Монтаж входных дверей: инструменты и материалы, инструкция по шагам, советы и рекомендации

Тонкости монтажа входных дверей, этапы от подготовки до откосов

Входные двери в квартиру или в собственный дом предназначены, прежде всего, для того, чтобы оградить и защитить нас от посторонних, нежелательных гостей. Кроме того, это тот элемент, на который все всегда обращают внимание. Основные требования к ним – надежность, прочность, долговечность, тепло- и звукоизоляция, а также привлекательный внешний вид. Все эти качества соблюдаются только в том случае, когда правильно произведен монтаж входных дверей. Поэтому в данной статье попытаемся разобраться со всеми тонкостями процесса, и вы сами сможете убедиться в том, что процесс это совсем несложный.

Необходимые инструменты и материалы

В настоящее время практически все фирмы изготавливают понравившиеся вам двери под заказ. Поэтому важная задача, которая стоит перед теми, кто решился самостоятельно их установить, правильно измерить размер дверного проема.

Чтобы облегчить данный процесс, учитывайте, что размер вашей новой дверной коробки будет примерно на пятьдесят миллиметров меньше, чем вся ширина, а находиться она будет ниже на таком же расстоянии.

Чтобы самостоятельно произвести монтаж входных дверей, приготовьте необходимые инструменты.

Перфоратор;
Рулетку;
Строительный уровень;
Болгарку;
Кувалду с молотком;
Анкера;
Монтажную пену или цементный раствор, в зависимости от материала для заделки расстояния между стеной и дверной коробкой.

Подготовительные работы

Монтаж входной металлической двери начинается с подготовительных работ, которые заключаются в том, чтобы всю внутреннюю часть коробки полностью наполнить при помощи монтажной пены или цементного раствора. Это необходимо произвести заблаговременно, чтобы дать время этим материалам как следует просохнуть, и до начала непосредственных установочных работ избавиться от всех излишков.

Немаловажный этап всех подготовительных работ – подготовка дверного проема. Избавьтесь от старой двери, сняв ее с петель, и открутив все петли с лутки. Делайте все это очень аккуратно, чтобы не сделать неровности в стене.

Данная инструкция поможет вам без особых трудностей выполнить все необходимые работы самостоятельно.

Тонкости установки металлической двери

Когда вы произвели все необходимые замеры, заказали дверь, и вам ее наконец-то доставили, избавьтесь от упаковки. Однако защитную пленку не убирайте до тех пор, пока все работы не будут полностью окончены. В противном случае вам придется избавляться от пены или других материалов на поверхности.

Существует несколько способов, благодаря которым выполняется установка дверной коробки. Основные из них следующие:

Что делать после установки

Вот и завершена установка дверного полотна на заранее подготовленный дверной проем, самое время перейти к проверке ее работоспособности, чтобы она полностью соответствовала всем необходимым требованиям. Проверить правильность работы вы вполне сможете самостоятельно, это не составит абсолютно никакого труда.

Сначала откройте дверь на сорок пять градусов, а затем на девяносто. Она должна фиксироваться в заданном положении, ее самопроизвольное дальнейшее отклонение от заданной позиции недопустимо!

Когда вы убедились, что все нормально и отсутствуют люфты, когда дверь закрыта, необходимо избавиться от непривлекательного расстояния между стеной и коробкой. Многие для этих целей предпочитают использовать пену, однако при этом может не обеспечиваться достаточная прочность всей конструкции.

Наилучшим вариантом для этих целей будет использование цементного раствора, к которому нужно добавлять алебастр. Важно добиться правильной консистенции раствора, слишком жидкая масса просто потечет, а слишком густая ляжет неровно, да и держаться будет ненадежно.

Убедитесь в правильной работоспособности имеющихся замков, а затем по всему периметру наклейте уплотнительную ленту, которая изготавливается из резины.

После проведения всех вышеописанных работ, спустя сутки смело избавляйтесь от защитной пленки и малярной ленты, это вам уже не понадобится. После этого, в случае необходимости, с внешней стороны проема навесьте наличники.

Если вы выполняли монтаж входной деревянной двери, то наличники стоит прикрутить специальными саморезами, которые имеют потайную головку. Лучше всего утопить ее в дерево, а потом тщательно замазать обыкновенной шпаклевкой.

Если вы ставили металлические двери, в данном случае наличники крепятся болтами или заклепками.

Вот и все, процесс установки на этом можно считать завершенным, следующий этап – откосы, которые придают внутренней части проема нормального внешнего вида.

Как установить пластиковые входные двери

Монтаж пластиковых входных дверей, так же как и любых других, начинается с ее выравнивания по всем плоскостям, ее закреплении и дальнейшей регулировке.

Чтобы обеспечить удобство при ее выравнивании по всем направлениям, подложите на каждую сторону проема клинья, и при помощи строительного уровня отследите необходимое положение.

Когда обеспечено правильное положение, просверлите отверстия, в которых будет закрепляться рама. В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, а уже в них постепенно вкручивайте болты. Не забывайте при этом контролировать, чтобы ничего не смещалось.

На петли наденьте дверь, и убедитесь в правильности ее работы, а также в надежном функционировании замков и ручки. При необходимости произведите все возможные регулировки.

Далее следует монтажной пеной заполнить свободное пространство между проемом и коробкой, и дать постоять в таком положении не менее суток. После этого можно будет переходить к обрезке лишней пены, и созданию откосов для придания эстетического внешнего вида всей конструкции.

Как установить дверные доборы

В том случае, когда коробка отличается по толщине от стены, в которой находится непосредственно проем, необходимо произвести монтаж добора на входную дверь.

По сути, доборы – это деревянные панели, которые могут иметь абсолютно разную толщину. Чтобы выполнить их установку, сначала следует произвести все необходимые измерения. Прежде всего, нам необходимо точно определить расстояние от края стены до доборной четверти.

Затем нарежьте планки выбранной толщины на куски, которые вам наиболее подходят. Далее из подготовленных полосок стоит выложить конструкцию в виде буквы П. Подожмите данную конструкцию, лучше для этого воспользоваться плотным картоном. Закрепите доборы вокруг входа и все места, в которых образовались пустоты, обработайте монтажной пеной.

Завершающий этап всех установочных работ

После проведения всех подготовительных и установочных работ необходимо выполнить монтаж откосов входной двери. Они необходимы не только для того, чтобы придать завершенность и эстетический внешний вид всей конструкции, но также и для того, чтобы скрыть крепление коробки.

Существует несколько разнообразных способов для монтажа откосов:

Применение цементного раствора и дальнейшее оштукатуривание.
Применение раствора для того, чтобы приклеить отделочный материал.
Каркасная обшивка отделочным материалом.

Чаще всего, откосы делаются из таких материалов, как гипсокартон, пластиковые панели, ламинат, МДФ и многих других. Каждый выбирает, исходя из собственных предпочтений. Крайне не рекомендуем использовать для этих целей пластиковые ПВХ-панели, так как они достаточно хрупкие, и прослужат недолго.

Важно помнить, что выполнение откосов – процесс достаточно важный, и относиться к нему нужно со всей ответственностью. В противном случае даже самые дорогие и качественные входные двери не смогут прослужить вам длительное время, если будет нарушен процесс установки или выполнение откосов.

Как видите, вовсе необязательно вызывать специалистов, чтобы выполнить установку входных дверей и монтаж откосов. Следуя простым инструкциям, вы все ремонтные и установочные работы без труда сможете выполнить своими руками.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

Установка входной двери своими руками

Порядок работ при установке

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

выполнение замеров;
подготовку проема;
монтаж дверной конструкции;
заделку щелей;
финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

перфоратор;
молоток;
строительный уровень;
угловая шлифмашина;
рулетка;
деревянные или пластиковые клинья;
раствор цемента;
стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты.

Необходимые в работе инструменты

Замеры и подготовка проема

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Цены на входные двери

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж лутки Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно Крепление металлической двери анкерными болтами Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватами Фиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

Смазка дверных петель Навешивание полотна

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность Оштукатуривание откосов Схема отделки откосов

Видео — Установка входной двери своими руками

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные – приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное – строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов – начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита – качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте – пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери – технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

Монтаж при помощи арматуры
В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Технические характеристики ФБС, виды, размеры

Рисунок 1 — Внешний вид ФБС блоков

Фундаментные блоки сплошные (ФБС) — это железобетонные изделия, представляют собой часть фундамента, которые распределяют нагрузку на основание.

Блоки предоставляют возможность выполнить быстрый монтаж и менее подвержены влиянию внешних факторов, по сравнению с монолитным фундаментом. Блоки для фундамента и стен обладают:

прочностью;
износостойкостью;
продолжительным сроком службы.

Что бы детально узнать про блоки ФБС размеры и вес, научится расшифровывать маркировку и понять, как производится укладка фундаментных блоков, рекомендуем ознакомится с публикацией полностью или перейти к интересующему вас разделу.

Технология изготовления

ФБС изготовляются в форме параллелепипеда. Для изготовления может использоваться:

тяжелый бетон;
керамзитобетон;
силикатный бетон средней плотности.

Бетонные блоки не армируются. Для изготовления бетонных блоков для фундамента используются различные технологии, распространенными являются:

естественная сушка (100% прочность достигается на 28 день);
пропарка (принудительная сушка, что бы получить 100% прочность в сжатые сроки. Блок, находящийся в пропарочной камере сутки, приобретает прочность от 70% и выше).

Самым важным ингредиентом в составе блока является качественный бетон. В торцовой части ФБС предусмотрены пазы, которые заполняются раствором при монтажных работах.

Рисунок 2 — Форма для заливки

Процесс изготовления блока следующий:

Приготовить смесь из бетона используя цемент, заполнитель и воду (раствор перемешивается с помощью лопастей растворосмесителя принудительного типа).
Загрузить раствор в форму для блока (вручную или с помощью бетононасоса-пневмонагнетателя).
Уплотнить раствор (для уплотнения раствора используется глубинный вибратор). Процесс уплотнения бетона занимает несколько минут.
Вынуть готовые блоки по истечении суток (выемка происходит ранее, в случае применения ускорителей твердения).

[tip]Что бы избежать пересыхания блока, накройте его полиэтиленовой пленкой и поливайте иногда водой. Это нужно для набора блоком прочности.[/tip]

Виды и маркировка

Железобетонные изделия изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78. Они бывают:

ФБС — сплошные;
ФБП — пустотные;
ФБВ — сплошные с вырезом (предназначены для пропуска коммуникаций под потолком и укладки перемычек).

Таблица 1 — Основные размеры фундаментных блоков

Тип блока	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм
ФБС	2380	300; 400; 500; 600	580
	1180	400; 500; 600	280; 580
	880	300; 400; 500; 600	580
ФБВ	880	400; 500; 600	580
ФБП	2380	400; 500; 600	580

Рисунок 3 — Структура условного обозначения маркировок блока

На примере рассмотрим блок с маркировкой ФБС-12-З-6т. При маркировке используются дециметры, поэтому расшифровка маркировки звучит так: ФБС — сплошной блок, длинной 1180 мм, шириной 300 мм, высотой 600 мм, сделан из тяжелого бетона.

Буквенные обозначения в конце марки расшифровываются:

т — тяжелый бетон;
п — на пористых заполнителях (керамзитобетон);
с — плотный силикатный.

Кроме маркировки, на блоке указываются штампы завода изготовителя (в том числе ОТК). Обращайте на это внимание при покупке.

Технические характеристики

Рисунок 4 — Размеры бетонного блока ФБС

Эти изделия должны:

Изготавливаться из класса бетона по прочности на сжатие B7,5 (марка бетона М100) или B12,5 (марка бетона М150). Возможно изготовление блоков из бетона с классом по прочности на сжатие, отличающимся от представленного в таблице 2. Для тяжелого бетона показатели не менее B3,5 (М50) и не более B15 (М200).
Быть морозостойкими (F50).
Быть водонепроницаемыми (W2).
Быть плотными (2200 — 2500 кг/м. куб, тяжелый бетон).

Таблица 2 — Технические характеристики

Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Расход материалов		Масса блока (средн. плотн. 2400 кг/м. куб), т
Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Бетон, м. куб	Сталь, кг	Масса блока (средн. плотн. 2400 кг/м. куб), т
ФБС24.3.6-Т	B7,5	0,406	1,46	0,97
ФБС24.4.6-Т	B7,5	0,543	1,46	1,30
ФБС24.5.6-Т	B7,5	0,679	2,36	1,63
ФБС24.3.6-Т	B7,5	0,815	2,36	1,96
ФБС12.4.6-Т	B7,5	0,265	1,46	0,64
ФБС12.5.6-Т	B7,5	0,331	1,46	0,79
ФБС12.6.6-Т	B7,5	0,398	1,46	0,96
ФБС12.4.3-Т	B7,5	0,127	0,74	0,31
ФБС12.5.3-Т	B7,5	0,159	0,74	0,38
ФБС12.6.3-Т	B7,5	0,191	0,74	0,46
ФБС9.3.6-Т	B7,5	0,146	0,76	0,35
ФБС9.4.6-Т	B7,5	0,195	0,76	0,47
ФБС9.5.6-Т	B7,5	0,244	0,76	0,59
ФБС9.6.6-Т	B7,5	0,293	1,46	0,70

Пошаговая инструкция укладки фундамента

Что бы приступить к укладке бетонных блоков для фундамента, выкопайте котлован (траншею). Что бы монтаж не причинял неудобств, важно узнать размеры ФБС блоков (таблица 1) и выкопать траншею пошире. Дно очищается от породы, неровности сглаживаются, основание засыпается песком. При песчаном грунте проделывать эту работу не целесообразно. Чтобы укладка фундамента из бетонных блоков произошла успешно, требуется подготовить основание.

Подготовка основания

Рисунок 5 — Фундамент из бетонных блоков

Для основы из песка потребуется брус из дерева, 50 — 100 мм по высоте. Насыпь из песка сделайте шире основания фундамента на 200 мм. После установки деревянного бруса (обязательно проверяйте ровность поверхности), внутрь рамки необходимо засыпать смоченный песок и уплотнить.

Для увеличения площади основания, начальный ряд укладывается шире основной части (можно использовать фундаментные плиты ФЛ или залить основание монолитным ленточным фундаментом).

Промежуток между укладкой плит может достигать 700 мм. Далее, первый ряд ФБС класть таким образом, чтобы швы, расположенные вертикально, находились над подушками.

Укладка блоков

Чтобы приступить к монтажу фундамента из блоков ФБС, необходимо понимать, как укладывать блоки. Работа по монтажу начинается с разметки. По чертежу устанавливаются колья, а по ним натягивается нитка. Что бы облегчить укладку ряда, сперва расставьте блоки по углам и пересечениям. Вертикальные швы заполните раствором или максимально утрамбуйте землей. Возникшее во время укладки пространство между блоков заливают бетоном и выравнивают, пока между блоками не получится монолитная вставка.

Слой раствора, между верхним и нижним рядом должен быть не менее 15 мм. Вертикальные швы перевязываются слоем из бетона 250 — 600 мм. Что бы усилить перевязку между рядами, используйте арматуру. Во время кладки не забудьте сделать отверстие для канализационных труб.

[tip]Совет! Используйте при закладке основания такие виды бетонных блоков для фундамента, как ФБС24.4.6-Т. Их длинна позволит рационально распределить нагрузку на тело плиты, уменьшит количество швов, и сэкономит время (ширину и высоту подбирайте на свое усмотрение).[/tip]

Размеры и цены

В зависимости от размеров ФБС блоков, изготовителя и региона, цена может меняться.

Например блок ФБС с размерами 880 х 300 х 580 ФСК «Торес» в городе Уфа стоит 655 рублей за шт., а фирма «Стройкомплект» в Москве предлагает это же изделие по 843 руб. за шт.

Таблица 3 — Размеры и средняя цена за штуку в г. Москва

ФБС 4-3-3	358 руб.
ФБС 4-3-6	612 руб.
ФБС 6-3-6	863 руб.
ФБС 6-4-3	848 руб.
ФБС 9-3-6	640 руб.
ФБС 9-4-3	831 руб.
ФБС 12-6-3	836 руб.
ФБС 12-6-6	1 742 руб.
ФБС 24-5-3	2 253 руб.
ФБС 24-5-5	2 612 руб.

[tip]Совет! Во время приобретения бетонных блоков, кроме цены, спрашивайте у продавца, сколько дней блок набирал прочность.[/tip]

Рисунок 6 — Внешний вид железобетонного изделия для фундамента 200 х 200 х 400

Блок фундаментный 200 х 200 х 400, цена на который 55 руб. за шт., не является разновидностью ФБС блоков. Он изготовлен из марки бетона M100 и имеет показатель морозостойкости F50. Но из-за своих малых размеров, бывалые строители не рекомендуют использовать его в основании фундамента.

Плюсом блоков для фундамента 200 х 200 х 400, цена на которые радует глаз, это возможность закладки основания в недоступных для подъезда техники местах. Вес одного блока в пределах 30 — 35 кг, а для одноэтажного здания (дачи, бани, сарая), бетонные блоки для фундамента таких размеров подойдут в самый раз.

Вывод

ФБС блоки пользуются популярностью среди строителей профессионалов. Разновидностей бетонных блоков много, главный показатель размеров ФБС, это ширина (для строительства основания, этот показатель важен в первую очередь). Обучившись расшифровке марки ФБС, можно в считанные секунды определить, какого размера бетонный блок для фундамента, из какого бетона он сделан и соответствует ли он цене.

Технические характеристики фундаментных блоков ФБС

В строительной отрасли применяется блочная продукция из различных видов бетона, которая производится на заводах железобетонных изделий. Она применяется для сооружения фундаментных основ, возведения стен подвалов и строительства различных объектов. Одним из наиболее распространенных видов блочных изделий являются ФБС блоки. Они производятся из прочного бетона, обладают повышенными эксплуатационными свойствами и могут усиливаться арматурным каркасом. Рассмотрим характеристики изделий, изучим достоинства и недостатки. Разберемся, какие имеют размеры ФБС блоки.

Фундаментные блоки стен подвалов ФБС

Что представляют собой ФБС блоки

На строительных площадках многие обращали внимание на бетонные изделия, имеющие форму параллелепипеда. Они изготавливаются на специализированных предприятиях, преимущественно, из тяжелого бетона. Технология изготовления предусматривает заливку бетонного раствора в форму с последующим вибрационным уплотнением. Для повышения прочностных свойств и ускоренного твердения допускается пропаривание.

Популярные ФБС блоки представляют сборную конструкцию, которая включает:

бетонный массив, который формируется из различных марок бетона и застывает в специальных формах;
арматурный каркас, который может устанавливаться при заливке в зависимости от исполнения изделия;
строповочные проушины, изготовленные из стальной проволоки и облегчающие транспортировку продукции.

На торцевой поверхности присутствуют вертикальные пазы, которые выполняют специальные функции:

заливаются бетонной смесью, обеспечивая неподвижность, прочное соединение элементов после установки;
обеспечивают возможность ускоренной прокладки различных видов инженерных коммуникаций.

Технология изготовления обеспечивает правильную геометрию, гарантирует точные размеры железобетонных блоков.

Область использования

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Продукции применяется в строительной отрасли для различных целей:

обустройства фундаментов;
строительства подвальных помещений;
возведения стен различных строений;
сооружение подпорных стен;
устройства эстакад;
строительства мостов и транспортных развязок;
сооружения пандусов;
строительства производственных объектов.

Прочностные характеристики и размеры железобетонных блоков позволяют использовать их для решения широкого круга задач.

Разновидности изделий

Блочная продукция из железобетона делится на различные виды, которые отличаются следующими моментами:

конструктивными особенностями. В зависимости от исполнения могут присутствовать внутренние полости, в которые устанавливается арматурный каркас;
габаритами и массой. Наружные размеры ФБС блоки имеют различные. Длина продукции составляет от 88 см до 238 см при массе 310–1300 кг;

Виды изделий ФБС

применяемой при изготовлении маркой бетона. Используются бетонные смеси, маркируемые М100 (В7,5), М150 (В12,5), М200 (В15);
уровнем шероховатости наружной поверхности. Внешняя поверхность может быть гладкой или шероховатой для лучшего сцепления со штукатуркой.

В зависимости от поставленных задач, области использования выбирается конкретный вид ФБС блоков.

Достоинства и слабые стороны

Бетонная продукция блочного типа обладает комплексом преимуществ:

повышенной прочностью. В зависимости от марки применяемого бетона, монолит способен воспринимать значительные нагрузки, составляющие на один квадратный сантиметр площади от 100 до 200 кг;
стойкостью к воздействию отрицательных температур. В результате глубокого замораживания с дальнейшим оттаиванием на протяжении 200 циклов сохраняются прочностные свойства и структура бетонного массива;
водонепроницаемость. Способность противостоять воздействию влаги особенно важна для фундамента. Продукция обладает пониженной гигроскопичностью, не позволяет грунтовой влаге и осадком просачиваться через бетон;
пожаробезопасности. Усиленный стальной арматурой тяжелый бетон, из которого изготовлены фундаментные элементы, невосприимчив к воздействию огня и повышенной температуры;
повышенной звукоизоляцией. Плотная структура бетонного монолита эффективно поглощает внешние звуки, не позволяя им проникать с внешней стороны строения в подвальное помещение;
сейсмической устойчивостью. Технология изготовления продукции гарантирует повышенные прочностные характеристики железобетонных плит, которые могут эксплуатироваться в сейсмически активных зонах.

Достоинства м недостатки фундаментных блоков

Наряду с положительными моментами, имеются и недостатки:

необходимость использования грузоподъемного оборудования для доставки продукции на строительную площадку и выполнения монтажных работ;
повышенный уровень затрат, связанный с необходимостью финансирования транспортных услуг и оплатой грузоподъемной техники.

Благодаря множествам достоинств, ФБС блоки широко применяются при возведении объектов жилого, производственного и специального назначения.

Технические характеристики

Профессиональные строители и проектировщики выбирают необходимый типоразмер изделия в зависимости от технических характеристик:

применяемого бетона;
эксплуатационных свойств;
размеров железобетонных блоков.

На специализированных предприятиях продукцию изготавливают из следующих видов смесей:

тяжелого бетона, удельный вес которого достигает 2,4 т/м 3 ;
силикатного состава плотностью до 2 т/м 3 ;
керамзитобетонной смеси, кубический метр которой весит не более 1,8 т/м 3 .

Устойчивость продукции к замораживанию должна составлять не менее F50, а к воздействию влаги – W2. Остановимся более детально на размерах, особенностях маркировки.

Размеры железобетонных блоков

В зависимости от исполнения, изменяются размеры железобетонных блоков, составляющие:

длина – 88, 118 и 238 см;
ширина – 30, 40, 50 и 60 см;
высота – 28 и 58 см.

Габариты регламентированы требованиями действующего нормативного документа.

Как маркируются ФБС блоки

Выпускаемую продукцию маркируют согласно требованиям стандарта. Маркировка содержит необходимую информацию, позволяющую проектным организациям и строителям выбрать требуемое для выполнения конкретных задач изделие.

Рассмотрим маркировку ФБС 12-3-6 Т и разберемся, что обозначают буквенно-цифровые аббревиатуры, имеющиеся в обозначении:

ФБС – несет информацию о том, что используется фундаментный блок сплошной;
12 – округленное до дециметров значение длины, составляющей 1180 мм;

Маркировка блоков ФБС

3 – ширина продукции, указанная в дециметрах;
6 – высота блочного изделия в дм, фактический размер составляет 580 мм;
Т – обозначение тяжелого бетонного раствора, применяемого для изготовления.

Для обозначения материалов, из которых изготовлены изделия, кроме буквы Т, также используются следующие буквы:

П – обозначает применение керамзитобетона с пористой структурой;
С – свидетельствует об изготовлении продукция из силикатного материала.

Зная маркировку, несложно определить характеристики, которые имеют ФБС блоки.

Применение бывших в употреблении ФБС блоков

Благодаря повышенной прочности ФБС блоки не теряют свойств в процессе эксплуатации. Это позволяет применять бывшие в употреблении изделия вместо новых.

В результате достигается:

значительная экономия денежных средств на приобретение продукции;
снижается сметная стоимость строительных мероприятий.

Принимая решение о приобретении бывших в употреблении изделий, следует компетентно оценить состояние бетонного массива. Для этого желательно воспользоваться услугами профессионалов.

Бетонные ФБС блоки бывшие в употреблении

Плюсы применения изделий для основания здания

Главные достоинства использования изделий для формирования фундаментной основы:

долговечность. Срок эксплуатации при условии правильной установки может составлять более века;
экономичность. Отпадает необходимость в изготовлении опалубки и выполнении работ, связанных с бетонированием;
фиксированные габариты. Применение изделий со стандартными размерами упрощает расчеты, облегчает выполнение монтажных работ;
ускоренные темпы. Монтаж крупногабаритных изделий производится достаточно быстро.

Для установки элементов, формирующих фундаментную основу, не требуется привлекать увеличенное количество рабочих, что позволяет снизить трудоемкость.

ФБС блоки для основы строения – особенности выбора и применения

Приобретая изделия для выполнения строительных работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

наличие сертификата;
соответствие маркировки;
отсутствие трещин;
состояние строповочных проушин.

Фундаментные блоки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78

Немаловажным фактором является величина нагрузки, которую способен воспринимать бетонный массив и характеристики почвы на участке работ.

Конструкция фундаментной основы зависит от свойств грунта:

на стабильных грунтах допускается прерывистая укладка с зазорами не более 50 см между опорными элементами. Щели затем засыпают землей и утрамбовывают;
на ослабленных почвах опорные элементы устанавливаются вплотную друг к другу на предварительно уплотненную щебеночно-песчаную подушку.

Для повышения несущей способности основания, установка фундаментных элементов может осуществляться на бетонные подушки, имеющие увеличенную ширину.

Заключение

Используя ФБС блоки, можно за ограниченное время возвести сборное основание. Изделия отличаются повышенным запасом прочности, обеспечивают длительный период эксплуатации зданий. Важно приобретать качественные стройматериалы, характеристики которого соответствуют требованиям действующего стандарта.

ФБС: характеристики, размеры, применение материала

Строительство фундаментной основы – мероприятие ответственное, так как на этот элемент приходится общая нагрузка от стен, расположенных выше. Сборные фундаменты разрешается возводить из блоков ФБС, но приобретенный вами материал должен отличаться хорошим качеством. Сегодня подробно рассмотрим, что представляют камни ФБС, изучим их характеристики и область использования.

Что такое ФБС

Итак, что такое ФБС?

Расшифровка «фбс» означает – фундаментные блоки сплошные. Когда вы встретите варианты «стеновой» либо «строительный» – знайте, что это неверное толкование аббревиатуры.

Представлены они в виде изделий из бетона тяжелых, керамзитовых и плотных силикатных разновидностей. Основное предназначение блоков фундаментных бетонных – возведение оснований сборного типа, стен подвалов, цокольных участков. Бетонные блоки фбс рекомендуется приобретать, если возникает нужда в оперативном возведении подземной конструкции, которая своими основными характеристиками и несущими возможностями способна уступить только монолитному железобетону.

Бетонные блоки для фундамента предназначены для строительства небольших объектов, используют и для возведения многоэтажных сооружений. Фундамент из фбс прекрасно выдерживает нагрузочные воздействия и гарантирует, что дом получится крепким, даже если при строительстве будут допускаться определенные ошибки.

Изготавливаются блоки для фундамента из железобетона. Основу их составляет бетонный раствор, укрепленный стальной арматурой, что и превращает его в надежный вариант для ведения монтажа.

Стандартные блоки фбс отличаются формами параллелепипеда. Главное преимущество состоит в том, что фундамент из бетонных блоков возводится значительно быстрее, сокращаются финансовые расходы. Как следует из многочисленных отзывов потребителей, фундаментные блоки позволяют равномерно распределять нагрузку на основу объекта, возводить крепкие и устойчивые к морозам стены.

Технические характеристики ФБС

Для производства камней применяют бетонный раствор, плотность которого составляет 1 800 – 2 400 кг на кубометр. Категория растворной смеси блоков фбс по прочности для определенных марок бетона составляет:

более В7.5 – бетон М100;
не ниже В12.5 – М150;
тяжелые бетоны – В3.5 (М50) – В15 (М200).

Устойчивость к низким температурам блочных камней в соответствии с требованиями ГОСТов должна составлять более пятидесяти циклов «замораживания – оттаивания», показатель влагостойкости – W2.

Показатель теплопроводности блоков оставляет желать лучшего, что вполне естественно для такого сырья, как железобетон.

При обозначении типа фундаментного блока указываются его параметры в «дм», округление выполняется в сторону увеличения. Кроме габаритов фбс, маркировкой блоков фбс предусмотрено обозначение типа бетонного материала:

«Т» – тяжелый;
«П» – керамзитовый (с пористым основанием);
«С» – силикатный.

Например, блок промаркирован ФБС-24-4-6 т. – это означает, что размеры блока равны 2 380 на 400 на 580 мм, в приготовлении задействовали раствор тяжелой марки. Камень маркируется и иными способами: 24-4-6т; 24.4.6т; 24 4 6т.

Масса блоков согласно ГОСТу начинается о 260 кг. Это означает, что при строительстве для такого материала придется привлекать специальную технику. Для строительства жилых объектов предпочитают использовать малые фундаментные блоки, толщина которых составляет 0.6 метра. Вес такого востребованного материала – 1 960 кг.

При изготовлении технические характеристики блоков фбс подразумевают допустимые погрешности от размерных стандартов: по длине – не более 1.3 см, по ширине и высоте – до 0.8 см, по вырезу – до 0.5 см.

Перед покупкой опорных бетонных блоков в обязательном порядке проверяется соответствие массы и размерных параметров. Когда вес ниже, чем обозначено на маркировке «Т», в блоках имеются пустотные участки, бетон плохо уплотнялся, что окажет негативное влияние на его прочность. Подобные камни для создания фундамента из бетонных блоков приобретать не рекомендуется. Фундаментные блоки, отлитые своими руками кустарным способом, в большинстве случаев не будут соответствовать технологии производства фбс, и применение может создать непредсказуемые последствия.

На этапе изготовления фундаментных блоков предусматривается устройство специальных металлических проушин, расположенных сверху. Используются для этого сталь либо периодический металлопрофиль. По мере надобности есть возможность заказа маленьких фундаментных блоков без имеющих петель для монтажа. Их стандартные размеры определены ГОСТом.

Поверхность блоков может предусматривать применение отделочных материалов. Такая особенность присуща определенным видам ФБС. Остальные виды фундаментных блоков отличаются гладкостью поверхности, отсутствием трещин.

На заводах выпускают блочный материал под маркировкой ФБП. Он имеет пустотные участки, открытые к нижней части. Есть еще вариант блочного камня ФБВ. Это означает, что в материале предусмотрены вырезы под укладку коммуникационных линий.

Стандартные размеры ФБС

ГОСТом, определяющим производственный процесс, а так же технические показатели блочного камня, установлены их размеры:

длина – 2 380 мм; 1 180 мм; 880 мм – для доборных элементов;
ширина – 300 мм; 400 мм; 500 мм; 600 мм;
высота – 280 и 580 мм.

Выпускаются и малогабаритные элементы, типоразмеры которых по длине составляют 40 и 60 см.

Основные размеры фбс блоков указаны в таблице:

изделие	параметры (мм)
изделие	Д	В	Ш
ФБС 24-3-6	2 400	300	600
ФБС 24-4-6	2 400	400	600
ФБС 24-5-6	2 400	500	600
ФБС 24-6-6	2 400	600	600
ФБС 12-3-6	1 200	300	600
ФБС12-4-6	1 200	400	600
ФБС 12-5-6	1 200	500	600
ФБС 12-6-6	1 200	600	600
ФБС 9-3-6	900	300	600
ФБС 9-4-6	900	400	600
ФБС 9-5-6	900	500	600
ФБС 9-6-6	900	600	600
ФБС 8-3-6	800	300	600
ФБС 8-4-6	800	400	600
ФБС 8-5-6	800	500	600
ФБС 8-6-6	800	600	600

При изготовлении материала используются формы для фундаментных блоков.

Сфера использования блоков

Сплошные фундаментные блоки задействуются при строительстве фундаментных оснований и стен несущего характера. Это считается их основное предназначение. Кроме того, из блочных камней возводят подпорные стенки, эстакады, мосты, пандусы, используют их для устройства ограждений. В частном жилом секторе можно найти и погреба, сооруженные из фундаментных блоков.

Приведем описание основного использования этого строительного материала.

Фундамент

Устройство фундамента из блоков ФБС разрешается на тех почвенных участках, которые пригодны под возведение сборных ленточных фундаментов из блоков фбс. Хорошо, если грунт окажется скального типа или песчаного. На более слабых почвенных участках, возведя два очередных блочных ряда, устраивают армопояс – заливка монолитной ленты на блоки фбс по арматурному каркасу. Кроме того, спецификой строительства из фундаментных блоков на таких землях предусматривается устройство армирующего пояса по всему дну котлована до выведения первого ряда. После этого устраивается песчаная подушка под фбс блоки.

По малопучинистому грунту разрешается возводить прерывистую фундаментную основу. Такая особенность позволяет экономить объем материала и финансовые средства. В таких фундаментах между блоками остаются пустотные места, которые в дальнейшем засыпаются грунтом и трамбуются.

Такой вариант строительства фундамента из фундаментных блоков возможен лишь на участках, отличающихся надежной несущей возможностью. Предварительно выполняются расчеты, при которых расстояние между камнями не должно превышать семидесяти сантиметров.

Такие основания, как и фундаменты из блоков в один ряд, возводятся под малоэтажные объекты, возводимые из строительных материалов легкого типа.

Кроме того, на участке со слабым почвенным составом первый ряд может быть выложен фундаментными блоками с подпятником (подушкой). Такие блоки отличаются большей шириной, увеличивая площадь основания. Между ними оставляют промежутки до 0.7м, заполняемые землей. На «усиленный» ряд укладывают сплошные блоки, чтобы шовные участки приходились на материал нижнего ряда.

Технология строительства фундамента из блоков фбс обладает особенностью. Специалисты советуют покупать материал с максимальной длиной, чтобы минимизировать количество швов, тем самым придав фундаментной основе хорошую прочность.

Преимущества и недостатки материала

В определенных ситуациях применение блоков фбс гораздо удобней, чем устройство монолитной основы:

сокращается срок строительных работ – для залитого бетонного раствора требуется время на застывание и набор прочности – около четырех недель. Блочный материал в этом не нуждается;
стандартные габариты дают возможность оперативно определить потребность в блоках;
отпадает необходимость приобретать материал для опалубочной конструкции, арматурные прутья для каркасного основания;
есть возможность приобрести готовые блоки ФБС по нужным размерам и характеристикам;
блоки отличаются продолжительным эксплуатационным периодом, достигающим ста и более лет;
материал от длительной эксплуатации не подвергается деформированию. Из блоков получаются толстые стены, отличающиеся устойчивостью к механическим повреждениям.

Недостаток один – большой вес блочного материала подразумевает привлечение специальной техники для его укладки, что значительно увеличивает стоимость работ по возведению фундаментного основания.

Кроме того, некоторые потребители в качестве недостатка указывают на высокую стоимость блочного материала.

Блоки, бывшие в употреблении

Блочный материал ФБС почти не разрушается, и зачастую вместо только что купленных камней разрешается монтировать блоки б/у. Стоят они значительно дешевле, но своими характеристиками практически не отличаются от новых аналогов. Но в данном случае необходимо оценить степень разрушений бетонных элементов в процессе эксплуатации, и выполнить это может только соответствующий специалист.

Какие лучше блоки использовать – решает каждый самостоятельно. Но приобретать их следует только у проверенных производителей.

Заключение

Мы рассмотрели, как сделать фундамент из блоков фбс. Материал действительно ускоряет процесс строительства, отличается хорошей прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом. Чтобы ваше основание получилось надежным и качественным, рекомендуется покупать блоки, соответствующие заявленным техническим показателям.