Ремонт светодиодной ленты: как починить своими руками, почему не горит часть ленты, как заменить отдельные перегоревшие светодиоды

Основные виды поломок светодиодной ленты и как их устранить своими руками

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

недостаточная мощность адаптера. Теоретически, каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на практике зачастую его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии. Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов схемы;
пайка с агрессивными видами флюса может вызвать постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать кислотный флюс, оставшийся на подложке;
иногда мерцание бывает вызвано окислением коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим. Характерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
для приборов, работающих от сети 220 В, возможно появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается мерцание с частотой 50 Гц, что практически неразличимо человеческим глазом, но отрицательно воздействует на нервную систему;
возможно возникновение неполадок в одном из отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно светиться будет только этот участок;
обычное старение светодиодов, выработка их ресурса;
иногда причиной проблем становится пульт управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания. В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому важно соблюдать требования:

для ремонта пользоваться только маломощным паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с регулируемыми параметрами);
прогревать площадки дольше 10 секунд запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
внимательно следить за полярностью соединения. На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом случае умудряются перепутать контакты.

Соединять отрезки можно двумя способами:

спаивать их при помощи кусочков провода;
производить непосредственную (прямую) спайку контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями. Основными причинами таких ситуаций могут быть:

деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами, или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по всей длине, а в отдельных участках;
проблемы с блоком питания или контактами в участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту, потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

полное отсутствие свечения;
не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо представлять себе принцип работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек светодиодов:

R — красные;
G — зеленые;
B — синие.

Каждая из них представляет собой, по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так, чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты. Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

наличие тока в розетке;
подключен ли адаптер к сети;
работоспособность сетевого провода;
наличие напряжения на выходе.

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте.

Ремонт проблемного отрезка возможен, надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

мерцание;
прекращение свечения всей подсветки или одной части;
снижение яркости;
исчезновение одного или двух цветов в RGB светильниках.

Все эти неисправности вызываются либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в комментариях.

Причины мерцания светодиодной ленты и способы их устранения

Светодиодная лента часто используется для оформления интерьера жилых или административных помещений. И пусть мода на нее постепенно уходит в прошлое, спрос по-прежнему остается на высоком уровне. Обусловлено это несколькими факторами, среди которых – продолжительный срок эксплуатации (десятки тысяч часов по сравнению с несколькими тысячами у лампы накаливания) и большое разнообразие цветовых решений.

На деле время работы гибкой платы меньше и сбои в работе происходят намного раньше. Проявляется это в мигании по всей протяженности или на отдельных участках. Ниже мы постараемся разобраться, почему моргает светодиодная лента и как устранить подобные неисправности.

Как устроена светодиодная лента

Прежде чем приступать к самостоятельной диагностике осветительного прибора, важно изучить устройство и принцип действия. Стандартная длина ленты насчитывает 5 м. На тыльную сторону наносится клей, спрятанный под защитной пленкой, к фронтальной крепятся светодиоды. В процессе монтажа защитная пленка легко отделяется от изделия, после чего оно закрепляется на нужной поверхности. Основание гибкой ленты выполнено из диэлектрических материалов, обеспечивающих безопасность устройства и возможность установки в любой части дома.

Светодиоды, размещенные на передней стороне, спрятаны под пластиковым защитным слоем. На ленте led-диоды группируются по 3-4 штуки. Они соединены токопроводящими дорожками, аналогичными тем, которые используются на обычных текстолитовых платах. Схема обязательно дополняется резисторами, которые служат для предотвращения мерцания.

Лампы накаливания и ртутные изделия перед выходом на полную мощность после включения нагреваются в течение нескольких секунд. Принцип работы светодиодов построен на свечении за счет проходящего тока, поэтому устройства, во-первых, сразу после включения работают на полной яркости и, во-вторых, в процессе работы не нагреваются. Последнее повышает общую безопасность эксплуатации.

Есть один важный нюанс. При последовательном подключении полупроводников в случае выхода из строя одного элемента перестает работать вся цепь. Именно поэтому в качественных лентах диоды группируют по 6-12 штук, соединяя созданные группы параллельно. В таком случае при перегорании элемента наблюдается картина, когда не горит отдельный, небольшой участок.

Для удобства на изделие наносят пунктирные линии, указывающие на места, где его можно разрезать (параллельные соединения). Причем достаточно вооружиться обычными ножницами или канцелярским ножом.

Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

Большие проблемы из-за изменения светового потока возникают в том случае, если выполняются работы высокой точности.

В отдельных документах СНиП записаны пределы для перепадов освещенности, которые составляют от 12 до 20 %. Такая норма актуальна на производстве, где изготавливают высокоточные изделия или осуществляется сборка малых деталей/узлов. Причины крайне просты: из-за постоянных перепадов глаза человека устают, поэтому рабочий допускает ошибку при сборке, расположив в неправильном порядке элементы и т.п. В итоге получается брак, что ведет к финансовым убыткам предприятия и потере репутации надежного производителя.

Иная картина наблюдается в быту. Простая лампочка накаливания функционирует напрямую от сети переменного тока напряжением 220 В и промышленной частотой 50 Гц. Последний параметр определяет частоту мигания. Пауза между двумя последовательными пульсациями составляет 10 мс – значение настолько мало, что человеческий глаз данный процесс абсолютно не воспринимает. Описанная ситуация сохранится прежней при стабильном напряжении.

В теории это так, но на практике в бытовой электросети наблюдаются заметные перепады напряжения. Можете убедиться в этом самостоятельно, воспользовавшись тестером или обычным фильтром со встроенным конденсатором (вы будете видеть, как мерцает диодный индикатор). Фактическое значение напряжения колеблется в диапазоне от 215 до 240 В. Производители учитывают этот факт, поэтому бытовые электрические приборы рассчитаны на подобную эксплуатацию.

Освещенность напрямую зависит от напряжения, поскольку падение или увеличение данного параметра влияет на нагрев колбы или корпуса (повышение/снижение). Коэффициент пульсации при таких перепадах составляет 11,36 %.

В бытовых сетях наблюдаются более серьезные перепады, когда напряжение уменьшается до 190 В. В таком случае коэффициент пульсации вырастает до 22 %. Данная величина практически удовлетворяет нормам, записанным в СНиП и указанным нами ранее (12-20 %). Все это актуально для обычных ламп накаливания, а в случае со светодиодными изделиями картина будет совершенно иной.

Причины мигания светодиодной ленты

Для начала рассмотрим несколько основных причин мерцания светодиодных лент.

Блок питания

Включите диодную ленту и тщательно изучите то, как она работает. Если моргание возникнет не сразу, а спустя несколько секунд (минут), то, вероятно, была допущена ошибка при выборе блока питания для цепи. Он не справляется с поставленной задачей из-за нехватки мощности, поэтому происходят перепады напряжения (обычно снижение). Существует негласное правило, в соответствии с которым мощность блока питания должна быть на 30 % больше значения, необходимого для работы светодиодной ленты.

Придя в магазин, не надейтесь на помощь продавцов-консультантов. Далеко не все компетентны в вопросах применения электрических приборов. Да, продавец подключит светодиодную ленту, она будет светиться нормально, но уже дома, спустя время, микросхемы нагреются и проблемы вылезут наружу.

Ни один китайский блок питания не соответствует тем значениям, которые указаны в паспорте. Если там пишется мощность 200 Вт, то смело отнимайте 25 %, поскольку реальное значение в лучшем случае составляет 150 Вт.

Представьте картину: требуемая мощность для подключаемой платы равна 140 Вт. Повысив это значение на 30 % (запас мощности), вы приходите к выводу, что необходим блок питания на 182 Вт. Недолго думая, вы покупаете китайское изделие на 200 Вт, подключаете ленту и включаете ее на полную мощность. Она вспыхнет и сразу погаснет, поскольку срабатывает защита блока питания из-за перегрузки в цепи.

Главный совет – покупайте источники питания проверенных компаний либо в случае приобретения китайских повышайте мощность в два раза.

При организации подсветки из светодиодной ленты длиной 15 м и более рекомендуется создавать ее из изделий идентичной модели одного производителя. В большинстве случаев используются ленты с RGB-технологией, позволяющей устройству светиться разными цветами. При выборе неодинаковых изделий на определенных участках включение будет либо затормаживаться, либо вообще отсутствовать.

Аналогичная картина может наблюдаться при работе ленты от разных блоков питания. Выходное напряжение на них будет неодинаковым, поэтому на некоторых участках цвета будут меняться с некоторым запозданием (отставанием).

Другая причина моргания светодиодной ленты, которое может происходить даже в выключенном состоянии, связана с ситуацией, когда источник питания подключается к сети через обычный выключатель с индикаторной подсветкой. Уже давно доказано, что такие индикаторы заставляют светиться led-диоды, расположенные в лампочке или ленте. Поэтому подключать блок питания нужно напрямую к автомату электрического щитка или через обычные выключатели без индикаторной подсветки.

Учитывайте сроки эксплуатации изделий. После длительного применения блока питания в течение нескольких лет могут высохнуть конденсаторы, стабилизирующие напряжение, что приведет к снижению их емкости. Они же могут вовсе выйти из строя. Осмотрите изделие – если емкость вздутая, то конденсатор не функционирует.

Со временем происходит естественная деградация кристаллов в полупроводниках, что также снижает качество свечения ленты. Без продуманной системы охлаждения процесс деградации усилится, особенно если плата периодически подвергается воздействию падающих ультрафиолетовых лучей.

Старайтесь избегать приклеивания светодиодной ленты к деревянным или пластиковым поверхностям, поскольку это приведет к перегреву даже самых качественных и фирменных приборов.

Некачественная пайка

Гибкие платы на основе светодиодов нельзя паять при помощи активных флюсов (кислотных). Нарушение данного правила приведет к постепенному окислению контактной площадки и потере соединения. Во включенном состоянии наблюдается странное мерцание, после чего перестает функционировать целый участок цепи, расположенный за пайкой. Поэтому важно соблюдать правила и рекомендации, связанные с пайкой изделия.

Если контакт пропал, то разрежьте ленту, удалив нерабочий модуль, и на его место установите новый.

Категорически запрещено паять ленту при помощи паяльника мощностью свыше 60 Вт. В противном случае перегревается контакт: если медная площадка отслоится от дорожки, то соединение будет неустойчивым. Проверить это легко – прижмите пальцем контакт и убедитесь, что свет появится и плата будет работать стабильно. Как только отпустите палец, то свечение пропадет.

Окисление контакта на коннекторах

Одни люди не умеют пользоваться паяльником, другие – любыми способами пытаются избегать такой работы. Альтернативным становится соединение светодиодной ленты с помощью коннекторов.

Применение таковых связано с существенным недостатком – окислением контактов. Часто они начинают окисляться в свежеокрашенных комнатах, помещениях с побеленными стенами, залитой стяжкой, повышенным уровнем влажности. Через данный коннектор протекает ток силой не более 10 А. Рассчитать значение просто:

лента 5 м мощностью 75 Вт имеет силу тока 6,5 А;
метровая лента 30 Вт – 12,5 А.

При наличии окисления на контакте и прохождении большого тока происходит перегрев с последующим выгоранием. В конце концов, контакт полностью пропадает. Аналогичная картина наблюдается при недостаточной площади соприкосновения на коннекторе.

Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать коннекторы.

Неисправный светодиод

Рассмотренные выше дефекты связаны с лентами, работающими на низком напряжении 12/24/36 В. Однако существуют приборы на 220 В. Источники света располагают последовательно на больших участках. К примеру, на одном погонном метре будет 60 полупроводников. Если выйдет из строя один диод, то произойдут изменения в работоспособности остальных. То же самое касается случаев, когда один светодиод начинает мерцать.

Подсветка на 12 В состоит из групп диодов, соединенных параллельно, поэтому мерцание одного полупроводника негативно сказывается исключительно на конкретной группе.

Таким образом, выход из ситуации прост – определите неисправный диод и перепаяйте на его место новый. Можно пойти глобальным путем и заменить данный модуль (кластер). Если мерцание проявляется спустя время после включения ленты, то причина кроется в неисправности одного полупроводника: происходит постепенный нагрев и разрыв контакта с последующим затуханием ленты. После остывания светодиод вновь начинает работать. Это повторяется с определенной цикличностью.

Контроллер и пульт

Если диодная лента вообще перестала включаться или работает через раз, то возможной причиной могут стать севшие батарейки в пульте ДУ, используемом для управления контроллером с RGB-технологией. Проверьте батарейки в первую очередь. Если изделие начнет самостоятельно переключаться и менять цвета, то дефекты нужно искать в контроллере.

Если пульт исправен, то никаких подобных переключений происходить не должно. Чтобы убедиться в том, что пульт не имеет отношения к самостоятельным переключениям, просто извлеките из корпуса батарейки.

Другой метод выявления неисправного контроллера – удаление прибора из электронной схемы. Подайте питание на каждый цвет отдельно. Если все работает исправно без сбоев, то причина очевидна. Замените RGB-контроллер на новый!

Дополнительные источники неприятного явления

Есть еще несколько причин, по которым могут проявиться неисправности в работе светодиодной ленты. Помимо севших батареек, неправильно припаянных контактов или нехватки мощности причиной мерцания может стать технически неверный монтаж. Возможно, при подключении были перепутаны ноль с фазой.

Для выявления причин моргания светодиодной ленты нужно осмотреть составляющие электрической цепи – гибкую плату, источник питания, пульт ДУ и контроллер.

Поиск и устранение неисправностей

В случае с блоком питания лучшим выходом станет полная замена на более мощное и качественное изделие. Не забывайте о правилах установки и эксплуатации источников тока – некоторые модели запрещено хранить в закрытых пространствах, включая потолочные ниши из гипсокартона.

Если вы обладаете знаниями в электротехнике, то попытайтесь самостоятельно выявить неисправность. Для начала выполните замер выходящего напряжения в момент мерцания светодиодной ленты. Понадобится мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения. Соедините щупы с выходными контактами блока питания. Обычная одноцветная лента работает при напряжении 11-12 В. Для RGB-плат необходимо тестировать каждый цвет отдельно, при этом должны быть получены аналогичные результаты.

Как определить неисправность контроллера, мы писали выше.

Если обнаружен мерцающий отрезок из трех диодов на определенном участке платы, то просто замените его на новый, обеспечив качественную пайку. К слову, совершенно не обязательно демонтировать ленту. Нужный отрезок удаляется при помощи канцелярского ножа. Далее зачистите и залудите медные контакты и к этому месту приклейте новый отрезок. Соблюдая полярность, спаяйте проводники.

Помимо индикаторной подсветки на выключателе, появление мерцания светодиодной ленты в выключенном состоянии может быть связано с влиянием других электронных приборов – к примеру, диммера, регулирующего яркость. Чтобы доказать это, подключите ленту напрямую к автомату щитка.

Как найти нерабочий светодиод

Из информации выше вы узнали, что существует два способа подключения светодиодов – последовательный и параллельный (группами). Наиболее популярен параллельный метод. В таком случае при выходе из строя одного светодиода начнет мерцать или перестанет работать отдельный (обычно небольшой) участок гибкой платы. Остальная часть ленты продолжит функционировать в заданном режиме.

Чтобы отыскать неисправный светодиод, используйте следующие рекомендации:

Осмотрите ленту визуально, что нередко позволяет выявить выгоревший диод. При отсутствии явных следов подгорания изучите поверхность полупроводника.
Черная точка на кристалле может указывать на то, что этот элемент уже перегорел или работает некорректно. В целом нужно искать любые дефекты, которые не наблюдаются на соседних деталях.
Обнаружив подозрительный диод, прозвоните его. Сделайте аналогичную процедуру для всех остальных полупроводников на неработающем или некорректно функционирующем участке. Вас не интересует соответствие техническим нормам – просто сравните полученные значения на каждом участке отдельно.
При отсутствии мультиметра воспользуйтесь медной проволокой. С ее помощью следует закоротить подозрительные диоды. Когда обнаружите неисправный, то при его закорачивании участок цепи начнет работать в нормальном режиме.
Никогда не исключайте вероятности заводского брака – плохую припайку диода. Нажмите на него, приложив небольшое усилие. Если проблема в припайке, то светодиод начнет светиться, как и весь проблемный сегмент цепи. В таком случае поможет повторная пайка.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции светодиодной ленты, наличие большого числа полупроводников, резисторов и других элементов цепи, вы сможете самостоятельно выявить причину мерцания или неисправности отдельного участка платы. И уж тем более не нужно при выявлении дефектов бежать в магазин за новой лентой – возможно, причиной является неправильно работающий контроллер, блок питания или пульт дистанционного управления. Для начала попытайтесь выполнить самостоятельную диагностику, а уже после воспользуйтесь услугами мастера.

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

Использование выключателей с подсветкой;
неисправности электропроводки;
особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

Причины мигания светодиодной ленты во время работы

[ads-quote-center cite=’Владимир Владимирович Маяковский’]“После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь”[/ads-quote-center]

Светодиодные ленты появились относительно недавно и уже успели завоевать доверие потребителя, их популярность стремительно набирает обороты. Светодиоды рассчитаны на большое количество часов работы, но, как и всё на планете всё же остаются несовершенными. Почему моргает светодиодная лента для многих остаётся вопросом, мы расскажем, из-за чего наблюдается такое явление и как устранить эту неполадку.

Опасность

Не оставляйте без внимания такую поломку! В этом помещении нельзя находиться долгое время. Вы читаете или работаете, пишете бумаги или сидите за компьютером, ваше зрение сосредоточено, а мерцающий свет усугубляет нагрузку. Развивается повышенная раздражительность, усталость, следовательно, нагрузка на весь организм в целом увеличивается.

Исправная светодиодная лента постоянного напряжения (12 В – 24 В), в отличие от ленты переменного тока (220 В), даёт низкий коэффициент пульсации, не превышающий 4%. Согласно нормам СП 52.13330.2016, такой результат является вполне безопасным показателем для человека, можно сказать оптимальным. Поэтому на мерцание необходимо реагировать незамедлительно и устранить причину неполадки.

Причины пульсации

При условии стабильной подачи напряжения срок службы светодиодов очень высок. Зачастую мигает светодиодная лента из-за поломки в блоке питания. Большинство производителей китайских адаптеров умышленно завышают характеристики, чтобы товар можно было продать дороже.

Аналогично влияет и плохой контакт в цепи. Есть определённая тенденция: если понаблюдать за светодиодами, можно понять, в чём причина. Неравномерное мерцание говорит скорее о плохом контакте, а равномерное о неисправности контроллера или блока питания.

Блок питания

[ads-quote-center cite=’Цитата из шоу КВН’]“Электрик Витя, подключая к сети дом, Внезапно встретился с апостолом Петром”[/ads-quote-center]

Начинайте с главного – соблюдайте элементарные правила техники безопасности. Все работы проводятся при полностью отключённом питании. Это сохранит вашу жизнь!

Блок питания – самый важный элемент цепи в светодиодной подсветке помещения. Стоит сосредоточить особое внимание на его выборе. Только качественный прибор обеспечит стабильную и надёжную подачу 12 В – 24 В напряжения к потребителю.

Выйти из строя может конденсатор или диодный мост – именно благодаря их присутствию в конструкции блока питания и получаем на выходе постоянное напряжение. Устранение таких неисправностей требует соответствующей квалификации и навыков, а справиться с такой работой сможет не каждый. В таком случае требуется заменить блок питания новым. Проверить его работоспособность просто: отсоедините блок и подключите цепь к заведомо исправному блоку.

Ни в коем случае не пытайтесь сделать наоборот! Нельзя подключать неисправный блок питания к исправному потребителю. Вы можете повредить его работоспособность.

Блок питания способен выйти из строя по причине слишком высокой нагрузки. Проверьте потребляемую нагрузку и замерьте ток в цепи. Две подсоединенные ленты длиной по 5 метров могут создавать токи выше 12 А и потреблять более 250 Вт электричества от источника питания. Запас блока питания должен быть более 20% от прилагаемой нагрузки.

Видеоматериал: Устранение неисправности светильника. Замена конденсатора блока питания.

Контроллер

Недорогие RGB-контроллеры довольно часто выходят из строя. Дело в том, что в их конструкции применяют радиоэлементы низкого качества, поэтому ресурс работы такого оборудования – максимум год.

Из-за неисправности контроллера наблюдаются такие явления, как самостоятельное включение и отключение, мигание светодиодной ленты. Стоит отметить и пульт управления: проверьте эффективность его работы, замените источники питания, если проблема не устранена, возможно, его микросхема пришла в негодность и именно он служит причиной неполадок.

Проверку рекомендуется проводить методом исключения из цепи контроллера. Подключите напрямую светодиодную полосу к источнику питания и убедитесь в её исправности.

Места соединений ленты

Причиной некорректной работы ленты может быть плохой контакт соединений. Правильным считается соединение светодиодной ленты двумя способами:

Видео урок – “Как правильно паять светодиодную ленту”

Один светодиод

Все ленты постоянного напряжения 12 В и 24 В состоят из так называемых модулей. В модуль входят три светодиода и сопротивление. При выходе из строя одного светодиода начинают моргать два других. В таком случаем требуется заменить сгоревший модуль. При замене лучше использовать такой же тип ленты.

Моргание ленты при отключении

Мы рассмотрели возможные неполадки рабочего режима, но это ещё не всё. Читатели обращаются с вопросами, почему их лента продолжает мерцать после отключения. Расскажем в чём причина и как это исправить.

Скорее всего, светодиодная полоса подсоединена через настенный выключатель с индикатором. Именно этот индикаторный светодиод выключателя и оказывает такое влияние на ленту. Это не миф, а реальность. Подключайте блоки питания напрямую к сети 220 В, а не через выключатель. Не используйте такие выключатели для LED -освещения.

Полезное видео: Устраняем мигание светодиодной лампы.

Заключение

Опыт подсказывает, что проблемы со светодиодной техникой возникают крайне редко. Скорее всего, это происходит из-за некачественного монтажа и неисправного источника питания. Даже если что-то и произойдёт, прочитав эту статью, вы смело можете сказать, что знаете, в чём дело.

Приобретая ленту – делайте запас. Лишний кусок всегда можно отрезать, а в случае чего, заменить им перегоревшую часть, тогда вам не надо будет подбирать цвет и тип ленты. Выбирайте мощные блоки питания, и вам не придётся производить ежегодную замену оборудования.

Не выключается светодиодная лента в подсветке на кухне: в чем причина

Главная
Освещение
Источники света

Профили

В своем случае я использовал алюминиевый профиль KLUS, а так же совместимые с ним аксессуары. Все дальнейшее описание будет учитывать особенности конструкции именно этого профиля. Рекламировать магазин где я его покупал намеренно не буду. Скажу только что найти эти профили не составляет проблемы, в Москве есть очень много поставщиков, достаточно загуглить — “алюминиевый профиль KLUS” и все у вас получится

Дам только ссылку на сайт самого производителя. Там вы сможете найти все схемы и инструкции по монтажу этого профиля и аксессуаров http://www.klusdesign.com/

Так же никто вам не мешает использовать любой другой профиль.

Весь комплект состоит из следующих компонентов:

550 руб./метр
Рассеиватель матовый

250 руб./метр
Заглушка

60 руб./шт.
Выключатель (ВАЖНО. ограничение по суммарной мощности 48 ватт, для ленты 12V)

Способы устранения проблемы

Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

Что делать с подсветкой выключателя

Шунтирующий резистор

Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.

Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.

Устранение неисправности проводки

Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

Сборка и монтаж

Важно!! Если вы будете пускать профиль под углом, заранее продумайте где именно вы закрепите его. Длина отрезков профиля будет различаться если вы вы его повесите у стены либо у самого края ящиков

(для оптимальной подсветки рабочей зоны, рекомендую вешать профиль у края ящиков, так же это потребует меньшего количества материалов)

Учитывая все вышеперечисленное делаем замер и отрезаем алюминиевый профиль нужной нам длины и отрезков. Профиль лучше резать вместе с вставленным в него рассеивателем, чтобы угловые разрезы идеально совпадали. После обработайте острые края и заусенцы напильником или наждачной бумагой.

Нарезаем светодиодную ленту нужных отрезков, а также нарезаем и зачищаем соединительные провода.
Все припаиваем

Важно соблюдать полярность при пайке проводов к ленте и выключателю.

Если профиль состоит из одного куска, можно спаянную ленту вклеить сразу в профиль.
Если профиль состоит из 2-х кусков и более, будет монтироваться под углом и т.п. То вклеивать ленту лучше после того как вы прикрепили профиль к ящикам. В противном случае вы получите кучу головной боли при монтаже профиля к ящикам.

В заглушке проделываем отверстие для электрического кабеля и пропускаем его туда. Либо сверлим алюминиевый профиль насквозь и запускаем кабель внутрь ящика (если у вас подведено туда питание).

Монтируем профиль к ящикам любым из удобных способов, и вклеиваем светодиодную ленту, если еще не вклеена.

Вставляем рассеиватель в профиль.
Подключаем все провода к блоку питания

ВАЖНО. При подключении провода идущего от светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность!! Закрепляем сам блок питания, включаем все в сеть

Светодиоды и питание

Светодиодную ленту стоит выбирать с мелким шагом диодов, это дает хорошую равномерность подсветки.

В своем варианте я использовал ленту фирмы MADIX, LED Strip 2835 120LED 12V IP20 12W со следующими характеристиками:

мощность: 12 ватт/метр (мощнее чем 12 Вт/метр брать не рекомендую, будет слишком ярко)
Количество светодиодов: 120 шт./метр
Рабочее напряжение: 12V DC
Температура света 4500-6000K (белый свет)
Стоимость

Блок питания (Драйвер) стоит выбирать чтобы его мощность перекрывала суммарную мощность ленты процентов на 30-40% Это положительно скажется на сроке его службы, а так же предотвратит нежелательный перегрев. Так же есть блоки питания которые защищены от воды.

В своем случае я использовал блок питания со следующими параметрами:

Рабочее напряжение: 12V DC
Мощность: 60 ватт
Влагозащита: отсутствует (IP20)
Стоимость

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Варианты подсветки на кухне:

Просто приклеить светодиодную ленту.

Плюсы этого метода: подсветка будет по всей длине рабочего пространства, низкая стоимость, простота монтажа.
Минусы: плохой внешний вид.

Врезать/повесить точечные светильники.

В этом методе вообще сплошные минусы, главный из которых ужасная неравномерность подсветки. Так-же у “кухоньщиков” иногда хватает ума вешать галогенные светильники, которые дико греются, дают ужасный ядовито-желтый свет, а еще очень любят перегорать.

Повесить отдельные светодиодные модули шириной 0,5 — 1,5 метра.

Неплохой вариант, но опять же тяжело добиться равномерной подсветки рабочего пространства по всей длине и громоздкий внешний вид.

К тому же ко всем этим вариантам был предложен только контактный метод включения (сенсорная или механическая кнопка).

А вот самых (на мой взгляд) удачных решений предложено не было:

Встроенные в ящики светильники

Плюсы — хороший внешний вид, бесконтактное включение
Минусы — очень дорого. каждый такой модуль встроенный в ящик стоит порядка 10.000 руб. Самостоятельно его установить не представляется возможным, делать это должны на производстве.

Как раз о них и пойдет речь в этой статье.

Плюсы — хороший внешний вид, возможность сделать их любой длины и провести под любым углом, равномерная подсветка по всей длине. Модульная система — вы можете подобрать на свой вкус любой компонент: сам профиль, рассеиватель, тип выключателя, тип светодиодной ленты.
Минусы — трудоемкость монтажа и сборки всей конструкции.

И очень важный момент: в подсветке на кухне желательно сенсорное бесконтактное включение. Т.к. очень часто руки бывают мокрыми/грязными/занятыми и т.п. Обычные кнопки на кухне быстро пачкаются и зачастую их неудобно/долго искать, если она расположена не на видном месте.

Как правильно выбирать светодиодные устройства

Энергосберегающие лампы

Низкое качество осветительных приборов – распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:

Репутация производителя – бренды с мировым именем изготавливают продукцию на заводах, соблюдая технологи и контролируя качество. Можно покупать лампочки марки Osram, Philips, Feron, Gauss.
Гарантийный срок должен быть не меньше 3 лет, у хороших моделей 5-7 лет.
Осмотр внешнего состояния – на изделии не должно быть зазубрин или механических дефектов. Важен размер радиатора, он должен оптимально соотноситься с мощностью лампы. Надежно отводят тепло ребристые конструкции.
Читайте инструкцию производителя, на качественных устройствах указывается, можно ли их совмещать с диммерами, датчиком движения или выключателем с подсветкой.
До покупки стоит оценить уровень пульсации. Невооруженным глазом мерцание незаметно, его проверяют с помощью камеры телефона.

Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру

Светодиодные светильники — роскошный осветительный прибор и украшение любого интерьера. Часто в процессе своей эксплуатации они ломаются. Это происходит по разным причинам: начиная от нарушения правил работы, заканчивая низким качеством изделия. В зависимости от типа поломки необходим ремонт светодиодных люстр или замена.

Конструкция и основы функционирования
Почему светильники выходят из строя
Виды поломок и их причины
Подготовка к ремонту светодиодных приборов
Визуальный осмотр
Проверка цепи светодиодов лампы
Ремонт люстры с дистанционным управлением
Радиаторы охлаждения
Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками
Как отпаять светодиод от площадки
Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в
Ремонт драйвера светодиодной лампы

Конструкция и основы функционирования

Конструкция светодиодного светильника

Светодиодные светильники — электрическая дуга, зажигаемая в вакууме на границе p-n перехода. Осуществляя управление напряжением, можно делать регуляцию света дуги. По конструкции люстры включают в себя крепежный узел с блоком управления, радиоприемником, осветительным сегментом, пультом ДУ, декором. Кроме того, часто в приборы встроены музыкальные системы с колонками и ленточной подсветкой.

В состав крепежного узла входит планка с крестовиной, блока управления — контроллеры с печатными платами и проводами, а в сегмент освещения — патроны с гнездами для светодиодов.

Почему светильники выходят из строя

Чаще всего светильники перестают работать вследствие нарушений правил и рекомендаций по эксплуатации устройства, перегрева оборудования, частичного или полного выгорания диода, неправильной совместимости материалов (нельзя устанавливать светодиодные светильники внутрь натяжного потолка), высоких скачков напряжения и перегорания конденсатора, технических нарушений при подключении приборов к сети.

Также поломки случаются из-за короткого замыкания, неверной установки, ошибок в построении электросхемы и плохого качества самого изделия.

Для того чтобы оценить и определить степень повреждения светильника, нужно посмотреть на его конструктивные части визуально. Требуется убедиться в исправности платы, перед тем как ее встраивать обратно, а также в работе паек, отсутствии нагара с расплавлением элементов. Если деформаций нет, нужно искать причину неисправности с помощью тестера и мультиметра.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой — возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Подготовка к починке светодиодной люстры включает выполнение следующих простых шагов:

Создание электроизоляции каждого инструмента. Категорически запрещено использовать пассатижи или клещи с голыми рукоятками.
Отключение от сети питания люстры и ее демонтаж с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа и других подручных инструментов.
Поиск проблемы визуальным осмотром и мультиметром.

При подготовке к ремонту люстры с пультом управления также важно прибегнуть к инструкции эксплуатации устройства. Это важно для последующего правильного соединения контактов и более быстрого обнаружения проблемы.

Визуальный осмотр

Осуществляя визуальный осмотр перед починкой люстры, важно понимать ее конструкцию и особенности эксплуатации. Сложно устроенные осветительные приборы, к примеру, растровые, содержат драйвера и лампы разных видов, а некоторые другие разновидности — антенну с несколькими блоками управления.

Последовательность ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей изделия. Поэтому до осмотра и починки важно изучить инструкцию для обнаружения блоков управления и последующего ремонта.

Проверка цепи светодиодов лампы

Для проверки цепи светодиодов лампы можно взять перемычку и поочередно устанавливать ее между контактами каждого диода пинцетом. В случае отсутствия перемычки можно подключить лампу к сети, взять любой провод и зачистить оба кончика лужением контактов. Затем замкнуть контакты сгоревшего светодиода и наблюдать за реакцией. Если прибор не загорелся, возможно перегорели несколько диодов.

Если в цепи больше 10 диодов, нельзя заменять сгоревший элемент с помощью провода либо перемычки во избежание перегрузки катушек и сгорания ламп.

Ремонт люстры с дистанционным управлением

Неисправности в светодиодном светильнике чаще всего возникает из-за перегрева матрицы. Это ремонтируется просто: нужно снять и разобрать светильник, выяснив причину поломки. Затем требуется отыскать перегоревшие диоды и заменить компоненты. В случае необходимости выполнения пайки стоит изучить схему прибора. Причина сгорания может быть в контроллере, антенне либо блоке управления. Тогда требуется заменить изделие.

Радиаторы охлаждения

В большинстве светильников находятся радиаторы охлаждения. Это признак того, что устройство качественное. В нем есть место для отвода тепла радиатора. Однако периодически нужно заменять термопасту, иначе со временем радиатор перестанет работать и плата с блоком перегорит. В этом случае придется менять люстру.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно. Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике. Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

Снять и разобрать светильник.
Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

После ремонта требуется проверить работу устройства и его контактов. Важно не допустить перегрузку конденсатора и не чинить оборудование в случае наличия больше 10 светодиодов.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Типичными неисправностями LED-светильников являются проблемы с компонентами устройства, перенапряжение, перегрев, неправильная эксплуатация и установка. Ремонтировать несложно. Процедура заключается в выполнении визуального осмотра, нахождении причины и устранении с помощью соответствующих инструкций.

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками. Не работает светодиодная люстра

Ремонт светодиодных светильников своими руками

Светодиодные источники света, благодаря своим качествам и техническим характеристикам завоевали широкую популярность среди потребителей. Однако под действием различных факторов они, как и обычные лампы, периодически выходят из строя. В связи с высокой стоимостью этих изделий, многие домашние умельцы пытаются выполнить ремонт светодиодных светильников своими руками. Следует сразу отметить, что большинство ламп заводского изготовления не поддаются ремонту.

Элементы светодиодных источников света

Перед разборкой светодиодной лампы следует прежде всего ознакомиться с ее устройством и принципами работы. Стандартная конструкция таких светильников состоит из – платы питания, светофильтра и корпуса с цоколем. В недорогих бюджетных моделях светильников ограничение тока и напряжения осуществляется с помощью конденсаторов.

В качестве источника света используются светодиоды в количестве 50-60 штук, соединенные последовательно между собой. Действие данных устройств можно сравнить с полупроводниковыми диодами. Перемещение тока от анода к катоду происходит прямолинейно, в результате, внутри светодиодов возникают световые потоки. Каждый элемент имеет очень низкую мощность, поэтому в светильники они устанавливаются в большом количестве. Окончательно световой поток с необходимыми характеристиками создается с помощью люминофорного покрытия.

Подача напряжения к светодиодам происходит через специальный драйвер, выполняющий функции преобразователя вместе с диодными группами. Вначале напряжение поступает к трансформатору, замедляющему рабочие параметры. На его выходе происходит образование постоянного тока, который и служит питанием для светодиодов. Дополнительный конденсатор, установленный в цепи, предотвращает пульсацию напряжения.

Существуют различные типы светодиодных ламп. Однако несмотря на различия в устройстве, количестве элементов и деталей, они имеют общую конструкцию, что существенно облегчает их ремонт.

Причины выхода из строя светодиодных ламп

Перед началом ремонта светодиодного светильника рекомендуется точно установить причины неисправности. Очень часто сроки эксплуатации, заявленные производителем, не совпадают с реальными. В большинстве случаев причиной становятся некачественные кристаллы.

На работу светодиодных ламп оказывают негативное влияние и другие факторы:

Отрицательное воздействие на элементы оказывают скачки напряжения, чаще всего именно они провоцируют неисправности.
Светильник не подходит для данной светодиодной лампы. В случае неправильного выбора плафона, светильник может перегреться.
Низкое качество светоизлучающих элементов приводит к быстрому выходу из строя светильника.
Может быть неправильно смонтирована сама система освещения, в результате электропроводка подвергается негативному воздействию.
Отрицательное влияние механического характера – удары, сильная вибрация и прочее.

В том случае когда отсутствуют деформации, которые можно определить визуально, причину неисправности лампы нужно искать с помощью мультиметра или тестера.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей, требующих вмешательства и ремонта, следует отметить проблемы, затрагивающие конденсатор. Для проверки работоспособности его нужно выпаять из платы. После этого мультиметром проверяется конденсатор, а также работоспособность диодов.

Иногда светодиоды начинают моргать. Данное состояние возникает из-за неисправности токоограничивающего конденсатора. Другая причина поломки нередко связана со сгоревшим излучателем. Неисправность светодиодов не всегда определяется визуально, поэтому нужно будет делать проверку каждой детали с помощью тестера.

Не работает светодиодная люстра на два положения

Здравствуйте. Несколько дней назад я купил новую люстры для своей гостиной комнаты. Люстра состоит из трёх колец со светодиодными лентами. Длина большого кольца составляет 2,512 метра, среднего кольца 1,884 метра, а маленького кольца 1,256 метра. Люстра работает на двух положениях (2 фазы, 1 ноль). На первом положение горит большое кольцо, а на втором положении горит светодиодная лента среднего и маленького кольца. На блоке питания большого кольца написано :Input: AC180-260V 50/60 Hz. Output1: DC125-195V 250 MA+-5%. Tc: 75°CTa: 50°C 7/11. Для среднего и маленького кольца блок питания один и на нём написано: Input: AC180-260V 50/60 Hz. Output1: DC158-210V 250 MA+-5%. Tc: 75°C Ta: 50°C 7/9 Дело а том что когда я установил люстру среднее и маленькое кольцо сильно мигало. А большое кольцо стабильно светит. Я поменял шнурки, но проблема осталась. То есть опять большое кольцо стабильно светит, а среднее и маленькое сильно мигает. При этом когда я проверяю их на обычной розетке все 3 кольца нормально светят. Я сам не очень то хорошо разбираюсь в электронике, а электрик тоже не знает причину проблемы. Очень прошу вас указать мне на возможные причины этой проблемы. Заранее благодарен вам.

Ремонт люсты своими руками: секреты мастеров

Современные люди привыкли к лагам цивилизации, поэтому на отсутствие света реагируют моментально. Именно поэтому когда люстра перестает работать, умелые мастера-мужчины с большим рвением хотят их отремонтировать.

Выявляем причину поломки

Перед тем как приступить к осмотру люстры, необходимо вооружиться необходимыми инструментами – индикаторной, крестовой и плоской отверткой, а также тестером. Данные инструменты помогут в кротчайшие сроки выявить причину поломки, а значит, и устранить ее.

Первым делом необходимо проверить лампочки. Это является самой распространенной причиной того, что свет не загорается. Причем лампочки могут перегореть все одним разом, достаточно только измениться напряжению. Обычной проверки на целостность вольфрамовой нити недостаточно. Необходимо проверить тестером лампочку на обрыв и короткое замыкание. Если стрелка прибора останется в неизменном положении, то с полной уверенностью можно сказать, что лампочка находится в обрыве. В этом случае ремонт люстры своими руками должен закончиться заменой лампы.

Другой распространенной причиной того, что люстра не работает, является вышедший из строя выключатель. В данной ситуации мужчине необходимо снять выключатель и проверить целостность контактов. Индикаторной отверткой следует коснуться контакта. Если лампочка загорелась, значит, с выключателем все в порядке.

Если через выключатель не проходит фазное напряжение, то загорания лампочки на отвертке не произойдет.

Если с выключателем все в порядке, то необходимо проверить исправность самой люстры. Для этого необходимо снять люстру, после чего проверить при помощи тестера цепь напряжения.

При этом свет должен быть выключен! Если стрелка отклоняется по шкале, значит, проблема заключена в самом светильнике. А мужчине придется попытаться отремонтировать люстру самостоятельно.

Как отремонтировать галогенную люстру?

Основной причиной неисправной работы галогенных люстр являются плохие контакты. Поэтому необходимо произвести очистку проводов, которые ведут к трансформаторам. Рекомендуется также осуществить проверку соединения в распределительных коробках. Если с контактами и проводами все в порядке, то в данной ситуации необходимо измерить выходное напряжение. Для этого понадобится тестер. На клеммах трансформатора стрелка должна отклоняться, что будет символизировать об их исправности. Если результат остается на нуле, то ремонт галогенных люстр закончится покупкой трансформатора.

Трансформатор должен быть идентичный, поэтому важно знать его маркировку.

В случае если сломалась галогенная люстра, к которой прилагается пульт управления, то для начала необходимо проверить электропитание. Если в этом не кроется причина поломки люстры, то следует обратить внимание на электроблок. Отремонтировать в домашних условиях его практически невозможно, так как требуются колоссальные познания в электронике. Единственным выходом из данной ситуации будет покупка нового электронного блока.

Как отремонтировать светодиодную люстру?

Если не работает светодиодный светильник, то не стоит расстраиваться. Каждый мужчина, который хотя бы немного разбирается в электронике, без проблем сможет ее починить. Главное – необходимо установить причину данной неисправности. Очень часто перегорают сами лампы. После того как она перестала светить – не стоит ее выбрасывать, так как они подлежат ремонту.

На первом этапе необходимо проверить трансформатор, который стабилизирует ток. Для этого необходим тестер, который позволит определить – есть напряжение или нет. На выходе должно быть напряжение примерно 5-20В, причем данная величина постоянная. В случае если источники питания исправны, то необходимо проверить работу светодиодов. Для этого понадобится батарейка 9В и резистор 1кОм. С помощью данных атрибутов следует подавать ток на каждый из светодиодов до тех пор, пока не будет выявлен сгоревший. После того как он будет определен, его необходимо замкнуть. Это позволит соединить цепочку и произвести ремонт светодиодных люстр. Далее следует собрать люстру и подвесить на прежнее место.

Как отремонтировать хрустальную люстру?

Если вопрос заключается в том, почему хрустальная люстра не горит, то ответ на него можно получить, следуя общим инструкциям. Если ремонт хрустальных люстр необходимо по причине откола его составного элемента, то здесь существует пара моментов.

Восстановить первозданный вид хрусталя можно только у специалистов. В домашних условиях трещина будет видна. Супер клей в данном случае не поможет. Выбор умельца должен пасть на силикатный клей. Перед тем, как приступить к ремонту, поверхность хрусталя необходимо помыть и тщательно просушить. Далее рекомендуется обезжирить места, на которые будет наноситься клеящее вещество. После этого нанести силикатный клей и соединить поверхности. Излишки средства рекомендуется сразу же убрать и оставить хрусталь на пару часов.

Отремонтировать люстру может каждый мужчина в домашних условиях, главное, обладать минимальными навыками и не лениться.