Нужен-ли утеплитель между блоков ячеистого бетона и облицовочным кирпичом

Форма обратной связи
Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

  • Жилые дома и коттеджи
  • Административные здания
  • Магазины, торговые центры
  • Кафе, рестораны, бары
  • Проектирование производственных зданий
  • Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
  • Дизайн интерьеров
  • Плотная застройка

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Характеристики Облицовка без зазора Облицовка с зазором без вентиляции Облицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка + + +
Защита газобетонной стены от внешних воздействий + + +
Теплоизоляция Несущественное увеличение Увеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены) Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение здания Происходит сокращение срока использования на 60%. Сокращение из-за влажности и конденсата. Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведение Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения. Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения. Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразность Экономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации. Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри. Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.
Читайте также:  Ретро проводка в деревянном доме

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

  1. Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом
  2. Способы облицовки стен кирпичом
  3. Вплотную к стене
  4. С воздушным зазором без вентиляции
  5. Трехслойная стена с вентилируемым пространством
  6. Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича
  7. Технология устройства облицовки
  8. При строительстве нового сооружения
  9. Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания
  10. Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания
  11. Рекомендации по облицовке
  12. Закладка фундамента
  13. Выбор кирпича
  14. Укладка кирпича

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

  1. Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
  2. Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
  3. Презентабельный фасад.
  4. Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
  5. Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
  6. Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
  7. Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

  1. Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
  2. Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

  1. Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
  2. Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
  3. Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
  4. Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
  5. Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.
Читайте также:  Полы в гараже – использование современных материалов

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

  1. Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
  2. Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
  3. Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Рекомендации по облицовке

Облицовка кирпичом газобетонных блоков – это сложная работа, состоящая из трех этапов, которые стоит рассмотреть более подробно:

  1. Заливка фундамента.
  2. Подбор кирпича.
  3. Формирование кирпичной кладки.

Закладка фундамента

Это основной момент, который нужно продумать изначально, т.е. еще до старта строительства. Здесь необходимо учесть три нюанса: ширина газоблока, утеплителя и кирпича для облицовки. Обязательное условие – облицовывание не должно свешиваться с краев, т.е. ширина фундамента должна складываться из трех вышеуказанных компонентов.

Выбор кирпича

Газоблок необходимо облицовывать кирпичом, монтируемый на его ширину, иными словами, на половинку кирпича. Материал изготовления бывает пустотелый, клинкерный, полнотелый и силикатный. Чаще всего на практике берется клинкерный или пустотелый кирпич. Первый способ обходится намного дороже, но и положительных качеств у него не мало:

  • высокопрочный при сжатии;
  • клинкер по морозостойкости намного лучше, чем обычный лицевой кирпич;
  • привлекательный внешний вид;
  • низкое поглощение воды (5%), по сравнению с обычным кирпичом (около 13%).

Укладка кирпича

Завершающий этап облицовки, включающий в себя несколько этапов, где много важных моментов. Чтобы надежно защитить фундамент от конденсата, следует делать укладку на слой рулонной гидроизоляцию. Остальные ряды кладутся на заранее подготовленный раствор так, чтобы швы в предыдущем ряду плотно заполнялись. Для кладки понадобится металлический пруток, диаметр которого 0,8-1 см. Размещают снаружи. Аналогичный пруток используется при создании вертикального шва.

На сформированный ряд выкладывается раствор и кладется следующий кирпич. При движении ряда не забывайте вдоль него продвигать пруток.

Помните, что на несколько рядов требуется делать армировку. Для формирования подойдет синтетическая сетка, которую позволяется разрезать на полосы шириной 8 см. По мере застывания раствора, может понадобиться расшивка швов. Сначала их наполняют раствором, а после его образования, делается расшивка при помощи специального инструмента.

Читайте также:  Пистолет для монтажной пены: советы по выбору

Утеплитель под кирпич – секреты и нюансы правильной отделки

Облицовка стен кирпичом является надежным и долговечным способом отделки фасада, который способен преобразить внешний вид дома. Однако кирпич сам по себе не сильно утепляет стены, поэтому если вы хотите чтобы жилье стало теплым и энергосберегающим, межу основной и облицовочной стенами необходимо расположить утеплитель. В данной статье я подробно расскажу вам как утеплить стены дома под облицовку кирпичом.

Теплоизоляция стены под кирпич

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Этапы работы по утеплению и облицовке стен кирпичом

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;

  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Обработка стены грунтовкой

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

Пример крепления утеплителя зонтиками

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой.

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены клинкерным облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;
Читайте также:  Обработка теплицы осенью

Гильза должна быть полностью утоплена в газобетоне

  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом , но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте. Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;

На фото – монтаж гибких связей

  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см. Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;

Продух для вентиляции пространства

  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

Вывод

Процесс утепления стен под облицовку кирпичом в целом достаточно простой. Однако, как мы выяснили, он содержит множество тонкостей и нюансов, причем все они достаточно важные, влияющие на эффективность теплоизоляции, ее долговечность и пр.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. По всем вопросам, связанным с утеплением стен под облицовку кирпичом, вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Технология облицовки кирпичом дома из газобетона — виды крепления

В современном строительстве активно применяется облицовка кирпичом дома из газобетона. Она улучшает эксплуатационные свойства постройки, делая ее прочной, долговечной и красивой. К тому же возведение подобного помещения обойдется дешевле, чем полноценный кирпичный дом.

Для чего нужна облицовка

Блоки на основе газосиликата и газобетона пользуются большой популярностью, что обусловлено их доступностью, уменьшенным весом и хорошей теплоизоляцией.

Для изготовления материала достаточно подготовить известь, песок и компоненты, образующие поры, а затем размешать их в специальной форме.

Однако под воздействием влаги газобетонные конструкции начинают деформироваться, поскольку они содержат поры и накапливают воду. Это приводит к ухудшенной морозостойкости и промоканию стен. Проблема усугубляется при затяжных и продолжительных осадках. Чтобы защитить жилище от разрушительного воздействия влаги, проводится облицовка газобетона кирпичом.

Еще газобетон не отличается презентабельным внешним видом, даже при наличии окраски. Поэтому облицовочные мероприятия — единственный способ сделать экстерьер стильным и красивым.

Плюсы и минусы

Высокая популярность отделки кирпичами связана с такими преимуществами материала:

  1. Большой срок службы — кирпичи могут прослужить больше сотни лет.
  2. Устойчивость к отрицательным температурам и погодным изменениям. Кирпичной кладке не страшны морозы или атмосферные осадки.
  3. Высокие прочностные свойства.
  4. Презентабельный дизайн и широкое разнообразие фактур. Помимо традиционного кирпича, в продаже можно найти глазурованные или текстурные разновидности.
Читайте также:  Сейф для дома: как выбрать, купить и установить. Виды сейфов.

Облицовочные работы можно выполнять как при обустройстве стен, так и при отделке готового сооружения. Второй вариант не только обеспечивает изменение внешнего вида стен, но и улучшает защиту от осадков, мороза и прочих негативных воздействий.

Из минусов кирпичной отделки выделяют высокую стоимость материала и необходимость владения некоторыми навыками кладки. Если проигнорировать правила монтажа, в пустотах стены начнет накапливаться конденсат.

Виды облицовки

Существует 4 варианта облицовки кирпичом:

  1. Без зазора.
  2. С воздушным зазором без теплоизоляционного слоя.
  3. Облицовка с утеплителем и вентиляцией.
  4. Облицовка с теплоизоляцией, но без вентиляционных ходов.

Есть еще один способ, который предусматривает наличие воздушного зазора, но без вентиляции. Однако из-за интенсивного скопления паров газосиликат подвергается деформациям и начинает разрушаться, поэтому такой вариант отделки не пользуется большим спросом.

Без зазора

Такой проект не способствует улучшению теплоизоляции и долговечности помещения, а иногда даже ускоряет процесс деформации стен. Но если есть необходимость украсить неотапливаемую постройку, то отделка кирпичами без зазора — отличное решение. Плюсом подобного способа является снижение расходов на облицовочные и изоляционные материалы, а также простота монтажных работ.

С вентилируемым зазором без утеплителя

Облицовка с воздушным зазором и вентилируемой сеткой считается наиболее оптимальным вариантом для большинства домов. В таком случае между стеной из газосиликатных блоков и кирпичной кладкой образуется небольшой зазор, а отведение влаги обеспечивается посредством специальных отверстий. Главным достоинством способа является уменьшение теплопотерь, поскольку воздух — это лучший теплоизолятор.

  1. Чтобы защитить дом от холода, понадобится грамотно определить толщину прослойки и размещение отверстий вентиляции. Если циркуляция воздуха чрезмерно сильная, проникновение холодных воздушных масс внутрь постройки ухудшит теплоизоляционные способности.
  2. Стена с такой изоляцией более толстая, что повышает расходы материала для отделки цокольной части.
  3. Образованные пустоты привлекают мелких грызунов и насекомых, которые начинают разрушать конструкцию. Чтобы предотвратить это, достаточно заранее закрепить специальные мелкоячеистые сетки.

С вентиляцией и заполнением зазора теплоизоляционным материалом

Крепление облицовочного кирпича к газобетону с зазором вентиляции и утеплителем — это хороший способ обеспечить комплексную изоляцию постройки от проникновения холода, не жертвуя вентиляционными способностями.

Такое решение эффективно при использовании следующих типов утеплителей:

  1. Стекловата.
  2. Минеральная вата.
  3. Другие паропроницаемые материалы.

Утепленные стены обладают относительно небольшой толщиной, при этом к базовым расходам добавляется сумма утеплителя и затраты на монтаж.

Невентилируемый зазор с утеплителем

Последний вариант предусматривает утепление листами пенополистирола без воздушных отверстий. Решение подходит для газобетонной постройки с имеющимся непрозрачным пароизолятором, в качестве которого может использоваться пенопласт.

Из недостатков конструкции выделяют горючесть вспененного полистирола, однако на практике это не соответствует действительности. В процессе производства материал обрабатывается специальными жаростойкими добавками, которые обеспечивают повышенную степень пожаробезопасности.

Еще на поверхность наносятся два мощных изолятора из негорючих материалов.

Технология устройства облицовки

Начиная крепить облицовочный кирпич на постройку из газоблоков, важно тщательно изучить технологию устройства этого слоя, т.к. она может меняться в зависимости от типа и состояния здания.

При строительстве нового строения

В процессе строительства приходится определяться, с чего лучше начинать:

  1. Возведение кирпичной стены.
  2. Возведение газоблоковой конструкции.
  3. Совмещение обоих способов.

Подобные вопросы связаны с тем, что кирпичная кладка обладает увеличенным количеством швов по высоте, а газобетонные элементы можно соединять с помощью клея. В связи с этим возникает разница усадок.

Связи для скрепления газобетона и кирпича для нового строения

Чтобы соединить газобетон с кирпичом при облицовке нового дома, необходимо задействовать стеклопластиковые связи. Они представляют собой армированные изделия, которые создаются своими руками из проволоки или прутка с оптимальным сечением или покупаются в магазине. При этом, кроме классических изделий из стали, в продаже появляются стеклопластиковые варианты, которым не страшны коррозийные процессы.

Для стен уже эксплуатирующегося здания

Если есть желание обложить готовый дом из газобетона, понадобится провести ряд мероприятий по обустройству основания под будущую кладку. Тип фундамента особой роли не играет — главное, чтобы он смог выдерживать дополнительную нагрузку от кирпичей, поскольку вес перекрытия и кровельного пирога будет воздействовать на основной фундамент.

При наличии устойчивой почвы можно выбрать столбчатое основание или винтовые сваи. Чтобы закрепить опору кладки, понадобится воспользоваться фундаментными балками.

Связи закрепляются с помощью дюбелей, а по возможности — с помощью шайб. Также допускается вариант крепления клеем в слепые отверстия. Лучшим способом крепления является применение самоанкерующихся болтов, которые характеризуются быстрым и надежным закреплением в блоках и швах.

Общие рекомендации по облицовке

Чтобы предстоящие облицовочные работы были выполнены без ошибок, необходимо обращать внимание на некоторые правила и общие рекомендации.

Закладка фундамента

Первым делом следует выполнить закладку фундамента, заранее определив его толщину. Точные значения выбираются с учетом ширины газоблоков, кирпича и утепляющего материала. Нельзя допускать, чтобы облицовка свешивалась с краев.

Выбор кирпича

Толщина отделки должна соответствовать половине кирпича. Для подобных работ разрешается использование разных типов материала, включая:

  1. Пустотелый.
  2. Полнотелый.
  3. Клинкерный.
  4. Силикатный.

В большинстве случаев строители останавливаются на пустотелом или клинкерном вариантах, поскольку они обладают массой преимуществ и не поддаются негативным воздействиям. Клинкерный тип стоит дороже остальных, но ему свойственны следующие плюсы:

  1. Презентабельный внешний вид. Облицованный дом выглядит элегантно и роскошно. Экстерьер становится стильным и оригинальным.
  2. Минимальная степень поглощения влаги — до 5%. Для сравнения, традиционные марки кирпича впитывают 13%.
  3. Улучшенные прочностные свойства.
  4. Устойчивость к отрицательным температурам.
Читайте также:  Полки на кухню своими руками

Укладка кирпича

Определившись с типом отделочного материала и выполнив подготовительные работы, можно переходить к основному этапу — укладке кирпичей. Их наносят на рулонный гидроизолятор с целью защиты основания от негативного воздействия влаги. При креплении каждого слоя следует предусматривать, чтобы он перекрывал швы предыдущего ряда. Кладка осуществляется с помощью металлического прутка толщиной 0,8-1 см. Его закрепляют на внешней стороне ряда.

Созданный ряд обрабатывается сцепляющимся раствором, после чего фиксируется кирпич. По мере продвижения ряда пруток передвигается дальше.

После застывания раствора может возникнуть необходимость расшивки швов. Для этого нужно заполнить их раствором, а потом расшить с помощью специального строительного приспособления.

Как рассчитать необходимое количество источников света для комнаты

При обустройстве или ремонте жилых помещений очень важно уделить внимание их освещению. Правильный расчет количества света, необходимого для помещения, позволит сэкономить денежные средства при покупке осветительных приборов и положительно скажется на функциональности помещения. Для такого расчета важно ознакомиться с определенными нормами освещения, зависящими от используемых источников света. В данной статье они составлены в упрощенном виде, но помогут вам легко сориентироваться, сколько осветительных приборов необходимо для полноценного освещения помещения.

Общие правила освещенности помещения

Первый шаг к верному расчету – знакомство с общепринятыми нормами освещения помещений (при высоте потолков не более трех метров), которые в общем виде сводятся к следующим показателям:

  • Спальня является помещением, которое не требует яркого света, поэтому ее норма освещенности – 10-12 Вт на один квадратный метр.
  • Рабочий кабинет, детская и санузел считаются помещениями со средним уровнем света, поэтому их норма освещения – 15-18 Вт на квадратный метр.
  • Гостиная, наоборот, требует самого яркого освещения, поэтому в среднем ее норма освещенности составляет – 20 Вт на квадратный метр.

Таким образом, чтобы оценить необходимую общую мощность всех источников освещения в комнате, достаточно ее площадь (в квадратных метрах) умножить на указанные выше нормы. Стоит отметить, что в этих нормах мощность (Вт) указана для обычных ламп накаливания, для ламп другого типа есть поправочные коэффициенты измерения:

  • Энергосберегающие и люминесцентные лампы дают в среднем в пять раз больше света, чем обычные лампы. Поэтому формула сравнения получается следующая: люминесцентная лампа 15 Вт = лампа накаливания 75 Вт.
  • Галогеновые лампы (без отражателей) дают в полтора раза больше света. Поэтому получается формулу освещения: галогеновая лампа 40 Вт= лампа накаливания 60 Вт.
  • LED лампы дают в среднем в десять раз больше света. В этом случае получаем следующее соотношение: LED лампа 7 Вт = лампа накаливания 75Вт.

Иногда возникают возражения, что оценивать светоотдачу ламп в Вт не совсем корректно, но в данном случае именно эта величина приведена ввиду ее распространенности.

На заметку: не забывайте, что при высоте потолков более трех метров величина рассчитанной мощности потребления автоматически (как минимум) увеличиваетсяполтора раза.

Наглядный пример расчета освещенности помещения

Возьмем, например, гостиную (примерно 30 квадратных метров) с высотой потолка в 2,6 метра. Как уже описывалось выше, по общим нормам освещенности помещений гостиная является комнатой, требующей яркого освещения, поэтому для расчета возьмем число 20 Вт на один квадратный метр. В итоге произведение площади помещения (30 кв.м.) на 20 Вт/кв.м. даст 600 Вт. Исходя из этого, для качественного освещения понадобятся лампы накаливания с мощностью в 600 Вт. Например, нужны светильники или светильник примерно на восемь ламп с мощностью в 75 Вт каждая.

Если же, например, для освещения планируется покупка галогеновых ламп, то легко внести корректировки в расчет одним из двух способов:

1. Общую потребляемую мощность нужно разделить на 1.5 (исходя из поправочного коэффициента для галогеновых ламп). Получится 400 Вт, а это восемь галогеновых ламп мощностью 50 Вт каждая.

2. Второй способ корректировки расчета применим для случаев, когда есть строгая привязка к фиксированному числу ламп для освещения помещения. Например, пусть есть строгая привязка к 10 лампам накаливания (т.е. каждая лампа будет иметь примерную мощность 60 Вт). В таком случае, учитывая корректирующий коэффициент, можно приобрести 10 галогеновых ламп по 40 Вт или 10 энергосберегающих по 12 Вт.

После всех расчетов получится, что в комнате для качественного освещения достаточно установить, например, одну люстру с восемью лампами накаливания мощностью 75 Вт каждая или люстру с шестью лампами накаливания мощностью 75 Вт и дополнительно один бра с двумя лампами накаливания той же мощности.

Расчет освещенности комнаты с учетом отделки и некоторые другие нюансы

Помимо всего прочего следует учесть, что для более верного расчета освещенности необходимо еще учитывать цвет отделки комнаты.

Совет: если вы окрасили стены в темные тона с матовым оттенком и подобрали мебель идентичного цвета, то количество источников света нужно рассчитывать с небольшим запасом.

Если в вашем интерьере преобладают светлые тона и мало мебели (или она выдержана в тех же светлых тонах), то норма освещенности уменьшается в несколько раз и, соответственно, наоборот.

Читайте также:  Сейф для дома: как выбрать, купить и установить. Виды сейфов.

А еще имейте в виду, что лампы и светильники имеют свою функциональность и конфигурацию. Разные конструкции дают разные потоки яркости и интенсивности света. Основной источник освещения может неравномерно распределять свет по всей комнате, поэтому отдельные ее части могут оказаться более затемненными. Чтобы добиться равномерного освещения, используйте дополнительные источники света, например, такие, как бра и торшеры.

Наиболее подходящий вариант для основного освещения – это потолочные светильники с плафонами из опалового или матового стекла и, конечно, люстры. Используя такие источники света, вы получите мягкий и гармоничный («рассеянный») свет, что придаст уют помещению и равномерно осветит пространство.

Расчет люменов на одного квадратного метра под разные помещения

Создание в доме благоприятных условий для нормального отдыха требует учета всех возможных параметров и нюансов. Особое значение необходимо уделять уровню освещенности. Ведь именно от этого параметра зависит общее здоровье человека, его эмоциональных и психологический комфорт.

Поэтому очень важно произвести расчет того, сколько необходимо люменов в освещении на квадратный метр? Об этом и о том, какой нужно создавать уровень освещенности, вы узнаете из нашей статьи.

Важный параметр

Освещенность представляют собой очень важный показатель, без которого невозможно комфортное пребывание в любом помещении дома. Для каждой комнаты в доме имеются свои световые нормы. Поэтому различного рода вычисления, которые касаются этой нормы, являются необходимостью.
В данной ситуации нужно произвести следующие расчеты:

  • количество ламп на один квадратный метр;
  • количество осветительных приборов на один квадратный метр;
  • сколько необходимо люменов для освещения комнаты в расчете на один квадратный метр.

В данной статье мы остановимся на последнем расчете.

Что следует знать

При определении того, сколько необходимо лампочек или осветительных приборов, всегда первым делом нужно рассчитать количество люменов на один квадратный метр для конкретной комнаты.
В данном случае надо знать, какие уровни освещенности установлены для каждого конкретного жилого или нежилого помещения. Все эти нормы приведены в специальной документации — СНиП.

Создать нужный уровень освещенности можно с помощью различных источников света:

  • лампы накаливания;
  • люминесцентные и светодиодные лампочки;
  • галогеновые и металлгалогеновые лампы;
  • светодиодные ленты;
  • неоновые лампы и т.д.

Каждый из вышеперечисленных источников света имеет различные технические показатели освещенности. Самым главным параметром при оценке уровня освещения является световой поток, испускаемый источником света.
Указанные в таблице значения мощности осветительных приборов приведены для ламп накаливания, так как эти базовые нормативные документы разрабатывались еще до эпохи появления современных энергосберегающих технологий. Сегодня в доме обычные лампы накаливания уже практически не встречаются. Им на смену пришли светодиодные (led), люминесцентные и галогеновые источники света. При этом наибольшей популярностью пользуются именно светодиодные лампочки, так как они весьма экономичны в плане потребления электроэнергии, имеют лучшие технические показатели и больший период службы, чем остальные энергосберегающие источники света.
Световой поток измеряется в люменах. Значение светового потока можно отыскать на упаковке лампочек. При этом ставить вопрос относительно того, сколько необходимо люменов для освещения одного квадратного метра не всегда является корректным. Это связано с тем, что световой поток в данном случае отражает только конкретные возможности определенного источника света. При этом учет отдаленности от выбранного объекта освещения для комнаты не берется в учет. Поэтому тут рационально вводить такой параметр, как освещение. Он измеряется в люксах.

Исходя из этого, было установлено равенство, между люксами и люменами. Таким образом, на один метр квадратной площади комнаты приходится световой поток в один люмен и равняется он одному люксу. Эта норма применима для всех помещений, как жилых, так и нежилых.

Обратите внимание! При удалении от источника света происходит пропорциональное уменьшение освещенности на квадрат расстояния.

Необходимые объемы

После того, как мы разобрались с понятием освещенности и поставили знак равенства между люменами и люксами, можно приступать к определению нормы освещенности для среднестатистического человека. Над этим вопросом работали медики и психологи, которые разработали необходимые показатели уровня освещенности для каждого помещения и комнаты в доме. Все они приведены в таблице СНиП.

Обратите внимание! Все нормы, приведенные в этой документации, являются рекомендованными. Помимо этого они являются минимальными и для жилых помещений могут претерпевать определенные изменения в установленном диапазоне. Вместе с тем, изменения должны быть минимальными, чтобы не повлиять на организм человека негативным образом. Этот диапазон составляет 10-50 люкс.

Показатели для квартиры

Существующие нормы позволяют создать комфортный уровень освещения. Они приведены в люксах, которые при желании можно указать и в люменах.
Для расчета количества люменов необходимо руководствоваться ориентировочными методами. Используя параметры, указанные в таблице, можно приблизительно прикинуть то количество люменов, которое нужно, чтобы осветить один метр квадратный помещения с высотой потолка примерно в три метра.

Расчеты для разных ламп

От выбора источника света напрямую зависит расчет количество люменов необходимых, чтобы осветить один метр квадратный пространства в зависимости от того, какие нормы существуют для конкретного помещения.
Определение типа и количества источников света – важнейшая задача для любого владельца квартиры. Чтобы оценить необходимый уровень освещенности и остальные показатели (тип лампочек и их количество), нужно оценивать такие параметры:

  • площадь комнаты;
  • мощность приобретенных лампочек;
  • нормы СНиП.

В ситуации, если вы купили энергосберегающие источники света (люминесцентные, светодиодные и т.д.) при расчетах на один квадратный метр площади комнаты необходимо учитывать соответствующие коэффициенты.
Для люминесцентных лампочек число Ватт на один метр квадратный должно быть уменьшено примерно в 3,5-4,5 раза. А вот если используются светодиодные лампы – сразу в 6-8 раз. Такая ситуация сложилась по причине того, что современные энергосберегающие лампочки обладают гораздо большей светоотдачей по сравнению с лапами накаливания. В результате при существенно меньшем потреблении электроэнергии, такие изделия будут давать гораздо более яркий свет. Поэтому их количество нужно будет уменьшать пропорционально повышению уровня светоотдачи.

Читайте также:  Полки на кухню своими руками

Помимо этого необходимо помнить, что в данной ситуации также необходимо оценивать высоту потолков. Сегодня люди проживают как в новостроях, так и в старых хрущевках. И высота потолков бывает различной. При наличии потолков в три метра, число Ватт и люменов нужно будет увеличить минимум на 1,5.

Важные моменты

Чтобы сделать профессиональный расчет уровня освещенности и количество необходимых люменов, следует в обязательном порядке учитывать следующие моменты:

  • тип лампы;
  • высота, на которой будет размещен осветительный прибор;
  • тип светильника;
  • его расположение в помещении касательно вертикальной плоскости. Здесь следует оценивать коэффициент полезного действия осветительного устройства;
  • светоотражающие характеристика материала, которым производилась внутренняя отделка помещения: стен, пола и потолка.

При определении светоотражающей способности стен, потолка и пола необходимо помнить, что чем светлее комната будет, тем выше станет величина светоотражения:

  • если потолок и стены выполнены в светлых тонах, то коэффициент светоотражения составит примерно 0,7;
  • при оформлении помещения светлыми, бежевыми и светло-серыми фасадными красками данный коэффициента составит примерно 0,5-0,6;
  • для темных цветов – 0,3;
  • при оформлении комнаты черным гранитом или мраморов, коэффициент отражения составит примерно 0,1.

Для расчета оптических характеристик помещения, используют параметр КПД и специальные унифицированные таблицы.

Обратите внимание! За не имением желания или возможностей самостоятельно произвести растет люменов для определения уровня освещенности, можно воспользоваться услугами специализированных контор.

Они смогут быстро произвести необходимые подсчеты, исключив возможные ошибки или погрешности.

Проводим расчеты

Чтобы определить освещенность для поверхности (в люксах), а также показатель светового потока (в люменах), следует проделать несколько этапов подсчетов:

  • расчет требуемой в конкретном помещении совокупной величины показателя светового потока;
  • затем, на основании полученных цифр, нужно определить необходимое количество источников света в зависимости от их мощности.

Для того чтобы определить показатель светового потока (в люменах), следует использовать специальную формулу – «световой поток = X * Y * Z», где:

  • X – норма, установленная для освещенности конкретного помещения/объекта. Для этого руководствуйтесь таблицей СНиП, приведенной в нашей статье самой первой;
  • Y – площадь конкретной комнаты (указывается в квадратных метрах);
  • Z – поправочный коэффициент, который вводится в зависимости от того, какую высоту имеют потолки в помещении, для которого проводятся расчеты. Если высота потолка будет составлять от 2,5 до 2,7 метра, тогда коэффициент принимается как равный единице. При наличии потолков от 2,7 до 3 метра, коэффициент = 1,2. Если вы являетесь счастливым обладателем потолков от 3 до 3,5 метров, тогда коэффициент = 1,5. Редко, но потолки могут быть от 3,5 до 4,5 метров. В такой ситуации коэффициент будет равен 2.

Высота потолков важна

Подставив все значения в формулу, вы получите то количество люменов, которые необходимо на один метр квадратный конкретного помещения.
После этого вам необходимо завершить расчеты, определив количество лампочек и светильников, которые следует установить в помещении, чтобы получить качественный и комфортный уровень освещенности. Для этого вам необходимо руководствоваться таблицей, в которой приведены показатели мощности светового потока для светодиодной лампы. Мы остановились именно на светодиодном источнике света, так как именно он сегодня наиболее часто используется для внутреннего освещения помещений.

Таблица показателя мощности светового потока

Величину, которая получилась у нас на первом этапе, необходимо поделить на световой поток используемой лампочки (взятой из таблицы) и вы получите требуемое количество светодиодных ламп этой мощности для комнаты.

Полезно знать

При получении не целого значения (например, 3,75) его необходимо округлить в большую сторону. Небольшое превышение нормы будет лучше, чем ее недостаток.
Более качественное освещение будет при равномерном размещении осветительных приборов по всему периметру потолка. В такой ситуации, а также при каком-то особом дизайнерском подходе к осветительным приборам, можно взять большее количество лампочек, но с меньшей мощностью. Например, вместо 4 ламп по 10 Вт, можно взять 9 лампочек по 5 Вт.
Как видим, сами по себе расчеты довольно просты, но чтобы их осуществить нужно понимание природы освещенности и что на нее влияет. Правильно все рассчитав, вы сможете создать в любом помещении дома комфортный уровень освещенности.

Как рассчитать, сколько люменов нужно на квадратный метр в квартире или другом помещении

При организации системы освещения людей в первую очередь волнует дизайн осветительных приборов и место их установки. Мало кто задумывается, какие нормы освещенности разных комнат.

Тогда подсветка получается некачественной, из-за этого возникают головные боли, сонливость, снижается острота зрения.

Исправить ситуацию возможно, для этого следует знать, сколько люменов нужно на 1 м² для разных типов помещений.

Чтобы оптимально осветить спальню, кабинет или офис, нужно провести несложные расчеты.

Нормы освещенности жилых и других помещений

При организации системы освещения нужно изучить СНиП (строительные нормы и правила). Это документ, который регулирует нормы освещенности жилых и производственных помещений. Количество света можно определить с помощью люксметра, но зачастую такой прибор есть только у профессионалов. Тогда, чтобы вычислить, сколько люменов нужно на 1м² комнаты, нужно узнать ее норму освещенности.

Это интересно! Освещенность (Люксы) – это важный параметр, который заключается в том, что для подсветки 1м² нужно определенное количество света. Также для расчетов нужно выяснить световой поток ламп (Люмены). Соотношение между этими двумя параметрами такое: 1 Лк = 1 Лм/1м².

Нормы освещения для обжитых комнат в Лк (Люксы):

  1. Санузел, коридор – 50.
  2. Подсобные помещения – 75.
  3. Баня, бассейн – 100.
  4. Жилые комнаты (кроме детской) – 150.
  5. Для освещения детской комнаты нужно 200 Лк.
  6. В рабочем кабинете, домашней библиотеке – 300 Лк.
Читайте также:  Самый эффективный утеплитель для стен

Вычислив степень освещенности для определенной комнаты, вы будете знать, сколько Люмен нужно на 1м², и без проблем рассчитаете количество светильников.

Нормы для подсветки рабочего места по СНиП в Лк выглядят так:

  1. Общий офис с компьютерами – 300.
  2. Офис, в котором создают чертежи – 500.
  3. Конференц-зал – 200.
  4. Лестница в коридоре, эскалатор – от 50 до 100.
  5. Коридоры – от 50 до 75.
  6. Архивное помещение – 75.
  7. Подсобные помещения – 50.

Часто в офисах и на промышленных производствах не соблюдаются нормы освещенности, из-за чего снижается производительность труда. Обычно для рабочих применяется общий (потолочные светильники) и локальный свет (настенные или настольные приборы). Эти осветительные устройства позволяют равномерно осветить всю площадь и отдельно каждое рабочее место. При организации локальной подсветки, нужно учитывать возраст и остроту зрения каждого сотрудника.

Функциональность зрительного аппарата человека зависит от уровня освещенности. Например, при 750 – 5000 Лк работа зрительной системы точная, при 200 – 300 Лк – средняя, при 200 – 150 Лк – низкая. Важно стремиться к высоким показателям, чтобы улучшить работу сотрудников, уменьшить количество брака и травм.

Организация освещения в жилых помещениях

С помощью осветительных приборов можно равномерно подсветить всю комнату и разделить ее на отдельные зоны (рабочий стол, кресло для отдыха, зеркало и т. д.). Раньше считалось, что для того, чтобы организовать качественное освещение, нужно знать только количество Ватт на квадратный метр, однако это мнение устаревшее. Чтобы провести правильные расчеты, необходимо определить сколько Лк и Лм нужно на 1м². Учитывая эти важные параметры, вы сможете определиться с количеством лампочек и светильников.

При организации освещения нужно учитывать особенности отдельных жилых помещений:

  1. В прихожей искусственное освещение необходимо, так как здесь обычно нет окон. Для подсветки можно использовать светильники, которые излучают направленный пучок света с широким углом рассеивания.
  2. Гостиная – это наиболее функциональная комната, которая может совмещать зону отдыха, работы, занятий спортом, приема пищи и т. д. Здесь применяется многоуровневая подсветка с применением разных типов приборов: потолочные, настенные, настольные, напольные. Они помогут равномерно осветить помещение и выделить отельные функциональные участки. Для акцентирования внимания на особенностях интерьера применяют светящиеся ленты.
  3. Кухня имеет 2 основных «светящихся» центра – обеденный стол и рабочая поверхность. Потолочный светильник поможет осветить место для приема пищи, а точечные устройства или диодные ленты применяют для подсветки разделочного стола.
  4. Спальня – это место для отдыха и расслабления, поэтому свет в ней должен быть мягким и теплым. За фоновую подсветку выступает небольшая люстра или точечные приборы. Дополнить ее можно светильниками возле кровати или туалетного столика.

Это интересно! В спальне рекомендуется устанавливать светильники с диммером, чтобы при желании увеличить или снизить интенсивность света.

В санузлах можно сочетать светильники фонового и местного освещения. Основной прибор устанавливают на потолке или стене, а дополнительные – возле зеркала, умывальника и т. д. Для ванной стоит покупать устройства с высоким уровнем влагозащищенности.

Раньше для освещения квартир чаще применяли лампы с нитью накала, но сейчас они уступают более современным галогенным и люминесцентным устройствам. Однако лидером среди всех источников света являются светодиодные лампочки. Они наиболее долговечные, экономичные, прочные, безопасные, имеют широкий спектральный диапазон и сейчас стоят дешевле, чем раньше.

При выборе светодиодных лампочек отдавайте предпочтение проверенным маркам, так как на рынке появилось много подделок.

Самостоятельный расчет нужного количества света и осветительных приборов

Чтобы получить равномерную подсветку, нужно подсчитать общую мощность (электрическая или световая), количество ламп и светильников. Расчет нужно произвести с учетом следующих факторов:

  1. Тип помещения (спальня, санузел, кабинет).
  2. Высота потолка.
  3. Цветовая гамма стен, мебели и пола.
  4. Наличие зеркала.

Уровень освещения не квадратный метр зависит от функционального предназначения комнаты. То, что для спальни хорошо, то слишком тускло для гостиной или кухни, и наоборот.

Внимание! Чтобы узнать, сколько нужно Люменов на 1м², следует учитывать высоту потолков. Стандарт при расчетах – это высота до 3м. Если этот показатель колеблется от 3 до 4 м, то умножьте полученный результат на 1.5, а если больше 4 м – умножьте на 2.

Рассчитать количество света для определенной комнаты можно двумя способами:

  1. С учетом электрической мощности.
  2. По световой мощности.

Для каждого способа применяются разные нормативные значения, формулы, единицы измерения.

Расчет освещенности с учетом электрической мощности – это простой, но не очень точный метод. Чтобы его провести, нужно знать площадь комнаты и требуемое количество Ватт на метр квадратный. Для вычисления площади используйте формулу: S = а х b. Потом умножьте необходимое количество Вт на 1м² (в среднем этот показатель равен 20 Вт) на площадь. Для этого используется такая формула: Р (общая мощность) = S х р (номинальная мощность для 1м²).

Читайте также:  Полы в гараже – использование современных материалов

Затем можно определить количество приборов для комнаты. Для этого поделите общую мощность на это значение для одного источника света. Например, если нужно осветить комнату, суммарная мощность которой 300 Вт с помощью ламп с нитью накала на 75 Вт, то проведите расчет: 300 : 75 = 4. То есть, для подсветки вам нужно 4 лампочки на 75 Вт.

Специалисты утверждают, что нормативный показатель 20 Вт не точный. Чтобы провести расчеты правильно, используйте отдельные значения для разных комнат: для гостиной – от 10 до 35 Вт, для кухни – от 12 до 40 Вт, для ванной – от 10 до 30 Вт, для спальни – от 10 до 20 Вт. Это данные для ламп с нитью накала. Если вы хотите использовать экономки, то обращайте внимание на упаковку, где указано какой по мощности обычной лампе соответствует данный прибор.

Специалисты советуют проводить расчеты с учетом светового потока (Лм). Этот способ дает более точные результаты, хотя не все люди к нему привыкли. Чтобы узнать, сколько Люменов нужно на 1м², необходимо знать нормы освещенности для определенного помещения.

Допустим, нужно узнать сколько света потребуется для полноценного освещения личного кабинета. Согласно документации, этот показатель составляет 300 Лк, а площадь равна 30м². Чтобы вычислить количество Люменов на м², умножьте норму СПиН на площадь: 300 х 30 = 9000. То есть, результат составляет 9000 Лк. Исходя из этого, суммарный световой поток для всех осветительных элементов составляет 9000 Лм. Так вы узнали приблизительное количество Люмен на квадратный метр.

Далее необходимо включить в общую расчетную формулу коэффициент высоты комнаты. Если этот показатель составляет 2.7 – 3 м, то умножьте результат на 1.2, при 3.1 – 3.5 – 1.5, при 3.5 – 4.5 – 2. Тогда расчет будет выглядеть следующим образом: 300 Лк х 30 м² х 2 м = 18000 Лм. Потом нужно просто вычислить, сколько ламп обеспечат такую освещенность.

Соотношение Ватт, Люмен, Люкс

Еще 10 лет назад подобрать подходящую лампочку было проще, так как максимальная мощность указывалась на каждом приборе. Сейчас устройства с нитью накала заменяют энергосберегающие, значения мощности которых полностью изменились. Теперь при выборе ламп следует учитывать освещенность (Лк) и световой поток (Лм).

Интересно! Некоторые люди продолжают выбирать лампочки по мощности, однако это не верно. Ватты указывают количество энергии, которую потребляет прибор, но не показывает уровень светового потока.

Чтобы определить количество света, нужно обращать внимание на Люкс и Люмен. Многие потребители до сих пор путают эти важные значения. Первый показатель указывает поверхность, на которую попадает свет, а второй – световой поток лампочки. Устройство со световой мощностью 1 Люмен качественно освещает 1м², создавая освещенность 1 Лк. То есть, Лк показывает соотношение количества Лм и подсвеченной площади.

Дальше представлена таблица, которая помогает перевести Вт в люмены для ламп разного типа:

Лампа с нитью накала, мощность (Вт) Люминесцентная, мощность (Вт) Светодиодная, мощность (Вт) Световая мощность (Люмены)
20 5 – 7 2 – 3 До 250
40 10 – 13 4 – 5 До 400
60 15 – 16 8 – 10 До 700
75 18 – 20 10 – 12 До 1000
100 25 – 30 12 – 15 До 1300
150 40 – 50 18 – 20 До 1800
200 60 – 80 25 – 30 До 2500

Эта таблица показывает, что потребность в энергии разных типов приборов отличается. Однако в ней указаны только приблизительные параметры, которые можно использовать для того, чтобы узнать, сколько люменов необходимо на 1м².

Примерно на 1 Вт потребляемой энергии обычная лампочка может излучать 8 – 2 Лм. Такая разница может быть вызвана многими причинами, например, устройства изготовлены из разных материалов, они повреждаются при транспортировке и т. д.

Это интересно! Нормы освещенности, на которые ориентируются в России, приняты давно, поэтому часто расчеты с их применением не приносят нужного результата, то есть, света недостаточно. Чтобы этого избежать, при определении количества люмен на 1м², рекомендуется все значения увеличивать на 1.5 раза. Для удобства стоит устанавливать в помещении несколько выключателей для разных светильников, чтобы регулировать интенсивность света.

Основные выводы

Искусственный свет имеет большое значение для человека, он должно максимально напоминать естественную освещенность. В противном случае человек страдает от головных болей, сонливости, раздражительности, снижения работоспособности, ухудшения зрения. Чтобы этого избежать, нужно узнать, сколько люмен на 1м² нужно. Для этого следует изучить нормы освещенности определенного помещения, не путать Лм с Лк и внимательно провести расчет. Тогда вы сможете правильно определить количество осветительных приборов для равномерного освещения. Чтобы регулировать яркость света, установите для каждого светильника отдельный выключатель.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: