Обивочная ткань для диванов: выбор материала и процесс перетяжки

Мебельная ткань: гайд по материалам для обивки мягкой мебели

Мебельную обивку большинство покупателей воспринимает как декоративный элемент, подбирая ее к интерьеру гостиной, забывая о практичности. «Ой, какие красивенькие розочки!» — говорит покупательница и платит деньги, не задумываясь о том, что спустя неделю эти самые красивенькие розочки станут жертвой когтей кота или собачки, а на светлой обивке навечно останется пятно от случайно пролитого детьми вишневого сока.

Свойства материала обивки, в конечном счете, влияют на то, как долго прослужит диван или кресло: легко ли будет его чистить, как хорошо материал обивки сопротивляется влаге и грязи, насколько он устойчив к выгоранию и истиранию — все эти вопросы желательно прояснить до того, как достанете кошелёк.

Виды обивочной ткани

Немного технических подробностей: для обивки мебели используется два типа тканей — покрывная и обивочная. Покрывной тканью укрывают пружины и прочие конструктивные элементы каркаса дивана, из нее шьют изнанку чехлов и ей обивают внутренние поверхности диванов и кресел. Обычно это плотная мешковина или толстая хлопчатобумажная ткань.

Обивочная ткань — то, что используется для внешней обивки, та самая красота и практичность, о которой мы с вами и поговорим. Начнем по порядку, с самых популярных материалов.

1. Жаккард

Это самый распространённый материал для обивки мягкой мебели. Жаккардовая ткань состоит из смеси хлопковых и синтетических волокон. Она очень плотная, хорошо держит форму. Жаккардовые ткани отличаются плетеным рельефным рисунком, чаще всего цветочным или орнаментальным. Технология изготовления жаккарда позволяет создавать рисунки с высокой детализацией. В зависимости от состава и толщины нитей варьируется и стоимость жаккарда.

Ухаживать за обивкой из жаккарда несложно: небольшие загрязнения смываются мыльным раствором, пыль удаляется пылесосом. Для сильных пятен — не слишком агрессивные вещества для химчистки мягкой мебели.

2. Скотчгард

Это тот же самый жаккард, который обработан специальным водоотталкивающим составом. Пропитка защищает материал не только от влаги, но и от грязи, выгорания и даже от когтей домашних питомцев: скотчгард относится к категории антивандальных тканей. Он так же плотен, как и жаккард, прекрасно подходит для всех типов мебели. Особенно хорош скотчгард для тканевой бескаркасной мебели.

3. Терможаккард

Относительно новый материал, который представляет собой обыкновенный неокрашенный жаккард с нанесенным на него рисунком. Изображение наносится методом термопечати: краска глубоко проникает в волокна, хорошо держится, не выцветает и не выгорает. Остальные характеристики — как у обычного жаккарда: прочный, плотный и практичный материал.

4. Гобелен

И это тоже жаккард, точнее, одна из его разновидностей. Гобелен ткут из более толстых волокон, чаще всего из стопроцентно хлопковых или с незначительным добавлением синтетики. Плетение нитей в гобелене особенно плотное, и почти всегда гобелен имеет сложный рисунок, напоминающий живопись. Ткань прекрасно держит форму, но из-за высокого содержания натуральных волокон может со временем немного выцветать. Гобелен хорош для обивки небольших диванов, кушеток, козеток. Большой диван, обтянутый гобеленом, может выглядеть чересчур аляписто.

5. Рогожка

Благодаря шахматному переплетению нитей, рогожка очень напоминает по своей структуре обыкновенную мешковину. В основном, рогожку ткут из натуральных материалов: льна, хлопка, шелка, шерсти, но для прочности в состав ткани добавляют акриловые или полиэстеровые нити.

Рогжка прочна, фактурна и разноцветна. За ней несложно ухаживать: небольшие загрязнения удаляются обычными средствами для чистки мягкой мебели (но ни в коем случае не используйте отбеливатель). С пылью отлично справляется пылесос. А вот с домашними животными рогожка дружит не очень: их когти даже случайно хорошо цепляются за крупное плетение и вытягивают нити. Кстати, у автора этой статьи дома есть и диван, обтянутый рогожкой, и кот. И диван до сих пор цел.

6. Шенилл

Смешанная ткань, состоящая из хлопковых и синтетических нитей, которые сплетены особым способом: нити сперва скручиваются, а затем переплетаются продольно и поперечно. Материал получается очень прочным и плотным. Особенность шенилла в том, что одна из синтетических нитей «мохнатая», и в результате ткань получает короткий ворс. Благодаря ворсистости, шенилл можно поставить в одну категорию со следующими в нашем списке велюром и флоком, но шенилл значительно дешевле своих мохнатых собратьев.

7. Велюр

Ворсистая ткань, которая получается сложным переплетением нескольких нитей — основы и ворса. Качества и свойства велюра зависят от плотности переплетения: велюр может быть как плотным, так и «рыхлым». Материал мягкий на ощупь, нетоксичный и безопасный.

В качестве обивки для дивана в гостиную велюр подойдет, если в доме нет маленьких детей и домашних животных: он сильно подвержен истиранию и легко пачкается. Но если вы всё же остановили свой выбор на велюровой обивке, будьте готовы к тому, что через 3 – 5 лет придется её менять.

8. Флок

Флок — ткань с ворсом, которую считают одной из разновидностей велюра. Но технология изготовления флока совершенно иная. Это более синтетический материал с соотношением хлопка и полиэстера 1:3. На тонкую тканевую основу с клеевым слоем под действием электростатического поля наносятся мелкие нейлоновые ворсинки. Благодаря электростатике ворс попадает на основу строго вертикально. На выходе получается мягкая, приятная на ощупь ткань с идеально ровным и густым ворсом. Флок прочен, водонепроницаем, отталкивает грязь, легко чистится. Он так же, как и скотчград, относится к категории тканей «антикоготь» — когти домашних питомцев не могут повредить его.

9. Вельвет

Еще одна ворсистая ткань с характерными рубчиками. В зависимости от ширины рубца между ворсяными полосками различают микровельвет, вельвет с широким или средним рубчиком. Вельвет может быть как 100% хлопковым, так и с добавлением синтетики (эластана или полиэстера).

Ткань капризная, требующая аккуратного ухода: его нельзя сильно тереть, мять и выжимать. Грязные пятна следует удалять только мягкими пятновыводителями для натуральных тканей. Но капризность вельвета с лихвой оправдывается его красотой. Срок службы вельветовой обивки — около 5 -7 лет. Вельвет сильно “лысеет” в местах постоянного контакта.

10. Искуственная замша

Искуственная замша – микс из полиэстра и хлопка. Часто этот союз обрабатывают тефлоновой жидкостью, которая в разы увеличивает прочность и износостойкость. У искуственной замши много плюсов: ее сложно отличить от настоящей, не боится царапин и заломов, не выцветает, не выгорает и не протирается. Об эстетической стороне и говорить нечего.

Есть и недостатки: не подойдет для квартир и домов, где живут маленькие дети или животные, она все же требует аккуратного обращения. Влажная уборка для искусственной замши противопоказана. Только сухая деликатная чистка.

11. Искуственный мех

По строению искусственный мех напоминает натуральную шкуру животного: он состоит из основы (грунта) и ворса. Сам ворс в свою очередь изготавливают из капрона, вискозы или шерстяныых волокон, а для создания более качественногом материала используют несколько видов нитей со схожими характеристиками.

Искусственный мех – это доступный, экологичный и легкий в уходе материал с большим количеством разнообразных расцветок. Его также можно декорировать с помощью рисунков, геометрических узоров, других тканей и даже страз. Минусы: недолговечность и быстрое загрязнение синтетических волокон, которые активно притягивают пыль.

12. Натуральная кожа

Обивочный материал люксовой категории. В мебельном производстве для изготовления обивки используется свиная кожа, реже — козья или конская. Различают два вида обработки этого материала: анилиновый способ и полуанилиновый (или комплексный). Анилиновая кожа мягкая, и выглядит очень красиво, но при этом очень капризна: боится влаги, грязи и механических повреждений. Комплексно обработанная кожа не так привлекательна, зато она более жесткая, толстая, прочная и лучше противостоит всем воздействиям.

Срок службы кожи практически не ограничен, и зависит только от того, как хорошо вы будете за ней ухаживать. Особый плюс — состарившаяся кожа не выглядит хуже. Наоборот, со временем она приобретает особый шарм.

13. Искусственная кожа

Это ткань, на которую нанесена эластичная пленка с текстурой и рисунком «под кожу». В качестве основы используются натуральные или синтетические ткани, ткани с эластичной основой. Искусственная кожа прекрасно держит форму, обладает водоотталкивающими и грязеотталкивающими свойствами. Ухаживать за ней не очень сложно: она моется мыльным раствором или средствами, которые не содержат слишком агрессивных компонентов.

Среди видов искусственной кожи для обивки мягкой мебели используются арпатек, микрофибра и искусственная замша.

• Арпатек. Выглядит презентабельно, очень похож на натуральную кожу. Это мягкий и эластичный материал. Прочен и неприхотлив в уходе, не выцветает и неплохо противостоит механическим повреждениям, в том числе когтям домашних питомцев
• Микрофибра — материал, который своими характеристиками и внешним видом напоминает натуральную замшу. Благодаря плотному переплетению нитей и дополнительно нанесенному тефлоновому слою, микрофибра очень прочна и относится к категории «антикоготь»
• Искусственная замша — прочная тканевая основа с полиэстеровым ворсом. Тефлоновая пропитка придает искусственной замше прочность и устойчивость к загрязнениям

Как выбрать материал обивки: короткий чек-лист

Итак, перед тем, как купить материал для обивки мягкой мебели, задайте себе несколько вопросов:

• Готовы ли вы ради красоты обивки пожертвовать практичностью, и прилагать чрезмерные усилия по уходу за ней?
• Если ли у вас дома есть животные? Если да — обратите внимание на материалы категории «антикоготь»: скотчгард, флок, арпатек.
• Будете ли вы ежедневно спать на новом диване? Если да — отдайте предпочтение обивке с большим содержанием синтетики: она прочнее.
• Покупаете диван или кресла в детскую? Помните, что маленьким детям лучше всего контактировать натуральными материалами. Выбирайте рогожку или гобелен.
• Будете ли вы постоянно использовать диван или кресло в качестве места для отдыха? Если да — выбирайте обивку, за которой легко ухаживать.

Надеемся, наша статья поможет найти “ту самую” обивку для вашего дивана, кресла или стула, которая приглянется всем членам семьи.

Пошаговая инструкция по обивке мебели своими руками

Мягкая мебель является неотъемлемой частью интерьера, играя при этом значительную роль в дизайне комнаты. Никакая гостиная не будет уютной без чистого, ухоженного дивана, в детской не обойтись без кресла, поэтому необходим постоянный контроль за их состоянием. Для сохранения привлекательности необязательно полностью менять обстановку, обивка мебели — более доступный способ. Процедура несложная, главное, правильно выбрать материалы и ответственно подойти к работе. Если на мебели есть чехлы, можно заменить только их, это быстрее и проще.

1. Выбор материалов
2. Ткань
3. Наполнитель
4. Необходимые инструменты и расходники
5. Этапы работы
6. Снятие старого покрытия
7. Оценка состояния каркаса и механизмов
8. Создание лекала и раскрой
9. Перетяжка
10. Полезные советы новичкам
11. Видео

Выбор материалов

Если ветхая обивка полностью пришла в негодность, может оказаться, что ткань с такими же особенностями найти невозможно. Не надо расстраиваться по этому поводу — вполне реально обновить мебель своими руками, используя современные материалы. Одновременно можно заменить наполнитель, сделав его жестче или мягче.

Ткань

Существует несколько десятков разновидностей тканей, которые подходят для обивки мягкой мебели на дому. Ориентироваться надо на то, где именно стоят диван или кресло. Например, бархатная ткань не нужна на кухне, так как она быстро запачкается. Аллергенные материалы нельзя использовать в гостиной и детской, особенно если среди близких есть астматики или аллергики. В этом же случае многие отказываются от шерстяных тканей.

Выбирая материал, основываться нужно на предпочтениях тех, кто будет пользоваться диваном или креслом, также учитывать общую обстановку в комнате. Самыми популярными для замены обивки старой мебели в домашних условиях являются следующие ткани:

1. Велюр, бархат — приятные на ощупь, шерстяные или хлопковые.
2. Вельвет — эластичный и прочный, но может потерять цвет на солнце.
3. Скотчгард — стойкий к загрязнениям, прочный, долговечный материал.
4. Жаккард — дорогостоящая разновидность ткани, выпускается в ярких расцветках, износостойкая.
5. Терможаккард — аналог предыдущего материала, но дороже, так как отличается повышенной термостойкостью.
6. Шенилл — можно приобрести разновидность «антикоготь», чтобы защитить обивку от домашних животных. Прочная ткань удобна в уходе и считается недорогой.
7. Флок — стойкий к грязи и влаге материал, обладает высокой прочностью, красиво выглядит.
8. Рогожка — простая в уходе ткань, не склонная к деформации, эстетичная.
9. Искусственная замша, арпатек (синтетическая кожа) — стойкие к ультрафиолету, прочные, имеют привлекательную и приятную на ощупь текстуру, используются чаще всего для кресел.
10. Микрофибра, гобелен — не линяют, не выцветают.
11. Натуральная и искусственная кожа — из этих материалов получается привлекательная внешне, износостойкая обивка мебельная высшего класса. Подходят для использования в любых условиях и помещениях, но имеют немалую стоимость.

Существуют и другие разновидности материалов, подходящих для обивки мебели в домашних условиях. Перед приобретением обязательно надо учесть свойства ткани, например, на кухне нужна влагостойкая обшивка, а в детской — мягкая и одновременно износостойкая. Если в доме есть животные, стоит выбрать антивандальные материалы, особенно прочные, с коротким ворсом и частым плетением. К ним относятся флок, шенилл, жаккард, гобелен.

Велюр Вельвет Скотчгард Жаккард Шенилл Флок Рогожка Искусственная замша Арпатек Микрофибра Гобелен Искусственная кожа Натуральная кожа

Наполнитель

В большинстве случаев требуется не только замена обивки, но и обновление верхнего слоя наполнителя. Не меняют его, если ткань не изношена, а на ней есть порывы или невыводимые пятна. В роли наполнителя можно использовать самые различные материалы, лучше — латекс или поролон. Если решено заменить полностью всю «начинку», то целесообразно выбрать ту же, что была в диване или кресле до этого.

Подходят следующие виды материалов: пружинные блоки, синтепон, струттофайбер, периотек, пенополиуретан, латекс, дюрафил. Также используют поролон, ламели, войлок, вату или ватник. Пенополиуретан полностью гипоаллергенен, в нем не скапливается пыль, быстро восстанавливает форму. Его минусы: легко воспламеняется, кому-то может показаться слишком мягким. При желании использовать пружинные блоки стоит выбрать независимые. Они отличаются более длительным сроком службы, бесшумностью, но стоят довольно дорого. Синтепон экологичный, устойчивый к грибкам, подходит для аллергиков. Недостаток материала — не пропускает воздух.

Периотек также безопасен для аллергиков, устойчив к длительным нагрузкам, минусов у него нет. Натуральный латекс быстро восстанавливает форму, хорошо пропускает воздух, поддерживает тепло. Минус материала — высокая стоимость.

Дольше всех служит латекс — согласно наблюдениям, до 20 лет при постоянной эксплуатации.

Необходимые инструменты и расходники

Перед началом работ надо осмотреть диван или кресло, найти крепежные элементы и ориентироваться на них при выборе инструмента. Обязательно понадобятся: отвертка, плоскогубцы, набор ключей. Для мусора стоит подготовить мешки или пакеты. Возможно, пригодятся ножницы. Все это нужно, чтобы снять старую обшивку, произвести при необходимости ремонт конструкции.

Для того чтобы заменить обивку мягкой мебели, кроме материалов, которые следует приобрести заранее, нужны также степлер, скобы. Понадобится и молоток, так как иногда скобы не полностью входят в дерево, их нужно дополнительно заколачивать. Степлер подойдет исключительно строительный, без него закрепить ткань не получится — не повреждая материала, он накрепко присоединяет его к корпусу. Рулетка, линейки и чертежные инструменты помогут в создании лекала. Для пошива будут нужны ножницы, нитки, швейная машинка.

Использовать следует только качественные и прочные нитки.

Можно посмотреть мастер-класс, чтобы наглядно представить, как меняется обивка мебели, это поможет избежать определенных ошибок. Если осталась в распоряжении документация к изделию, лучше использовать чертежи из нее. Там же содержится инструкция, как собрать/разобрать конструкцию.

Этапы работы

Процесс замены обивки мягкой мебели своими руками несложен и под силу всем, кто умеет пользоваться основными инструментами. Делать это лучше в подсобном помещении или на улице — внутри дивана, возможно, скопилось много пыли и грязи. Нельзя подпускать к разобранной конструкции маленьких детей, в ней присутствуют острые предметы, скобы, пружины, гвозди.

Снятие старого покрытия

Многие способы замены обивки подразумевают снятие старого материала на первом этапе работы. Для этой цели можно использовать ножницы, плоскогубцы, канцелярский нож. Снимая изношенную обивку, нужно сразу убирать старые скобы. Все отходы следует укладывать в мусорные мешки — они скопили пыль и грязь за долгие годы службы.

Многие хозяева не приобретают сразу материал для обивки, а сначала изучают старый и по возможности сохраняют его, стирая, очищая щеткой либо пылесосом. Если ткань в отличном состоянии, а наполнитель не поврежден и все можно почистить без последствий для качества, то менять их необязательно.

Снять старую обивку, используя подручные инструменты

Оценка состояния каркаса и механизмов

Когда обшивка снята, становятся доступны к осмотру все элементы конструкции. Если были замечены неполадки в работе мебели (она скрипит, отвалились болт или гайка, сломано крепление), то все можно отремонтировать самостоятельно. Для этого используют заранее подготовленные заготовки и детали.

Если деревянные элементы мебели были повреждены, то их необходимо заменить. Для этих целей могут понадобиться дополнительно: дерево, болты, гвозди, гайки. Из инструментов пригодятся ножовка, рулетка, молоток, дрель и сверло. Деревянные элементы можно покрыть специальными средствами, например, морилкой или пропиткой.

Оценить состояние каркаса и механизмов, при необходимости заменить поврежденные элементы

Создание лекала и раскрой

Если не планируется выкидывать старую ткань, а только постирать и пропылесосить ее, то работы будет в два раза меньше. Если же решено заменить все, то важно правильно сделать лекала и раскроить материал. Для этого можно использовать старую обивку. Ее надо растянуть по большому листу бумаги и вырезать шаблон. Далее лекало приложить к новой ткани и вырезать точно такую же обивку.

Если это невозможно, то задача усложняется. Кроить придется самостоятельно, ориентируясь на чертежи, сделанные при помощи рулетки, бумаги, линейки и карандаша. Раскрой ткани происходит таким образом, чтобы остались припуски материала для швов — до 2 см, в зависимости от ее типа.

Снять старую ткань и использовать ее в качестве лекала

Перетяжка

Обшить новой тканью мебель можно при помощи обычного степлера. Если правильно измерены лекала и материал раскроен как надо, с учетом наполнителя и особенностей конструкции, то перетяжка не займет много времени. Требуется закрепить припуски скобами при помощи степлера, срезать лишнюю ткань, после чего диван или кресло собрать в первоначальное состояние. Делая перетяжку, рекомендуется ориентироваться на советы в мастер-классах, это поможет избежать ошибок.

Еще на этапе создания лекал нужно заранее учитывать особенности материала для обшивки, иначе готовая раскройка может не подойти для мебели. При перетяжке обязательно необходимо натягивать ткань. Так можно избежать появления складок, где будет скапливаться грязь.

С помощью мебельного степлера обшить мебель новой тканью

Полезные советы новичкам

Перед перетяжкой следует растянуть заготовки, тщательно расправить их, так можно увидеть все недочеты, которые нужно исправить. Важно, чтобы расположение швов было правильным, а края параллельны друг другу. Закрепляя обивку, нужно держать степлер в правой руке, а левой натягивать ткань от середины заготовки к ее краю. Скос должен быть ровным, чтобы не оставалось излишка ткани.

Все отверстия для болтов нужно вырезать аккуратно ножницами, а не рвать при помощи крепежных элементов. Скобы, которые не вогнались полностью, нужно вбить сильнее молотком. Сборку дивана, кресла или другой мебели лучше производить после того, как полностью вся обивка была заменена, заранее устанавливать элементы конструкции нужно только при необходимости.

Обивка мебели новой тканью и замена наполнителя — несложный процесс, требующий аккуратности и внимательности. Выполнить работу под силу любому новичку, главное, это наличие инструмента, времени, необходимого материала. Замена старой обивки может стать интересным семейным мероприятием — муж занимается ремонтом конструкции, жена — раскроем и пошивом, дети — перетяжкой вместе с родителями.

При перетяжке важно, чтобы расположение швов было правильным, а края заготовок параллельны друг другу Если некоторые скобы не вогнались полностью, их можно вбить молотком Сборку мебели лучше производить после того, как полностью была заменена вся обивка

Видео

Инструкция по перетяжке мебели, описание процессов

Во время использования мягкая мебель часто приходит в негодность, что проявляется в виде протертой обивки и просевшего поролона. В этом случае перетяжка мебели спасает ситуацию. Осуществить замену пружинных блоков и заново обить диван или кресло не составит особого труда, важно иметь необходимые инструменты. Предлагаем более подробно рассмотреть процесс обновления мебели.

1. Выбор материала
2. Необходимые инструменты для работы
3. Этапы работы
4. Разборка мебели
5. Снятие старого обивочного материала
6. Замена пружин и наполнителя
7. Выкройка деталей из ткани
8. Обивка деталей
9. Финишная сборка
10. Видео

Выбор материала

Чтобы приступить к первым шагам замены обивки и других составляющих, важно правильно выбрать подходящие материалы. К ним относится подбор ткани, выбор наполнителя: синтепона и поролона, а также других компонентов. Ремонт мягкой мебели легко осуществить самостоятельно, ведь для этого не потребуется специальных навыков.

Приступив к подбору материала обивки, руководствуйтесь уже имеющимся интерьером, чтобы обновленная мебель гармонично выписывалась по стилю и дизайну в окружающую обстановку. Обратите внимание на рекомендации:

• материал для перетяжки мебели не должен линять или быть слишком грубым, поэтому кроме эстетических вариантов, рассматривайте также практичность ткани;
• проверьте, чтоб ворс на ткани был прочно зафиксирован, иначе при эксплуатации данные участки быстрее подвергнутся изнашиванию;
• материал повышенной толщины поможет скрыть некоторые огрехи при обтяжке дивана или кресла в домашних условиях, если это выполняется впервые.

Частный дом загородного типа обычно оборудован дорогой мебелью с элитной обивкой. Хорошим вариантом станет гобелен, однако он имеет высокую стоимость и вряд ли подойдет для первого опыта в обивке. Лучше отдать предпочтение тканям компаньонам, которые представлены двумя вариациями: однотонным материалом, и тканью с рисунком на таком же фоне.

Чтобы восстановление предметов мебели было качественным, необходимо подобрать хороший синтепон. Его кладут вместо поролона или используют одновременно с ним. Кроме того, он подходит для обтяжки диванных подушек. Ниже представлены критерии, определяющие актуальность сырья для того, чтобы мебели перетяжка прошла без проблем, стоит позаботиться о выборе материала:

• цвет материала говорит о его качестве. Он должен быть белым, а если имеются примеси других расцветок, то он является вторсырьем;
• синтепон должен быть плотным и не разорваться в руках при первой же попытке растянуть его;
• на полотнах не должны присутствовать разрывы;
• запах синтепона практически отсутствует, если же он есть и обладает резким оттенком, лучше отказаться от выбора такого материала – перетягивать мебель необходимо только качественными наполнителями.

Еще одним немаловажным компонентом является поролон. Он имеет множество маркировок и разновидностей, отличающихся друг от друга характеристиками плотности, жесткости и эластичности. Перетяжка мебели своими руками подразумевает использование того поролона, подходящего по назначению к предметам. Например, для диванов применяются материалы толщиной не менее 10 см, для стульев уместным будет применение материала в 5 см.

Кроме указанного сырья, потребуется специальный войлок, закладывающегося между слоями поролона, а также ватин – при перетяжке старой мебели своими руками данный материал помогает смягчить структуру поролона. Иногда его используют вместо синтепона.

Необходимые инструменты для работы

Для выполнения процедуры перетяжки самостоятельно нужно иметь в арсенале ряд инструментов, которые важны для получения эффективного результата:

• отвертки, шуруповерт, гаечные ключи — все перечисленные приборы понадобятся для того, чтоб произвести демонтаж старой мебели. Прежде чем осуществить перетяжку, все детали мебели необходимо скрутить и разобрать, ведь каждый элемент обновляется по отдельности;
• плоскогубцы или круглогубцы, а также стамеска или специальный выдергиватель мебельных скоб. Разобрав мебель, необходимо снять обивку, которая зафиксирована с помощью скоб. Вытаскивая их из дивана или кресла, нужно помогать себе плоскогубцами;
• перетяжка мягкой мебели на дому осуществляется с помощью мебельного степлера и соответствующих по длине скоб. Выбирая данный инструмент, отдайте предпочтение механическому варианту, если планируется обтянуть небольшое количество изделий. Если же будет произведена масштабная работа, лучше приобрести электрический степлер.

Кроме перечисленных устройств, пригодятся острые ножницы, строительный нож, молоток и рулетка. Непосредственно после подбора инструментов переходите к выполнению ремонта мебели – перетяжка одного некрупного изделия не займет много времени.

Этапы работы

Перед тем как приступить к процессу перетяжки мебели, фото последовательности которой представлены в нашей статье, необходимо тщательно осмотреть изделия на предмет их изношенности. Важно выявить главные проблемы, которые возникали во время эксплуатации. Ответьте на вопрос: что привело мебель в негодность, и каким участкам стоит уделить наибольшее внимание. Все этапы можно наглядно увидеть в видео уроке по выполнению перетяжки.

Сама процедура состоит из этапов:

• разборка мебельных предметов;
• снятие старой обивки;
• замена пружин и наполнителя;
• выкройка деталей из ткани;
• обивка деталей;
• финишная сборка.

Перетяжка мягкой мебели своими руками осуществляется согласно указанному плану, поэтому каждый из ступеней работы необходимо рассмотреть подробнее.

Разборка мебели

Процесс разбора старой мебели зависит от ее конструкции. Если речь идет о мягком диване, то вначале скручиваются боковые спинки и подголовники, а также дополнительное оснащение. Далее, везде, где можно открутить механизмы, необходимо их изъять из дивана. После этого, отсоединить основную часть изделия, от его каркаса.

В случае с сиденьями стульев, не потребуется много времени. Здесь необходимо снять только те части, которые будут перетягиваться. Чтобы не запутаться в последовательности работ, просмотрите видео, которое размещено в данной статье, оно поможет полностью разобраться с порядком выполнения задач.

Разборку осуществляйте аккуратно и не спеша, чтобы случайно не повредить механизмы и крепежи. Если ранее изделие не разбиралось, будет не лишним пометить с помощью карандаша посадочные места креплений. При финишной сборке не придется самому долго искать места скрепления деталей.

Скручиваются боковые спинки и подголовники Откручиваются все механизмы и метизы

Снятие старого обивочного материала

Хорошим советом для начинающих в данном деле будет аккуратное снятие обивки для дальнейшего ее использования в качестве выкроек под новые полотна ткани. Обновленную мебель также освежают дермантином, имеющим более доступную цену, чем элитная кожа. В ходе процесса потребуется выполнить действия:

• с помощью отвертки, тонкой стамески или напильника, аккуратно подденьте все скобы;
• вытащите скобы, применяя кусачки или плоскогубцы.

Следите за тем, чтобы не осталось ни одного закрепляющего элемента, ведь об него легко пораниться, осуществляя ремонт мебели своими руками. Чтобы не загрязнять поверхность пола, будет уместно постелить пленку или старые газеты. Часто из-под обивки начинает сыпаться непригодный поролон, который сложно убирать в дальнейшем.

Перед тем, как перетянуть мебель, проверьте качество старого поролона: здесь видно, каким местам необходимо добавить усиления.

Замена пружин и наполнителя

При выполнении данного спектра задач необходимо соблюдать технологии, которые были заложены в мебель производителем. Если вместо этого использовать новшества, существует риск полного изменения конфигурации изделия, что в будущем может повлиять на его качество.

Если пружины еще в пригодном состоянии, то осуществляется их ремонт. Делается это с помощью подручных инструментов, путем выгибания устройств в нужную сторону. Когда материал испорчен, лучше приобрести новый пружинный блок, радующий всех пользователей своей упругостью.

Перетяжка старой мебели осуществляется с учетом замены наполнителя, в качестве которого выступает поролон, синтепон, войлок или ватин. Поролон применяется постоянно, разнится только его упругость и толщина. Для кресел и диванов используется утолщенный материал, а для стульев и мягких табуреток – сырье меньшей плотности.

Конструктивно, сначала укладывается пружинный бок, после чего размещают поролон, прослаиваемый войлоком для надежности. Перед тем как обивать изделие, его покрывают ватином или синтепоном, служащим для предотвращения скольжения. Для того чтоб наглядно понять как перетянуть мягкую мебель, изучите специальный мастер класс, помогающий разобраться во всех этапах процедуры.

Выкройка деталей из ткани

Для выкройки используйте старую обивку: так будет легче получить подходящие размеры. Не забывайте оставлять 2-3 см в припусках, на случай, если ткань ляжет неровно.

Перед тем как сделать самостоятельную выкройку, необходимо досконально измерить все габариты обтягиваемой детали и тщательно разработать чертеж. Делать это своими руками трудно и займет много времени, поэтому рекомендуется все же использовать шаблоны старого материала. Поэтому не рвите и не режьте, а тем более не выкидывайте только что снятые полотна, а оставьте их для последующих этапов работы.

Делаем замеры мебели Готовим инструменты и материалы Вырезаем детали

Обивка деталей

Чтобы обить мебель своими руками понадобится степлер и новый тканевый материал, вырезанный по лекалам. Начинайте процесс с обивки самых простых деталей, например с подлокотников, или боковых панелей квадратной формы. Обратите внимание на рекомендации:

• испытайте степлер со скобами на ненужном кусочке ткани и дереве;
• правильно подберите глубину скоб, чтобы новая обивка была прочно закреплена на каркасе;
• натягивайте ткань сильнее, чтобы избежать перекоса рисунка;
• если обивка выполняется впервые, используйте материалы с обычными рельефными орнаментами — от сложных рисунков, требующих стыковки лучше отказаться.

Если перетягивается диван книжка, после обновления основной части, проверьте ее дееспособность. Сложите и разложите диван, чтобы понаблюдать: не сползает ли обивка, и какие места необходимо подправить.

Обрабатываем углы Аккуратно подворачиваем ткань Степлером фиксируем ткань

Финишная сборка

Собирать мебель обратно необходимо по инструкции, которую, как правило, оставляют при разборке деталей. Ставьте и скрепляйте конструкцию именно так, как она была разобрана. Порядок действий записывайте на листок или сделайте пошаговые перетяжки мебели фото.

После сборки проверьте действия всех механизмов, а также исследуйте все уголки изделий на предмет отсутствия брака и дефектов после работы.

Красиво сделанное своими руками мебельное изделие будет приносить не только эстетическое удовольствие, но и практическое. Обновленная мягкая мебель заиграет новыми красками в интерьере и будет служить долгий срок.

Обивка для дивана: какую ткань выбрать?

Красота и долговечность эксплуатации мягких предметов интерьера зависит не только от проработки внутренних механизмов. Важно еще, какой материал использован для обивки: от этого зависит время сохранения внешнего вида мебели, простота уборки, сохранение цвета и общее восприятие дивана без необходимости перетяжки. В статье рассмотрим, какую ткань выбрать для дивана: расскажем о категориях / видах обивок, их особенностях, нюансах подбора.

Категории тканей для обивки

Категория позволяет понять качество и особенности эксплуатации материала. К тому же нужно помнить, что чем выше категория, тем более плотная и дорогая ткань будет.

Прочность ткани в основном определяется тестом Мартиндейла — испытанием материала на истирание. Для теста по ткани водят по траектории восьмерки — это позволяет задействовать все стороны ткани. Далее в классификациях указывается показатель прочности.

Разберем подробнее:

• 0 — выбираются для диванов, использующихся редко. Прочность приблизительно равна 5 000 циклов. К 0 категории относятся хлопок, скотчгард, некоторые легкие шенилловые ткани.
• 1 — в основном не применяются для обивки мебели для кухни, детской комнаты, стульев. Прочность — до 7 000 циклов.
• 2 — это те же ткани из 1 категории, имеющие повышенные характеристики износостойкости и прочности. Прочность — 10 000–12 000 циклов. Характеристики 2 категории относятся к флоку, вельвету, жаккарду.
• 3 — на материалах этой категории нестандартное плетение, у них большие плотность и толщина. Прочность — около 15 000 циклов.
• 4 — плотные варианты вроде гобелена, буклированного шенилла, замши с принтом. Прочность — 17 000 циклов.
• 5 — в этой категории расположились ткани, имеющие подкладку или примесь натуральных материалов. Прочность — 20 000–22 000 циклов.
• 6 — заменитель кожи, например, эко- или нанокожа, арпатек. Прочность — 30 000–50 000 циклов.
• 7 — натуральная кожа. Обычно эти ткани класса премиум отличаются сложными узорами и высокой износостойкостью. Прочность — от 50 000 циклов.

Важно! По классификации видно, что категория определяет дороговизну и износостойкость изделия. Однако помните, что при грамотном и своевременном уходе даже за тканью категории «0» мебель прослужит не менее качественно и долго.

Обивочная ткань: особенности видов

Чтобы понимать, какую обивку выбрать для дивана, нужно разбираться не только в категориях, но и в разновидностях и особенностях самих тканей.

Натуральная кожа

Кожаная мебель дорогая, но многие по праву считают кожу одним из лучших решений для мягкой мебели. По надежности и сроку эксплуатации ткань превосходит остальные виды материалов. В офисных помещениях или элитных отелях кожаные диваны более популярны.

За кожей просто ухаживать, однако есть и свои нюансы вроде высокой цены, небогатой цветовой палитры, неспособности выдерживать долгую эксплуатацию дома при наличии животных и детей.

Велюр

Велюровая обивка — отличное решение для спален или гостиных, но не подойдет для детских комнат, так как считается неплохим пылесборником.

Велюр воздухопроницаемый, мягкий, не растягивается и внешне красив. Но помните о необходимости частой чистки и предрасположенности материала к истиранию. Не стоит применять для обивки мебели на кухне — будет сложно вывести пятна.

Это сочетание полиэстера и хлопка с бархатистой структурой весьма популярно для мебели разных комнат. Для кухни флок не подходит, потому что довольно быстро и интенсивно впитывает запахи. В целом же материал считается грязеотталкивающим, прочный и простой в уходе.

Диваны, обитые флоком, не боятся домашних животных: прочность материала создает трудности при попытке его порвать. К тому же флок не растягивается, антистатический, безопасный и не требует специфического ухода. Чистка проста: чтобы удалить загрязнения, достаточно мыльного раствора.

Рогожка

По текстуре это переплетенные в шахматном порядке нити, создающие довольно плотную ткань. Часто в плетение добавляют шерсть или хлопок, лен или акриловые волокна полиэстера. Такое соединение нитей делает материал устойчивым к истиранию.

Рогожка воздухопроницаемая, не впитывает посторонние запахи, не провисает в процессе эксплуатации, гипоаллергенная, не требует покупки дополнительных чехлов, смотрится эстетично и подходит к любому стилевому решению.

Из минусов — не рекомендуется для домов, где есть домашние питомцы, так как когти способствуют потере целостности материала. Рогожка подвержена выгоранию от солнца, можно чистить только сухим способом, если чехлы съемные — стирать руками в холодной воде.

Жаккард / терможаккард

Возможны самые разные узоры. Благодаря износостойкости, плотности и неподверженности выгоранию отличный вариант для гостиных.

Ткань служить долго, сохраняя свой внешний вид, кроме узоров возможны разнообразные расцветки, выглядит роскошно и наиболее подойдет в классические интерьеры.

Из минусов — порча от когтей собак / котов, воды. Доступен только сухой способ чистки.

Скотчгард

Подвид жаккарда, считающийся наиболее практичным для обивки. Не подвержен накоплению грязи, потому что обработан особыми отталкивающими составами. Хорош даже для дивана, который эксплуатируется часто, является спальным местом.

Скотчгард влагоустойчивый, прочный, выглядит красиво, не является пылесборником.

Однако изделия с обивкой из сточгарда стоят недешево.

Шенилл

Приятный на ощупь и чем-то похож на вельвет. Не подвержен выцветанию— влиянию солнца или частых чисток. Износостойкий и мягкий, отталкивает запахи, не подвержен механическим деформациям.

Из минусов — когти котов могут оставить на шенилле затяжки.

Микрофибра

Если просто, то это искусственная замша. Материал тактильно приятен, покрыт сверху водонепроницаемым и пылеотталкивающим тефлоном.

Однако не стоит выбирать диваны с обивкой из микрофибры, если дома есть домашние животные, — есть угроза получения когтей на обивке. Уборка возможна влажным способом.

Искусственная кожа

Материал выбирают те, кому нравятся кожаные изделия, но хочется сэкономить, не потеряв во внешних характеристиках. Экокожа не собирает запахи, потому часто используется для обивки кухонной мебели.

На ощупь материал мягкий, недорогой, довольно устойчив к внешним воздействиям и прост в уходе.

Из минусов — неустойчивость к воздействию огня и появлению трещин / царапин. К тому же экокожа довольно липкая.

Арпатек

Это тоже заменитель кожи, подобный натуральной ткани. Прежде применялся в качестве обивки автокресел, потом — в производстве мебели для дома, офисов, гостиниц.

В отличие от многих других вариантов, арпатек устойчив даже к когтям животных.

Из минусов — довольно высокая стоимость изделий с такой обивкой.

Куртизан

Прочный и пожаростойкий материал подходит для мебели в любую комнату даже при наличии домашних животных. Обивка с антивандальным эффектом выдерживает различные механические воздействия. Куртизан прост в уходе, водо- и пылеотталкивающий.

Из минусов — высокая цена и непереносимость химических составов.

Преимущества тканевой обивки

• Разнообразие цветовых решений и узоров. Так, можно выбрать материал для дивана, который максимально гармонично впишется в интерьер помещения, будет отвечать дизайнерской задумке, станет отличным продолжением или ярким акцентом комнаты.
• Защита внутренней части мебели. Тут мы имеем в виду, что качественное покрытие отталкивает пыль, грязь, воду, что хорошо и для самого материала, и для механизмов дивана / кресла.
• Простой уход. Практически все современные материалы просты в уходе, редкие имеют некоторые ограничения и правила. Все это избавляет от необходимости вызова химчистки, долгого процесса удаления пятна и так далее.
• Стоимость. Большинство вариантов обивки можно приобрести недорого. А для дорогостоящих решений сегодня придуманы более дешевые альтернативы.

Критерии выбора ткани для мебели

Конечно, первоочередное значение имеет то, насколько вам нравится материал. Но финальный выбор можно сделать, если отталкиваться от нескольких критериев.

1. Волокна обивки. В целом ткань может состоять из натуральных или синтетических волокон. Иногда производители их комбинируют. При выборе уделяйте внимание плюсам и минусам ткани и ее соответствия вашему запросу и условиям будущей эксплуатации.
2. Внешний вид и дизайн комнаты. Они должны сочетаться. Странно будет смотреться стандартный классический вариант в минимализме или почти аскетичное решение в стиле ар-деко, например. Если диван для детской комнаты, то совета стоит спросить и у ребенка.
3. Плотность — показатель качества. Чем она выше, тем более прочной будет обивка. Минимальное значение для отличного варианта, когда плотность от 200г/м2.
4. Устойчивость к истиранию. В целом ничто не вечно, и в той или иной степень любая обивка будет подвержена истиранию. Вопрос, через месяц или через 10 лет после эксплуатации.
5. Устойчивость к выцветанию. Воздействие прямых солнечных лучей и частые стирки не самым лучшим образом сказываются на качестве некоторых материалов. Если комната на солнечной стороне, то выбирать нужно максимально «равнодушные» к нему ткани.
6. Отсутствие вредных составляющих. Однако важно понимать, что есть некая максимально допустимая норма наличия вредных веществ, при которой нет никакого вреда для здоровья пользователя.
7. Воздухопроницаемость. Это характеристика важна, чтобы обивка не накапливала влагу и не стала рассадником плесени. Также плохой воздухообмен чреват угрозой порчи швов.
8. Простота чистки. Например, синтетика в уборке более простая, чем натуральные ткани. С последними нужно быть аккуратным и выполнять все рекомендации производителей.

Фотогалерея

Чтобы выбрать ткань для обивки получше, посмотрите фото из галереи: как конкретные изделия смотрятся в интерьере.

Системы заземления: TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT. Обзор.

Заземление является одним из основных факторов обеспечивающих защиту от поражения электрическим током. В соответствии с главой 1.7 ПУЭ все системы заземления электроустановок можно разделить на две группы :
— системы с глухозаземленной нейтралью, к ним относятся система заземления TN (N-C, TN-C-S, TN-S) и система заземления TT;
— системы с изолированной нейтралью к ним относится система заземления IT;

Первая буква аббревиатуры указывает на характер заземления источника питания, а вторая — на характер заземления открытых проводящих частей электроприемника:

• T (от франц. terre — земля) — заземлено;
• N (от франц. neutre — нейтраль) — соединение с нейтралью источника питания (зануление);
• I (от франц. isolé — изолированный) — изолировано от заземления.

Так же в статье встречаются следующие аббревиатуры:

• N — функциональный (рабочий) ноль — нулевой проводник используемый для подключения электроприемника.
• PE — защитный ноль — защитный проводник предназначенный для заземления корпусов электрооборудования.
• PEN — проводник совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Теперь подробно разберем перечисленные типы систем заземления.

Система заземления TN

Система TN — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания посредством нулевых защитных проводников (п.1.7.3. ПУЭ).

Как уже было написано выше система TN подразделяется на следующие системы (подсистемы): TN-C, TN-C-S, TN-S.

Система заземления TN-C

Система TN-C — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. То есть при данной системе применяется общий PEN-проводник который используется как для подключения электроприемников так и для зануления их открытых проводящих частей (корпусов).

Система заземления TN-C схема:

Как видно на схеме при данной системе выполняется зануление токопроводящих корпусов электрооборудования, это необходимо для того, что бы при замыкании фазного провода на корпус электроприемника, вследствие его обрыва или повреждения изоляции, произошло короткое замыкание которое, в свою очередь, привело бы к срабатыванию защитной аппаратуры (автоматического выключателя) и отключению напряжения.

Главным недостатком системы TN-C является утеря ее защитных функций в случае отгорания (обрыва) PEN-проводника, при этом на зануленном корпусе электрооборудования может возникнуть опасный для жизни электрический потенциал.

Из-за недостаточной степени защиты в настоящее время данная система не применяется, однако она все еще встречается в зданиях старой постройки. При реконструкции старых зданий система заземления TN-C заменяется на систему TN-C-S или TN-S.

Система заземления TN-C-S

Система TN-C-S — это система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Другими словами при данной системе имеется PEN-проводник который, в определенной части этой системы, разделяется на нулевой рабочий (N-проводник) и нулевой защитный (PE-проводник).

Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Таким образом схема системы заземления TN-C-S будет иметь следующий вид:

Примечание: перемычка между шинами должна иметь сечение не менее сечения PEN-проводника.

Данная система более надежна и обеспечивает более высоки уровень электробезопасности чем система TN-C, кроме того система TN-C-S обеспечивает защиту от обрыва нуля, а ее устройство обходится немногим дороже системы системы TN-C.

Однако эта система так же имеет существенный недостаток — при повреждении PEN проводника на участке сети между источником питания и зданием на всех корпусах электрооборудования соединенных с PE проводником появится опасный для жизни электрический потенциал.

Для предотвращения такого развития событий при системе TN-C-S выполняется повторное заземление PEN проводника, как показано на схеме.

Благодаря невысокой стоимости устройства системы TN-C-S и ее хорошими защитными характеристиками в настоящее время эта система получила наиболее широкое применение.

Система заземления TN-S

Система TN-S — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Система заземления TN-S схема:

Данная система обеспечивает высокий уровень безопасности, т.к. при ней исключена возможность возникновения опасного электрического потенциала на корпусах электрооборудования при повреждении питающей линии.

Однако система TN-S не получила широкого распространения ввиду своего главного недостатка — высокой стоимости, которая обусловлена необходимостью выполнения подключения электроустановок потребителей к источнику питания пятью проводами при трехфазном подключении либо тремя проводами при однофазном подключении, при этом отечественная энергетика ориентирована на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения, это значит, что при решении выполнить подключение по системе TN-S присоединение к существующим сетям электроснабжения будет невозможно, для такого подключения необходимо будет вести отдельную пятипроводную линию от источника питания (трансформаторной подстанции).

Система заземления TT

Система ТТ — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Система заземления TT схема:

В соответствии с пунктом 1.7.59. ПУЭ питание электроустановок по системе ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Кроме того в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

где I_а — ток срабатывания защитного устройства; R_a — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Система заземления IT

Система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система заземления IT схема:

Система IT применяется, как правило, в электроустановках специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, например лаборатории, угольные шахты, также может применяться в больницах для аварийного электроснабжения и освещения и т.п

Системы заземления TN-C-S, TN-C, TN-C, TT, IT

Всем известны системы энергоснабжения с напряжением до 1000 вольт, на уровне конечного потребителя. Они бывают всего двух видов:

• трехфазная (три фазы и рабочий нуль), где напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт.
• однофазная (одна из трех фаз с общего ввода на объект, и рабочий нуль), напряжение между каждой фазой и нулем составляет 220 вольт.

А вот с системами безопасности, ситуация гораздо сложнее. Для организации искусственного заземления, ГОСТ предусматривает 5 систем: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) определяют условия, на основании которых проектировщики выбирают систему заземления объекта. Она отражается в проектной документации, и не может быть изменена после сдачи объекта в эксплуатацию.

В большинстве случаев, применяется система заземления TN, которая предусматривает обязательное заземление нейтрали источника питания. При этом открытые токоведущие части конечных электроустановок, могут быть соединены с нейтралью источника питания различными способами.

Каждая из предложенных систем искусственного заземления имеет свои преимущества и недостатки. При этом, любая из них направлена на решение вопросов безопасной эксплуатации электроустановок, и нахождения людей на объекте.

Условные обозначения

Для лучшего понимания материала, разберем принятые условные обозначения:

• L1, L2, L3 — проводник, на который подключена фаза источника питания. В однофазных системах, обозначается буквой L.
• N — рабочий нуль источника питания (нулевой проводник).
• PE — защитный нуль: он же заземляющий проводник, соединенный с заземлителем.
• PEN — проводник, совмещающий в себе рабочий и защитный нули.

Самая безопасная система, это TN-S.

Силовой кабель для соединения потребителя электроэнергии с источником питания, выполнен по пятижильной схеме: три фазы (L1, L2, L3), рабочий нуль (N) и рабочее заземление (PE). Объединение нуля и «земли» происходит на ближайшей подстанции. При аварийной ситуации, если рабочий нуль отгорит, корпуса электроустановок все равно остаются присоединенными к заземлению. Защита от поражения электротоком обеспечивается независимо от состояния нулевого провода. Соответственно, внутренняя разводка к потребителям выполняется трехжильным проводом (для однофазного подключения), либо тем же пятижильным (при наличии трехфазных электроустановок: например, электропечей или отопительных систем).

На вводных щитках в каждом помещении, монтируются по две раздельные клеммные колодки: рабочий нуль и защитная земля.

Причем после «земляной» колодки нельзя устанавливать коммутационные устройства: выключатели, защитные автоматы. По всей длине, заземляющий проводник от заземлителя до электроустановки, не должен иметь размыкающих устройств.

Вы спросите: «а как же розетка?» При извлечении из нее вилки, линия заземления действительно размыкается. Но при этом электроустановка полностью обесточивается, и перестает быть опасной.

Системой заземления TN-S сегодня оборудуются все современные жилые и нежилые объекты. К сожалению, такая схема применяется только на объектах, введенных в строй не раньше, чем 15–20 лет назад. Подавляющее большинство жилого фонда, построенного во времена СССР, оборудованы системой TN-C. Это не значит, что все эти объекты построены с нарушениями СНиП. Просто в те времена, стандарты (включая ПУЭ) были иными.

В идеале, необходимо переоснастить все существующие сети до стандарта TN-S. Но это потребует огромных капиталовложений. К тому-же, прокладка дополнительных линий «земли» от питающих подстанций не всегда возможна технически. А значит, в некоторых местах придется менять всю сеть силовых кабелей.

Заземление TN-C не обеспечивает полной безопасности по следующей причине:

«Земля» и рабочий нуль представляют собой одну линию, которая расположена в силовом кабеле от источника питания, до потребителя. Заземлитель (контур заземления, физически соединенный с грунтом), расположен в непосредственной близости от питающей подстанции. Такой способ организации заземления называется глухозаземленной нейтралью. Силовой кабель состоит из четырех жил: три фазы (L1, L2, L3), и рабочий нуль, совмещенный с рабочим заземлением (PEN).

Поскольку рабочий нуль находится под нагрузкой (через него протекает активный электрический ток), он находится в так называемой зоне риска. Нередки случаи, когда от перегрева этот проводник просто отгорал. Что происходит при этом с конечными потребителями, оставим за скобками — напряжение может скакнуть до 600 вольт. Главная опасность в том, что все электроустановки в этом случае теряют защитное заземление. Прикоснувшись к корпусу, на котором может оказаться потенциал фазы, человек гарантированно будет поражен электротоком. Особую опасность при такой аварии, представляет одновременное прикосновение к электроустановке, находящейся под напряжением, и металлическим конструкциям, имеющим физический контакт с грунтом: системы отопления, водопровода, арматура в стенах. Даже влажный цементный пол, соединенный с арматурой в стяжке, может стать причиной трагедии.

В многоквартирных домах, и других объектах, оборудованных системой TN-C, вообще отсутствует защитное заземление в привычном понимании. Все знают, как выглядят розетки советского образца: в них нет контактов заземления. Даже если владельцы производят замену на трех контактные современные розетки, клемма защитного заземления остается невостребованной: ее просто не к чему подключить.

По этой причине, на объектах, оснащенных заземлением TN-C, в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, бани, прачечные), запрещено использовать незаземленные электроприборы. Если вы устанавливаете бойлер, или стиральную машину — подводить к ней заземление (или организовывать систему дополнительного уравнивания потенциалов) на основе рабочей нейтрали, запрещено!

Необходимо организовать заземлитель (полноценный контур, имеющий физический контакт с грунтом). Причем параметры такого заземлителя должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

Металлический уголок длиной 50 см, забитый в палисадник у подъезда, заземлителем не является!

Затем в квартиру заводится заземляющий проводник (сечением не менее 2.5 мм², и не имеющий разъединителей на всей протяженности), который соединяется непосредственно с электроустановкой. Разумеется, необходимо установить щиток или клеммную колодку заземления, завести на нее розетки и корпуса опасных электроприборов.

Для минимизации проблем со схемой TN-C, введена система заземления TN C S. Это некий компромисс, переходный вариант от старой C к современной S.

Как она устроена, и в чем отличие от TN-S?

В произвольном месте, глухозаземленная нейтраль объединяется с защитным заземлением. Точнее, от рабочего нуля выполняется ответвление. Как правило, такая точка организуется на входе силового кабеля в объект.

На вводном щитке потребителя (обычно, это общий ввод на объекте: многоквартирный дом, офисное здание и прочее) имеются уже две шины: рабочий нуль, и защитное заземление. Далее к потребителям идут привычные и безопасные силовые кабели: трехжильный к однофазным электроустановкам, и пятижильный к трехфазным.

В каждый вводной щиток квартиры, или обособленного помещения внутри объекта, линии защитного заземления и нуля заходят уже в разделенном виде. Для конечного потребителя, система заземления по схеме TN-C-S выглядит, как обычная и безопасная TN-S. На самом деле, уровень безопасности далеко не 100%.

Почему система TN-C-S не обеспечивает полную защиту от поражения электротоком? Слабое место находится на участке от питающей подстанции до точки объединения нуля и защитного заземления. Если на пути от подстанции, где глухозаземленная нейтраль соединена с заземлителем, до вводного распределительного устройства на объекте, произойдет разрыв линии PEN, все потребители останутся без контура заземления.

При проведении капитального ремонта на объектах жилого фонда советской постройки, обязательно организуется система заземления. Для экономии средств, выполняется она по схеме TN-C-S. В лучшем случае, при объединении линии PEN с вновь проложенной шиной защитного заземления, производится электрическое подключение к реальному контуру заземления. В большинстве домов присутствует основная система уравнивания потенциалов, имеющая надежный контакт с грунтом. Но зачастую, чтобы упростить себе задачу, бригады ремонтников просто устанавливают перемычку между новой шиной заземления и рабочей нейтралью, внутри вводного распределительного устройства.

Совет. При заключении договора с исполнителем работ по капитальному ремонту, необходимо заранее оговаривать вопрос заземления.

Как быть, если ваш дом подключен по системе TN-C, а до ближайшего капремонта еще много лет? Организовывать индивидуальное заземление в квартире, или объединяться хотя бы с соседями по подъезду. Иначе использование современных электроприборов (бойлеры, электрические духовки, стиральные машинки и пр.) станет источником повышенной опасности.

Есть горе мастера, немного разбирающиеся в электротехнике, но не понимающие ответственности за нарушение ПУЭ. Зачастую, вместо организации контура заземления по ГОСТу, шина защитного заземления соединяется с металлическими элементами инфраструктуры. В лучшем случае, со стояками холодной или горячей воды, в худшем — с системой отопления.

Действительно, при строительстве дома, эти трубы соединялись с контуром основной системы уравнивания потенциалов. Изначально был организован физический контакт с «землей». Но в процессе эксплуатации (особенно если вашему дому несколько десятков лет), целые участки трубопроводов заменены на полипропилен. Разумеется, ни о каком заземлении в этом случае не может быть и речи.

Организовав такое подключение, владелец квартиры пребывает в ложной уверенности, что у него с безопасностью полный порядок. Мало того, при появлении на корпусе электроустановки опасного потенциала (достаточно напряжения более 42 вольт), опасности подвергаются все соседи.

Вывод

Единственный безопасный способ — установить недалеко от подъезда контур заземления (согласно ПУЭ), и завести на объект надежный проводник.

После чего, можно развести полноценное заземление по квартирам. Разумеется, лучше поручить эту работу квалифицированным специалистам.

Видео по теме

Системы заземления

• 30 апреля 2018 08:27:00
• Просмотров: 8933

Обустройство систем заземления необходимо при монтаже и эксплуатации сетей освещения, различных электроустановок и электрооборудования. В соответствии с нормативными документами, при эксплуатации электрооборудования может использоваться только искусственные системы заземления, спроектированные в соответствии с особенностями объекта или электроустановки.

Обозначения в системах заземления

В обозначениях систем используются латинские буквы:

• T (земля);
• N (нейтраль или функциональный ноль);
• I (изолированный);
• C (соединение защитного и функционального «ноля»);
• S (раздельное применение во всей сети защитного и функционального «ноля»).

В обозначениях систем первая буква определяет тип заземления источника питания, вторая буква указывает тип заземления открытых компонентов электроприемника.

Правильно спроектированное и реализованное заземление является одним из базовых условий обеспечения электробезопасности объектов, на которых эксплуатируется бытовое или промышленное электрическое оборудование. При выполнении заземления необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Две категории систем заземления

В соответствии с ПУЭ все виды заземления разделяются на две категории. В первую входят системы, в которых нейтраль изолирована (пример – IT). Во вторую – системы, в которых нейтраль является глухозаземленной (пример – TN и ее подсистемы: TN-S, TN-C, TN-C-S).

TN: система заземления с глухо заземленной нейтралью

В данной системе защита производится путём соединения глухо заземленной нейтрали с неизолированными компонентами электроустановки. В системе заземления TN проводником является РЕ, то есть «нулевой» проводник. То есть при её обустройстве корпусные экраны и детали электропотребителей, проводящие ток, должны быть подключены к общему «нулю» – проводнику, который соединен с нейтралью.

Функциональный «ноль» в данном случае обозначается буквой «N», а совмещение «нулевого» функционального и защитного проводника – «PEN». У данной системы заземления есть три подвида TN-C-S, TN-C и TN-S. Отличия между ними заключаются в разных способах подключения проводников «PE» и «N».

В этой системе не применяется метод заземления нейтрали при помощи дугогасящего реактора, который в других типах систем используется в качестве компенсаторного устройства.

TN-C: система с рабочим и защитным «нулём» в одном проводнике

Стандартная TN-C система заземления – это 4-проводная схема подачи тока с «нулевым» и тремя фазными проводами. Данная система подразумевает совмещение нулевых рабочих и защитных проводника в одно на всём протяжении. Другими словами, в TN-C PEN-проводник общий, он применяется и для подключения приёмников тока и для «зануления» их корпусов (открытых токопроводящих компонентов).

«Зануление» корпуса нужно на случай повреждения изоляции либо обрыва фазного провода, при которых может произойти его замыкание на корпус. При такой схеме это приведет к срабатыванию автоматики, которая отключит напряжение.

У TN-C есть недостатки. Наиболее критичным минусом этой системы заземления является отсутствие схем защиты при отгорании или механическом повреждении (обрыве) «нуля». В такой ситуации на корпусах оборудования и устройств создаётся напряжение, которое представляет угрозу для жизни. Еще один недостаток заключается в том, что в ней не используется заземляющий проводник PE – то есть розетки, которые к ней подключены, не заземлены, что приводит к необходимости занулять любое подключаемое электрооборудование.

Важно! Тем, кто проживает в доме, в котором используется система заземления TN-C, нужно знать – при вынужденном присоединении к нулю бытовых приборов в ванных комнатах нельзя применять дополнительные линии уравнивания потенциалов.

На текущий момент TN-C морально устарела. Она до сих пор используется в частных домах и зданиях, построенных в начале и середине XX века. Также она может использоваться там, где степень риска незначительна – к примеру, в уличном освещении.

TN-S: эффективно, но дорого

TN-S, в сравнении с системой заземления TN-C представляет собой более современную, эффективную и безопасную систему, в которой глухозаземленная нейтраль трансформатора (либо генератора) применяется для подключения проводников с «нулём» на стороне источника тока. При её использовании исключен риск возникновения высокого напряжения на корпусах электрического оборудования – даже в том случае, если линия питания будет повреждена.

Между тем есть две причины, из-за которого TN-S не получила широкого распространения в России. Первая – российская энергетика в основном ориентирована на 4-проводные схемы 3-фазного электроснабжения. Вторая причина заключается в дороговизне использования системы заземления TN-S.

При монтаже в ходе подключения трех фаз нужно будет использовать 5 проводов для присоединения оборудования к источнику питания. При однофазном подключении потребуется 3 провода. Из-за распространенности в России 4-проводных схем для трех фаз применение TN-S будет нецелесообразно, так как в этом случае нужно будет протягивать от трансформаторной подстанции отдельную линию, состоящую из 5 проводов.

В новой редакции ПУЭ, а также в ГОСТ Р50571 есть указание о монтаже системы TN-S на объектах, требующих высокой степени электробезопасности. Также в данных регламентирующих документах предписывается ее обустройство при строительстве и капитальном ремонте зданий.

TN-C-S: соединение комбинированного «PEN» с глухозаземленной нейтралью

TN-C-S представляет собой распространенную систему заземления, которая обеспечивает более высокий уровень электробезопасности, чем TN-C и при этом менее затратна, чем TN-S. Принцип этого типа подключения – в подаче питания с применением комбинированного «PEN», который соединяется с глухозаземленной нейтралью. При входе в здание он разделяется на защитный ноль («PE») и проводник, который на стороне электропотребителя выполняет функцию «N», то есть рабочего ноля.

В соответствии с требованиями ПУЭ (пункт 1.7.135), в точке, где разделяется рабочий и защитный ноль, должны быть использованы шины или зажимы для соединенных проводников. Комбинированный «PEN» нужно подключать к шине или зажиму защитного ноля «РЕ».

Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного – проводника. При этом сечение перемычки, расположенной между шинами, не должно быть меньше сечения комбинированного PEN.

Плюсы: система заземления TN-C-S надежнее TN-C: она исключает риск обрыва нуля, при этом затраты на её обустройство будут лишь немногим выше, чем на эту устаревшую систему.

Минусы: отгорание или излом провода PEN на протяженности линии от объекта до подстанции приводит к образованию на поверхности электроприборов напряжения, опасного для жизни. Из-за этого при обустройстве системы TN-C-S необходимо обеспечить надежную защиту от повреждения комбинированной линии PEN.

Система заземления TT: новинка в российской энергетике

Данная система подразумевает «глухое» заземления нейтрали линии питания. При этом заземление открытых частей электроустановки, способных проводить ток, производится с использованием устройства, которое «автономно» от глухозаземленной нейтрали. При 3-фазном подключении напряжение передается по 4 проводам, в которых четвертый представляет собой «N», то есть функциональный ноль. На стороне электропотребителя монтируется заземлитель (чаще всего модульно-штыревой). Затем к заземлителю производится соединение проводников защитного ноля, которые соединяются с корпусными компонентами.

На территории РФ система заземления TT разрешена сравнительно недавно. Она получила широкое распространение в воздушных линиях электропередач, которые используются для электроснабжения сельской местности, дачных, коттеджных поселков и других загородных поселений. Еще одно направление использования этой системы – это линии электроснабжения объектов временной мобильной торговли в городских условиях.

ТТ стала удачной заменой системы TN-C-S, которая в указанной области применения не гарантирует надежность защиты комбинированного «PEN».

При применении такого типа заземления необходимо обустройство защиты от попадания молнии. Также нужно использовать специальную автоматику, обеспечивающую защитное отключение. Еще один момент – в ПУЭ есть указание по использованию системы заземления ТТ – подача тока на электроустановки с её применением практикуется только тогда, когда не может быть обеспечена электробезопасность в системе TN.

IT: система заземления с изолированной нейтралью «I»

Двумя основными особенностями этой системы является наличие линии защитного заземления («Т») и автономной нейтрали «I». При использовании IT для передачи тока от источника к электропотребителю используется минимум проводов. При этом необходимо обеспечить надежность присоединения к заземлителю всех компонентов корпусов электрооборудования, способных проводить ток. Еще одним нюансом системы заземления IT является отсутствие функционального ноля «N» на линии источник тока – электропотребитель.