Навес своими руками (46 фото): изготовление красивого и простого навеса у дома, из досок и подручных материалов, из пластиковых труб и бревен

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

  1. Из чего сделать
  2. Варианты конструкции
  3. Материалы
  4. Опоры и площадка
  5. Как выбрать опоры для навеса
  6. Фундамент
  7. Глубина подземной части стоек
  8. Расстояние между стойками
  9. Установка столбов для навеса
  10. Крыша
  11. Стропильная система
  12. Крыша с деревянными стропилами
  13. Крыша навеса из поликарбоната

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

  • полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
  • комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
  • полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

  • оцилиндрованное бревно;
  • брус (как вариант — клееный брус);
  • металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

  • Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
  • Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
  • Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
  • Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
  • Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
  • Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

  1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
  2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
  3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
  4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
  5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
  6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.
Читайте также:  Особенности выбора детской мебели для девочки, советы специалистов

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

  1. Проводят разметку на участке.
  2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
  3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
  4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
  5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
  6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Делаем навес своими руками – 135 фото пошагового строительства простого и красивого навеса для дома и дачи

Хранить автомобиль под открытым небом можно, но гораздо лучше оставлять его под навесом или крышей. Так можно гораздо дольше беречь кузов автомобиля от коррозии и не боятся птичьего помета. Но под такими навесами можно разместить и множество полезных вещей, как для самого авто, так и для быта. Встречаются и небольшие навесы, например, над крыльцом частного дома, но их монтаж довольно прост.

Краткое содержимое статьи:

  • Особенности конструкции и разнообразие ее видов
  • Подготовительные работы
  • Строительные и монтажные работы
  • Монтаж переносного навеса
  • Фото навесов своими руками
Читайте также:  Портативные блютуз-колонки: какими бывают и какую выбрать?

Особенности конструкции и разнообразие ее видов

Первостепенно нужно определиться с местом, где будет находиться навес. После этого уже стоит думать над визуальным оформлением, над функциональным назначением (бывают подвижные вариации навесов).

Оба типа прекрасно выполняют свои задачи, но стационарный гораздо долговечнее, прочнее, а вот у передвижного варианта основное достоинство – мобильность. Передвижной изготавливается из прочных материалов с использованием усиленного каркаса.

Еще навесы отличаются по типу размещения. Есть варианты, где навес пристроен к дому, как элемент здания и является специальной и где навес – самостоятельная конструкция.

Каркас состоит из многих элементов, но основой являются опорные столбы. Выполняются они из металла, труб, кирпича или дерева. Некоторые делают из бетона, но такой способ довольно долгий и неудобный.

Кровельный материал идентичен обычной кровле: профильный настил, черепица (керамическая или металлическая), поликарбонат. Единственным отличием является то, что в навесах не используется плоская кровля.

В зависимости от того, какой материал был выбран, разнятся и сроки монтажа. Так, например, при кирпичных столбах и керамической черепицы срок монтажа будет около двух недель, а со столбами из профильных труб и поликарбоната – несколько дней.

Подготовительные работы

Как и при любом строительстве, в первую очередь нужен проект или, хотя бы, эскиз. Можно найти фото навесов или чертежей, приспособленных для самостоятельного монтажа. Перед началом работы необходимо подготовить инструмент, закупить строительные материалы.

Из инструментов потребуется:

  • Рулетка 5 м.
  • Уровень 1,5 – 2 м.
  • Перфоратор со сверлами (под материал).
  • Саморезы (если конструкция с деревянным каркасом и поликарбонатом, подойдут гвозди).

Строительные и монтажные работы

При любом строительстве есть обычные алгоритмы работы. Ранние этапы практически не отличаются, различия начинаются при возведении конструкции.

Очистка площади под строительство. Сюда входит как уборка грунтов (если площадка с заливкой), очистка от мусора, инструментов и прочего.

Разметка площадки. Выполняется согласно чертежу (эскизу).

На месте будущих опорных столбов необходимо выкопать ямы, глубиной около метра (для конструкций, с высотой не более 3 м по центру). Размеры ямы: 40 на 40 см, глубина 1 м. Обычно, таких ямок 6 шт., но иногда делают и 8.

Установка опорных столбов для каркаса навеса. Тут есть свои нюансы. При возведении опор из металла или труб, их необходимо заякорить и забетонировать. В этом случае яма расширяется. Якорь должен быть не короче половины длинны подземного размера конструкции. Все трубы должны иметь одинаковую длину, выставляться должны по уровню или нивелиру.

Столбы должны скрепляться между собой для улучшения жесткости конструкции. Для этого сверху монтируются элементы каркаса, но меньшего диаметра по всему периметру на одном уровне.

В некоторых случаях, делаются диагональные ребра жесткости. Способ крепления может быть как с использованием сварки, так и с использованием перфоратора. Этот пункт не относится к бетонным или кирпичным конструкциям.

Монтаж кровли. Стропильная система, подготовленная заранее, сваривается прямо на месте, по уровню. Обычно делают шаг строил в 1 м, угол подбирается еще в эскизе и его желательно просчитать. Но чаще всего встречаются конструкции с углом 30-40 градусов.

Стропила варятся в стык с внешним контуром для того, что бы настил выступал за пределы конструкции, обеспечивая хорошую гидроизоляцию и защиту от лишней влаги.

Заключительным этапом монтажа будет обшивка кровли. Чаще используют поликарбонат или профильный настил. Если говорить о профнастиле, то он укладывается внахлёст, снизу вверх (попадая в ребро). Нахлест порядка 15 см. Подрезается на коньке, после чего он обшивается жестью.

В случаях с поликарбонатом – листы укладываются встык, после чего их необходимо промазать гидроизоляцией (акрилом, силиконом). И тот и другой элемент крепятся на саморезы с шайбочками.

Желательно крепить их на небольшой мазок силикона для лучшей изоляции и предотвращения окисления резьбы в месте стыка. Из чего же делать навес – решать Вам.

Монтаж переносного навеса

Основным отличием является то, как сделан такой навес, фундамент и материалы, из которых он выполнен. Фундамент является трубами большего диаметра, которые по высоте превышают уровень земли на 20-30 см.

На них одевается сам каркас и просверливаются отверстия (несколько штук в каждом), для того чтобы вставлять штырь, регулирующий конструкцию по высоте.

Переносной навес выполняется из профильных труб, рамы жесткости тоже. Они должны быть в таком типе навеса. Кровля делается по такому же принципу, материалом может быть или поликарбонат или профнастил.

Фото навесов своими руками


Навес практически не несет на себе нагрузки, и рассчитать его довольно просто. На каждом дачном участке, лучше соорудить навес для автомобиля. По крайней мере, это защита от солнца или грозы с градом. Главное, это располагать навес таким образом, что бы он не заслонял свет, попадающий в дом. В качестве опор я использовал металлические столбы. Это упрощает всю конструкцию.

Поставил навес еще год 10 назад. Отдельного места для постройки гаража не было, и я сделал крышу во дворе и туда ставил машину, в защите от дождя и снега. Защита такая себе на бала 3 из 5. Но все же лучше, чем нечего. После перепланировки двора собираюсь перестраивать навес в другом месте. А если бы построил переносной навес, было бы намного проще.. буду строить новый – уже переносной, вдруг еще раз грядут перемены!

Оказывается, что навес действительно можно сделать своими руками, причем качественно и надежно. Конечно, для этого необходимы определенные знания, нужно все просчитать и приобрести хорошие материалы – просто так друг на друга накидать доски не получится, нужна сноровка.
Мы с другом на даче делали деревянный навес вдвоем – получилось недурно, хотя и далеко от совершенства.

Лично мне доводилось делать навес из использованных рекламных баннеров. Это, пожалуй, самый дешевый вариант, и уместен только в том случае, если на что-то другое нет средств. Куда лучше смотрится конструкция, покрытая поликарбонатом, но и этот вариант относится к ширпотребу. Если есть средства, то лучше использовать профнастил. Сам же я для своего навеса хочу подобрать шифер, но не серый и страшный, а цветной. Правда, я не уверен, что это самая лучшая идея. Об этом еще буду думать.

Читайте также:  Перила для лестницы из металла своими руками

Сделать навес своими руками – это очень круто! Правда, требует много усилий и денег. У меня сосед по даче недавно начал делать, говорит тяжело. Ну а что он хотел ? Заниматься строительством навеса зимой! Во-первых, холодно. Во-вторых все время идет снег, ну и времечко он выбрал! Я вот думаю заняться этим детом, статья полезная, пожалуй, сохраню. Спасибо за пошаговое руководство, все описано до мелочей.

Лучшим выбором навеса всегда была и будет металлическая конструкция. Лучше с металлочерепицей на крыше, или профнастила на крайний случай. Деревянный навес у меня третью зиму не выдерживал тежесть снега, но сопротивлялся. Весной установили мне крепкий, новый. “Стены” навеса сделал из прозрачного листового пластика. Теперь спокоен за машину, что на нее ничего не упадет.

Приспособления для кладки кирпича: шаблоны и инструменты

  1. Предназначение и особенности приспособлений
  2. Изготовление шаблона
  3. Набор инструментов каменщика
    • Для кирпичной укладки
    • Для заполнения швов
    • Для натяжки шнура
  4. Советы профессионалов

Формирование качественной и надежной кирпичной кладки – задача не из простых, но справиться с ней можно и без привлечения бригады опытных мастеров. Главное – использовать в работе подходящие инструменты и приспособления, которые сделают монтаж более легким и быстрым.

Рассмотрим более подробно, какими шаблонами и инструментами можно пользоваться, когда речь идет о создании сооружения из кирпича.

Предназначение и особенности приспособлений

Как и при других строительных работах, при создании кирпичной кладки принято пользоваться специальными инструментами и приспособлениями. Большинство из них обычно покупается в специализированных магазинах, но допустимо пускать в ход и самодельные устройства. Конечно, ко вторым чаще обращаются более опытные мастера, которые сталкиваются с подобными работами довольно часто.

Рассмотрим подробнее, какие стандартные инструменты существуют, в чем заключается их предназначение.

  • Кельма (или мастерок). Это приспособление представляет собой компактную лопатку с плоской поверхностью для более удобного удержания. Оно необходимо для укладки связующего состава на кирпичные блоки. Затем этот состав аккуратно распределяется кельмой. При помощи этого приспособления убираются и лишние куски раствора.
  • Расшивка. Это приспособление выглядит как узкий желобок, зафиксированный на рукоятке. Расшивка требуется для качественной формовки швов, контроля за уровнем их толщины, уборки лишних кусков состава. Расшивки бывают выпуклыми и вогнутыми. Кроме того, при выборе этого приспособления важно учитывать его профиль.

  • Небольшой молоток. Грамотно подобранный молоточек потребуется для обтесывания кирпичных деталей, чтобы придать им требуемые размерные параметры и формы. Также при помощи этого инструмента удастся подкорректировать незначительные неточности монтажа на еще не закрепившемся (или закрепившемся не до конца) связующем растворе.
  • Строительный уровень. Без этого приспособления не обходится большинство строительных работ. Уровень позволяет проверить горизонтальность или вертикальность основания, с которым вы работаете. Наиболее популярными являются пузырьковые и лазерные модели. Вторые, конечно, стоят дороже, зато пользоваться ими проще.

  • Отвес. Это приспособление, представляющее собой груз в форме конуса или пули. Он закрепляется на нитках, не обладающих эластичностью. Благодаря отвесу у мастера появляется возможность держать под контролем вертикальность возводимых конструкций по отношению к смещению точки фиксации нити на горизонтальном участке.
  • Шаблон, рейки, правило и прочие приспособления, которые необходимы для контроля соответствия формы конструкции.

  • Причалка. Эта вещь представляет собой неэластичную нитку большой плотности. Она тянется вдоль рядов кирпичной кладки и применяется как ориентир линейности.
  • Порядовка. Проще говоря, это крупная линейка, соответствующая самой малой ширине ряда блоков.

  • Кювета. Иначе этот инструмент называют дозатором. Он представляет собой небольшой резервуар без днища. Стенки в нем могут быть как прямыми, так и скошенными. С применением дозатора появляется возможность правильно отмерить необходимое количество связующего раствора для конкретного участка шва и сразу же придать ему требуемую длину, ширину.
  • Дозатор-порядовка. Это кювета, дополненная механизмами для разметки. Кроме того, подобные приспособления часто отличаются регулируемым показателем длины и наличием опорных механизмов.
  • Комплексный дозатор. Такой «помощник» состоит из уровня и прочих КИП. Также в нем могут присутствовать дополнительные компоненты, необходимые для формовки швов фигурного типа.

При помощи комплексного дозатора можно выравнивать и удерживать кладочные составы.

Изготовление шаблона

Шаблон способен стать весьма полезным и эффективным приспособлением для быстрой кладки кирпичей. Сделать его можно своими руками. Разумеется, вы можете приобрести в строительном магазине уже готовые модели. Как правило, такие товары имеют возможность регулировки всех размерных параметров. Если же вы желаете сэкономить денежные средства, то лучше приступить к самостоятельному изготовлению шаблона.

Сперва вам следует остановиться на основных геометрических параметрах кладочного шва (имеются в виду высота и ширина). В данном случае многое зависит от применяемого в строительстве материала. Исходя из технологии укладки и используемых блоков, выявляются габариты ниши шаблона.

Для сооружения шаблона вам понадобятся:

  • ящик из пластмассы соответствующего размера (либо лист фанеры);
  • карандаш;
  • уровень;
  • линейка;
  • дрель (лучше использовать электрический инструмент – работать с ним удобнее и быстрее);
  • крепежные элементы;
  • специальные уголки из стали;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • молоток.

Если вы смогли отыскать подходящий пластмассовый ящик, то шаблон будет изготовить гораздо проще. Кроме того, пластик сам по себе является более прочным и крепким материалом, но при этом достаточно легким, что очень важно при совершении кладочных работ. Если же такого резервуара у вас не нашлось, то можно самому сделать модель требуемых габаритов из листов ЛДСП, фанеры или реек.

Для начала вам понадобится соорудить простой ящик без дна. Его ширина должна быть немного больше самой кирпичной кладки.

Конструкция должна состоять из нескольких основных компонентов.

  • Рамка с продольно расположенными стенками из дерева. Промежуток между деревянными планками должен соответствовать толщине стены. Так как у этих планок будут присутствовать выдающиеся вперед нижние детали, с их помощью будет удобно выравнивать кирпичи во время укладки.
  • Рукоятки для переноса. Благодаря этим деталям пользоваться приспособлением будет гораздо легче и удобнее.
  • Поперечные детали. В основном их делают из особой полосовой стали. Данный элемент дает возможность держать под контролем линейность кладки.
Читайте также:  Смеситель для ванной с душем какой выбрать: выбираем по характеристикам смеситель для ванны с душем

Шаблоны для кирпичной кладки также называют дозаторами, потому что с их помощью удается правильно дозировать объем укладываемого раствора.

Набор инструментов каменщика

На современном рынке строительных материалов и инструментов присутствует множество практичных и удобных в эксплуатации предметов, с использованием которых создание кирпичной кладки упрощается в разы. Стоит рассмотреть подробнее, какие инструменты обычно пускают в ход профессиональные каменщики при раскладке кирпича, при оформлении швов между отдельными блоками и для натяжки шнура.

Для кирпичной укладки

В эту категорию входят приспособления, покупаемые для заготовки стеновых основ, а также для облицовки кирпичных фасадов. Без указанных приспособлений каменщик не сможет работать качественно и эффективно. Незаменимым в этом случае считается мастерок, называемый кельмой. Как указывалось ранее, он представляет собой треугольный шпатель с гнутой рукояткой. Стандартная длина такой лопатки достигает примерно 18-19 см.

Также каменщику для кирпичной кладки нужен мастерок. Им укладывают связующий раствор требуемой толщины на кирпичную основу. Кроме того, мастерком смазываются швы между отдельными кирпичиками. Им же убирают излишки раствора.

Рукоятка кельмы должна быть максимально удобной и нескользкой, чтобы пользоваться ею было легко.

Вторым по важности считается молоток-кирка. Его длина обычно составляет 30 см. Одна сторона этого инструмента может быть отведена для простукивания кирпича, чтобы материал максимально плотно ложился в правильном положении, а вторая – чтобы колоть кирпичики и обтесывать.

Лопатой для раствора еще свежий строительный состав перемешивают до однородной консистенции. Кроме того, ею смесь укладывают на стеновую основу, если она шире, чем в 1 кирпичик.

Кроме того, каменщик должен держать под контролем уровень кирпичной кладки, чтобы она получилась идеально ровной.

Для этого используют:

  • уровень;
  • отвес;
  • угольник;
  • порядовку.

Для заполнения швов

Неважно, занимаетесь вы кладкой блоков для конструирования стены, столбов, винтовых арок или колонн. В любом случае вам понадобится грамотно обработать швы между отдельными кирпичиками, заделав их при помощи специальных инструментов.

Придать стыкам между блоками эстетичный вид без применения специальных приспособлений довольно трудно. Обычно для этого используют расшивку. Длина этого приспособления может достигать 130-150 мм. Как правило, расшивка представляет собой тонкую и узкую пластинку, напоминающую небольшой ножик.

С применением расшивки есть возможность провести затирку швов практически любого типа.

Это могут быть:

  • односрезные;
  • двухсрезные;
  • выпуклые;
  • вогнутые;
  • стыки вподрезку.

Исходя из параметра толщины шва, его строения и места нахождения, в дело могут пускаться разноразмерные расшивки. Также они могут различаться по профилю поперечного сечения. Также отделка и затирка швов между отдельными кирпичиками может осуществляться с помощью мастерка.

Для натяжки шнура

Если речь идет о процессе укладки кирпичных блоков для конструирования стеновой основы, то сперва подготавливают угловые части. Только после этого собирают остальные элементы конструкции.

Шнур-причалка в данном случае позволяет выложить все кирпичи, придерживаясь единого уровня. В основном шнур делают из лески, капрона или очень прочной нити. Чаще всего его прикрепляют при помощи обычных гвоздей в кладку либо сразу к порядовке.

Как правило, нить растягивают на расстоянии около 2-3 м над краем предыдущего ряда. Это необходимо для того, чтобы не было контакта с уложенными кирпичиками по длине.

Советы профессионалов

Подбирая кельму, следует иметь в виду, что различают две разновидности этого инструмента:

  • К-Б – варианты с треугольной лопаткой;
  • К-П – приспособления с закругленными углами и заостренным основанием.

Переносить кладочный состав идеально ровным слоем нужной высоты бывает трудно даже опытным мастерам. Именно поэтому специалисты рекомендуют пользоваться специальным шаблоном. Если вы не хотите делать его сами, то можно купить готовый вариант в магазине.

Может быть использовано сразу несколько шаблонов, особенно если речь идет о возведении крупного объекта. В таких условиях могут использоваться не только деревянные, но и металлические или пластиковые изделия.

Уже готовый шаблон можно использовать не только для выкладки правильных рядов кирпича, но и для укладки разных блоков, например, газобетонных или шлаковых.

Чтобы дозатор из дерева или пластика «прожил» дольше, поврежденные детали в нем следует подвергать своевременной замене.

Варианты из древесины следует обрабатывать лаком, характеризующимся высокой износостойкостью. К примеру, это может быть эффективный паркетный состав. П

ри самостоятельном изготовлении шаблона можно заранее подготовить несложные чертежи. Так создавать конструкцию будет проще. В завершении работ любые инструменты следует хорошо очищать от остатков растворов и смесей. Если этого не делать, они быстро выйдут из строя.

Обзор на шаблон для кладки кирпича, смотрите в следующем видео.

Как резать печной кирпич в домашних условиях, чтобы не перепортить кучу материала

От автора: здравствуйте, мои уважаемые читатели. Очень часто в процессе стройки перед нами становится много мелких проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Если вы столкнулись с эксклюзивным видом кладки, то вопрос, как резать печной кирпич в домашних условиях, может появиться сама собой.

Для чего резать кирпич

Довольно часто каменщики-любители сталкиваются с проблемой изменения классических размеров того или иного вида кирпича. Немногие прибегают к общепринятым стандартам и пытаются найти свои методы, позволяющие сделать из обыкновенного блока малогабаритный.

Причиной потребности в таких действиях становятся особенности кладки. Неоднократно я прибегал к самым различным методам резки в процессе стройки из-за того, что надо было сделать красивый стык, правильно закончить сторону, выложить угол, заполнить недостающую или отпавшую часть.

Набравшись опыта, я выделил несколько основных способов разрезать кирпич своими руками:

  • при помощи подручных материалов,
  • используя специализированный, ручной, шанцевый инструмент,
  • вспомогательное электрооборудование,
  • предназначенная именно для этого техника.

Каждый из них занял свою нишу на современном рынке строительной индустрии. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Подручные материалы

Не всегда под рукой оказывается нужное оборудование, которое поможет выполнить работу более качественно. Однако, если ваши руки растут из нужного места, вы можете без особых усилий решить проблему на месте.

Читайте также:  Разводка труб в ванной и туалете: способы, схемы, материалы

Мне неоднократно приходилось ломать камни прямо на месте работы, так как время поджимало, а доставать громоздкое оборудование для того, чтобы сделать нужной величины всего один экземпляр, нет особого смысла. Если вы ранее никогда таким не занимались, будьте уверены, что с первого раза не получится.

Так вот, если рядом не оказалось ничего подходящего, стоит вооружиться обыкновенным молотком и зубилом. Если второго также нет, достаточно будет и первого. Очень важным является то, чтобы на обратной стороне не было механизма для извлечения гвоздей. Лучше пусть он будет маленький, чем большой. О том, чтобы отбить кувалдой, можете даже не думать. Это просто все испортит, хотя не скажу, что не видел таких довольно неуникальных событий.

Легкими ударами кисти отделите нужную вам часть и используйте дальше по назначению. Будьте готовы к тому, что можете испортить несколько штук, ведь это довольно тонкое дело, требующее аккуратности.

Конечно, не все зависит именно от вас. Вполне возможно, что в руки попал просто некачественный материал, которого сейчас развелось достаточно.

Шанцевый инструмент

Доступность более серьезной техники, позволяющей выполнять необходимые манипуляции с кирпичом, не всегда по карману. Если вы не оперируете большим бюджетом и можете позволить себе лишь простые, даже первобытные приспособления, не отчаивайтесь. С их помощью тоже можно сделать все быстро и качественно.

Первый инструмент получил название «кирка». Они бывают абсолютно разных размеров и применяются по-разному. Обратная сторона молотка, о которой говорилось в предыдущем пункте, исполняет именно эти функции, однако подобный шанцевый инструмент в отдельности принесет на порядок больше пользы, чем привязанный к другому.

Пользоваться им нужно аккуратно, легкими, но точными ударами по необходимой области. Сила, которую будет нужно приложить, не должна разнести кирпич в клочья, помните об этом.

Второй гаджет, который я бы порекомендовал — это специальные зубила для рубки кирпичей. Их размер и форма позволяют с точностью до миллиметров выполнить поставленную задачу.

Недостатком таких методик является то, что у вас с большим трудом получится совершить угловой скол, а если это даже и выйдет, то ровность его явно будет хромать. Следовательно, нормальный стык не получится, и вся эстетика пропадет непонятно куда.

Был на моем веку один знакомый дед, который считался лучшим из лучших. Мол, сам он выкладывал печь в два этажа за три дня. И ровно все было, и качественно. Пришлось мне как-то раз работать с ним, ну и естественно, когда дело доходило до конца стороны, нужно было откалывать кусок. Для этого у деда была специальная маленькая, самодельная кирка.

Помню, как он взял один кирпич и нанес удар. Естественно, часть отпала, но этого не хватило. Он нанес еще один удар, и из одного у нас получилось три, причем ни один из них не подходил по размерам. Так у него портилось порядка 3–4 штук на один угол.

Я предлагал воспользоваться приспособлением для резки, на что слышал оскорбительные выражения. В конце концов, по окончанию работы, заказчик был ошарашен, сколько было испорчено материала. Рассказал я это все к тому, что будьте готовы к огромному количеству отходных материалов, если, конечно, вы не поймете, что использование более новых методов эффективнее.

Стандартное электрооборудование

У каждого, кто планирует начинать ремонт или стройку, обязательно должно быть стандартное электрооборудование, которое поможет облегчить практически каждый аспект работы. Дрель и электролобзик нам не помогут, а вот прибегнуть к помощи угловой шлифовальной машинки придется. В народе она называется болгарка, если вы сразу не поняли, о чем речь.

Расскажу про несколько аспектов, которые нужно знать обязательно:

  • выберите правильный диск. Для работы с материалами, в основе которых лежит бетон, нужно использовать специализированные алмазные диски. Не переживайте, они не сделаны из алмазов полностью, и не стоят миллионы. Все, что их отличает — это алмазное напыление, которое позволяет проводить работы без повреждений для инструмента,
  • будьте готовы к уборке. Печи, трубы и другие конструкции, которые выкладываются из термостойкого кирпича, в большинстве своем находятся внутри помещения. Следует помнить, что при работе с болгаркой образуется очень много пыли. Так что или будьте готовы долго убирать, или же выходите на улицу и проделывайте работу там,
  • не забывайте про технику безопасности. Стоит помнить, что надетые защитные перчатки и очки помогут сохранить ваше здоровье.

Как-то раз, будучи еще неопытным, но уже адекватным человеком, я пришел на работу и увидел вот какую картину. Сидел «опытный» мужчина лет сорока и накручивал на болгарку фрезу для резки дерева.

Я в недоумении спросил, что он хочет им делать, ведь мы занимались кладкой. Он сказал, что нужно отрезать небольшой кусок. Я был в шоке, однако на все мои возражения услышал только то, что я еще молодой и ничего в этой жизни не понимаю.

В конце концов, как только он прикоснулся раскрученным до высокой скорости диском к глиняному кирпичу, фреза начала ломаться, и зубчики по одному втыкались в доску, на которой проводились работы. Для этого мнимого строителя все обошлось испугом, для меня ухмылкой, но хорошо, что все остались целы и невредимы.

Специализированная техника

Под специализированной техникой я подразумеваю станки, предназначенные для ровной нарезки. Они в большинстве своем становятся самодельными. Их смысл заключается в фиксации угловой шлифовальной машинки под необходимым углом с возможностью свободного вертикального хода.

Также необходима фиксация самого кирпича, ведь только так мы сможем добиться максимально ровного разреза в необходимом месте. Если вы как следует не закрепите камень, будьте готовы к тому, что он вылетит, и повредит что-то, что может находится вокруг установки.

Как правильно разрезать под углом

Вот тут расскажу небольшой лайфхак. Для того чтобы ровно отрезать кирпич под углом и, возможно, добавить недостающую часть внутри печи, вы можете соорудить небольшой станок, напоминающий устройство для резки потолочного багета. Вполне возможно, что вы возьмете именно его и с легкостью сделаете отличный стык камня как на внешнем, так и на внутреннем углу.

Читайте также:  Ремонт гидромассажных ванн, инструкция по проведению работ

Фигурная резка кирпича

Довольно редко, но все же случаются таким моменты, которые требуют от вас или от каменщика фигурной кладки. К примеру, мой отец, когда выкладывал английский камин, хотел, чтобы по периметру красовался некий узор, и чтобы абсолютно не было никаких острых углов. Тогда он рассказал мне, каким образом добиться более эстетического вида в постройках, которые поддаются воздействию высоких температур.

Для этого ему нужно было две вещи:

  • станок для фиксации угловой шлифовальной машинки с диском широкого диаметра,
  • опыт в работе с этим инструментом.

Для того чтобы зафиксировать болгарку на самом деле хватит и обычных тисков. После того как вы выполнили первый шаг, проверьте силу фиксации на свободном ходу. Вполне возможно, что приложенных вами усилий недостаточно, однако не перестарайтесь, чтобы не сломать пластиковый корпус.

Затем начертите узор на боковой части кирпича и аккуратно, крепко держа его, вырезайте. Как это делается в точности, вы можете увидеть на видео ниже:

Самым важным, о чем я не говорил выше, является процесс вычислений. Помните, что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, чем повторять ошибки прошлого и портить огромное количество и без того дорогого кирпича.

Пользуйтесь моими советами и экономьте деньги правильно!

Обзор приспособлений для кирпичной кладки

Ручная кирпичная кладка – ответственная операция, без которой не обходится сооружение дома либо его капитальный ремонт. Внешне простая работа требует постоянной проверки расстояний между осями и отдельными элементами, контроля углов, соблюдения вертикального и горизонтального уровня. С этой целью, а также для скоростного возведения стен каменщики применяют различные устройства. Часть из них проще и дешевле купить в магазине, но есть модели, которые несложно собрать самому, используя эскиз или чертеж.

Описание и разновидности устройств

Инструмент условно делят на три категории: основной технологический, контрольно-измерительный, механизированный.

К основной группе относятся ручные, их можно купить в любом строительном магазине:

  • Кельма. Это плоская лопатка с рукояткой, называемая в просторечии мастерком. С ее помощью на плоскость кирпичей накладывается раствор, распределяется, снимаются излишки. Кельмы бывают треугольными (маркируются КБ), в форме треугольника с острой вершиной и закругленными углами при основании (шифр КП). Специализированный инструмент может быть полностью скругленным или трапециевидным.
  • Ковш-лопата. Обычно его используют для перемешивания смеси. Второе назначение – укладка состава при большой ширине ряда.
  • Расшивка. Узкий желобок, зафиксированный на рукоятке, предназначен для оформления швов, поддержания их одинаковой толщины, окончательного удаления избытка раствора. Бывают выпуклыми и вогнутыми, отличаются размерами и формой профиля.
  • Кирочка. Это специальный молоток, носок которого уплощен в виде кирки. Необходим для обтесывания кирпичей с целью исправления их формы и размеров. Пока позволяет подвижность смеси, блоки можно слегка смещать путем остукивания.

Соблюсти точность, не теряя скорости строительных работ, помогают контрольно-измерительные приспособления. Расценки на покупные модели зависят от размеров и сложности конструкции.

1. Отвес. Простейший прибор, в основе лежит закон всемирного тяготения. Конический или шарообразный грузик, закрепленный на жесткой нити, под действием силы тяжести натягивает шнур строго по вертикали. Отклонение кирпичных поверхностей от полученной линии должно быть минимальным. При высоте постройки до 3 м подойдет отвес с грузом 0,2-0,4 кг. Если сооружается дом в несколько этажей, масса должна быть 0,6-1,0 кг.

2. Уровень. Его размещают на поперечную плоскость стены и проверяют, насколько она соответствует горизонтали. Представляет собой герметичный корпус с незамерзающей жидкостью, в которой «плавает» воздушный пузырек. Если при проверке он расположен посередине уровня, кладка выполнена безупречно.

3. Гидроуровень. С ним определяют отклонение осей углов от вертикали, а также горизонтальность швов по всему контуру сооружения. Прибор представляет собой гибкую трубку, заполненную прозрачной жидкостью. Если ее уровень в противоположных концах одинаков, контролируемая поверхность горизонтальна.

4. Угольник. Позволяет проверить, соответствует ли величина углов здания 90 о . Чтобы измерения были точными, одна из линеек угольника должна быть не короче 500 мм.

5. Правило. С помощью этой гладкой ровной широкой (обычно алюминиевой) планки проверяют ровность наружной стороны лицевой кладки стен.

6. Причалка. Плотный неэластичный шнур, натягиваемый параллельно рядам и предназначенный для контроля их линейности.

7. Порядовка. Представляет собой большую линейку, шаг деления равен толщине ряда с учетом раствора. Может крепиться к конструкции или быть нефиксируемой. Обычно имеются отверстия, через которые протягивают причалки.

Виды механизированных приспособлений для кладки кирпича

Благодаря им снижается удельный вес ручных сборочных и контрольно-измерительных операций. Работа не требует какого-либо привода, отсутствует и сложная схема управления.

  • Дозатор раствора (кювета). Это обычный прямоугольный контейнер без дна с наклонными или прямыми стенками и боковыми упорами. Выполняется укладка разовой порции состава, он формируется по длине и ширине.
  • Дозирующая порядовка. Представляет собой модификацию кюветы, дополненной разметочными устройствами. В более сложных моделях регулируется длина, возможно наличие винтовых опорных механизмов для крепления к нижнему ряду кирпичей.
  • Многофункциональный дозатор. В комплект вместе с контейнером входят уровень и другие контрольно-измерительные приборы. Дополняется элементами, позволяющими придавать швам фигурный рельеф, фиксировать и выравнивать сетку.

При выполнении кладки своими руками можно в домашних условиях сделать несколько простейших приспособлений, скачав чертежи из интернета и скорректировав их параметры до нужных значений. Такой подход позволит учесть особенности конкретной постройки или технологической операции. Цена самодельных конструкций невелика благодаря тому, что большую часть узлов делают из подручных материалов с помощью универсального инструмента. Главное при изготовлении – выдержать размеры, параллельность и соосность поверхностей.

1. Шаблон для кирпича.

Во время возведения стены большое значение имеют толщина и равномерность слоя смеси. При ее недостатке блоки просто не держатся, а излишки приходится постоянно удалять, чтобы придать аккуратный вид. Если слой неодинаковый по толщине, ряды получаются кривыми. Не допустить подобных огрехов и ускорить работы позволяет специальный шаблон-дозатор. Он представляет собой короб без дна с направляющей рамкой. Высоту слоя раствора и горизонтальность помогают выдержать боковые и нижние ограничительные упоры, при этом шаблон-дозатор сочетает в себе функции строительного уровня и шнура.

Читайте также:  Оформление дорожек в саду и на даче цветами и растениями

Приспособление для быстрой кладки устанавливают на выложенный ряд кирпичей так, чтобы ограничители прочно удерживались на их гранях. Раствор ковшом, кельмой или лопатой направляют в продолговатое отверстие и разравнивают. После заполнения свободного пространства шаблон передвигают дальше.

Чтобы изготовить дозатор, понадобятся фанера, металл или пластмасса, стальные уголки, резьбовые крепежные детали. Работы ведутся с использованием универсального инструмента: дрели, молотка, отвертки, шуруповерта. Для разметки берут линейку, карандаш, строительный уровень.

Принцип сборки основных составляющих шаблона:

  • Короб. Если не получится подобрать подходящий пластиковый контейнер, можно приобрести или взять б/у лист фанеры толщиной 16-24 мм и сколотить ящик. Он должен быть несколько шире кирпичной стены.
  • Рамку делают из деревянных брусков или стальных уголков. Расстояние между боковыми ограничителями должно соответствовать толщине стены.
  • Поперечины, контролирующие уровень, лучше изготовить из полосовой стали. Контроль обеспечивают пазы, профрезерованные в полосах. Целесообразно выдержать высоту пазов 10 мм – такова толщина шва, если кладка ведется в 1-1,5 кирпича.
  • Контрольно-измерительные узлы – они упрощают взаимодействие с приспособлением.

В конструкции стоит предусмотреть ручки: с их помощью легче перемещать шаблон-дозатор. Если сооружение деревянное, для продления срока службы его рабочие поверхности желательно покрыть паркетным лаком. Для несущей стены понадобится дозатор, соответствующий ее толщине. Если предполагается облицовка, ее контролируют другим шаблоном.

Это приспособление для ровной кладки рядов по вертикали, контроля швов горизонтали и углов постройки. Основной конструктивный элемент – стальной уголок, труба или деревянная рейка с нанесенными делениями. Шаг подбирают по суммарной высоте строительного камня вместе с раствором. В местах насечек крепится причальный шнур, позволяющий проверить, насколько плоскость шва соответствует горизонтали.

  • В качестве стойки лучше использовать стандартный металлический уголок с шириной полки 40-60 мм и длиной 1,5-2 м.
  • Каждую полку размечают, выдерживая между насечками следующий интервал: если кирпич одинарный – 77 мм (высота камня 65 мм + толщина шва 12); если утолщенный (88) – 100 мм.
  • По разметке сверлят отверстия диаметром 4-8 мм.
  • К нижней части стойки прикрепляют упоры, которыми устройство фиксируется к боковым стенам.

Порядовку выставляют по отвесу и строительному уровню.

Предназначена для удаления избытков раствора в дымоходах и вентиляционных каналах. Понадобится квадратная резиновая пластина с металлической ручкой (длина от 1 до 2 м). Резиновый скребок не только чистит стенки: с его помощью заполняются промежутки между кирпичами и выглаживается поверхность.

Стоимость покупных приспособлений

При больших объемах кладки целесообразнее приобрести нужное устройство в торговой сети, изучив расценки от разных поставщиков. В таблице приведена средняя стоимость в Москве и Московской области.

Наименование Цена, рубли
Угольник 1300
Кельма 55-300
Молоток-кирочка Зубр,600 г 770
Расшивка 60-150
Правило из алюминиевого листа, длина 1,5 м 400-500
Пузырьковый строительный уровень 240
Набор «Кирпич» (3 шаблона, угольник, кельма) 1600
Гидроуровень, 25 м 650

Заводские и самодельные приспособления для кладки кирпича

BRICKY – профессиональный инструмент для кладки кирпича

Это простое приспособление для кладки кирпича – “BRICKY” в 2011 году получило вознаграждение Оскара Де Л’Инвентиона как лучшее строительное изобретение.
Конечно, для больших объёмов инструмент не подходит, но для чистой, неспешной и аккуратной работы и для начинающего каменщика – хорошая вещь. Думаю, что для большинства участников нашего канала не составит большого труда сделать этот инструмент своими руками.

Кондуктор для идеально ровной кирпичной кладки

В связи с развитием промышленности и производства различных строительных материалов в последнее время кирпичу предпочитают так называемые панели или другой, более лёгкий или дешёвый материал. Нельзя сказать при этом, что иные материалы не способны обойти кирпич по свойствам. Наверное, к этому всё и движется. Но внешний вид кирпичного или “каменного” строения всегда ценится по достоинству. Особенно если видна рука настоящего мастера-каменщика.

Так делать не нужно

Но как и любой другой вид строительных работ, возведением кирпичной стены берутся заниматься и строители без опыта, что называется “для себя” . Действительно, если всё делать аккуратно, то разница ( с небольшими погрешностями) между вашей кладкой и кладкой каменщика будет особо видна разве что в скорости работы. Тем не менее, она будет постоянно двигаться к сближению с эталоном.

Как натянуть шнурку, замесить раствор или сколько нужно арматуры – узнать не проблема. А вот сколько нужно кидать раствора под кирпич, чтобы не пришлось добавлять, сгребать или стучать киянкой, деформируя предыдущую работу, вопрос посерьёзнее. Конечно, с опытом это будет происходить на автомате, но как быть новичку? Есть два выхода: учиться как все или воспользоваться удивительно работающим устройством, созданным как раз для решения этой задачи.

Кондуктор или шаблон для распределения цементного раствора выполняется из прочного сорта пластмассы. Из себя он представляет прямоугольную рамку с предусмотренными вырезами и выступами. В процессе работы следует установить его на уложенный ряд кирпичей, накидать раствор в выемку и, вплотную прислонив мастерок к верней части кондуктора, счистить его излишки.

В итоге получается межкирпичный слой одинаковой толщины на всей протяжённости. Достаточно просто ровно положить на него кирпич и слегка придавить. Аналогичное устройство, только меньшего размера , предусмотрено и для нанесения цементного раствора на торцевую часть кирпича. Использование такого шаблона позволяет также внешний край шва располагать на одинаковом расстоянии от внешней стороны стены, что выглядит очень красиво.

Цена такого удовольствия составляет в среднем 1500 руб. Плюс-минус полтысячи в зависимости от фирмы, качества и комплектности набора.

Как сделать ровную кирпичную кладку с красивыми межкирпичными швами?

Строительство на сегодня, пожалуй, самый востребованный вид мастеровой деятельности. Освоив строительную специальность, вы никогда не останетесь без работы. А если станете мастером своего дела, то от дорогих заказчиков у вас не будет отбоя.

Строительные специальности бывают разные. Самые труднореализуемые, соответственно, являются и самыми высокооплачиваемыми.

Читайте также:  Проекты крыш частных домов с мансардой

Специальность каменщик одна из самых сложных. Просто взять и начать класть кирпичную кладку не получится ни у кого. Для этого надо учиться, как теоретически, так и получать практический опыт у настоящих мастеров своего дела, работая у них помощником и постепенно выполняя сначала простые операции, шаг за шагом переходя к более сложным.

Когда вы пройдете всё – от простого к сложному, вам доверят класть кирпичную кладку. Кирпичная кладка многоэтажного дома это верх мастерства любого каменщика.

Ровные межкирпичные швы, пожалуй, самый сложный элемент кирпичной кладки. Всегда было интересно, как их делают? Как мастера- каменщики умудряются нанести раствор ровным слоем и потом класть на него кирпич по одной линейке?

У себя на участке строил кирпичный гараж. Кладку кирпичную выполнял самостоятельно. Делал это в первый раз. Сошло сто потов, пока, хоть как-то, приноровился класть более менее ровную стену. О межкирпичных швах на стенах своего гаража, лучше вообще ничего говорить не буду, как вы сами понимаете, всё вышло криво.

Но унывать не стоит

Недавно в интернете отыскал специальное приспособление для каменщиков. С его помощью возможно, даже самому неопытному новичку, сделать ровные межкирпичные швы, как горизонтальные, так и вертикальные.

Продаётся такое чудо приспособление на известном зарубежном интернет магазине.

Стоит 39,99 евро. Если честно сказать, цена очень высока!

Да нам его, это приспособление, и не нужно покупать. Изготовьте своё собственное, совершенно бесплатно – из обычных уголков!

Принцип работы прост

Устанавливаете приспособление на кирпичную кладку, наполняете его рамку раствором, разравниваете раствор по рамке, лишний убираете. Снимаете рамку. На ровную полоску раствора кладете кирпич.

Точно так же действуете и с вертикальным швом.

Приспособление для кладки кирпича

Любое приспособление для кладки кирпича изобреталось и опробовалось каменщиками, чтобы облегчить себе труд и ускорить процесс. Опытные специалисты выполняют ровные швы и ставят на место кладочный камень уже на глаз, хотя и проверяют результат по уровню и отвесу. Начинающему каменщику приходится подгонять детали и переделывать работу, что сильно тормозит процесс.

Какие бывают приспособления?

Все инструменты каменщика делят на 2 большие группы: обязательные и необязательные. К первым относят приборы, помогающие оценить точность работы: отвесы и уровни (строительный, водяной, лазерный). В первую группу входят и такие инструменты, без которых мастер не может работать: мастерки, кирочка, причальный шнур и т. п.

Все обязательные приспособления применяют и начинающие, и самые опытные мастера. Необходимые инструменты приобретают в торговых организациях и иногда немного доводят, обрабатывая края кельм наждачной бумагой или напильником, чтобы убрать дефекты металла.

Вторая группа обширна. В нее входят разные самоделки, которые облегчают выполнение ровной кладки: дозаторы раствора, регуляторы толщины шва. К необязательным относят и инструменты, которыми могут пользоваться профессионалы (например, расшивку и швабровку). Все приспособления можно изготовить своими руками, и мастера постоянно придумывают что-то новое, позволяющее ускорить процесс кладки.

Мастерки (кельма)

Разновидности такого инструмента применяют в любых видах строительных работ, связанных с использованием раствора (массы из цемента и наполнителей). Мастерок — это лопатка с коротким держателем, которой берут и накладывают раствор для кладки, штукатурки, отделочных работ или выравнивания поверхности отливки из бетона. Мастерком можно снять излишки раствора, выдавленные из швов кладки.

Кельмы бывают 2 видов:

  • К-Б имеет треугольную лопатку;
  • К-П отличается острым передним углом лопатки и округленными углами основания.

При кладке чаще всего используют кельмы типа К-Б. Они могут иметь более широкую или узкую вершину, но углы основания и прямые боковые стороны будут общими для всех таких инструментов. Мастерок К-Б позволяет зачерпнуть из ведра раствор, положить и растянуть по поверхности ровный слой связующего, снять лишнее.

К лопатке мастерка прикреплен пластиковый или деревянный держатель. На кельмах для каменщиков его свободный конец имеет окантовку. Рукояткой инструмента можно подбить криво положенный кирпич, подгоняя его в ряду и по высоте, уменьшить зазор между соседними деталями кладки.

Расшивка

Ручной инструмент расшивка не относится к самым необходимым, но часто используется и профессионалами, и неопытными мастерами-каменщиками. Расшивка состоит из узкой и длинной лопатки (1х15 см). Форма металлической части полукруглая, скошенная или угловая в сечении и имеет вогнутую и выпуклую стороны. Лопатка закреплена на рукоятке.

Назначение расшивки состоит в создании красивых кладочных швов. Инструмент нужно применять, пока еще не затвердел раствор. С помощью расшивок разного типа создают швы:

  • с 1 срезом (скошенные);
  • с 2 срезами, выпуклые и вогнутые;
  • полукруглые (вогнутые, выпуклые);
  • вподрезку (с выровненным по граням кирпича соединением).

Чтобы сделать красивый выпуклый шов, концом расшивки, выпуклой стороной вверх проводят по цементной массе, выступившей из шва при подгонке кирпичей друг к другу. Из-за особой формы лопатки после проведения расшивкой по шву часть раствора снимается, а оставшийся приобретает вид ровного жгута, заправленного в паз между кладочным камнем. При использовании инструмента внешний слой цементной смеси выравнивается, а поверхность стены приобретает декоративный вид.

Шов можно сделать не выпуклым, а углубленным. Для этого проводят по нему выпуклой стороной инструмента. Раствор выравнивается и вдавливается между элементами кладки.

Использовать расшивку можно после укладывания 1-2 рядов, в течение времени, пока цементно-песчаная смесь сохраняет пластичность.

Молоток-кирочка

Кирочкой называют молоток особой формы. Часть бойка имеет квадратную или округлую форму, а вторая половина раскована в виде плоской кирки. Вес бойка составляет около 600 г, металлическая часть закреплена на деревянной рукояти.

Кирочка служит для обработки камня перед выкладыванием. Острый расплющенный край помогает раскалывать кирпич на половины и четверти, образуя ровный край камня. Такие части требуются при формировании ряда, если его длина не кратна длине 1 кирпича, часто пригождаются каменщикам-печникам. Чтобы ровно расколоть кирпич, кирочкой наносят несколько резких ударов по выбранному месту (на середине или ближе к краю).

Кроме раскалывания кладочных камней, кирка применяется для обтесывания и придания нужной формы прямоугольному элементу. Инструментом подгоняют кладочный блок, когда он установлен с перекосом, но в демонтаже не нуждается. Постукиванием пятки бойка камень смещают по горизонтали, выравнивая в ряду, опускают в вертикальной плоскости или выравнивают его верхнюю грань по уровню. Без помощи кирочки не способен обойтись ни профессионал, ни начинающий, т. к. молоток относится к необходимым инструментам каменщика.

Читайте также:  Оборудование для установки винтовых свай

Отвес

В качестве отвеса может быть использован любой грузик, прикрепленный к шнурку. Прибор промышленного изготовления — болванка из металла массой 200-600 г — имеет цилиндрическую форму, с ушком для крепления шнура. Нижний конец груза заострен и способен оставить метку на грунте при определении точки, соответствующей метке на перекладине, воротах и пр.

В работе каменщика отвес используют для определения вертикальности выложенной поверхности. Чтобы измерить ее, нить с грузом опускают вдоль стены. Груз не должен касаться ее, чтобы не искажать результат измерения. Если расстояния между стеной и нитью внизу и сверху равны, стена считается отвесной. При больших отклонениях от вертикали (1-2 см на 1 м) поверхность нужно скорректировать.

Современные мастера на небольших отрезках кладки иногда используют пузырьковые отвесы, встроенные в строительный уровень (с торца линейки). Его действие напоминает работу самого уровня. Благодаря шкале на окошке отвеса можно определить даже незначительные отклонения стены от вертикали.

Строительный уровень

При помощи строительного уровня каменщик определяет горизонтальность поверхности уложенного ряда кирпичей. Проводят измерения в 2 направлениях: вдоль стены и поперек нее.

Отклонения в поперечном направлении могут свидетельствовать и об отклонении от вертикали самой стены, и о неровной положенном ряде или одном кирпиче. Это может привести к перекосу стены в дальнейшем, при возведении следующих рядов. Дефект нужно минимизировать, подбивая косо уложенный кирпич, выравнивая следующий ряд с помощью более толстого слоя раствора и др. В сложном случае придется демонтировать неправильно уложенные элементы.

Простой строительный уровень состоит из трубки с жидкостью, в которой заключен пузырек воздуха. Ампула чаще всего вмонтирована в линейку длиной 50-200 см. Бывают и приборы без совмещенных с ними инструментов: небольшие бруски с встроенной в них ампулой с пузырьком. Работа прибора основана на свойстве воздуха двигаться вверх в слое жидкости. Подвижный пузырь в уровне всегда занимает положение, соответствующее высшей точке в трубке.

Для удобства в работе и легкой оценке степени отклонения от горизонтали на стекле нанесены риски: по центру (соответствует отсутствию отклонений), и по краям воздушного пузыря. При отклонении бруска от горизонтали пузырь смещается вправо или влево от центральной части ампулы. Отвес и уровень являются приборами для обязательного применения.

В современной практике кладочных работ применяют лазерные уровни. Это многофункциональные и точные приборы, основанные на прямолинейности светового луча. Полоса света на стене позволяет определить ее отклонение от горизонтали.

Причалка

Причальный шнур помогает сократить время на измерение правильности укладки каждого кирпича. Причалку натягивают, выравнивая по горизонтали и вертикали с уже выполненными рядами кладки. При работе на следующем уровне остается только подгонять к шнуру верхнее ребро передней грани камня. Так сразу происходит и его выравнивание в соответствии с нижними ярусами кладки. Проверку приборами производят только после окончания ряда, не отвлекаясь на проверку правильности установки каждого элемента.

При использовании шаблонов (порядовок) причалку можно натянуть по меткам. Чаще всего шнур прокладывают по уже установленным в углах кирпичам, загоняя штыри между камнями, в слой цементного раствора. В качестве причалки используют любой достаточно прочный и слегка эластичный шнур, который не провиснет под собственным весом, а натянется в горизонтально выровненную линию.

Шаблон для кладки кирпича (порядовка)

Инструмент служит для контроля вертикальности углов и плоскости стен. Чаще всего покупной инструмент состоит из металлических уголков со струбциной для закрепления. На поверхности уголка нанесены линии разметки:

  1. малое деление — толщина слоя кладочного раствора;
  2. большое деление — ряд каменной кладки.

По меткам на шаблоне натягивают причальный шнур.

Для установки шаблона нужно вручную выложить 5-6 рядов, дождаться высыхания кладки (1-2 суток). Уголок совмещают с выложенным углом дома, а метку на нем — с верхним ребром кирпича последнего уложенного ряда. Проверяют вертикальность установки и затягивают рычаги струбцин. После этого ставят вторую порядовку на другом углу этой же стены. Причалку крепят на метке следующего ряда над тем, где установлен шаблон.

Приспособление можно изготовить самостоятельно из прочной ровной рейки или стального уголка 5х5 см. Длина инструмента составляет 1,5-2 м. На внешнюю сторону наносят риски с расстояниями 1-1,5 см (для раствора и по высоте укладываемого камня (блоков, кирпича простого или облицовочного) шаблон делают только для применяемого вида материала, используя в качестве мерки его габариты.

Кювета

Кюветой называют приспособление для механизации процесса нанесения раствора. При использовании устройства толщина шва получится везде одинаковой, кирпичи будет легче укладывать и выравнивать, а цементно-песчаной смеси уйдет примерно в 1,5 раза меньше, чем при ручном растягивании грядки раствора.

Изделие представляет собой контейнер трапециевидной формы, со сходящимися книзу стенками. Дно у кюветы отсутствует, вместо него оставлена узкая щель, рассчитанная так, чтобы густая масса выходила из нее свободно. Ширина зазора составляет 5-6 см.

Боковые упоры препятствуют растеканию цементного связующего. Их высота равна средней толщине шва (1-1,5 см). Нанесение раствора происходит при перемещении контейнера с упорами вдоль стены, по уже выложенному уровню камня. Расстояние между упорами чуть меньше ширины возводимой стены.

Инструмент можно изготовить самостоятельно из жести или фанеры, собрав отдельно контейнер объемом около 3-5 л и рамку с упорами, используя собственные размеры кладки.

Порядовка-дозатор

Приспособление отличается от простой кюветы только наличием дополнительных приборов, совмещенных с основанием:

  1. вертикальным шаблоном для нанесения раствора на боковину блока;
  2. линейкой с рисками по длине кирпича и толщины раствора между ними;
  3. угольником, позволяющим оценить ровную укладку и пр.

Дозаторы с порядовками изготавливают из пластика в виде плоской рамы. Толщина ее соответствует толщине слоя раствора, необходимого для монтажа камня на стену. Закладка цементно-песчаной смеси производится кельмой: небольшое количество связующего набрасывают в выемку дозатора, а затем растягивают его, передвигая край кельмы по гладкой поверхности инструмента. Выполнить ровный шов так быстрее и проще, чем вручную.

Читайте также:  Разводка труб в ванной и туалете: способы, схемы, материалы

Комплексный дозатор

Комплексный дозатор — еще более сложное, многофункцинальное изобретение. В комплектацию инструмента могут быть включены уровень и отвес (пузырьковый), угольник и порядовка, вертикальная рамка для раствора и множество других полезных приспособлений. Комплексный инструмент сокращает количество приборов, которые каменщику необходимо иметь при себе и отвлекаться на поиски нужного и применение его по назначению.

Многофункциональные инструменты чаще применяют каменщики-профессионалы, от скорости работы которых зависит оплата труда. В устройства такого типа могут входить и фигурные расшивочные шаблоны для получения декоративных швов между кладочными камнями и блоками. Боковые упоры помогут сформовать аккуратную грядку раствора и сократить время на подгонку каждого кирпича. Приспособление служит и для экономии раствора.

Простейший самодельный шаблон-кондуктор для выполнения ровных швов. Состоит из упоров-ограничителей (планки или уголок толщиной 1-1,2 см) и соединительных элементов. Можно соединить планки жестко, если шаблон применяется только для стен одной ширины. Профессионалы используют раздвижные рамки.

Конструкция состоит из боковых упоров, которые одновременно служат регуляторами толщины слоя раствора, и шпилек с шайками или барашками, которые позволяют раздвинуть планки для более широкой стены. Иногда рамы дополнительно оборудуют ручками для удобного перемещения. Длина такой конструкции равна длине 3-4 кирпичей. Во время работы раствор набрасывают в выемку и разравнивают кельмой, рамку снимают, получая ровную грядку, на которую и монтируют камни. Затем процесс повторяют.

Самодельное устройство для контроля толщины шва (кондуктор)

В домашних условиях рамку можно быстро изготовить из листа фанеры нужной толщины, выпиливая в нем отверстие выемки и устанавливая боковые ограничители. Они опускаются по краям кирпича нижнего ряда и не дадут кондуктору сдвигаться во время работы.

Борта

Для бортов рамы-самоделки подойдет лист фанеры или пластика в ровной поверхностью, по которой будет легко двигаться кельма. Толщина шва должна составить не более 1,5 см, поэтому и материал подбирают с такими же параметрами. Если он немного тоньше, то на боковых сторонах (длинных, вдоль стены) потребуется установка дополнительных реек шириной около 2 см. Толщина фанеры и реек вместе не превышает 1,5 см.

Борта кондуктора по ширине равны 2-2,5 см, поэтому в фанере с прикрепленными планками отверстие будет вырезано по внутренним границами последних. На ровном листе нужно сделать соответствующую разметку. Поперечные стороны могут быть любой ширины, которая обеспечит достаточную жесткость конструкции. При разметке выемки нужно рассчитать ее длину для укладки 3-

4 кирпичей, как и у покупного устройства. Ширина фанерной рамы по внешним границам равна толщине стены.

Упорные детали

Сборка самодельного кондуктора завершается установкой боковых упоров. Для них используют планки, ширина которых на 2-3 см больше толщины верхней части конструкции. Длина упоров равна длине рамы, но может быть и немного меньше нее, если нет подходящего материала. Детали упоров крепят на боковые части рамы так, чтобы они не выступали над ее рабочей поверхностью.

Соединение деталей удобно производить на саморезы. Длина крепежа не должна превышать ширину боковых сторон выемки. Шурупы вкручивают в кромку толстого фанерного листа или в установленные планки, если лист был тонкий. Для продления срока службы раму рекомендуется обработать водоотталкивающими материалами, например, пропитать отработанным маслом или олифой, покрыть воском. Это убережет древесину от гниения при постоянном контакте с влагой.

Швабровка

Инструмент требуется каменщикам-печникам и служит для удаления наплывов цементной смеси внутри труб или других полостей с прямыми стенками. Инструмент промышленного изготовления состоит из металлического листа толщиной 2-3 мм, к которому в центре приварен прут-рукоятка. Размеры швабровки должны позволять инструменту проникнуть в отверстия дымоходов.

При очистке трубы изделие помешают в проем и передвигают вперед-назад, снимая кусочки глины или цемента.

Самодельную швабровку легко изготовить из металлических или деревянных деталей, вырезав и соединив части скребка и рукояти. По краю скребка можно прикрепить полоску толстой резины, тогда инструмент подойдет для выравнивания внутренней поверхности трубы кладочным раствором. При этом заполняются щели и выемки, устраняются дефекты шва. Это повышает пожарную безопасность печи.

Дозатор раствора

От равномерности нанесения слоя раствора зависит качество кладки. На слишком тонких участках элементы кладки повалятся, а слишком толстый слой вызовет возвышение камня над общим уровнем. Выравнивать уже уложенные кирпичи сложнее, чем сделать ровный слой раствора. Для создания аккуратной и равномерной по толщине грядки цементно-песчаной смеси придумали разные дозаторы:

  • Дозатор типа кюветы в домашних условиях собирают из фанеры толщиной 1-2 см. Для изготовления потребуется вырезать 2 треугольные детали боковых стенок (располагаются вдоль стены) и 2 прямоугольника со стороной, равной ширине стены. Соединить детали так, чтобы между ними внизу осталась щель в 4-5 см. Для фиксированной толщины и ширины грядки используют 2 рейки толщиной 1-1,5 см и шириной около 2 см. Контейнер с щелью устанавливают поверх реек и прикрепляют с боковых сторон, где выступают нижние углы боковых треугольников для боковых упоров ставят планки, как при изготовлении рамки.
  • Дозатор можно выполнить в виде ящичка-лотка из гладких планок толщиной 1-1,2 см. Их соединяют саморезами, формируя плоский контейнер без дна. На него тоже можно установить упоры, чтобы облегчить фиксацию конструкции на стене. В этом качестве могут выступать планки, устанавливаемые как в примере изготовления рамы, или 4-6 коротких дощечек, прикрепленных вертикально по углам контейнера. В лоток выкладывают раствор, а затем проводят кельмой по планкам. Инструмент сдвинет цементную массу и заполнит внутреннюю часть ящичка. Если раствора много, лишнее останется на мастерке.

На сборку самодельных приспособлений уходит всего несколько часов. Во время работы по укладке кирпича они экономят время и силы строителя, а также сокращают расход цементной смеси.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: