Незаменимый помощник в строительстве и ремонте: выбираем лучший самовыравнивающийся лазерный уровень на 360 градусов

Выбираем лазерный уровень-нивелир: сравнение нескольких популярных моделей с Алиэкспресс

На что обращать внимание при подборе лазерного уровня (нивелира)? В статье вы найдете ответы на вопросы и примеры актуальных моделей, а также способы проверки на точность, примеры комплектаций и функционала. Правильно подобранный лазерный уровень-нивелир обеспечит быструю «отбивку» уровня стен и потолков при ремонте и монтаже, значительно упростит работу и сэкономит вам время. Принцип работы основан на самовыравнивающемся маятнике на магнитном подвесе. Обычно угол самовыравнивания составляет 3. 4°. На самом маятнике установлена система проецирования взаимоперпендикулярных плоскостей, на основе лазерных излучателей и призм, разворачивающих луч. Различают нивелиры на 2 и более плоскостей: одна или несколько горизонтальных, одна или несколько вертикальных плоскостей. Установка лазерного уровня допускается как на ровную поверхность, так и на штатив (с резьбой 1/4″ или 5/8″) или магнитный подвес.

Приветствую, дорогие друзья. Появилась возможность сравнить сразу несколько актуальных моделей лазерных уровней, которые были приобретены в разное время. Причина: появление в продаже обновленной модели нивелира от GROSAM — продвинутого устройства с двумя вертикальными плоскостями, и двумя горизонтальными (одной основной плоскостью и одной вспомогательной). Модель в наличии (выбираем «Экспресс-доставку»), с богатой комплектацией. В поставку входит: сам нивелир, кейс для хранения и переноски, два литиевых аккумулятора, зарядное устройство для них, магнитный кронштейн, кронштейн на профиль, микролифт, пульт ДУ. Комплект поставки нивелира — достаточно важный момент. В последнее время стали доступны богато укомплектованные модели по обычной цене. Далеко не все предлагаемое полезно. С другой стороны, не нужно будет бегать и искать дополнительные крепления, если они у вас уже предусмотрены в комплектации. Да и кейс-органайзер, в котором все это будет храниться, весьма важен, особенно с учетом хрупкости линзовой системы устройства.

Как я уже сказал выше, внутри у GROSAM установлен магнитный маятник, который позволяет в диапазоне ± 3° обеспечить выравнивание плоскостей. Для проецирования предусмотрены 4 призмы, разворачивающие лучи лазера в плоскость. Всего проецируются 4 плоскости (2V2H). Есть возможность работы с зафиксированным маятником (переключатель на корпусе), которую используют для проецирования наклонных плоскостей, например, с использованием поворотного штатива.

Особенность данной модели — наличие дополнительной горизонтальной плоскости, которую можно использовать при монтаже параллельных профилей или бордюров кафельной плитки.

Управление осуществляется как с панели, так и с пульта ДУ. Отдельно можно включить и выключить плоскости по горизонтали и по вертикали.

Пример упаковки комплекта в кейсе: все разложено по своим ячейкам, ничего не болтается внутри. При выборе нивелира обращайте внимание на резьбу для монтажа на штатив или подвес. Обычно это 5/8″ для крупных строительных уровней. Для работы с обычными фото-штативами нужен нивелир с резьбой 1/4″. Впрочем, у GROSAM уже имеются в комплекте подвес на магнитном креплении, который удобно устанавливать на профиль, а также непосредственно пружинный зажим на профиль.

Микролифт позволяет добиться высокой точности установки по высоте. В комплекте у GROSAM имеется компактный простой металлический микролифт.

Для примера — у предыдущей (компактной) модели GROSAM в комплектацию входил пластмассовый лифт. В принципе, он и этот работает, но металлический надежнее в жесткой эксплуатации, например, при монтаже плитки в ванной комнате присутствует риск попадания клеевого раствора на сам нивелир и его подвес.

Пульт дистанционного управления позволяет переключать плоскости непосредственно во время работы, на уже установленном нивелире, не трогая его и не сбивая настройку. Очень удобно, особенно если вы заняты. Отключение ненужных плоскостей позволяет экономить энергию, продлевая время работы от батареи. Кстати, в последнее время стали доступны нивелиры, оснащенные перезаряжаемой литиевой батареей, что гораздо удобнее, чем работать от сетевого источника питания или постоянно менять батарейки.

Потребление у нивелира достаточно приличное (несколько мощных лазерных светодиодов), и комплект пальчиковых батареек можно высадить за несколько часов. В этом плане два аккумулятора в комплекте у GROSAM обеспечивают практически непрерывную работу в течение длительного срока.

Несколько слов про схему проецирования. На изображении ниже представлена условная схема проецирования двух (вертикальной и горизонтальной) взаимоперпендикулярных плоскостей. Современные лазерные нивелиры имеют 3 плоскости (12 линий) или 4 плоскости (16 линий).

При получении лазерного нивелира в обязательном порядке проверяем работоспособность, проецирования всех заявленных линий/плоскостей, во избежание дефектов. Бывает, что при доставке могут сильно уронить прибор, сбив настройку излучателей, либо изначально неверная заводская настройка (такое характерно для бюджетных Pracmanu и других «no name» устройств — не экономьте). В этом случае проверка выполняется простым строительным отвесом, после самовыравнивания нивелира.

Еще интересный момент. В зависимости от модели, могут отличаться сами лазерные лучи, проецируемые устройством. Более качественные — нивелиры с излучателями зеленого спектра 510. 530 nm. Но более распространенные нивелиры с излучателями красного спектра 630. 640 nm по причине дешевизны. Именно на красных лазерах чаще встречается более дешевая оптика, дающая более широкий луч. Работать с широким лучом можно, но неудобно, так как на больших расстояниях увеличивается значение ошибки. Для проверки точности можно провести замер ширины проецируемого луча на некотором расстоянии, например, на 4-5-10 метров от установленного нивелира. Например, ширина в ± 3 мм на удалении в 10 м считается хорошим показателем. Ближе может быть и меньше (

У меня под рукой обычно несколько проверенных моделей лазерных уровней. Один из таких — предыдущее поколение от GROSAM, компактная модель лазерного нивелира на 4 плоскости, литиевых батареях и с хорошей комплектацией. Обе модели в наличии у поставщика (с «экспресс-доставкой).

Большую часть монтажа профиля я проводил с продвинутой моделью нивелира SW333G от SNDWAY. Подробный обзор и тестирование можно посмотреть по ссылке: Лазерный уровень-нивелир Sndway SW333G: зеленый лазер повышенной мощности, самовыравнивание, 12 линий. В отличие от GROSAM, данная модель SNDWAY, имеет меньше призм, но несколько компактнее. Преимущества обеих моделей — повышенная мощность излучателей и, как результат, приличная дальность проецирования плоскостей.

В инструментальной сумке лежит компактная модель лазерного нивелира SNDWAY SW311 — простой уровень на 2 плоскости (1H1V), с минимумом настроек, с работой от 2хАА батареек. Нивелир SNDWAY SW311 выпускается сразу в двух исполнениях: красный SW311R и зеленый SW311G. На фотографии представлена как раз зеленая модель, вернее модель нивелира на основе лазерных излучателей зеленого спектра. Подробный обзор на зеленую модель SNDWAY SW311G доступен по ссылке.

Кстати, яркость лазерного луча влияет при работе в ярко освещенном помещении, либо при больших площадях, когда на большом удалении лучи заметно ослабевают. В таких случаях используют специальные мишени, повышающие контраст проекции. Отличаются мишени для красного и зеленого лазерного луча.

Раз уж пошла речь про красные лазерные нивелиры, приведу пример одной модели с красными лазерными излучателями в диапазоне 630. 640 nm. На фотографии представлена старая модель от LOMVUM — распространенный „китаец“. Данная модель уже не продается, но есть аналогичные, например, Deko или Pracmanu. Это достаточно бюджетный вариант, подойдет в случаях „чтоб не жалко было“.

Из-за особенностей зрения, зеленый луч выглядит более ярким и более контрастным на поверхности.

Разница особенно заметна на значительном удалении от установленных нивелиров. При ярком солнечном освещении красный луч тусклее заметно быстрее, чем зеленый. При близких стоимостях не вижу смысла выбирать нивелиры с красными излучателями, разве что для какой-либо конкретной ситуации.

Пара примеров использования. На фотографии нивелир SNDWAY, установленный на комплектный кронштейн. Как я уже сказал выше, кронштейн магнитный и устанавливается на металлический профиль без лишних телодвижений. Для остальных случаев потребуется закрепить на стене.

Лазерный уровень-нивелир позволяет быстро и отметить уровень в помещении на всех стенах и потолке, отбить маячковые точки, оценить качество выполненных работ. Такое устройство гораздо удобнее строительного отвеса, пузырькового или водного уровня. В качестве примера — оценка углов финишной отделки (обои, плитка).

В целом, новое поколение лазерных уровней-нивелиров от GROSAM оказалось весьма удобным для работы. Если сравнивать с аналогичными устройствами от SNDWAY, то GROSAM оказался ничуть не хуже по качеству, но заметно дешевле, особенно с промокодом на скидку: GROSAM500. А если сравнить с моделями других брендов (Pracmanu, Deko), то тут уже GROSAM явно выигрывает по качеству сборки, точности проецирования и поставляемой в базе комплектации. Понравилось, что в базовой комплектации идет сразу две батарейки — это реально удобно и не нужно ломать голову где найти запасную. Брать или нет — решать вам. Для себя я сделал вывод, что подобный нивелир — весьма полезная вещь дома, даже простая (1V1H) модель выручит, когда нужно быстро „отбить“ горизонт и повесить полку/кронштейн и т.п.

Другие обзоры и тесты смартфонов, инструмента и гаджетов вы можете найти в моем профиле и по ссылкам ниже.
Спасибо за внимание!

Как выбрать лазерный нивелир (2019)

При любом виде строительных и отделочных работ часто возникает необходимость точно определить вертикаль и горизонталь, построить прямой угол или разметить ровную линию, привязав её к каким-то точкам.

Раньше мастера использовали для этих целей целый арсенал инструментов – уровни, отвесы, правила, красящие нити, и т.д. А сегодня для всего этого можно использовать один универсальный инструмент – лазерный нивелир. С его помощью можно легко «нарисовать» на стене строго вертикальную или горизонтальную опорную линию, спроецировать линию пересечения с любой произвольной плоскостью, определить гладкость пола и потолка, проверить вертикальность стен и дверных проемов.

Соответственно, лазерный нивелир используется:

• строителями для соблюдения правильной геометрии стен, потолков, откосов и пр.
• отделочниками для ровной укладки стеновых покрытий, выравнивания пола и стен, переноса на стены и потолки элементов дизайна с дизайн-проекта и т.д;
• монтажниками инженерных систем для разметки коммуникаций;
• монтажниками натяжных, подвесных и гипсокартонных потолков;
• приемщиками свежепостроенных и отремонтированных квартир, офисных и прочих помещений.

Такое разнообразие областей применений этого инструмента привело к появлению множества его разновидностей. Для каждой перечисленных областей потребуются приборы с различными наборами характеристик.

Характеристики лазерных нивелиров

По виду лазерные нивелиры подразделяются на точечные, линейные, ротационные и комбинированные – комбинирующие несколько видов в одном корпусе.

Точечный нивелир, как следует из названия, проецирует точку (или несколько точек). Эта точка может отмечать вертикаль или горизонталь относительно места установки нивелира; несколько точек могут отмечать прямой угол с нивелиром на его вершине.

Точечный нивелир можно сравнить с отвесом, который может «висеть» не только по вертикали, но и по горизонтали, и под заданным углом.

Ротационный нивелир «рисует» линию при помощи движущегося луча. Вращающееся зеркало с большой скоростью перемещает луч лазера по окружности, а остающийся от него след сливается для человеческого глаза в сплошную линию. Это позволяет сохранить яркость отметки при увеличении расстояния до нивелира. Такие модели можно применять на открытом воздухе на расстояниях в десятки и даже сотни метров при использовании приемников лазерного сигнала.

Ротационные нивелиры могут использоваться при строительстве и ландшафтных работах.

В линейном нивелире луч лазера проходит через призму, увеличивающую его ширину. В результате на поверхность проецируется не точка, а линия.

В разных моделях угол расхождения луча разный: от 30° у простых лазерных уровней, до 360° у моделей с несколькими лучами или у которых луч проходит сквозь конусную призму.

Линейный нивелир удобно применять для разметки несущих конструкций навесных потолков и стеновых покрытий, для укладки плитки, установки мебели, развешивания картин и пр.

Недостаток линейных нивелиров состоит в том, что из-за прохождения через призму яркость луча снижается. Поскольку мощность лазеров ограничена в целях безопасности, при ярком свете и на большом расстоянии отметка линейного нивелира становится слабо различимой. Особенно это относится к моделям с конусной призмой – в них луч одного лазера распространяется на все 360° и с увеличением расстояния ослабевает очень быстро.

Еще один недостаток моделей с конусной призмой – довольно часто режим автоматического выравнивания в них корректирует только горизонтальный луч, вертикальные (если они есть) остаются невыравненными (т.е. не строго вертикальными).

Зато такие модели с диапазоном нивелирования 360° дешевле ротационных нивелиров и линейных нивелиров с цилиндрическими призмами. Еще один плюс моделей с конусной призмой – горизонтальный луч в них выходит близко к вершине прибора, им можно разметить плоскость очень близко к потолку, что делает их весьма удобными при монтаже подвесных, натяжных и гипсокартонных потолков.

Максимальное расстояние определяет, на каком удалении от прибора отметка лазерного луча еще будет заметна.

Модели с максимальным расстоянием до 10 м пригодны для использования только в небольших помещениях в условиях среднего и слабого освещения. При ярком свете отметка будет различима только, если поднести прибор вплотную к стене.

Значение этого параметра в 10-50 метров позволит использовать нивелир в любых помещениях и на улице в пасмурную погоду и в сумерках.

Для увеличения максимального расстояния используются приемники лучей нивелиров – они позволяют «поймать» лазерный луч на значительном удалении от прибора, даже когда невооруженным взглядом он совершенно неразличим. У некоторых моделей принимающее устройство входит в комплект, для моделей с комплектацией победнее, его придется докупать отдельно при необходимости.

Имейте в виду, что для многих, укомплектованных приемником сигнала, моделей, в руководстве приводится максимальное расстояние именно с использованием принимающего устройства. Без него максимальное расстояние меньше в 3-10 раз.

Для использования на улице в солнечную погоду подходят только ротационные и точечные нивелиры с классом лазера 2 (максимальная мощность лазера, допущенная для использования в бытовой технике) и максимальным расстоянием (без использования приемника) 100 м и более. Но даже у таких моделей на ярком солнечном свету отметка «потеряется» уже на 10-15 метрах.

Немного улучшить ситуацию на открытом воздухе может использование лазера зеленого цвета – с длиной волны 535-550 нм. Человеческий глаз лучше видит зеленый цвет. Однако нивелиры с лазером красного цвета (635-650 нм) более распространены, так как зеленый цвет чаще встречается в окружающем пространстве, а на зеленом фоне зеленая точка различима хуже, чем красная.

Количество лучей (отдельных лазерных светодиодов) определяет функционал нивелира и влияет на яркость линий и отметок. Каждый отдельный луч может быть использован для построения одной линии или одной точки. Обычно один луч в приборе, используется для создания точки или горизонтальной линии, два луча – для создания одной горизонтальной и одной вертикальной линии (2D), три луча – для создания двух вертикальных и одной горизонтальной линии (3D).

В то же время, для построения одной линии могут использоваться два и более луча. Так, круговая 360° линия на линейном нивелире может быть построена одним лучом, прошедшим сквозь конусную призму – а может быть построена четырьмя лучами, расходящимися с углом 90°. Во втором случае точность прибора и яркость лучей будут намного выше, но и стоить он будет дороже.

Система автоматического выравнивания крайне важна, если от разметки требуется не только геометрическая «правильность», но и точное выдерживание горизонталей и вертикалей. Автоматическое выравнивание позволяет скорректировать луч (обычно в пределах 3-5°), если прибор установлен не на горизонтальном основании. На случай, если автоматика не может выровнять луч, в некоторых моделях предусмотрен звуковой сигнал отклонений. Это позволит гарантированно избежать отклонений, но при частом использовании прибора может раздражать – лучше, если эта функция будет отключаемой. Как и само автовыравнивание – бывают ситуации, когда линии должны проходить под небольшим углом к горизонту (например, при заливке наклонных полов, с которых вода должна стекать в определенном направлении).

Наличие точек отвеса позволяет использовать нивелир для контроля вертикали. Точка надир расположена вертикально под прибором, точка зенит – над ним.

Однако следует иметь в виду, что корректно указывать вертикаль эти точки будут, только если у прибора есть функция автовыравнивания, либо если он выровнен вручную или стоит на строго горизонтальной поверхности. Иначе вместо вертикального луча прибор будет испускать луч, направленный перпендикулярно полу (который может быть вовсе не строго горизонтален).

Некоторые простые модели можно подвешивать на небольшом отрезке шнура, образуя некий гибрид лазерного и простого отвеса – в этом случае луч будет строго вертикален, но пользоваться такими нивелирами ненамного удобнее, чем обычным отвесом.

Точность – пожалуй, важнейший параметр нивелира. Она измеряется в мм/м и определяет, на сколько миллиметров допускается отклонение луча на каждый метр удаления от прибора.

Бытовые приборы имеют точность от 0,5 до 1 мм/м. Поскольку расстояния для этих приборов редко превышают 10 м, максимальное отклонение луча у них может быть от 5 мм до 1 см – вполне приемлемо для бытовых условий.

Полупрофессиональные приборы работают на больших расстояниях, и точность им требуется выше – от 0,3 до 0,5 мм/м.

Самые высокие требования по точности предъявляются к профессиональным приборам – на расстояниях в сотни метров даже нивелир с точностью 0,1 мм/м может дать несколько сантиметров отклонения. Точность профессиональных моделей составляет от 0,05 до 0,3 мм.

Для моделей с типом электропитания от батарей или аккумуляторов учитывайте продолжительность непрерывной работы – у разных моделей она может составлять от 1,5 до 150 часов. Если время непрерывной работы у выбранной модели маловато, обратите внимание на возможность отключения «ненужных» лучей – это экономит заряд батареи и облегчает работу (лишние лучи не слепят глаза).

Варианты выбора лазерных нивелиров

Лазерные нивелиры начального уровня могут запросто заменить длинный неудобный «пузырьковый» уровень.

2D-нивелир значительно облегчит все работы, связанные с точной укладкой покрытий, труб, каналов и монтажных конструкций.

3D-нивелир позволит добиться идеального соответствия углов, элементов интерьера и отделки в помещениях сложной формы.

Нивелир с максимальной дальностью 10-50 метров будет незаменимым помощником при выполнении множества отделочных работ.

Лазерный нивелир с максимальным расстоянием от 100 метров может использоваться строителями для всех этапов работ – от выравнивания строительной площадки и подготовки фундамента, до возведения стен и укладки кровли.

Лазерные нивелиры на 360 градусов

1. Устройство и принцип работы
2. Преимущества и недостатки
3. Виды
4. Рейтинг лучших моделей
5. Советы по выбору
6. Правила эксплуатации

Всем известно, что в строительном деле важное место занимает верный расчет. Чем меньше ошибок будет в ходе работ, тем экономичнее выйдет весь проект. Одним из таких чрезвычайно нужных устройств является самовыравнивающийся лазерный уровень (нивелир) на 360°. Данное приспособление точно и на высокой скорости управляется с теми вопросами, для разрешения которых ранее понадобился бы громадный труд, а главное – время.

Устройство и принцип работы

Рассмотрим структуру и принцип работы лазерного нивелира. Структура прибора включает в себя:

• корпус;
• источник светового излучения;
• оптические приспособления;
• установочный механизм и систему самовыравнивания;
• источник снабжения электроэнергией (сеть либо батареи);
• инструменты управления – настраиваемая панель и пульт.

Источниками светового излучения в данных устройствах являются мощные светоизлучающие диоды, создающие луч установленной длины волны. В современных приборах практикуются, как правило, красные либо зеленые лучи. Они не подвергают поверхность перегреву, не тратят большое количество электроэнергии.

Оптическая система, вмонтированная в аппарат, отражает, направляет и собирает в фокусе излучение в той стороне, в которой это требуется. От ее качества зависит отчетливость луча и, конечно, точность самого прибора.

Светодиодное устройство испускает световой поток. Затем этот поток трансформируется в лазерный луч, проходящий сквозь линзу либо призму, и переносится на объект, на который сориентирован уровень. Дистанция, на которую аппарат способен передать луч, может доходить до нескольких десятков метров. Простейшие лазерные нивелиры проецируют 1-2 луча, профессиональные – до 9. Чем больше лучей, тем проще наносится разметка. К примеру, несколько перекрестных лучей дадут возможность скорее управиться при кладке плитки. А 4 линии дадут возможность выполнить разметку в разных плоскостях.

В нивелирах практикуются аккумуляторы. Произвести их зарядку можно посредством специализированного приспособления, оно имеется в комплекте. При стабильной нагрузке аппарат способен функционировать в автономном режиме приблизительно 7-10 часов непрерывно.

Преимущества и недостатки

Приборы с подобной конструкцией обладают рядом плюсов в сравнении c теми, y которых практикуются имеющие форму цилиндра призмы с короткой длиной луча.

• Это естественно замкнутая поверхность, распространяющаяся по всему контуру помещения, что дает возможность на высокой скорости и точности осуществлять разметку уровня вкруговую, не вращая само устройство.
• Более высокая экспоненциальность. Надо лишь включить устройство, и разом становится ясен объем грядущих работ.
• Одним из наиболее интересных плюсов данных лазерных нивелиров является то, что проецируемую поверхность можно инсталлировать довольно близко к стенке либо потолку.

Подобные функции дают возможность гораздо быстрее и комфортнее осуществлять множество строительно-ремонтных задач. Особенно отметили подобное достоинство специалисты по натяжным потолкам, установке дверей, перегородок и штукатурным работам.

У любого технического устройства имеются свои достоинства и недостатки. И тут тоже есть собственные минусы. Не сказать, что их множество, но пара имеется.

• Это, несомненно, стоимость. Все лазерные нивелиры с оптической схемой 3-360 (другими словами, 3 плоскости по 360°) стоят довольно недешево. Хотя сейчас можно приобрести этот аппарат за весьма приемлемую сумму. Единственное – надо будет чуть-чуть подождать, пока его привезут из Китая.
• Второй недостаток – это нередко встречающийся более неравномерный и жирный луч в сравнении с нивелирами, где установлены призмы, имеющие форму цилиндра.

Однако данная особенность имеется не y всех приборов, a только y некоторых, и в чем причина – неизвестно, остается лишь гадать. Нужно заметить, что случается она y всех изготовителей, вне зависимости от бренда.

По меньшей мере y проверенных приборов китайского происхождения этой проблемы не встречалось, тогда как через одного наблюдалась y более популярных марок.

В зависимости от сложности структуры лазерные нивелиры бывают нескольких видов.

Точечные

Являются самыми простыми и дешевыми разновидностями. Проецируют точку, могут применяться для разметки места монтажа кронштейна, местоположения крепежных элементов при навешивании шкафов, картин и так далее.

Линейные

Более сложные устройства, способные проецировать лучи. Их может быть 2 либо больше (до 9), что приумножает функциональные возможности устройства. Посредством линейного нивелира можно качественно спланировать поверхность, что удобно при кладке плитки, монтаже облицовки, обшивки либо иных аналогичных работах.

Комбинированные

Устройства, сочетающие функции различных приборов. Как правило, являются ротационными устройствами с опциями, дающими возможность создавать точки либо линии. Цена подобного оснащения довольно высока.

Рейтинг лучших моделей

На текущий момент можно выделить 5 наиболее популярных моделей нивелиров с призмами в форме конуса, проецирующих 3 плоскости по 360°.

• В течение продолжительного времени на первом месте удерживается прибор GLL 3-80 C Professional от фирмы Bosch из Германии, только для отечественного рынка изготавливается, представьте себе, в Китае.
• На 2-м месте находится лазерный нивелир ADA Top Liner от фирмы ADA Instruments из Китая.
• На 3-м месте расположился новый бренд из Китая Firecore, производящий прибор F93T-XR.
• 4-е и 5-е места с наименьшим отрывом между собой занимают 2 изготовителя из Поднебесной бюджетных лазерных нивелиров: Xeast 12 и KaiTian 3D.

Советы по выбору

Ознакомившись с базисной классификацией самовыравнивающихся лазерных нивелиров, можно переходить к подбору определенного прибора. Чтобы не ошибиться, необходимо сосредоточить внимание на определенных характеристиках устройства.

Погрешность замеров

В недорогих устройствах точность определения горизонтальности не соответствует требованиям – отклонение может доходить до 3-х миллиметров на 10 метров дистанции. Разумеется, ни о какой горизонтальности говорить не приходится.

В добротных модификациях нивелиров погрешности не более нескольких десятых долей миллиметра, а в приборах ротационного типа отклонение – еще меньше.

Дальность измерения

Определение данного показателя может проводиться по диаметру либо радиусу. Принципиальна также допустимость работы с приемником.

Надо узнать технические параметры лазерного прибора: длину световых волн, мощность излучения. Как правило, первый показатель равняется 635 nm. При таком раскладе луч выходит оранжево-красным. Когда длина волны составляет 532 nm, окрас луча будет зеленым.

Угол самовыравнивания

Неудачный выбор – около 3-х градусов. В этой ситуации потребуется постоянно выравнивать положение нивелира руками. А также у прибора должна иметься возможность выключения автоматики.

Предохранение корпуса

Обычной защиты посредством вставок из резины хватает, чтобы использовать нивелир и под дождем, и в пыли.

Комплект поставки

Он может включать в себя очки для лучшего зрительного восприятия лазерного излучения, приемник, крепежные изделия, штатив, пульт управления и прочее.

Правила эксплуатации

Прежде чем приниматься за использование устройства, необходимо отчетливо понимать, с каким видом лазерного уровня вам нужно работать. Вообще, подавляющее большинство компаний пишут в аннотации (как правило, имеющейся в комплекте), как осуществлять подготовку устройства к работе. Обычно никаких специальных ухищрений не требуется – все легко и просто. Если модификация уровня работает от аккумуляторов, то перед ее применением нужно зарядить АКБ.

Если прибор функционирует на батарейках, то вставить их в специальный отсек. Проверяем функциональность нивелира, подключив его. Если лазерное излучение появилось, то все в норме. Можно приступать к установке устройства.

Приводим нивелир в рабочее положение. Это имеет большое значение – качественность разметки непосредственно зависит от того, насколько правильно размещен уровень. Стало быть, требуется и место, подобающее для него, подыскать, и инсталлировать его подобающим образом. Имеется несколько условий, требуемых для полноценного функционирования устройства.

• На маршруте лазерного излучения не должно присутствовать никаких преград. В противном случае спроецированная линия прервется в результате преломления.
• Размещать нивелир необходимо на оптимальной дистанции до объекта. Максимально допустимое расстояние указано в аннотации, и превышать его не нужно. Сокращение дистанции уменьшает возможность погрешности, потому при возможности постарайтесь устанавливать устройство поближе. Максимально допустимое расстояние может быть увеличена при применении специализированного приемного устройства лучей. Данное устройство используют при нахождении объекта на большой дистанции.
• В процессе работы уровень должен пребывать на ровной поверхности (это может быть стол), специализированном держателе либо штативе. Его необходимо основательно закрепить, поскольку абсолютная статичность устройства – залог получения четких сведений.
• Перед измерениями уровень выравнивается по горизонту. Для этого применяем вмонтированный в устройство ватерпас. У некоторых образцов есть опция самовыравнивания. Она работает так: пока устройство не стоит ровно, срабатывает сигнал. Сигнал отсутствует – стало быть, все нормально, и нивелир стоит ровно.
• Заранее необходимо предупредить пребывающих вблизи людей о грядущих работах.

Животных также надо удалить, так как нечаянное попадание луча в глаза способно нанести травму.

В следующем видео вас ждет обзор лазерных нивелиров на 360° Ada Cube 360, Bosch PLL 360 и Instrumax 360.

Фундамент на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы характеризуются способностью приподниматься при скоплении влаги. Строение, расположенное на глинистых почвах и суглинках, песчаниках с примесью пыли, может разрушаться или проседать. Фундамент на пучинистых грунтах обустраивается согласно СНиП 50-101-2004, в котором указано, что целесообразно сооружать конструкции с мелким заглублением.

Особенности пучинистых почв

Явление пучинистости происходит в грунтах, которые увеличивают объем в морозную погоду. Влага, впитавшаяся в слой земли, замерзает и расширяется. Лед выталкивает почвенные массы наружу. Второй тип вспучивания происходит из-за капиллярности влаги, перераспределенной в земельных слоях. По характеристикам увеличения объема почва классифицируется как слабопучинистая, среднепучинистая и сильнопучинистая. Больше всего подвержены поднятию глинистые земли и суглинки.
Тип строения зависит от характеристик грунта, т.к. некоторые деформируются на 17-25 см. Постройки из дерева выдерживают вспучивание до 5 см, а кирпичные – до 3 см. Для обустройства фундамента в зонах пучинистых, насыщенных влагой грунтах, необходимо руководствоваться нормативными приемами.

Риски строительных работ на грунтах с пучением

Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:

• прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
• сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
• крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
• перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
• горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.

Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.

Методы устранения эффекта пучения

Чтобы сделать основание, применимое для пучинистых грунтов, используют следующие техники:

• создание широкой трапециевидной конструкции. Она снижает влияние сил касания на строение.
• обкладку стенок траншейного канала гидроизоляцией. Прием показан для изоляции стенок в условиях заглубления фундамента.
• увеличение ширины ленты или монолита, которая приводит к нивелированию вспучивания.
• замену вспучивающегося грунта песчаным или гравийным сырьем.
• прокладку теплоизоляционного слоя по внешней стороне постройки. Способ нужен для предотвращения поднятия земли в морозный период.

Заглублять основание рекомендуют ниже уровня промерзания грунта – так эффект пучения не проявляется.

Разновидности фундаментальных основ для грунтов, подверженных вспучиванию

Устройство фундамента на пучинистых грунтах предусматривает устранение объема почвы в зимние месяцы. С этой целью выполняют мелкозаглубленные сооружения ленточного типа, отличающиеся простым алгоритмом заливки.
Столбчатые основы лучше строить, когда опорные элементы можно заглубить ниже крайней точки промерзание почвы. Столбы используют на суглинках, местностях с высоким УГВ, на сырых и заболоченных участках. Опоры выполняют из металлических, ЖБИ, асбестоцементных труб.
Сваи проблематично установить по причине применения строительной техники. Но, если вы готовы вложить средства в обустройство дачных владений, такой способ будет удачным.

Плитный фундамент – оптимальный вариант

Земля, подверженная вспучиванию, способствует возникновению трещин на цоколях построек. Монолитная плита, заглубленная в грунт, понадобиться для поддержки деревянного или газобетонного дома небольшой квадратуры. Строительство монолита имеет ряд нюансов:

• хороший способ сделать устойчивую основу – использование ребристой плиты;
• цельный элемент усиливается перемычками, между которыми засыпается гравий или песок;
• для зданий из легких материалов достаточно платформы толщиной 25 см;
• плиту целесообразно армировать стержнями диаметром 14 мм, соблюдая шаг 20 см. Прием способствует равномерной нагрузке домов на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитному основанию отводится функция утеплителя. Чтобы исключить промерзание грунтов, на поверхность монолита наносят гидроизоляционное покрытие. Плиту можно усилить наливной стяжкой, которая одновременно будет стартом для организации теплого пола.

Ленточные конструкции – особенности строительства на пучинистых почвах

Подземная часть постройки способна принять массу дома и передать ее плотным слоям грунта. Планируя, какой фундамент будет актуальным в местностях с пластичными вспучивающимися грунтами, обратите внимание на надежность и долговечность ленты. Чтобы выполнить железобетонную полосу, понадобиться максимум материалов, но затраты будут оправданы.

Условия возведения ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный тип основы на вспученных грунтах предусматривает инженерно-геологические изыскания. Пучинистые почвы могут привести к растрескиванию подошвы, поэтому важно учесть:

• разновидность почвенного массива;
• уровень промерзания земли и количество воды;
• несущую нагрузку постройки;
• наличие подпола и подземных магистралей;
• период эксплуатации здания.

Сооружение-лента актуально для кирпичных, бетонных домов с плотными стенами, конструкций с перекрытиями из железобетона. Стенки ленты могут образовывать стены подвального помещения или погреба.

Инструменты и материалы для закладки

Строительство заглубленного фундаментального сооружения проводится с применением следующего инвентаря и расходного сырья:

• уровня и вязальной проволоки;
• лопат – штыковой и совковой;
• шнура для разметки территории;
• арматуры с ребристым сечением диаметром 10-14 мм;
• деревянных досок, топора, молотка, гвоздей и ножовки;
• цемента, щебня и песка;
• бетономешалки.

Перед началом работ важно составить проект, на котором будут указаны необходимые параметры изделия.

Последовательность закладки ленты

Строительство ленточного основания проводится в несколько этапов:

1. Создается план здания или хозблока, определяется глубина заложения конструкции.
2. С готового чертежа на землю переносится схема фундамента.
3. Монтируется обноска на расстоянии 1-2 м от стороны дома.
4. Выкапывается траншея глубиной 1 м, устилается песчано-гравийная подушка высотой 12-15 см.
5. На подушке укладывается слой гидроизоляции – полиэтилен либо рубероид. Как альтернатива рулонным материалам применяется заливка битумом.
6. Обустраивается опалубный каркас и арматурная сетка из стержней диаметром 8-14 мм.
7. В опалубку заливается бетонное тесто из цемента марки М200, песка и щебня.

Заглублять основание строительные эксперты рекомендуют ниже промерзания земли и выдерживать до 28 дней, а потом снимают опалубку.

Обустройство свайной основы

На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку.
Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП 2.02.03-85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.

Применение свай-опор

На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:

1. Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
2. Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
3. Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
4. Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.

Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.

Столбчатые фундаменты: преимущества и типы

На пучинистых землях также актуальны столбчатые основы. Их строительство обеспечит некоторые преимущества для собственников дач и загородных наделов:

• недорогая себестоимость материалов и быстрое проведение работ;
• использование готовых плит, которые исключают ручные мероприятия;
• сокращение сечения столбиков, что позволит сооружать экономичные монолитные конструкции.

На отечественном пространстве популярны 2 вида столбчатых подложек – мелкозаглубленные и ростверковые.

Основания малой закладки

Фундаментальные конструкции мелкого заложения изготавливают из монолитных ЖБИ либо сборных изделий. Столбы с неглубокой закладкой предусматривают:

1. Выкапывание котлована глубиной до уровня промерзания.
2. Просыпку песчаной подушки высотой 50 см.
3. Погружение бетонного блока на глубину 10 см.
4. Размещение гидроизоляции – оклейка рубероидом или обмазка мастикой.
5. Укладку второго бетонного блока.
6. Выполнение стяжки из цемента толщиной 5 см.

По бокам опорного элемента обустраивается отмостка из бетонного теста, плотно прилегающая к нему. Мероприятие исключает уклон столбов.

Фундаменты из сборных плит

Конструктив сборного плиточного основания заключается в использовании следующих техник:

1. Разметки территории, выкапывания котлована.
2. Формирования песчаной подложки высотой 15 см.
3. Накладки друг на друга блоков, их связку цементным раствором.
4. Гидроизоляцию элементов путем оклейки.
5. Покрытие материала бетонным блоком и замазку цементом.

Сооружение возвышается над землей на 45 см.

Обустройство фундамента с ростверком

Ростверк необходим, чтобы соблюсти устойчивость опор на пучинистых почвах и создать подпорку для стен строения. Ростверки формируют после подгонки столбов по горизонтали из бетонных блоков с размерами 118х80х30 см и 88х50х58 см. Само ростверковое изделие имеет параметры 246х25х20 см.
Перемычки конструкции обвязываются арматурным прутом. Впоследствии элемент располагают на монолитном поясе с армирующими штырями.
Устройство всех типов столбчатого фундамента предусматривает выкапывание траншей ниже уровня промерзания земли, послойную засыпку и уплотнение каждого слоя.
Фундаменты, выстроенные на грунтах со вспучиванием – процесс, требующий финансовых затрат. При строительстве рекомендуют учитывать силы пучения, возводить одноэтажные здания без подвалов. Немного сократить расходы поможет алгоритм самостоятельных работ, указанный выше.

Варианты строительства фундамента на глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод

Основной проблемой при возведении фундаментов становятся неудовлетворительные характеристики грунта. Фундамент на пучинистых грунтах — распространенное явление на всей территории России. Пучение крайне опасное явление, которое может привести к значительным повреждениям несущих конструкций здания. Пред постройкой необходимо разобраться, что такое морозное пучение, и что нужно сделать, чтобы предотвратить его появление в почве.

Что такое пучение грунта и как оно возникает

Морозное пучение грунта — это изменение его структуры. Возникает явление при одновременном воздействии на почву воды и минусовых температур. Если описывать проблему в физическом смысле, то нужно обязательно упомянуть об уникальном свойстве самой распространенной на земле жидкости, которое в этом случае играет против фундамента дома.

Схематичное изображение действия сил морозного пучения.

Вода — единственное вещество на планете, которое при замерзании не уменьшается в объеме, напротив, лед имеет больший объем, чем жидкость при той же массе. При высоком расположении грунтовых вод в зимний период в почве происходит процесс замерзания, при этом грунт увеличивается в объеме, приподнимая подошву фундамента и оказывая дополнительное давление на стенки.

Какие грунты представляют опасность

Классификация оснований приведена в ГОСТ 28622-2012. По таблице 1 этого нормативного документа выделяют пять групп почв в зависимости от степени склонности к появлению пучения:

• не склонные к пучению;
• слабо пучинистые;
• средне пучинистые;
• сильно пучинистые;
• чрезмерно пучинистые.

Главным критерием при разделении является относительная деформация образца для испытаний при морозном пучении. Чтобы понять, какие типы грунтов могут вызвать проблемы, рекомендуется ознакомиться с таблицей.

крупнообломочные и скальные с содержанием заполнителя менее 10 %

Важно! Деление грунтов на пучинистые и непучинистые носит условный характер, т.к. при насыщении водой любой грунт будет пучинистым, потому что при замерзании расширяется именно вода, а не сам грунт. Но разные грунты по разному склонны к накоплению и капиллярному подсосу влаги. Например глина способна подтягивать воду вверх до 2-х метров, поэтому при уровне грунтовых вод (УГВ) ниже подошвы фундамента менее чем 2 м, грунт около фундамента может быть очень влажным.

Песок же подтягивает влагу значительно хуже глины (20-30 см) поэтому его часто используют для подушки и обратной засыпки, но тут таится другая опасность. Если делать подушку и обратную подсыпку в глинистом грунте, то при попадании воды в песок она будет скапливаться в нем как в ванной, т.к. глина медленно пропускает влагу. Вода может попасть в песок либо при плохой отмостке и отсутствии ливневки, либо при внезапном поднятии УГВ весной или осенью. Чтобы этого избежать необходимо делать качественную систему водоотведения – ливневку и дренаж.

Перед строительством потребуется провести геологические исследования и определить тип почвы на участке. Для этого работу выполняют способом отрывки шурфов или ручного бурения в условиях возведения фундамента. Признаки грунтов различных типов приведены в ГОСТ «Грунты. Классификация». При этом также определят водонасыщенность грунта.

Пучинистость грунтов совместно с высоким уровнем грунтовых вод диктуют условия по глубине заложения фундамента. Глубина заложения определяется по нормативным документам для каждого отдельного региона. В последней редакции СП «Основания зданий и сооружений» вычисляется по формуле в зависимости от многих показателей.

Совет! Если нет желания разбираться в расчетах, можно воспользоваться СНиП «Строительная климатология и геофизика», в приложении которого есть карты для определения глубина промерзания. Этот документ на данный момент не действует, но для частного строительства можно пользоваться им в качестве рекомендаций.

Проектирование и устройство фундаментов на пучинистом основании выполняется с учетом пункта 6.8 СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». При глинистых или пылеватых грунтах необходимо закладывать подошву ниже глубины промерзания или предусматривать дополнительные мероприятия.

Какие типы фундаментов можно использовать

Для пучинистых грунтов самое важное — глубина заложения и уровень воды. Именно в зависимости от них подбирается фундамент. Можно привести несколько наиболее распространенных вариантов для различных случаев.

Заглубленные и мелкозаглубленные

Если УГВ расположен достаточно глубоко (более 1,5 м) применяют ленточные и столбчатые фундаменты. При этом контролируют, чтобы отметка подошвы находилась на расстоянии не менее 50 см от воды в глинистой почве. Если говорить о водонасыщенных грунтах, то глубина закладки для глин, суглинков, супесей и мелких песков не менее промерзания, а для крупнообломочных — любая (для заглубленных зависит от высоты подвала, для мелкозаглубленных от 0,5 м). Можно также выбрать плитный фундамент мелкого или глубокого заложения.

При этом для предотвращения появления сил морозного пучения и подтопления конструкций необходимо предусмотреть следующие мероприятия для фундамента:

• Подсыпка. Под подошву ленты или отдельных столбов предусматривают слой сыпучего материала. Он станет дренирующим и разравнивающим элементом. В качестве материала для создания применяют щебень, гравий, крупный или средний песок. Иногда строители в целях экономии предлагают использовать в качестве подсыпки шлак. Этот материал характеризуется низкой стоимостью, но может привести к негативным последствиям: усадки, опасность для здоровья человека. Толщина подсыпки зависит от характеристик грунта, в среднем составляет 30-50 см.
• Гидроизоляция фундамента. Для ленточного в обязательном порядке потребуется вертикальная обмазка битумом или обработка другими материалами, укладка рулонной изоляции по обрезу фундамента (например рубероида) и отмостка, которая предотвратит попадание дождевой и талой воды.
• Дренаж. Он устраивается по периметру здания на 30-50 см ниже отметки подошвы фундамента. Труба укладывается не дальше, чем на расстоянии 1 метр от конструкции.

При закладке ниже глубины промерзания опорам не потребуется утепление, для мелкозаглубленных оно необходимо. В качестве наиболее оптимального материала для выполнения работ можно назвать экструдированный пенополистирол.

Незаглубленные (плита и лента)

Если УГВ приближен к поверхности, но глубина расположения более 50 см, используют плитные основания и незаглубленные ленточные фундаменты. Важно помнить, что не зарытая в землю лента может устраиваться только для небольших строений и применять ее требуется с крайней осторожностью. Незаглубленные столбчатые опоры использовать нельзя, ввиду их низкой несущей способности.

При этом важно позаботится об утеплении фундамента, поскольку он не защищен от морозов слоем почвы. Для заливки ленточного фундамента можно применять опалубку из пенополистирола. Этот элемент не снимается после заливки и служит теплоизоляцией. Для утепления фундаментных плит используют экструдированный пенополистирол, который от обычного отличается более высокой прочностью.

Для обеспечения надежности можно заменить часть грунта на участке на грунт с достаточными прочностными характеристиками. Если имеющийся на участке грунт неустойчивый, можно сделать подсыпку. При этом сложно рассчитать, какое количество материала потребуется, его добавляют до тех пор, пока основание не станет устойчивым, не вытиснится лишняя влага, а сыпучий материал не перестанет уходить в почву.

Свайные

Если УГВ расположен ближе, чем на 50 см от поверхности земли, стоит отказаться от незаглубленных фундаментов в пользу свайных элементов. Возможно два варианта, первый из которых наиболее трудоемкий. Заключается метод в том, что на площадке выполняют временное водопонижение и заглубляют ниже глубины промерзания буронабивные сваи. Второй вариант — винтовые сваи. Это более простой способ. Винтовые сваи также применяют для болотистых участков местности, на которых невозможно применение других типов оснований.

Одним из вариантов буронабивных свай могут стать элементы по технологии ТИСЭ. Это сваи с уширенной нижней частью (напоминают гвоздь со шляпкой вниз). Уширение предотвратит выдергивание под действием сил морозного пучения и увеличит несущую способность.

Какой бы тип фундаментов не был выбран все необходимые действия при глинистых грунтах и высоком уровне подземных вод нужно сделать одновременно и в полном объеме. Только комплекс этих мероприятий позволит предотвратить повреждение фундамента, заложенного выше глубины промерзания при пучинистой почве.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Какой фундамент более надежен при строительстве на пучинистых грунтах?

Пучинистый грунт – это почвенный массив, который в зимний период года расширяется и оказывает сильное давление на стенки фундамента. Оно приводит к разрушению конструкции, ее «выталкиванию» из котлована.

Воздействие давления при пучении на фундамент

Существуют виды конструкций для возведения в таких условиях и перечень правил для работы: от правильной глубины заложения фундамента до армирования.

Расчет интенсивности пучения на участке

Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = ( H — h ) / h , в которой:

• Е – отвечает степени пучинистости грунта;
• h – высоте грунтового массива до замерзания;
• H – высоте грунтового массива после промерзания.

Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту 0.01.

Процессам пучения больше подвержены грунты, в которых есть большое содержание влаги. Она при замерзании расширяется до состояния льда и тем самым поднимает уровень грунта. Пучинистыми считаются: глинистые почвы, суглинки и супеси. Глина, из-за наличия большого количества пор, хорошо удерживает воду.

Что такое пучинистый грунт и чем он опасен? (видео)

Как снять воздействие пучения на грунт?

Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:

1. Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
2. Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
3. Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
4. Водоотвод.

Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.

Он показывает высокую несущею способность и не удерживает влагу. Большой объем земельных работ делает его наименее популярным, хотя он и является эффективным способом побороть пучение. Эта техника эффективна для заложения малоэтажных зданий, мелкого заглубления, например, сарая.

Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м 2 . С его помощью можно возводить дома из кирпича.

Третий способ позволяет сделать незаглубленный фундамент под частный дом своими руками в условиях пучения. Суть метода заключается в заложении утеплителя по периметру фундамента на всю его глубину. Расчет материала делается так: если его высота равна 1 м, то и ширина утеплителя должна составлять 1 м.

Чтобы сделать отвод воды вокруг дома или сарая, нужно построить дренаж. Он представляет собой канаву на расстоянии 50 см от постройки, глубина которой такая же, как уровень заложения конструкции. В дренажную траншею укладывают перфорированную трубу под техническим уклоном и оборачивают ее в геотекстиль, а затем заполняют гравием и песком крупной фракции.

Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Эффективным способом сделать крепкое основание для дома или сарая является мелкозаглубленный (малого заложения) ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Это бетонная лента с элементами армирования, обустроенная по всему периметру здания и в местах пролегания несущих стен. Чтобы выстроить незаглубленный фундамент своими руками, необходимо следовать таким этапам:

1. Вырыть котлован/траншею, глубиною 50-70 см. Расчет ширины делается, исходя из ширины самого основания в сумме с опалубкой, утеплителем или гидроизоляцией, а также декором.
2. Заложить откосы открытой траншеи гидроизоляций. С этой целью применяется толь, пленка.
3. Засыпать выемку слоями утрамбованного песка по 20-30 см каждый. Для утрамбовки материал периодически смачивается водой.
4. Поставить опалубку из любого доступного материала (доска, ламинированная фанера).
5. Выстелить на песок гидро защитный барьер.
6. Сделать армирующий пояс с диаметром прутьев 12 мм.
7. Залить незаглубленный фундамент бетонным раствором.
8. Заложить второй слой армирующего пояса в незаглубленный фундамент по жидкому раствору (особенность, которую требует только мелкозаглубленный тип основания)

Для соединения арматуры сварка не применяется. Чтобы незаглубленный фундамент был жестче, используется проволока длиной 20 см.

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Конструкция может применяться для заложения дома или сарая на пучинистых грунтах, уровень промерзания которых не превышает полтора метра. За свою основу столбчатый фундамент взял готовые сваи. Их высота достигает 3-4 м.

Ленточный фундамент с дренажом на пучинистом грунте

Если в планах возвести небольшое здание, то эффективны такие виды сваи, как забивные из дерева или железобетона, а также винтовые. Дерево – это менее долговечный материал для фундаментных целей.

Столбчатый фундамент закладывается ниже уровня промерзания почвы, поэтому сохраняется лишь боковое давление пучения. По сравнению с заглубленными ленточными конструкциями, оно незначительно, так как площадь сваи меньше.

Среди всех типов столбов для основания – винтовые сваи для фундаментов самые удобные. Чтобы сделать столбчатый фундамент с их помощью, не нужно бурить скважины. Всю работы сделают винтовые лопасти.

Свайной конструкции доступны все водянистые типы грунтов: заболоченные, сырые участки. Для придания постройке жесткости, столбы связываются опорно-анкерными площадками. Для этого столбы ввинчиваются в грунт.

На их поверхности нужно сделать опалубку, выложить арматурный каркас, сшитый металлической проволокой и залить бетонной смесью. Расчет уровня расположения бетонной ленты равен поверхности почвы или чуть ниже.

Технология ТИСЭ – новый способ противодействия пучению

Для заложения фундамента своими руками наиболее доступной конструкцией является ТИСЭ. Она представляет собой опорно-столбчатый фундамент, сваи которого соединены ростверком. Тисэ может использоваться для кирпичного, каркасного или каменного строительства.

Среди преимуществ заложения свай ТИСЭ своими руками: экономичность (сравнивая мелкозаглубленный ленточный фундамент и ТИСЭ, разница составляет в 4 раза в пользу второго), возможность обойтись без спецтехники и электричества, возможность удобной прокладки коммуникаций.

Устойчивость к пучению конструкции ТИСЭ обеспечивает наличие пространства между ростверком и почвой. С его помощью можно минимизировать уклон участка, например, использовать его ступенчатую конструкцию, если уклон стройплощадки больше 10˚.

Фундамент ТИСЭ на пучинистом грунте

Фундамент ТИСЭ обязательно армируется по периметру ленты. Расчет количества прутьев делается так, чтобы их общий диаметр составлял 8 см. С помощью арматуры нужно сделать два пояса: сверху и снизу.

Опалубка для ТИСЭ конструкции делается так:

1. Покрыть столбы гидроизоляцией.
2. Заложить в грунт деревянные колья, таким образом, чтобы их верхняя точка совпала с нулевым уровнем.
3. Просыпать всю ширину ростверка и заподлицо песком.
4. Прибить к кольям доски с выравниваем по нулевому уровню.
5. Обезопасить опалубку ТИСЭ гидроизоляцией.

Плитный фундамент в условиях пучения

Существуют и другие способы сделать устройство фундамента на пучинистых грунтах. Кроме ТИСЭ, мелкозаглубленного и столбчатого основания, применяют плитный фундамент. Это монолитная железобетонная плита, которая противостоит пучению за счет большой площади подошвы.

Она эффективна при простой конструкции здания, когда фундамент представляет собой квадрат или прямоугольник. Расчет материалов показывает, что это самый дорогой, но не менее надежный вид сооружения. Изготавливается из бетона или железобетона.

Монолитный фундамент требует обустройства низкого цоколя. Расчет ширины монолитной плиты делается в зависимости от того, какой материал применяется для возведения стен.

Средний показатель отвечает параметрам от 15 до 35 см. 15 см подойдет, например, для деревянных конструкций, а 20 см – для кирпичных. Чтобы проложить инженерные коммуникации в плите, в ней заранее делаются отверстия соответствующего диаметра.

Какой тип фундамента выбрать — незаглубленный, столбчатый, плитный или ТИСЭ — зависит от возможности применить технику, размера дома, его конфигурации и материальных возможностей застройщика.

Какой фундамент на пучинистых грунтах лучше строить?

Фундамент на пучинистых грунтах

Благодаря современным технологиям, которые применяются в возведении свайного фундамента, постройка зданий, учитывая при этом всем прочностные характеристики, выполняется в разы быстрее. Впрочем, вопрос о том, какой выбрать фундамент на пучинистых грунтах, все еще остается актуальным. Каждый отдельный вариант отличается, как преимуществами, так и своими недостатками. Впрочем, именно винтовые и железобетонные конструкции демонстрируют невероятную прочность и легко выдерживают оказываемые на них нагрузки.

Какой грунт относят к категории пучинистых? Пористые и содержащие много влаги. Весь процесс пучения начинается с того, что вода в почве замерзает. Вспоминаем школьную физику. Лед менее плотный, чем вода. Оттого занимает больший объем. Поэтому, чем больше влаги в почве, тем сильнее ее пучит. Представителями таких грунтов являются глина, суглинок, супесь. В них много пор. Вода через эти поры не просачивается, а задерживается. Один из объектов, где мы возводили фундамент на глине:

Компания Эндбери предполагает собственное производство металлических и железобетонных свай, поэтому о качестве составных материалов можно не волноваться. Пристальный контроль каждого отдельного этапа производства, а также использования лучших материалов, гарантирует исключительно лучший результат.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты – это почвенные массы, которые подвержены разрушением под воздействием низких температур. Разумеется, что это не может не оказывать разрушающее воздействие на будущие строения. Как правило, процессу разрушения в связи с низкими температурами подвержены рыхлые почвенные массы, в которых очень хорошо задерживается влага.

Перед началом строительства, необходимо исследователь почву и определить ее тип. Выделяют 5 типов почвы:

• Непучинистые. Сюда относится гравий, крупный песок, галька, а также те почвы, которые отлично фильтруют воду;
• Слабопучинистые. Наблюдаются на холмистых территориях, которые сильно увлажняются атмосферными осадками;
• Среднепучинистые. Местность с большими склонами, где очень хорошо задерживается большой объем влаги;
• Сильнопучинистые. Это заболоченная местность, где ситуация в разы усугубляется за счет воздействия грунтовых вод;
• Очень пучинистые. Это почвенные массы с чрезмерной пластичностью, которые находятся в обводненном состоянии.

Расчет интенсивности пучения

Проектирование фундаментов на пучинистых грунтах начинается с подсчета интенсивности пучения почвенных масс на участке. Необходимые меры требуются для того, чтобы определить необходимую устойчивость основания, а также нейтрализовать разрушающее воздействие процесса пучения на основание и будущее строение.

Расчет осуществляется по следующей формуле – E = (H – h)/ h:

• Е – показатель пучения;
• Н – степень промерзания почвенных масс;
• h – уровень, где начинается промерзание.

Необходимые расчеты следует провести два раза – летом и зимой.

Выбор фундамента с учетом пучения грунта

Для строительства на пучинистых территориях рассматривают следующие виды оснований:

• Свайный – винтовой или ж/б. В данном случае крайне важно определить точную глубину промерзания. Стрежни устанавливаются ниже полученной отметки. Отлично подходит такое основание для возведения, как небольших строений, так и огромных промышленных объектов, которые могут располагаться, как на водянистых, так и на заболоченных участках;
• Столбчатый фундамент. Применяется исключительно для легких и очень легких построек, преимущественно хозяйственного назначения. Как правило, используется для этих целей мелкозагубленный ленточный фундамент под пучинистые грунты. Для жилого строительства такой вариант не подходит;
• Бетонный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Заглубляется ниже того уровня, где начинает промерзать грунт. Отличается небольшими затратами на возведение в сравнении с плитой. Применять его стоит очень осторожно. Крайне важно предварительно рассчитать абсолютно все возможные нагрузки. Только так удается исключить пучение грунта или снизить его до минимального уровня.

Винтовые и забивные сваи: какие лучше?

Основное преимущество свайных фундаментов заключается в том, что они позволяют возводить здания даже на той местности, где, казалось бы, сделать это просто невозможно. Конечно, незаглубенный ленточный фундамент на пучинистых грунтах или монолитный тип фундамента все еще востребован в строительстве, но ошибочно полагать, что здания на сваях менее устойчивы. К тому же, обустройство дома и даже огромного промышленного объекта, с использованием таких конструкций обойдется в разы дешевле. Плюс ко всему, выполнить все необходимые работы можно всего за один день.

Преимущества винтовых свай

Винтовые стержни выполнены в виде труб, которые производятся из стали. Имеют очень острый конус с лопастями, благодаря чему они могут легко ввинчиваться практически в любую почву. Исключением является только горная порода. Лопасти позволяют ускорить процесс сверления, а также способствуют уплотнению почвенных масс. Отличительная черта такого варианта – надежная фиксация элемента без дополнительных вмешательств. Возможно это благодаря тому, что в момент ввинчивания, никаких пустот вокруг установленных элементов не образовывается. Если доверить такую работу профессионалам, винтовые элементы продемонстрируют невероятную прочность.

К основным достоинствам винтовых свай можно отнести следующее:

• Простой монтаж;
• Доступная стоимость;
• Большой эксплуатационный период свай. Если была выполнена качественная обработка свай с использованием специальных составов, которые защищают сталь от возникновения коррозии, винтовые стержни смогут прослужить до 100 лет;
• Скорость монтажа. Достаточно одного дня, чтобы установить все необходимые элементы;
• Не требуется остановка процесса постройки для выполнения дополнительных работ. При ввинчивании свай, никаких пустот вокруг этих элементов не образовывается, поэтому можно сразу приступать к следующему этапу строительства;
• Выполнять работы можно в любое время года.

Преимущество забивных железобетонных свай

Железобетонные элементы способны создать очень прочную и надежную опору, которая защитит будущее строение от любых неприятностей. Устанавливаются железобетонные конструкции с помощью специальной техники, за счет чего они входят в почву без каких-либо трудностей. Отличительная особенность данного варианта заключается в том, что во время установки таких свай, поверхностный слой почвы не разрушается. Это значит, что тратить время и средства на вывоз строительного мусора не понадобится. Интересно, что одна такая свая способна выдержать колоссальные нагрузки – до 10 тонн веса. Благодаря этому, сомневаться в их прочности и выносливости не приходится.

К основным достоинствам таких свай можно отнести следующее:

• Невероятная несущая способность. Она в разы выше, чем у винтовых свай, так как всего один элемент способен выдержать колоссальную нагрузку – до 10 тонн;
• Здания, возведенные на ж/б сваях способы стоять столетия;
• Фундамент под пучинистые грунты на данных сваях обходится в разы дешевле, чем заливка монолитного фундамента;
• Если речь идет о небольшом строении, то возвести свайное поле можно буквально за один день;
• Применять ж/б стержни можно на любых типах грунта. Исключение – горная порода;
• Нет привязки к времени года. Возводить фундамент можно, как летом, так и зимой;
• Ж/б сваи не подвержены воздействию коррозии;
• Благодаря использованию специальной техники, такие сваи входят в поверхность, словно гвозди, а глубина достигает ниже отметки промерзания. Благодаря этому, в разы увеличивается устойчивость будущего строения.

Как снизить пучение грунта?

Когда строительство осуществляется на пучинистых грунтах, стоит рассматривать такой фундамент, для которого такой разрушающий процесс не будет представлять опасности. Впрочем, можно воспользоваться и альтернативным вариантом, а именно провести ряд особых мероприятий, которые будут направлены на снижение вспучивание грунта. К таким действиям можно отнести следующее:

• Заменить грунт на песок крупной фракции. Это эффективный, но очень трудоемкий процесс. Требуется не только вырыть глубокий котлован, но и закупить большое количество подходящего грунта. В итоге все выльется в очень большие затраты;
• Возвести ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта. Впрочем, процессы вспучивания все еще будут оказывать свое негативное воздействие, хоть в данном случае это будет наблюдаться только на боковые поверхности фундамента. Чтобы полностью исключить пагубное воздействие, потребуется хорошо утеплить основу дома. Разумеется, что это тоже повлечет за собой дополнительные расходы;
• Организовать отвод воды от дома. Делается это методом оборудования дренажной системы. Чтобы сделать это, необходимо будет изготовить отмостки и ливневую канализацию. Как и в случае с двумя предыдущими вариантами, это тоже станет причиной дополнительных трат.

Как видим, мероприятия по предотвращению пучинистости грунта требуют дополнительных затрат, что в свою очередь и растянет период строительства. Именно поэтому, лучше всего воспользоваться таким фундаментом, для которого процессы промерзания грунта не будут играть никакой роли.

Компания «Эндбери» занимается производством и установкой надежных свай, которые идеально подойдут для каждого отдельного объекта. Клиентам предлагается лучшее качество изделий, а также их установка с учетом всех требований в самые сжатые сроки.

Заключение

Сегодня винтовые и железобетонные сваи считаются более надежным вариантом для создания прочного основания под будущее здание. Впрочем, выбирая из этих двух вариантов, большинство специалистов отдают свое предпочтение именно второму. Несмотря на то, что железобетонные сваи сопровождаются дополнительными расходами, в итоге они способы обеспечить большую несущую способность. С их помощью можно возводить не только небольшие строения, но и многоэтажные здания, которые оказывают на почву очень большую нагрузку. Именно по этой причине ж/б сваи применяются и для возведения больших промышленных объектов.