Настил деревянного пола по лагам видео

Правила установки лаг для пола

Ремонт любого типа помещения может потребовать выравнивания пола. Когда старое покрытие изнашивается, приходит время выбирать тип нового материала и способ его укладки. Часто опытные мастера рекомендуют использовать лаги для пола. Почему именно они? Потому что такая конструкция будет практичной, долговечной и экологичной.

  • Функция лаг
  • Требования к материалу
    • Размеры брусьев
    • Сращивание лаг
    • Оптимальное сечение
    • Расстояние между лагами
  • Крепление к основанию
    • Деревянное основание
    • Бетонное основание
    • Укладка по грунту

Функция лаг

Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.

Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.

Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:

  • распределение нагрузки по всему фундаменту;
  • возможность прокладывать различные типы коммуникаций, которые нежелательно помещать над полом;
  • появление свободного пространства дает возможность применять теплоизоляционные материалы. Их насчитывается большое количество. А поэтому можно выбрать наиболее подходящий – опилки, керамзит, минеральная вата и многие другие типы.

Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.

Требования к материалу

Самый оптимальный вариант – покупка готового бруса. Он уже будет соответствовать всем требованиям плотности и надежности. Несмотря на это, возможен вариант изготовления бруса своими руками. Процесс формирования изделия не займет много времени, но потребует качественных материалов. Древесина должна иметь определенный уровень влажности – 18 или 20%. Если данное значение будет выше, вскоре конструкция всего пола деформируется. Произойдет это сразу же после высыхания древесины.

Как правило, большинство покупателей останавливает свой выбор на сосне. Этот материал характеризуется повышенной устойчивостью к всевозможным воздействиям и является достаточно прочным. Пихта и ель также часто используются. В основном качество не считается основным критерием при выборе материалов. Можно покупать как второй, так и третий сорт древесины. Вся она составит крепкую конструкцию.

Обратите внимание! В тех случаях, когда бюджет ремонта небольшой, можно воспользоваться простыми досками. Они зачастую крепятся между собой саморезами. Ставят их на ребро.

Когда требуется монтаж слишком длинных брусьев, применяют специальное соединение замкового типа. Также можно соединить материал стык в стык. В том месте, где брусья крепятся, специалисты устанавливают устойчивую опору. В качестве такой опоры часто выступают небольшие столбы из кирпича.

Прочность и ровные стороны являются главным показателем надежности основания пола. Материалы в обязательном порядке должны быть устойчивы к деформации при критических нагрузках. Иногда выбирают железобетон, металлические детали или пластик. Но ни один из перечисленных вариантов не пользуется таким успехом, как деревянный брус.

Так как качество не в приоритете, можно покупать более дешевые варианты изделий. Сосна и ель считаются единственными породами древесины, которые можно купить дешево. Правда, как говорят опытные специалисты, установка лаг из данных пород потребует дополнительной гидроизоляции.

Дорогой считается осина, а также лиственница. Эти породы, хотя и характеризуются завышенной стоимостью, являются незаменимыми вариантами в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности. Если ключевыми критериями выбора являются устойчивость материала к быстрому гниению и максимальная прочность, лиственница будет лучшим решением.

Размеры брусьев

Правильное определение размеров лаг позволит создать максимально надежную и долговечную конструкцию. Прежде чем оплачивать товар в специализированном магазине, необходимо высчитать не только длину изделий, но и оптимальную толщину.

В основном определение длины не является сложной задачей. Изначально задается определенное направление укладки, относительно его и высчитывается длина. При этом следует учитывать все размеры помещения, в котором сооружается конструкция напольного покрытия. Как правило, длина брусьев устанавливается на 3 см меньше длины и ширины комнаты. Зачем это делается? Для того чтобы со временем при перепадах температуры все покрытие не деформировалось.

Сращивание лаг

Высокую прочность и устойчивость конструкции можно обеспечить путем применения цельных материалов. Правда, такой вариант возможен только в том случае, когда параметры брусьев совпадают с размерами комнаты. Но может оказаться и так, что длины пиломатериалов будет недостаточно. Как усиливать половые лаги в этом случае?

Увеличение размеров и усиление конструкции выполняется путем сращивания материала. Для этого берут изделия с надпилом в полдерева и скрепляют между собой. Зачастую для этих целей используют специальные оцинкованные накладки. Правила сращивания брусьев такие.

Место соединения должно поддерживаться специальной опорой. Чтобы обеспечить устойчивость, можно соорудить небольшой опорный столб из кирпича или других материалов.

Точки соединения лаг обязательно должны смещаться относительно друг друга.

Если указанные правила не будут соблюдены, хозяева дома рискуют получить в результате пол со слабыми местами, где соединение лаг вскоре может провалиться.

Также важным фактом, которым нельзя пренебрегать, является обязательное смещение места сращивания соседних лаг. Данное правило стоит учитывать при покупке материалов, так как в итоге параметры исходных брусьев могут измениться.

Оптимальное сечение

Следующим критерием подбора изделий является сечение. Его установить немного сложнее, чем необходимую длину. Что собой представляет сечение? Это толщина балки, которая напрямую зависит от материала и расчетных данных всей конструкции.

Чтобы вычислить оптимальное сечение лаг, необходимо учесть максимальную нагрузку и расстояние между опорами брусьев. Для жилых помещений есть единый показатель максимальной нагрузки – 300 килограмм на метр квадратный.

Благодаря общепринятым данным можно приступить к вычислению сечения. Воспользоваться можно уже готовой таблицей, которая была составлена специалистами в установке полов. Для наглядности приведем несколько примеров.

В квартирах, так же как и в частных домах, применяют схему – на 2 метра длины пролета используется древесина с размерами 110 на 60 мм. Если длина составляет 3 метра – брус подбирается с размерностями 150 на 80 мм. Большее расстояние означает большую толщину деревянного изделия.

  1. 2 м – 110 на 60 мм.
  2. 3 м – 150 на 80 мм.
  3. 4 м – 180 на 100 мм.
  4. 5 м – 200 на 150 мм.
  5. 6 м – 220 на 180 мм.
Читайте также:  Ремонт веранды: фото и видео

Сечение всегда выбирается прямоугольное. Оно надежно и практично при монтаже. Тем более что уложенный на ребро брус может выдержать предельные нагрузки и прослужить много лет.

Расстояние между лагами

Данный этап расчетов так же важен, как и предыдущие. Для определения подходящего шага нужно изначально установить толщину настила. Толстые материалы, такие как доски, дают возможность увеличивать расстояние между регулируемыми лагами. В том случае, когда настил будет выполнен из недостаточно прочного материала, брусья лучше расположить чаще.

Практичный пример расчета (толщина поверхности/расстояние между брусьями):

  1. 2 см – 30 см.
  2. 2,4 см – 40 см.
  3. 3 см – 50 см.
  4. 3,5 см – 60 см.
  5. 4 см – 70 см.
  6. 4,5 см – 80 см.
  7. 5 см – 100 см.

Данное руководство позволит каждому установить оптимальную зависимость расстояния от толщины финишного настила.

Крепление к основанию

Когда хозяевам частного дома или квартиры понадобится замена или установка полов с нуля, то конструкция из лаг окажется универсальной для любого типа основания. Она отлично подходит для таких разновидностей основания, как:

  • деревянное;
  • бетонное;
  • грунтовое.

Для того чтобы выбрать один из типов, необходимо учесть эксплуатационные особенности готовой поверхности. Единственное, что практически не изменяется, – это принцип выполнения монтажа. Вся технология подходит любому основанию.

Деревянное основание

Установку лаг под деревянные полы можно выполнять в самых разнообразных строениях. Это может быть дом из кирпича, дерева или ЖБ-панелей. Данный тип основания требует грамотного подхода и учета климатических особенностей.

В качестве основания можно брать клееную фанеру или ОСП-плиты. Такая конфигурация позволяет разложить в свободном пространстве специальный утеплитель:

  • пенопласт;
  • стекловату;
  • минеральную вату.

При наличии утеплительного материала следует позаботиться о гидроизоляции.

Первый этап установки – это снятие замеров и нанесение разметки. Приготовив все необходимые инструменты, можно постепенно устанавливать лаги. Совет профессионалов – новичку никогда не стоит спешить. Исправление ошибок значительно продлит процесс укладки пола.

Установка начинается с края комнаты. С помощью металлических угольников можно ускорить работу, а также сделать конструкцию максимально устойчивой. При регулировке одного конца лаги нужно ориентироваться по отметкам на стене. Если не докручивать саморезы крайних брусьев, в дальнейшем их можно будет подрегулировать относительно плоскости.

После установки крайних изделий следует натянуть нити или веревку. По ним и производится монтаж остальных брусьев.

После фиксации изделий нужно разложить всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.

Бетонное основание

Стоит сразу же подчеркнуть, что такой тип основания отличается большой трудоемкостью, дороговизной и сложностью в монтаже. Ни в коем случае нельзя допустить прямого контакта деревянной конструкции с бетоном. Если это правило не будет соблюдено – полы достаточно быстро выйдут из строя.

Защита дерева подразумевает применение специальных составов – пропиток. Эти химические вещества показали себя с наилучшей стороны, поскольку такая обработка позволяет материалам служить долгие годы. Экологично чистыми, правда, такие материалы уже нельзя назвать.

Как правило, лаги укладываются прямо на бетон по всему периметру комнаты. Исходя из этого, хозяевам нужно потратиться на дополнительную гидроизоляцию.

Наиболее подходящим крепежным материалом считается металлический угольник. При помощи этой детали можно отрегулировать расстояние между древесиной и основанием.

В зависимости от длины лаг делается разметка. Затем по ней нужно просверлить отверстия, чтобы укрепить угольники. После этого крайний брус наживляется на металлические изделия и регулируется уровнем.

Нельзя исключать и вариант укладки брусьев прямо на бетон. Но в таком случае стоит воспользоваться изоляцией на битумной основе.

Укладка по грунту

Данный способ зачастую применяется только для приусадебных построек. К ним относятся беседки, бани, веранды, кладовые.

Применяя древесину для создания пола, ее в обязательном порядке следует обработать специальными антисептиками. Для создания фундамента выбор лучше остановить на столбчатом типе. Но если единственно возможным вариантом является ленточный вид, то в фундаменте нужно делать небольшие продухи.

Дальше все надо выполнять, как и в предыдущих случаях: сделать разметку по размерам лаг и выставить опоры. Можно воспользоваться кирпичами, а можно залить опоры бетонным раствором. Оба варианта будут надежными.

Деревянные лаги считаются надежным материалом для создания прочных полов. Но для достижения хорошего результата понадобится немало вспомогательных материалов (крепежных, гидроизоляционных) и внимательность. Самое главное – не допустить ошибок при монтаже. Это может привести к шатанию брусьев, что проявляется в виде неприятного скрипа.

Настил полов деревянной доской своими руками

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
  2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
  3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
  4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
  5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
  6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

  1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
  2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
  3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Читайте также:  Робот-пылесос для мойки окон: как выбрать + обзор лучших моделей

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

  1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
  2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
  3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
  4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
  5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
  6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
  7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
  8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
  9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
  10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

  1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
  2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
  3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

  1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
  2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
  3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
  4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

  1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
  2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
  3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
  4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.
Читайте также:  Облицовка натуральным камнем: технология

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

  1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
  2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
  3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Монтаж деревянного пола своими руками, видео

Как смонтировать деревянные полы на лагах в доме и квартире

При строительстве нового дома, ремонте старого не обойтись без установки пола. Дощатый настил – одна из самых распрстранённых констркуций. Её сооружают в каменных и рубленых строениях. Идеальным вариантом является монтаж деревянного пола на лагах. Как сделать такой настил? Каковы его конструктивные особенности?

Что такое лаги

Лаги – поперечные балки, служащие опорой для чернового и чистового настила пола. Их изготавливают из разных материалов: бетона, полимеров, дерева. Чаще других используются брусья или толстые (50 мм) доски, которые ставят на ребро.

Популярность деревянных изделий обусловлена невысокой стоимостью материала. Для лаг годятся некондиционные, прошедшие только первичную обработку продукты. Брус и доски проще, быстрее монтировать. Сделать это по силам одному человеку. При необходимости повреждённые лаги можно заменить, не нарушая целостность всей конструкции.

Внимание! В строительстве (ремонте) используют цельные изделия. Нельзя делать лаги из обрезков с соединениями.

При монтаже деревянных полов на лагах следуют различным технологиям. Их можно устраивать на любое основание. От этого меняется методика.

Для нормальной эксплуатации пола важно создать максимальную устойчивость конструкции. Лаги располагают на определённом расстоянии друг от друга. Оптимальным является шаг 40-60 см. при таком расположении ребристое основание прослужит долго, полы не прогнутся, не деформируются под тяжестью человека, предметов обстановки дома.

Установка лаг и монтаж пола на бетон

В квартирах многоэтажек, где перекрытия сделаны из бетона, он является основой для напольного покрытия. При установке лаг возникают трудности с креплением деревянных элементов к твёрдой поверхности. Мастера используют разные виды фиксации опорной конструкции: крепление с помощью длинных гвоздей (дюбелей) или металлических уголков.

В небольших по площади помещениях используют технологию сращивания лаг. В итоге получается сборная конструкция. Её выполняют впритык или в полдерева. Важно, чтобы длина куска, который «приращивается» не превышал 1 метра. При сращивании нескольких лаг придерживаются следующего правила: швы соседних брусков должны располагаться в 50 см друг от друга. Так нагрузка на пол распределится равномерно.

В процессе ремонта в квартире на первом этапе проводят демонтаж деревянного пола, который пришёл в негодность. Старые доски обследуют, оставляют те, что неплохо сохранились и могут быть использованы повторно.

Внимание! После удаления старой конструкции целесообразно проводить ревизию демонтированного материала. Этим можно сэкономить на покупке новых изделий.

Монтаж новых деревянных полов в квартире проводят в следующем порядке:

  • удаляют грязь, пыль, тщательно очищают и выравнивают бетонное основание. На нём не должно быть глубоких трещин и сколов. Их заделывают цементно-песчаным раствором. Здесь требуется время на его застывание;
  • дальше ставят лаги. В квартирах с невысокими потолками стоит использовать нетолстые бруски. Обычно берут изделия 50 мм в толщину. Их располагают с промежутком в 40-50 см;
  • при необходимости проводят тепловую и шумовую изоляцию. Для этого стелют слой гидроизоляционного материала. На него насыпают слой керамзита или кладут маты из минваты. Эти материалы заполняют пространство между брусками. Поверх них кладут полотно пароизоляции;
  • затем стелют черновые полы из фанеры, ОСП или ГВЛ. Они необходимы для ламината, линолеума, ковролина. Если в качестве напольного покрытия предполагается использовать натуральную шпунтованную доску, листы можно не класть. Половицы крепят прямо к брускам-лагам.

Внимание! В квартирах с низкими потолками пол, установленный на лаги, «съест» несколько сантиметров высоты. В них доски кладут прямо на бетон.

Как правильно провести демонтаж деревянного пола и устройство нового покрытия покажет видео.

Читайте также:  При какой температуре можно штукатурить стены на улице и в неотапливаемом помещении зимой

Установка пола на лагах в частном доме разными способами

Монтаж деревянных полов в частных домах проводят на грунт, на столбики-опоры. При возведении кирпичных стен каменных строений в первом ряду кладки оставляют ниши по размеру бруса, который будет выполнять функцию лаг. Если дом строят из брёвен (бруса), в первом венце делают прорези для будущих опор под черновые полы.

Укладка лаг на грунт

Этот способ монтажа деревянных полов используют при строительстве малоэтажных, лёгких жилых или хозяйственных сооружений. Цена на него невелика. Трудозатраты незначительны. Соорудить такую конструкцию можно своими руками в одиночку.

  1. Под поперечные балки проводят снятие небольшого пласта почвы и выравнивание основание.
  2. На всю площадь насыпают слой песка и мелкого щебня.
  3. В шаге 50-60 см друг от друга кладут обработанные антисептиками тонкие брёвна или брус.

Внимание! Обработка защитными средствами в этом случае важна. Без неё дерево быстро сгниёт, будет источено грызунами и насекомыми.

  1. При желании можно утеплить будущие полы, используя любые насыпные материалы: керамзит, вермикулит, опилки.
  2. Поверх балок стелют черновой пол. Для него используют невысокую по стоимости необрезную доску. Неровные края изделий позволяют создать щели, которые необходимы для естественной вентиляции и лучшей сохранности дощатого настила. Черновые детали покрывают защитными средствами.
  3. Поперёк досок первого яруса пола монтируют чистовое покрытие. Его функцию выполняют прошедшие тщательную обработку, ровные и гладкие половицы. Если применяют шпунтованную доску, цена на которую немногим выше вагонки, изделия крепят соединением шип-паз и фиксируют скобами (саморезами) к черновому настилу и лагам.

Установку пола на грунт проводят после возведения стен. В них не делают никаких отверстий под балки. В старых домах деревянные напольные детали, которые отслужили своё, меняют без воздействия на другие поверхности.

Установка лаг на столбики-опоры

В домах с близким расположением грунтовых вод используют технологию монтажа деревянных полов на столбики, винтовые или бетонные сваи. Их располагают на расстоянии 80-100 см друг от друга, чтобы обеспечить хорошую устойчивость сооружения. При строительстве нового дома их установку проводят на этапе закладки фундамента. В старых зданиях возвести опоры можно после того, как проведена разборка всей напольной конструкции.

При возведении столбиков полы приподнимаются над поверхностью земли. Обычно это расстояние составляет 40-80 см. Этот нюанс следует учитывать при строительстве нового здания или ремонте пола в старом.

  1. Обычно столбики-опоры кладут из кирпича. В местах их установки выкапывают ямки глубиной 30-40 см и шириной 40 см. На дно насыпают песок. Делают круговую кладку в один кирпич. После сооружения опоры место вокруг неё засыпают песком.

Важно! Все опоры должны быть одной высоты. Их выравнивают с помощью бетонной смеси.

  1. Сверху на кирпичную кладку кладут рубероид. Он убережёт дерево от холодного воздействия камня и обеспечит его сохранность.
  2. Далее кладут деревянные балки-лаги, обработанные защитными препаратами. Их располагают на равном расстоянии друг от друга и крепят к столбикам с помощью специальных приспособлений.
  3. Поверх лаг стелют черновой ярус досок. На него проводят установку теплоизоляции.

Внимание! При монтаже деревянных полов на столбики расстояние между грунтом и первым настилом увеличивается: повышается воздухопроходимость. Если не провести теплоизоляцию, полы будут холодными.

  1. После теплоизоляционных работ настилают слой фанеры (ОСП, ГВЛ). На него кладут финишное покрытие: доски, ламинат, ковролин, линолеум.

Иногда в качестве опор используют дерево. Из толстых брёвен выпиливают одинаковые по длине отрезки. Их ставят на срез в ямку на песчаную подушку и обсыпают сыпучим материалом в целях предохранения от воздействия влаги.

Деревянные опоры хороши тем, что к ним легче крепить балки-брусья. Но они обладают незначительным сроком службы. Если одна из опор повреждается, полы проседают, меняется их наклон. По такому настилу небезопасно передвигаться. В этом случае проводится разборка и ремонт всей конструкции.

При установке балок на столбики следует проверять, насколько ровно они ложатся. От этого зависит качество всего пола.

Лаги можно класть прямо на фундамент без промежуточных опор. В этом случае концы брусьев, толстых досок располагают на гидроизоляции (полотнах рубероида) на кирпичной опояске, которую сооружают по бетонному основанию под стены. Каждую деталь фиксируют и крепят к первому ряду бруса (бревна).

В данном способе монтажа лаг уменьшается промежуток между поперечными деталями. Он не должен превышать 40 см. Оптимальным является шаг в 30 см. Если расположить поперечины реже, полы прогнутся, будут неустойчивыми при эксплуатации.

Напольные черновые доски крепят на эти лаги. Поверх них стелют чистовой пол. Здесь возникает опасность возникновения неровностей. При устройстве деревянного настила важно постоянно использовать уровень и сверять по нему расположение досок.

Чтобы правильно провести разборку и обновление старого пола в квартире, доме своими руками, следует действовать разработанной профессионалами технологии. Качественно провести эти мероприятия помогут советы мастеров. Данный вид ремонтных работ несложен. Выполнить его по силам любому новичку. Если провести монтаж деревянных полов согласно общепринятой методики, покрытие будет радовать глаз и прослужит долгое время. По нему будет приятно ходить, а в помещении станет комфортно находиться.

Конструкция деревянного пола укладка своими руками по балкам

Деревянный пол — это самый экологичный вид покрытия, при этом он доступен и прост в монтаже. Но укладка требует от новичка определенных теоретических и практических знаний. В этой статье хотелось бы рассмотреть подробно информацию о том, как правильно выполнить настил деревянного пола своими руками. О видах полов и материалах, используемых при их изготовлении, мы уже говорили раньше. В этой статье рассмотрим поэтапно, как производится укладка деревянного пола своими руками.

Какие виды настила деревянного пола используют в домостроение

Настил пола в деревянном доме проводится двумя способами:

  • с помощью лагов,
  • по балкам перекрытия.
Читайте также:  Перепланировка квартиры 2020- что можно, а что нельзя?

Каждый имеет свои особенности и тонкости монтажа. Рассмотрим конструкции подробнее.

Монтаж на лаги, плюсы и минусы

В первом случае укладка делается по грунту и применяются лаги. Такой метод наиболее популярен. Но следует учесть тот факт, что такой способ не подходит для помещений с низким потолком. При сооружении двойного пола съедается 70–90 мм высоты.

Преимущества настила пола на лаги:

  • возможность скрыть сильные перепады уровня пола.
  • возможность провести между полом коммуникации.
Подготовка материала и инструмента

Для выполнения настила деревянного пола в доме потребуются следующие инструменты и материалы:

  • уровень
  • молоток
  • пила
  • дрель
  • шуруповёрт
  • киянка
  • рулетка
  • гвозди или саморезы
  • капроновая нить
  • брус 50*100 мм
  • доска, фанера, лист ДСП или OSB (зависит от вашего выбора)
  • утеплитель
  • гидро- и теплоизоляция
  • средство по обработке дерева.

Для сооружения конструкции по лагам используется деревянный брус размером в 50*100 мм. Его необходимо заготовить заранее и дать возможность просохнуть. Если использовать сырой или пересушенный материал, может произойти деформация конструкции. Конечно, можно приобрести камерной сушки, но стоить такой будет дороже. За несколько дней до начала монтажа брус необходимо занести в помещение. Такие же требования к доскам, из которого будет сделан пол.

Доски можно брать специальные с замковым соединением или простые камерной сушки. Зависит выбор только от вашего размера кошелька и фантазии. Необходимо произвести обработку всего пиломатериала антисептиками. Перед покупкой материала делаем замеры той площади, на которой будет производиться настил пола. Купить весь материал лучше с запасом и из одной партии.

Итак, вся подготовка проведена, приступаем к работе.

Основные этапы работ

Этапы работы можно разделить на:

  • подготовительные работы
  • укладываем лаги
  • закладываем утеплитель
  • настилаем доски или иной материал
  • обработка поверхности или укладка отделочного материала
Подготовка основы конструкции деревянного пола по лагам

По всей площади помещения убираем слой почвы на глубину до 250 мм ниже уровня земли возле дома. Засыпаем слой щебня, смачиваем его водой. Сверху насыпаем песок и опять смачиваем водой. Каждый слой тщательно утрамбовываем. Таким образом, создаём основу для укладки лаг.

Выкладываем столбушки

Отмечаем колышками места для будущих столбиков-опор под лаги. Протягиваем капроновую верёвку вдоль и поперёк грунта. На пересечении будут располагаться основания для опор. Под каждый столб делается отдельное цементное основание. Заливаем цементный раствор в опалубку. Даём время на просушку цементу и застилаем изоляционный слой.

Выкладываем кирпичный столбик. Шаг между столбами варьируется от 70 до 100 см.

Это зависит от толщины лаг. Чем больше размер лаг, тем меньше шаг. Выкладываем столбики из кирпичей высотой от 200–400 мм, закрепляя каждый на цементный раствор. Все столбики должны быть на одной высоте. Проверяем это с помощью лазерного уровня. Под каждую лагу выкладываем от двух до четырёх столбиков (в зависимости от длины лаги). Поверх каждого кирпичного столба выкладываем гидроизоляцию. Можно использовать рубероид.

Укладка лаг

Прикрепляем лаги к столбикам. Каждая лага должна находиться на одном уровне с первым брусом кладки сруба для столбчатого фундамента, на лоточном за уровень берется верхняя часть основания.

Сначала устанавливаем две лаги на противоположных сторонах помещения. Остальные выкладываются относительно крайних по натянутой по уровню леске. Закрепляем брус к столбам при помощи анкеров. Поперёк по нижнему краю бруса прибиваем бруски 50*50 мм на расстоянии 400–600 мм друг от друга. Закрепляем их гвоздями или саморезами. Создаём конструкцию чернового пола, закрепляя выбранный для этой цели материал на бруски.

Подробнее процесс подготовки основы и укладки лаг можно посмотреть на видео:

Утепления и изоляция пола

На черновой пол застилаем пароизоляцию. Сверху закладываем утеплитель (какой именно, зависит от вашего предпочтения). Для деревянного пола лучше отдать предпочтение тому виду утеплителя, который хорошо пропускает влагу и воздух. Утеплитель плотно укладывается между лагами без зазоров. Расстилаем слой изоляции и приступаем к настилу деревянного пола. Между изоляцией и будущей доской необходимо оставить вентиляционный зазор 1-1,5 см. Хорошо, если в дальнейшем в этот зазор провести вытяжную трубу, которая сохранит пол и будет убирать лишнюю влагу.

Укладки половой доски или иного листового материала

Настил деревянного пола своими руками можно выполнить различным материалом, но самые простые и известные способы — это досками, фанерой. Этот материал доступен и на него можно укладывать любое финишное покрытие:линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

Настил из доски

Следует отшлифовать все доски и разложить по лагам. Каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы избежать дальнейших проблем в очерёдности укладки. Настил половой доски начинают от стены, оставив щель для вентиляции. В конце монтажа её следует закрыть плинтусом.

Первая доска чистового пола укладывается на расстоянии 20–30 мм от стены. Такой зазор необходимо оставлять по всему периметру комнаты. Так будет происходить вентиляция и не произойдёт деформационного сдвига. За доской в брус крепим скобу и оставляем небольшую щель. В неё ставим рейку. В получившееся пространство загоняем клин, который плотно стянет доски. Закрепляем доску гвоздями или саморезами (необходимо изначально просверлить отверстие в доске), которые необходимо забить под углом. Скоба убирается. При укладке досок необходимо соблюдать расположение колец древесины. Они должны быть направлены в разные стороны.

Снова выкладываем две доски и повторяем всю последовательность действий, описанных ранее. Каждую доску уплотняем киянкой, а затем закрепляем гвоздями или саморезами. Это все повторяем до противоположной стены. Последняя доска закрепляется с тем же зазором от стены, что и первая.

Настил из фанеры

Настил пола на лаги в деревянном доме можно произвести с помощью фанеры. Первые этапы создания несущей конструкции проходят аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что на лаги укладывается фанера определённого размера. При укладке листов следует оставлять между ними небольшой зазор. Листы закрепляют к лагам по всему периметру и диагонали саморезами.

Сверху укладываем любое напольное покрытие, завершая настил деревянного пола по лагам.

Все этапы монтажа деревянного пола по лагам можно посмотреть на видео:

Настил пола по деревянным балкам

Такая укладка деревянного пола своими руками выполняется проще и быстрее. Нет необходимости выстраивать конструкцию под будущий пол. Настил производится на балки, закреплённые в стенах деревянного дома. Дом строится сразу с балками. Они просыхают вместе со срубом. Устройство пола по балкам придаёт деревянному дому устойчивости.

На начальном этапе настилаем черновое основание:

  1. С двух сторон перекрытия закрепляем брус, к которому плотно подгоняются доски или другой щитовой материал (фанера, ДСП, OSB и т. д) .
  2. Проводим работы по гидроизоляции нижнего настила. Используем для этого специальные изоляционные материалы.
  3. Пол следует утеплить с помощью утеплителя, можно использовать даже рулонный. Технология утепления пола по балкам схожа с утеплением и изоляцией конструкции по лагам.
Читайте также:  Примыкание дымохода и вентиляции к металлочерепице

Застилаем основной пол. Обработанные доски, имеющими толщину 35 мм, выкладывают по деревянным балкам. Процесс крепления материала к балкам схож по технологии с настилом деревянного пола по лагам.

Дальше осуществляется обработка досок лаком или краской. Также возможен вариант укладки финишного покрытия в виде паркета, ламината и т. д.

Рассмотрев два типа монтажа пола в деревянном доме, стало ясно, что укладка деревянного пола своими руками возможна даже для начинающих. Выбирайте тот вариант, который предпочтителен по техническим характеристикам и материальным затратам. Обязательно следуйте инструкциям, описанным в данной статье. Тогда все получится и пол, застеленный своими руками, будет радовать всех обитателей своим теплом и естественностью.

Как выбрать осушитель воздуха для квартиры? Подробное руководство + ТОП-7 лучших моделей и их характеристики

Осушитель воздуха — это устройство, призванное обеспечить комфортный уровень влажности в помещении. В каких случаях требуется осушитель воздуха и как работает данный прибор? На какие параметры стоит обратить внимание при выборе подходящего устройства? А также обзор популярных марок осушителей.

Если в квартире присутствует запах сырости или на стенах появилась плесень, можно с уверенностью сказать, что в помещении превышены показатели влажности воздуха.

В таких случаях для улучшения микроклимата и используют бытовые осушители.

Данное устройство решает 2 важные задачи: обеспечивает комфорт в доме для его обитателей и создаёт благоприятные условия для самого помещения, в котором влажность воздуха превышает допустимые нормы.

Рейтинг ТОП-7 лучших осушителей воздуха для квартиры

Место Модель Цена
#1 Ballu BDU-30L Узнать цену
#2 NeoClima ND-10AH Узнать цену
#3 Ballu BDH-20L Узнать цену
#4 Осушитель NeoClima ND-24AH Узнать цену
#5 Steba LE 160 Узнать цену
#6 Stadler Form Albert A-040E Узнать цену
#7 Hyundai H-DEH2-20L-UI008 Узнать цену

Навигация по странице:

Когда требуется осушитель воздуха?

Вот типичные «симптомы» превышения этого показателя:

  • по стёклам стекают капли воды;
  • имеет место запах сырости;
  • на стенах (в т. ч. на обоях) присутствуют следы плесени;
  • взбухают напольные покрытия (без видимых на то причин);
  • «портится» деревянная мебель;
  • погибают комнатные растения (земля в цветочных горшках практически всегда влажная);
  • выходит из строя бытовая техника;
  • обои слегка отстают от стен.

В таких случаях домочадцы начинают болеть: у детей резко снижается иммунитет, а у пожилых людей обостряются сердечно-сосудистые заболевания и астма.

Поэтому в квартире с повышенной влажностью используют специальные устройства — осушители воздуха.

Принцип работы

  1. Ассимиляционный — используется в основном на производстве, при большой площади помещения.
    Принцип работы данного устройства заключается в обеспечении постоянного воздухообмена.
    В результате чего влажный воздух и сырость выводятся из помещения.
  2. Адсорбционный — наряду с конденсационным (см. ниже), считается одним из самых распространённых типов осушителей.
    Принцип действия прибора основан на способности определённых веществ поглощать лишнюю влагу из воздуха.
    Адсорбционный осушитель отлично подойдёт для осушения холодных помещений (например, холодильных камер).
  3. Конденсационный — самый распространённый тип осушителей.
    Именно его чаще всего используют в жилых помещениях.
    Принцип действия прибора основан на свойстве воздуха самостоятельно избавляться от избытка влаги в процессе охлаждения.
    Излишки влаги в данном случае выпадают в виде конденсата.
    По такому же принципу образуется утренняя роса: за ночь воздух остывает и конденсирует избыток влаги в виде капелек воды.

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе устройства

  • Мощность — этот параметр указывается в паспорте устройства.
    Осушитель для жилого помещения может обладать высокой мощностью, но при этом экономно расходовать электроэнергию.
  • Интенсивность осушения — этот параметр определяет количество влаги, удалённое из воздушных масс за определённый период времени.
    Так, если в помещении влажность более 80%, рекомендуется покупать устройство с максимальной интенсивностью осушения.
    Осушитель воздуха для промышленных и складских помещений необходимо подбирать в соответствии с площадью, которую нужно будет избавить от излишков влаги.
  • Воздухообмен — этот параметр характеризует количество воздушных масс, которое устройство сможет обработать за 1 час.
    При этом в техническом паспорте указано, какую площадь помещения может обработать прибор.
    Но всё же специалисты рекомендуют покупать осушитель с меньшим воздухообменом, чем требуется.
  • Уровень шума — оказывает непосредственное влияние на комфорт в помещении.
    Поэтому при выборе устройства этот параметр имеет важное значение.
    В среднем для осушителя уровень шума должен быть порядка 35-45 децибел (дб.), что по силе звука напоминает спокойную, тихую речь.
  • Гигростат — представляет собой датчик, который реагирует на малейшие изменения влажности.
    Он регулирует работу устройства в автоматическом режиме (включает прибор при повышении влажности и выключает при достижении заданных показателей). Этот датчик позволяет оставлять прибор включенным на всю ночь.
  • Ионизация — создаёт эффект чистого горного воздуха, устраняет аллергены и наполняет помещение свежестью.
    Поэтому прибор желательно покупать с функцией ионизации (особенно если в семье кто-то страдает аллергией или астмой).

На какой дополнительный функционал стоит обратить внимание?

В качестве дополнения осушители воздуха могут быть оснащены такими функциями, как:

  • Ароматизация — наполняет дом свежестью и создаёт приятную, уютную атмосферу.
    Осушители с функцией ароматизации оборудованы отдельными отсеками для заправки эфирными маслами.
    Поэтому данная функция придаёт жилищу желаемый аромат (апельсина, бергамота, жасмина, лаванды и пр.).
    Также это позволяет организовать ароматерапию в домашних условиях (например, для снятия стресса, проведения массажа или при простудных заболеваниях).
  • Регулировка скорости вентилятора — позволяет выставлять любую скорость, изменяя интенсивность работы устройства.
    Это очень удобно при наличии нескольких комнат с разным уровнем влажности воздуха.
    В таком случае можно подобрать оптимальный режим просушки для разных комнат, что обеспечит максимальный комфорт и уют в помещении.
  • Функция очистки воздуха — благодаря встроенным фильтрам тонкой очистки прибор мягко и эффективно очищает воздух от пыли и бактерий, что поддерживает здоровую атмосферу в доме.
    Эта функция незаменима для астматиков и аллергиков, для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также для маленьких детей.

Обзор популярных моделей

Ниже представлен рейтинг популярных моделей осушителей помещений, обладающих разным функционалом и техническими характеристиками. Для каждого устройства сделан короткий обзор, плюсы и минусы, а также характеристики.

Читайте также:  Потолочный светильник из винных бутылок

Ballu BDU-10L

Бюджетная модель для небольших помещений, полностью соответствующая заявленным характеристикам.

Ballu BDU-10L — стационарное устройство (напольное) с обслуживаемой площадью помещения до 17 кв. м.

Дополнительные функции: ионизация микроклимата, встроенный гигростат, установка времени включения и отключения, регулировка скорости вентилятора.

Технические характеристики:

  • мощность — 0,24 кВт;
  • уровень воздухообмена — 100 куб. м/ч;
  • объём ёмкости — 1,8 л;
  • уровень шума — 45 дб;
  • производительность — 10 л в сутки;
  • количество режимов работы — 3;
  • ионизация — есть;
  • гигростат — есть.

Преимущества

  • Стильный дизайн.
  • Приемлемая цена.
  • Достаточный резервуар для сбора жидкости (влаги).
  • Функция ионизации воздуха.
  • Наличие гигростата.
  • Низкий уровень шума в процессе работы.

Недостатки

  • Не отключается в автоматическом режиме при достижении заданного порога влажности.
  • Не соответствует заявленному уровню производительности (устраняет в среднем 5-6,5 л жидкости вместо заявленных 10).
  • Немного шумный (по мнению некоторых пользователей).

NeoClima ND-10AH

Компактная и бесшумная модель, отличающаяся простотой и удобством в использовании.

Воздухоосушитель Neoclima ND-10AH представлен в классической чёрно-белой расцветке.

Устройство обладает производительностью до 10 л/сутки и отлично подойдёт для обслуживания помещений площадью 16-17 кв. м.

Изделие оснащено функцией размораживания и дополнено вместительным баком для сбора конденсата объёмом в 1,5 л.

Технические характеристики:

  • мощность энергопотребления — 0,23 кВт;
  • производительность — 10 л/сутки;
  • воздухообмен — 90 куб. м/ч;
  • уровень шума — 39 дб;
  • установка — напольная;
  • тип управления — электронное;
  • гигростат — нет;
  • очистка воздуха — нет.

Преимущества

  • Хорошая производительность.
  • Не занимает много места.
  • Низкий уровень шума.
  • Приемлемая цена.
  • Возможность отключения шланга для слива.

Недостатки

  • Отсутствие шланга в комплекте (нужно докупать самостоятельно).
  • Несоответствие заявленному уровню производительности.
  • Неудобный слив воды.
  • Отсутствие дополнительных функций (гигростат, ионизация и др.).

Ballu BDH-20L

Устройство с возможностью осушения помещения объёмом до 20 л/сутки, оснащённое системой подавления шума.

Осушитель воздуха Ballu BDH-20L имеет высокую мощность энергопотребления — 270 Вт.

Предназначен для жилых помещений с максимальной температурой от +7 С° до +32 С°.

В процессе работы прибор не создаёт лишнего шума, поэтому его можно смело включать в ночное время (в т. ч. в спальне или детской комнате).

Технические характеристики:

  • мощность — 0,27 кВт;
  • объём ёмкости для сбора жидкости — 2,3 л;
  • воздухообмен — 72 куб. м/ч;
  • уровень шума — 41 дб;
  • площадь обслуживаемого помещения — 24 кв. м;
  • производительность — 20 л/сутки;
  • количество режимов работы — 3;
  • установка — напольная;
  • гигростат — есть;
  • ионизация — нет;
  • тип управления — сенсорное.

Преимущества

  • Хорошая производительность.
  • Стильный дизайн.
  • Низкий уровень шума.
  • Наличие гигростата.
  • Простота в использовании.

Недостатки

  • Наблюдаются периодические сбои в работе (может то включаться, то выключаться).
  • Несоответствие заявленной производительности (по мнению некоторых потребителей).
  • Сильно нагревает воздух в процессе работы.

Ballu BDH-30L

Практичная и эффективная модель для устранения избытка влаги в помещении, имеет хорошую производительность и низкий уровень шума.

Ballu BDH-30L способен осушить до 30 л жидкости в сутки. Устройство работает при температуре от +5 С° до +32 С°, и потребляет порядка 530 Вт электроэнергии.

В качестве дополнения имеется встроенный гигростат и функция очистки воздуха.

Технические характеристики:

  • мощность — 0,53 кВт;
  • объём ёмкости для сбора конденсата — 6,5 л;
  • воздухообмен — 210 куб. м/ч;
  • уровень шума — 45 дб;
  • производительность — 30 л/сутки;
  • количество режимов работы — 2;
  • площадь обслуживаемого помещения — 30 кв. м;
  • гигростат — есть;
  • регулировка скорости вентилятора — есть.

Преимущества

  • Отличная производительность (за сутки можно собрать 15-20 л жидкости и более).
  • Большая ёмкость для сбора жидкости.
  • Приятный дизайн.
  • Хорошее качество сборки.
  • Подходит для сушки белья в лоджии.
  • Наличие гигростата.

Недостатки

  • Создаёт много шума в процессе работы.
  • Отсутствие ночного режима.
  • Имеет всего 2 скорости подачи воздуха.
  • Сильно нагревает воздух в помещении.

Timberk DH TIM 10 E5

Устройство на электронном управлении со встроенным гигростатом по приемлемой цене.

Осушитель Timberk DH TIM 10 E5 оснащён индикаторами, которые оповещают не только о работе прибора, но и о заполнении бака собранной жидкостью.

Устройство работает с интенсивностью 10 л/сутки, и при этом не создаёт лишнего шума.

Данная модель подойдёт для обслуживания небольших помещений.

Технические характеристики:

  • мощность — 0,22 кВт;
  • объём ёмкости для сбора конденсата — 1,3 л;
  • воздухообмен — 130 куб. м/ч;
  • уровень шума — 46 дб;
  • производительность — 10 л/сутки;
  • количество режимов работы — 2;
  • автоотключение — есть;
  • гигростат — есть;
  • ионизация — нет.

Преимущества

  • Электронное управление (в т. ч. наличие светодиодного дисплея).
  • Вместительная ёмкость для сбора конденсата.
  • Автоматический режим работы.
  • Компактность.
  • Наличие встроенного гигростата.
  • Качественная сборка.
  • Приемлемая цена.

Недостатки

  • Создаёт много шума.
  • Низкая производительность.
  • Короткий шнур.

Steba LE 160

Модель с высокой производительностью со встроенным гигростатом и функцией очистки атмосферы.

Устройство модели Steba LE 160 позволяет самостоятельно регулировать уровень влажности и направлять поток воздуха.

За сутки устройство способно осушить до 16 л жидкости в помещении, и на этом его функции не ограничиваются.

Осушитель оснащён съёмным фильтром, который при необходимости можно промыть водой.

При этом пользователь может установить желаемую продолжительность работы устройства (в пределах суток).

Технические характеристики:

  • мощность — 0,41 кВт;
  • объём ёмкости для сбора конденсата — 2 л;
  • воздухообмен — 180 куб. м/час;
  • уровень шума — 45 дб;
  • обслуживаемая площадь — 30 кв. м;
  • производительность — 16 л/сутки;
  • количество режимов работы — 3;
  • установка — напольная;
  • автоотключение — есть;
  • гигростат — есть.

Преимущества

  • Хорошая производительность.
  • Приятный дизайн.
  • Встроенный гигростат.
  • Автоотключение при заполнении ёмкости жидкостью.

Недостатки

  • Шумит в процессе работы.
  • Работает со сбоями (по мнению некоторых пользователей).

Stadler Form Albert A-040E

Устройство со стильным бело-чёрным корпусом, создающее благоприятный микроклимат в помещении площадью до 60 кв. м.

Stadler Form Albert A-040E способен осушить до 20 л конденсата в сутки.

Помимо основной функции, прибор очищает воздух от пыли, бактерий и грибков.

Механическое управление удобно и надёжно, а наличие дисплея упрощает эксплуатацию.

Технические характеристики:

  • мощность — 0,32 кВт;
  • объём ёмкости для сбора жидкости — 4,6 л;
  • дренажный шланг в комплекте — есть;
  • уровень шума — 44 дб;
  • производительность — 20 л/сутки;
  • количество режимов работы — 4;
  • площадь обслуживаемого помещения — 70 кв. м;
  • функция автоотключения — есть;
  • гигростат — есть.

Преимущества

  • Хорошая производительность.
  • Вместительная ёмкость для сбора конденсата.
  • Стильный дизайн.
  • Большая площадь обслуживаемого помещения.
  • Функция очистки воздуха от пыли и патогенных бактерий.
  • Наличие гигростата.
  • Автоотключение при заполнении ёмкости жидкостью.
  • Несколько режимов работы.
Читайте также:  Наличники на окна: резные и классические своими руками +75 фото

Недостатки

  • Шумит в процессе работы.
  • Механическое управление.
  • Высокая стоимость.

Отзывы

Если вы пользовались товарами, про которые шла речь в статье, оставьте, пожалуйста, отзыв в форме, которая находится ниже.

Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Рейтинг ТОП 7 лучших осушителей воздуха для квартиры: какой выбрать, отзывы, цена

Осушители воздуха – отдельная группа техники, созданная для поддержания оптимального уровня влажности воздуха. Производители регулярно выпускают обновленные и улучшенные варианты осушителей, среди такого разнообразия товаров порой сложно выбрать самую лучшую модель. Наша статья поможет вам сделать правильный выбор. Рассмотрим рейтинг ТОП 7 лучших осушителей воздуха для квартиры: какой выбрать, отзывы, цена в нашем обзоре.

Содержание

  1. Назначение и функции
  2. Принцип работы
  3. Рейтинг ТОП 7 лучших осушителей воздуха
    1. Timberk DH TIM E7
    2. Neoclima ND-40AH
    3. Hisense DH-25K4HDL
    4. Ballu BDH-20L
    5. MASTER DH 716
    6. Neoclima ND-10AH
    7. Royal Clima DAR 100
  4. Сравнительная таблица представленных моделей
  5. Полезные дополнительные функции
  6. На что смотреть при выборе

Назначение и функции

Главная цель осушителя – снижение влажности воздуха в производственных и бытовых помещениях.

Среди основных функций данного оборудования выделяют предотвращение негативных последствий в таких ситуациях:

  • попадание влаги на технику;
  • снижение условий труда и повышение травматизма из-за повышенного уровня влажности;
  • распространение грибков, плесени на производстве и в бытовых условиях;
  • возникновение коррозии;
  • нарушение санитарных и гигиенических норм.

Принцип работы

Принцип работы осушителя достаточно прост и связан с конденсацией влаги при соприкасании воздуха с холодной плоскостью. По сути, осушитель – это моноблочный кондиционер. Вентилятор пускает воздух на испаритель, воздух охлаждается, влага стекает в поддон и подается на конденсатор, где нагревается и подается в помещение. Все очень просто тем не менее эффективно. Именно на таком принципе работают современные осушители.

Рейтинг ТОП 7 лучших осушителей воздуха

В нашем топе лучших осушителей воздуха представлены такие модели:

  • Timberk DH TIM E7;
  • Neoclima ND-40AH;
  • Hisense DH-25K4HDL;
  • Ballu BDH-20L;
  • MASTER DH 716;
  • Neoclima ND-10AH;
  • Royal Clima DAR 100.

Давайте рассмотрим каждый вариант более подробно чуть ниже.

Timberk DH TIM E7

Если вас беспокоит грибок и плесень, появившаяся из-за избыточной влажности воздуха, данная модель специально для вас! Управление электронное, находится на верхней части корпуса. Оборудование компактное и стильное – много места не займет и будет хорошо смотреться в любом интерьере.

Резервуар для конденсата 3 л
Гарантия 2
Мощность (Вт) 550
Фильтр 1

Цена: от 107999 до 11000 р.

  • есть автоматический режим работы;
  • электронное управление;
  • отвод конденсата может происходить через трубку или бак;
  • на дисплее показывается текущий уровень влажности.
  • возникает небольшой шум в процессе работы (45-48 дБ).

Timberk DH TIM E7 – та модель, которая действительно сушит – и это главный плюс. Можно регулировать уровень влажности, что значительно упрощает управление осушителем. Симпатичный дизайн, ничего лишнего. А в качестве дополнительной функции и приятного бонуса – сушка белья.

Neoclima ND-40AH

Неоклима – прибор, созданный для бытового использования благодаря своей высокой производительности, компактности и экономичности. Не требует монтажа, существенно экономит ваш семейный бюджет и имеет большой бак для воды – 6.5 литров. Отличный выбор для вашего дома.

РК 6.5 л
Срок гарантии 2
Мощность (Вт) 570
Фильтр 1

Стоимость: от 16999 до 18500 р.

  • в качестве дополнительной функции – обогрев помещения и фильтрация пыли;
  • есть таймер;
  • универсальные крепления: можно поместить прибор на стену или оставить на полу.
  • не обнаружено.

Суперская вещь! Живу в новом частном доме. Качает плюс-минус 37 литров в сутки, отлично снижает влажность. Очень удобный в управлении, сенсорный, отображает уровень влажности. В общем, все просто и понятно: всем советую данную модель, не пожалеете.

Hisense DH-25K4HDL

Главное достоинство Hisense DH-25K4HDL – высокая производительность (500 Вт), благодаря которой прибор эффективно работает в больших помещениях. А современные технологии позволяют оптимально настроить осушитель с учетом размеров и температуры комнаты.

РК 6.5
Гарантийный срок 2
Мощность (Вт) 500
Фильтр 2

Цена: от 13140 до 14590 р.

  • возможность контроля и уровня влажности, и температуры воздуха;
  • есть индикатор загрязнения фильтров, который напоминает об очистке;
  • большой резервуар – 6.5 литров.
  • тяжелый (18 кг).

Работает на все 100%! Приобрели с мужем еще в декабре, до марта работал в автоматическом режиме, включался тоже автоматически. Потребляет немного энергии, особо не повлиял на счета за свет. Теперь в доме нет ни намека на плесень и грибок из-за влажности! Бонус – быстрая сушка белья.

Ballu BDH-20L

Тихий и быстрый прибор, который удалит лишнюю влагу в доме, очистит воздух от пыли, бактерий и аллергенов. Важный плюс представленного прибора – специальная функция разморозки и целых 3 режима управления. А компактные размеры Ballu BDH-20L позволять разместить осушитель даже в небольшой квартире.

РК 2.3
Гарантия 2
Мощность (Вт) 265
Фильтр 1

Цена: от 14550 до 15000 р.

  • высокий уровень производительности – 20 литров в сутки;
  • при наполненности бака осушитель подает звуковой сигнал;
  • автоматически отключается при полном заполнении;
  • компактный размер (0,494х0,357х0,21 м) и небольшой вес (10 кг);
  • все настройки отображены на электронном дисплее;
  • можно установить таймер для выключения осушителя в нужное время.
  • небольшой резервуар для воды – 2.3 литра.

Решила купить именно Ballu BDH-20L из-за компактных размеров и маленького веса. Я обладательница квартиры скромных размеров, поэтому осушитель пришелся как никогда кстати. Свои функции выполняет отлично. Скажу вам, за такие деньги просто идеальный вариант!

MASTER DH 716

Одна из очень популярных моделей среди покупателей, которая активно используется в абсолютно разных помещениях: библиотеках, гаражах, подвалах, ванных комнатах. Отлично устраняет неприятные запахи, плесень и грибок.

Резервуар для конденсата 5.5 л
Срок гарантии 2
P (Вт) 280
Фильтр 1

Стоимость: от 16000 до 19900 р.

  • прозрачный резервуар для конденсата;
  • простая установка;
  • стильный внешний вид;
  • качественный и компактный корпус из пластика;
  • тихий при работе;
  • автоматический контроль заполнения водой контейнера;
  • высококачественный угольный фильтр, благодаря которому эффективно устраняются все неприятные запахи в помещении;
  • есть гидростат (предохраняет от пересушивания воздуха).
  • не выявлено.

Мне очень нравится эта современная модель. В ней прекрасно все: и стильный внешний вид, и отличный функционал, и цена. Новый прибор полностью оправдал все мои ожидания. За 3 часа выкачивает полтора литра жидкости – результат, как по мне, просто шикарный. Всем советую, вы уж точно не пожалеете о покупке.

Neoclima ND-10AH

Самый компактный осушитель в нашем рейтинге. Идеально подойдет для небольших помещений. Несмотря на минимальные габариты и простоту в управлении, прибор превосходно выполняет возложенные на него функции. Ваша квартира обретет второе дыхание с Neoclima ND-10AH.

Читайте также:  Потолочный светильник из винных бутылок
РК 1.5 л
Срок гарантии 1
P (Вт) 230
Фильтр 1

Цена: от 8999 до 9350 р.

  • простое меню управления: всего две кнопки, которые срабатывают даже от легкого прикосновения;
  • функция автоматической разморозки;
  • время работы осушителя можно запрограммировать самостоятельно;
  • ручной выбор скорости вентилятора;
  • в качестве дополнительной функции – обогрев помещения;
  • повышенный уровень производительности благодаря наличию пластинчатого теплообменника;
  • встроенный фильтр для очистки воздуха от пыли.
  • не имеет гигрометра.

Уже год страдаем из-за повышенной влажности в погребе. И Neoclima ND-10AH стал нашим спасителем в борьбе с плесенью и грибком. К счастью, теперь в подвале действительно сухо, овощи и фрукты больше не гниют. А все благодаря этому чудо-осушителю.

Royal Clima DAR 100

Royal Clima – действительно королевский осушитель воздуха. Он идеально подойдет абсолютно для любого помещения: и для небольшой квартиры, и для больших производственных площадей. Лидер нашего сегодняшнего рейтинга по производительности – выкачивает до 100 литров в сутки, абсолютный максимум среди представленных моделей.

РК 100 л
Гарантия 1
P (Вт) 1250
Фильтр 1

Стоимость: от 129000 до 130670 р.

  • самая высокая производительность – 100 литров в сутки;
  • корпус защищен от коррозии;
  • стильный внешний вид;
  • 3 варианта установки: на колесах, стене и полу;
  • специальный пульт ДУ, вся информация о режимах работы отображена на большом электронном дисплее;
  • встроенный гидростат.
  • не обнаружено.

Самый лучший осушитель, который я только встречал. Я владелец СПА-салона и Royal Clima DAR 100, со своей высокой производительностью, идеально подошел под такие “влажные” условия работы. Был приятно удивлен небольшим количеством потребляемого электричества – огромный плюс для данной модели.

Сравнительная таблица представленных моделей

Технические характеристики каждой из моделей нашего топа представлены в таблице.

Модель

Гарантия Резервуар (л) Фильтр

Мощность (Вт)

Полезные дополнительные функции

Главное назначение осушителя воздуха определили – это снижение влажности воздуха. Большинство современных моделей разных ценовых категорий отлично справляются с поставленной задачей. Что касается дополнительных функций, то при покупке обратите внимание на следующее:

  • имеет ли прибор специальные фильтры для устранения неприятных запахов;
  • встроен ли в осушитель гидростат (предохраняет от пересушивания воздуха);
  • наличие ультрафиолетовых антибактериальных ламп;
  • есть ли индикатор заполнения емкости конденсата.

Все эти дополнительные функции будут полезными при использовании осушителя для воздуха.

На что смотреть при выборе

Как же выбрать хороших осушитель? На что обращать внимание при покупке? Наши советы помогут вам осуществить правильный выбор.

  1. Производительность. Один из самых основных параметров, на который следует обращать внимание при покупке нового прибора. Рассчитывается как объем влаги в литрах. Как примерно рассчитать нужную для помещения производительность? Умножьте площадь помещения на 0.7. Конечно, лучше выбирать модель с запасом производительности. Как бы там ни было, в правильном выборе осушителя с необходимой для вашего помещения производительностью поможет только специалист.
  2. Объем резервуара для конденсата. В некоторых моделях осушителей встроена функция автоматического выключения прибора, когда емкость для конденсата полностью наполнена. Для продолжения работы требуется слить воду. Так что, чем больше объем резервуара, тем реже вам будет необходимо сливать воду.
  3. Уровень шума. Если вы используете осушитель в бытовых условиях, то уровень шума должен быть в пределах 32-36 дБ. Именно этот параметр влияет на ваш комфорт, так что будьте внимательны при выборе прибора.
  4. Расход воздуха. Рассчитать его достаточно сложно, однако, вот вам наша подсказка: за 1 час эффективной работы осушитель должен пропускать объем воздуха равный объему помещения 3 раза.
  5. Наличие дополнительных функций. О них мы уже писали чуть выше в нашей статье. Дополнительные функции – необязательный параметр, однако, именно он может существенно упростить использования приобретенного осушителя.

Как выбрать осушитель воздуха

Избыточная влажность – вечный спутник и проблема как городских квартир, так и частных домов. Смена сезонов, затяжные дожди, постоянная активная стирка или плохая вентиляция – причин может быть множество. А те, кто проживает во влажном – например, морском – климате, тем более страдают от недостатка свежего воздуха. Маленький, компактный осушитель способен избавить вас от этих проблем легко и навсегда.

Принцип работы осушителя не так прост, как кажется на первый взгляд. Воздух, попадая в прибор, проходит через два теплообменника. Они соединены в единый контур, заполненный хладагентом. Последний циркулирует под давлением с помощью компрессора, охлаждается и попадает в первый теплоомбенник. Здесь происходит резкое испарение влаги из воздуха и образуется конденсат. Во втором теплообменнике, напротив, воздух снова нагревается. В итоге осушенный воздух попадает в комнату нормальной, особенно не изменившейся температуры, а полученный конденсат собирается в специальном отсеке.

Типы осушителей

Осушители бывают двух типов: бытовые и промышленные. Как нетрудно догадаться, бытовые предназначены для жилых помещений: квартир, домов, офисов. Это портативные, компактные приборы с лаконичным дизайном, легко вписывающимся в интерьер. Производительность начинается в основном от 10 л/сут. Конденсат собирается в специальный отсек, который необходимо опорожнять вручную. Бытовые модели часто оснащены дополнительными функциями типа ароматизации, очистки воздуха, ионизации.

Промышленные – это крупные агрегаты повышенной производительности. Они используются в основном в крупных помещениях: складах, производствах, публичных бассейнах. Мощные приборы до 170 л/сут, с прочным корпусом и прямым отводом конденсата через шланг вместо отсека обеспечивают осушение огромных объемов воздуха. Часто имеют дистанционное управление, настенный монтаж. Здесь уже редко встретишь ароматизацию, но зато есть такие возможности, как система подогрева воздуха и оттаивания, бесперебойная работа и расширенные значения допустимых температур для работы.

Производительность осушителя

Первоначальный параметр, по которому нужно подбирать осушитель – его производительность. Она измеряется по двум составляющим: интенсивность осушения и воздухообмен

Интенсивность осушения

Интенсивность осушения показывает объем поглощенной влаги из воздуха в литрах за сутки.

Существует формула для расчета производительности осушителя, исходя из вашего помещения. Площадь умножается на коэффициент 0,7. Например, с влажностью в комнате 20 м² справится осушитель на 14 л/сут и так далее.

Но нужно понимать, что эта формула очень приблизительная. Она, равно как и рекомендуемая площадь обслуживания, указанная на многих приборах, не учитывает специфику пространства.

Ясно, что микроклимат в обычной спальне на 20 квадратов или в комнате с бассейном будет совершенно разным. Или что дом, расположенный недалеко от моря, подвержен колебаниям влажности намного больше, чем в любой другой широте. Поэтому выбирать осушитель стоит, делая поправки на ваши конкретные условия. Кто-то сушит белье каждый день прямо в комнатах, провоцируя дополнительные испарения, а для других осушитель нужен от раза к разу на время летней духоты.

Читайте также:  При какой температуре можно штукатурить стены на улице и в неотапливаемом помещении зимой

К примеру, на ту же 20-квадратную комнату может понадобиться как осушитель всего на 12 литров, так и на все 20. Если вас преследует постоянная сырость – берите больше.

Производительность для бассейнов и производств умножаем на 2. Причем, в расчет берем в первую очередь площадь воды. На гладь воды в 20 м² нужен осушитель уже от 40 л/сут.

Максимально точный результат можно получить только с помощью гигроскопа. Им рекомендуется пользоваться особенно при выборе промышленного осушителя.

Как бы то ни было, лучше берите модель с запасом мощности. Даже одна и та же комната, как уже было сказано, может иметь разные потребности в зависимости от окружающих условий. И осушитель, купленный «впритык» при чрезмерной влажности будет работать без остановки, чтобы справиться с ней.

Воздухообмен

Второй связанный фактор производительности. Показывает максимальный объем воздуха, который осушитель обрабатывает в час. Это также важное измерение, так как если прибору не будет хватать воздухообмена, он просто не успеет просушить вашу комнату.

Для того чтобы найти нужное значение, площадь комнаты умножаем на высоту стен и еще на три, так как для эффективного осушения прибор должен прогнать воздух 3-4 раза за час. Все та же стандартная комната 20м² нуждается в осушителе на 150 м³/ч. А для аналогичного бассейна – уже от 200 м³/ч.

Воздухообмен промышленных осушителей может достигать до 1800 м³/ч. Этого хватит, чтобы три раза пропустить воздух на 240 квадратных метрах.

Дополнительные параметры

Помимо базовых показателей производительности осушители обладают и другими параметрами, многие их которых могут стать решающими для вашего выбора.

Гигростат. Управление осушителем, оборудованным гигростатом, упрощается в разы. Гигростат – это датчик, реагирующий на изменения влажности. Он регулирует работу осушителя в автоматическом режиме: выключает прибор при достижении заданных показателей и включает снова при повышении влажности. К тому же, гигростат поможет вам понять реальное состояние вашего воздуха, а не подбирать режим и интенсивность работы наугад. Гигростат позволяет спокойно оставлять осушитель включенным на ночь без страха пересушить комнату.

Уровень шума. Еще один важный показатель, который определяет комфорт вашего соседства с прибором. В целом, осушители – тихие приборы, и их уровень шума представлен в диапазоне 40–50 Дб. Отдельные модели могут выдавать и 55 Дб, что сравнимо с громким разговором. 40-45 Дб похожи по силе звука на спокойную речь – это норма для дневных помещений и вряд ли помешает вам спать. Нужно понимать, что зачастую уровень шума зависит от производительности прибора. И если вы ищете мощный осушитель – вряд ли он будет слишком тихим.

Регулировка скорости вентилятора. С помощью этой функции вы можете выставлять скорость и, соответственно, менять интенсивность работы осушителя. Это удобно, если вы берете достаточно производительную модель в многокомнатное помещение с разными условиями. Тогда можно подобрать оптимальный режим для разных комнат для максимального комфорта.

Допустимая температура и влажность. Эти два параметра показывают пороги работы для конкретной модели. Они редко имеют значение для бытового применения в доме, но зато могут оказаться ключевыми для выбора промышленных моделей. К примеру, минимальная температура для работы прибора +5–7°С, поэтому если вы собираетесь ставить осушитель в неотапливаемом помещении – обратите на это внимание. Максимальная температура от 31 до 40°С.

Большинство моделей работают в диапазонах влажности 30–80%. Отдельные приборы могут функционировать при 20–90%.

Очистка воздуха

Современные осушители могут не только уменьшать влажность воздуха, но и делать его чище и приятнее.

Функция очистки воздуха осуществляется с помощью фильтров тонкой очистки. Вместе с конденсатом оседает также самая мельчайшая пыль и бактерии. Фильтры нуждаются в периодической замене, но это приятное дополнение полезно для поддержания здоровой атмосферы в доме.

Еще одна функция, направленная на очистку воздуха – знаменитая ионизация. Про нее говорят, что она буквально создает эффект кристально чистого горного воздуха и наполняет помещение свежестью. На деле смысл ионизации несколько прозаичнее, но не менее полезен. Отрицательные ионы заставляют любые загрязнения в воздухе оседать. И это касается не только пыли, шерсти животных и прочих частичек, но также бактерий. Если и сравнивать ионизацию с горным воздухом, то только в вопросе чистоты.

Ионизация – отличный вариант для аллергиков и астматиков, так как с ней воздух действительно избавлен от всех аллергенов. Но вся эта пыль никуда не девается – она осядет на всех горизонтальных поверхностях, стенах и потолке. Поэтому после сеанса ионизации неплохо провести дополнительную влажную уборку.

А для того, чтобы наполнить дом свежестью и приятной атмосферой, выбирайте приборы с функцией ароматизации. Они оборудованы специальными отсеками для картриджей с эфирными маслами. Причем, вы можете как просто наполнить комнату приятным запахом, так и провести ароматерапию в простудный период с маслами эвкалипта или пихты, например.

Советы по выбору

В выборе осушителя ориентируйтесь прежде всего на площадь и микроклимат своего помещения.

Для стандартной квартиры, где размеры комнат не больше 20 м², а влажность поднимается только от раза к разу, достаточно осушителей до 15 л/сут.

Если вы чувствуете постоянную влажность, у вас долго не сохнет белье или отсыревают ковры и постель, берите модель 20 л/сут и выше.

Для больших комнат свыше 30–40 м² осушитель должен быть не меньше 35 л/сут и больше, в зависимости от микроклимата.

Для нежилых больших помещений и производств выбирайте среди крупных, промышленных осушителей. Желательно, чтобы они имели отвод конденсата через шланг.

Для комфортной работы ночью, в спальне или детской стоит выбирать максимально тихие модели, желательно с уровнем шума до 45 Дб.

Если вы чувствительны к качеству воздуха, имеете аллергию или астму, для вас станет находкой осушитель с ионизацией или фильтрацией воздуха.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: