Напор в отоплении здания

Давление в системе отопления: какое должно быть в многоэтажном и частном доме

Любая индивидуальная система отопления на газовом, электрическом или твердотопливном котле использует в качестве теплоносителя рабочую жидкость, которая должна обладать определенными характеристиками, в том числе – иметь соответствующее рабочее давление в отопительной системе частного дома. Значение напора теплоносителя определяет свойства и характеристики материалов, приборов и оборудования, которое будет использовано в системе. Потому рабочее давление в трубах отопления многоквартирного или частного дома влияет на стоимость монтажа отопительной системы в целом, на безопасную и длительную ее эксплуатацию, на графики ремонта и профилактического обслуживания оборудования и теплотрассы.

О параметрах напора жидкости хозяину дома или квартиры рекомендуется знать следующее:

  1. Измеряется давление атмосферах (Атм), барах (Бар) или мегапаскалях (МПа);
  2. В трубопроводе может быть напорное давление воды в системе отопления, а также статический напор, который есть всегда и независимо от того, это отопление многоквартирного дома или загородного жилья. Статическое давление в системе отопления будет присутствовать даже при выключенном котле, если рабочая жидкость не слита из магистрали;
  3. Напорное (динамическое) давление в системе индивидуального или централизованного отопления создается при перемещении теплоносителя по контуру силой гравитации или при помощи циркуляционного насоса. Этот параметр воздействует на все элементы отопления;
  4. Существует термин предельно максимальное или предельно допустимое давление. При превышении этого порога может произойти авария или выйти из строя какой-либо элемент системы;
  5. Рубашка (теплообменник) котла является самым слабым звеном в трассе при перепадах напора жидкости в системе отопления. Среднее значение предельно допустимого давления в разных моделях котлов – около 3 Атм. Трубы, радиаторы, фитинги и запорная арматура могут выдержать гораздо более высокое давление, что также зависит и от материала изготовления, и от диаметра изделия, и от параметров его эксплуатации;

На среднее арифметическое значение показателя напора жидкости в отоплении многоквартирного или загородного дома влияют также длина магистрали, высота дома и количество этажей в нем, количество радиаторов, диаметр трассы, и многое другое. Рабочее и избыточное давление должны рассчитываться при проектировании системы с тем, чтобы по этим параметрам можно было подобрать оборудование и приборы для конкретной тепломагистрали.

Для малоэтажных зданий диапазон напора теплоносителя в подающем трубопрооде — 1,5-2 Атм. Для высотных зданий параметры теплоносителя системы отопления по давлению лежат в диапазоне 2-4 Атм. Для любых отапливаемых объектов в трубопровод устанавливается контрольно-измерительная аппаратура, в том числе и манометр.

Зачем контролировать давление в системе отопления открытого и закрытого типа

Индивидуальные отопительные системы классифицируются по двум типам:

  1. Открытая система отопления под напором, в которой через расширительный резервуар в трубы может попасть воздух, а теплоноситель перемещается по трубам благодаря циркуляционному насосу или естественной гравитации. В такой схеме установка манометра систему отопления обязательна;
  2. Закрытая схема с повышенным напором в трубах, рабочая жидкость изолирована от воздуха.

Чтобы открытое отопление работало в пределах нормы, котел монтируется в самой низкой точке помещения, расширительная емкость – в самой высокой. Диаметр трубопровода на выходе теплового генератора должен быть больше, чем на входе. Обычно в таких схемах присутствует низкое давление, поэтому схему используют в малоэтажных домах.

В закрытой схеме в небольших домах хватает давления в системе отопления 1,5-2 Атм при небольшой протяженности теплотрассы и расчетным количеством обогревательных приборов (батарей, регистров или радиаторов). В домах этажностью более пяти этажей рекомендуется установить циркуляционный насос.

Производительность системы повышают именно включением насоса, мощность которого позволяет удлинять магистраль отопления на любое расстояние, а количество радиаторов – не ограничивать. В закрытой системе отопления радиаторы подключаются по любой схеме – последовательно или параллельно, с нижним, верхним или диагональным подключением. Также в закрытой системе отопления параметры давления таковы, что нагрузка на теплообменник котла всегда будет безопасной.

Контроль и регулировка давления в системе отопления централизованного или индивидуального обустройства производится стрелочными манометрами, не требующими подключения к электросети. В зависимости от показателей манометра, тепловое давление можно повысить или снизить.

Устанавливают манометры на трубе подачи и трубе обратного хода котла, на верхнем и нижнем уровнях магистрали, перед циркуляционным насосом и после насоса. Иногда дополнительные приборы для измерения давления врезают в разветвления трубопровода. Но простой контроль не позволяет решить проблему, как поднять давление в системе отопления или отрегулировать его в сторону уменьшения.

Причины роста избыточного давления

Иногда давление подаваемой рабочей жидкости возрастает, что видно по показаниям манометров, и этот избыток появляется вследствие следующих причин:

  1. Температура рабочей жидкости увеличилась, и она расширилась;
  2. Носитель тепла перестал перемещаться по трубам;
  3. Перекрыт клапан или задвижка на участке трассы;
  4. Труба засорилась или появился воздух, образовавший пробку;
  5. При неплотно закрытом вентиле подачи в котел постоянно поступает холодная вода;
  6. Не соблюден расчетный диаметр труб;
  7. Насос слишком мощный или неправильно установлен.

После выяснения конкретной причины возникшей поломки ее устраняют, но так бывает не всегда. Иногда давление в центральной или индивидуальной системе отопления повышается скачкообразно, и это может быть вызвано закипанием рабочей жидкости в котле. Такое поэтому резкое повышение давления нужно срочно уменьшить, и для этого существует расширительный бак закрытого или открытого типа.

Расширительный резервуар не нужен в системе центрального отопления, но в индивидуальной схеме он обязателен. Мембранный резервуар — это герметичный бак, состоящий из двух камер с резиновой перегородкой между ними. Одна камера служит для горячей рабочей жидкости, вторая — для воздуха. При перегревании теплоносителя и росте давления резиновая мембрана смещается и расширяет объем камеры минимизирует возможный гидравлический удар от перепада давления.

Читайте также:  Планировка дачного и земельного участка с примерами плана

Кроме расширительного бачка, при закипании или резком возрастании давления в системе по другой причине в трубы врезаются предохранительные и перепускные клапаны, чтобы снизить давление под напором. При повышении давления некоторый объем горячей воды сливается в канализацию, предохраняя трубы и котел от разрушения. Перепускные клапаны перенаправляют рабочую жидкость в малый контур, также защищая схему от перегрева и выхода из строя.

Жесткая вода сильно влияет на состояние внутренних стенок труб и запорной арматуры, так как отложения минеральных солей уменьшают диаметр изделий, тем самым повышая давление в системе и в радиаторах теплотрассы.

Поэтому лучшая профилактическая меры – водоподготовка, то есть, наполнение магистрали заранее подготовленной и обессоленной жидкостью. При заливке в котел обычной водопроводной воды его придется постоянно чистить, как и всю систему. Для этого используют как механические средства очистки, так и химические реагенты или специальное оборудование (гидродинамическую машину).

Почему падает давление в трубах

Давление может иметь сниженные показатели и уменьшаться плавно, постепенно, или резко, скачкообразно. У такого поведения контура могут быть две причины:

  1. Теплообменник котла вышел из строя – протекает или забит;
  2. Утечка воды в схеме монтажа трубопровода.

При поломке котла провести диагностику неисправности и отремонтировать агрегат не всегда можно своими руками, потому что причиной выхода котла из строя могут быть:

  1. Грязь и засоры в емкости котла;
  2. Микротрещины в корпусе или в рубашке теплообменника;
  3. Высокая степень износа всех узлов схемы;
  4. Заводские дефекты теплового генератора или дефекты расширительного резервуара;
  5. Нарушения корпусов запорной арматуры.

Утечка в трубах или в котле – самая распространенная поломка, приводящая к снижению давления в разводке схемы. Местом протечки может быть плохая пайка полипропиленовых труб или некачественная сварка металлических изделий, неплотные сопряжения труб с радиаторами, и трещины в изношенных узлах и элементах магистрали, трещины в мембране расширительного резервуара, и так далее. При этом неисправность расширительного бачка обнаруживается легко и быстро, без помощи специалистов: нужно несильно нажать на нагнетающий золотник, и если из камеры потечет или начнет капать вода, то мембрану необходимо срочно менять.

Место протечки в трубах разводки найти сложнее, особенно, если магистраль смонтирована скрытно – в нишах стен или под полом. Первым делом проводят визуальный осмотр открытых видимых участков трассы: даже на сухом полу при небольших протечках могут остаться засохшие пятна от воды – это солевые отложения или ржавчина, если трубы металлические. При правильно организованной схеме разводки аварийный участок теплотрассы можно отключить без остановки всей системы (для этого существуют коллекторы или байпасы), и безопасно обнаружить и ликвидировать неисправность.

Если визуальный осмотр не дал никаких результатов, а также, если трасса теплопровода установлена скрытым способом, магистраль необходимо опрессовать. Это значит, что в систему необходимо подать теплоноситель под высоким, максимально возможным давлением, чтобы выявить места утечки теплоносителя. Своими силами опрессовку провести сложно, так как для этого потребуется специальное компрессорное оборудование и опыт.

Теоретически опрессовка проводится следующим образом: сначала фиксируется существующее давление в системе, затем из труб сливается вся рабочая жидкость, котел и обогревательные приборы (полотенцесушители, батареи, регистры или радиаторы) изолируются, а в контур при помощи компрессора подают воздух под давлением, на 20% выше от номинального. В «накачанном» состоянии трубы должны простоять 3-5 часов, после чего повторяют замер давления в магистрали. Если давление понизилось, ищут участок, где происходит утечка: открытые взгляду стыки и швы трубопровода смазывают раствором мыла, и, если воздух будет выходить, он будет выходить с шипением и образовывать пузырьки. Аварийный участок необходимо загерметизировать или же заменить новыми трубами.

Если давления нет в системе центрального отопления, то это может быть авария на стороне котельной, или же точно такая утечка в теплотрассе, как было описано выше.

Если давление в трубах скачет в течение нескольких дней или недель, то необходимо проверить все соединения, стыки, фитинги, на предмет их герметичности и работоспособности. Это такие узлы, как:

  1. Манометры и воздухоотводчики;
  2. Предохранительные и перепускные клапана;
  3. Автоматические воздухоотводчики и другое автоматическое оборудования для контроля и регулировки давления.

Как работает мембранный расширительный бачок и как рассчитать его объем

Расширительный мембранный резервуар — это герметичная металлическая или пластиковая емкость, которая поделена на две герметичных камеры резиновой мембраной. Камера для воды подключена к контуру отопления схемы трубной разводки. Водяная камера подключена к контуру отопления. В воздушной камере создается рабочее давление, и сколько бар необходимо поддерживать в этом отсеке расширительной емкости, зависит от конкретной схемы отопления, длины труб, количества радиаторов и характеристик котла.

Циркуляционный насос, врезанный в отопительный трубный контур, создает номинальное давление для рабочей жидкости. Кроме того, дополнительное давление появляется от нагрева теплоносителя. Объем воды, который появляется вследствие ее расширения и повышения давления, подается в водяную камеру расширительного резервуара. Так как при рабочем давлении в трубах оно будет всегда выше, чем в воздушном отсеке резервуара, резиновая мембрана выгибается, изменяя объем обеих камер. Поэтому повышенное давление в водяной камере уменьшается из-за того, что в воздушной камере давление увеличивается. Такая конструкция бачка помогает поддерживать показатель давления в трубах приблизительно на одном стабильном уровне. Излишки нагретой воды сливаются в канализацию дома или квартиры, давление стабилизируется.

Читайте также:  Насос циркуляционный установка. Установка насоса в системе отопления дома. Как правильно установить циркуляционный насос?

Как рассчитать требуемый объем расширительной емкости мембранного типа, чтобы контур был стабильным, а сам бак не занимал много места:

  1. Vb — рассчитываемый объем расширительного резервуара;
  2. Vс — общий объем рабочей жидкости в контуре;
  3. F — коэффициент эффективной работы расширительной емкости;
  4. Kt — коэффициент, который применяется при расширении объема нагревающейся рабочей жидкости. Этот коэффициент будет разным для обычной воды и для антифризов, и его значение берут из справочных таблиц.

Также объем мембранного резервуара можно определить следующими способами:

  1. Снять показания водомера, чтобы узнать, сколько воды требуется на полное заполнение труб отопления;
  2. Рассчитать и сложить результаты объемов всех узлов контура – рубашки отопительного котла, объема всех труб теплотрассы, объема радиаторов и системы «теплый пол», если она есть.
  3. Если отопление монтируется в небольшом здании (садовый или дачный домик), то можно обойтись и без расчета, а применить простейшее правило: на 1 кВт тепловой мощности теплогенератора расходуется около 15 литров рабочей жидкости, которую заливают в систему.

Коэффициент F расширительного резервуара также рассчитывается по такой формуле:

F = (Pmax – Pb) / (Pmax + 1);

  1. Pmax – максимально допустимое давление в рабочем контуре отопления. Pmax зависит от множества факторов, в том числе и от технических и эксплуатационных характеристик котла, а также от конструкции и параметров радиаторов и запорной арматуры в схеме;
  2. Pb — давление, которое должно, быть в системе в рабочем режиме воздушной камеры расширительного резервуара. Этот показатель обычно указывается в техническом паспорте изделия, так как рассчитывается еще при проектировании бака. Кроме того, бывают случаи, когда поднимать давление в воздушном отсеке расширительной емкости приходится самостоятельно. Для этого воздушная камера оборудуется специальным ниппелем. При таком устройстве мембранного резервуара подкачивать воздух и контролировать давление в бачке можно обычным автомобильным насосом со встроенным манометром.

Стандартное давление для небольших отопительных контуров отопления с ручной подкачкой насосом – 1-1,5 Атм. Зная этот параметр, можно использовать его в вышеприведенной формуле.

Выводы

При монтаже любой отопительной схемы помните, что нерабочая или часто ломающаяся схема – это дополнительные денежные и другие материальные расходы, это отсутствие комфортного микроклимата в доме, это угроза безопасности и здоровью проживающих в доме людей, поэтому соблюдение и поддержка номинального давления в трубах жизненно необходима.

Рабочее давление в системе отопления: зачем необходимо и как рассчитать

Для нормальной эксплуатации системы отопления (СО) необходимо правильно ее настроить и отладить. Так что создать схему, смонтировать все — это только часть успеха. Надо еще правильно рассчитать и выставить давление в системе отопления частного дома. Об этом, и о различного рода неполадках и пойдет речь.

Давление в системе отопления частного дома: зачем и как

Избыточное давление создается в системах отопления закрытого типа — с расширительным баком и циркуляционным насосом. Необходимо оно для того, чтобы нормально работало все оборудование. Второе назначение — избежать завоздушивания системы. При повышенном давлении, попавший в трубы воздух «выдавливается» в высшую точку, где он уходит через воздухоотводчик.

Так работает мембранный расширительный бак

Для стабилизации давления в системах отопления частного дома устанавливают расширительный мембранный бак. Именно он отвечает за поддержание более-менее стабильного состояния системы, компенсируя тепловое расширение, которое неминуемо возникает при нагреве теплоносителя. Бак состоит из двух частей, разделенных резиновой эластичной мембраной. В одну (герметичную) часть бака закачивается воздух или инертный газ, создавая в этой камере определенное давление. Как правило, заводская настройка — 1,5 Бар. Если установить бак без изменений, пока в системе давление будет меньше чем 1,5 Бара, бак будет пустым.

Бар — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.

1 бар = 0.987 атмосфер

Работает это так. По мере нагрева теплоносителя, он расширяется (вода — меньше, незамерзайки — больше), из-за чего повышается давление (система-то замкнутая). Когда оно становится больше, чем в баке, теплоноситель начинает понемногу заполнять свободную емкость. По мере наполнения мембрана растягивается, уплотняя газ, закачанный во вторую половину бачка. Понятное дело, в этой части давление повышается и последующее заполнение происходит только если в системе теплоноситель «давит» еще сильнее. Все эти изменения происходят плавно, а не скачкообразно.

Таким образом, в замкнутом контуре давление остается более-менее стабильным — до тех пор, пока емкость расширительного бака не заполнится теплоносителем. При остывании теплоносителя, он понемногу сжимается, натяжение мембраны выталкивает его в трубы/радиаторы. Этим снова-таки поддерживается стабильное состояние.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все владельцы частного отопления задумываются о том, каким должно быть давление в системе отопления. Часто руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя чтобы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику смотрят в паспорте котла и накачивают теплоноситель до тех пор, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Еще один вариант — ориентироваться на «средние» показатели. Так для небольших систем (для квартир и одноэтажных частных домов) выставляют примерно 1,5 Бар на холодной системе и затем, на протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но правильнее рассчитать каким должно быть давление в системе отопления именно вашего частного дома. По рекомендациям производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

  1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
  2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
  3. полученное значение — давление на «холодной» системе;
Читайте также:  Обработка сада от вредителей весной

Например, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти показатели должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Давление в системе отопления частного дома создается и стабилизируется при помощи мембранного расширительного бака, контролируется манометром

Еще надо проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Желательно его проверить (автомобильным манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В этом случае он будет компенсировать расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если говорить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в том случае, если давление поднимется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура легко выдерживают такие показатели. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совсем. А это более длительная и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других элементов.

Что делать, если давление в СО нестабильно

Во время отопительного сезона, можно наблюдать изменения давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел используется автоматизированный, в нем часто манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) или перед ним — на прямом участке непосредственно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, при помощи куска трубы и фитингов подключив к любому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (часто внизу последнего в ветви радиатора) устанавливается отсечной кран. В нормальном положении он закрыт. Если надо спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость или, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Линия подпитки — обязательна для системы отопления частного дома

Для заполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в которых предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если нужно закачать другой теплоноситель (например, антифриз), необходимо специальное устройство.

Давление падает

Иногда, после пуска системы (первого или после промывки/ремонта), давление в системе отопления частного дома постоянно падает. Этот процесс может быть практически незаметен, но через неделю-другую оно становится значительно ниже (при той же температуре теплоносителя). Иногда понижение наблюдается в течение нескольких часов. Самая распространенная причина — утечка теплоносителя, то есть — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до 80 °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а затем отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе. Для начала пройдитесь по всем возможным местам утечек с чистой сухой салфеткой или куском туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке одного из соединений салфетка стала влажной или появилось хоть небольшое пятно — проблема найдена. Возможно, подтекает не одно соединение, так что необходимо сделать полный обход системы.

Такие явные протечки — это только после каких-то чрезвычайных ситуаций (гидроударов)

Если все стыки проверены, но протечек не найдено, попробуйте еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и стыки, на все швы. Этот способ хорош тем, что можно обнаружить самые небольшие протечки.

Особенно тщательно проверяйте американки (накидные гайки). Со временем уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут появиться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода быстро испаряется и обнаружить подтек бывает непросто. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-таки медленно падает, есть два выхода. Первый — надеяться, что оставшиеся микротрещины (а это именно они) «зарастут» солями. Второй — продолжать попытки. Может что и найдете.

Еще один вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, затем стабилизируется. Если снижение не слишком большое (0,2-0,4 Бар), скорее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Чтобы не нервничать по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского или другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления частного дома возможны по двум причинам:

  • неправильно работает (или совсем не работает) расширительный бак;
  • завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: пройдитесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды. Этот обход надо повторить несколько раз подряд. Только если после очередного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Теперь давление в системе отопления частного дома должно быть стабильным.

Второй вариант — с некорректной работой расширительного бака чуть сложнее. Тут есть варианты:

    Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Чтобы найти объем системы, находите «литраж» всех ее компонентов (радиаторы+трубы+котел). От этой цифры и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем необходимо, можно установить второй. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения.

Читайте также:  Оригинальные поделки из листьев - техника, советы, фото идеи

Чтобы найти объем системы, надо знать, сколько теплоносителя помещается в трубы, радиаторы, котел

  • Неправильно выставлено давление в расширительном баке или его вообще нет. Для этого проводим измерение (удобно при помощи автомобильного манометра). Для этих целей на баке есть специальный вход. Стандартно, с завода, они идут накачанные до 1,5 Бар.
      • Если показания примерно такие, а система нестабильна (при нагреве сильно скачет манометр), проверяете фильтр, патрубок и т.д., которые стоят перед баком. Возможно, проблема в заросших трубах.
      • Если показания намного ниже или вообще «ноль» — попробуйте накачать до нужного значения (велосипедным или автомобильным насосом). Если давление в расширительном баке не держится, значит прохудилась мембрана и придется ее менять, либо покупать новый бак.
  • Вообще же вариантов может быть масса. Например, при установке алюминиевых радиаторов может образовываться водород. Алюминий взаимодействует с медным теплообменником котла (обычное дело). В результате взаимодействия этой гальванической пары и образуется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В результате — давление постоянно падает.

    Давление растет

    Третья проблема с давлением в системе отопления частного дома — рост. Постепенно происходит повышение. Для снижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается значительно ниже нормы. Иногда оно становится настолько низким, что котел просто не включается.

    Возможные причины две — некорректная работа расширительного бачка или большое количество воздуха (или другого газа) в теплоносителе. Для начала надо проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостаточного объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, малое давление в баке или засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не выполняет свои функции, поэтому при нагреве теплоносителя давление растет (за счет теплового расширения жидкостей).

    Так выглядит расширительный мембранный бак в рабочем состоянии

    Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в нормальном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не перепутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель. В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет все время. Если у вас такой случай, можно попробовать заменить мембрану или купить новый бак.

    Недостаточное давление проверяется при помощи подключенного к ниппелю манометра (можно использовать автомобильный). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высокое, бак просто постоянно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

    Если на отводе к мембранному баку установлен фильтр, его надо прочистить

    При недостаточном объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высокой температуре давление в отопительном контуре растет. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли вам второй, или, если есть необходимость, можно бак заменить большим.

    Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления растет. В зависимости от плотности засора поступление воды в расширительный бак или совсем перекрыто, или частично. Но, в любом случае бак не работает так как нужно. Решение проблемы — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все восстановить.

    Давление в отоплении многоэтажек

    В системе отопления многоэтажных домов давление — это необходимая составляющая. Только под давлением теплоноситель может быть закачан на этажи. И, чем выше дом, тем выше давление в системе отопления.

    Чтобы узнать давление в радиаторах вашей квартиры, вам придется обращаться в местную эксплуатационную контору, на балансе которой находится ваш дом. Сказать приблизительно сложно — схемы подключения могут быть разными, разное расстояние до котельной, разные диаметры труб и т.д. Соответственно, рабочее давление может быть различным. Например, высотки на 12 этажей и больше, часто делят по высоте. До, скажем, 6 этажа идет одна ветка с меньшим давлением, с седьмого и выше — другая, с более высоким. Поэтому обращение в ЖСК (или другую организацию) практически неизбежно.

    Последствия гидроудара. Такое бывает нечасто, видимо радиаторы совсем не для многоэтажек, но все-же…

    Зачем знать давление в вашей системе отопления? Для того чтобы при ее модернизации (замене труб, радиаторов и другой отопительной арматуры) выбрать оборудование, которое рассчитано на такую нагрузку. Например, далеко не все биметаллические или алюминиевые радиаторы могут эксплуатироваться в высотках. Можно устанавливать только некоторые модели в некоторых известных брендах, причем очень недешевые. И то, в многоквартирных домах не слишком большой этажности. И еще — поставив такие радиаторы, приходится блокировать их (перекрывать подачу) на период испытаний (опрессовки перед отопительным сезоном). В противном случае их может «порвать». Но от неожиданных гидроударов не спасешься…

    Оптимальное давление в системе отопления замкнутого типа

    Здесь вы узнаете:

    • Оптимальный показатель
    • Пиковые значения
    • Падение давление в отопительном контуре
    • Рост давления в отопительном контуре
    Читайте также:  Проект Каркасный дом 12: особенности проектирования, чертежи, фото

    Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

    Оптимальный показатель

    Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

    Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

    Пиковые значения

    Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

    Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

    Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

    В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

    Падение давление в отопительном контуре

    Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

    Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

    • Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
    • Простота в монтаже.
    • Возможность применения альтернативных теплоносителей.
    • Возможность организации нескольких контуров.
    • Возможность реализации системы тёплых полов.

    Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

    Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

    Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

    • Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
    • Неисправность теплообменника котла.
    • Повреждение мембраны в расширительном бачке.
    • Наличие воздушных пробок.

    Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

    Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

    Рост давления в отопительном контуре

    Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

    Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

    Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

    Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

    • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
    • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
    • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.
    Читайте также:  Покраска стен (81 фото): варианты и примеры окраски конструкций квартире, в какой цвет лучше красить бетонные стены

    Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

    Устраняем причины роста

    Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

    Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

    Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

    Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

    Прочие причины повышения давления в системе отопления:

    • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
    • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
    • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
    • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

    Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

    Давление в системе отопления. Какое должно быть?

    Давление в системах отопления — главная причина, правильной слаженной и эффективной коммуникаций труб и подачи тепла помещению или дому, а так же долгосрочности использования агрегатов.

    Давление рабочее — это общая слаженная работа насоса, труб: генератора, теплоотдачи и бака, которая считается, если сложить все показатели вместе.

    В основном даление измеряется в единице БАР. Так же существуют, такие единицы как: атмосфера, джоули и так далее. В большинстве случаев единица бар указывается на устройствах теплоотдачи.

    Почему система должна быть под давлением?

    Давление отопительной системы — важный показатель. Основные причины учёта давления в системе:

    • Правильная подача тепла. При грамотном распределении давления, тепло будет учитывать расход и экономить бюджет, а также обеспечивать достаточный уровень тепла без перебоев;
    • Долговечность приборов отопления. Эффективное давление не повредить агрегаты и инструменты отопительной системы: радиаторы, трубы, краны, котлы и так далее. Отопительные системы закладываются на начальных уровнях строительства и ремонт или переделка повлечёт за собой огромные расходы и потери времени и комфорта.
    • Безопасность. Уровень давления в системе поможет избежать чрезвычайных случае в виде: пожара, водных затоплений или взрыва газовых приборов.

    Давление в закрытой системе

    Закрытая система — это система с мембранным расширительным баком в котельной, вместо открытого на крыше. Так же такие системы зачастую работают с помощью принудительной циркуляции.

    В закрытой системе процесс нагрева, происходит быстрее чем в открытой, поэтому уровень давления больше, чем у открытой. За счёт этого используются более качественные трубы и радиаторы, что влечёт более дорогостоящую систему отопления.

    Если в доме установлена закрытая система отопления, она требует большего внимания к себе при подготовке к зимнему периоду.

    У закрытой системы теплоотдачи есть свои особенности. Чтобы отопление работало наиболее эффективно, в закрытой системе, желательно установить максимальное давление, допустимое техникой безопасности- это 2 БАРА. В среднем нормальным считается давление в 1-1,5 бара.

    Когда давление указывает на уровень больше, чем 2, то следует выявить причину такой ситуации. Это может быть связано с перегревом системы, неправильно рассчитанном расширительном баке или с его неправильной работой.

    Давление в открытой системе

    Принцип работы такой системы связан с простыми законами физики. Теплоноситель в таких системах чаще всего движется без помощи специальных насосов.Уникальность системы открытой подачи тепла — естественное движение теплоносителя.

    В основном теплоноситель в открытой системе отопления — вода, хотя бывают и индивидуальные случаи.

    Слаженную схему работы обеспечивает бачок, который следует пополнять водой, для регулировки нужной температуры и давления.

    Причины установки открытой системы теплоотдачи:

    • Лёгкий монтаж;
    • Бюджетный вариант;
    • Достаточная подача тепла которая экономит бюджет;
    • Возможность использования без насоса.

    Алгоритм открытой системы тепловой отдачи, позволяет автоматически контролировать давление в баке, при правильном монтаже и настройке всех схем.

    Рабочее давление в котле

    Стандарт 1.5-2 бара

    До 2 этажей 1,5-2 бара

    Более — до 4 атмосфер.

    Газовые системы отопления, одна из надёжных систем теплоснабжения, используемая в современном мире и частных домах. Многие люди, перед тем, как планируют построение дома, заранее ищут местность с газицифированным ресурсом. Газовые системы отопления- наиболее автоматизированные и лёгкие в монтаже, а также в долгосрочности использования.

    Читайте также:  Опрессовка системы отопления: правила, условия выполнения, методы своими руками

    Принцип работы — газ, как носитель, который не подвергается замерзания и не требует слива в канализацию.

    Отопительный системы на газу, имеют большой выбор на рынке, как со стороны генераторов теплоотдачи и со стороны системы.

    Уровень давления в расширительном баке

    Стандартный показатель уровня давления в баке- это 1.5 бар, стоит учитывать индивидуальный паспорт каждого производителя. У разных заводов свои инструкции и применение.

    В небольших помещениях до 200 метров, давление в баке составляет 0.7-1 бар и достигает уровня 2 бар в индивидуальных случаях.

    Давление в многоквартирных домах

    Многоэтажные сооружения с отдельными квартирами требуют тщательной и детальной проверки и регулировки давления в тепловой системе. Следовать стоит специальной таблице, нормативов и показателей давления. Также нужно разбираться в разных видах показателей.

    Рабочее давление в помещении, где отопление должно эффективно работать на множество семей и контролируется городскими службами, детально контролируется на протяжении необходимого периода отопления.

    У каждого жилого здания или комплексы, уже установлены свои показатели, заданные инженером. Вот стандартные цифры давления в многоквартирном доме:

    1. 5 этажей и выше. 2-4 атмосферы.
    2. 6 и до 10 этаже. 5-7 атмосфер.
    3. Выше 10 этажей. 12 и более атмосфер, зависит от уровня радиаторов, труб и так далее.
      Контроль давления в многоквартирных домах- сложный процесс и требует детальной схемы и тщательной эксплуатации.

    Давление тепловых систем, независимо от выбора, требует детального наблюдения и обслуживания. Лучший способ, заранее заложить правильные схемы в архитектурный проект и прописать плюсы и минусы и учитывать бюджет, местность и другие причины.

    Фото обзор и сравнение ковров в спальне

    Пол в спальне – первое, чего касаешься босой ногой утром. Тактильные ощущения должны оказывать только позитивное воздействие, вызывать положительные эмоции, это создаст настроение, и вы получите заряд бодрости на целый день.

    В статье мы разберемся: как правильно выбрать материал для пола, какими достоинствами он должен обладать, по каким критериям оценивать характеристики покрытия.

    Invalid Displayed Gallery

    1. Критерии выбора
    2. Виды покрытия – «за» и «против»
    3. Ковролин
    4. Как выбрать ламинат для спальни
    5. Как выбрать линолеум для спальни
    6. Плитка
    7. Как выбрать ковер в спальню

    Критерии выбора

    Выбирая напольное покрытие в спальню необходимо учитывать ряд аспектов:

    • это комната отдыха и сна, поэтому даже пол должен способствовать созданию атмосферы спокойствия и умиротворения;
    • в помещении невысокая проходимость и чаще здесь ходят босыми ногами, можно пожертвовать износостойкостью материала ради комфорта и эстетики;
    • пол рекомендуется делать теплым, чтобы соприкосновения с ним не вызывало отрицательных эмоций;
    • покрытие должно соответствовать стилю интерьера;
    • желательно материалы выбирать экологичные;
    • уход должен быть легким.

    Натуральный паркет – изыскано, благородно, дорого

    Виды покрытия – «за» и «против»

    Наиболее подходящие напольные покрытия для спальни: ковролин, паркет, ламинат, линолеум, плитка. Выбор цвета диктуется дизайном помещения, но специалисты рекомендуют в спальне использовать спокойную светлую и среднюю гамму цветов. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, какой из них подходит именно вам, можно определиться, изучив характеристики материала.

    Ковролин

    Ковролин – теплый и мягкий материал, с хорошей тепло-, звукоизоляцией. Благодаря ворсу, защищает от холода, ноги всегда в тепле. Перед тем как выбрать ковролин для спальни, важно знать, что существует несколько видов:

    • иглопробивной – без ворса, износоустойчив, низкая цена;
    • тафтинговый – ворсовый или петлевой, материал шелковистый;
    • флоковый – двухслойный, лицевая часть бархатная, основа – латекс, поэтому не боится сложных условий эксплуатации, перепадов влажности;
    • тканный – имитация ковра, стоит дороже чем аналоги, но качество, прочность, эстетика на порядок выше.

    Ковролин изготавливают из натуральных, полиамидных, акриловых, полипропиленовых материалов. Палитра цветов и расцветок позволяет подобрать покрытие под любой стиль. Относительно невысокая цена и возможность положить ковер своими руками повышает привлекательность покрытия. Ухаживать за ковролином проблематично: въевшиеся пятно ничем не выведешь, пыль накапливается моментально, микроорганизмы, живущие в ворсе, не безопасны.

    Фото ковролина в спальне, создает ощущение уюта и тепла

    Для спальни оптимально купить ковролин с ворсом, это обеспечит приятные тактильные ощущения и добавит помещению камерности и уюта.

    Как выбрать ламинат для спальни

    Ламинат – практичное, гигиеничное покрытие, с хорошей устойчивостью к истиранию, отметим превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства, простоту монтажа и легкость в уходе. Преимущества материала: многослойность, прочное верхнее покрытие, огромный выбор текстур и расцветок, демократичная цена. Среди многообразия сложно понять, какой ламинат выбрать для спальни. Он должен подходить под дизайн интерьера, а по прочности специалисты советуют покупать плашки 32 класса, такой прослужит 12-15 лет, совместим с теплыми полами.

    Ламинат создает эффект покрытия пола натуральным деревом, спальня выглядит уютно и дорого. Технологии позволяют изготовить ламинацию под ценные породы дерева, со спецэффектами: состаривание, рифленая фактура, для современных стилей ценно однотонное покрытие. Эффектно смотрится интерьер спальни с белым ламинатом или деревенские стили с полом, как бы изъеденным жучками.

    Ламинат в спальне, на фото видно, что материал не отличить от натурального дерева

    Партии ламината могут отличаться по цвету, поэтому покупать материал рекомендуется с запасом +10%.

    Как выбрать линолеум для спальни

    Линолеум для спальни – простое и бюджетное половое покрытие, зарекомендовавшее себя временем. Здесь уместен бытовой линолеум, толщиной 3 мм, или полукоммерческий – до 7 мм. Вопрос не стоит принципиально, какой линолеум выбрать для спальни, так как на него почти всегда настилают коврики. В спальню с холодными полами лучше купить покрытие с утепленным нижним слоем, это обеспечит дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

    Читайте также:  Плохо смывает унитаз что делать, возможные причины и способы решения проблемы

    Материал имеет огромный выбор фактур (матовый, глянец, шагрень) и текстур: дерево, камень, плитка, узоры под ковер и этно орнамент, поэтому линолеум универсален для всех стилей интерьера. Хорошо моется, не боится влажности и бытовой химии, не выгорает, но систему теплый пол установить невозможно.

    Линолеум для спальни, фото покрытия имитирующее паркет

    Плитка

    Керамическая плитка — прочный и износоустойчивый материал для пола из ныне существующих. Имитирует множество фактур и цветов, поэтому в спальне не выглядят как чужеродный элемент. Например, при создании средиземноморского стиля и этно направлений необходимо покрытие под камень, мозаику, глиняный пол. В хай теке часто используется глянцевый, темный керамогранит, в лофте – плитка под кирпич, которая укладывается не только на пол, но и на стену, зеркальная плитка активно применяется в классических интерьерах.

    Под плитку можно уложить разные системы теплого пола: водяную, электрическую, инфракрасную. Легко моется и стойка к механическим повреждениям, прослужит десятилетия, пока не надоест. Для большего уюта на плиточный пол придется подобрать прикроватные коврики для спальни, фото-пример такого решения смотрите в галерее.

    Фото плитки в спальне, глянцевый керамогранит в современном интерьере

    Как выбрать ковер в спальню

    Дерево, линолеум, плитка, ламинат – это основа, в спальню для большего комфорта необходим ковер. Лучше из натуральных материалов с высоким ворсом, небольшой по размеру, чтобы его легко можно было постирать, почистить.

    По отзывам хорошо себя зарекомендовали в спальне коврики-шкуры, а овальные покрытия делают интерьер мягче. Большие ковры должны по цвету и рисунку перекликаться с остальным текстилем в помещении, а маленькие вполне могут послужить яркими акцентами.

    Ковер в спальню, фото искусственного покрытия, имитирующего шкуру

    Какой пол сделать в спальне?

    Пол в спальне — первое, чего касаешься, вставая с кровати. Давайте разберем, каким должно быть напольное покрытие на ощупь, по цвету и по характеристикам, а также как найти идеальный материал для интерьера.

    1. Что учитывать при выборе?
    2. Лучшие виды напольных покрытий
    3. Как подобрать цвет пола?
    4. Можно ли использовать теплый пол?
    5. Красивые идеи дизайна

    Что учитывать при выборе?

    Прежде, чем приобрести материал для укладки пола в спальне, следует определиться с основными критериями выбора:

    • Стиль . Классический, например, предполагает укладку паркета из дерева ценных пород. А современный легко смирится с имитацией в виде ламината или линолеума.
    • Экологичность . В комнате для сна этот параметр актуальнее, чем в кухне или гостиной.
    • Тактильность . Наступать босыми ногами на холодную плитку с утра не просто неприятно, а опасно для здоровья.
    • Простота ухода . Заранее стоит подумать легко ли будет убирать покрытие пола и не будет ли оно накапливать пыль между уборками.
    • Способ укладки . Одни покрытия не требуют идеальной подготовки поверхности, уложить их можно даже своими руками. Другие выставляют особые требования к черновой отделке и нуждаются в профессиональном подходе, что поднимает стоимость ремонта.

    Такие показатели, как водо-, влаго-, износостойкость в спальне не принципиальны : проходимость в этой комнате ниже, чем в остальных, а мокрые зоны отсутствуют в принципе. Исключение: присоединенная к комнате душевая, из которой так или иначе в спальню попадает вода.

    Лучшие виды напольных покрытий

    Подходящих вариантов немало: разберем чем они отличаются, в чем особенности, преимущества и недостатки каждого.

    Ковролин

    Пожалуй, спальная комната — одна из немногих, в которых не стоит сразу отметать ковролин. Наоборот, покрытие с ворсом здесь будет весьма уместно.

    На фото светлый ковролин в спальне

    Пробковый пол

    Подбирая пол в спальню не стоит ограничиваться классическими вариантами, которые рассмотрим далее. Присмотритесь к необычному пробковому полу: тем более, что преимущества говорят за себя.

    Ламинат

    Одно из классических напольных покрытий для спальни — ламинат. Популярность этого материала не случайна.

    Паркет

    Классическая паркетная доска — изысканный выбор для пола в спальню, подчеркивающий вкус и статус хозяев.

    На фото укладка паркета «елочкой»

    Линолеум

    С технологией укладки рулонного пола в спальне справится любой. Какие еще преимущества этого варианта можно выделить?

    Деревянный пол

    Обычная доска обойдется дешевле паркетной, хотя и выглядит соответствующе: однако, вписать ее в современный интерьер (особенно бохо, сканди, прованс, кантри) не составит труда.

    На фото крашеный деревянный пол

    Плитка

    Холодная керамика — отличный выбор для таких мест, как ванная комната или прихожая, но что можно сказать про спальню?

    Наливной пол

    Это интересное решение рекомендуют тем, кто хочет пол на долгие годы и готов за это платить.

    Наливной пол прочен, долговечен. Удобный в уходе (благодаря отсутствию швов), износостойкий. У производителей большой выбор наливных полов, отличающихся по составу, цвету, сроку службы.

    Единственный недостаток данного варианта — сложность монтажа чистового покрытия и необходимость тщательной подготовки. Отсюда вытекает немаленькая стоимость за квадрат и сложные поиски исполнителей.

    Как подобрать цвет пола?

    Чтобы пол не смотрелся чужеродно, оттенок должен сочетаться с остальной отделкой и предметами в комнате. Существует 3 универсальных варианта:

    • Светлый . Белый, песочный, серый — с одной стороны смотрится легко и непринужденно. С другой — быстро пачкается, подходит не ко всем стилям интерьера.

    На фото белое глянцевое покрытие

    • Средний . Классическое решение — дерево средней насыщенности. Такой пол немаркий, выгодно смотрится со стенами на несколько тонов светлее.

    • Темный . Непрактичный, но эффектный способ оформления пола. Не лучший вариант для квартир с домашними животными. Уместно смотрится в монохромном интерьере.
    Читайте также:  Орхидея дендробиум нобиле (50 фото): правила ухода в домашних условиях, способы размножения орхидеи. Что делать после цветения? Тонкости пересадки

    Совет ! Гармоничнее выглядит отделка, в которой пол является самой темной поверхностью.

    Можно ли использовать теплый пол?

    Теплый пол может вовсе заменить отопление в квартире или доме, но следует учитывать особенности использования данной системы:

    • на теплый пол нельзя ставить тяжелую мебель (кровать, шкаф);
    • нежелательно укладывать поверх системы обогрева ковролин, покрытие из натурального дерева.

    Преимущества теплых полов очевидны: экономия на отоплении, возможность регулировки температуры в спальне, равномерный нагрев.

    Из недостатков — дороговизна (электрические пленки, панели дороже водных), сложность монтажа и дальнейшего ремонта (особенно касается полов в стяжку), невозможность перестановки мебели в комнате (план мебели должен быть задан изначально, чтобы не давила на систему отопления).

    Важно ! Обязательно укладывайте теплый пол под «холодные» материалы: плитку, наливной, керамогранит, бетон — хорошо проводят, поддерживают температуру.

    Красивые идеи дизайна

    Первый совет касается укладки: в узких спальнях рисунок укладывают поперек, этот прием визуально расширяет пространство. В квадратных можно получить оригинальный эффект, разместив ламели паркета или ламината диагонально.

    На фото диагональная укладка в спальне

    Второе, про что не стоит забывать — ковер. Паласы делают атмосферу более уютной, домашней, при этом превосходят ковролин в вопросах практичности.

    Совет ! Чтобы ковер не выглядел куце, выбирайте такой, на который помещается кровать и прикроватные тумбы.

    И последний вариант — акцент на полу. Привлечь внимание поможет ковролин с ярким узором или необычная покраска деревянного пола — главное чтобы прием смотрелся в интерьере гармонично.

    Делая отделку спальни, помните: напольный материал должен быть в первую очередь приятным на ощупь, и только потом износостойким, долговечным и практичным.

    Пол в спальне

    1. Основные требования к напольным покрытиям
    2. Выбор материалов для отделки
      • Ковролин
      • Ламинат
      • Паркетное покрытие
      • Плитка
      • Пробковый пол
    3. Какой цвет лучше выбрать?
    4. Современные идеи дизайна для пола

    В удобстве и комфорте спальни особую роль играет напольное покрытие. Покрытие выбирают не только по рисунку, но и в зависимости от его долговечности и особенностей ухода. Кому-то важнее эксплуатационные качества пола, чтобы он был прочен и легко мылся, а кому-то натуральность материала и то, насколько он приятен, если пройти босыми ногами.

    Основные требования к напольным покрытиям

    Чтобы жилище было удобным и комфортным напольные покрытия должны соответствовать определенным требованиям:

    • прочность;
    • износостойкость;
    • звукоизоляция;
    • ровность поверхности.

    Спальня в отличие от гостиной не настолько проходима, поэтому покрытие может быть мягким, меньше вероятности его испачкать, однако, тем, кто предъявляет особые требования к воздуху в спальне и делает ежедневную влажную уборку больше подойдет плитка. Пол в спальне должен быть теплым, чтобы не простудиться. Если повышенные требования к стилевому единству, то покрытие подбирается в контексте дизайнерского решения. Иногда определяющим фактором выбора является цена.

    Выбор материалов для отделки

    Рассмотрим известные покрытия и оригинальные альтернативные варианты, их состав, материалы и способ монтажа на бетонные плиты.

    Ковролин

    Это ковровое покрытие, дающее мягкую и теплую поверхность. Оно может быть изготовлено как из натуральных, так и из синтетических материалов, длина ворса различна (от 2 до 10 мм), ворс может быть как ровным, так и в виде петелек.

    Показатели качественного ковролина:

    • ворс имеет один уровень по высоте;
    • при сгибе ковер не сыплется;
    • ворсинки не выпадают при попытке их выдернуть;
    • буква «L» красного цвета на упаковке означает, что ковер прошел испытание на качество.

    Преимущества ковролина могут оказаться более значимыми, чем его недостатки, особенно для тех, кто любит теплый пол:

    • воздушная прослойка в ворсе материала удерживает тепло;
    • покрытие поглощает шум;
    • длина отрезка определяется размером помещения, что позволяет постелить рулон без стыковочных швов;
    • обилие орнаментов позволяет проявить фантазию и выбрать рисунок по вкусу;
    • материал медленно изнашивается.

    Ковролин нельзя использовать в сырых и влажных помещениях, он не подойдет аллергикам.

    Особенность ухода: для эффективной чистки требуется уборка с пылесосом раз в неделю и уборка со специальными чистящими средствами – раз в полгода. Не страшно, если вы разлили на пол чай или кофе, для уборки достаточно намочить пятно раствором уксуса и смыть.

    Ламинат

    Ламинированная доска по официально запатентованной технологии «Хорнитекс» создается путем сжатия при помощи высокого давления и температуры следующих элементов: 2-х шлифованных плит из древесного волокна, смолы, пленки и декоративной бумаги. Задача ламината – это создание искусственного аналога паркетной доски, смотрится так же красиво, но не так дорого. Однако имитация паркета оправдана не только ценой, но и тем, что эксплуатационные свойства ламината лучше. Например, он более влагоустойчив и огнеупорен, невосприимчив к солнечным лучам, его труднее поцарапать. Разные виды дизайна ламината имитируют дощатый пол, напольную плитку и художественный паркет.

    Если вам по цвету подходят несколько вариантов доски, то выбирать лучше ту, при укладке которой останется меньше отходов.

    Для укладки доски большого формата требуются идеально ровные поверхности, если пол не совсем ровный его нужно или выравнивать или выбрать доски меньшего формата. Выбор доски с фаской улучшает качество укладки и не оставляет возможностей для возникновения трещин между досками, что не только неудобно, но и опасн

    Паркетное покрытие

    Паркет – это склеенные из нескольких пород дерева доски. Верхний слой делается из ценной породы, а нижние – из хвойных. Деревянная поверхность теплая и приятная на ощупь. Пол в спальне – это выбор на несколько десятков лет, поэтому паркет, несмотря на то, что он стоит в 2-3 раза дороже ламината за 1 кв. метр, может быть более выгодным решением. Паркет – долговечный материал и может прослужить дольше ламината при правильном уходе и периодической циклевке, которая придает напольному покрытию новизну.

    Читайте также:  Обои для стен розовые: можно ли применять в спальне светлые молочные обои с розовым оттенком и цветами, и как правильно оформить пространство в интерьере небольшой комнаты

    Уход за паркетом зачастую требует использования специальных моющих средств. Чтобы постелить паркетный пол потребуются рабочие

    Плитка

    Кафельная плитка – покрытие прочное и влагоустойчивое, выдерживает большой вес. Недостатки: холодное на ощупь покрытие не дает ощущение уюта, если ноги мокрые, на ней можно поскользнуться, любые предметы, упавшие на пол, тут же бьются. Такое покрытие идеально лишь при установке системы отопления «теплый пол».

    Вид плитки, подходящий для спальни – это ПВХ-плитка. Это покрытие лишено недостатков ламината и кафеля. ПВХ-плитка – это покрытие из поливинилхлорида и полиуретана.

    Современный синтетический материал имеет ряд достоинств:

    • плитку укладывают на клеевую основу, что предотвращает возможность расхождения мест стыка;
    • материал может прослужить 10-20 лет;
    • влагоустойчивое покрытие выдерживает влажную уборку в любом количестве;
    • обладает отличной теплоизоляцией, теплее керамической плитки зимой.

    Основным его минусом является ненатуральность.

    Пробковый пол

    Пробка – это кора пробкового дуба, который растет в странах Средиземного моря, основные поставщики – Испания и Португалия. Достоинствами пробкового покрытия являются:

    • натуральность;
    • упругость;
    • гипоаллергенность;
    • пробка не пропускает холод, идущий из находящегося под ней бетона;
    • пробковый пол не боится влажной уборки.

    Недостатки материала:

    • на него нельзя ставить острые предметы, от ножек стула и каблуков могут остаться вмятины;
    • высокая цена;
    • мелкие предметы можно случайно вдавить в поверхность, наступив на них.

    Покрытия на основе пробки бывают разных типов, которые можно положить разными способами:

    • Пробковый ламинат спрессован из древесно-волоконной плиты и верхнего слоя из пробковой крошки (агломерата). Доски снабжены замками, при помощи которых их легко соединить при укладке, после завершения монтажа пол требуется покрыть специальным лаком. Однако такое покрытие не полностью натурально.
    • Более природный вариант – это монтаж натурального пробкового шпона на клей. Процесс укладки требует знаний и опыта, такой пол отличается долговечностью.

    Какой цвет лучше выбрать?

    Профессионалы акцентируют внимание на том, что подбирать пол следует к дверям и плинтусам. Купить качественные двери, подходящие по цене, не так просто, а поэтому логичнее подбирать остальные элементы к дверям. Следующий шаг – это подбор плинтуса.

    Одна из основных ошибок дизайна – это подбор плинтуса в цвет к полу, таким образом, помещение становится бесформенным и стены ниже. Плинтус должен совпадать по цвету с дверью и очерчивать геометрию пространства, создавая визуальное обрамление напольному покрытию.

    Подбирать оттенок пола лучше не в цвет к двери, а по контрасту. Почему не в тон? Мебель стоит подбирать в тон к плинтусам и двери, оттенки, безусловно, будут различны, ведь палитры производителей не совпадают. Если пытаться сделать мебель, плинтус, дверь и пол одного цвета, во-первых, все предметы будут сливаться, а во-вторых, малейшие различия оттенков будут бросаться в глаза.

    Лучшие цветосочетания элементов дизайна помещения:

    • темный цвет дверей, плинтусов и мебели находится в контрасте со светлым напольным покрытием;
    • светлый цвет дверей, плинтусов и мебели в контрасте с темным цветом пола;
    • с белой мебелью можно сочетать пол цвета слоновой кости, черные двери и плинтуса.

    Секрет красивого визуального впечатления от ремонта: все цвета интерьера должны быть натуральными (те, что встречаются в природе) или искусственно синтезированными.

    Теплые полы: плюсы и минусы

    Необходимость проведения теплого пола в спальне определяется температурой воздуха помещения, а также тем, живете вы в городской квартире или в частном доме. Если квартира хорошо отапливается, при нагреве пола воздух становится более сухим и это может плохо влиять на слизистые оболочки тела. Если вы живете в частном доме, который трудно протопить и воздух имеет повышенную влажность, то при наличии возможностей сделать теплый пол – это хорошее решение.

    Для маркировки покрытий, подходящих к теплым полам, на упаковке существует специальный значок. Лучше всего проводить тепло будет керамическая плитка, а ламинат и паркет – в 1,5 – 2 раза хуже.

    Поэтому чтобы ощутить тепло и тщательно прогреть дом, для системы теплых полов лучше выбирать керамическую плитку в спальню.

    Современные идеи дизайна для пола

    Наливные полимерные полы наносятся на бетонную поверхность методом наливания разведенного состава, требуются работы по предварительной подготовке поверхности, пол высыхает несколько дней. Результат – блестящая, ровная поверхность без швов. Кроме того, наливной пол способен выровнять изъяны поверхности.

    На такой вид пола может быть наклеен любой рисунок, который выберет заказчик, рисунок приклеивается после высыхания первого слоя.

    С процессом заливки наливного пола можно ознакомиться при просмотре следующего видео.

    Двухуровневый пол – это создание подиума на поверхности. Решение оправдано, с точки зрения дизайна, в спальне подиум может пригодиться для установки кровати. Второй уровень выбирают не только из соображений дизайна, но и ради тепла, внутри подиум может быть проложен теплоизоляционными материалами. Напольное покрытие подойдет любое, но, не обладая строительными навыками, его сделать невозможно, такие строительные фантазии выполняются при помощи квалифицированных рабочих и дизайнера.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: