Облицовка цоколя сайдингом: выполнение работ

Правильный монтаж цокольного сайдинга

1. Виды
2. Подготовка и инструменты
3. Расчет количества материала
4. Пошаговая инструкция
5. Советы

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

• поливинилхлорид;
• винил;
• полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Советы

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

• При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
• Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

• Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
• Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

• Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
• Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

• Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
• Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
• Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

Отделка цоколя сайдингом: правила устройства надежного основания

Отделка цокольной части фасада в силу ее непосредственной близости к грунту требует тщательного выбора материала с последующей выверенной технологией монтажа. Среди материалов, способных наилучшим образом справиться с такой задачей, непременно следует выделить цокольный сайдинг. Соотношение его технических характеристик, долговечности и стоимости материала одно из самых выгодных среди аналогов.
О том, как отделать дом цокольным сайдингом, и пойдет речь в нашей статье.

Цоколь жилого дома, отделанный специальным цокольным сайдингом

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Отделка дома цокольным сайдингом, как и любой другой монтажный процесс, имеет свои особенности:

• Сайдинговые панели предназначены исключительно для отделки вертикальных плоскостей, поэтому при наличии выступающего цоколя обшивать сайдингом верхнюю горизонтальную плоскость не следует.
• Установку панелей, как правило, выполняют слева направо.

На стыках садинговых панелей с различными доборными элементами и друг с другом непременно должен предусматриваться зазор на случай температурных расширений

• В обязательном порядке должны быть учтены изменения геометрических размеров панелей сайдинга при температурных перепадах. Крепить сайдинг нужно так, чтобы возможные деформации могли быть скомпенсированы. Для этого должны быть предусмотрены температурные швы, люфты и т.п.
• Отделка цокольным сайдингом осуществляется на ровную плоскую поверхность стены, обшитую фанерой, либо на обрешетку. Крепежные элементы, служащие для удержания сайдинга на цоколе, должны проникать в основание не меньше чем на 11 мм.
• В качестве дополнительной изоляции под сайдинг лучше применять дышащие материалы, подходящие по цвету, а не фольгированные.
• Устанавливать крепеж необходимо по центру отверстия в панели, предусмотренного для этих целей. Причем докручивать (вбивать) его до конца не стоит, лучше оставить порядка 1-1,5 мм зазор между шляпкой и монтажной частью панели.

На фото представлены правила установки крепежных элементов в монтажные отверстия цокольного сайдинга

Совет! Для определения необходимого количества цокольных сайдинговых панелей следует разделить ширину каждой стены на длину одной панели, затем суммировать полученные результаты.
По высоте цоколя часто достаточно одной панели, но если цоколь высокий, определенное ранее количество потребуется умножить на 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Пошаговый монтаж цокольного сайдинга

Устройство обрешетки

Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, в частности обустройства основания.
Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом: схема предусматривает монтаж свисающей с фасада обрешетки с последующей обшивкой

Его монтируют следующим образом:

1. Для начала на цоколь монтируют крепежное основание, поскольку непосредственно к каменной стене дома крепить панели будет неудобно.
   В качестве основания лучше всего послужит обрешетка из оцинкованного металлопрофиля, поскольку он является более долговечным в сравнении с деревянным брусом.
2. Монтируют обрешетку под сайдинг, последовательно прикрепляя планки профиля к цоколю в горизонтальном положении. При использовании сайдинговых панелей шириной (высотой) 46-48 см и укладке их по высоте в один ряд, планки профиля устанавливают в 3 линии: одну у основания цоколя, вторую посередине (для определения уровня установки ширину панели следует разделить на 2), третью на уровне верхней крепежной части панели.
3. К цоколю профиль крепят с помощью дюбелей и саморезов длинно 7-10 см.

Схема установки планок обрешетки под облицовку цокольным сайдингом

Крепление доборных элементов и панелей цокольного сайдинга

Отделка сайдингом цоколя дома с предварительным монтажом доборных элементов производится следующим образом:

1. К профильной планке обрешетки, расположенной у основания цоколя, строго горизонтально прикрепляют опорную стартовую полосу.
   Доборные элементы – уголки, стартовые, финишные планки и прочее, предлагаются обычно совместно с панелями цокольного сайдинга. Цена их, как правило, невысока, поэтому лучше приобрести их с запасом.
2. Крепление стартовой планки осуществляется саморезами с шагом примерно в 30 см.
3. Далее на углу здания в цокольной части монтируется угловая планка. Его по необходимости подрезают до нужной высоты и крепят к обрешетке также саморезами.
   Припуск опорной планки на угловую должен составлять не менее чем 1 см.

Совет! Рекомендуется выбирать элемент под название «сложный угол», поскольку крепить его и стыковать с ним панели намного более удобно.

Таким же образом цоколь обшивается сайдингом со всех сторон дома

Дополнительные рекомендации

Отделка цоколя дома сайдингом также требует соблюдения следующих моментов:

• Каждая панель цокольного сайдинга должна крепиться не менее чем пятью крепежными элементами.
• Крепежные элементы необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов к поверхности стены.
• Каждая панель способна сжиматься и расширяться под действием перепадов температур на порядка 6 мм. Поэтому при креплении элементов цокольного сайдинга натяжения между ними следует избегать.
  Напротив, рекомендуется предусматривать зазоры между ними до 3 мм.

Комплектующие для отделки цоколя и фасада дома сайдингом

Нами была рассмотрена подробная инструкция по облицовке цоколя дома с помощью сайдинга, озвучены некоторые особенности проведения такого рода работ. Прилагаемое к статье тематическое видео поможет лучше разобраться в тонкостях этой несложной процедуры, сделает ее еще более простой и понятной.
Четко следуя представленной инструкции по монтажу цокольного сайдинга, вы непременно добьетесь нужного результата в виде красивого, надежного и долговечного основания вашего дома.

Как Выбрать И Выполнить Монтаж Цокольного Сайдинга Своими Руками. Инструкция Для Чайников +Видео

Содержание

• Цокольный сайдинг. Подробности о материале
  • Основные требования предъявляемые к подобным материалам
  • Преимущества отделки цоколя сайдингом
  • При выборе сайдинга учтите
  • Проверенные производители
  • Строение материала
• Как выполнить облицовку цоколя сайдингом
  • Инструменты и материалы
  • Рассчитываем количество
  • Технология работы
    • Подготовка стен
    • Крепление обрешетки
    • Монтаж панелей
    • Завершающий этап
• Уход за цоколем из сайдинга

Речь в статье пойдет о монтаже цокольного сайдинга своими руками и пошаговая инструкция, после прочтения пошаговой инструкции вы легко сможете повторить это со своим домом.

Когда хочется быстро и без особых затрат обновить фасад своего дома обратите внимание на такой отделочный материал как цокольный сайдинг.

Гениальность данного строительного материал в том, что за доступную цену и в кратчайшие сроки вы получаете качественную имитацию дорогостоящих декоративных элементов.

А процесс монтажа панелей сайдинга на столько прост, что по силе даже подростку.

Цокольный сайдинг. Подробности о материале

Фасадные отделочные работы придают постройке целостный и завершенный образ. Грамотная работа любую старенькую хибарку может превратить в цивильное современное здание.

Чаще всего производители их структуру дополняют смолами, модификаторами, пластификаторами и прочими компонентами для улучшения технических характеристик.

Основные требования предъявляемые к подобным материалам

1. малый вес,
2. устойчивость к воздействию биологической среды и атмосферным условиям.

Если фундамент дома не вписывается в общий дизайн конструкции его можно закрыть сайдингом, тем более что современный рынок предлагает данный материал любой расцветки и любой текстуры.

А в целях экономии можно выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Стоит лишь следовать описанию или советам по видео. Разобраться с каждым этапом процесса попробуем ниже.

Преимущества отделки цоколя сайдингом

Чаще всего отделку панелями сайдинга выбирают за их весомые плюсы:

1. Доступная стоимость материала
2. Малые затраты времени и труда на выполнение работы
3. Эстетичность и широкие дизайнерские возможности
4. Долговечность

Интересно! Главное отличие цокольных панелей от обычных фасадных – толщина, повышенные прочностные и износоустойчивые характеристики.

При выборе сайдинга учтите

Для облицовывания цоколя следует обратить внимание на:

1. Плотность соединений на стыках,
2. Толщина панелей должна быть больше 16 мм,
3. Гарантийный срок минимум 20 лет.

Проверенные производители

Наиболее популярными являются панели, имитирующие облицовку камнем или кирпичом.

Их хорошо известные производители:

1. Альта-Профиль,
2. Wandstein,
3. Техоснастка,
4. Royal.

Металлический сайдинг выпускают:

1. Ruukki,
2. Alcoa,
3. СеверСталь.

Сайдинг из винила популярен от:

1. Fineber ,
2. Альта,
3. Доломит.

Строение материала

Металлический сайдинг представляет собой шесть слоев:

1. металл,
2. антикоррозийная прослойка,
3. цинковая прослойка,
4. грунтовый слой,
5. полимерная защита,
6. краска.

Как выполнить облицовку цоколя сайдингом

Инструменты и материалы

Все, что используем при монтаже:

1. перфоратор, саморезы, оцинкованные гвозди, циркулярный круг, болгарка, пластиковые дюбеля,
2. П-образный профиль,
3. паранитовые прокладки,
4. панели сайдинга.

Рассчитываем количество

Для расчета необходимого количества панелей измеряется периметр отделываемой поверхности.

После чего это значение делится на квадратуру панели в пачке.

Таким образом, станет ясно сколько пачек нужно закупить. Но по факту сайдинг лучше брать с запасом.

Технология работы

Подготовка стен

Для крепления сайдинга не нужно проводить подготовку самой декорируемой поверхности, главное, чтобы не было препятствий креплению.

Крепление обрешетки

Как правило, отделочный материал закрепляется на обрешетку. Она может выполняться в горизонтальном направлении или в вертикальном, из металла или деревянных планок.

При вертикальной обрешетке шаг должно быть 91 см, при горизонтальной можно 46см.

При установке обрешетки нужно обязательно использовать уровень, и не забывать о наличии электропроводки, вентиляционных отверстий.

В процессе крепления сайдинга есть возможность в пазы заложить утепляющий материал и повысить термоизоляцию дома, поэтому для этих целей нужно предусмотреть достаточное расстояние от каркаса до стены.

Обрешетка начинает возводиться от земли на расстоянии приблизительно в 5-10 см от грунта. А если вокруг строения есть качественная отмостка, зазор можно и не делать. Каркас должен иметь вид квадратов размером 50х50 см.

С помощью укладкой сайдинга можно придать необычную форму углам здания.

Монтаж панелей

Начальная планка устанавливается строго по уровню.

Сам процесс монтажа сайдинга заключается в последовательном составлении панелей в специальные пазы профиля и закреплении их саморезами. Для экономии материала есть возможность использовать обрезанные кусочки панели.

Первую панель вставляют в стартовую планку и задвигают в паз на угловом элементе. Сверяют уровень начала конструкции и в нескольких местах закрепляют к обрешетке. Действия повторяются до тех пор, пока не соберется все полотно. Перед началом последнего ряда устанавливается финишная планка.

При стыковке панелей сайдинга необходимо внимательно следить, что бы между ними не было просветов.

Предубедить вздутие и изменение формы панелей в дальнейшем поможет контроль над излишним натяжением элементов сайдинга в момент крепления.

Процесс монтажа начинается снизу. В случае крепления отделки под подоконником или карнизом сперва устанавливаются несколько финишных реек, а затем приступать к панелям.

Различные отверстия под трубы или вентиляцию в сайдинге выполняются с припуском в 6мм.

Завершающий этап

Завершенный вид всей конструкции помогут придать внутренние и внешние уголки, различные модули и небольшие детали.

Внешне с помощью сайдинга дом можно изменить до неузнаваемости. Снабдить различными дизайнерскими штучками. Например, лепниной или резными накладками. Сайдинг дает широкий простор для дизайнерской деятельности.

Только выбирай желаемый стиль и приступай к работе. Простота технологии позволяет выполнять работу самому настоящему «чайнику» в монтажных работах. От вас потребуется лишь маломальское представление процесса и выполнение однообразных, но аккуратных действий.

Уход за цоколем из сайдинга

Сайдинг гораздо прост в уходе, чем натуральный материал. Покрытие советуют регулярно мыть, очищать от налипания грязи с помощью щетки в направлении сверху-вниз. В воду допускается добавление моющих средств. Убрать пятна от грибка можно с помощью простого отбеливателя или специального винилового очистителя.

Пеноблок: стандартные размеры, основные характеристики, плюсы и минусы

При возведении частных домов многие застройщики используют пеноблок. Это обусловлено низкой ценой, минимальным коэффициентом теплопроводности и небольшим весом. За счет простоты изготовления блоки можно производить на участке, что снижает конечную стоимость строительных работ.

1. Что такое пенобетон
2. Исторические факты
3. Технология производства пеноблоков
4. Автоклавный
5. Неавтоклавный
6. Ключевые преимущества
7. Разновидности пеноблоков
8. По показателю плотности
9. По технологии изготовления
10. По назначению
11. Размеры пенобетонных блоков
12. Состав пеноблоков
13. Область применения
14. Требования к пенобетонному блоку
15. Критерии выбора
16. Цвет
17. Прочность
18. Отсутствие дефектов геометрии
19. Упаковка
20. Хранение
21. Стоимость
22. Как рассчитать необходимое количество пеноблоков
23. Пример
24. О чем следует помнить
25. Недостатки пеноблоков
26. Особенности строительства
27. Хрупкость
28. Особенности крепежа
29. Что лучше: газобетон или пенобетон
30. Полезные рекомендации
31. Удачные варианты сооружений

Что такое пенобетон

Пенобетон представляет собой пористый материал, который производится на основе цемента, воды, песка и пенообразующей добавки. По структуре он напоминает газобетон, но различается особенностями формирования пустот внутри.

Для их появления бетон смешивается с пеной. В случае с газобетоном пустоты появляются из-за химических процессов при застывании состава.

В качестве образователя пены применяют синтетические или органические компоненты.

Первые отличаются доступной ценой и прочностью. Конечная продукция не наносит вреда окружающей среде и людям, но исходное сырье считается токсичным. Вторым свойственна максимальная прочность и соответствие экологическим требованиям.

Для производства пеноблоков применяют 2 метода:

1. Нарезку монолитной основы из застывшей заготовки на несколько секций с подходящими параметрами.
2. Заливание форм с оптимальными габаритами.

Чтобы уменьшить расходы и повысить плотность, в состав исходного сырья включают глину, золу и прочие примеси с мелкой фракцией. Это сокращает расход цементной смеси, но способствует утолщению тонких перегородок между порами, что повышает коэффициент теплопроводности.

Исторические факты

Впервые о пенобетоне услышали в начале XX в., когда архитектор из Швеции А. Эриксон попытался разработать технологию производства искусственного камня со свойствами древесины.

В 1924 г. материал был запатентован, а с 50-х гг. его стали использовать для возведения стен и на территории СССР. В период перестройки со стремительным скачком цен на энергоносители, автоклавное производство стало невыгодным, из-за чего увеличился спрос на изделия неавтоклавного типа.

Технология производства пеноблоков

Для изготовления пеноблоков в домашних условиях не приходится организовать сложную технологическую цепочку. Раствор цемента и песка погружается в резервуар-смеситель, куда добавляют пену в водном растворе.

Вспомогательные примеси предназначаются для повышения прочности и морозостойкости. Кроме того, они определяют коэффициент теплопроводности и степень усадки при застывании.

Производственный процесс выполняется 2 путями:

1. Автоклавным.
2. Неавтоклавным.

У технологий есть и плюсы, и минусы.

Автоклавный

Автоклавная технология предусматривает использование большего количества песка, чем цемента. Затем заготовка обрабатывается под высокой температурой и давлением в специальных камерах — автоклавах.

Метод позволяет улучшить эксплуатационные характеристики продукции, ускорить процесс производства и снизить расход цемента.

В результате сцепление составляющих материала происходит более качественно, а процент брака снижается.

При изготовлении блоков цементную смесь соединяют с дополнительными примесями. Они нужны для получения пористой структуры внутри конструкций.

Неавтоклавный

Неавтоклавная разновидность пенобетона характеризуется такими преимуществами:

1. Невысокой стоимостью. За 1 куб. м. пеноблока потребуется заплатить меньше, чем за куб газобетона, сделанного по автоклавной технологии. Поэтому если нужно построить гараж, сарай или другое хозяйственное помещение, лучше выбрать этот тип.
2. Минимальной теплопроводностью. Помещения на основе таких материалов достаточно теплые.
3. Паропроницаемостью. За счет такой особенности неавтоклавные пеноблоки позволяют сохранять комфортный микроклимат в жилище, не накапливая конденсат.

Ключевые преимущества

К достоинствам пенобетона относят:

1. Низкую плотность. Ячеистые конструкции весят немного, поэтому нагрузка на фундамент здания снижается.
2. Прочность. Из блоков можно сооружать несущие стены в постройках до 3 этажей.
3. Звукоизоляционные свойства. Эта особенность важна при строительстве помещений в городе.
4. Стойкость к воспламенениям. Пенобетон принадлежит к категории негорючих материалов.
5. Влагостойкость. Если при изготовлении блоков производитель придерживался требований ГОСТ, конечная продукция не будет иметь открытых пор и сможет долго находиться под воздействием воды, не накапливая ее.
6. Соответствие экологическим требованиям. В процессе эксплуатации пенобетон с органическими образователями пены не выделяет токсинов.

Разновидности пеноблоков

Классификация пеноблоков осуществляется с учетом нескольких параметров.

1. Плотность.
2. Способ изготовления.
3. Назначение.

По показателю плотности

В продаже предлагаются такие марки блоков пенобетона в зависимости от плотности:

1. D1300-1600. Плотность равна 1300-1600 кг/куб. м. Разновидность не выпускается в промышленных масштабах, поэтому не имеет регламентированных стандартов. На основе материала можно сооружать постройки любой этажности.
2. D900-1200. Обладают плотностью 900-1200 кг/куб. м, весом 39-47 кг и стандартными размерами. Такой тип нужен для многоэтажного строительства.
3. D600-800. При плотности 600-800 кг/куб. м их вес около 23-35 кг. Считаются самым сбалансированным типом пенобетона, который подходит для строительства наружных стеновых конструкций.
4. D300-500. Их плотность составляет 300-500 кг/куб. м, а масса — около 11-19 кг. За счет повышенного содержания пор в структуре и высокой насыщенности воздухом отличаются низкой теплопроводностью.

По технологии изготовления

Для производства стройматериала используют несколько методов:

1. Классический. Подразумевает добавление пены в раствор цемента с помощью пеногенератора. Готовая продукция отличается надежностью и долговечностью.
2. Способ сухой минерализации. Изначально пена смешивается с сухой смесью компонентов, а после этого с жидкостью. Метод востребован при непрерывном производстве.
3. Баротехнологию. В этом случае образователь пены смешивается с водой, а после этого с остальными добавками. Для генерации давления применяют специальные барокамеры.

По назначению

По назначению выделяют такие типы пеноблоков:

1. Теплоизоляционный. Обладает минимальной плотностью и не подходит для обустройства несущих конструкций.
2. Конструкционный. Предназначаются для возведения несущих частей.
3. Конструкционно-теплоизоляционный. Используется при изготовлении перегородок и несущих стен.

Размеры пенобетонных блоков

Размеры пеноблоков для строительных работ указаны в нормативном акте ГОСТ 25485-89 с допустимым отклонением в +/- 1 мм:

1. Длина (мм) — 500, 600.
2. Ширина (мм) — 80, 100, 150, 200, 250.
3. Высота (толщина, мм) — 200, 250, 300, 400.

Состав пеноблоков

В качестве основных ингредиентов при производстве пенобетона используются песок, цемент и вода. Технология изготовления практически не отличается от той, которая применялась в 30-х гг. прошлого века.

К цементу добавляют пенообразователи, которые бывают как органическими, так и синтетическими. Эти примеси приводят к вспениванию раствора и образованию воздушных пузырьков.

Эти пузырьки постепенно распространяются по составу, а затем образуют замкнутые ячейки. Они снижают плотность и наделяют материал рядом преимуществ.

Кроме того, в строительной сфере распространены пеплоблоки, произведенные посредством полусухого вибропрессования с использованием вулканического пепла.

Область применения

Блоки ячеистого бетона широко востребованы при строительстве жилых и производственных построек.

Среди основных сфер применения выделяют:

1. Обустройство несущих стен и конструкционных изделий. Для этих целей используют материал максимальной прочности.
2. Возведение ненесущих конструкций. Большинство марок пеноблоков подходит для таких работ.
3. Теплоизоляция напольного покрытия. Для таких задач подходят изделия невысокой плотности.

Требования к пенобетонному блоку

Требования к блокам пенобетона прописаны в ГОСТ 31360-2007 и ГОСТ 31359.

Они учитывают такие пункты:

1. Степень теплопроводности — для марок D500 до 0,12 Вт *м С.
2. Отклонения от размеров — до +/-3-4 мм.
3. Прочность на сжатие — не меньше B1,5.
4. Паропроницаемость — для серии D500 не менее 0,20 μ, мг/(м·ч·Па).

Критерии выбора

Проверить соответствие материала установленным требованиям непросто. Поэтому на стадии выбора нужно руководствоваться внешними признаками и некоторыми другими критериями.

Поверхность образца должна обладать равномерным светло-серым или серым оттенком. Если она белая, это указывает на повышенную концентрацию извести. Ознакомиться с формой и цветом качественных изделий можно на фото.

Прочность

Для проверки этого параметра следует отломать небольшой участок или гребень блока. Если поверхность легко деформируется, значит, использовать ее для строительных целей нельзя.

Отсутствие дефектов геометрии

Блок должен обладать четкой и точной формой. Если он имеет неровные углы и изъяны, это свидетельствует об использовании неавтоклавной технологии производства.

Упаковка

Ведущие производители упаковывают стройматериал в полиэтиленовую пленку с применением специального оборудования. Качество упаковки часто определяет свойства продукции.

Хранение

По возможности следует уточнить, в каких условиях хранится товар: на складе, на открытом пространстве или под навесом. Покупать изделия, которые долго находились на улице, не рекомендуется.

Стоимость

Стоимость блоков не должна отличаться от средней рыночной. Если в описании упоминается сомнительная скидка и цена ниже минимальной, от покупки лучше отказаться.

Как рассчитать необходимое количество пеноблоков

Подсчет оптимального количества блоков для строительства производится 2 путями:

1. С помощью онлайн-калькулятора.

1. С помощью формул для расчета.

Пример

Приблизительное количество пеноблоков в поддоне для 1-этажной постройки размерами 8×10 м рассчитывается с учетом таких нюансов:

1. I группа — периметр стен 34,4 м, высота 3 м, площадь проемов 12,9 кв. м, объем кладки 36,12 куб. м.

1. II группа — внутренняя несущая стена длиной 7,2 м, 2 дверных проема площадью 3,2 кв. м и кладка объемом 5,52 куб. м.
2. III группа — длина стен составляет 18 м, в здании есть 3 проема дверей, а объем кладки равен 5,16 куб. м.

Для I и II группы будут использованы идентичные блоки. При суммировании объемов получается число в 41,64 куб. м. Конечный результат составляет 1157 стеновых и 286 перегородочных блоков.

С добавлением 6% на подрезку и повреждение при транспортировке получаем 1227 изделий для несущих конструкций и 304 для перегородочных.

О чем следует помнить

Для расчета количества блоков нужно учитывать:

1. Общую площадь наружных стен и перегородок в доме.
2. Площадь оконных и дверных проемов.
3. Геометрические параметры материала, который будет использоваться при строительстве.
4. Толщину стен.

Недостатки пеноблоков

Основные недостатки пенобетонных блоков связаны с рядом сложностей при строительстве и хрупкости конструкций. Из-за этого крепление образцов сопровождается рядом проблем.

Особенности строительства

Все пенобетонные конструкции требуют тщательного армирования на 4-5 ряду и возле проемов, даже при возведении 1-этажных построек. Это способствует качественному монтажу системы строп и перекрытий.

Образцы для наружных работ должны обладать высоким коэффициентом морозостойкости (не меньше 50). В противном случае появится риск деформации конструкций. Коэффициент ходовых блоков D500 составляет 25-35.

При строительстве построек в средних широтах предъявляется требование к толщине кладки — она должна составлять не меньше 640 мм. Стандартные блоки обладают толщиной 500 мм.

Хрупкость

С целью минимизации издержек производства недобросовестные компании используют цементную смесь низкого качества. Поэтому, выбирая материал, нужно запрашивать сертификат соответствия.

Для проверки марочной прочности в образец можно вбить гвоздь на 10 см. Если его нельзя извлечь голыми руками, значит, изделие соответствует заявленному качеству.

Особенности крепежа

Гвозди и саморезы вкручиваются в пеноблок, как в древесину. Однако из-за хрупкости материала они плохо удерживаются в нем. При желании закрепить тяжелые предметы на стене использовать стандартные анкерные крепежи или дюбеля проблематично.

Если выполняется монтаж мебели, сантехники или электрооборудования, приходится применять специальный тип крепежей. Он состоит из металлической основы, нейлона или пластика. Также распространены химические анкера с креплением на клеевую смесь.

Что лучше: газобетон или пенобетон

Наличие воздушных пор в блоках пенобетона препятствует нормальному воздухообмену в стенах. Кроме того, конструкции недостаточно хорошо пропускают тепло.

Поэтому с целью утепления конструкций разрешается применять пенопласт. Газобетон — «дышащий» материал, который нужно утеплять воздухопроницаемыми изоляторами, такими как минеральная вата.

Газоблок создается исключительно на заводе с применением специальной техники. Пенобетон можно изготовить своими руками, используя подходящее сырье.

Полезные рекомендации

Пено- и газобетонные блоки — это универсальный стройматериал, который широко применяется при возведении частных домов. С его помощью можно создавать несущие сооружения, перегородки и межэтажные перекрытия. Кроме того, материал подходит для обустройства теплоизоляционного слоя на внешних стенах и внутри подвалов.

Но чтобы предстоящие работы были выполнены качественно, нужно ответственно подходить к выбору блоков. Покупать их следует у проверенных поставщиков с хорошей репутацией и положительными отзывами.

Для проверки качества можно слегка надавить на интересующий образец — если он деформируется или крошится, от покупки следует отказаться.

Удачные варианты сооружений

Из пенобетона можно возводить не только надежные и качественные, но и красивые постройки. Так, из этого материала можно построить аккуратную беседку с 4-скатной крышей и мягким покрытием без дополнительной отделки фасадными панелями либо соорудить стильный дом в современном концептуальном дизайне.

Не менее стильно смотрится жилище с 2-скатной крышей, отделанное светлой штукатуркой или краской.

Из пеноблоков можно возводить и надворные сооружения, и хозяйственные постройки, и красивые клумбы. Вариантов использования материала достаточно много.

Пеноблоки

Пенобетонные блоки — альтернатива и конкурент кирпичу?

Среди строительных материалов для возведения стен жилых домов, производственных помещений и всевозможных хозяйственных построек — пенобетонные блоки прочно занимают одно из лидирующих мест.

Они отлично держат тепло, обладают малым удельным весом и гораздо дешевле кирпича. Добавим, что строительство с помощью данного материала происходит гораздо быстрее. Еще одним доводом в пользу пеноблоков является возможность их изготовления прямо на участке для строительства.

Пеноблоки в строительстве

Что такое пеноблок?

По своей сути пеноблок это застывшая суспензия из цемента, песка, воды и пенообразователя. Именно пузырьковая составляющая предопределяет пористую структуру этого строительного материала. Наличие внутри пустот из воздуха служит источником тепло — и звукоизолирующих качеств и уменьшает вес блоков.

В качестве ингредиентов, создающих твердость, повышающих прочность и определяющих внешний вид — служат мелкофракционные сыпучие вещества, как-то:

• Зола;
• Глина;
• Шлак.

Подобные добавки, повышая эксплуатационные качества, к сожалению, способствуют уменьшению объема воздушных шариков в теле блоков, что отрицательно сказывается на теплопроводности.

Помимо этого, в состав смеси могут добавляться модификаторы и ускорители затвердения.

Пенообразователи для производства блоков могут быть, как на белковой основе, так и синтетические. Первые отличаются экологичностью, а их присутствие предопределяет повышенное качество готового продукта. Химический пенообразователь гораздо дешевле, но явно не добавляет пользы любому живому организму своим присутствием в стеновых блоках.

Геометрия блоков, как и плотность их во многом зависят от способа изготовления. Так, минимальные допуски получаются при формовании, а наибольшие отклонения — при резке (роспуске) более крупных форм на мелкие.

Как изготавливают пеноблок

На сегодня наибольшее применение получили три технологии производства пеноблоков. Это:

1. Классическая

Суть состоит в принудительной подаче аэро составляющей в заранее приготовленную песочно-цементную смесь. Блоки, приготовленные по этой технологии, считаются самыми лучшими, а их характеристики всегда опережают показатели тех, что были произведены иным способом.

1. Метод сухой минерализации

В приготовленную, но пока еще абсолютно сухую смесь ингредиентов, подается пенная составляющая. Суспензия перемешивается и только потом в нее добавляется вода. Данный метод применяется при массовом производстве, где технологический процесс является непрерывным.

1. При помощи баротехнологии

Тонкости технологии скрыты уже в её названии. Основная часть процесса, а именно смешивание компонентов смеси с пенообразователем, разбавленным водой происходит в специальной камере при высоком давлении.

Как разобраться в маркировке

Главный показатель пеноблока — это его плотность. В маркировке она обозначается латинской «D» и последующим индексом от 100 до 1200. Чем больше число — тем плотнее будут блоки. Отсюда и области их применения.

• Пеноблоки марки D100-D300 обычно используются для возведения перегородок между комнатами, где поперечные нагрузки будут минимальными.
• Представители марок D400-D500 — оптимальный выбор для несущих стен одноэтажных строений.
• D600-D900 – такие блоки могут быть использованы при строительстве наружных и внутренних стен одно-двухэтажных строений. Технические характеристики данных блоков позволяют возводить стены даже без дополнительной теплоизоляции.
• Самые плотными и потому прочными являются блоки марки D1000-D1200. С их помощью можно возводить наружные и внутренние стены зданий в три этажа.

Вторым немаловажным фактором, определяющим применение пеноблоков в строительстве, является его морозостойкость. В сопроводительных документах этот показатель имеет маркировку «F» с индексами от 15 до 75.

Чем выше индекс — тем большую сопротивляемость низким температурам обязаны демонстрировать пеноблоки. Таким образом, для строительства наружных стен используют те, индекс которых превышает 25. Это справедливо для районов с теплыми зимами и 45 — для северных и иных районов с явно выраженным континентальным климатом.

Блоки, чей индекс морозостойкости меньше 25, — рекомендуется использовать исключительно для стен внутри отапливаемых строений.

Размер пеноблока

Относительная простота технологии стала основной причиной возникновения массы мини- и микропредприятий по изготовлению пеноблоков. Однако рынок поставил перед всеми производителями условие — соблюдение размеров. С той или иной степенью погрешности это требование сегодня выполняется. Приведем габариты блоков, согласно требований Государственного Стандарта.

Размеры пеноблоков по ГОСТ 21520-89

Габариты, мм	Штук в 1 куб м	Штук в поддоне	Штук на 1 кв м
600х300х100	55	80	16,7
600х300х120	46	64	13,8
600х300х150	37	48	11,2
600х300х200	27	40	8,4
600х300х250	22	32	6,7

Строгое соблюдение габаритов помимо эстетического аспекта несет еще и чисто практическое удобство. Это облегчает составление сметы, проведение расчетов для строительства на перспективу и так далее.

Почему их выбирают все чаще и чаще

Статистика — вещь упрямая и спорить с ней нет смысла. В эпоху бума на частное домостроение — выбор в пользу пеноблоков падает все чаще чаще. И вот почему:

1. Если провести сравнение стоимости приобретения и оплаты работы, связанной с возведением стен и перегородок — пеноблокам равных нет. Дешево, быстро и удобно — вот первые эпитеты тех, кто хоть однажды строил из этого материала.
2. Особенности материала позволяют даже при помощи обычной ножовки подгонять любые размеры при кладке.
3. Относительная малая масса дает возможность справится с большими объемами даже одному каменщику без привлечения устройств и механизмов.
4. Отсутствие необходимости армировать стены добавляет дому экологической чистоты, и гарантированно избавит от радио и электромагнитных помех. Использование в составе только природных компонентов ставит пеноблоки на одну ступень с таким материалом, как натуральная древесина.
5. Коэффициент теплоизоляции у пеноблоков говорит о том, что дома из них ничем не уступают тем, чьи стены сложены из керамического полнотелого кирпича. К месту будет отмечено, что строения где использовались блоки из пенобетона практически равнодушны к огню и высоким температурам, чего нельзя сказать о бревенчатых домах.

Пеноблок — основа строительства

Однако, есть у этого строительного материала и несколько слабых мест. Практически все они так или иначе связаны со слабостью сопротивления пеноблоков влаге и сырости.

Повышенная влагопоглощаемость (до 15%) требует дополнительной защиты внешних стен от атмосферных осадков. Речь идет о необходимости целой системы по защите от влаги. На какой остановиться — выбор останется за строителем. Однако профессиональные советы — никому еще не помешали.

Пено- и шлакоблоки требуют надежного ленточного фундамента. Еще лучше, если остановиться на монолитной опоре, полностью, исключающей даже минимальные колебания грунта. Это гарантированно избавит от появления с годами трещин, образования пустот внутри и нарушения швов между блоками — снаружи.

Шагая в ногу со временем

Частный дом — одно из самых популярных человеческих желаний. С появлением пеноблоков путь к исполнению данной мечты стал чуточку короче и легче.

Простота работы с этим материалом, его доступность и стоимость, а также масса достоинств — создали ему популярность. Пеноблок за сто лет своей истории стал на равных соперничать с Его Величеством кирпичом, чей возраст уже превысил сорок веков.

Сегодня из пенобетонных блоков возводят стены домов на севере и на юге, на западе и на востоке. А это значит, — его признали, приняли и из него — нужно строить!

Пенобетонные блоки: технология производства, плюсы и минусы, виды и характеристики материала

Отправим материал на почту

• Что такое пенобетон – все, что вы хотели знать
• Технология производства пенобетонных блоков
• Технические характеристики пенобетона
• Достоинства и недостатки пеноблока
• Уникальные достоинства, которыми обладает пенобетонный блок
• Недостатки пенобетонных блоков, о которых молчат продавцы
• Невысокая прочность при сжатии
• Особенности строительства
• Особенности крепежа.
• Основные сферы применения пеноблоков
• Виды и характеристики пеноблоков (типоразмеры и вес)
• Цены на пеноблоки
• Что выгоднее применять в строительстве объектов газобетонный блок или пеноблок
• Заключение

• 8 комнат
• 7 санузлов

• 779² Общая площадь

• 6 комнат
• 2 санузла

• 166.9² Общая площадь

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 139.6² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 146.4² Общая площадь

• 5 комнат
• 4 санузла

• 190² Общая площадь

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 81.2² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 159.9² Общая площадь

• 5 комнат
• 3 санузла

• 183.1² Общая площадь

• 5 комнат
• 3 санузла

• 170.1² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 140.8² Общая площадь

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 93.9² Общая площадь

• 3 комнаты
• 3 санузла

• 155.4² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 133.9² Общая площадь

• 7 комнат
• 2 санузла

• 258.7² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 167.6² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 124.8² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 166.8² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 161.7² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 142.1² Общая площадь

• 4 комнаты
• 3 санузла

• 223.5² Общая площадь

Развитие строительных технологий ведет к улучшению качества строительства. Проверенные временем материалы комбинируются по-новому, рождая неожиданные сочетания с впечатляющими свойствами. Так вышло с бетоном. Материал, широко использовавшийся строителями Древнего Рима, после ряда экспериментов стал родоначальником легких бетонов.

Пенобетон можно считать одной из самых удачных и распространенных разновидностей этой группы. Максимально использовать лучшие свойства материала позволяют пенобетонные блоки, характеристики которых как нельзя лучше отвечают требованиям строительных нормативов.

Что такое пенобетон – все, что вы хотели знать

Пенобетон относится к группе ячеистых бетонов. Его часто путают с газобетоном, который отличается по составу и по технологии окончательной обработки (может быть автоклавным и неавтоклавным).

Основу пенобетона составляет песок, вода и цемент. Технология производства практически не меняется с 30-х годов прошлого века. В цементный раствор подаются пенообоазующие добавки, органические или синтетические. Добавки вспенивают массу раствора, насыщая ее пузырьками воздуха и увеличивая объем. Пузырьки распределяются по смеси, а при отвердевании оставляют замкнутые полости (ячейки). Такие поры уменьшают плотность материала; кроме легкости бетон приобретает другие полезные для строительства свойства.

Поскольку для производства ячеистого бетона используют цементное вяжущее вещество, его прочность продолжает увеличиваться в течение долгого времени после изготовления (проверки показали, что прочность возрастает в 3-4 раза после 30-40 лет эксплуатации).

Технология производства пенобетонных блоков

Производство пенобетона не нуждается в построении сложной технологической цепочки. Цементно-песчанная смесь помещается в емкость-смеситель, куда из пеногенератора подаются добавки в виде пены в водном растворе. Комплекс вспенивателей повышает прочность и морозостойкость материала, снижает теплопроводность и усадку при высыхании. Распространены пенообразователи двух видов:

• Органические (белкового происхождения). Продукт получается экологически чистым и более прочным (стенки ячеек получаются толще).
• Синтетические. Материал имеет 4 класс опасности (может выделять токсические вещества) и менее прочен; не рекомендуется для строительства жилых помещений.

Иногда в качестве добавок применяют фиброволокно ВСМ (волокно строительное, микроармирующее), увеличивающее прочность материала или сухую золу (зола-уноса), позволяющую экономить цемент.

Смешивание исходных составляющих происходит под давлением. Затем смесь отливается в специальные формы (кассеты) или монолитом. Во втором случае после сушки масса нарезается по заданным размерам.

Лишняя вода испаряется во время сушки. Отвердевание происходит естественным образом, что снижает однородность мелкоячеистой структуры (по сравнению с газобетоном). Простота процесса позволяет готовить пенобетон прямо на стройплощадке. Материал получается дешевым, так как на его производство уходит в 2-4 раза меньше цемента.

Технические характеристики пенобетона

С ростом объемов малоэтажного строительства увеличивается популярность изделий из пенобетона. Пеноблоки, размеры и цены которых весьма вариабельны, также привлекают своим набором технико-эксплуатационных свойств.

Достоинства и недостатки пеноблока

• Низкая плотность. Конструкции из облегченного материала оказывают минимально возможное давление на фундамент (плотность в 4 раза меньше, чем у керамзитобетона).
• Прочность. Позволяет возводить несущие стены (в зданиях до 3 этажей из марок от D900 и выше).
• Теплопроводность. Ниже, чем у обычного кирпича в 3-4 раза. Низкая теплопроводность обеспечивает комфортные условия проживания в любом климате, сохраняя в помещении прохладу летом, а тепло зимой. Следствие – энергосбережение.
• Звукоизоляция. Важный фактор в городских условиях.
• Пожароопасность. Пенобетон относится к негорючим материалам.

К недостаткам можно отнести малоэстетичный внешний вид строения, требующий отделки. Также необходимо следить за геометрией изделий. Из-за неровной поверхности увеличивается ширина растворных швов. Чтобы теплопроводность не ухудшалась, параметр не должен превышать 2 мм; для чего удобнее использовать клей.

Уникальные достоинства, которыми обладает пенобетонный блок

• Экономия средств. Материал сам по себе дешев, что позволяет сэкономить на закупке. Плюс, благодаря легкости пеноблоков фундамент для дома можно делать не таким мощным, что также уменьшает бюджет. Снижаются затраты на транспортировку, хранение и кладку стен.
• Экономия времени и трудозатрат. Пеноблок, размер которого намного больше, а вес меньше, чем у кирпича, позволяет упростить и ускорить строительный процесс.

Недостатки пенобетонных блоков, о которых молчат продавцы

Пенобетонные блоки являются проверенным сырьем для частного строительства и утепления стен готовых построек. Как любой материал, пенобетон обладает рядом особенностей, незнание которых приводит к неправильному использованию и разочарованию.

Невысокая прочность при сжатии

Стремясь снизить издержки производства, производитель может использовать сырье (цемент) невысокого качества. При закупке партии блоков стоит проверить сертификат. Можно проверить марочную прочность, вбив в пеноблок гвоздь длиной 10 см. Прочность соответствует норме, если его невозможно извлечь голыми руками.

Производитель стремится избежать дополнительных трат на хранение готовых изделий. Марочная прочность пенобетона (100%) достигается только на 28-е сутки после изготовления и в дальнейшем увеличивается в течение десятилетий. Использование блоков до истечения этого срока (1 месяц) может привести к усадке и возникновению трещин в готовых конструкциях.

Особенности строительства

• Конструкции из пенобетона нуждаются в армировании, которое проводится на каждом 4-5 ряду блоков и рядом с проемами, даже для одноэтажных зданий. Это позволит провести надежный монтаж перекрытий и стропильной системы.
• Блоки для фасадной отделки должны иметь коэффициент морозостойкости 50 (коэффициент ходовых блоков D500 колеблется в пределах 25-35), иначе неизбежны деформации.
• Для отделки стен используют специальные штукатурки и краски; обычная отделка деформируется и гарантированно покроется трещинами. Конструкцию во время работ следует защищать от переувлажнения.
• В условиях средней полосы минимальная толщина кладки должна составлять 640 мм (стандартный блок имеет толщину 500 мм), фундамент предпочтителен монолитный ленточный.

Особенности крепежа.

Хотя саморезы и гвозди вкручиваются в газобетон как в дерево, держатся там они плохо; из-за низкой механической прочности пористый материал легко крошится. Если необходимо повесить что-то тяжелее картины, стандартные дюбеля или анкеры не годятся. При монтаже мебели, электрооборудования или сантехники используют специально разработанный для пористых стен крепеж. Его изготавливают из металла, пластика или нейлона; встречаются химические анкера с фиксацией на клеевой основе.

Основные сферы применения пеноблоков

Пеноблоки широко используются для возведения жилых и производственных зданий. Их применяют при:

• Возведении несущих стен. Подходят блоки прочных сортов.
• Возведении межкомнатных стен.
• Теплоизоляции. Используются пеноблоки минимальной плотности, поскольку их теплоизоляционные (а также звукоизоляционные) свойства максимальны.

Видео описание

Наглядно про пенобетон и его особенности смотрите на видео:

Виды и характеристики пеноблоков (типоразмеры и вес)

Пенобетонные блоки, размеры и цены которых вписываются в несколько классов, подразделяются в зависимости от их плотности (количества воздушных полостей на единицу объема) и предназначения. Чем меньше пор, тем выше плотность, теплопроводность, прочность и размерность марки.

• Конструкционные блоки. Марки D1000-D1200 используют для несущих конструкций. Такие блоки берут на себя вес перекрытий, следующего этажа и кровли. Они обладают максимальной прочностью и весом.
• Комбинированные блоки (конструкционно-теплоизоляционные). Марки D600-D900 подходят для несущих конструкций и эффективной теплоизоляции в частном строительстве.

• Теплоизоляционные. Легкие блоки с максимальной теплоизоляцией, подходящие для внутренних перегородок. Используются марки D100-D500.

Стандартный размер пеноблока для строительства дома имеет несколько вариантов. Для наружных несущих стен чаще всего применяется стандартный стеновой блок с размером 600х300х200 или 600х400х200 мм, для внутренних несущих стен – 300х200х600 мм, укладку перегородок проводят с использованием блоков 100х300х600 мм. Разброс связан с особенностями формирования разных типов кладки.

Вес блоков зависит от марки (он отличается для блоков одного размера, но разных марок).

Важно понимать, что со временем, под влиянием погодных условий, вес пеноблоков будет неизбежно расти. Это учитывается при проектировании фундамента.

Существуют таблицы, в которых можно проследить изменение веса в зависимости от влажности. Вес стенового блока (с начальным весом от 10,8 до 43,2 кг) может варьироваться от 11,7 до 47,5 кг (при относительной влажности воздуха 75%).

Цены на пеноблоки

Цена пеноблока зависит от фирмы-производителя и марки. Средние цены:

• Конструкционный блок стандартного размера 600х300х200 будет стоить 3200-4500 руб. /1 м³.
• Конструкционно-теплоизоляционный блок (стеновой) – 120-140 руб./шт.; полублок – 60-75 руб. /шт.; средняя цена 1 м³ меняется в пределах 3200-3800 руб.
• Теплоизоляционный блок марок D100-D500 и размером 400х200х600 мм обойдется в 2700-3000 руб. /1 м³, 1 блок стоит 117-120 руб.

Размеры блоков из пенобетона могут отличаться у разных производителей. При покупке следует обращать внимание на цвет и качество поверхности материала. Качественный пенобетон должен иметь однородную сероватую окраску. По технологии блоки не могут получиться ярко-белыми; нарушение процесса ведет к ломкости. На гладкой поверхности не должно быть сколов и трещин, ячейки не соединяются между собой.

Что выгоднее применять в строительстве объектов: газобетонный блок или пеноблок

• Изолированные воздушные поры в пеноблоках не дают стене «дышать» и плохо пропускают тепло. Поэтому для дополнительного утепления конструкций из пенобетона можно использовать пенопласт. Газобетон, обладающий дышащей структурой, рекомендуется утеплять минеральной ватой, пропускающей воздух.

Видео описание

Наглядно сравнение пеноблоков и газоблоков на видео:

• Газоблок превосходит пеноблок по прочности в 3-4 раза (если сравнивать марки с равной плотностью); штукатурка на него ложится ровнее. Вместе с тем газобетон легко впитывает и отдает влагу. При одинаковой плотности пеноблок плавает на поверхности воды, а газобетонный – частично погружается в воду.
• Пористость газобетона более однородная, чем пенобетона, это связано с особенностями производства. Из-за пор разного размера теплопроводность различных пенобетонных блоков может отличаться.
• Стена из пеноблоков впитывает влагу медленнее, чем из газоблоков. Но оба фасада нуждаются в защите от прямого контакта с водой.
• Газобетон производят из натуральных составляющих. В производстве пеноблоков применяют вспениватели синтетического происхождения, которые могут нанести вред здоровью человека.

Заключение

И газо-, и пенобетонные блоки служат универсальным материалом, нашедшим широкое применение в частном строительстве. Они используются для кладки несущих стен и перегородок, межэтажных перекрытий. С их помощью утепляют внешние стены и подвалы. Их с успехом применяют для возведения гаражей и построек хозяйственного назначения. В любом случае, чтобы постройка была прочной и долговечной, материал стоит приобретать у проверенного производителя с хорошими рекомендациями. Также важно учитывать особенности материала.

Пенобетонные блоки – характеристики их достоинства, недостатки, критерии выбора и советы по использованию

Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично держит тепло. А еще он обладает способностью с легкостью выводить наружу избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который далеко не всем хорошо знаком. Из-за этого многим кажется, что он совсем не подходит для строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, что вполне способны заменить кирпич или шлакоблоки. Вот только работать с ними надо немного иначе. А как – читайте дальше.

Пенобетонные блоки: виды, марки и основные параметры

Существует 4 разновидности пенобетона, производимого неавтоклавным способом.

1. Материалы марок от D150 до D400 называют теплоизоляционными. Их плотность варьируется от 150 до 400 килограммов на кубический метр. Марки ниже D400 не нормируются по классу прочности. А для D400 этот параметр лежит в пределах от В0,5 до В0,75. Это соответствует пределу прочности в 9 килограммов на см 3 . Морозостойкость перечисленных марок пенобетона нормированию не подлежит.

2. Материалы марок от D500 до D900 называются конструкционно-теплоизоляционными. Они имеют плотность от 500 до 900 килограммов на кубический метр. Прочность марки D500 – 13 килограммов на квадратный сантиметр. Класс ее не нормируется, как и морозоустойчивость. Классы прочности для остальных марок:

• D600 – от В1 до В2 (прочность 16 килограммов на квадратный сантиметр);
• D700 – от В1,5 до В2,5 (прочность 24 килограмма на квадратный сантиметр),
• D800 – от В2 до В3,5 (прочность 27 килограммов на квадратный сантиметр),
• D900 – от В2,5 до В5 (прочность 35 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F в порядке возрастания марки: 15-35, 15-50, 15-75, 15-75.

3. Материалы марок от D1000 до D1200 (конструкционные) имеют плотность от 1000 до 1200 килограммов на кубический метр. По классу прочности параметры следующие:

• D1000 – от В5 до В7,5 (прочность 50 килограммов на квадратный сантиметр),
• D1100 – от В7,5 до В10 (прочность 64 килограмма на квадратный сантиметр),
• D1200 – от В10 до В12,5 (прочность 90 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F одинаков для любой из марок: его значение 15-50.

4. Материалы марок от D1300 до D1600 называют конструкционно-поризованными. Их плотность варьируется от 1300 до 1600 килограммов на кубический метр. Производятся они малыми партиями, поэтому характеристики пеноблоков этих марок не имеют обозначений в ГОСТе.

Конкретный показатель прочности зависит от температуры и влажности, при которых производился пенобетон, а также его наполнителя и марки используемого цемента. Разделив число марки пенобетона на 20, можно получить примерный показатель прочности (правда, слегка заниженный). Возьмем, к примеру, пенобетон D1600. Получаем (с приличным запасом) предел прочности 90 килограммов на см 2 . Однако запас в этом случае только на пользу пойдет.

Рассмотрим теплопроводность различных марок сухого пенобетона, наполнителем которого служит песок. Единица измерения – ватт на метр на градус Цельсия. А также сравним при таких же условиях и коэффициенты паропроницаемости данных марок пенобетона. Единица измерения – килограмм на метр-час-Паскаль.

Марки пенобетонных блоков	Теплопроводность, (ВТ*м* 0 С)	Коэффициент паропроницаемости, (Кг*м час*Па)
D300	0,08	0,26
D400	0,1	0,23
D500	0,12	0,2
D600	0,14	0,17
D700	0,18	0,15
D800	0,21	0,14
D900	0,24	0,12
D1000	0,29	0,11
D1100	0,34	0,1
D1200	0,38	0,1

Что касается габаритов, то марки D600 и D800 имеют размеры 20 на 30 на 60 сантиметров. D600 выпускают также и в размере 10 на 30 на 60 сантиметров.

Сравнительные характеристики пенобетона и других строительных материалов

Параметры	Кирпич керамический	Керамический блок	Кирпич силикатный	Газоблок	Пеноблок
Размеры, см	25/12/6,5	38/25/24	25/12/6,5	20/30/60	20/30/60
Масса стены, кг/м 2	1200 – 1800	600 – 800	1450 – 2000	100- 900	100 – 900
Плотность, кг/м 3	1500 – 1750	700 – 900	1700 – 1950	300 – 1200	300 – 1200
Водопоглощение, %	12	12 – 14	16	20	14
Теплопроводность, Вт/М*к	0,4 – 0,7	0,1 – 0,2	0,8 – 1,1	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4
Морозостойкость, цикл	25	50	25	35	35
Предел прочности при сжатии, МПа	2,5 – 25	–	5 – 30	0,5 – 25	0,25 – 12,5
Расход, шт./м 3	400 – 500	34 – 45	400 – 500	21 – 27	21 – 27
Цена, $/м 3	63 – 112	62 – 90	17 – 90	60 – 94	49 – 68

Чем хорош и чем плох пенобетон

И по телевизору, и в прессе, и в интернете ведутся споры, какой пенобетон лучше – автоклавный или неавтоклавный. Производители и того, и другого типа материала гневно обличают продукцию друг друга, а потребителям остается только теряться в догадках, какой из материалов лучше пригоден для строительства. А ведь на самом деле и газосиликатные, и пенобетонные блоки весьма близки по свойствам, и у обоих материалов есть минусы. Дальше подробно рассмотрим характеристики пенобетона, постаравшись дать этому материалу объективную оценку. При этом по всем параметрам будем сравнивать его с газосиликатом.

Достоинства неавтоклавных пеноблоков

Способность удерживать тепло – высокая. По сравнению с кирпичом этот материал имеет коэффициент теплопроводности меньше в три раза. Собственно говоря, газосиликатные блоки в этом не отстают. Показатель теплопроводности у них на том же уровне, что и у пеноблоков.

Вес – небольшой. По сравнению с керамзитобетоном он меньше в два с половиной раза. Газосиликат весит примерно столько же. Поэтому блоки как из автоклавного, так и из неавтоклавного пенобетона проще грузить, перевозить и монтировать, чем традиционные стройматериалы. А еще из них можно строить дома, не оснащая их тяжелым фундаментом, что скажется на скорости и простоте монтажа. Естественно, речь идет о зданиях малоэтажного типа – у высотных домов фундамент должен быть основательным.

Прочность – достаточная. Из пенобетонных блоков марок от D900 и выше вполне можно класть несущие стены трехэтажных (не выше) домов.

Если же еще и железобетонный несущий каркас смонтировать, то можно строить здание любой этажности.

Что касается газосиликатных блоков, то они еще прочнее.

Стойкость к морозу – отличная. Благодаря пористой структуре и у пенобетона, и у газосиликата имеется внутри достаточно места для воды, которая расширяется, когда замерзает. Поэтому при промерзании стены не возникнет ее повреждения как снаружи, так и внутри.

Огнестойкость – хорошая. Это касается и пенобетонных блоков, и газосиликатных. Часа четыре, не меньше, способны они находится под воздействием открытого огня и очень высокой температуры.

Проверить это легко: наведите газовую горелку на стену, сложенную из пенобетона, а затем в течение нескольких часов понаблюдайте. Результат порадует – в отличие от обыкновенного бетона, не будет ни расщепления поверхности, ни взрывов.

Экологичность и биостойкость – на высоте. Этот материал не подвержен гниению и не портится от времени. Вредных веществ, опасных для здоровья, он не выделяет. Кстати, если сравнить с газосиликатом, то последний в этом плане менее безопасен. Ведь в автоклаве при вспенивании мельчайшие кусочки алюминия и извести вступают в химическую реакцию, вследствие чего получается водород. Он будет выделяться (в малом количестве) и позже, во время монтажа блоков, и при эксплуатации дома. А вот для производства пенобетона применяют вспениватели (синтетические или белковые), в которых не содержится опасных газов. Да и поры этого материала герметичны – они по структуре такие же, как у пенопласта.

Пригодность для монолитного строительства – полнейшая. Пенобетонные блоки можно изготавливать прямо на месте – достаточно установку поставить. Компрессором создать необходимое давление и по специальному шлангу подводить полученный материал туда, куда это необходимо в процессе строительства. Монолитное строительство имеет свою специфику, и для него пенобетон может являться лишь утеплителем либо дополнительным материалом.

Так, например, можно либо внутри, либо снаружи сделать кирпичную стену толщиной в полкирпича. Затем (не впритык) ставят влагостойкую гипсокартонную перегородку. В получившийся зазор льют пенобетон для теплоизоляции. Это и времени займет немного, и обойдется дешевле, чем монтаж традиционного теплоизолятора.

Простота обработки – весьма впечатляет. Пенобетон очень легко резать, сверлить и штробить. Инструментов никаких особенных не требуется, и усилий физических практически не приходится прилагать. Причем благодаря легкости материала можно без труда переносить блоки на место обработки и обратно.

Цена – достаточно низкая. По сравнению с другими стройматериалами блоки из пенобетона значительно выигрывают в стоимости. Как правило, ведут сравнение, пересчитывая объем материала на кирпич. Если учесть и то, что фундамент нужен недорогой (облегченный), то стройка получится весьма экономной. В некоторых случаях это фактор – определяющий.

Влагостойкость – неплохая. Этому способствуют герметичные замкнутые ячейки. А вот газосиликатные блоки, имеющие внутри каналы, проходящие от одного края материала до другого, воды боятся. Ведь она пропитывает их достаточно быстро, проходя по этим каналам.

Замкнутая структура ячеек не дает воде пропитывать всю толщ блока и если его положить на поверхность воды, то он будет плавать.

Недостатки пенобетонных блоков

Усадка за счет повышенного содержания влаги – существенный минус. Причем она может составлять от одного до трех миллиметров на каждый метр возводимой стены. Такое случается, если в процессе производства воды добавить больше, чем нужно, либо не дождаться, пока 28 дней пройдет. Именно столько времени необходимо для того, чтобы блоки хорошо затвердели. При этом на них ни в коем случае не должна попасть вода. К сожалению, некоторые нечестные производители технологию не соблюдают. А вот газосиликат лишен данного недостатка – он усадке не подвержен. Поэтому таких мер предосторожности при работе с ним применять не надо.

Способность впитывать влагу у материала имеется. Она не очень большая (гораздо меньше, чем у газосиликатных блоков), но заставляет использовать дополнительную отделку. В частности, можно применить технологию вентилируемого фасада, оштукатурить стены или покрыть их специальным гидрофобизатором, предназначенным для бетона. Это средство выпускается в виде эмульсии.

Пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях. Грузить этот материал надо бережно, ни в коем случае не наваливая его в кузов. В принципе, легкость материала позволяет осторожно переносить его, нисколько не повредив.

Стены из пенобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля – те просто вывалятся. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из ABC-пластика. На этой насадке имеется резьба. Сначала в эту насадку надо вкрутить метрический шуруп. Подойдет и шуруп, предназначенный для дерева. Высверлив отверстие в стене и хорошенько прочистив его, надо очень аккуратно вкрутить туда насадку с шурупом внутри. Такая конструкция держится достаточно надежно.

Изготовители, не соблюдающие технологию и соотношение необходимых компонентов, не дающие пенобетону вызреть, способствуют появлению отрицательных отзывов об этом материале. На это их толкает жажда быстрой наживы. А вот надежные компании-производители пенобетона, следящие за качеством своей продукции, выпускают материал, удовлетворяющий самого взыскательного застройщика. Лабораторные испытания подтверждают это – технические характеристики пеноблока, изготовленного такой фирмой, полностью соответствуют всем нормам.

Выбираем пенобетон правильно – критерии выбора

1. Первым делом посмотрите, кто именно делает данные пеноблоки. Попросите сертификат, проверьте условия поставки и соответствие продукции ГОСТам. Если производитель открыто предоставляет максимум информации – значит, ему нечего скрывать, а материал у него надлежащего качества. Кстати, так и поступают крупные фирмы, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие. У хорошего изготовителя пеноблоков обычно имеется производственная площадь не менее 180 квадратных метров, на которой стоит установка для разрезания блоков. Причем производственное помещение должно быть отапливаемым и иметь крышу.

2. Цена тоже имеет значение. В среднем для марки D800 она составляет около 80 $ за кубический метр. Если материал намного дешевле, стоит призадуматься – это может сказаться на качестве.

И еще: если изготовитель убедительно заявляет, что его пенобетон марки D600 является конструкционным, так как сделан по «секретной» технологии – не верьте. Никакие особые рецепты, никакие тонкости технологии не смогут превратить одну марку в другую. Вы даже маленький одноэтажный домик такими блоками не выложите – эту марку материала для несущих стен использовать нельзя.

3. Внимательно осмотрите блоки – они не должны быть чистого и яркого белого цвета. Этого не позволит технология. В норме пенобетон должен быть сероватым, чуть светлее или темнее, причем не допускается неоднородность окраски поверхности.

4. Проверьте, насколько герметичны ячейки пенобетона. Если они соединяются между собой, влага легко проникнет внутрь материала. Расколите один блок и посмотрите, одинакова ли его структура с наружной и внутренней стороны. Ячейки должны быть круглыми, недопустимо наличие сколов или трещин.

5. Чтобы класть стены можно было без проблем, блоки должны быть строго прямоугольными – проверьте это. Положив два пеноблока один на другой, попробуйте их пошатать, посмотрите, нет ли зазоров. Причем исследуйте все четыре стороны блоков – это важно, так как изъян может иметься лишь на одной стороне. А в дальнейшем это может отнять у вас немало времени, да и нервы попортить.

6. Купив свежий материал, не стоит его сразу использовать для возведения стен. Ведь необходимую прочность и другие технические характеристики пенобетонные блоки приобретут лишь через 28 дней после изготовления. Поэтому самым правильным решением будет выдержать купленный пенобетон две или три недели. При этом он должен быть либо хорошо укрыт от влаги, либо находиться в помещении. Это поможет вам избежать неприятностей, если вам продали-таки недодержанный материал.

Пример неправильно организованного хранения пеноблоков, сверху они ничем не накрыты и уже видно, что из сырой земли напитали влаги.

Советы по использованию пеноблоков

На данной инфографике показаны особенности и нюансы выполнения кладки из пеноблоков.

Совет 1. Так как на гранях блоки из пенобетона достаточно легко повредить, старайтесь разгружать их осторожно. Класть их лучше не на стандартный раствор (хотя и это для них возможно), а на специальный клей, имеющий цементную основу. Его слой (всего 2 или 3 миллиметра) получится намного тоньше, чем слой обычного цементного раствора, и мостики холода не появятся. А вот толстые швы между блоками неизбежно будут выпускать часть тепла наружу.

Совет 2. Стены, выложенные из пенобетона, в обязательном порядке нуждаются в облицовке. Не верьте производителям, утверждающим обратное – они бессовестно врут. Дожди, снег, ветры и ураганы будут постепенно разрушать пенобетон, если его ничем не защитить. Облицовочным материалом вполне может служить штукатурка (как обычная, так и минеральная), а также материал, применяемый для фасадов вентилируемого типа. Что касается штукатурки, то под нее потребуется проложить сетку, закрепив ее на стене из пенобетона.

Совет 3. При облицовке пеноблоков кирпичом обязательно оставляйте воздушный зазор – ведь у этих материалов разная проницаемость для воздуха. При их плотном прилегании водные испарения не смогут пробиться сквозь кирпичную облицовку. Они отразятся от нее, пройдут обратно сквозь пенобетон и вернутся в дом. Не стоит этого допускать.