Нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской и как это сделать?

Нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной или иной краской: как правильно выбирать грунт и чем грунтовать

Грунтовочные составы призваны увеличить адгезию (сцепление) декоративной отделки с поверхностью для более долговечного крепления. Кроме того, грунтование уменьшает впитывающие способности стены, что делает расход краски меньшим. Далее в статье примеры поэтапного проведения работ по грунтовке разных поверхностей.

Грунтовка стен перед покраской

Процесс нанесения грунтовки предшествует покраске и является важным подготовительным этапом к отделке стен.

Раствор призван защитить, укрепить и выровнять поверхность, а также улучшить последующее сцепление отелочных материалов.

Кроме того, специальная грунтовочная смесь может дать защиту от плесени или грибка.

Что такое грунтовка

Грунтовка — процесс нанесения специального состава на стены, совершаемый перед началом отделочных работ. Грунтуют стены под покраску, обои, декоративную штукатурку, керамическую плитку.

Нужно ли грунтовать перед покраской

Грунтовку можно осуществлять различными составами: краской, готовым грунтовочным препаратом либо концентратом, который разбавляется по инструкции. Также растворы маркируются относительно поверхности, к которой будут применяться (дерево, металл, штукатурка).

Водоэмульсионной

Водоэмульсионка — не самый дешевый отделочный материал, поэтому предварительная грунтовка стен позволит существенно сэкономить на расходе краски.

Грунт, наносимый под водоэмульсионную краску, снижает гигроскопичность основания, что приводит к более равномерному распределению краски на поверхности, усилению прочности покрытия, увеличению срока износа.

Грунтовка под водоэмульсионку наносится кистью, желательно в один слой, который должен идеально покрыть все неровности стены, но при этом не образовывать неравномерных скоплений грунта. После полного высыхания грунт-состава, на которое уходит 5-7 часов, водоэмульсионную краску наносят в два слоя.

Силикатной

Силикатные краски продаются в сухом виде, для окрашивания смесь необходимо развести водой и использовать в кратчайшие сроки, пока краска не утратила своих свойств. Поэтому предварительная грунтовка на силикатной основе имеет большое значение для быстроты и качества покраски.

Специальные грунтовочные составы позволяют снизить токсичность щелочи, содержащейся в силикатных красках, и укрепить минеральные поверхности для продления срока службы краски до 10-15 лет.

Акриловой

Грунтование перед акриловой покраской имеет важную особенность: состав необходимо наносить на высокоабразивные поверхности, с гладких он будет постепенно сползать даже вместе с краской.

Поэтому перед нанесением грунта поверхность стены нужно обработать жесткой щеткой либо крупной наждачной бумагой, чтобы искусственно создать борозды и шероховатости.

В свою очередь, грунтовочный раствор отлично закрепляет частицы покрытия, выравнивая показатели адгезии и впитывающих способностей стены, что позволяет акриловой краске лечь равномерным и долговечным слоем.

Масляной

Масляная краска является одной из самых высокоадгезивных, даже без нанесения предварительного грунтовочного слоя. Грунтование увеличивает прочность масляного покрытия, делая его более гладким и менее пористым. Однако часто масляная краска, нанесенная без грунт-состава, сама выступает непревзойденным материалом для отделочных работ, так как хорошо держится на поверхности.

Чем грунтовать: популярные варианты грунтовок под разные поверхности

Грунтовочные составы различаются по типу поверхности, для которой предназначены:

• Для дерева и металла. Используют алкидные и алюминиевые грунтовки, обладающие антикоррозийными свойствами и обеспечивающие крепкое сцепление отделки с основанием.
• Для бетона. Лучше всего подходят эпоксидные грунтовки, устойчивые к трещинам и сколам за счет высокого содержания смол. Используются для последующего окрашивания, выкладки плитки, настила линолеума.
• Для кирпича. Стоит выбрать силикатную грунтовку, так как она наиболее устойчива к природным воздействиям и подходит для обработки фасадов, балконов или ванных комнат.
• Для поливинилацетатной краски. Одноименная грунтовка имеет узкую специализацию, позволяя краске быстрее сохнуть и лучше закрепиться на поверхности.

Как правильно грунтовать

Процесс грунтовки можно разделить на подготовительный и основной этапы:

1. При подготовке необходимо отшлифовать поверхность, удалить с нее пыль, грязь, плесень. При необходимости, диктуемой инструкцией к грунт-составу, стену нужно обезжирить: для этого используют ацетон или подобные растворители. При подготовительных работах важно соблюдать правильную вентиляцию помещения и температурный режим в пределах 5-25°C.
2. Основной этап грунтования заключается в разведении необходимого количества состава и нанесении его на стены.

Сколько раз

Грунтовка обычно наносится в два слоя, первый из которых более густой, а второй необходим для лучшего укрепления поверхности. При этом важно просушить каждый слой грунтовки то время, которое рекомендовано на упаковке (обычно несколько часов).

Чем грунтовать

В зависимости от пористости стены грунтовать можно кистью или валиком.

Каждый способ имеет свои преимущества.

Кисть позволяет проработать неоштукатуренные поверхности, валик же дает равномерный, без подтеков слой, на который расходуется меньшее количество грунта.

Через сколько можно красить

Минимальное время на высыхание грунтовки нужно найти в инструкции к конкретному составу, оно обычно составляет от 4 часов.

Если же ремонтные работы позволяют, то не будет лишним дать грунтовке впитаться в течение суток.

Кроме того, если грунт-состав наносился на штукатурку или шпаклевку, то последующая покраска должна осуществляться только после полного высыхания всех слоев отделки.

Можно ли красить без грунтовки

Когда можно

• Не требуют предварительной грунтовки обои под покраску, так как их структура подразумевает схватывание с красящим веществом без посредников.
• Когда стены обработаны финишной шпаклевкой на латексной основе, которая не сыпется.

Когда нельзя

• Грунтовка необходима при поклейке обоев для надежного сцепления со стенами.
• При использовании гипсокартона в отделке. Листы покрывают дважды: непосредственно после монтажа, и после высыхания краски для ее лучшего закрепления.
• При перекрашивании старого слоя краски новым цветом. В этом случае грунтовка позволяет нейтрализовать просвечивание старой отделки.

Советы мастеров

Основа качественного результата отделочных работ — использование средств одного производителя. Это помогает избежать непредсказуемых химических реакций разных составов. Кроме того, линейки средств одной фирмы рассчитаны на совокупное применение, что позволяет получить запланированный оттенок и структуру покрытия.

Обязательным для соблюдения является принцип более прочного основания относительно нанесенного малярного покрытия. Это означает, что слой грунтовки должен взять на себя функции выравнивания и сцепления со стеной, а выбранная краска будет нести лишь декоративную функцию.

Часто за профессиональной помощью обращаются новички, которые не могут определить, нужна ли грунтовка в принципе. Чтобы выявить необходимость использования грунтовочных средств, профессионалы проводят очень простой тест — нужно потереть стену пальцем: если останется след, то без предваряющей покраску грунтовки не обойтись.

Грунтовка любой поверхности перед покраской — этап, работающий на облегчение хода дальнейших отделочных работ. Современные грунт-составы способны укрепить стену, предохранить её от разрушения, появления трещин, сколов, ржавчины. После нанесения грунтовки намного лучше распределяется слой краски, что позволяет сократить расход малярного покрытия.

Полезное видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Грунтовка стен перед покраской водоэмульсионкой

Многие владельцы частных домов и квартир выполняют отделку внутренних и наружных стен самостоятельно своими руками без помощи специалистов. Новички часто не могут определить, нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской.

Грунтовка поможет подготовить поверхность стены к покраске

1. Что такое грунтовка
2. Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионкой
3. Подготовка к покраске стен

Что такое грунтовка

Грунтовка – это специальный состав, который наносится в качестве начального слоя на подготовленную к покраске поверхность для повышения адгезионных свойств декоративной отделки с базовым покрытием.

В результате обработки получается надежная и прочная основа для наложения краски. Грунты не обладают декоративными свойствами, но могут подвергаться колеровке для упрощения облицовки.

Ассортимент грунтовых материалов в ремонтно-строительной области широк, состав их различен.

Большинство грунтов изготавливается из таких элементов:

Пример упаковки грунтовки

1. Масла.
2. Клеевой составляющей.
3. Пигментов (железный или свинцовый сурик, цинковый крон).
4. Наполнителей (мел, тальк, слюда).
5. Битумов.
6. Пленкообразующих веществ (олифы, смолы).
7. Ускорителей высыхания (добавляют в некоторые виды).
8. Целевых добавок.

В зависимости от состава и назначения грунтовки бывают следующих видов:

1. Акриловые. Универсальное средство подходит для всех оснований – деревянных, бетонных, пенобетонных, ДСП, кирпичных. Его используют для стен из стекла, старой и свежей штукатурки, но металлические поверхности им не обрабатывают. Грунт не имеет запаха, высыхает быстро, 2-3 часа хватает для получения хорошего результата. Составляющим компонентом являются акриловые полимеры. При наличии в составе водной дисперсии грунт приобретают для покраски водоэмульсионкой.
2. Алкидные. Изготавливаются на основе хромата и фосфата цинка с добавлением антикоррозионных наполнителей, поэтому грунтовку часто применяют для обработки дерева, кафеля, стекловолокна, металла. Для отделки стен из гипсокартона и штукатурки не годится. Время высыхания составляет 12-16 часов.
3. Минеральные. Содержат гипс, цемент или известь. Грунт используют для обработки бетонных и кирпичных стен. Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя и характеристик базового покрытия, составляет от 2 до 24 часов.
4. Кварцевые. Водно-дисперсионная основа дополняется мелкокристаллическим песком. Материал нетоксичен, не имеет растворителей, медленно сохнет. После высыхания песок осыпается с обработанной поверхности. Грунт не наносят на металлические или пластиковые основания, а также стены, которые постоянно подвергаются попаданию прямых солнечных лучей. Главным достоинством является увеличенная способность к сцеплению. Состав хорошо подходит для фасадной обработки, формирования полупрозрачного слоя на покрытии, обработки монолитных бетонных стен.

Процесс нанесения грунтовки на стену

Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионкой

Поверхности перед покраской водоэмульсионной краской нужно обработать грунтом.

Это связано с такими факторами:

1. Грунтовка способна защищать бетонные, деревянные стены и гипсокартонные листы для отделки от возникновения плесени, гнили, грибка, ржавчины, т. к. в ее составе содержатся особые антикоррозионные и антигрибковые добавки.
2. При наличии мелких пористых структур, неровностей и дефектов частицы грунта проникают внутрь, заполняют пространство, склеиваясь между собой, тем самым выравнивают окрашиваемую поверхность.
3. При нанесении стартового слоя формируется тонкая, прочная пленка, укрепляющая покрашенное покрытие, предохраняющая его от разрушения и способная равномерно поглощать попадающую влагу. Краска в процессе работы будет накладываться ровными слоями, без потеков, разводов и пятен.
4. В состав грунтовки входят полимеры. Они обеспечивают хорошее сцепление грунтового слоя с поверхностью, исключают его растрескивание и осыпание.

Если поверхность не обрабатывается грунтовкой, возможны следующие проблемы:

1. Водоэмульсионная эмаль начнет после покраски отставать от завершающего слоя шпаклевки, участки придется шпаклевать заново и высушивать.
2. Окрашенная поверхность трескается и осыпается.
3. На обработку уходит большое количество краски.

Подготовка к покраске стен

Водоэмульсионная краска считается не самой дешевой отделкой для стен, поэтому грунтовка позволит сэкономить средства.

Грунтовый слой снижает гигроскопичность поверхности и приводит к равномерному распределению краски, усилению износостойкости и увеличению срока службы.

Инструкция, как подготовить стену для покраски водоэмульсионной краской:

1. На полу расстилают полиэтиленовую пленку, розетки и выключатели обесточивают во избежание короткого замыкания при попадании краски или влаги, отставляют мебель, надевают защитную одежду.
2. Перед нанесением грунта стена очищается от старых обоев, шпаклевки, керамической плитки, побелки и других отделочных материалов. При этом используют необходимые инструменты, например шпатель, пульверизатор с теплой водой, скребки или зубило. Некоторая отделка для удаления потребует обильного увлажнения, для этой цели может подойти валик с густым ворсом или насадкой из поролона.
3. Заделывают повреждения на стене. Если трещина проникает глубоко внутрь поверхности, ее расширяют и углубляют. Это делается для того, чтобы ремонтный раствор смог проникнуть в пространство и затянуть края. Дефект очищают от цементной или песчаной крошки, пыли и пропитывают грунтом. Заделка трещины осуществляется цементным раствором, смесью из гипса, полимерным герметиком или монтажной расширительной пеной.
4. Стену проверяют на наличие пространственных отклонений и неровностей с помощью строительного уровня и отвеса. Инструменты прикладываются к поверхности и определяются перепады. При выявлении неровностей, превышающих 5 мм, стена полностью выравнивается. Перепады в 2-3 мм можно исправить нанесением тонкого слоя штукатурки или шпаклевки.
5. Щеткой со стены удаляется пыль, обезжиривается основание. Подойдет уайт-спирит или ацетон.
6. Грунтовка под водоэмульсионную краску наносится кистью или валиком в 1 ровный слой.
7. После обработки стену высушивают естественным способом в течение 4-7 часов.

Завершающим этапом является нанесение водоэмульсионной краски в 2 слоя.

Грунтовка под водоэмульсионную краску для стен и потолков – особенности, выбор и виды

Водоэмульсионная краска – один из видов покрасочных материалов (ЛКМ), который относится к водно-дисперсным растворам. Для такого вида красок применяют полимерные водорастворимые грунтующие составы. Такие смеси, как и сами красящие материалы, не имеют запаха и быстро сохнут.

Какая грунтовка под покрытие водоэмульсионной краской лучше

Используя для покраски стены или потолка водоэмульсионную краску, необходимо их прогрунтовать таким образом, чтобы появились следующие свойства основания:

• произошло укрепление поверхности;
• улучшились адгезионные свойства;
• проявились антисептические качества;
• появилась плёнка, которая позволит экономить краску.

Ассортимент грунтовок

Грунты, которые применяют в отделочных работах, делятся по составу, способу и месту использования в зависимости от основания.

Существует множество грунтовок, которые отличаются основной составляющей в их составе:

• акриловые;
• латексные;
• силиконовые;
• поливинилацетатные;
• алкидные;
• эпоксидные;
• шеллаковые.

Также грунты делятся на смеси для использования внутри и снаружи зданий.

Подбор грунта в зависимости от основания

Водоэмульсионная краска может наноситься на любой тип поверхности. Чтобы покрытие служило как можно дольше и выглядело так, как задумал производитель, необходимо готовить поверхность к покраске с помощью грунтования.

Основания можно поделить в зависимости от их состояния и собственно материала поверхности.

Для рыхлых, слабых оснований применяют укрепляющие грунты. Для твердых (крепких) поверхностей можно использовать универсальные грунты, которые создают поверхностные пленки и придают основаниям адгезионные свойства.

Минеральные поверхности, такие как кирпич, бетон, штукатурка, гипсокартон, шпаклёвка грунтуют водно-дисперсными (акриловые, латексные) составами. Металлические основания – алкидными. Деревянные поверхности – алкидными, акриловыми, шеллаковыми.

Для покрытия водоэмульсионной краской необходимо иметь идеально ровную поверхность. Трещиновидные и слабые основания зашпатлевать. И тогда, в этом случае, можно применять поверхностные грунты, которые обеспечат адгезию, экономию краски, а в случае с деревянными поверхностями или во влажных помещениях ещё выполнят антисептическую обработку стен и потолка.

Виды грунтовок

Грунтующие составы можно разделить по способу их воздействия на основание и отделочный материал.

Адгезионные составы

Это грунтовочные смеси, которые позволяют материалу максимально прочно закрепиться на поверхности.

К адгезионным составам можно отнести как грунты глубокого проникновения, так и поверхностные грунтовки. При использовании составов глубокого проникновения заполняются трещины и поры основания, образуя, таким образом, решетку, которая укрепляет поверхность стен или потолка. Грунты поверхностные не глубоко проникают в поры, создают паропроницаемую плёнку, к которой приклеивается « материал».

К адгезионным грунтам можно отнести акриловые и алкидные составы. А также клеевые растворы на основе ПВА.

Универсальные грунтовки под покрытие водоэмульсионной краской

Универсальные составы обладают всеми свойствами специфических грунтов. Как правило, проявление этих свойств – среднее, но для подготовки поверхности под водоэмульсионную краску этого достаточно.

Обработка поверхности универсальным грунтом позволит:

• придать основанию адгезионные свойства;
• провести укрепление;
• выполнить антисептирование (исключить появление грибка и плесени);
• уменьшить расход краски;
• ровным слоем распределить ЛКМ;
• раскрыть все свойства водоэмульсионного покрытия.

Самым распространенным универсальным грунтующим составом является акриловая грунтовка, которая не имеет запаха, экологически чистая (на водной основе), быстро сохнет. Эти свойства позволяют применять универсальные грунтовочные составы для всех типов помещений, включая детские комнаты.

Грунтовка по бетону для водоэмульсионной краски

Бетон, несмотря на кажущуюся плотность – пористый материал. Чтобы исключить повышенный расход краски и сделать поверхность после покраски яркой и насыщенной, нужно закрыть поры в бетоне.

Для грунтования бетонных стен и потолков необходимо применение пропитывающих, глубоко-проникающих и адгезионных составов.

Также, выбирая грунтовку, необходимо брать во внимание основу водоэмульсионной краски. Красящий материал может быть изготовлен на основе акрила, латекса, клея ПВА. Идеальным считается сочетание материала грунтовки и краски.

Подготовку бетонных плоскостей для дальнейшей покраски помогут выполнить следующие грунтовки:

• акриловые – проникающие и адгезионные;
• полиуретановые – адгезионные, проводят обеспыливание, заполняют поры, защищают от химических воздействий;
• алкидные – глубоко-проникающие, устойчивы к истиранию;
• поливинилацетатные – применяются как грунт для краски и клея ПВА.

Грунтовка перед покрытием акриловой краской

Применяя акриловую краску, стену или потолок нужно обработать именно акриловым грунтом. Стоит отметить, что обработать грунтующей смесью необходимо поверхности, которые не защищены. То есть те, где будет наноситься краска. К таким основаниям можно отнести:

• кирпичные стены;
• оштукатуренные поверхности;
• гипсокартон;
• бетонные поверхности.

Акриловые грунты являются универсальными. Они увеличивают адгезию и выравнивают, за счет образования тонкой пленки, поглощающую способность поверхности. Впоследствии это положительно отразится на количестве использованной краски и качестве финишной отделки.

Поверхности перед грунтованием нужно очистить от старого покрытия, учитывая, что акриловый грунт не наносится на глянцевые, гладкие и поврежденные основания. Трещины, сколы и раковины необходимо удалить с помощью шпаклёвки.

Технология нанесения грунтовочных смесей

Грунтующие составы продаются в готовом виде. Именно в той консистенции, которая требует нанесения на поверхность. Исключения составляют концентраты, которые необходимо разводить. Причем водно-дисперсные составы разводятся водой. Химически стойкие – растворителем. Пропорции разбавления указывает производитель.

Грунтовочные смеси наносятся на поверхность при температуре не ниже +5 градусов. Наносится грунтовка при помощи валика и кисти (макловицы). Большие плоскости обрабатываются валиком с длинной ручкой. Углы, выступающие элементы грунтуют кистью.

На стены составы наносят снизу вверх (от пола к потолку), чтобы исключить стекание состава вниз. При этом сначала обрабатываются углы, выступы и другие труднодоступные места. Обрабатывая поверхность валиком нужно следить за тем, чтобы не допускать пропусков.

Последовательность действий

Наносить грунтующий состав необходимо на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от пыли, грязи, а при проведении ремонта, ещё и от старого покрытия. Все трещины и глубокие раковины на основании удалить при помощи шпаклёвки.

Последовательность действий при выполнении грунтовочных работ следующая:

1. Очистить поверхности от пыли, грязи. При необходимости провести влажную уборку.
2. Развести грунтовку и налить в ванночку с выступающей гофрированной поверхностью, чтобы убирать с кисти или валика излишки состава.
3. Прогрунтовать кистью углы, выступающие части и труднодоступные места.
4. Нанести грунтующий состав валиком на поверхность.
5. Дать первому слою высохнуть. В случае с акриловой грунтовкой – 4 -5 часов.
6. Прогрунтовать второй раз. Дать отстояться не менее 24 часов.

Грунтовка стен перед покраской

Перед нанесением покрасочного материала на поверхность стены нужно выполнить процесс грунтования. Грунтовка на стену наносится не только с целью адгезии, защиты или укрепления, но также для того, чтобы удалить пыль с поверхности перед покраской.

Если проводились штукатурные работы, то стене нужно дать время для полного высыхания. На новую штукатурку грунтовку наносить нужно не раньше чем через 3 недели.

Грунтовку стен проводят после грунтования потолка. Это поможет избежать попадания капель на уже грунтованную поверхность.

Особенности грунтовки потолка под водоэмульсионную краску

За исключением натяжных потолков, в помещениях обычно находятся бетонные плоскости, которые формируются плитами перекрытия или гипсокартонные многоуровневые конструкции. И те, и другие требуют подготовки перед покраской.

Зачем нужно грунтование

Пористая структура бетона и ГКЛ не позволяет сразу окрашивать поверхность. Водная часть краски сразу впитывается в поверхность, а из-за неоднородности основания могут появиться пятна и разводы краски.

В отличие от стен, на потолках, при проведении ремонтов, можно обнаружить ряд «сюрпризов» в виде следов ржавчины (от металлического каркаса плиты), протечек, пятен жира и никотина. Водоэмульсионные краски имеют способность к впитыванию посторонних включений. А это неизбежно приведет к проявлению указанных пятен на уже окрашенной поверхности.

С помощью грунтования можно избежать недостатков поверхности. Блокировать нежелательные пятна. Обеспечить равномерное распределение краски по потолку.

Подготовка потолка

Перед грунтованием поверхность потолка очищают. Снимают старое покрытие (обычно это побелка), убирают следы подтеков и ржавчины. Тщательно грунтуют стыки и всю поверхность грунтом глубокого проникновения. После грунтования проводят заделку стыков бетонных плит и гипсокартоных листов. Поверхность потолка шпатлюют и затем дают высохнуть.

После высыхания наносится грунт, которому дают высохнуть и только потом наносят краску.

Такая тщательная подготовка необходима в силу того, что обычно потолок красят в белый цвет, а это значит, что поверхность должна быть подготовлена идеально.

Как выбрать грунтовку

При выборе грунтующего состава необходимо руководствоваться тем, что потолок должен быть защищен от действия влаги, появления грибка и плесени, а краска должна крепко держаться на поверхности.

Этим критериям соответствует универсальный акриловый грунт, который справится с адгезией и защитит поверхность.

Грунтовать шпатлёванный потолок можно поверхностной грунтовкой, создающей тонкую паропроницаемую пленку.

Особенности грунтования потолка

Грунтовать потолок можно только после удаления всех пятен, а также грибка и плесени.

В любом случае грунтовку нужно наносить два раза. А непосредственно перед покраской в два слоя.

Наносить грунтовку на потолок необходимо при температуре не ниже + 10 градусов.

Консистенция грунтовки должна быть такая же, как и у краски. Чрезмерно жидкая будет капать на пол, а густая может оставлять бугры и неровности.

Вопросы и ответы

Нужно ли грунтовать бетон перед покраской?

Пористая структура бетона и неоднородность при впитывании влаги приводит к неравномерному распределению краски по поверхности. К тому же поры в бетоне быстро впитают влагу из краски, которая по технологии должна испаряться во время высыхания. Это приведет к появлению пятен.

Грунтовка создаст тонкую пленку и обеспечит равномерное нанесение красящего состава на бетонную поверхность.

Грунтовать поверхности перед нанесением водоэмульсионной краски – обязательно. Это позволит увеличить надежность покрытия, уменьшит затраты на ремонт в виде экономии краски. Но самое главное, позволит добиться желаемого результата при проведении ремонтных работ. Грунтовка не только защищает поверхность, но и позволяет раскрыть свойства отделочного материала на всё сто процентов.

Как правильно подготовить стены под покраску водоэмульсионной краской

Крашеные стены в квартире или коттедже встречаются все чаще. О том, как подготовить стены под покраску, пойдет речь в нашей статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Преимуществ у такого способа финишной отделки масса:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

• гигиеничность;
• современный вид;
• легкость реставрации отдельных участков;
• широчайшая гамма цветов и оттенков.

Недостаток, если можно его так назвать, один: подготовка стен к покраске должна быть выполнена предельно тщательно. В отличие от обоев, которые маскируют дефекты шпатлевки, покраска, напротив, проявляет любую шероховатость. Технология подготовки относительно проста, нужно лишь соблюдать порядок работ.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Подготовка стен под покраску состоит из пяти основных этапов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

1. Удаление старого покрытия.
2. Грунтовка.
3. Стартовая шпатлевка.
4. Финишная шпатлевка.
5. Шлифовка и грунтовка.

Учитывая, что качество подготовительных работ исключительно важно, многие приглашают для их выполнения наемных мастеров. Однако, используя современные материалы и, предварительно как следует изучив технологию, вполне возможно осуществить подготовку стен под покраску самостоятельно.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Демонтаж старого покрытия

Если стены в квартире покрыты краской или обоями, нужно полностью удалить старый слой. Обои удаляют, щедро смачивая их поверхность мыльной теплой водой с помощью губки, а затем шпателем снимают их по полосам. Старая краска иногда является настоящей проблемой, так как случается, что в некоторых местах она вздулась и пузырится, отваливаясь при прикосновении, а в других — прилипла намертво. Но удалить весь слой нужно все равно, так как шпатлевка не прикрепится к поверхности краски и выровнять стену не получится. Работать нужно обязательно в респираторе и защитных очках. После удаления декоративного слоя, следует оценить качество штукатурки. Для этого требуется внимательно прислушиваясь, простучать ее ручкой шпателя. В местах, где слой штукатурки из-за сырости или нарушения технологии производства работ отошел от стены, звук изменится. В таких зонах нужно отбить старую штукатурку, чтобы впоследствии заполнить неровности стартовой шпатлевкой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

В том случае, если стены в квартире бетонные, оштукатуренные или обшитые гипсокартоном, можно сразу приступать к грунтовке.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Грунтовка

Внимание! Правильный выбор грунтовки очень важен. Этот строительный раствор способствует прочному сцеплению между поверхностью стены и слоем стартовой шпатлевки.

Виды препаратов для грунтовки стен

То, какой грунтовочный состав подойдет в каждом конкретном случае, зависит от состояния поверхности стены. В зависимости от функций, которые выполняет состав, можно перечислить следующие виды грунтовок:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

• грунтовочно-укрепляющие, улучшают адгезию шпатлевки к основанию, укрепляют его и образуют прочную паропроницаемую пленку;
• грунтовочные краски на основе акриловых и латексных смол, применяются чаще всего для подготовки основания под декоративные работы;
• грунты на основе растворителей — глубоко проникают в штукатурку, создают прочный водоупорный слой и эффективно обеспыливают поверхность.

Также выпускаются грунтовочные составы с фунгицидными и антисептическими добавками, которые применяются во влажных помещениях, где в процессе эксплуатации уже была замечена плесень.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Грунтовочный раствор наносят на обрабатываемую поверхность стены валиком или кистью, тщательно смачивая все участки. Сухих пятен оставаться не должно. Сушат грунтовку не менее пяти часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Стартовая шпатлевка

Для чего вообще нужна стартовая шпатлевка? Может показаться, что если поверхность стены достаточно ровная (качественно выполненная штукатурка или гипсокартон), то этот этап можно пропустить и сразу приступать к финишной шпатлевке. Однако, это неверно. Поверхность штукатурки и гипсокартона не предназначена ни для непосредственного нанесения краски, ни для сцепления с финишной шпатлевкой.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Внимание! Нужно применить стартовый слой шпатлевки минимальной толщины, чтобы защитить поверхность стены и обеспечить адгезию к следующему слою.

Промышленность выпускает материалы для подготовки стен к покраске в виде сухих строительных смесей, которые после нанесения на стену в два этапа позволяют получить ровную, гладкую поверхность, готовую под обработку водоэмульсионной краской. Смесь для начального этапа шпатлевки называют стартовой. Он имеет шероховатую структуру и может быть нанесена на стену слоем 20-30 мм. При большей толщине слоя требуется его армирование специальной сеткой. Такое армирование выполняется полосами сетки, при обязательной стыковке их внахлест.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

Всегда лучше нанести несколько тонких слоев, чем один более толстый. Задача стартовой шпатлевки — выровнять все неровности стены. В случае больших неровностей малой кривизны, выпуклостей или впадин значительной площади, опытные штукатуры, прикладывая длинное правило к стене, определяют границы таких неровностей и обводят их столярным карандашом, чтобы понимать, где слой стартовой шпатлевки должен быть толще и может понадобиться армирующая сетка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Количество материала для закупки его в строительном магазине определяют по формуле:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

• 0,8-0,9 кг на 1 кв.м поверхности, если стены практически ровные;
• 1-3 кг на кв.м, если стены имеют много мелких дефектов;
• 4-6 кг на кв.м, если присутствуют пологие впадины и выпуклости небольшой кривизны, средней площади;
• 7- 9 кг на кв.м, если стены имеют много крупных дефектов и большую кривизну.

Как подготовить шпатлевочный раствор своими руками? Для этого понадобится сухая смесь для стартовой шпатлевки, вода комнатной температуры, емкость для размешивания и дрель с насадкой, которую иногда называют «строительный миксер».

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

В соответствии с инструкцией на упаковке отмеряется сухая смесь и чистая вода. Потом нужно в смесь понемногу заливать воду, регулируя ее количество, и тщательно перемешивая раствор строительным миксером.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Стартовую шпатлевку наносят на поверхность широким шпателем, стремясь заполнить все неровности. На этом этапе не следует увлекаться чрезмерным выравниванием раствора. Наплывы снимутся в процессе промежуточной шлифовки, главная задача — заполнить все впадины, сделать поверхность в среднем ровной. Шпатлевочный раствор желательно израсходовать в течении 45-60 минут, так как по истечении этого времени, он густеет и перестает быть пригоден для работы.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

После выравнивания все поверхности, слой оставляют высыхать. Ни в коем случае нельзя допускать нанесение следующих слоев по сырой шпатлевке!

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Высохший слой выравнивают шпателем, снимая грубые наплывы, затем тщательно грунтуют.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Финишная шпатлевка

Всегда лучше выбирать материал для финишной шпатлевки того же производителя, что и для стартовой. Расход материала для этого этапа работ невелик в том случае, если стартовые работы были произведены качественно: в среднем, 0,5-1 кг на м.кв.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Для стен под покраску нужно покупать финишную смесь только белого цвета, иначе может понадобиться на 2 -3 слоя краски больше, чем планировалось.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Шпатлевочный раствор готовится так же, как и на предыдущем этапе. В результате получается пластичная, гладкая смесь, которая легко наносится, хорошо «тянется» под шпателем и заполняет мельчайшие неровности предыдущего слоя.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Широким шпателем раствор разравнивается по поверхности, при этом нужно стараться не оставлять наплывов и полос от шпателя. Финишная шпатлевка, выполненная опытным мастером, почти не требует шлифовки. Чем меньше шлифовки потребуется на последнем этапе, тем меньше пыли осядет в помещении и тем прочнее будет финишное покрытие.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Внимание! Финишный слой должен быть достаточно тонким и гладким, так как нужно, одновременно, подготовить стены под финальную покраску и обеспечить прочное сцепление с предыдущим слоем.

Раствор следует израсходовать за 45-60 минут, иначе он загустеет, схватится, и будет не тянуться за шпателем, а комкаться, как пластилин. Учитывая, что финишная шпатлевка требует большой аккуратности и не может выполняться быстро, особенно новичком, не следует замешивать слишком большие порции раствора.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Точно так же, как в предыдущем случае, лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Шлифовка и грунтовка

Как подготовить выровненные стены к покраске?

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

После полного высыхания, поверхность стены тщательно шлифуется. Лучше выполнять эту работу с помощью специальной шлифмашины, которую можно взять в прокате строительного электроинструмента. Обязательны к применению респиратор и защитные очки. Применяется самая мелкая шкурка или сетка.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –> p, blockquote 37,0,0,0,1 –>

Затем стены обеспыливают и грунтуют. На этом этапе желательно применить водостойкую грунтовку. Это требуется для того, чтобы кисть или валик с краской не повредили поверхностный слой финишной шпатлевки, не размочили его. В противном случае могут появиться полосы и пятна. Грунтовку следует выполнять предельно аккуратно, не пропуская сухих участков и не переувлажняя поверхность. После высыхания стена будет готова к покраске.

Светильники из эпоксидной смолы – оригинальное украшение дома

1. Особенности
2. Обзор видов
3. Варианты дизайна
4. Секреты изготовления
5. Куда поставить?

Прозрачный полимер творит чудеса, с его помощью можно изготавливать необычные украшения и удивительные вещи для дома. Одним из таких предметов быта является светильник, полученный путем заливки эпоксидной смолы. Создавая по форме и содержанию неповторимое, эксклюзивное изделие, можно проявить всю мощь фантазии, чтобы потом удивлять и радовать окружающих невероятной поделкой.

Особенности

Благодаря своим рабочим качествам, внешнему виду и лояльной стоимости эпоксидная смола является излюбленным материалом для творчества.

С ней несложно работать, можно фантазировать и получать потрясающие результаты.

Полимер наделен следующими характеристиками:

• он способен создавать прозрачную крепкую поверхность, в которую можно замуровывать что угодно – от мелкой бижутерии до предметов мебели;
• внешне напоминает стекло, но не разбивается и весит в несколько раз меньше;
• в застывшем виде смола абсолютно безвредна;
• она имеет отличное сцепление с любой поверхностью;
• материал отталкивает воду;
• пропускает свет, что позволяет производить светильники любых конфигураций и назначения;
• эпоксидная смола отличается хорошей прочностью, износостойкостью и надежностью.

Что касается светильника, созданного из полимера, он содержит немало достоинств:

• экологически безопасен;
• имеет необычный и привлекательный внешний вид;
• отличается неповторимостью, так как продукт ручной работы всегда индивидуален;
• наделен рассеянным мягким свечением;
• способен украсить любой интерьер.

Приобретая полимерную смолу, следует проявить внимательность, иначе по ошибке можно купить эпоксидный клей, который непригоден для творчества.

Обзор видов

Сила света эпоксидного светильника будет зависеть от мощности прибора, скрытого внутри изделия. Кроме степени яркости, светильники из полимера разделяют на виды по их применению и по декоративным элементам, заключенным в прозрачную оболочку.

Применять осветительные приборы из эпоксидной смолы можно в любом варианте.

Напольные светильники

Они подсвечивают пол, ступени лестницы, помогая безопасному прохождению по комнатам в ночное время. Могут также создавать удивительную романтическую обстановку.

Из эпоксидной смолы красиво смотрятся светильники на стенах, распространяющие вокруг себя теплый, рассеянный свет.

Настольный ночник

Его можно устанавливать на прикроватных тумбах или в детских комнатах. Он не мешает спать, успокаивающее действует своим ровным нежным светом. Благодаря абстрактным или природным сюжетам имеет притягательный внешний вид.

Светящийся декор

В темноте подсвеченные элементы декора в интерьере выглядят восхитительно и таинственно.

Картины

В большинстве случаев изображают море, природные пейзажи, залитые тонким слоем смолы и выполняющие роль настенного или настольного ночника.

Свечение под ногами – дизайнерский прием, который используют в прихожих и ванных комнатах.

Предметы мебели с подсветкой

С помощью эпоксидного материала создают необычные светящиеся столы, тумбы, украшают поверхности полок. Такая мебель становится масштабным светильником, решающим разные задачи.

• Для романтического вечера не понадобятся даже свечи. Достаточно подключить столешницу – и ее свечение создаст приватную обстановку.
• На кухне могут использоваться рабочие и обеденные столы, выполненные полностью из эпоксидной смолы с использованием встроенных светильников.
• На светящиеся табуреты легко сесть, не промахнувшись даже в темноте.
• Приусадебный участок украшают необычные пни со светодиодными лентами, залитыми полимером. Ими можно любоваться или применять в качестве табуретов.
• Свечение кровати и прикроватных тумб также обеспечивают осветительные приборы, спрятанные под слоем эпоксидной смолы.

Варианты дизайна

Эпоксидная смола дает большой простор для творчества. Разнообразить светильники можно не только видами молдов для заливки, но и содержимым, скрытым за слоями полимера.

Внутри располагают предметы, содержащие натуральные материалы – цветы, траву, ветки, листья. От них исходит манящая природная энергетика.

Так же притягательны камни, раковины, мох, древесная кора, запечатанные в массиве смолы:

• осенний гербарий и цветы в деревянных светильниках;
• изящные листья травы с пузырьками воздуха;
• сухие ветки по-своему привлекательны;
• светильник из среза дерева.

Можно не просто заливать смолой готовый природный материал, но и создавать настоящие сюжетные картинки, в которые можно ввести также игрушечных, скульптурных, самодельных героев:

• светильник имитирует прочный камень, замыкающий в себе и надежно охраняющий красивый уголок природы;
• природные пейзажи, запечатленные в разное время года – любимая тема для художественных поделок;
• для ночника идеально подходит сюжет с ночным лесом и совой;
• светильники с клоуном и другими нестандартными персонажами тоже могут найти свое место в дизайне интерьера.

Заливать полимером можно не только природный материал, но и все, что попадет под руку: детали лего, гвозди, болты, скрепки. Главное, чтобы в итоге получилось креативно и весело. Подобные изделия украшают интерьеры в стиле лофт, бохо или поп-арт.

Иногда для светильников используют декоративное основание, например, фрагмент дерева, залитый эпоксидной смолой, а над ним возвышается обычная круглая лампа. С виду простоватое изделие относится к дизайнерским находкам и стоит недешево.

К необычным ночникам относится простая модель, представляющая собой светящийся эпоксидный шар. Он установлен на конструкцию из деревянных планок, собранных в виде ломаных линий.

Если проснуться ночью, можно подумать, что в комнате на столе светит луна.

Из полимеров изготавливают стильные подвесные фонарики в черно-белом исполнении. Они способны украсить кафе и уютную домашнюю обстановку.

Секреты изготовления

Светильник из эпоксидки красив и оригинален, а его изготовление – увлекательный процесс, требующий фантазии и художественного вкуса. Мы предлагаем мастер-класс по изготовлению конструкции из фрагмента дерева и полимера.

Новичкам, прежде чем приступать к работе над светильником, следует провести пробное смешивание эпоксидной смолы с отвердителем и красителем. Если все получилось, можно приступать к работе. Для создания поделки нам понадобятся:

• деревянный брус, который станет основой светильника;
• эпоксидный полимер;
• отвердитель;
• желающим подкрасить эпоксидную смолу необходимо приобрести пигменты или красящую пасту нужного цвета;
• составы для обработки древесины (полиэфирные масла или лаки);
• фрезерный станок;
• средства для шлифования с поверхностями разной зернистости;
• дрель;
• для создания молда приобретается акрил;
• емкости и палочки для смешивания;
• герметик.

Что касается самого светящегося элемента, все зависит от желания мастера. Можно залить светодиоды или светодиодную ленту.

Мы предлагаем работать с LED-лампой малой мощности, которая обеспечивает слабое нагревание.

Понадобятся еще патрон и электрический кабель с вилкой.

Прежде чем преступить к работе, нужно сделать эскиз будущего светильника. Затем поэтапно совершать ряд несложных действий.

• Подготовленному бруску придать нужную форму согласно эскизу, затем хорошо отшлифовать. Изделие выглядит привлекательнее, если деревянная основа будет меньше полимерной его части. Сам брусок может иметь ровный срез или рваные края. Второй вариант смотрится эффектнее.
• Далее необходимо просверлить в деревянной заготовке сквозное отверстие под LED-лампу с патроном.
• С одной стороны к брусу будет подведен кабель, с другой – эпоксидная часть светильника. Отверстие между основой и полимером нужно закрыть. Для этого из прозрачного пластика или стекла вырезают деталь, подходящую по размерам для его сокрытия.
• Затем необходимо подготовить молд (опалубку), куда и будет произведена заливка эпоксидной смолы. Для этого из акрила вырезают 4 поверхности, с помощью скотча соединяют в прямоугольный короб с равными сторонами. Конструкцию устанавливают на деревянное основание и герметизируют стыки.
• В смолу добавляют пигмент, а затем отвердитель. Пропорции указываются на фабричных упаковках. Состав в опалубку следует вводить быстро, пока он не начал затвердевать. Окончательное застывание произойдет через сутки, после чего молд убирают.
• Полимерную часть светильника тщательно шлифуют, а древесную – покрывают лаком.
• В деревянную основу вставляют лампу, пропускают кабель и закрепляют с помощью хомутов. Кабелю понадобится небольшое боковое отверстие, которое лучше просверлить заранее. Широкое внешнее отверстие можно прикрыть крышечкой, вырезанной из фанеры.

Куда поставить?

Светильник из эпоксидной смолы содержит природные материалы и подойдет к любой обстановке, независимо, в современном или историческом стиле она представлена. Изделие может занять свое место на тумбочке в спальне или у кроватки малыша, чтобы послужить ему в качестве ночника. Для гостиной полимерный светильник станет красивым декором – он способен порадовать гостей и хозяев эксклюзивным изысканным видом. А для влюбленных мягкий таинственный свет лампы поможет приватный ужин наполнить романтическими нотками.

Как сделать светильник из эпоксидной смолы, смотрите далее.

Делаем эффектный светильник стоимостью 1000 евро из дерева и эпоксидки

Из эпоксидной смолы делают много дизайнерских вещей: от столов до светильников ручной работы. Они выглядят эффектно, но стоят под сотню тысяч рублей. Откуда такие деньги у простого работяги? Зато у него есть прямые руки. Мы сделаем подобную лампу самостоятельно.

Материалы и инструменты

Светильник из эпоксидной смолы достаточно прост в изготовлении даже для тех, кто имеет весьма отдаленное представление о столярных работах. Для изготовления потребуется:

• Деревянный брусок (дуб, сосна или любой другой, лишь бы был достаточно твердым);
• Эпоксидная смола (пластифицирующая и полиэфирная);
• Катализатор Бутанокс М-50 или иной затвердитель;
• Краситель или пигментная паста;
• Полировальная паста;
• ДСП, ламинат или оргстекло;
• Герметик;
• Клеевой пистолет со стержнями;
• Водный лак;
• Стаканчик одноразовый;
• Шприц;
• Вазелин.

Это то, что касается непосредственно корпуса. Если говорить о деталях световой части, то это:

• Фольга;
• Резиновый клей;
• Цоколь;
• Провод;
• Лампочка на 3W.

Это основные материалы для создания светильника. Также потребуются и инструменты — шуруповерт, сверла разного диаметра, шлифовальная машинка. Разновидность прибора для шлифовки выбирает сам мастер. Одни отдают предпочтение орбитальной машинке, другие предпочитают вибрационную. Новичкам обычно советуют последнюю, так как она наиболее проста в обращении и с ней даже не имея опыта сложно испортить изделие.

Пошаговая инструкция

В первую очередь берется брусок, который стоит обработать на фуганке, чтобы получить максимально ровные стороны, если это необходимо. Далее уже идет непосредственно процесс создания короба для светильника:

• На одном из концов бруса (предполагаемый низ будущего ночника) нужно отметить середину и сделать отверстие с помощью лепесткового сверла. Диаметр нужно выбирать, исходя их объемов лампочки. Если места будет недостаточно, то элемент будет постоянно перегреваться и перегорать. Некоторые мастера советуют применять подручные средства для таких светильников, например, старые линзы от фотоаппаратов. Тогда один из концов отверстия должен быть адаптирован под диаметр такого элемента.
• Делаются хаотичные отверстия с помощью сверла на стороне, где дерево будет сливаться с эпоксидной смолой. Многие используют дрель, но тогда сверло быстро входит в породу. Поэтому опытные мастера советуют пользоваться шуруповертом на низких скоростях. Диаметры отверстий в идеале должны быть разными, но можно использовать и одно сверло для всей работы, например, на 8мм.
• Места, где были насверлены отверстия, нужно разломать с помощью стамески. Получается своеобразный природный слом.
• Далее брус шлифуется разными абразивами. Начинают обычно с зернистостью Р80 и далее по нарастающей.
• Далее делается опалубка или короб для заливки. Делать его нужно особенно тщательно, так как у смолы достаточно высокая степень текучести — она немногим плотнее воды. А потому при малейшем просчете материал просто вытечет через щель. Потому на основании бруска делается короб, в котором стороны скрепляют обычным герметиком (можно взять самый дешевый), а чтобы подстраховаться — проклеивают пистолетом. После в идеале стоит закрепить сделанную опалубку и дать застыть ей.

Важно! Некоторые матера применяют вместо герметика и клеевого пистолета обычную серую хозяйственную ленту. А для контроля заливки и образования пузырьков можно сделать одну сторону из прозрачного акрила, который легко найти на тех же коробках с детскими красками.

• Когда опалубка сделана, нужно приступать к разведению смолы. Отмерять количество того или иного материала будет гораздо легче, если использовать шприц. Это очень важно, так как неправильные пропорции могут привести к закипанию смолы, а также ее пожелтению. Смешивать нужно: на 300мл полиэфирной смолы приходится примерно 2-3 мл или несколько капель красителя. Состав равномерно размешивается. Далее вводится на представленный объем смолы 30 мл пластификатора (то есть 10-15% от объема полиэфира). Снова перемешать. Далее добавляется катализатор в объеме 0,5мл на 50 мл полученной смеси смол и опять перемешивается.
• Если есть, то с помощью смолы крепится линза так, чтобы не было трещин и щелей.
• Короб изнутри смазывается вазелином, машинным маслом или специальным восковым разделителем. Последний продается в виде аэрозоля и просто распыляется на поверхность. Только благодаря подобной обработке в дальнейшем удастся снять короб-опалубок без проблем.
• Производится заливка смолы. Кто-то любит абсолютную прозрачность, кто-то предпочитает пузырьки, которые в дальнейшем будут красиво преломлять свет. Потому процесс введения смолы будет зависеть от задумки мастера. Для получения пузырьков можно смолу вынести на холод до легкого загустения, чтобы она стала немного тягучей. После этого нужно активно ее размешать и вылить в короб. Если же пузырьки не нужны и требуется полная прозрачность — достаточно сразу вылить жидкость и подождать около 15 минут. За это время пузырьки всплывают. Далее их можно удалить с помощью газовой горелки или строительного фена, если таковой есть. То есть с помощью тепла, но здесь главное — не перестараться, чтобы не испортить молд.
• Далее короб снимается и начинается процесс шлифовки светильника. Начинать нужно с абразива Р100 и далее по нарастающей до Р600 или Р1000. Последней стадией становится полировка с помощью войлочного диска и полировальной пасты. На последнем этапе многие используют полировальную губку, которая помогает убрать даже самые мелкие царапины с поверхности смолы.
  
• Деревянная часть светильника покрывается водным лаком. Он не имеет запаха и цвета, а потому достаточно приятен в работе. При этом данное средство отлично защищает дерево от внешнего воздействия.

Это основная часть, которая касается изготовления короба для светильника или его основы. Далее уже собирается и вставляется электрическая часть.

Сборка светильника и световой части

Нужно провести следующие действия:

1. Фольгу складывают в несколько слоев и проклеивают резиновым клеем. Далее ее помешают внутрь светильника, где будет находиться светящий элемент. Важно хорошо прижать фольгу к стенкам. Она будет выполнять пусть и минимальную, но отражательную функцию.
2. К цоколю прикрепить соответствующим образом провод. Вкрутить лампочку и вставить в светильник. Для этого снаружи высверливается в нижней части бруса отверстие для провода. Закрепить цоколь можно с помощью специального зажима или хомутов.
3. Низ светильника закрывается выпиленной и отшлифованной дощечкой из того же дерева. В ней нужно сделать отверстия для охлаждения лампы. Крепится крышка на саморезы.

В целом светильник из эпоксидной смолы готов. На весь процесс уходит примерно 1-2 дня. В результате удается получить эксклюзивную вещь, которая будет служить не хуже заводской, но при этом отлично дополнять интерьер жилья.
Также читайте нашу статью про самодельный масляный стимпанк-светильник.

Лампа из эпоксидной смолы – Инструкции для светильника из смолы с деревом

В этой статье блога вы найдете эксклюзивное руководство о том, как сделать лампы из эпоксидной смолы из дерева. Я покажу вам шаг за шагом, как сделать эти уникальные изделия из смолы и дерева и какие материалы для них лучше всего подходят. Вы получите важную инсайдерскую информацию, и я расскажу, на что вам следует обратить внимание, чтобы эти благородные произведения искусства имели успех.

• 1 Как возникла идея изготовления деревянных светильников из эпоксидной смолы?
• 2 аксессуара для изготовления лампы из дерева из эпоксидной смолы
  • 2.1 Подходящая эпоксидная смола для деревянных ламп из эпоксидной смолы
• 3 пошаговых инструкции для вашей первой лампы из эпоксидной смолы
  • 3.1 Подготовка
  • 3.2 Подготовка древесины состоит из нескольких этапов.
  • 3.3 Подготовка самой лампы из эпоксидной смолы
  • 3.4 Отливка эпоксидной смолы
  • 3.5 Доработка полимерной лампы
• 4 Доработка лампы

Как родилась идея сделать лампы из дерева из эпоксидной смолы?

С детства мы с братом мечтали заниматься рукоделием. Мы пробовали делать разные изделия: люстры из деревянного колеса, деревянные ручки, картины и т. Д. Идея изготовления деревянных светильников из эпоксидной смолы возникла не сразу. Наши первые попытки были неудовлетворительными, но мы не остановились. Через некоторое время мы нашли свой стиль, но все еще продолжаем улучшать его.

Аксессуары для изготовления деревянного светильника из эпоксидной смолы

• Дерево (дуб, корни)
• Подходящая эпоксидная смола
• Светодиодная RGB-подсветка
• Модуль для освещения RGB
• Лак для дерева
• Оргстекло
• Клей-расплав
• Наждачная бумага
• Полировальная паста
• Воск для дерева
• электропровод
• Силиконовый клей

• Дополнительно: вакуумная камера

Пошаговая инструкция для вашей первой лампы из эпоксидной смолы

подготовка

• Наша работа начинается не только на рабочем месте. Давайте посмотрим, что было до этого. Вам нужно будет пойти в лес или другое место, где вы можете собрать старую древесину, например, дубовые пни. Если это невозможно, вы можете купить древесину в магазине или заказать в Интернете. Выбирайте не слишком гнилые пни хорошего качества.
• Следующим шагом будет разрезать их на кусочки, которые понадобятся вам для лампы. Мы используем ленточную пилу, чтобы отрезать углы и придать им форму. Когда вы закончите с этим, положите всю древесину в место, где она может высохнуть в течение некоторого времени. Древесина должна быть полностью сухой.

Подготовка древесины состоит из нескольких этапов.

• Грубая очистка: для этого вы будете использовать нож или металлическую щетку, чтобы удалить с дерева осадок и кору деревьев. Лучше делать это на улице или найти подходящее место для этой грязной работы.
• Глубокая очистка: этот шаг следует сразу после грубой очистки. С помощью сжатого воздуха вы выдавливаете из дерева небольшие остатки грязи и пыли, чтобы сделать его полностью чистым.
• Покраска: На последнем этапе подготовки вы должны покрыть деревянные части лаком или эпоксидной смолой и дать им высохнуть в течение 24 часов. Это предотвратит появление пузырьков воздуха в эпоксидной смоле в дальнейшем.

Подготовьте настоящую лампу из эпоксидной смолы

Пока наша древесина сохнет, вы берете оргстекло и разрезаете его на части. Размер деталей будет зависеть от размера лампы, которую вы хотите сделать.

Совет: выбирайте размер лампы в зависимости от комнаты, в которой вы или кто-то другой хотите ее разместить. Если комната большая, постарайтесь сделать подходящий светильник, чтобы он мог осветить комнату и создать особую атмосферу.

Затем вы берете чистые и окрашенные деревянные детали и приклеиваете их к основе из оргстекла горячим клеем. В конце концов, стенки заготовки из оргстекла нужно склеить так, чтобы получился пустой ящик с деревянным полом.

Заливка эпоксидной смолы

• На этом этапе мы будем работать с эпоксидной смолой . Здесь мы используем литьевую смолу, которую можно заливать с большей толщиной слоя, чтобы исключить чрезмерное нагревание и, следовательно, непригодность лампы.
• Сначала отдельно взвесьте смолу и отвердитель.
• В емкость положить эпоксидную смолу и отвердитель и перемешивать 15-20 минут. Чтобы очистить смесь, просейте ее через фильтр, улавливающий пыль, и вылейте в готовую заготовку.

• Затем вы помещаете заготовку со смесью эпоксидной смолы в вакуумную камеру для удаления пузырьков (примерно на час, если температура в помещении 20-24 градуса Цельсия). Процедура такая же, как и для стабилизации дерева . После часа вакуумирования дайте продукту застыть в течение двух-трех дней в месте с комнатной температурой от 18 до 24 градусов Цельсия.

BACOENG 12 литровая вакуумная камера

• Антиадгезивный силиконовый коврик и фильтр твердых частиц
• Силиконовая прокладка, которую можно использовать более 10 000 раз без износа
• Идеально подходит для стабилизации древесины

• Также можно сделать лампу без вакуумной камеры, но в смоле могут быть пузырьки воздуха.

Доработка полимерной лампы

• Вы, наконец, собираетесь закончить свою деревянную лампу из эпоксидной смолы. После двух-трех дней высыхания снимите оргстекло. Теперь у вас в руках лампа, но она еще не закончена.
• Затем возьмите немного дерева и вырежьте дно. В пол вы устанавливаете светодиодный светильник размером с лампу. Для этого ручным фрезером в деревянном полу прорежьте небольшое углубление. Эта полость предназначена для светодиодного освещения. Возьмите светодиодный светильник и приклейте его к полу.

• Вы также проделаете в этом деревянном полу отверстия для кабеля и припаянного кабеля для светодиодной лампы. Теперь у вас есть свет в вашей лампе. Я покупаю свои светодиодные фонари в местном магазине с напряжением 100-240 В. Есть светодиодные фонари RGB, которыми вы можете управлять с помощью приложения для мобильного телефона.
• Следующим шагом будет стыковка нижней части эпоксидной заготовки. Для этого можно использовать силиконовый клей. Когда вы закончите с этим, не забудьте дать лампе просохнуть в течение дня.
• После высыхания вы увидите, что поверхность лампы шероховатая и неровная. Чтобы исправить это, отшлифуйте светильник со всех сторон наждачной бумагой и шлифовальной машиной. Вам нужно набраться терпения и, в зависимости от поверхности, начать с зернистости 60 и шлифовать в течение 5-10 минут. Вам нужно будет каждый раз увеличивать зернистость наждачной бумаги, чтобы добиться лучших результатов. Итак, вы должны начать с зернистости 60 и постепенно увеличивать ее до размеров 120, 240, 320, 400 и 600.
• Процесс измельчения на этом не заканчивается: поскольку это изделие ручной работы, вам придется использовать свои руки. Руками отшлифуйте лампу наждачной бумагой с зернистостью 1000, а затем наждачной бумагой с зернистостью 1000 и 1500. При шлифовании или шлифовании ламп руками следует немного намочить поверхность лампы. Вы можете узнать больше об этом в руководстве по шлифованию эпоксидной смолы .

Доработка лампы

Одним из последних шагов является полировка эпоксидной поверхности лампы с помощью полировальной пасты. Наконец, протрите лампу воском. Теперь вы можете подержать лампу в руках и наслаждаться готовым результатом.

Я надеюсь, что вы сможете сделать свои первые лампы из эпоксидной смолы, следуя моим инструкциям. Но не забывайте выражать свои идеи и мечты в своем творении! Не копируйте, сделайте свой собственный шедевр!