Неисправности стиральных машин: инструкции по ремонту стиралки своими руками

Ремонт стиральной машины своими руками: обзор возможных поломок и способов их устранения

Поломка стиральной машины – настоящая трагедия для хозяйки. Ручная стирка постепенно становится пережитком прошлого, и возвращаться к ней из-за неисправности техники не хочется. Не всегда есть время и желание ждать мастера, в половине случаев ремонт стирального агрегата под силу даже начинающему домашнему умельцу.

Мы расскажем о том, как провести несложный ремонт стиральной машины своими руками. В представленной нами статье приведены типичные варианты нарушений в работе бытового оборудования, детально описаны методы восстановления его работоспособности. С учетом наших советов вы без проблем исправите ситуацию.

Устройство и работа машинки-автомата

Чтобы решиться на ремонт машинки своими руками, нужно прежде всего хорошо представлять себе ее строение и принцип работы.

Основные части агрегата:

  • двигатель;
  • электронагреватель;
  • сливной насос;
  • бак для воды и барабан для белья;
  • электроника (панель управления);
  • клапан забора воды;
  • корпус.

После выбора программы и ее запуска начинается первый цикл стирки. Он включает в себя набор воды и нагрев ее. Вода может греться до определенной температуры, которая контролируется при помощи датчика и таймера. Происходит добавление моющих средств.

Набор воды осуществляется через клапан. Когда поступает сигнал о том, что воды достаточно, клапан закрывается. В зависимости от выбранного режима, осуществляется несколько циклов набора-слива. После последнего полоскания начинается отжим. Здесь барабан крутится на полную мощность.

Корпус включает в себя не только стенки стиральной машины, но и люк. Круглая дверца на передней стенке позволяет наблюдать за движением белья в барабане и имеет защиту от включения при неплотном закрытии.

После выключения дверца открывается не сразу. В основе этой защиты лежит биметаллический датчик. Защелка открывается только после остывания датчика.

Топ распространенных симптомов неисправностей

Непрофессионал не может сразу определить, что именно вышло из строя. Но есть признаки, которые могут указать на причину неисправности. Перечисленные самые распространенные симптомы и возможные причины поломок помогут с диагностикой.

№1: вода в барабане не нагревается

Зачастую эта поломка обнаруживается не сразу. Большинство машинок ведут себя как ни в чем не бывало: запускают режим стирки, полоскания, отжима. Вы достаете белье из барабана и даже не подозреваете, что все процессы проходили в холодной воде.

Если вы столкнулись с такой проблемой, проведите эксперимент: во время активного режима стиральной машины при высокой температуре аккуратно дотроньтесь до стекла дверцы барабана. Оно должно нагреться от горячей воды. Если этого не произошло, скорей всего вода в системе не подогревается.

Причин тому может быть несколько:

  • поломка ТЭНа;
  • поломка термостата;
  • выход из строя электроники – программатора.

Конечно, есть еще вариант выбора неправильного режима, когда стирка в холодной воде предусмотрена программой. Прежде чем бить тревогу, почитайте инструкцию и убедитесь, что режим подобран правильно.

Сгоревший ТЭН – обычная история в мастерской. С такой поломкой люди обращаются очень часто. Из-за скачка напряжения, короткого замыкания или заводского брака ТЭН может сгореть. Средний срок службы нагревателя составляет около 5 лет.

Если сломался термодатчик, машинка ведет себя иначе. ТЭН исправен и готов греть воду, программатор задает нужную температуру, но регулятор – датчик температур – подает ложный сигнал о том, что вода уже нагрелась. Таким образом, машинка стирает в холодной воде. Чаще всего он подлежит замене.

Если же проблема программная (слетела прошивка или повреждена плата), стиральная машина просто дает неправильную команду и вода не греется. После обновления стирку запускают снова и, если проблема не устранилась, меняют программатор.

№2: стиральная машина стучит и вибрирует

Некоторые стиральные машинки стучат с первой стирки. Это может быть особенностью конструкции прибора. Часто это встречается в старых моделях, когда при отжиме стиралка была похожа на ракету во время запуска. Современные стиральные машины работают тихо.

Стук может быть признаком:

  • неправильной установки;
  • попадания постороннего предмета между барабаном и баком;
  • выхода из строя подшипников;
  • выхода из строя амортизаторов;
  • неравномерного распределения белья.

Первое, на что стоит обратить внимание, – установка стиральной машинки. Именно неправильный монтаж становится причиной появления стука во время стирки в большинстве случаев.

Машинка должна быть выровнена относительно пола и прочно стоять на нем. Для регулировки предусмотрены специальные ножки, которые позволяют отдельно настраивать высоту каждой из опорных точек.

Когда вы не достаете из карманов мелочь, гвозди и скрепки, прежде чем отправить белье в стирку, вы рискуете сломать стиральную машину. Дело в том, мелкие вещи легко могут проникнуть в бак для нагрева воды через щель между баком и барабаном.

Подшипники обеспечивают отсутствие трения во время движения барабана. Они так же имеют срок службы и чаще всего они выходят из строя раньше других деталей. Понять, что дело именно в подшипниках, просто: помимо стука машинка будет издавать скрип. Если слышите подобные звуки – готовьтесь к замене подшипников.

Амортизаторы гасят колебания барабана во время вращения. Если один из них ломается, это сразу отражается на работе стиральной машины. Барабан может визуально сместиться, наклониться.

Причина стука, которая не является неисправностью, может возникнуть тогда, когда белье в барабане распределилось неравномерно, то есть собралось с одной стороны. Такое часто случается во время стирки постельного белья в старых моделях машин. Назвать это поломкой нельзя, скорее особенность работы, которая может быть причиной стука.

№3: капает вода из люка или натекает внизу

Если вы заметили под своей стиральной машиной лужу, не спешите хвататься за голову и покупать новую технику.

Чаще всего причиной появления воды из стиралки бывает:

  • выход из строя прокладки на подводящем шланге;
  • порыв манжеты люка;
  • порыв патрубка.

Эти элементы конструкции стоят не так дорого и меняются довольно быстро, при наличии опыта и знаний в этой области. Любая разгерметизация стыков, само собой, ведет к возникновению течи. Задача мастера – обнаружить источник течи и устранить его.

Переизбыток пены в барабане ведет к тому, что она начинает просачиваться сквозь все малейшие щели и минимальные технологические отверстия. Результат – лужа на полу. Если при стирке других вещей машинка не течет, тогда это можно списать на особенность конструкции и добавлять меньше моющего средства для стирки штор.

№4: вода в барабане до или после стирки

Если после окончания полного цикла стирки вы открываете барабан и наблюдаете там воду, у вашей машины проблема со сливом. В процессе отжима вся вода, которая может быть отжата из белья, должна уходить в канализацию.

Если этого не происходит, нужно искать причину поломки. Чаще всего это:

Вспомните, когда вы в последний раз прочищали фильтр вашей стиральной машины. Если вы не знаете, где он находится, скорей всего причину неисправности вы уже знаете. Забитый фильтр может не только доставлять неудобства в виде воды в барабане, но и стать причиной более серьезной поломки – сливного насоса.

Еще одна проблема: вода в барабане до включения. То есть вы собираетесь стирать, открываете дверцу а там все залито. Оцените качество этой воды: она чистая или грязная.

Чистая указывает на поломку клапана в районе подключения машины к водопроводу. Грязная поступает из канализации. Скорей всего, забился сифон и воде после стирки просто некуда деваться.

Читайте также:  Расход клея для керамогранитной плитки на 1 м2: это надо знать

№5: стирка не запускается – нет воды

Обратная проблема – воды нет. То есть, вы включаете стиральную машину как обычно, запускаете цикл стирки, но стирка не начинается и появляется ошибка об отсутствии воды в система.

Если вы проверили наличие подачи воды в водопроводе, а так же открыли кран, ищите неисправность в другом месте:

  • забился подающий шланг;
  • сломался впускной фильтр;
  • программная поломка подачи воды.

Для диагностики неисправности необходимо разобрать прибор, промыть каждый элемент в системе подачи воды, установить на место и попробовать запустить стирку. Если вода не поступает, придется делать ремонт или замену.

№6: стиралка не реагирует на включение

Страшней всего становится хозяину машинки в тот момент, когда прибор перестает реагировать на кнопку включения. Стиральная машина не включается – страшный сон хозяйки.

Причин может быть несколько:

  • сгорел блок питания;
  • сломался сетевой фильтр или розетка;
  • слетела прошивка.

Все, что касается электрики и электроники, нужно ремонтировать с особой осторожностью, а лучше не браться вообще, если вы не мастер. Однако починить или заменить розетку сможет любой, минимально знакомый с основами электротехники, человек.

При неплотно закрытом барабане срабатывает защита и стирка не включается. А если защелка сломана и не закрывается полностью, выбранная программа не может запустить цикл.

№7: барабан не крутится или крутится в одну сторону

Если стирка запускается, но, заглянув в окошко на дверце, вы обнаружили, что барабан неподвижен, ищите причину неисправности стиральной машины, чаще всего это:

  • порвался приводной ремень;
  • сломался двигатель;
  • инородное тело попало между барабаном и баком;
  • программная поломка.

Одну из этих причин можно обнаружить, даже не разбирая технику. Выключите прибор из розетки и попробуйте вручную вращать барабан.

Если движению мешает посторонний предмет, достаточно будет извлечь его. Поломка посерьезней потребует больше времени и денег на покупку новой запчасти.

Руководство для домашних умельцев

Если вы решили обходиться своими силами и знаниями, ознакомьтесь с порядком действий для ремонта или замены изношенных деталей стиральной машины.

Имея перед собой примерный план, что за чем следует, вам будет проще разобраться в технике и не совершить ошибок. Однако учтите, что некоторые варианты поломок лучше не пытаться исправить своими руками, даже если они уж очень чешутся. Иногда лучше и дешевле обратиться в сервисную мастерскую.

Чаще всего с поломками стиралки мы сталкиваемся уже в процессе выполнения стирки. В этом случае любые ремонтные работы придется начинать со стандартной процедуры – со слива воды из бака:

Область возможностей самостоятельного мастера

Как ни крути, во время самостоятельного ремонта стиральных машин вы рискуете добавить себе еще больше неприятностей. Этот бытовой прибор имеет сложное строение и большое количество узлов и деталей.

Принимаясь за починку своими руками, вы должны осознавать всю ответственность и не браться за работу, не имея опыта и знаний в этой сфере.

Как правило, ремонт своими руками предусматривает замену сломанной детали новой, это может быть замена:

  • приводного ремня;
  • насоса;
  • термодатчика;
  • фильтра;
  • платы управления;
  • ТЭНа;
  • прочистка патрубков и фильтров.

Эти работы не предусматривают разборку и ремонт сложных узлов, с ними можно справиться и без наличия специальных инструментов.

Если вы диагностировали поломку самостоятельно и выяснили, что стиральная машина требует замены амортизаторов, сальников, блокиратора, манжеты люка, лучше обратиться за помощью в ремонте к профессионалу.

Перед тем, как отремонтировать вашу стиральную машину, подготовьте такой набор инструментов:

  • отвертка (плоская и крестовая);
  • гаечный ключ плоский (на 8/10 и на 19);
  • плоскогубцы;
  • длинногубцы;
  • клещи.

Собственно, такой инструмент есть в ящике у большинства домашних мастеров.

Для ремонта платы управления, датчиков и электроники в целом может понадобиться паяльник и все, что с ним связано. Но если вы не планируете ремонтировать программатор, умение паять вам не пригодится.

Прочистка фильтров – элементарные операции

Самое простое, что может сделать хозяин стиральной машины-автомата своими руками – прочистить фильтр. Для этого нужно открыть небольшую прямоугольную дверцу в нижней части машинки. Если сделать это сложно, можно поддеть дверцу отверткой. Осторожно, не поцарапайте краску.

Перед собой вы увидите резиновую или пластиковую пробку. Ее следует выкрутить. Сделать это можно голыми руками, повернув пробку против часовой стрелки несколько раз.

Затем промойте фильтр под проточной водой. Загляните в отверстие, там часто собирается мусор, остатки ниток, шерсти, волос и другое. Все это нужно извлечь руками. Чтобы лучше видеть, подсветите себе фонариком. Установите фильтр на место, закрутите его, поставьте переднюю панель на место.

Помимо этого фильтра, некоторые стиральные машины оснащены улавливателем частиц на входе. Он очищает поступающую из водопровода воду от крупных частиц песка, грязи, ржавчины. Этот фильтр тоже может забиться и стать причиной поломки техники. Поэтому чистить его нужно регулярно.

Он расположен перед клапаном забора воды. Имеет вид небольшой пластиковой сеточки. Чтобы прочистить заливной фильтр, следует снять заливной шланг, плоскогубцами вытащить из отверстия фильтр.

После промывки все собирается в обратном порядке, а стиральная машина подключается к водопроводу. Чем выше уровень загрязнения воды в водопроводе в вашем регионе, тем чаще нужно производить профилактическую чистку заливного фильтра.

Если при извлечении фильтрующего устройства вы обнаружите, что оно повреждено, предстоит заменить фильтр. Процедура предельно простая, но требующая грамотного подбора детали. С техническими и технологическими тонкостями процесса ознакомит рекомендуемая нами статья.

Замена изношенного или порванного приводного ремня

Если приводной ремень вашей стиральной машины изношен или вообще порвался, ремонт своими руками здесь не поможет, остается только менять деталь. Пользуясь полным названием модели своей бытовой техники, подберите подходящий по маркировке приводной ремень.

Сам процесс разборки стиралки и замены ремня выглядит следующим образом:

  1. Отключите стиральную машину от электропитания и водопровода.
  2. Открутите болты, фиксирующие заднюю стенку.
  3. Сразу за задней панелью вы увидите шкив и выступающий вал электродвигателя, на которых должен быть натянут ремень.
  4. Снимите старый приводной ремень, прокручивая шкив второй рукой.
  5. Наденьте новый ремень на вал двигателя.
  6. Вращая шкив, постепенно надевайте ремень на него. Следите, чтобы не было перекрутов.
  7. Проконтролируйте натяжение. Ремень должен быть натянут достаточно сильно, но при нажатии изгибаться.

После ремонта ремня сделайте несколько оборотов шкива, чтобы убедиться, что все стало как надо. Закройте заднюю панель машины и попробуйте запустить тестовый режим стирки.

Водонагреватель – замена ТЭНа своими силами

Если ремонт стиральной машины предусматривает полную замену ТЭНа, вам придется проделать следующие операции. Снимите заднюю крышку. Чаще всего нагреватель в стиральных машинах располагается сзади, но есть и другие варианты размещения.

Если вы точно не знаете, с какой стороны стоит ТЭН в вашей модели машины, посмотрите инструкцию или начинайте с задней крышки наугад. Дело в том, что снять ее гораздо проще, чем переднюю. Поэтому даже в случае ошибки, прикрутить панель на место будет несложно.

Отключите клеммы. Сняв крышку, вы не увидите ТЭН, а только его подключение. Клеммы нужно отсоединить и проверить элемент на работоспособность. В помощь приходит мультиметр.

Для того чтобы снять неисправный ТЭН, открутите гайку при помощи гаечного ключа. Затем надавите на шпильку, при этом лучше использовать отвертку.

Чтобы нагреватель стоял устойчиво, он установлен при помощи резинового уплотнителя. Для демонтажа подденьте резину и начинайте доставать деталь, понемногу «выковыривая» ее из уплотнителя отверткой.

Читайте также:  Система водоснабжения частного дома с накопительным баком: принцип работы и устройство

Рекомендуется запомнить, а лучше сфотографировать расположение деталей и подключение проводов до проведения демонтажа. Так вы с легкостью соберете все на места после окончания ремонта своими руками.

Когда старый нагреватель снят, можно приступать непосредственно к замене. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой в том же положении. Затем в обратном порядке накрутите гайку на шпильку. Следите, чтобы уплотнитель не был деформирован и не «закусывался». Гайка должна быть закручена плотно, но не слишком, чтобы не выдавить и не перекосить ТЭН.

Ремонт стиральных машин своими руками

Любая техника, в том числе и стиральные машины, со временем выходит из строя. Есть поломки, которые можно исправить самостоятельно, без вызова мастера по ремонту стиральной машины. Расскажем об элементарных поломках стиральных машин и способах их устранения.

Устройство стиральной машины и принцип ее работы

Чтобы отремонтировать устройство, нужно знать название деталей и их назначение.

Узлы и детали техники:

  • датчики WPS и клапаны — защищают от протечек;
  • клапан WCS и датчик — держит объем жидкости, залитой в бак, под контролем;
  • противовесы — уменьшают колебания стиральной машины (представлены в виде грузов, которые крепятся сверху и снизу бака);
  • амортизаторы и пружины подвески — также необходимы для гашения колебания устройства;
  • сифон — гидравлический затвор, размещенный в сливном шланге;
  • датчик дисбаланса — контролирует вращение барабана для того, чтобы белье не сбивалось в один ком;
  • шариковый клапан — предназначен для открытия и закрытия сливного шланга;
  • сливной фильтр — задерживает небольшие предметы, волокна, а также волосы, которые попадают в воду во время стирки, защищает сливной насос от мелких предметов.

Алгоритм работы стиральной машины

Устройство работает по следующему принципу:

  1. Пользователь производит загрузку белья, выбирает режим стирки и запускает устройство. Затем закрывается электромагнитный замок, люк для загрузки блокируется, после чего начинается стирка.
  2. Впускной клапан открывается, после этого начинается набор воды, которая проходит сквозь лоток для порошка.
  3. Как только вода доходит до необходимого уровня, датчик подает сигнал, и закрывается клапан впуска.
  4. Включается ТЭН, нагревающий воду на заданную температуру (она зависит от выбранной программы стирки). После этого датчик температуры подает сигнал на управленческий модуль о нагреве воды, ТЭН выключается. Одновременно с нагревом воды работает барабан, который медленно вращает белье для равномерного прогрева и намокания.
  5. Когда нагревание заканчивается, начинается сам процесс стирки. Барабан специально вращается в разные стороны для предотвращения сбивания белья в комки.
  6. По окончанию стирки барабан прекращает свое вращение, грязная вода уходит через насос для слива в канализацию.
  7. Заливается чистая вода (она уже не нагревается) для полоскания. Этот процесс занимает меньше времени. Заканчивается процесс полоскания сливом воды в канализацию.
  8. Затем барабан начинает активно вращаться, отжимая белье. Насос постоянно работает для откачивания жидкости. (Практически на всех моделях стиральных машин можно самостоятельно задавать интенсивность отжима или вовсе его отключать).
  9. После отжима барабан останавливается, блокировка люка загрузки выключается. Стирка оканчивается.

Наиболее распространенные ошибки, их причины и способы устранения своими руками

Не включается машинка

Причин может быть много: от самых элементарных до сбоев в электроники. В первую очередь нужно проверить следующие моменты:

  • включен ли шнур питания в розетку;
  • плотно ли закрыта дверца;
  • правильно ли выбран режим стрики.

В остальных случаях причина кроется в программировании. После включения необходимо обратить внимание на индикаторы панели управления и дисплей (они должны загореться). Если этого не произошло, возможно, проблема в отсутствии входного напряжения.

Для начала нужно проверить напряжение с помощью мультиметра. Если розетка под напряжением, следует проверить всю цепь поступления электроэнергии. Проверяется обязательно выключатель машинки и сетевой шнур, а также клеммы (для этого снимается верхняя панель машинки). Окисленные клеммы обязательно очищаются.

Когда все индикаторы включаются, но стирка все равно не начинается, возможно, причина в отсутствии воды. Иногда пережимается впускной шланг либо перекрываются входные вентили. После проверки воды стоит осмотреть механическое реле времени. При его неисправности техника программу стирки не запускает.

Вода не поступает в барабан либо набирается медленно

Кроме перекрытого вентиля и пережатого бланка впуска, есть еще ряд причин отсутствия воды в барабане:

  1. Сниженное давление воды в трубах водопровода.
  2. Впускной шланг либо входной фильтр засорены. Перед чисткой этих деталей нужно перекрыть вентиль для подачи воды. Шланг отсоединяют от всей конструкции и чистят с использованием специального тросика. После этого достают фильтр и прочищают его под мощным потоком воды. Собираются детали в обратной последовательности.
  3. Сломан впускной клапан. Проблему решит только замена детали.
  4. Не функционирует датчик, отвечающий за регулировку подачи воды. Обычно неисправность объясняется засорением трубки либо окислением контактов. Если после описанных действий датчик не заработал, его придется заменить.

В барабане не нагревается вода

Чаще всего данная поломка не сразу обнаруживается. Машинка ведет себя привычным образом: включает режим стирки, полоскания и отжима. После этого вы достаете выстиранное белье, даже не догадываясь, что все происходило в холодной воде.

Чтобы проверить, нагревается ли вода, во время активной стирки дотроньтесь до дверцы устройства. Она должна стать теплой под воздействием горячей воды. Основные причины подачи холодной воды:

  • неисправность ТЭНа;
  • сбои в работе термостата;
  • электроника вышла из строя.

СПРАВКА! Иногда причиной подачи холодной воды является установленный режим. Поэтому перед включением техники важно изучить ее инструкцию.

Сгоревший ТЭН — самая частая причина обращений в мастерскую. Исправить ситуацию можно только его замена. В среднем ТЭН служит в течение 5 лет.

Если сломан термодатчик, он будет подавать ложный сигнал программе о том, что вода уже нагрета (как проверить датчик температуры, описано в каждой инструкции к устройству). Таким образом, даже исправный ТЭН не будет нагреваться. Датчик температуры также можно заменить в домашних условиях.

Когда дело в электронике, программа просто не подаст сигнал о необходимости нагрева воды. В этом случае необходимо перепрошить программу. Это сможет сделать только квалифицированный мастер.

Не вращается барабан

К этому может привести несколько причин. Самая частая проблема — порвался, растянулся либо соскочил ремень, который соединяет вал электромотора и шкив барабана. Для проверки натяжения нужно просто сильно нажать на ремень. При нормальном состоянии ремень не провисает более 1 см. При наличии узла регулировки натяжения ремень обязательно регулируют. Если же такого узла нет, ремень придется заменить.

Также барабан может не вращаться из-за выхода из строя электродвигателя. Возможно, сломались щетки или сгорела обмотка (ее проверяют мультиметром). Щетки по возможности заменяют, а обмотку перематывают. Если эти действия не помогли или невозможны, двигатель меняют на новый.

Неисправный модуль управления не даст барабану вращаться. Починить сломанный модуль сможет только профессионал. А вот заменить его можно и своими руками. Перед заменой отключается питание и отсоединяются разъемы.

Не открывается люк загрузки

Как открыть стиральную машину, и почему заблокирован люк? Обычно такое происходит, если процесс стирки еще не завершился до конца. Нужно подождать 2-3 минуты и люк будет разблокирован. Если этого не случилось, причину надо искать в следующем:

  1. Из бака не ушла вся вода. Случается из-за поломки насоса или засорения фильтра для слива. Для устранения проблемы воду самостоятельно выливают из бака, а потом достают фильтр и прочищают его. Насос также осматривают на предмет засорения и меняют помпу при необходимости.
  2. Сломался выключатель блокировки бака для загрузки. Здесь деталь нужно только сменить.
Читайте также:  Наборы мягкой мебели: фото современной мебели и их дизайн

Воды вытекает из стиральной машины

В большей части современных моделей стиральных машин встроены системы защиты от утечки воды. Они бывают полные или частичные. Но в машинках, которые были выпущены больше 10 лет назад, а также в бюджетных моделях такие системы могут отсутствовать. Также система даже на новой технике может выйти из строя.

Чтобы понять, откуда происходит утечка, нужно вытереть полы под машинкой насухо, а потом положить на пол сухую тряпку. Причины утечки:

  • ослабленное натяжение хомута;
  • треснутый шланг;
  • уплотнитель на люке повредился;
  • нарушена герметичность в баке;
  • канализация засорена.

После определения конкретной поломанной детали ее можно заменить самостоятельно.

В процессе стирки слышны посторонние звуки

Шум или треск может возникать по следующим причинам:

  1. Если появился металлический звон, дребезжание либо постукивание, скорее всего, дело в попадании мелких деталей в барабан. Перед стиркой обязательно нужно проверять все карманы, иначе попадание в механизм стиральной машинки мелких деталей может привести к серьезным неисправностям.
  2. Жужжание говорит о поломке защелки на люке. Эту проблему нужно устранить как можно быстрее, в противном случае дверцу может заклинить в любое время.
  3. Стук, шум или треск в процессе стирки сигнализирует о выходе из строя подшипников. Эту деталь необходимо срочно заменить, поскольку узел может полностью разрушиться и повредить вал, ремонт которого обойдется намного дороже.

Во время отжима наблюдается сильная вибрация машинки

Иногда владельцы стиральных машин наблюдают, что техника во время режима отжима сильно вибрирует и передвигается по полу. Самая частая причина — перегрузка барабана. Здесь проблему можно только предотвратить: нельзя загружать в барабан больше разрешенного объема белья. Иногда белья немного, но оно сбивается в один комок (особенно когда стирают наволочки и пододеяльники). Образованный комок отскакивает в разные стороны, заставляя машинку сильно вибрировать. Для устранения дисбаланса белье в барабан рекомендуется укладывать равномерно.

Также дело может быть в обрыве амортизационной пружины либо ослабленном крепеже противовеса. Пружины и крепежи легко заменяются самостоятельно.

Иногда причиной вибрации является неправильная установка стиральной машинки. Для установки техники нужно воспользоваться уровнем. При необходимости использовать резиновые подкладки.

Машинка может передвигаться во время работы из-за попадания предмета между барабаном и баком. Для предотвращения этой проблемы важно осматривать карманы перед стиркой и извлекать все найденные предметы. Если же предмет уже попал, нужно снять заднюю крышку устройства и извлечь застрявший предмет.

Устройство не включает отжим

Обычный процесс стирки всегда заканчивается отжимом. Вода не уходит и не происходит отжим в следующих ситуациях:

  • установлена программа без отжима (при стирке деликатных тканей в программах стиральных машин автоматически отключается отжим);
  • дисбаланс белья — барабан не вращается на высоких оборотах из-за неправильного распределения белья;
  • помпа вышла из строя, из-за чего вода не сбрасывается и не поступает сигнал к отжиму;
  • сломан таходатчик;
  • проблемы с двигателем (чаще всего ломаются щетки).

Все сломанные детали легко заменяются в домашних условиях. Если дело не в поломке, нужно пересмотреть процесс загрузки белья, приобрести специальные мешочки для стирки.

Техника бьется током

При установке стиральной машины обязательно нужно провести заземление. Есль бьет током корпус, надо осмотреть электропроводку. Проблема может крыться в пробоях двигателя (нужно обязательно проверить двигатель стиральной машины) или ТЭНа, а также разрывах проводов внутри устройства.

Устранить проблему можно самостоятельно, обязательно соблюдая правила электробезопасности. Затягивать с неполадкой не стоит, так как это может быть опасно (замкнет проводку).

Что необходимо для ремонта стиральной машины своими руками

Чтобы отремонтировать технику, нужно в первую очередь уметь ее разбирать и проводить диагностику. Для этого домашнему мастеру понадобятся следующие инструменты:

  • набор крестовых и шлицевых отверток разного диаметра;
  • набор гаечных ключей (в наборе обязательно должны быть ключи размером 18/19 и 8/9);
  • кусачки и пассатижи;
  • клещи, предназначенные для самозажимных хомутов;
  • фонарь (лучше выбирать налобный, чтобы руки были свободны);
  • мультиметр;
  • сервисный крюк для стиральных машин (он нужен для подвешивания крупных деталей, например, бака и барабана).

Перечисленные инструменты необходимы для ремонта практически всех стиральных машин: индезит, самсунг, аристон, миле, bosch, candy.

ВАЖНО! Перед началом ремонта нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, приложенную к технике (в ней описано даже то, как засыпать порошок в стиральную машину).

Разбор и подготовка стиральной машины к ремонту

Все импотрные стиральные машины по своему устройству делятся на «восточный» и «западный» тип.

У «восточного» устройства каркас сварен из более тонкой штамповки, а у «западного» корпус выполнен из прочного металла. От этого зависит и принцип разборки устройств.

«Восточный» вариант предполагает разбор в строго определенной последовательности (переднюю панель снимается в последнюю очередь). Блок управления остается нетронутым. Бак можно выдвинуть вперед, но с ним можно работать с любой стороны, поэтому необходимость выдвигать бак практически не возникает.

В «западном» варианте бак достается через верх. Для этого передняя планка снимается, а блок управления немного отодвигается. Для ремонта и профилактики программатора его необходимо достать. Для этого откручиваются болты, блок поворачивается на 90 градусов и затем снимается с петель.

Заключение

Как видим, многие неисправности стиральной машины можно ликивдировать самостоятельно. Гланое — соблюдать меры безопасности и внимательно читать инструкцию.

Неисправности стиральных машин и способы их устранения

Вы затеяли крупную стирку, загрузили белье в стиральную машину, но вдруг вместо привычного алгоритма работы что-то пошло не так: зависла, не переключает режимы, подтекает, сильно вибрирует, появились посторонние звуки, дверка люка не открывается или не закрывается – неисправностей может быть множество.

Как правило возникновение неисправностей сопровождается неправильной эксплуатацией техники или по причине естественного износа деталей, в редких случаях возможен заводской брак. Но, какой бы ни была неисправность, важно одно – поломку нельзя игнорировать.

Диагностика неисправностей

Современные СМА (стиральные машины-автоматы) оснащены электронным дисплеем и системой самодиагностики, которая отслеживает работу устройства и, в случае возникновения неисправности, выводит на дисплей соответствующий код ошибки.

Если во время стирки программа прервалась, а на экране отобразился код ошибки, достаточно открыть инструкцию и посмотреть, что именно он обозначает. Некоторые из кодов ошибок недоступны пользователю напрямую, но отображаются при выполнении сервисного теста.

Альтернативой кодам ошибок являются комбинации мигающих индикаторов. Такая система оповещения встречается в стиральных машинах с аналоговым управлением и без дисплея. В инструкции по эксплуатации есть описания основных сигналов, которые позволяют пользователю выяснить причину поломки. В некоторых случаях ошибки можно устранить самостоятельно, а в некоторых – не обойтись без специалиста сервисной службы.

Если стиральная машина оснащена механическим управлением, искать неисправность придется самостоятельно, исходя из характерных признаков. Так, если белье после стирки грязное, возможно, СМА не забирает порошок или не греет воду. Может быть никакой поломки и вовсе нет, а причина низкого качества стирки – в неправильно выбранной программе.

Если машина отказывается сливать воду и остановилась с полным баком, в первую очередь нужно проверить ее на возможные засоры: сливного фильтра, шланга, крыльчатки, канализационных труб. На наличие проблем с подшипником укажут следы масла и вода на полу, ржавые пятна на одежде, характерный скрежет во время работы, а свистящий звук, запах паленой резины и внезапная остановка барабана говорят о вероятном разрыве приводного ремня.

Читайте также:  Подготовка фундамента

Окончательно установить причину неисправности и произвести качественный ремонт стиральных машин может, как правило, только опытный мастер после визуального осмотра и детальной диагностики с применением тестировочного оборудования и специальных инструментов.

Распространенные неисправности стиральных машин

Достаточно часто клиенты сервисных центров обращаются со следующими проблемами:

Не набирает воду

Если в стиральную машину не поступает вода, в первую очередь необходимо проверить, что поток не перекрыт и идет хорошим напором. Другой причиной может быть неисправность замка люка, или УБЛ (устройства блокировки люка). Машина не начнет закачивать воду для стирки, пока дверца не заблокируется.

Устройство не будет набирать воду в следующих случаях:

  • Забит впускной сетчатый фильтр – прочистить его можно самостоятельно, следуя инструкции.
  • Неисправен впускной фильтр.
  • Некорректно работает прессостат.
  • Сбоит модуль управления.
  • Перегнут заливной шланг.

Не сливает воду

Обычно проблема возникает по причине неисправностей отдельных узлов устройства, и из-за засоров:

  • сливного фильтра,
  • крыльчатки сливной помпы,
  • сифона и канализационных труб,
  • сливного шланга,
  • патрубка, соединяющего сливной шланг и насос.

Если причина полного бака не в засорах, то вполне вероятно, что сгорел сливной насос, неисправен прессостат, либо дело в модуле управления.

Не нагревает воду

Самая распространенная причина – поломка ТЭНа. Чаще всего нагреватель сгорает из-за скачков напряжения или больших отложений накипи. Помимо этого, он склонен к повреждениям посторонними предметами, такими как косточка бюстгальтера и прочие детали одежды, всевозможный мусор из карманов. Также отсутствие нагрева бывает из-за сломанного температурного датчика или неисправности в модуле управления.

Чтобы продлить ресурс работы нагревательного элемента, рекомендуется регулярно производить очистку стиральной машины от накипи. Для этого используются специальные декальцинирующие средства (таблетки или порошки), которые эффективно удаляют известковые отложения на ТЭНе, патрубках и всех внутренних поверхностях. Также в качестве профилактики рекомендуется установка системы фильтров (механического – для задержки песка, ржавчины и других взвесей, полифосфатного – для смягчения воды).

Не крутится барабан

Если стиральная машина оснащена датчиком веса, возможно техника отказывается работать из-за перевеса. Обычно такая ситуация сопровождается соответствующим кодом ошибки. Для устранения проблемы достаточно остановить стирку и вытащить из барабана часть вещей.

К механическим поломкам относят износ или повреждение подшипникового узла, попадание постороннего предмета между баком и барабаном. При наличии какой-либо из этих проблем вам не удастся прокрутить барабан даже рукой.

При неисправностях электрической части барабан свободно прокручивается руками, но не вращается при стирке. Такая ситуация может быть связана со следующими неисправностями:

  • Слетел, порвался или растянулся приводной ремень.
  • Стерлись щетки двигателя.
  • Сгорел двигатель.
  • Неисправен модуль управления.
  • Вышел из строя тахогенератор (датчик Холла).

Не открывается дверка (люк)

Проблема может быть вызвана следующими неисправностями:

  • поломкой ручки,
  • поломкой механической части замка стиральной машины,
  • поломкой УБЛ.

Но не всегда такая ситуация возникает из-за поломки. В первую очередь не стоит забывать, что в любой стиральной машине конструкторами предусмотрена задержка срабатывания разблокировки (примерно 1–2 минуты). Поэтому, если дверца стиральной машины не открывается, попробуйте немного подождать, а потом повторить попытку снова.

Возможно, всему виной разовый сбой электроники. Выдерните сетевой шнур СМА из розетки и подождите 10-15 минут – дверца должна разблокироваться. Если в машине осталась вода, блок управления не даст команды УБЛ на разблокировку люка. И это тоже нужно учитывать.

Важно! Если дверца стиральной машины не открывается, не нужно применять физическую силу, просовывать в щель между загрузочным люком отвертку и другие предметы.

В некоторых моделях СМА для аварийного открытия люка предусмотрен специальный тросик (располагается возле сливного фильтра). Если же его нет, лучше не рисковать и пригласить специалиста.

Прыгает при отжиме

Стиральная машина может прыгать как по причине неправильной установки, так и вследствие неправильной эксплуатации, или из-за естественного износа узлов.

Помните: СМА нужно устанавливать на ровную нескользящую поверхность. Для точной регулировки используйте уровень и регулировочные винты стиральной машины. И не забудьте перед запуском снять транспортировочные болты.

Всегда придерживайтесь норм загрузки барабана, рекомендованных производителем. Их превышение приводит к перевесу и, как следствие, машине тяжело справляться с повышенной нагрузкой, особенно на высоких оборотах отжима, – она начинает прыгать. Причина скачков также может быть при дисбалансе. Поэтому важно не только не превышать рекомендованных норм загрузки, но и равномерно распределять вещи по барабану.

В СМА есть целый ряд компонентов, ответственных за устойчивость СМА и гашение вибраций. Это пружины бака, противовес, амортизаторы, подшипники. Со временем эти детали изнашиваются и требуют замены.

Сильно вибрирует или издает шум во время работы

Повышенный шум и вибрации СМА во время работы могут указывать на целый ряд неисправностей:

  • Износ амортизаторов – деталей, предназначенных для гашения вибрации.
  • Ослабление крепления двигателя.
  • Разрушение противовеса (в большинстве случаев в качестве противовеса производители стиральных машин используют бетонные блоки, которые со временем от постоянной вибрации начинают крошиться и могут расколоться на несколько кусков).
  • Износ пружин крепления бака.
  • Износ подшипников или сальников.

Устранить указанные дефекты самостоятельно довольно трудно, поэтому лучше сразу воспользоваться услугами специалистов.

Бьет током

Стиральную машину нужно подключать к отдельной кабельной линии с заземлением или УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит защиту от поражения электричеством, так как в случае утечки ток пойдет по проводу заземления или сработает УЗО. Но при отсутствии заземления вполне возможна ситуация, когда бьется током корпус СМА. Ток утечки проходит и на другие предметы, расположенные рядом: вентили смесителей, металлические трубы, ванну. Поэтому и они бьются током.

Происходить подобное может по следующим причинам:

  • Повреждение изоляции ТЭНа.
  • Неисправность розетки или сетевого провода, неправильное подключение к электросети.
  • Пробой изоляции двигателя.
  • Поломка фильтра помех.
  • Неисправность кнопки включения.

Выбивает автомат

Иногда возникает ситуация, когда во время работы стиральной машины выбивает счетчик, во всей квартире пропадает свет. Это может произойти по следующим причинам:

  • Повреждены провод или вилка стиральной машины.
  • Короткое замыкание ТЭНа.
  • Короткое замыкание модуля управления (возникает из-за коррозии на плате).
  • Короткое замыкание двигателя из-за протечки воды внутри техники.
  • Выход из строя кнопки включения.

Не отжимает

Проблемы с отжимом могут возникнуть из-за перегрузки СМА или дисбаланса. В таких условиях электродвигатель испытывает повышенную нагрузку. Он делает попытки раскрутить барабан, но ему это плохо удается. В результате программа зависает или завершается, а белье в барабане остается мокрым. Для решения проблемы достаточно остановить стирку, слить воду и достать часть вещей из машинки, оставшиеся равномерно распределить.

Если же причина отсутствия отжима не в перегрузке и не в дисбалансе, проблемы нужно искать в следующих узлах:

  • Засор сливной системы, поломка сливной помпы или прессостата – если бак полон воды, отжим не начнется.
  • Поломка тахогенератора, из-за чего блок управления получает ошибочные данные и не в состоянии установить требуемые обороты отжима.
  • Износ щеток двигателя приводит к тому, что барабан не развивает нужные обороты.
  • Выход из строя шарикоподшипниковой группы.
  • Неисправность модуля управления.

Не смывает порошок

Причин, по которым стиральная машина не забирает порошок, не так много. Это может быть:

  • Засор впускного фильтра, из-за чего вода поступает в машину с меньшим напором и, как следствие, не смывает весь порошок в лотке.
  • Поломка впускного клапана – из-за скачков напряжения или программных сбоев он может заблокироваться в полуоткрытом состоянии или открываться не до конца, что также приводит к падению напора и ситуации, описанной в предыдущем пункте.
  • Засор форсунки, из-за чего вода не поступает в загрузочный лоток.
  • Поломка «водяной пушки» – устройства, которое обеспечивает смывку порошка из кюветы в бак.
Читайте также:  Правила покраски стен разноцветными полосами: инструкция и фото готовой работы

Не работает блок управления

Различают программные и аппаратные поломки блока управления. Первые устраняются путем перепрошивки, а вот с физическими поломками все намного сложнее. С точки зрения ремонта они считаются самыми сложными. Более того, в некоторых случаях (например, если повреждены дорожки и множество элементов) целесообразнее заменить деталь в сборе, чем выполнять ремонт. Модуль управления выходит из строя из-за:

  • скачков напряжения и постоянных перепадов напряжения в сети,
  • попадания влаги на контакты разъемов или плату (что приводит к короткому замыканию),
  • высокой влажности в помещении (что приводит к окислению контактов).

Чтобы уберечь электронные компоненты от выхода из строя по причине скачков напряжения, рекомендуется подключать стиральную машину через бытовой стабилизатор.

Не включается

Причин, по которым стиральная машина совсем не включается, достаточно много:

  • Нет питания в розетке.
  • Не работает кнопка включения.
  • Вышел из строя фильтр помех.
  • Неполадки в блоке управления.

Чтобы определить, в чем причина неисправности, мастер проводит ряд диагностических мероприятий – прозванивает электрическую цепь прибора (от штепсельной вилки до электродвигателя), диагностирует фильтр помех и электронный блок, проверяет функционирование кнопок.

Ремонт стиральных машин: самостоятельно или в профессиональной мастерской?

Некоторые пользователи, не желая переплачивать за услуги квалифицированных специалистов, принимают решение отремонтировать технику своими руками. Сегодня в интернете есть множество инструкций, мануалов, профильной литературы, ответов на вопросы о неисправностях стиральных машин и в принципе, если вы имеете необходимый опыт и знания, то почему бы и нет. Например, вытащить и прочистить сливной фильтр, промыть впускной сетчатый фильтр вполне можно самостоятельно.

Но что касается более сложных поломок, требующих разборки техники, то здесь лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что для разборки стиральных машин может потребоваться оборудование, которого под рукой у домашнего мастера нет. Помимо этого, некоторые модели СМА имеют уникальные конструктивные особенности и расположение элементов, которые легко повредить во время разборки.

Ремонт стиральных машин требует знаний, опыта и наличия комплектующих. При самостоятельном ремонте владелец техники рискует не только не справиться с неисправностью, но и усугубить поломку, тем самым понеся более серьезные финансовые затраты.

Соблюдение правил эксплуатации – залог безотказной работы стиральной машины

Большая часть поломок возникает по вине владельца из-за неправильного обращения с техникой, в этом уже неоднократно убедились мастера нашего сервисного центра. Важно соблюдать правила эксплуатации техники, заявленные производителем оборудования. Но, к сожалению, многие пользователи пренебрегают ими. Как результат – машина выходит из строя и требует ремонта. Причем, как правило, пользователи во время эксплуатации совершают одни и те же ошибки:

  • Не проверяют карманы одежды, в результате чего монеты, сим-карты, мусор забивают сливной фильтр, а в некоторых случаях и попадают в насос (что приводит к его сгоранию). Сюда же отнесем ситуацию, когда в барабане оказывается косточка от бюстгальтера.
  • Перегружают СМА – постоянные перегрузки и дисбаланс приводят к преждевременному износу узлов СМА, таких как щетки двигателя, амортизаторы и подшипники.
  • Оставляют без присмотра маленьких детей, которые могут покататься на дверце, покрутить во все стороны ручку программатора и т.п.
  • Пренебрегают правильной установкой и подключением СМА, из-за чего возникает масса проблем во время эксплуатации: повышенные вибрации, шум при работе, прыжки при отжиме, самослив.
  • Устанавливают технику в помещении с повышенным уровнем влажности, что приводит к окислению кнопок, разъемов, платы управления и, как следствие, к короткому замыканию.
  • Не делают профилактическую чистку от накипи.

Чтобы ваша стиральная машина прослужила долгие годы и не ломалась, позаботьтесь о правильном подключении (к отдельной кабельной линии, с заземлением или УЗО). От постоянных скачков напряжения в сети защитит стабилизатор напряжения, а установленный фильтр воды на входе стиральной машины станет дополнительной защитой от накипи, засоров впускного фильтра и других узлов системы. Регулярно чистите СМА от накипи с помощью лимонной кислоты, уксуса или специализированных средств. Соблюдайте все рекомендации производителя бытовой техники.

Мы надеемся, что ваша стиральная машина проработает долго и без нареканий!

Что такое рекуператор воздуха: устройство и принцип работы, его виды, критерии выбора и обзор лучших моделей

Последнее время многие стремятся использовать средства энергоэффективности. Под частный сектор проектируются солнечные элементы, батареи для экономии тепла, электроэнергии, газа, водных ресурсов. Рекуператор воздуха стал одним из маркетинговых брендов. В переводе с латинского языка обозначает обратное получение, возвращение или возмещение. Задача: создавать комфортный микроклимат, снижая затраты на отопление.

Что из себя представляет рекуператор воздуха и каковы его функции?

Рекуператор — это теплообменник специальной конструкции, используемый для вентилирования помещений. Во время проветривания большая часть тепла не теряется. Зимой снижается нагрузка на отопление.

При постоянной циркуляции оборудование работает сразу в двух направлениях. Отработанный теплый воздух удаляется. Приходящий с улицы холод нагревается, попадает в комнату, вместе с подогревом обеззараживается. Температурный режим можно регулировать.

Большинство моделей снабжаются автоматикой. Простое управление обеспечивает максимальный комфорт. Приточно-вытяжная система с рекуператором экономит деньги, сохраняет тепло, дарит свежий воздух, очищает от аллергенов.

Устройство и принцип работы оборудования

Отработанные потоки во время удаления проходят через теплообменник, отдавая тепло. В этом заключается основной принцип действия. Рекуператор состоит из корпуса, к которому подсоединены патрубки, вмонтированы вентиляторы, фильтры и теплообменные кассеты.

  • Воздух собирается по воздуховодам;
  • С помощью вентилятора подается в систему;
  • Пропускается через рекуператор;
  • Выбрасывается в атмосферу;
  • С улицы забираются свежие потоки и вновь пропускаются через рекуператор;
  • Частично тепло забирается и передается поступающему притоку.
Роторный

Работает с помощью вращательного элемента. Барабан изготавливается из алюминиевой фольги с высокой проводимостью тепла. Тепло при удалении передается входящим воздушным массам.

Устройство не восприимчиво к морозам. В комнатах образуется меньше сухости. Роторный рекуператор тепла вентиляционного воздуха экономно потребляет электроэнергию. Устанавливается необходимое число оборотов ротора. С помощью регулятора скорости вращения, изменяется мощность тепловой отдачи. Эффективность работы: 87%

Пластинчатый

Входной и выходной поток ограждается алюминиевыми пластинами, через которые происходит нагрев. На пластинах появляется конденсат. При морозной погоде на улице в приборе появляется лед. Растопить можно электронагревателем.

Во время отогрева теплообмен не происходит, эффективность работы равна нулю. Общая работоспособность падает. После отогрева холодного воздуха в рабочем режиме отдача составляет в среднем 90%.

Рециркуляционный водяной

Для передачи тепла используется жидкость. Можно сравнить с работой котла, который заменяется тепловым обменником и встраивается на вытяжку. Роль радиатора играет другой элемент, который предназначен для входящего с улицы потока.

В первом — вода нагревается, во втором — отдает свое тепло. Оборудование потребляет электроэнергию и не предусмотрено для обмена влажности воздуха. Принудительная циркуляция теплоносителя сводится только к удалению и передаче тепла в помещение. Энергоэффективность составляет 40% — 70%.

Камерный

Холод и тепло встречаются в общей камере, которая отделяется заслонкой. В конструкции предусмотрены подвижные элементы. Через определенный промежуток времени заслонка разворачивается, меняя направление. Тепло передается через стенки камеры. Вытяжной воздух нагревает одну половину камеры, потом регулировочный элемент направляет поток с улицы.

Читайте также:  Обои линкруста: цены, производители, отзывы

После нагревания процесс повторяется заново. Из-за подвижности встроенных деталей есть вероятность взаимного смешивания входящего и выходящего воздуха. Не исключается загрязнение чистого потока и передача всевозможных запахов снаружи. Эффективность прибора составляет 70% -80%.

Фреонный

В качестве рекуператора используются фреоновые трубки. В теплом воздухе фреон испаряется. При низких градусах охлаждается с образованием конденсата. Потоки находятся в тепловых трубках-термосифонах. Это герметично запаянные медные трубки, заполненные фреоном.

Один конец трубы в вытяжном потоке нагревается, содержимое трубок закипает и перегоняет тепло в другой конец. Фреон конденсируется и отдает тепло. В результате чего происходит повышение температуры. Эффективность: 50-70%.

Обязательное условие для работы фреонного рекуператора: воздуховоды должны устанавливаться в вертикальном положении друг над другом.

Отзывы о рекуператорах воздуха: плюсы и минусы

  • В случае необходимости можно полностью заменить естественное проветривание;
  • Очистка происходит в закрытом виде через фильтры, одновременно защищая оборудование от загрязнения;
  • Экономия на энергозатратах, в частности, расходах на отопление и дополнительных системах. Сокращаются расходы на 30% — 50%. В некоторых ситуациях отпадает необходимость устанавливать радиаторы;
  • В помещении постоянно работает вентиляция. Во время воздухообмена легко удаляется избыточная влажность, посторонние запахи, вредные вещества. Чистая квартира выглядит ухоженно, а свежий микроклимат благоприятно действует на здоровье человека.
  • В некоторых устройствах присутствует небольшой шум;
  • После длительной эксплуатации должна производиться очистка каналов;
  • Бывают сбои в питании, после которых система не запускается автоматически;
  • Оборудование помещения системами рекуперации — дело затратное, но только на первоначальном этапе. В дальнейшем расходы окупаются.

В целом, по отзывам потребителей выявляется больше положительных моментов, чем отрицательных.

На что стоит обратить внимание при выборе?

  • Во внимание принимается местный климат. Например, пластинчатые приборы со встречным потоком больше подойдут в полосе с умеренным климатом;
  • Для дома важно выбирать модель с наименьшими энергозатратами. Вентиляторы расходуют большую часть потребляемой энергии. При выборе необходимо обращать внимание на мощность прибора;
  • Необходимо смотреть на площадь фильтрационного материала. При большой площади более длительный срок эксплуатации и меньше энергозатраты. Загрязненный фильтр повышает потребление энергии;
  • Следует обращать внимание на фильтры. Самые простые G3 очищают только от крупных загрязнений. Более качественные фильтры M5 могут задерживать крупную пыль. Самый высокий класс F7: убирает все, включая мелкую пыль;
  • Производительность установки должна соответствовать потребностям и размеру помещения. На интенсивность влияет количество и частота замены воздушных потоков. Эффективность работы приблизительно приравнивается объему помещения;
  • При выборе имеет значение управление системой рекуперации. Автоматика предоставляет широкие возможности. Работает в соответствии с необходимостью: просто запрограммировать нужный режим. В любой момент уровень интенсивности можно изменить с помощью недельной программы.

Основные советы помогут выбрать лучший и наиболее подходящий рекуператор. Работоспособность также зависит от качества монтажа и надлежащей эксплуатации.

Расчет эффективности рекуператора

Эффективность рекуператора изменяется, в зависимости от погодных условий. Рассчитывается по следующей формуле:

  • S — эффективность рекуперации;
  • T1 — t ◦ С поступающего потока;
  • T2 — t ◦ С на улице;
  • T3 — t ◦ С в помещении.
  • t ◦ С поступающего потока: +18 ◦ С;
  • t ◦ С на улице: +6 ◦ С;
  • t ◦ С в помещении: +23 ◦ С.

Лучшие модели рекуператоров воздуха

VAKIO
  • Особенности:

Имеется три режима работы: вытяжка, приточка и рекуперация. Зимой не приходится платить за подогрев жилой площади. Автоматически 40 секунд вентилятор прибора вытягивает воздух. Затем меняется направление работы, столько же времени работает, как приточный элемент. Прибор работает непрерывно.

Смену режимов обеспечивает специальная поворотная платформа. Благодаря чему, также обеспечивается высокий напор. Предусматривается версия Wi-Fi для управления через смартфон. При этом всегда можно сделать апгрейд с простой версии до продвинутой.
Основные характеристики:

Доступны две комплектации: в сборе с шумоглушителем или отдельным блоком, который работает, как обычный клапан. Очистка: средняя. Класс основного фильтра F6. Мощности вполне достаточно для использования в городе.

Фильтр устанавливается в шумоглушительный блок. В комплектацию входят два фильтра. Греет поступающий приток без электричества. При двадцатиградусном морозе, помещение прогревается в среднем до +15 ◦ С. Производитель дает гарантию: один год.

Доступная стоимость прибора, нет затрат на электричество и замену фильтров. Быстрый монтаж, система устанавливается в течение часа. Один из самых тихо работающих приборов, благодаря системе шумоподавления. Вакио способен удалить самую мельчайшую пыль. Установить можно в любом удобном месте комнаты: за шторой снизу, сверху стены, под окном или над батареей.

В отличие от керамических моделей, недорогой прибор сделан из полимерного материала, который не промерзает в условиях суровой российской зимы. Оборудование надежно защищено, обеспечивает КПД прибора более 80%. С внешним обменником производительность поднимается до 90%.
Недостатки:

От аллергенов и выхлопных газов устройство не защищает. Плохо реагирует на естественную вытяжку. Перед монтажными работами рекомендуется изолировать вытяжки на кухне и в санузлах. В большинстве случаев достаточно плотно закрывать двери.

  • Стоимость: 4900 руб. — 15900 руб.
  • Marley

    Принцип работы основан на реверсивной подаче. Направление потока меняется через каждые 70 секунд, нагревая керамическим элементом. Полная смена состава происходит каждые два часа. Благодаря встроенным фильтрам всегда присутствует чистый воздух.

    Высокий уровень эффективности достигается путем парного режима работы двух рекуператоров, соединяемых посредством радиосвязи. Внутри помещения встраивается декоративная крышка. О необходимости технического обслуживания укажет мигающая красная лампочка на корпусе рекуператора.
    Основные характеристики:

    Оснащен керамическим элементом, который находится внутри теплоизолированной трубы. Отвечает за нагрев входящего воздуха. Снаружи находится внешний кожух защиты от насекомых. Под ним располагается вентилятор тремя ступенями мощности. За очистку отвечает воздушный фильтр. В комнату возвращается до 85% тепла. Потребляемая мощность 8 ватт.
    Преимущества:

    Шум сводится к минимуму. Легко и удобно управлять с помощью дистанционного пульта. Обеспечивается постоянный эффективный энергосберегающий воздухообмен. С улицы грязи и пыль не попадает в помещение.

    Техническое обслуживание можно производить самостоятельно, в домашних условиях. Для этого надо снять крышку, извлечь керамический элемент и фильтр. Фильтр достаточно пропылесосить. Керамическая часть моется в теплой мыльной воде.
    Недостатки:

    Не рекомендуется устанавливать в холодных климатических зонах.

  • Стоимость: 29500 руб. — 32500 руб.
  • Mitsubishi Electric

    Обмен происходит внутри камеры. Рядом с фильтрами находится защитная сетка вытяжного вентилятора. Ниже располагается центробежный вентилятор, где создается высокое статическое давление. Для монтажа необходимо в стене просверлить под уклоном два отверстия. В них вставляются воздуховоды.
    Основные характеристики:

    Подключается к сети 220 вольт, имеет две скорости работы. На высокой скорости расход составляет около 100 м 3 /час Шум от вентилятора доходит до 36 дБ. На низких скоростях расход воздуха уменьшается наполовину, уровень шума заметно снижается.
    Преимущества:

    За счет тонких стенок в фильтре происходит активный обмен кислородом и влажность, помогая поддерживать естественный микроклимат. В корпусе находятся клеммы для подключения внешнего выключателя. На крышке прилагается схема.

    Можно вывести выключатель с розеткой либо подключить к уже существующей скрытой проводке в комнате до выключателя. Настенный прибор не портит интерьер лишними проводами.
    Недостатки:

    Не всегда хватает штатного удлинителя от завода-изготовителя. Приходится заказывать дополнительно с муфтами. Не все модели работают бесшумно.

    Читайте также:  Полусухая стяжка пола с керамзитом
  • Стоимость: 19140 руб. — 20150 руб.
  • Стоимость

    Название модели Цена
    VENTS 6610 руб. — 20280 руб.
    Blauberg VENTO 10610 руб. — 19000 руб.
    Electrolux 22260 руб. — 54950 руб.
    Ballu 23220 руб. — 29990 руб.
    Royal Clima 32190 руб. — 33825 руб.
    Ostberg HERU 129600 руб. — 236397 руб.

    Где купить рекуператор воздуха?

    В Москве
    1. Компания «AirSity»
      г. Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп.3

    Тел. +7 (495) 649-67-90
    Компания «Klimatov»

    г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр.25, 5 этаж, домофон 51B

    Тел. +7 (495) 775-11-78
    Компания «МосВент»

    г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 21- А

    Тел. +7 (495) 235-95-10

    В Санкт-Петербурге
    1. Компания «MirCli»

    г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, корп.2

    Тел. +7 (800) 775-22-19
    Компания «MARLEY-SPB»

    г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 17 лит. А

    Тел. +7 (812) 309-67-13
    Компания «Аэрос»

    г. Санкт-Петербург, ул. шоссе Революции, д. 114, оф. 105-109

    Тел. +7 (812) 748-32-22

    Использование тепла отработанного воздуха становится альтернативой современного энергосбережения. Технологии близки к системе «Умного дома», где в полном объеме задействована экономия и бережливость в сочетании с комфортом и качественным уровнем жизни.

    Эффективный рекуператор воздуха своими руками

    Любой, кто постоянно читает FORUMHOUSE, знает, что качественная вентиляция – залог здорового микроклимата в доме. Правильно рассчитанная и смонтированная система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в дом и отток отработанного наружу. Однако зимой, вместе с отработанным воздухом, наружу выбрасывается драгоценное тепло, а с улицы в дом поступает холодный воздух, на нагрев которого тратится дополнительная энергия.

    Чтобы не отапливать улицу, всё большее количество современных и энергоэффективных домов оснащают рекуператорами. А т.к. цены на промышленные образцы, мягко говоря, кусаются, то лучший выход – это засучить рукава и сделать рекуператор воздуха для дома самостоятельно!

    Принцип действия рекуператора

    Прежде чем приступить к конструированию самодельного устройства, необходимо разобраться в принципе его работы.

    Слово «рекуператор» (от латинского «recuperatio») означает получение или возвращение чего-либо обратно. Воздушный рекуператор – это устройство, в котором посредством теплообмена происходит передача тепла от потока исходящего, уже нагретого воздуха, входящему холодному воздуху.

    Таким образом снижаются теплопотери дома, что позволяет уменьшить затраты на отопление.

    Не следует путать понятия воздушное отопление и рекуперация. Одно относится к системе отопления, а второе является частью современной вентиляционной системы загородного дома и даже дачного домика.

    Эффективность и экономическая выгода от установки рекуперационной системы в доме зависит от следующих факторов:

    • стоимости энергоносителей;
    • предполагаемых сроков эксплуатации системы;
    • сумм, затраченных на монтаж системы;
    • суммы, затрачиваемой на ежегодное обслуживание системы.

    Dan!la:

    – Рекуператор – это всего лишь часть (и не самая дорогая) системы принудительной вентиляции. Поэтому его и вентиляцию следует рассматривать как общую систему.

    Вентиляция с рекуперацией своими руками

    Виды рекуператоров

    Рекуператоры классифицируются в зависимости от конструктивного исполнения и предназначения, а именно:

    1. По типу движения теплоносителя (воздуха) – прямоток или противоток.

    Чертеж рекуператора.

    2. По конструктивному исполнению и принципу действия теплообменника (см. схему):

    Рекуператор воздуха, устройство.

    • ​роторный; рекуператор;
    • пластинчатый.

    1. Роторный рекуператор

    Этот тип теплообменника представляет собой закрытый корпус с установленным внутри него ротором (барабаном), приводимым в действие электромотором.

    Ротор вращается с определённой скоростью и попеременно оказывается в зоне действия тёплого или холодного воздушного потока.

    Таким образом, пластины ротора циклически то нагреваются, то остывают.

    В результате накопленное тепло передаётся поступающему холодному уличному воздуху.

    Устройства роторного типа имеют высокий КПД (до 85%), не обмерзают при низких температурах и частично регулируют уровень влажности.

    Рекуператор воздуха своими руками: чертежи.

    К главным недостаткам устройства роторного типа относятся:

    • сложная конструкция, состоящая из электромотора, ротора, приводного ремня и системы воздуховодов;
    • повышенный уровень шума;
    • наличие подвижных частей снижает надёжность системы и приводит к необходимости более частого технического обслуживания.

    2. Пластинчатый рекуператор

    Пластинчатый рекуператор представляет собой теплообменник (кассету), состоящий из множества тонких пластин, соединённых друг с другом с небольшим зазором.

    Тёплый воздух, проходя через кассету, нагревает пластины, которые в свою очередь – за счёт быстрого теплообмена, передают энергию холодному потоку.

    Т.к. воздушные потоки не смешиваются друг с другом, теплообмен осуществляется благодаря одновременному охлаждению и нагреванию пластин со всех сторон.

    Пластинчатый теплообменник для вентиляции дома имеет следующие плюсы:

    • невысокую стоимость;
    • компактные размеры;
    • простоту устройства;
    • отсутствие подвижных частей.

    Пластины для воздушного рекуператора.

    У теплообменника этого типа при низкой температуре, из-за образования конденсата, происходит частичное или полное обмерзание пластин теплообменника.

    Несмотря на существенный недостаток, этот тип является наиболее распространённым при самостоятельном конструировании.

    Рекуператор с роторным теплообменником

    Теплообменник пластинчатого рекуператора чаще всего изготавливают из квадратных пластин. В качестве материла для пластин используются:

    • тонкие медные или алюминиевые листы;
    • фольга;
    • паропроницаемые мембраны.

    Роторный рекуператор своими руками.

    Вентиляция с рекуператором в частном доме

    При изготовлении пластинчатого теплообменника мы должны выдержать определённые расстояния между пластинами.

    Vitman:

    – Оптимальное расстояние между пластинами – не более 3 мм.

    Чем меньше зазор между пластинами, и чем они тоньше, тем больше теплообмен между воздушными потоками. Соответственно ,увеличивается КПД установки.

    Однако уменьшение толщины зазоров приводит к увеличению скорости образования конденсата. Это, в свою очередь, вызывает закупорку каналов у теплообменника и вызывает падение КПД устройства.

    Чтобы бороться с этим явлением, дополнительно подогревают холодный входящий воздух электрическими калориферами или отключают входящий приток и продувают теплообменник только тёплым воздухом.

    Это увеличивает трудоёмкость изготовления устройства в домашних условиях.

    Но пользователь нашего сайта с ником Megavolt собрал эффективный пластинчатый рекуператор своими руками с блоком управления. Пластины форумчанин сначала решил делать из листовой меди, но, из-за её высокой цены, решил перейти на пищевой алюминий.

    Рекуператор для частного дома своими руками.

    Megavolt:

    – Я боялся, что теплообменник из фольги начнёт вибрировать и «запоёт», но я ошибся, установка работает не громче компьютера. Корпус склеил из пластика. Производительность – 200 м3 в час. Также я изготовил процессорный блок управления системой. Теперь можно наблюдать за работой устройства, так сказать, в режиме «онлайн».

    В рабочем режиме на дисплей выводится температура выходящего и входящего воздуха, время, мощность вентиляторов. На случай отключения электричества предусмотрено питание блока управления от АКБ.

    Рекуператор воздуха для дома своими руками.

    Кроме металла, для изготовления теплообменника можно использовать сотовый поликарбонат. Именно так поступил Hecs73:

    – Я купил 11 листов сотового полипропилена 3м/2м/3мм. Распилил их на параллелограммы 1х0.5 м и склеил силиконом. Зазор между листами контролировал 3мм шнуром. Шнурок при сборке сдавило, и зазор вышел в 1,5-2 мм, что благотворно сказалось на КПД и негативно – на падении давления. Теплообменник установил в пенопластовую коробку, подвёл утеплённые воздуховоды диаметром в 160 мм и поставил рекуператор на чердак. Производительность установки – 150 м3. Личные замеры показали, что при температуре 5 °C на улице и 24 °C– в доме на притоке получается 22 °C.

    Также среди самоделок распространён коаксиальный тип рекуператоров.

    Vitman:

    – По моему мнению, в домашних условиях проще всего сделать коаксиальный (труба в трубе) самодельный самодельный рекуператор.

    Такое устройство изготавливают из канализационной пластиковой трубы диаметром 160 мм, длиной 2 м и алюминиевой воздушной гофры диаметром 100 мм и длиной 4 м.

    Читайте также:  Подъемник для гипсокартона: как выбрать и как сделать своими руками

    На концы пластиковой трубы одеваются разветвители-переходники, а внутрь трубы, в виде спирали, укладывается полностью растянутая гофра. Благодаря разветвителям, тёплый поток гонится через гофру, а холодный поток идёт внутри пластиковой трубы. В результате потоки разделяются и не смешиваются друг с другом, а холодный воздух, проходя через теплообменник, нагревается.

    sim1:

    – В качестве эксперимента я совместил коаксиальный рекуператор с грунтовым теплообменником. Длина пластиковой трубы – 2.3 м, диаметр – 160 мм. Алюминиевая гофра: длина 3.5 м, диаметр 100 мм. Устройство я собрал за 3 часа, и обошлось оно мне в 5 т. руб. Разместил горизонтально.

    По результатам испытаний форумчанин получил следующие данные:

    • Температура в помещении +24°C.
    • Температура воздуха на входе -7°C.
    • Температура воздуха на выходе +19°C.
    • Производительность до 270 м3.

    Vitman:

    – Чем длиннее путь, который проходит холодный воздух в теплообменнике, тем выше КПД установки. Советую собрать данное устройство из 4-х труб по 2-2.5 метра каждая. Трубы лучше дополнительно теплоизолировать. Конденсат хоть и появится, но его будет значительно меньше, чем в пластинчатом типе устройства, который не будет работать без дополнительного нагрева входящего потока при низкой температуре. Для сбора конденсата можно установить трубы под углом или вертикально, и вставить штуцер для слива.

    Также пользователи сайта FORUMHOUSE предлагают модернизировать конструкцию коаксиального рекуператора.

    Хозяин Мастер:

    – Нужно поменять местами приточный поток и обратный и пустить холодный воздух по гофре.

    Тогда конденсат будет вытекать по пластику, а гофра останется сухой.

    saks01:

    – Т.к. внешнюю трубу всё равно нужно теплоизолировать, то можно совсем от неё отказаться.

    Я планирую собрать длинный короб из ЭППС и положить в него алюминиевую гофру. Думаю, эффективность устройства повысится.

    На FORUMHOUSE собраны ответы на все вопросы по рекуперации и вентиляции. Почитайте о самодельном теплообменнике с автоматикой. Также на нашем портале наглядно показывается, как собрать рекуператор из такого распространенного материала, как сотовый поликарбонат. Узнайте, что получится, если совместить коаксиальный рекуператор и грунтовой теплообменник.

    А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете, как теплообменник помогает экономить тепловую энергию.

    Вентиляция с рекуперацией в квартире. Без воздуховодов и СМС

    Написать этот пост меня подтолкнула недавняя статья о приточной вентиляции в квартире. Я было хотел оставить развёрнутый комментарий, но понял что правильнее будет написать статью, т.к. мой опыт использования комнатных рекуператоров в качестве основной системы вентиляции может быть интересен многим.

    Это КДПВ блок рекуперации/регенерации. Надеюсь, ни у кого нет трипофобии?

    Итак, всё началось с духоты. Точнее, с утепления квартиры слоем экструзионного пенополистирола по всему периметру (панельная 9-этажка родом из 80-х, с кучей сквозящих углов). В результате чего, квартира стала условно герметичной и вопрос свежего воздуха встал в полный рост.

    Поиск решения

    Вводные данные были такие: 5-комнатная квартира со сложной планировкой, площадью 91 м2 с потолками 2.55 и несущими железобетонными стенами. Домовые вент.стояки работают чуть лучше чем никак. Куда тянуть и как размещать воздуховоды — вообще не понятно, прятать их особо некуда, да и начинать новый ремонт желания никакого нет.

    Двое маленьких детей играют на полу, что исключает приоткрытые форточки. Но свежий воздух нужен прямо сейчас, т.к. залповые проветривания каждые полчаса совсем не спасают, да и постоянно перемещать всю семью из комнаты в комнату — то ещё удовольствие.

    Изучая варианты, наткнулся на концепцию комнатных рекуператоров: по сути тот же бризер, но с блоком рекуперации/регенерации тепла и возможностью работы вентилятора как на приток, так и на вытяжку. Суть идеи в том, что устройство работает в циклическом режиме, некоторое время (30-60 сек у разных производителей) продувая воздух в одну сторону, а затем в другую (например, разворачивая блок с вентилятором). Получается аналог работы лёгких с «вдохом» и «выдохом». Центральное ядро из теплоёмкого материала (пластик или керамика) при этом является и теплообменником и временным накопителем тепла — регенератором:

    Регенераторы разных моделей, для размещения внутри стены (снизу) или на наружной стене дома (сверху)

    Отзывы на такие устройства были противоречивые, но пообщавшись на форуме с одним из создателей подобного девайса, всё-таки решил установить пару штук и посмотреть, какой будет эффект. Выбор пал на простую модель от Vakio. За вполне вменяемые деньги производитель обещал работу при суровом морозе (у нас -40 бывает), до 60 м3*ч с рекуперацией (и до 120 м3*ч — без) и эффективность возврата тепла не менее 80%.

    Что ж, заманчиво.

    Установка и первые впечатления

    Специалисты по алмазному бурению за пол дня наделали красивых дырок отверстий в наружных стенах (требуется 132 диаметр под гильзу 125 мм) и первые три прибора заняли свои места (по одному в спальне, детской и гостиной). И здесь обнаружилась моя ошибка — толщины стен немного не хватило, в результате оголовки гильз торчали снаружи на 5-7 см. Пришлось утеплять пеной — не очень эстетично, ну да ладно.


    Внутренний блок. Фильтр устанавливается сверху.


    Обратная сторона. Место прижима к гильзе окружено резиновым уплотнителем. Есть заслонка для ручного перекрытия канала — достаточно герметичная.


    Шумоглушитель. Не супер, но вполне работает.


    Фильтр F6 и крышка. К сожалению, что-то серьёзное туда не поставить, но для лета, вместо блока регенератора, можно поставить модуль с HEPA от пыльцы и пыли.


    Поворотный блок с мощным «серверным» вентилятором, производительность — 101 CFM

    171 м3*ч. Вот страница завода, если кому интересны характеристики.

    Главный вопрос, который интересовал — насколько лучше станет качество воздуха? Стало сильно лучше. Собственно, в тех комнатах, где поселились приборы, мы просто перестали открывать форточки и как-либо ещё проветривать. В остальных комнатах — духота ощущалась сразу, свежий воздух туда не доходил.

    Второй вопрос — рекуперация. По сравнению с приоткрытой форточкой — небо и земля. Зимой никаких проблем с холодными сквозняками, очень комфортно. Насколько хорошо работает рекуперация? Я решил это проверить и заморочился с измерениями (об этом — ниже), но в целом — думаю вполне в районе обещанных 80%.

    Ну и третий вопрос — шум. Здесь всё немного грустнее. Шумят. На 2-3 скорости (из 7) — примерно как кондиционер, на 5-7 — слышно очень хорошо, особенно моменты разворота вентилятора. Но мне здесь повезло, никто в семье не испытывает проблем с этим шумом, спокойно спим даже при максимальной мощности приборов. Как выяснилось — на свежий воздух быстро «подсаживаешься», в итоге хочется ещё больше свежего воздуха. Так что у нас приборы почти всегда работают на максимуме (только в морозы ставим среднюю скорость).

    Нужно больше воздуха!

    Через год после установки первых приборов, взяли ещё три, в итоге теперь в квартире по одному в каждой комнате, включая кухню. И вот здесь выяснился неприятный момент: для нормальной работы нескольких приборов, они должны работать в противофазе. Т.е. когда половина из них работает на приток, вторая половина — на вытяжку. И каждые 40 секунд они меняются ролями, разворачивая вентиляторы. Проблема здесь в том, что приборы «глупые» и не умеют синхронизироваться (у производителя есть более дорогие модификации с заявленной возможностью синхронизации, но насколько это хорошо работает — сказать не могу). В общем, каждый раз, когда нужно переключить систему в режим рекуперации, приходится проходить по комнатам с секундомером в руках и каждые 40 секунд переводить один из приборов в нужный режим. И ещё повторять эту процедуру в случае если пропало электропитание (авария на подстанции или ещё что). Не удобно, наличие умных функций здесь бы очень пригодилось.

    Читайте также:  Рейтинг светодиодных ламп для дома лучшие производители 2020 года

    Но в целом, система работает и радует. Окна в квартире практически никогда не открываются, воздух всегда свежий. Настолько привык к работе вентиляции, что однажды проснулся ночью с неприятным ощущением, что что-то не так. Не сразу понял, что проблема была в духоте — сбой на подстанции обесточил несколько домов и у нас вырубилась вентиляция. Результат прям сразу стал ощутим. Что сказать — к хорошему быстро привыкаешь.

    Ещё из важных моментов — необходимость работы увлажнителей в зимний период. Возможно конструкция регенераторов и позволяет вернуть часть влаги обратно, но этот эффект явно минимален и без увлажнителей воздух очень сухой (20-25%). Используем пару ультразвуковых, заливаем воду из осмоса, проблем нет.

    Эксплуатация зимой и летом

    Для эксплуатации приборов при температуре ниже -10С, предусмотрен так называемый «Зимний режим». При его включении, каждый час запускается пятиминутная усиленная продувка регенератора в режиме вытяжки. Для его отогрева и оттаивания конденсата (который таки намерзает). Это шумно, но терпимо. Больше раздражает необходимость учитывания этой продувки при синхронизации работы приборов зимой. Ведь если они включат продувку одновременно, то в квартире возникнет вакуум пониженное давление, начнётся подсос грязного воздуха из вент.стояков и подъезда. Да и эффективность такой продувки будет минимальной.

    Что в итоге приходится делать? Верно, брать в руки секундомер и проходить по всем комнатам, переключая настройки, теперь уже каждые 6 минут (больше 5 минут и кратно циклам по 40 сек в которых работают приборы). Это меня сильно печалит, так что зимний режим я ставлю один раз, когда на улице начинаются лёгкие минуса и выключаю только весной. Да, этим приборам очень сильно не хватает автоматизации и привязки к различным системам умного дома.

    Рекуперация зимой работает, даже в морозы. На удивление, проблем за два года эксплуатации особо не было. Так, один раз намертво замёрз регенератор, когда супруга совсем отключила прибор, но не перекрыла задвижку воздуховода — в результате за пол дня медленно уходящий воздух забил блок регенератора намёрзшим конденсатом. Но это скорее авария по вине пользователя. При обычной работе конденсат тоже намерзает, но проблем не создаёт:

    Выглядит колхозно, но это моя вина: толщина стены меньше чем надо, гильза подрезана не по размеру и декоративная решётка успешно отвалилась.

    С весны до осени всё вообще замечательно. Блоки регенераторов вынимаются, часть приборов переводится в режим притока (в комнатах, выходящих на северную сторону), часть приборов — в режим вытяжки (обычно делаю соотношение 4-2, чтобы создать небольшое избыточное давление).

    Пыль и фильтры

    Квартира находится на 5 этаже, крупных дорог рядом нет, но есть частный сектор. А топят у нас углём. Это реально проблема, зимой иногда над городом бывает «морозный смог» с дымом от угольных ТЭЦ и котелен. Фильтры в приборе стоят F6, моются раз в месяц. Вода при этом такая, как будто чернильницу опрокинули. Ну и в сухом виде это тоже не очень приятно:

    Грязный и чистый фильтр.

    Фильтры нужно промывать регулярно, иначе производительность приборов падает очень заметно. Мытый несколько раз фильтр субъективно не отличается по проницаемости от нового. Но здесь я могу ошибаться.

    Измеряем КПД и качество воздуха

    «Воздух стал свежий» — это конечно слишком субъективно. Нужно было чем-то измерить его качество и, после долгих поисков, остановился на портативном BLATN 128s

    Пыль разного размера, CO2, формальдегид, летучие органические.

    Такие данные были получены зимой, с одним взрослым и одним ребёнком в комнате и рекуператоре на средней скорости. Не супер, конечно. На высокой скорости показатели чуть лучше, СО2 в районе 850 ppm.

    Прогулявшись с прибором по родственникам, живущим как в квартирах, так и в частных домах, сделал неутешительные выводы: никто не заморачивается с качеством воздуха. CO2 под 1500-2000 ppm встречается через раз, где-то фонит ламинат или новая мебель из ЛДСП. Грустно, в общем.

    Для измерения КПД рекуперации взял термогигрометр UNI-T UT333 BT с возможностью построения графика измерений. Прибор тормознутый и у них страшно глючное мобильное приложение, нормально выгрузить графики так и не смог, но общую картину увидеть можно:

    В квартире +26, на улице -8, средняя скорость, пылевой фильтр снят, измерения внутри помещения

    Если кратко, КПД рекуперации меняется в течении всего цикла, в зависимости от дельты температур между проходящим воздухом и регенератором, который постоянно остывает/нагревается. Минимальный КПД, в конце цикла «вдоха» я насчитал

    60% (было -8, стало +12, общая дельта 34), средний за весь цикл — 75-80% (примерно, т.к. нет возможности выгрузить данные, есть только такие графики). Вообще, кому интересно покопаться в данных, множество измерений с разными настройками и скоростью вентилятора я выкладывал в соответствующей теме на Форумхаусе, но общие выводы такие: рекуперация работает и в целом соответствует заявленной.

    Выводы

    Система работает и свою задачу выполняет. Воздух поступает, рекуперация помогает не использовать дополнительный преднагрев. Да, немного шумно, но для нас это явно «меньшее зло». Кто-то может подумать, что при наличии центрального отопления, эта рекуперация нафиг не нужна и можно просто сделать приток над батареей, но в моём случае это не вариант — т.к. часть зимы батареи у нас просто перекрыты (дом и так перегрет).

    Из явных минусов — отсутствие автоматизации и некого централизованного управления (сценарии под разные времена года и жизненные ситуации).

    Ну и самый важный вопрос — делал бы я такую систему не в квартире а в своём (строящемся) доме? Нет, конечно! При возможности разместить воздуховоды и изначально всё спланировать — централизованная ПВУ с рекуператором, канальным увлажнителем и прочими ништяками будет вне конкуренции. Как по тишине, так и по комфорту.

    Однако для многих квартир, где нет возможности/желания устанавливать централизованные ПВУ, подобная распределённая система из комнатных рекуператоров вполне может стать приемлемым вариантом.

    Рекуператор для частного дома

    Рекуператор для частного дома

    Coвpeмeнныe oкoнныe paмы и двepи выcтyпaют кaк гepмeтики, пpeпятcтвyя пocтyплeнию cвeжeгo вoздyxa. Чтoбы oбecпeчить вoздyxooбмeн, кaк вapиaнт, мoжнo ocнacтить пpитoчнoй вeнтиляциeй oкoннyю paмy. Нe нyжнo бyдeт oткpывaть oкнo для пpoвeтpивaния, нo зимoй пocтoяннo пocтyпaющий xoлoдный вoздyx бyдeт cнижaть тeмпepaтypy в пoмeщeнии, пoнaдoбитcя дoпoлнитeльный oбoгpeв. Пoтoк жapкoгo вoздyxa лeтoм пoтpeбyeт включeния кoндициoнepa и ycлoжнит eгo paбoтy. Пpимeнeниe peкyпepaтopa знaчитeльнo экoнoмит cpeдcтвa, нaпpaвлeнныe нa пoддepжaниe oптимaльнoй тeмпepaтypы вoздyxa.

    Ceгoдня вo мнoгиx дoмax иcпoльзyeтcя пpинyдитeльнaя вeнтиляция.

    Чтo тaкoe peкyпepaтop вoздyxa для чacтнoгo дoмa

    B жилыx дoмax c пoвышeнными тeплoизoляциoнными cвoйcтвaми oптимaльнoй cтaлa ycтaнoвкa peкyпepaтopa – cпeциaльнoгo тeплooбмeнникa пoвepxнocтнoгo типa, в кoтopoм oбмeн энepгиeй мeждy пoтoкaми вoздyxa пpoиcxoдит нeпpepывнo чepeз paздeляющyю иx cтeнкy. Этo энepгocбepeгaющaя тexнoлoгия. Для чeгo нyжeн peкyпepaтop? B нeм, нe cмeшивaяcь, вcтpeчaютcя двa вoздyшныx пoтoкa – вытяжнoй и пpитoчный. Из-зa paзницы тeмпepaтyp эти вoздyшныe пoтoки oбмeнивaютcя тeплoвoй энepгиeй, тo ecть тeплый вoздyx нaгpeвaeтcя, a xoлoдный oxлaждaeтcя бeз дoпoлнитeльныx энepгoпoтepь.

    Читайте также:  Подъемник для гипсокартона: как выбрать и как сделать своими руками

    Кaк фyнкциoниpyeт типoвaя ycтaнoвкa:

    • пoвышeниe тeмпepaтypы нapyжнoгo вoздyxa пpoиcxoдит зa cчeт тeплooбмeнa c пoтoкoм вытяжнoгo вoздyxa;
    • нa вxoдe paзмeщaeтcя фильтp, кoтopый пpeпятcтвyeт пpoникнoвeнию внeшниx зaгpязнeний;
    • вeнтилятopы peгyлиpyютcя cкopocть вoздyшнoгo пoтoкa и кoличecтвo eгo циклoв;
    • пpи нeoбxoдимocти пoдoгpeв пoтoкa вoздyxa мoжнo ocyщecтвить кaлopифepoм.

    Cxeмa cтaндapтнoгo oбopyдoвaния

    Baжнo! Уcтaнoвкa peкyпepaтopa в дoмe peшит пpoблeмy cквoзнякoв! Кpoмe тoгo, пpи oxлaждeнии из тeплoгo вoздyxa yдaляeтcя влaгa, oнa oceдaeт в видe кoндeнcaтa нa cтeнкax ycтpoйcтвa. Bce этo cпocoбcтвyeт пoддepжaнию тeмпepaтypы и влaжнocти внyтpeннeгo вoздyxa нa тpeбyeмoм ypoвнe.

    Peкyпepaция вoздyxa в чacтнoм дoмe дoлжнa ocyщecтвлятьcя c yчeтoм coблюдeния бeзoпacныx для здopoвья пapaмeтpoв CaнПиНa. Coглacнo этим пpaвилaм, для пoмeщeния, в кoтopoм пocтoяннo нaxoдятcя люди, нopмa cвeжeгo вoздyxa дoлжнa cocтaвлять нe мeнee 60 м³ в чac.

    Pacчeт пpoизвoдитcя пo cлeдyющeй фopмyлe:
    ПP = КПB × 0,355 × (Tк-Tн)

    • ПP – пpoизвoдитeльнocть peкyпepaтopa, измepeниe идeт в м³/ceк.
    • КПB – caнитapнaя нopмa (60 м³), yмнoжeннaя нa кoличecтвo чeлoвeк.
    • 0,355 – cтaндapтный пoпpaвoчный кoэффициeнт.
    • – тeмпepaтypa кoмнaты, кoтopyю тpeбyeтcя пoлyчить.
    • – тeмпepaтypa нapyжнoгo вoздyxa.

    Чтoбы paccчитaть кoэффициeнт пoлeзнoгo дeйcтвия пpибopa, нeoбxoдимo зaмepить тeмпepaтypy yличнoгo вoздyxa (Ty), вытяжнoгo вoздyxa из пoмeщeния (Tвп), пpитoчнoгo (нaгpeтoгo) вoздyxa в пoмeщeниe (Tнв) и вocпoльзoвaтьcя фopмyлoй:

    КПД = (Tнв — Ty)/(Tвп — Ty)

    Peкyпepaтop для чacтнoгo дoмa: выбop и пpимeнeниe

    Paccчитывaя тpeбyeмyю пpoизвoдитeльнocть и КПД, cтoит yчитывaть мaкcимaльныe и минимaльныe знaчeния тeмпepaтyp в мecтe ycтaнoвки пpибopa. Пpи выбope peкyпepaтopa вaжнo зaocтpить внимaниe нa cлeдyющиx пapaмeтpax:

    • ycтpaнeниe кoндeнcaтa, кoтopый oбpaзyeтcя пpи oxлaждeнии вoздyxa, дoлжнo пpoиcxoдить бeз ocoбыx ycилий;
    • пepeмeщeниe вoздyxa пocpeдcтвoм вeнтилятopoв тpeбyeт дoпoлнитeльныx энepгoзaтpaт;
    • элeктpoпpoвoдкa дoлжнa cooтвeтcтвoвaть пpoпycкнoй cпocoбнocти пpибopa;
    • paзмep peкyпepaтopa и ocoбeннocти eгo кpeплeния тaкжe имeют знaчeниe.

    Чтo нeoбxoдимo yчитывaть в paбoтe paзличныx мoдeлeй oбopyдoвaния

    Кaждaя cиcтeмa peкyпepaции вoздyxa для чacтнoгo дoмa oблaдaeт cвoими cильными cтopoнaми и cфepaми пpимeнeния.

    Cиcтeмa вeнтиляции в чacтнoм дoмe c peкyпepaциeй пpeдпoлaгaeт нe тoлькo пoддepжaниe пoкaзaтeлeй тeмпepaтypы и влaжнocти, нo и ycтpaнeниe нeблaгoпpиятныx зaпaxoв. Нa pынкe пpeдcтaвлeн paзнooбpaзный выбop мoдeлeй, oтличaющиxcя cвoими фyнкциoнaльными xapaктepиcтикaми и cпocoбaми ycтaнoвки.

    Нaпpимep, вытяжкa, ycтaнoвлeннaя в вeнтиляцию, пoзвoляeт вывecти кoпoть, зaпax и жиp. Пpи этoм в пoмeщeниe пocтyпaeт чиcтый вoздyx, a жиpнaя пыль нe oceдaeт нa мeбeли. Taкиe ycлoвия блaгoтвopнo cкaзывaютcя нa caмoчyвcтвии, oблeгчaют yбopкy пoмeщeния.

    Плacтинчaтый тeплooбмeнник

    Кoнcтpyкция тeплooбмeнникa тaкoвa, чтo зa cчeт paздeлeния мeтaлличecкими плacтинкaми пoтoки вoздyxa нe cмeшивaютcя. Этo пpocтoe инжeнepнoe peшeниe oбecпeчивaeт бoлee эффeктивный тeплooбмeн. Для coздaния пoдoбнoгo oбopyдoвaния нe тpeбyeтcя бoльшиx влoжeний. Блaгoдapя oтcyтcтвию пoдвижныx чacтeй, тaкoй пpибop пpocлyжит cpaвнитeльнo дoлгo. B нacтoящee вpeмя КПД тaкиx ycтpoйcтв дoxoдит дo 60-65%.

    Элeмeнты изгoтoвлeны из aлюминиeвыx cплaвoв. Oни нe пoдвepжeны кoppoзийным измeнeниям и oблaдaют выcoкими пoкaзaтeлями тeплoпepeдaчи.

    Poтopнaя cиcтeмa

    B тaкoм oбopyдoвaнии cмeшивaeтcя нeзнaчитeльнaя чacть вoздyшныx пoтoкoв, тaк кaк изoлятopoм пoтoкoв вoздyxa являeтcя щeткa c мeлкoй щeтинoй. Poтopнaя cиcтeмa зaнимaeт бoльшyю плoщaдь, чeм плacтинчaтaя, нo тaкжe oблaдaeт выcoким КПД (дo 86% в лyчшиx мoдeляx). Bpaщaющийcя poтop и peмeнь, кoтopый eгo кpyтит, cнижaют oбщyю нaдeжнocть пpибopa и пoвышaют энepгoзaтpaты нa peкyпepaцию.

    Жидкocтный peкyпepaтop в oфиcнoм пoмeщeнии

    Cxeмa жидкocтнoй peкyпepaции в oфиcнoм пoмeщeнии

    Этo дopoгocтoящиe мoдeли, пpи этoм КПД y ниx нe вышe, чeм y aнaлoгичнoгo oбopyдoвaния. Ocнoвным пoлoжитeльным oтличиeм являeтcя вoзмoжнocть paзмeщeния oтдeльныx блoкoв нa бoльшoм paccтoянии дpyг oт дpyгa. Пoэтoмy жидкocтныe peкyпepaтopы пpимeняютcя в ocнoвнoм в кoммepчecкиx здaнияx бoльшoй плoщaди. B чacтныx жилыx пoмeщeнияx oбычнo иcпoльзyют плacтинчaтый или poтopный peкyпepaтop вoздyxa для дoмa.

    Бpизep

    Cиcтeмa peкyпepaции вoздyxa для чacтнoгo дoмa и бpизep oтличaютcя в cвoиx нaзнaчeнияx. Пpямoe нaзнaчeниe бpизepa — нaгpeвaть вoздyx. B нeм нe пpoиcxoдит пpoцecc тeплooбмeнa, пoэтoмy для пoвышeния тeмпepaтypы вoздyxa пoтpeбyeтcя мнoгo элeктpoэнepгии.

    Кoмпaктнaя мoдeль peкyпepaтopa

    Этa мoдeль – лoкaльнaя вeнтиляция c peкyпepaтopoм в чacтнoм дoмe. Oб ee иcпoльзoвaнии cтoит зaдyмaтьcя. Кoмпaктныe мoдeли мoжнo ycтaнoвить в cтeнax paзныx кoмнaт. Oни фyнкциoниpyют oбocoблeннo, пoэтoмy нe тpeбyют пoдключeния к цeнтpaлизoвaннoй ycтaнoвкe, ocyщecтвляющeй нacтpoйкy и кoнтpoль paбoты вcex ycтpoйcтв.

    B тaкиx мoдeляx зa cчeт вcтpoeнныx вeнтилятopoв пpoиcxoдит cинxpoннoe пepeмeщeниe двyx вoздyшныx пoтoкoв. Пpoдyктивнocть paбoты измeняeтcя пpи пoмoщи пyльтa диcтaнциoннoгo yпpaвлeния. B нoчныe чacы ycтpoйcтвo мoжeт быть пepeвeдeнo в peжим тиxoй paбoты.

    Чтoбы нe пpoиcxoдилo oбмepзaниe, пpeдycмoтpeны cпeциaльныe кaнaлы, pядoм c кoтopыми пpoxoдит чacть тeплoгo вoздyxa. Нo эффeктивнocть этoй зaщиты coxpaняeтcя тoлькo дo -15ºC. Aктивизaция peжимa вытяжки cпocoбcтвyeт ycтpaнeнию измopoзи и льдa c пoвepxнocти тeплooбмeнникa. Taкжe этoт peжим cпpaвитcя c oчищeниeм вoздyxa в кoмнaтe oт yдyшливoгo дымa и дpyгиx зaгpязнeний.

    Oт пpoникнoвeния мycopa c yлицы зaщищaeт вcтpoeнный фильтp. Paзмep ячeeк фильтpa пoдoбpaн тaким oбpaзoм, чтo нe coздaeт ocoбыx пpeпятcтвий для вoздyшныx пoтoкoв, нo зaщищaeт oт пpoникнoвeния нaceкoмыx и пyxa pacтeний. Для ocyщecтвлeния тexничecкoгo oбcлyживaния c внyтpeннeй cтopoны peкyпepaтopa пpикpeплeнa cъeмнaя кpышкa.

    Oбзop paзличныx мoдeлeй peкyпepaтopoв

    B тaблицe пpивeдeны xapaктepиcтики мoдeлeй peкyпepaтopoв.

    Пpитoчный клaпaн в cтeнy

    Coздaть в пoмeщeнии здopoвый микpoклимaт мoжнo paзличными cпocoбaми. Для быcтpoгo peшeния зaдaчи мoжнo ycтaнoвить в cтeнy пpитoчный клaпaн. Глaвнoe — ycтaнoвить eгo вoзлe paдиaтopa пpaвильнo. Caмocтoятeльнo пoдoгpeвaть вoздyx тaкoe ycтpoйcтвo нe бyдeт. Pacпoлoжeниe pядoм c paдиaтopoм пoзвoляeт нecкoлькo пoвыcить тeмпepaтypy пpитoчнoгo пoтoкa. Taкжe тaкaя cиcтeмa нe paбoтaeт бeз вытяжeк. Oбычнo oни pacпoлaгaютcя нa кyxнe и в caнyзлe. Чтoбы вoздyx циpкyлиpoвaл oт клaпaнa дo вытяжeк бeз пpeпятcтвий, пoлoтнo мeжкoмнaтнoй двepи пpипoднимaют нa 20-25 мм, или в нижнeй чacти двepи coздaют вeнтиляциoнныe oтвepcтия. Нepeдкo вeнтиляциoнныe oтвepcтия дeлaют пpямo в cтeнax и дeкopиpyют peшeткaми.

    Кaк пpaвильнo ycтaнaвливaть клaпaн пpитoчнoй вeнтиляции.

    Изгoтaвливaeм peкyпepaтop для вeнтиляции чacтнoгo дoмa cвoими pyкaми

    Нaчинaть изгoтoвлeниe лyчшe c бoлee пpocтыx вapиaнтoв. Этo пoзвoлит вocпpoизвecти пpoизвoдcтвeнныe пpoцeccы пpaвильнo.

    Пoпepeчнoe paзмeщeниe плacтин 1 и 2

    Для cбopки этoй кoнcтpyкции пoдoйдyт cтaндapтныe гoфpиpoвaнныe лиcты oцинкoвaннoй cтaли. 3aщитнoe пoкpытиe лиcтoв – нeoбxoдимoe ycлoвиe, пpeдoтвpaщaющee oбpaзoвaниe кoppoзий. Кopпyc мoжнo изгoтoвить из фaнepы. Пpeдвapитeльнo ee cлeдyeт пpoпитaть вoдocтoйким cocтaвoм. Изгoтoвлeниe жecтянoгo кopпyca пoтpeбyeт дoпoлнитeльнoгo cлoя yтeплитeля. Пpи иcпoльзoвaнии плит из пeнoпoлиcтиpoлa coздaвaть гидpoизoляцию нe пpидeтcя. Пeнoпoлиcтиpoл и caм пo ceбe нeпpoмoкaeмый мaтepиaл. Peкyпepaтop cвoими pyкaми изгoтaвливaют, oпиpaяcь нa пocaдoчныe paзмepы – пapaмeтpы вeнтиляциoнныx кaнaлoв. Cнизy y peкyпepaтopa нeoбxoдимo пoмecтить кpaн для ycтpaнeния нaкoпившeгocя кoндeнcaтa.

    Уcoвepшeнcтвoвaниe peкyпepaтopa вoздyxa для дoмa

    Нecкoлькo тeплooбмeнникoв, ycтaнoвлeнныx пocлeдoвaтeльнo, пoвышaют oбщий КПД peкyпepaтopa.

    Paздeлeниe кaнaлoв пpи oднoвpeмeннoй ycтaнoвкe в кoмнaтe двyx peкyпepaтopoв c вeнтилятopaми пpивeдeт к пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти.

    Toчнo пoдoбpaнный фильтp – этo нe тoлькo xopoшaя oчиcткa, нo и oптимизaция нaгpyзки нa вeнтилятop

    Уcтaнaвливaя peкyпepaтop для чacтнoгo двyxэтaжнoгo дoмa или oднoэтaжнoгo, нa coбcтвeннoм зeмeльнoм yчacткe, ecть вoзмoжнocть cдeлaть ocoбый вxoднoй кaнaл. Oн мoнтиpyeтcя в зeмлю, нижe мecтa ee пpoмepзaния. Этo oбecпeчивaeт paбoтy бeз cбoeв пpи пepeпaдax тeмпepaтyp, a знaчит, пoвышaeт КПД ycтpoйcтвa. B гopoдcкиx квapтиpax лyчшe ycтaнaвливaть бoлee кoмпaктныe ycтpoйcтвa. Для этoгo пoтpeбyeтcя pacчeт coглacнo cyщecтвyющим нopмaм и yчeт фyнкциoнaльныx xapaктepиcтик пoмeщeния.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: