбинированную отделку: в столовой зоне – дерево, а в рабочей – что-то более прочное и долговечное. Дерево боится влаги, требует постоянного ухода и покрытия его защитными составами. Кроме того, материал боится пятен: пролитое вино или сок могут оставить след на покрытии. Дерево плохо переносит перепады температуры, хотя покрытие защитными материалами несколько улучшает его эксплуатационные качества.

Но что же делать, если иметь деревянное покрытие сильно хочется, даже в рабочей зоне, ведь оно очень теплое. Можно использовать термодерево – материал, который проходит обработку при высоких температурах в отсутствии воздуха, благодаря чему получает новые свойства. Термодерево не боится влаги и прямого попадания воды, оно не разбухает, не боится перепадов температур. Но при всем этом сохраняется другой недостаток материала – высокую цену.

№4. Пробковое покрытие

Оригинальное напольное покрытие, с которым кухня станет уникальной, теплой и уютной. Материал делают из коры пробкового дерева, поэтому он на 100% натуральный, экологичный и безопасный. Сегодня пробковое покрытие не пользуется широкой популярностью, так как многие не могут поверить, что такие чуть мягкие полы прочны, справляются в высокой влажностью и прочими воздействиями кухонного помещения. Тем не менее, это так. Вот его основные преимущества:

  • максимальная комфортность для ног, так как это теплое и немного пружинящее покрытие;
  • высокая звуконепроницаемость;
  • нескользкая и не притягивающая пыль поверхность;
  • материал устойчив к влаге и пятнам;
  • простота в уходе;
  • приличный ассортимент оттенков и текстур, что позволяет украсить пробковым полом любой интерьер.

Такое покрытие нельзя назвать бюджетным, и его придется дополнительно покрывать лаком. Если правильно уложить материал и соответствующе его защитить, то пробковый пол сможет удачно пережить даже пролитую на него жидкость, не говоря уже о воздействии высокой влажности.

№5. Ламинат

Ламинат может стать неплохой альтернативой деревянному полу, но при этом по ряду характеристик и по цене он намного лучше натурального дерева, хотя и проигрывает в плане экологичности. Главными преимуществами ламината можно назвать:

Читайте также:  Панно На Стену Своими Руками — 175+ (Фото) Красивых Поделок

  • огромный ассортимент: ламинат может имитировать совершенно любую породу древесины с любым цветом и узором. Более того, современные производители предлагают ламинат, который очень точно передает текстуру камня, дерева, ткани и кожи, поэтому выбрать будет из чего, а в кухне можно будет создать любой желаемый интерьер;
  • возможность сделать теплые полы, хотя поверхность ламината сама по себе достаточно теплая;
  • легкость в уходе;
  • способность выдерживать попадание влаги;
  • неплохая износостойкость;
  • доступная цена.

Сегодня ламинат все чаще и чаще используется на кухне, что только подтверждает его пригодность для данного помещения, но все же при его эксплуатации нужно быть предельно осторожным. Первое, что нужно учесть, это то, что для кухни подходит только влагостойкий ламинат. Кроме того, необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию. При попадании воды на поверхность нужно постараться как можно быстрее ее вытереть, иначе поверхность может испортиться.

№6. Керамогранит

Керамогранит по многим своим свойствам похож на керамическую плитку, но изготавливается он по другой технологии, поэтому лишен некоторых ее недостатков. Материал выходит очень похожим на натуральный камень, а по своим эксплуатационным качествам он во многом превосходит и камень, и плитку.

Керамогранит пользуется постоянно повышающимся спросом на отечественных кухнях ввиду многочисленных преимуществ:

  • прочность, которая оценивается 8-9 баллами по 10-балльной шкале;
  • долговечность, которая измеряется десятилетиями;
  • экологичность и безопасность;
  • простота в уходе;
  • абсолютная устойчивость к воздействию воды и огня, солнечных лучей;
  • большой ассортимент: материал может имитировать камень, дерево, ткань и даже металл.

Это почти идеальный материал для отделки пола на кухне, но у него есть и некоторые недостатки. Так, керамогранит отличается высокой стоимостью, причем придется прилично заплатить как за сам материал, так и за его монтаж. Материал имеет холодную поверхность, поэтому с ним лучше использовать систему теплых полов. Для кухни не подходит полированный керамогранит, так как он сильно скользит при намокании, а вот матовый вариант впишется как нельзя лучше.

№7. Наливной пол

Наливной пол – отличное покрытие для кухни, но из-за своей дороговизны оно пока не получило широкого распространения. В остальном же оно состоит из одних достоинств:

  • простота в эксплуатации;
  • отличная влагостойкость;
  • износоустойчивость;
  • бесшовность покрытия, что прибавляет ему эстетичности;
  • главное преимущество таких полов – шикарный внешний вид, ведь под слоем полиуретана может быть абсолютно любое изображение. Такой пол может стать не просто украшением интерьера кухни – он диктует стиль интерьера.

Это покрытие очень долговечное, но когда вам захочется поменять его, то демонтаж будет достаточно сложным.

№8. Бетон

Мы привыкли, что бетон используется в качестве покрытия для уличных площадок, но для кухни его также можно приспособить. Бетонный пол не будет реагировать на воздействие влаги, на перепады температур, на падения тяжелых предметов, это долговечное покрытие, которое способно прослужить вам веками.

Холодную поверхность легко можно исправить системой теплых полов, а не совсем уютный внешний вид преобразить с помощью специального окрашивания. Невероятно, но оно позволяет бетонному полу максимально точно имитировать поверхность камня, дерева или плитки. Хотя, для кухни в стиле лофт, например, бетон можно дополнительно не отделывать.

№9. Натуральный камень

Натуральный камень на полу – это признак роскоши и шика. Смотрятся такие кухни очень эффектно, но и подобная отделка обойдется вам достаточно дорого. Природный камень очень прочный, его сложно повредить, а по долговечности он уверенно опережает почти все альтернативные виды отделки.

Но у натурального камня есть и существенные недостатки. Это холодное покрытие, которое плохо сохраняет тепло, поэтому ценители максимального комфорта не смогут обойтись без монтажа системы теплых полов. Уход за натуральным камнем достаточно сложен, но и процесс монтажа также нелегкий. Кроме того, камень имеет приличный вес, поэтому может понадобиться усиление перекрытий.

№10. Мозаика

Еще один эксклюзивный дорогой материал, который сделает интерьер уникальным и роскошным. Мозаика может быть керамической, выполненной из стеклянной смальты или же из натурального камня. Это настолько уникальный материал, что с его помощью можно покрывать даже криволинейные поверхности, делая при этом любые причудливые узоры. Можно, конечно, воспользоваться уже готовым узором, который крепится производителем на фабрике к сетке, а можно проявить фантазию и выложить совершенно эксклюзивный рисунок.

В плане эксплуатационных качеств мозаика фактически повторяет все свойства керамической плитки. Недостаток – высокая цена, но можно комбинировать мозаику с плиткой, создавая интересные решения.

В завершение

Для отделки пола кухни подходит масса самых разных материалов, поэтому будет из чего делать выбор при желании создать интерьер определенного стиля. Не забывайте, что разные материалы можно комбинировать между собой: можно не только зонировать помещение, но и создать эксклюзивный интерьер.

Чем лучше покрыть пол на кухне — разбираемся сразу и не кусаем потом локти

Выбрать, какое покрытие пола лучше для кухни, среди нынешнего многообразия непросто: паркет, плитка, ламинат, линолеум, современные наливные полы и так далее. Кроме того, есть ряд требований, которые должны соблюдаться, ведь кухня — помещение повышенной влажности, с частой сменой температуры, да еще и с большой проходимостью.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Критерии для ориентирования

Перед выбором конкретного материала, которым лучше покрыть пол, стоит определиться, что надо от него требовать. Ведь полы должны прослужить как можно дольше, и при этом не приносить хлопот.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Влагостойкость

На кухне часто летят брызги: либо от кастрюли с кипящей водой, либо при мытье посуды. Мало того, что-то может просто разлиться, поэтому полы должны быть водостойкими — иначе есть риск отсыревания стяжки и появления плесени. К тому же, на водопроводных трубах часто можно заметить капельки воды, либо трубу может и вовсе прорвать — по этой причине вдоль водопровода делают дополнительную гидроизоляцию.

Читайте также:  Получение ортофосфорной кислоты

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Низкая гигроскопичность

Гигроскопичность — способность впитывать в себя что-либо. Из-за того, что материал впитывает в себя грязь, жир или воду, возникают две проблемы:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • пятна надо оттирать с усилием и абразивными веществами, что портит внешний вид покрытия;
  • может образовываться грибок и плесень.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Ударостойкость

Кухня — комната, где много тяжелых и острых предметов. В идеале полы должны выдержать падение чугунной сковороды или казана с высоты одного метра. Важным фактором считается и стойкость к истиранию, поскольку кухня — очень проходимое место: каждый день готовится еда, все домочадцы ходят к холодильнику.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Остаться могут и следы от мебели, например, стульев. В микротрещины и царапины будет попадать грязь и влага, которые могут вызвать повреждение всего покрытия или появление плесени.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Гигиеничность

Так как теплая и влажная среда — рай для микробов и бактерий, полы следует тщательно мыть. Что может помешать качественной гигиене? Швы и неровности (например, у рельефной плитки). В них может попадать вода, образовываться плесень. Кроме того, такое половое покрытие может по швам просто отойти.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Важная зона — пол рядом с плитой, где часто образуется жировой налет, который надо отмывать сильными чистящими веществами. Покрытие должно быть к этому готово.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Скользкость

Частые брызги и разливающая жидкость опасны не только из-за возможной плесени и порчи покрытия — это еще травматично при скользких полах. Касается это чаще всего только плитки, поэтому при желании сделать кафельный пол стоит отдавать предпочтение шероховатым поверхностям.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Стойкость к перепадам температур

На кухне часто укладывают теплые полы, чтобы нахождение в комнате было комфортным. Но и без таких технологий на кухне часто случаются перепады температур, когда включается духовой шкаф, открывается окно для проветривания и так далее. Покрытие должно справляться с такими нагрузками.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Дизайн

Выбор дизайнов в современных строительных магазинах огромный: можно купить плитку, выполненную под ламинат, и ламинат, выполненный под плитку. Но стоит учитывать, что темный пол сильно сужает помещение, а также на нем больше заметна пыль.

p, blockquote 13,0,1,0,0 –>

Плитка

Одно из наиболее популярных покрытий для кухни и прихожей. Хоть плитка и считается холодным материалом, под нее можно легко положить теплый пол — и проблема мерзнущих ног решена. Плитку удобно мыть, она практически не впитывает в себя жир и грязь. Но при этом имеет и несколько недостатков:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  • швы — помимо того, что в них собирается грязь, от этого еще теряется презентабельный вид;
  • требуется идеально ровный пол, ее трудно укладывать и демонтировать при замене.

Есть несколько факторов, по которым можно выбрать качественную плитку, которая прослужит долгие годы:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Линолеум

Также популярный материал для полов на кухне. Когда говорят про линолеум, чаще всего имеют в виду именно синтетический вариант из-за его большого количества достоинств.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Самые главные достоинства линолеума — стоимость и простота укладки. Линолеум могут позволить себе семьи даже со средним и низким достатком, а также не придется тратиться на специалиста по укладке — можно справиться и своими руками.

Линолеум бывает трех видов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  • коммерческий;
  • полукоммерческий;
  • бытовой.

Как понятно из названия, стоит отдавать предпочтение последнему варианту. Он бывает трех классов: 21, 22, 23. Класс влияет на то, как быстро покрытие сотрется, и при каких нагрузках. Так как кухня — место проходимое, стоит выбирать 22 или 23 класс линолеума толщиной 3–5 мм.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Основными преимуществами такого покрытия являются:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  • стойкость к повреждениям (но не падениям ножей) и истиранию — прослужит около 15 лет;
  • водостойкость и легкость чистки;
  • простота в укладке и замене;
  • широкий дизайн.

Не стоит ассоциировать современный линолеум с его советскими аналогами. Сейчас существуют такие экземпляры, которые не отличить от ламината или плитки. Бывает и рельефный линолеум с небольшой структурой — это усилит сцепление и предотвратит скольжение даже на мокром полу.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

ПВХ-плитка

ПВХ-плитка (или плитка из винила) — покрытие, напоминающее линолеум, только укладывающееся как ламинат или плитка, то есть небольшими кусками. Имитировать может и пол под дерево, и паркет, и керамику, иметь узоры или рисунки — выбор дизайна огромный.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Основное отличие ПВХ-плитки от обычного линолеума как раз в способе укладки: на обратной стороне «плиток» есть клей, с помощью которого происходит крепление между швами.

На сами швы можно посмотреть с двух сторон:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  • с одной, это очень удобно, если произойдет повреждение отдельного участка — кусок вырезается и приклеивается новый, поэтому имеет смысл купить несколько запасных «деталей»;
  • с другой же стороны, в швы может попадать влага, что приведет к отклеиванию пластинок по краям.

p, blockquote 27,1,0,0,0 –>

Читайте также:  Размеры панелей ПВХ: какие бывают длина, ширина и толщина пластиковых стеновых панелей, стандарт размеров для стен

Но у напольной ПВХ-плитки есть недостаток: она требует идеально ровное основание, иначе швы плитки могут просто не сойтись. Вообще требование ровных полов встречается практически у всех покрытий. Кухонный гарнитур лучше всего стоит именно на ровной поверхности.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Линолеум или ПВХ-плитку стоит выбирать и по запаху: чем его меньше, тем лучше.

Мармолеум

Мармолеум — натуральный линолеум. У него очень интересный состав, в который входят:

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  • льняные и джутовые волокна или нетканые материалы;
  • масла льна;
  • древесная мука;
  • красители.

На первом месте в достоинствах такого покрытия, конечно, экологичность.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Мармолеум не содержит никаких вредных синтетических веществ, а значит, и не принесет их в дом, а тем более на кухню.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Материал очень долговечен: не выцветает на солнце, не истирается, не повреждается (исключение: падающие ножи и другие острые предметы) — прослужит до 50 лет, но это отражается и на стоимости. Мармолеум может стоить в несколько раз дороже своего синтетического собрата. И даже в 10 раз дороже!

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Натуральный линолеум будет служить дополнительной тепло- и звукоизоляцией. При этом он не впитывает жир, грязь и влагу.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Но у него есть два недостатка:

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

  • требует идеально ровного пола;
  • сложен в укладке — придется потратиться на специалиста.

Жидкий линолеум

Так называют полимерный наливной пол из-за того, что оба покрытия синтетические. Это единственный материал, который не требует идеально ровных полов, поскольку имеет самовыравнивающуюся структуру. Связано это с тем, что такой пол не укладывают, а заливают, поэтому своими руками тут не справиться.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Прослужит такое покрытие около 50 лет — это максимальный срок службы среди синтетических материалов.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Отличительная особенность в том, что можно создать на полу абсолютно любое изображение, поэтому выбор дизайна тут ограничен только фантазией.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

«Жидкий линолеум» делается чаще всего из эпоксидной смолы, а значит, будет служить дополнительным слоем гидроизоляции. У него нет швов, а значит, чистить такое покрытие будет проще простого. А блеск материала дополнительно расширит пространство. Его можно заметить на фото.

Пиролизный котел своими руками: инструкция и чертежи

Пиролизный котел – одна из наиболее современных и экономичных разновидностей отопительных агрегатов. Для работы такого котла подходит самое разнообразное твердое топливо – от дров и прессованных гранул до торфа и бытового мусора.

Пиролизный котел своими руками

Единственным существенным недостатком подобного оборудования является его высокая стоимость. Но при желании вы можете справиться с изготовлением котла своими руками. Для этого нужно досконально разобраться в схемах сборки и иметь навыки работы со сварочным оборудованием.

Пиролизный котел своими руками (характеристики такого котла представлены в таблице)

Таблица 1. Пиролизный, газогенераторный котел. Параметры при разных мощностях

Параметры Ед.изм. 15-25 кВт 20-30 кВт 40-50 кВт 80-100 кВт
Теплопроизводительность кВт 15-25 20-30 40-50 80-100
Объем камеры загрузки (газообразования) м3 0,13 0,15 0,22 0,52
Рабочее давление теплоносителя (не более) МПа 0,3 0,3 0,3 0,3
Рабочая температура воды. Максимальная / Минимальная 90 / 65 90 / 65 90 / 65 90 / 65
КПД при влажности топлива:20% / 40% % 90 / 82 90 / 82 90 / 82 90 / 82
Номинальное разрежение за котлом Па 25 25 25 25
Температура исходящих газов 140 140 140 150
Потребляемая электрическая мощность Вт 40 40 90 180
Напряжение питания В 220 220 220 220
Диаметр дымохода мм 194 200 200 219
Отапливаемая площадь (ориентировочно) м2 До 250 До 300 До 500 До 1000
Максимальная длина дров м 0,45 0,45 0,58 0,92
Габаритные размеры
Глубина * Ширина * Высота
мм 810 / 740 / 1130 810 / 740 / 1220 950 / 760 / 1350 1300 / 1030 / 1440
Вес кг 350 400 450 650
Топливо Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты

Как работает пиролизный котел?

В основе работы котла лежит принцип пиролиза, суть которого заключается в термическом разложении твердого топлива при высокой температуре в условиях искусственно созданного дефицита кислорода. В результате топливо тлеет, разлагаясь на твердый остаток и пиролизный газ. Образующиеся газы также сгорают, что повышает теплоэффективность оборудования и делает расход топлива более рациональным.

Устройство котла

Дополнительным преимуществом рассматриваемых отопительных котлов является экологическая безопасность. В процессе пиролизного сжигания топлива выделяющиеся вредные компоненты смешиваются с углекислым газом и утилизируются. В результате в атмосферу выводится дым, не содержащий канцерогенов и прочих вредных веществ. Эта особенность позволяет топить котлы даже резиной, обрезками древесно-стружечных плит и прочими подобными материалами.

Как движется воздух в котле

Важно! Объем примесей типа резины и полимеров не должен превышать 20% от суммарного количества топлива.

Работа пиролизных котлов состоит из 4 основных этапов.

  1. На первом этапе топливо дополнительно сушится и разлагается на твердый остаток и газы.
  2. На втором этапе пиролизные газы сжигаются.
  3. На третьем этапе продувается пламя и тепло возвращается к топливу, что способствует выделению дополнительного количества тепла.
  4. На четвертом этапе оставшиеся продукты сгорания выводятся через дымоход.

Пиролизный котел

Разобравшись в особенностях работы котла, приступаем к его изготовлению. Начнем с подготовки необходимых материалов и инструментов.

Котел пиролизный Viessman Описание конструкции

Набор для работы

  1. Листовой металл толщиной от 0,8 мм.
  2. Огнестойкие кирпичи.
  3. Температурные датчики.
  4. Решетка колосника.
  5. Трубы диаметром 32 мм, 57 мм и 160 мм.
  6. Профилированные трубы в количестве 2 штук.
  7. Дверца зольника.
  8. Дверка для топливной камеры.
  9. Вентилятор.
  10. Гибкая пережженная проволока.
  11. Болгарка.
  12. Шлифовальные круги.
  13. Сварочный аппарат.

Порядок изготовления пиролизного котла

Прежде чем приступать к изготовлению котла, ознакомьтесь с некоторыми полезными рекомендациями. При условии их соблюдения готовое оборудование будет максимально производительным, эффективным и экономичным.

Полезные рекомендации

  1. Систему нужно укомплектовать вентилем для регулирования интенсивности движения теплоносителя.
  2. Для увеличения теплоотдачи трубу теплоносителя лучше сделать изогнутой, к примеру, в форме змеевика.
  3. Проем для загрузки топлива должен иметь прямоугольную форму. При этом дверцу отверстия следует укомплектовать стальной накладкой для уплотнения.
  4. Для контроля интенсивности поступающего воздушного потока система укомплектовывается ограничителем.

Инструкция

Первый шаг. Из листового металла вырезаем стенки корпуса котла в количестве 4 штук. В передней стенке вырезаем отверстия для топочной камеры и зольника.

Второй шаг. Вырезаем отверстия для трубников и дымососа.

Третий шаг. Соединяем вместе все металлические стенки, за исключением задней. Для этого используем сварочный аппарат. Тщательно отшлифовываем стыки между сторонами будущего отопительного котла.

Стенки котла Дверца Зольник

Четвертый шаг. Собираем теплообменник котла в соответствии с представленной схемой. Свариваем трубы.

Котел

Пятый шаг. Вставляем теплообменник в корпус котла. Убеждаемся в герметичности соединений с помощью компрессора. При отсутствии течей привариваем заднюю стенку корпуса.

Шестой шаг. Устанавливаем решетку колосника. Она разделит корпус котла на 2 камеры. В одной (нижней) будет тлеть загрузка, во второй – сгорать газы. Нижнюю камеру укомплектовываем воздуховодом, а после обкладываем огнестойким кирпичом с каждой стороны.

Корпус пиролизного котла изнутри

Седьмой шаг. Монтируем дверцы зольной камеры и топливника. Они должны максимально плотно прилегать к корпусу.

Восьмой шаг. Устанавливаем собранный котел на предварительно выложенную кирпичную опорную площадку.

Девятый шаг. Подключаем дымоход. Трубу для отведения дыма рекомендуется обернуть минеральной ватой для утепления.

Десятый шаг. Подключаем к агрегату водяной контур.

Одиннадцатый шаг. Устанавливаем дутьевой насос.

Котел Пиролизный котел своими руками

Дополнительно котел можно автоматизировать, установив систему температурных датчиков и регуляторов. Они будут контролировать интенсивность подачи воздуха.

Вытяжка около котла Блок автоматики (подключен насос, вытяжка и датчики)

Техника безопасности

При установке самодельного котла соблюдаем следующие важные правила:

  • для установки отопительного агрегата нужно выделить отдельную котельную;
  • в котельной нужно оборудовать эффективную вентиляционную систему. Минимальная площадь воздуховодного отверстия – 100 см 2 ;
  • расстояние между агрегатом и любыми другими поверхностями и предметами должно быть больше 20 см;
  • перед топкой котла укладываем на пол стальной лист толщиной не менее 3 мм;
  • котел устанавливаем на предварительно обустроенное кирпичное либо бетонное основание;
  • дымоотводящую трубу нужно качественно утеплить. Без теплоизоляции процессы образования конденсата, копоти и прочих неприятностей будут более интенсивными. Это отрицательно скажется на эффективности оборудования и сроке его службы.

В завершение выполняется проверка КПД котла. Для этого достаточно сделать тестовую загрузку топлива. Если выходящий дым не будет иметь угарного запаха, значит с КПД котла все в порядке и его можно использовать для обогрева дома безо всяких опасений.

Чем топить пиролизный котел?

Виды топлива

Для топки пиролизного котла можно использовать:

  • дрова;
  • торф в брикетах;
  • антрацит;
  • древесные гранулы и брикеты;
  • бурый уголь;
  • кокс.

Перечисленные виды топлива различаются по калорийности. От этого показателя напрямую зависит эффективность работы агрегата. Применение менее калорийного топлива может уменьшить КПД котла на 30% и более.

Чем топить котел Чем топить котел

Чаще всего для топки пиролизных котлов используют брикеты и пеллеты. Брикеты могут изготавливаться из древесины, соломы и торфа. Идеальный вариант – брикеты, изготовленные по методу прессования. Те же брикеты, которые изготавливаются из опилок, рекомендуется использовать только в комплексе с бурым углем либо дровами.

Для изготовления пеллетов тоже может использоваться древесина или солома. Материал прессуется подобно брикетам.

Нередко для топки пиролизных котлов используются дрова. Важно! Для обеспечения максимальной эффективности работы оборудования и уменьшения расхода топлива нужно использовать древесину влажностью не более 20%.

В целом же при выборе топлива следует учитывать особенности местности, в которой находится ваш дом. Если вы живете в окружении лесов, наиболее целесообразным вариантом будет использование дров. Жителям же степных полос, как правило, выгоднее топить углем.

Если в месте вашего проживания доступно любое топливо, выбирайте самое калорийное. Этим вы обеспечите наиболее высокий КПД оборудования при минимальном расходе.

Котел пиролизный

Цены на брикеты топливные

Советы специалистов по топке котла

Давайте посмотрим, что говорят профессионалы в отношении выбора оптимального вида топлива.

Так, при топке древесиной будет образовываться много дыма. Чтобы избавиться от сопутствующих этому неудобств, по краям загрузки нужно укладывать поленья более крупного размера, а в центр класть мелкую растопку.

В густонаселенных местностях рекомендуется воздерживаться от использования торфа, т.к. в процессе его сжигания выделяется большое количество углекислого газа и в атмосферу выводятся различные крупные частицы, что вряд ли понравится соседям.

Для эффективного использования антрацита нужен сильный очаг. Мощности пиролизного котла обычно не хватает для полного сжигания такого топлива. Чтобы уменьшить расходы, отсеивайте от пепла крупные уцелевшие фрагменты и используйте их повторно.

Таким образом, владея навыками работы со сваркой и следуя приведенным рекомендациям, вы сможете самостоятельно изготовить эффективный, надежный, безопасный и экономичный пиролизный котел.

Работа котла

Видео – Пиролизный котел своими руками

Пиролизный котел своими руками

На сегодняшний день в России огромное количество населенных пунктов, где отсутствует магистральный газопровод, поэтому приходится отапливать помещения электричеством или доступным твердым топливом. Конечно, последний вариант гораздо более экономный, но при этом очень трудоемкий. Приходится постоянно контролировать количество топлива в котле, следить, чтобы не прогорел, чтобы не пришлось растапливать заново. Выходом из такой ситуации являются пиролизные котлы, которые также работают на твердом топливе, но при этом оптимизирован процесс горения. Стоимость такого котла выше, чем у обычного, но его вполне можно изготовить самостоятельно. Мы расскажем, как сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы, приведем рекомендации специалистов и видео-уроки.

Фото 1 Принцип работы пиролизного котла

Принцип работы

Оценить преимущества пиролизных котлов невозможно без понимания общих принципов работы. И изначально, что такое пиролиз?

По сути, это разложение природных соединений при минимальном количестве воздуха. В стандартном котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность дров разных пород древесины

В пиролизном котле твердое топливо сгорает при меньшей – 300–850°С температуре, при этом происходит распад на следующие элементы – на твердый осадок и газ. При отсутствии кислорода в отдельной камере горючий (пиролизный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, за счет чего увеличивается теплопроводность.

Таким образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) помимо твердого топлива дополнительно сгорает твердый осадок и одновременно с ним пиролизный газ. Все это в комплексе увеличивает время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сравните с обычными 3-4 часами) и коэффициент полезного действия котла до 85-90% при стандартных 65-70%.

Плюсы и минусы оборудования

Любой агрегат отличается как положительными, так и отрицательными характеристиками. Для того, чтобы сделать правильный выбор, их необходимо адекватно оценить.

  • поддержание определенной температуры горения в автоматическом режиме;
  • увеличенное время прогорания закладки на фоне повышенного КПД котла;
  • возможность использовать различные виды твердого топлива, вплоть до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

Не рекомендуется использовать более трети общего количества топлива полимеры и резину.

  • большие габариты котла за счет увеличенной камеры сгорания;
  • особые требования к твердому топливу – дрова должны быть совершенно сухими

При закладке топлива даже 25% влажности замедляется процесс выделения газов, что приводит к снижению температуры теплоносителя и падению эффективности.

  • энергозависимость – во время работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
  • цена – это самый главный недостаток, который заставляет отказаться от покупки.

Именно поэтому мы предлагаем сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы смотрите дальше в статье.

Устройство котла

Принципиальная разница стандартного и пиролизного котла заключается в том, что в первом варианте 1 камера сгорания, а во втором – 2, между которыми пролегает колосниковая решетка, в нижней сгорают собственно топливо и твердый остаток, а в верхней – пиролизные газы. Именно такая организация топочных камер позволяет оптимизировать процесс, увеличить время сгорания топлива и максимально увеличить эффективность.

Фото 2 Схема устройства пиролизного котла

Процесс пиролиза возможен только при ограниченном доступе воздуха, когда топливо не горит, а фактически тлеет, выделяя большее количество газа.

К числу особенностей пиролизного котла относится и повышенное аэродинамическое сопротивление в дымоходе за счет отсутствия воздуха и реакции углерода с пиролизным газом. Принудительную тягу обеспечивает электровентилятор, собственно, именно по этой причине пиролизные котлы и относятся к категории энергозависимого оборудования.

Стоимость самодельной модели

Безусловно, основная причина, почему принимаются за изготовление пиролизного котла своими руками, ищут чертежи и принцип работы – банальная экономия. В среднем по регионам стоимость готового котла варьируется от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла получается сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счет стоимости материалов и личного труда.

Видео 1 Пиролизный котел 15-25 кВт – изготовление и испытание

В любом случае, этот вид работ нельзя назвать недорогим или легким, поэтому прежде чем решится сделать пиролизный котел своими руками, оцените свои возможности изучите все чертежи и подберите именно те материалы которые необходимо.

Как сделать пиролизный котел

  • электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
  • дрель;
  • малая болгарка (круг 230).

Как сделать пиролизный котёл своими руками

Чем отапливать дом в холодные зимние дни? Доступ к газовой магистрали есть не везде, да и цены на «голубое топливо» постоянно растут. Дровами или углем — неудобно, электричеством — слишком дорого. Там, где есть возможность использовать в качестве топлива древесину или специальные прессованные брекеты, оптимальным выходом считается установка, в которой используются принципы пиролизного горения. КПД такого агрегата довольно высок, но цены на промышленные модели ощутимо «кусаются». Очевидное решение проблемы — изготовить пиролизный котел своими руками. Немало умельцев успешно осуществили этот сложный процесс. Давайте и мы с вами разберемся в этом вопросе.

Что такое пиролизное горение

Топить дровами не слишком удобно, поскольку в обычных условиях древесина сгорает очень быстро, а значительная часть тепла при этом не используется. Приходится постоянно загружать топливо в котел или печь. Пиролиз предполагает создать такие условия, при которых топливо сгорает значительно медленнее, отдавая при этом заметно большее количество тепла. Достигается такой эффект, когда древесина сгорает при пониженном содержании кислорода, т. е. очень медленно. В результате образуется зола, кокс и горючий газ.

Этот газ в пиролизной установке смешивается с воздухом и тоже сгорает при очень высоких температурах, выделяя значительное количество тепловой энергии. Таким образом, принцип работы пиролизного котла включает два этапа горения:

  • сначала при ограниченном поступлении кислорода сгорает древесина, выделяя горючий газ;
  • затем происходит сгорание воздушно-газовой смеси.

Подобный принцип двухэтапного горения используется в различных самодельных установках, например, в дровяной печи медленного сгорания и даже в твердотопливных генераторах, позволяющих использовать дрова в качестве топлива для автомобилей. Однако работу пиролизного котла следует правильно отрегулировать, чтобы не повредить отопительную систему дома.

Высокая цена промышленных котлов вполне оправдана. Во-первых, потому что при их создании используются высококачественные материалы, способные выдерживать высокую температуру горения (жаростойкое железо, 8-миллиметровая легированная сталь, шамотная глина и т.п.). Во-вторых, из-за сложной системы автоматического управления, которая и обеспечивает высокую эффективность работы оборудования.

Чтобы обеспечить максимальный эффект горения, учитывается температура прогрева дров и их исходная влажность, поскольку процесс испарения воды заметно влияет на количество выделяемой энергии. Чтобы управлять процессом горения, необходимо тщательно контролировать количество воздуха, подаваемого в установку. Подача воздуха осуществляется с помощью вентилятора, для работы которого понадобится постоянный доступ к электроэнергии. Наличие вентилятора превращает пиролизный котел в электрозависимую установку. При отключении электроэнергии рекомендуется использовать источник бесперебойного питания UPS или другое аналогичное устройство.

Преимущества и недостатки использования пиролизного котла

Пиролизные котлы имеют следующие достоинства:

  • отсутствие сажи и едкого дыма, минимальное выделение отходов горения; Это один из самых экологически безопасных видов печей;
  • для работы можно использовать любое твердое сухое топливо, например, отходы швейного производства;
  • качественное топливо обеспечивает 12 часов непрерывной работы котла на одной порции горючего, то есть, загружать дрова придется лишь два раза в день;
  • экономичная технология, расходы на оплату коммуналки снижаются в среднем на 60% за год;
  • применение технологии пиролиза позволяет автоматизировать управление процессом горения, что повышает безопасность печи.

Недостатки также следует учесть:

  • прежде чем оборудование окупится, придется вложить немалые средства в покупку котла и его установку, но уже с первых дней работы станет ощутима его экономичность;
  • используемое топливо должно иметь влажность около 20%, иначе горение прекратится. Поэтому влажное топливо нужно досушивать;
  • котел может погаснуть при недостаточно высокой температуре теплоносителя. Эту проблему решают с помощью монтажа обходной трубы. Такое изменение усложняет конструкцию и снижает эффективность работы.
  • если для нагнетания воздуха используется электрический насос, то работа котла становится зависимой от электросети.

Разбор схемы, чертежей и расчетов

Чтобы лучше понять принцип работы устройства, рекомендуется изучить схему пиролизного котла.

Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить схему устройства пиролизного котла, чтобы понять принципы его функционирования и избежать ошибок

На ней отражено положение таких необходимых элементов, как:

  • отверстие для воздуха;
  • камера сгорания;
  • дымовые каналы;
  • трубы для подачи и отвода воды;
  • регуляторы;
  • место установки вентилятора и т. п.

Поскольку пиролизный котел устройство довольно сложное, рекомендуется при его изготовлении придерживаться чертежа. Одна из самых распространенных моделей устройства, которая подходит для самостоятельного изготовления, представлена ниже:

На этом чертеже подробно представлена конструкция пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Рекомендуется точно соблюдать все указанные разработчиком размеры

Обычно для частного дома используют котел мощностью 40 кВт. Если этот показатель необходимо увеличить или уменьшить, рекомендуется соответственно изменить и параметры устройства. Необходимые данные представлены в таблице:

Чтобы сделать своими руками пиролизный котел подходящей мощности, нужно изготовить элементы соответствующего размера. Правильное соотношение размеров гарантирует успешный результат

Котел мощностью 25-30 кВт может стать оптимальным выбором для небольшого дома. Изготовление небольшого агрегата позволит сэкономить и время, и средства.

Как сделать агрегат своими руками

Чтобы сделать такое сложное устройство, понадобится достаточно широкий набор инструментов и материалов. Вот примерный их список:

  • электрическая дрель;
  • сварочный аппарат (рекомендуется модель постоянного тока);
  • несколько упаковок электродов;
  • болгарка;
  • шлифовальный круг на 125 мм;
  • отрезной круг на 230 мм;
  • металлические листы 4 мм;
  • набор труб различного диаметра;
  • набор профтруб 2 мм;
  • несколько полос стали разной ширины и толщины;
  • вентилятор;
  • термодатчик.

Из металлических листов

  1. Приобрести стальные листы и трубы, разрезать их на куски нужного размера можно на металлобазе. Рубка гильотиной обеспечит точность размеров, позволит сделать идеальные срезы и ровные сварные швы.

Разрезать лист стали на куски

Сварить корпус котла

Выполнить шлифовку корпуса

Выполнить монтаж воздуховода

Из газового баллона

Если в хозяйстве есть использованный старый газовый баллон, то из него можно самостоятельно сделать отличный пиролизный котел. Оптимальный объем баллона для работы 50 л. Дополнительно понадобится арматура, полоса стали.

Принцип работы пиролизного котла из газового баллона

  1. Баллон обрезать вверху, удалить закругленную часть, из которой можно будет сделать крышку. отшлифовать, сбоку нужно вырезать загрузочное отверстие, куда будет поступать топливо. Сгоревшие дрова будут проваливаться вниз сквозь решетку из арматуры, оставляя минимум золы и сажи.

Срезать у газового баллона верхнюю часть

Выполнить монтаж дымохода

Сделать поршень для котла

Из кирпича

Печь из кирпича будет более громоздкой, для нее необходимо выделить специальное место. Чтобы пол выдержал значительный вес печи и не подвергся деформации, необходимо сделать фундамент из бетона, разобрав часть финишного напольного покрытия.
Важно понимать, что кирпичом обкладывается металлический котел, поэтому предстоят не только кладочные, но и сварочные работы.

Для строительства печи мастеру следует подготовить материалы и инструменты:

  • обычный кирпич для выкладки основания, 100 шт. шамотного кирпича, 350 шт. огнеупорного керамического кирпича. Количество может варьироваться в зависимости от габаритов котла;
  • поддувальная и топочная дверцы;
  • базальтовый картон;
  • лист стали размерами 6000х1500 мм и толщиной 3-4 мм;
  • профтруба 800х400 и трубы 57 мм, 32 мм и 159 мм;
  • чугунный колосник — 3 шт.;
  • вентилятор, мощностью не менее 300 Вт;
  • рычажный терморегулятор;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарка с большим и малым диаметром круга;
  • набор электродов;
  • термодатчик.

Пошаговая инструкция для монтажу кирпичной пиролизной печи:

    Очень важно выбрать подходящую и несложную схему выкладки и составить по ней рабочий чертеж. Согласно выбранной схеме, вывести основание в ноль обычным кирпичом, дождавшись полного высыхания бетонного основания.

Схема работы пиролизной печи из кирпича

Кроме того, следует придерживаться ряда рекомендаций:

  • рекомендованная толщина стали, которая используется при самостоятельном изготовлении пиролизного котла, составляет 4 мм. Однако в целях экономии для корпуса устройства можно использовать трехмиллиметровую сталь;
  • загрузочное отверстие для топлива у самодельных моделей обычно размещают несколько выше, чем у обычных твердотопливных котлов;
  • обязательно нужно установить ограничитель, который позволит контролировать количество воздуха, поступающего в топливную камеру, а также своевременно подкладывать дрова или брикеты;
  • для изготовления ограничителя можно использовать трубу диаметром около 70 мм, длиной чуть больше корпуса устройства;
  • к нижней части ограничителя следует приварить стальной диск, образующий со стенками трубы зазор около 40 мм;
  • для установки ограничителя в крышке котла следует сделать соответствующее отверстие;
  • загрузочное отверстие для дров следует сделать прямоугольным. Закрывают это отверстие дверцей, со специальной стальной накладкой, обеспечивающей надежное прилегание;
  • ниже необходимо сделать отверстие для удаления золы;
  • трубу, по которой движется внутри котла теплоноситель, нужно сделать с изгибом, чтобы максимально улучшить отдачу тепла;
  • количество теплоносителя, поступающего в котел, можно регулировать с помощью установленного снаружи вентиля.

Корпус пиролизного котла следует изготавливать из достаточно прочной стали, способной выдержать высокую температуру. Толщина металла должна быть не менее 3 мм

Какое топливо использовать

Для экономичной и эффективной работы пиролизного котла можно использовать любое твердое топливо: дрова, уголь, торф, пеллеты, другие горючие материалы. Главное условие, необходимое для поддержания процесса пиролизного горения – низкий показатель влажности, не более 20 %. Более влажное топливо необходимо специально досушивать до нужного уровня.
Возможность использования отходов древесного, швейного, маслобойного и других видов производства, делает эту печь еще более выгодной в эксплуатации. Содержание древесины при этом должно быть не менее 70%.

Для работы пиролизного котла рекомендуется выбирать твёрдое топливо

В обычных печах дрова нужно подкладывать каждые два-три часа. На зимний период уходит примерно 10 кубометров дров. В пиролизных котлах горение дров продолжается 12 часов, экономия за зиму составляет до 40%.
Уголь горит гораздо дольше, до пяти суток, соответственно экономится не только топливо, но и время. Существуют модели, которые оснащены автоматикой для подачи топливных гранул, то есть работают в автономном режиме длительное время.

Требования безопасности и правила эксплуатации

Котлы длительного горения, как и любое другое отопительное оборудование является пожароопасным, поскольку процессы горения в таком устройстве могут достигать очень высоких температурных показателей. При его монтаже и использовании нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • размещают котел на бетонном или кирпичном основании, перед топкой кладут металлический лист толщиной от 2 мм, для защиты пола от случайно выпавших угольков;
  • расстояние до стен не менее 20 см, и как можно дальше от мебели;
  • желательно наличие отдельной котельной, проем для вентиляции в ней должен быть размером не менее 100 кв. см;
  • рекомендуется также тщательно утеплить дымоход, по которому отводятся продукты горения. Отсутствие теплоизоляции не только приведет к теплопотерям, но и вызовет образование дегтя и конденсата, которые способствуют преждевременному износу оборудования и многочисленным поломкам;
  • автоматика с термодатчиками позволит наладить автономную работу котла и обеспечит пожарную безопасность. Именно автоматика регулирует правильное смешивание горючего газа с воздухом по специальной схеме;
  • обязательно устанавливают группу безопасности котла: манометр, автоматический воздухоотводчик и аварийный клапан, который стравит воздух при избыточном давлении;

Строительство или сборка котла длительного горения – дело не простое и не дешевое. Произведя один раз все затраты, расчеты и выполнив все работы строго по технологии, рачительный хозяин получает экономичный и высокопроизводительный котел, который в процессе работы сэкономит семейный бюджет и время, делает дом теплым и уютным в зимние холода. При соблюдении правил работы эта печь будет отапливать комнаты и греть воду, будет исправно работать долгие годы.

Изготовление пиролизного котла своими руками: чертежи и принцип работы

Говорят, что все новинки – это хорошо забытое старое. Не является исключением и создание отопительный систем на базе пиролизного горения. Первые заводы, использующие технологию пиролиза были построены еще в 70-е годы позапрошлого 19-го века.

Самодельный пиролизный котел

До сих пор эта технология широко применяется и у нас и за рубежом для переработки нефти. Собственно «пиролиз» — это процесс химического разложения органики под действием высокой температуры. В устройствах, использующих твердое органическое топливо (как правило, дрова) твердая часть и выделяющиеся из него при температурном разложении газы сгорают отдельно, что существенно повышает эффективность таких котлов.

Несмотря на сложное название и мудреное описание процесса вы вполне можете построить пиролизный котел своими руками, для этого вам потребуется листовая сталь, сварочный аппарат и чертежи, которые вы можете взять на нашем сайте.

Суть процесса пиролиза

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Такие котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок, температура горения которых достигает очень больших значений!

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного контура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Основные характеристики пиролизных котлов

Основными чертами котлов, работающих на технологии пиролиза являются следующие:

  1. Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
  2. Длительное время одного цикла пиролиза, достигающего около 30 часов,
  3. Полная взрыво и пожаро-безопасность.
  4. Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
  5. Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
  6. Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.

Как часть нужно подкидывать дровишки?

В обычную печь вам придется загружать топливо минимум через каждые два часа. Причиной этому является большая интенсивность горения топлива в печах такой конструкции. Большая часть тепла при этом в прямом смысле «вылетает в трубу». КПД таких котлов минимален, кроме того, в нем остается много остатков, которые приходится регулярно выгребать.

А вот если ограничить приток кислорода, то период горения значительно увеличивается. При этом тепло выделяется не только при самом процессе тления-пиролиза, но и от сгорания выделившихся газов. Вследствие этого время работы от одной загрузки может увеличиваться до суток и более.

Процесс изготовления пиролизного котла своими руками

Сразу отметим, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для прямого обогрева небольших помещений, например сарая с живностью или гаража.

Нюансы с топливом

Приятная новость для владельцев автомобилей: ваш котел можно будет «кормить» не только дровами, но и отработанным машинным маслом. Цена такого топлива просто смехотворная, а в пиролизном котле он будет гореть не хуже, чем обычные дрова. Но есть нюанс: котел, «питающийся» отработкой должен иметь специальную конструкцию.

Схема пиролизного котла на отработке

Создать такой котел очень просто. В нем имеется две емкости: нижняя, в которую загружается топливо и где собственно и проходит процесс пиролиза и верхнюю воздушную камеру.

Простейшая пиролизная печь на отработке

В нижнюю часть вваривается труба с толстыми стенками, в которой проделываются отверстия. Собственно в этой трубе и происходит дожигание паров из «отработки».

Схема пиролизной печи

В верхней воздушной камере монтируются перегородки, которые направляют горячий воздух по извилистому маршруту, этим достигается повышенная отдача тепла от верхней камеры в помещение.

Подробное описание конструкции пиролизного котла

Через приваренный к верхней камере дымоход продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Такую печь можно несколько усовершенствовать. Для этого рядом с нижней емкостью монтируется дозаправочный бак, соединенные с ней трубой. Дозаправка происходит по принципу сообщающихся сосудов.

Но, обратите внимание, в такую печку категорически не допускается попадание воды. Ее нельзя размещать в месте, где возможно выпадение атмосферных осадков. При попадании воды тлеющее масло вспенивается и резко расширяется в объеме. Это может привести даже к разрывк окнструкции.

Также при создании такой печи обратите внимание, что высота дымохода должна составлять не менее двух метров.

Если вы оснастите верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящий через нее поток воды. Также верхний бак может нагревать и проходящий воздух.

промышленные пиролизные котлы

Пиролизный котел для древесных отходов

Возможно, у вас на участке накопилось много древесных отходов: щепок, опилок, стружки. Для того, чтобы эффективно сжигать такой «мусор» можно построить специальный котел. Такое устройство также станет незаменимым помощником в деревообрабатывающих цехах.

самодельный пиролизный котел из бочки

Для создания такой печи тратится минимум материалов и а ее конструкция чрезвычайно проста.

Запасемся следующими материалами:

  1. Металлическая бочка емкостью в 200 литров, у которой нужно вырезать верхнюю крышку.
  2. Крышка с бортиком, точно подходящая к горловине бочки.
  3. Круглый поршень с сечением, чуть меньшим внутреннего сечения бочки. Его нужно изготовить из массивной заготовки или искусственно утяжелить.
  4. Труба с сечением 10 сантиметров и длиной, сантиметров на 20 больше, чем высота бочки.
  5. Дымоходная труба с сечением около 10 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

В плотно подогнанной по размеру наружной крышке вырезается отверстие с сечением, чуть большим, чем у трубы, обозначенной в п «4», она же – «воздуховодная труба». Дымоходная труба вваривается в верхнюю часть боковой поверхности бочки.

Схема пиролизного котла из бочки

Воздуховодная труба плотно приваривается к поршню. На верхнем торце воздуховодной трубы размещают подвижную заслонку, регулирующую объем подаваемого воздуха. К нижней части поршня привариваем ребра, которые будут утрамбовывать топливную массу.

подгонка верхней крышки

Закладываем в бочку любое сухое древесное топливо. Грузить можно все, что угодно, вплоть до бумаги и шишек. Стоит отметить, что сухость исходного топлива очень критична для пиролизных котлов. Наполняем бочку на 23 ее высоты. Сверху на дрова укладываем щепки или бумагу и поджигаем их. Не возбраняется плеснуть несколько капель бензина. После того, как топливо загорелось – вставляем поршень с воздуховодной трубой, закрываем бочку верхней крышкой. Топливо будет постепенно прогорать и под собственным весом поршень будет опускаться.

По тяжестью поршня и без достаточного доступа кислорода топливо в бочке будет медленно тлеть. Выделяемый при пиролизе газ будет проникать в верхнюю часть бочки, где также будет сгорать. Наиболее будет нагреваться как раз верхняя часть бочки, в этой части температура воздуха может достигать 900 градусов. Такая температура полностью выжигает даже сажу.

внешний вид поршня и воздуховода

При хорошей регулировке и сухом топливе такая пиролизная печка может непрерывно работать на одной закладке до 30 часов.

Горизонтальная версия пиролизного котла

200-литровую металлическую бочку можно превратить и в горизонтальный котел. Как и вертикальном варианте – в такой печи будут присутствовать камера тления и камера дожига выделяющихся газов.

горизонтальная пиролизная печь

В принципе, такой котел можно приобрести и в уже готовом виде. Современная промышленность предлагает массу вариантов таких устройств на любой вкус и кошелек.

промышленная пиролизная печь

Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Помимо нагрева окружающего воздуха пиролизные котлы могут выполнять и много другой полезной работы. Прежде всего, конечно, они могут подключаться к системам отопления с воздушным или жидким теплоносителем.

пиролизный котел с конвекцией

Так, большой популярностью пользуются конвекционные печи. В них применяется принцип конвекции воздуха. Для этого на котле размещаются специальные изогнутые воздуховоды. Их нижние патрубки забирают холодный воздух, а через верхние патрубки выходит уже горячий.

самодельный пиролизный котел с конвекцией

Ну и конечно же, никто вам не мешает оборудовать любой котел трубопроводом-теплообменником, который будет нагревать воду для системы теплоснабжения или для система горячего бытового водоснабжения.

И в заключении можете посмотреть краткий видеоурок, описывающий изготовление и эксплуатацию пиролизного котла.

Видео: Пиролизный котел своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Пиролизный котел своими руками: устройство, схемы, принцип работы

Термин «пиролиз» подразумевает процесс, где имеет место замедленное сжигание твёрдого топлива с получением газовой среды. Несмотря на «профессорское» название сооружения, сделать пиролизный котел своими руками относительно несложно, и самоделки на практике встречаются достаточно часто.

Объяснение тому простое – газогенераторный котёл на дровах проще в обслуживании, зачастую эффективнее и экономичнее другого похожего оборудования. Давайте вместе разберемся, как работает такое оборудование и, что понадобится для его изготовления.

Принцип действия пиролизных котлов

Котлы систем обогрева, где в качестве топлива используются твёрдые горючие материалы, помимо классики, относятся также к пиролизным конструкциям. Обычно их называют газогенераторными котлами.

Чтобы лучше понять принцип работы домашнего пиролизного котла, логично внимательно рассмотреть устройство такой техники. Начнём с особенностей топки как основной части нагревательной конструкции. По сути, рабочая область топливной камеры пиролизных котлов разделяется на две разделённых камеры.

Одна из таких камер загружается твёрдым топливом – дровами, пеллетами, брикетами и т.п. Там начинается первичный процесс горения твёрдого топлива при ограниченной подаче воздуха. В таком состоянии топливо не горит, но тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, поступают в другую область камеры – активную, где уже при увеличенной подаче воздуха интенсивно прогорают.

Технически подобный процесс сжигания реализуется простым способом. Подобласти общей камеры попросту разделяются колосниковой решёткой и форсункой. Верхняя часть камеры – пассивная топка, нижняя часть камеры – активная топка. При этом следует учитывать конструктивную особенность – верхнюю подачу воздуха в топливную камеру (верхнее дутье).

Собственно, этим и отличается конструкция газогенераторного котла от классической однокамерной разработки, где применяется нижняя подача.

Технологически для устройства пиролизных котлов характерным моментом является также организация принудительной тяги. Конструкция двухступенчатой топки обладает завышенным аэродинамическим сопротивлением. Поэтому здесь никак не обойтись без установки воздушного насоса.

Как функционирует котёл на практике?

Практическое применение оборудования удобно рассмотреть пошаговым процессом:

  1. Загрузка дров – укладка на колосник верхней области камеры.
  2. Поджиг топлива и запуск в работу дымового насоса.
  3. Образование древесного газа при температуре 250-850 °С.
  4. Переход древесного газа в нижнюю область топки.
  5. Сгорание древесного газа при дополнительной подаче воздуха.

Далее полученное в нижней области топливной камеры тепло используется для нагрева теплоносителя. Теплоносителем может быть как водная среда, так и воздушная.

Если обратить внимание на все существующие конструкции домашних котлов, действующих на твёрдом топливе, главной альтернативой пиролизному котлу выступает конструкция традиционного исполнения.

Это похожий вариант котла на дровах, где действует одна неразделённая топка и работает принцип нижней подачи воздуха в камеру сгорания. Но такая система считается менее эффективной и неэкономичной по причине быстрого сгорания топлива.

Пиролизный котёл способен выдавать коэффициент полезного действия на уровне 85-95% при условии 100% нагрузки. Однако КПД резко падает, если нагрузка составляет менее 50%. Именно поэтому изготовители пиролизной техники рекомендуют пользователям эксплуатировать оборудование с максимальной нагрузкой.

Аналогичный подход справедлив и для самодельных конструкций, при условии их полного соответствия классической пиролизной схеме и требованиям эксплуатации.

Для «пиролиза» требования эксплуатации, надо заметить, достаточно жёсткие:

  • обязательное оснащение воздушным насосом;
  • допустимая влажность топлива не выше 25-35%;
  • нагрузка на оборудование не ниже 50%;
  • температура обратного теплоносителя не ниже 60 °С;
  • загрузка только крупным топливным массивом.

Также следует отметить дороговизну пиролизных систем промышленного изготовления. Наверное, поэтому пользуется высокой популярностью вариант “сделай сам”.

Самодельный пиролизный котёл

Как правило, при изготовлении подобной отопительной техники своими руками за основу берётся популярная схема Беляева. Нельзя сказать, что это простое решение, которое позволяет изготовить нагреватель без проблем. Но, пожалуй, одно из тех решений, которое действительно можно реализовать.

Для производства оборудования по этой схеме мастеру потребуется:

  • труба металлическая (d = 32; 57; 159 мм);
  • труба профильная (s = 60х30; 80х40; 20х20 мм);
  • стальная полоса (20х4; 30х4; 80х5 мм);
  • кирпич шамотный;
  • металлический лист;
  • воздушный насос;
  • температурный датчик.

Также необходимо иметь полный набор слесарного инструмента, плюс сварочный аппарат (и навыки сварщика, соответственно). Работу по изготовлению пиролизного котла своими руками явно не осилить в одиночку. Как минимум нужен один помощник.

Первым делом, в соответствии с выбранной схемой необходимо приготовить листовые детали сооружения. Рекомендуется заготовить листовые панели, обрезая их по размеру профессиональным точным оборудованием.

Применение для резки ручного инструмента типа «болгарки» также требует некоторых навыков работы и соблюдения техники безопасности при работе, но не обеспечивает точность реза, что впоследствии сказывается на качестве исполнения сварки. Этот момент следует учесть. Разумное решение по нарезке листов металла – заказ в механической мастерской.

Сборка внутренних частей оборудования

Из одной части металлических листов необходимо сделать топливную камеру. Для этого материал, соразмерный схемным параметрам, соединяется и сваривается. Должна получиться двухкамерная конструкция, которую следует дополнить воздуховодами.

Эти элементы топливной камеры делаются из металлического швеллера или же для изготовления применяют профильную трубу. По всей площади фронтальной стороны воздуховода высверливаются отверстия.

Ниже по уровню, в области активной топочной камеры, на стенке, расположенной поперёк воздуховодам, врезается металлическая труба (вторичный подвод воздуха). Далее начинается работа с трубами, так как подошла очередь сборки трубчатого теплообменника.

Эту часть пиролизной системы делают из металлических труб d=57 мм:

  1. Берётся два металлических листа по размеру чертежа и делается разметка.
  2. На основе разметки под расположение труб по листу вырезаются отверстия d=60 мм.
  3. Нарезаются трубы d=57 мм по размеру длины.
  4. Концы труб вставляют в отверстия одного листа и обваривают.
  5. Повторяют операцию с другим листом.

На выходе должен получиться готовый теплообменник, который скрепляется с корпусом котла там, где указывает схема.

Рядом с теплообменником (по верхнему уровню) устанавливается дроссельная заслонка. Эта деталь оснащается рукояткой и также приваривается к сооружению. Торцевая часть корпуса дросселя закрывается куском листа с патрубком под дымовую трубу.

Далее останется только сварить переднюю панель топливной камеры с окнами для дверей под каждую из двух секций и модулем для воздушного насоса.

Перед тем как ставить фронтальную панель, внутреннюю часть камер сгорания необходимо усилить шамотным кирпичом. Этот материал режется по размеру, некоторая часть под углом. Кирпич обтачивается и подгоняется по месту укладки.

Обработке шамотным кирпичом подвергаются обе рабочих секции топливной камеры котла. При этом аккуратно обкладываются места области заслонок воздухоотводящих (подводящих) труб. После выкладки кирпичом, устанавливается фронтальная панель.

По сути, основную сборку пиролизного котла на этой стадии можно считать завершенной. Собранную конструкцию необходимо обработать – убрать окалину от сварки, подчистить сварные швы, подровнять, если где-то имеются небольшие неровности.

На следующем этапе – заключение собранной конструкции в герметичный корпус. Эта часть сооружения также делается из металлических листов. Однако прежде нужна опрессовка.

Тестирование и окончательная сборка конструкции

Собранную конструкцию необходимо испытать. Обязательные действия – проверка на герметичность области котла, где должен циркулировать теплоноситель. Для проведения опрессовки теплообменника временно устанавливают заглушки на патрубках подачи и возврата теплоносителя.

Затем теплообменник заправляют водой. Желательно использовать горячую воду из сети отопления или ГВС, чтобы иметь возможность проверить сварные швы в условиях теплового расширения металла.

При условии отсутствия утечек по швам теплообменника воду сливают и приступают к обрамлению конструкции пиролизного котла внешними металлически панелями. Также на этом этапе изготавливаются и навешиваются двери окон секций камеры сгорания.

Двери пиролизной установки требуют исполнения с учётом высокотемпературных условий эксплуатации. Поэтому делают (или применяют уже готовыми) эти конструктивные элементы обычно из чугуна с дополнительным температурным усилением шамотным кирпичом.

Завершающий этап – установка пиролизного котла по месту его будущей эксплуатации. Монтаж конструкции ведётся на фундаменте или на бетонной плите. Высоту фундамента (плиты) относительно уровня грунта рекомендуется выдерживать размером не меньшим чем 100 мм.

После установки и баланса по уровням нижняя часть котла закрепляется к фундаменту. Останется присоединить дымовую трубу, установить воздушный насос и подключить линии подачи/выхода теплоносителя.

Изготовление пиролизной конструкции котла самостоятельно – это работа, требующая значительного вложения сил. Конечно же, не обойтись и без накладных расходов в плане финансовых средств.

Возможно, по закупке материала и по обращениям к сторонним услугам затраты окажутся меньше, чем стоимость оборудования промышленного изготовления. Однако разница, скорее всего, будет не столь существенной. Но главный вопрос не в деньгах.

Выводы и полезное видео по теме

О самостоятельном изготовлении котла пиролизного действия:

Технически самостоятельное производство пиролизных котлов без наличия соответствующей базы является крайне сложным процессом. Также необходимы профессиональные навыки в работе с металлом, чёткое понимание инженерных схем и технологических тонкостей изготовления котельного оборудования. Без всего этого не стоит даже браться за работу.

Если вы обладаете необходимыми знаниями и умениями, и можете дать ценный совет по сборке пиролизного котла другим посетителям сайта – оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь секретами мастерства, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: