Обрешетка крыши под мягкую черепицу

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Читайте также:  Объединение балкона с комнатой: принципы объединения помещений, фотографии дизайна

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Обрешетка под мягкую кровлю – требования к конструкции

Битумная черепица – современный, практичный кровельный материал, который изготавливается из стекловолокна, пропитанного модифицированным битумом. Он обладает небольшим весом, эстетичным внешним видом, устойчивостью к факторам внешней среды и воздействию грибков или прочих микроорганизмов. Особенность этого покрытия для крыши в том, что оно не имеет жесткой формы, поэтому для его монтажа необходимо прочное основание. Обрешетка под мягкую кровлю – важный элемент конструкции крыши, от которого зависит долговечность и надежность материала. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить основание для настила битумной черепицы.

Читайте также:  Пулевизатор для покраски: какой выбрать

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельное покрытие, состоящее из деревянных брусков или фанеры. Ее приколачивают с помощью гвоздей к стропильным ногам каркаса для обеспечения прочности и равномерного распределения веса мягкой кровли. Битумная черепица – легкий материал, 1 квадратный метр которого весит до 13 кг, однако оно нуждается в надежном основании, так как не держит форму самостоятельно. Различают 2 вида конструкции обрешетки:

  • Разреженная. Разреженную обрешетку изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см или досок. Расстояние между этими брусками называют шагом, для монтажа мягкой кровли оно не должно превышать 50 см.
  • Сплошная. Сплошная обрешетка изготавливается из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Она служит прекрасным основанием для настила битумной черепицы, благодаря ровной, гладкой поверхности.

Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

Конструкция

Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание. Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

  1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
  2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
  3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

Требования

Обрешетка под мягкую кровлю изготавливается из дерева, просушенного до влажности 20% и обработанного антисептическими средствами глубокого проникновения. Чтобы не повредить нижнюю поверхность кровельного материала, с досок нужно удалить сучки, зазубрины, неровности. Лучше элементы обрешетки острогать или ошкурить. Чтобы основание служило долго и надежно, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Снеговую нагрузку в зоне, где ведется строительство. При выборе конструкции и шага между брусками необходимо принимать во внимание климатический фактор. Если снега выпадает много, то основание для монтажа гибкой черепицы необходимо усилить.
  • Вес кровельного материала. Один квадратный метр покрытия из битумной черепицы весит не более 13 кг, но в совокупности с утеплителем и гидроизоляцией нагрузка на стропила может превышать 300 кг/м2.
  • Уклон крыши. Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должна быть обрешетка, так как с пологих скатов снег не соскальзывает самостоятельно, а накапливается, увеличивая нагрузку на стропильную систему.

Учтите, что даже малейшая неровность на основании в результате трения приводит к появлению прорех в битумной черепице. Чтобы не допустить этого, конструкцию обрешетки делают трехступенчатой, а ее поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

Изготовления обрешетки для гибкой черепицы

Мягкая кровля – особый вид покрытия, выполняющий защитную и декоративную функцию. По сравнению с жесткими материалами, она проще в монтаже, дешевле, а также характеризуется видовым разнообразием. Для правильной укладки требуется соответствующая обрешетка под мягкую черепицу. Конструкция обустраивается так, чтобы она длительное время не коробилась под влиянием внешних нагрузок. Она является опорой для мягкого покрытия.

  1. Общие требования
  2. Особенности обустройства обрешетки
  3. Разновидности обрешетки под гибкую черепицу
  4. Однослойный настил
  5. Двойной настил
  6. Используемые материалы
  7. Шаг обрешетки
  8. Особенности монтажа своими руками
  9. Однослойная
  10. Двойная

Общие требования

Главное требование к обрешетке для гибкой черепицы — ровный горизонтальный уровень

Рама для рулонной черепицы должна быть прочной, достаточно жесткой. К ней предъявляются следующие требования:

  • точный горизонтальный уровень без выемок и выпуклостей;
  • идеально подогнанные стыки;
  • шаг обрешетки под ОСБ;
  • способность выдержать человеческий вес, массу кровли при влиянии осадков и ветра.

Для монтажа обрешетки под мягкую черепицу используют материалы высокого качества, обеспечивающие долговечность эксплуатации покрытия. От того, насколько ровным будет основание, зависит плотность прилегания кровельной черепицы.

Особенности обустройства обрешетки

При организации опорного слоя учитывается состояние материала, из которого он изготавливается. Если он покороблен или на нем образовались неровности, такие элементы для работы непригодны. Так как чаще для работы используют доски, укладывать их надо лотком наружу. Эту особенность следует принимать во внимание, если есть риск попадания влаги под кровельный материал через стыки полотен.

Чтобы перегибы черепицы были плавными и менее заметными, лобовые доски на концах закругляют. Толщина материала для конструкции должна быть достаточной, чтобы выдерживать всю возможную нагрузку. Однако тут учитывается и масса самой обрешетки. Не стоит делать ее слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на фундамент здания.

При изготовлении стропильной системы и каркаса учитывают конструктивные нюансы. От этого зависят параметры расходных материалов.

Разновидности обрешетки под гибкую черепицу

Сплошная обрешетка из досок под гибкую черепицу для предотвращения провисания

Читайте также:  Остекление балкона деревянными рамами: инструкция по монтажу своими руками

Обрешетка под мягкую кровлю монтируется сплошным покрытием. Существует 2 вида каркасов: однослойный и комбинированный.

Однослойный настил

При монтаже однослойной основы все части обрешетки прибивают по направлению конька к стропильным ногам. Для работы применяют тесаные доски, плиты ОСП или фанерные листы. Разреженный вариант не используют часто, так как мягкое покрытие будет провисать.

Двойной настил

В этом случае сочетается несколько слоев, для изготовления которых можно выбрать разные материалы. Первый из них представляет собой разреженную обрешетку под ОСБ на крышу. Для ее обустройства брусья или доски укладывают вразгон. Второй слой изготавливают из досок, фанеры или полотен ОСБ. Благодаря такой схеме есть возможность формирования теплоизоляционного пирога и вентиляционного зазора. Такая конструкция больше подходит для современных гибких кровельных материалов.

Используемые материалы

В качестве подкладки под черепицу используются плиты ОСП

Для устройства обрешетки используется фанера или ОСП. Каждый материал имеет свои особенности:

  • Фанера. Изделие должно быть водостойким и гибким. Покрытие является многослойным, поэтому обладает высокой функциональностью. Оптимальным вариантом считается фанера ФСФ, которую изготавливают из хвойных пород древесины. Материал обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к влиянию агрессивных веществ и влаги, небольшим весом. Так как изделие еще на этапе производства обрабатывают антипиренами и антисептиками, оно не подвержено быстрому воспламенению и воздействию биологических факторов.
  • ОСП. Благодаря особой технологии производства плиты не поддаются влиянию влаги, устойчивы к различным атмосферным нагрузкам, обладают незначительной массой. При помощи такого материала можно обустроить идеально гладкое основание для мягкой кровли.

Для укладки фанеры или ОСП-плит нужны шпунтованные доски одинаковой толщины. Также разрешено применять обрезные элементы из хвойной древесины. Их влажность не должна превышать 20%.

Шаг обрешетки

Шаг обрешетки под гибкую черепицу от 20 до 50 см

Соблюдение шага обрешетки под гибкую черепицу – основное условие прочности и долговечности системы. В решетчатой конструкции этот параметр варьируется в пределах 20-50 см. Для мягкой кровли такое расстояние слишком большое, если система однослойная. В сплошной обрешетке стыки между элементами минимальны. Самым большим является расстояние в 1 см.

Доски стелют впритык. Приемлемая величина шва не превышает 3 мм. В этом случае опора для мягкой кровли будет достаточно прочной, а деревянные элементы будут иметь возможность менять размер под воздействием влаги и температур. Обрешетка при этом не покоробится.

Важен также правильный расчет шага стропил под мягкую кровлю. Он тем больше, чем толще плиты фанеры или ОСП.

Особенности монтажа своими руками

Во время монтажа нужно строго соблюдать технологию. Она зависит от типа обрешетки.

Однослойная

Однослойную обрешетку лучше делать сплошной

Однослойную обрешетку монтируют непосредственно на стропила. Ее используют, если нет необходимости формировать пирог утепления. Для изготовления конструкции используют доски и щиты ОСП, фанеры. Для первого варианта не подходят необрезные элементы. Доски укладывают поперек стропил. Их ширина составляет 10-14 см, толщина — 2-3 см. Элементы обрешетки крепят вдоль конька лотками вверх. Укладку осуществляют снизу вверх при помощи гвоздей или саморезов. Стыки досок должны попадать на стропила.

При использовании фанеры листы монтируют длинной стороной параллельно коньку. Вертикальные стыки соседних рядов нужно делать так, чтобы они не совпадали. Для крепления применяют саморезы или ершеные гвозди. Величина шага между ними — 30 см. По краям расстояние между крепежами 10 см.

Двойная

Комбинированная обрешетка монтируется из первого слоя досок, уложенных вразрядку, а также второго из щитовых материалов.

Обустройство конструкции содержит такие этапы:

  1. Строительство контробрешетки. Этот этап нужен, если применяется утепление кровли. Деревянные бруски прикручивают вдоль стропильных ног. На такое основание укладывают гидроизоляционный слой поверх утеплителя.
  2. Монтаж первого слоя. На основание прикручивают доски.
  3. Укладка второго слоя из щитовых материалов.

Преимуществом двуслойной обрешетки является наличие вентиляционного зазора между контробрешеткой и главной конструкцией. Между брусками укладывают теплоизоляционные маты. После монтажа на основание настилают подкладку, а потом мягкую черепицу.

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

  • Какой выдерживать шаг обрешётки?
  • Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
  • Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
  • Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

  1. Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
  2. Влагостойкая фанера.
  3. Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.
Читайте также:  Построить дом из бревна: пошаговая инструкция

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

  1. Открытым методом.
  2. Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Читайте также:  Проектирование систем приточной и вытяжной вентиляции

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

  1. Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
  2. На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
  3. Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.

Обрешетка для мягкой кровли: монтаж своими руками

Общее наименование «мягкая кровля» используют в отношении рулонных кровельных материалов, мембранных и на битумной основе. В эту же категорию входит гибкая черепица. Их требуется укладывать на ровную жесткую поверхность, поэтому обрешетка под мягкую кровлю скатной крыши выполняется в виде сплошного настила.

Основные характеристики основания

Каркасом скатной крыши служит стропильная система, выполненная из деревянного бруса или металла. Чтобы уложить кровельный настил, на этом каркасе монтируют специальное основание – обрешетку. Для жестких кровельных материалов, листовых и штучных, достаточно разреженной обрешетки из досок или брусков, уложенных поперек стропильных ног.

Расстояние между элементами обрешетки выбирают с учетом характеристик кровельного материала и угла наклона скатов.

Если речь идет о мягком кровельном покрытии, то вариант только один – сплошной настил. Гибкий, эластичный битумный ковер, размягченный жаркими лучами солнца, провиснет между компонентами разреженной обрешетки.

Основание под ковер из рубероида или наплавляемых материалов, гибкую черепицу можно сделать своими руками. Чтобы получить качественную сплошную обрешетку, важно разобраться, какие варианты конструкции существуют, из чего делают и каким образом монтируют настил.

Разновидности конструкции

Различают две разновидности сплошного основания:

Читайте также:  Плитка для ванной в красивом и стильном оформлении (300 фото)

    Однослойная (одинарная) обрешетка. Крепится непосредственно к поверхности стропил, настилается из доски либо из фанерных листов, плит ОСП. Это вариант для простой рубероидной крыши, обычно его применяют при строительстве хозяйственных сооружений.

  • Двухслойная (двойная) обрешетка. Нижний слой представляет собой разреженную обрешетку, выполненную из доски либо широкого бруска. Поверх него монтируется дощатый настил и основание из листового материала. Двухъярусная конструкция более надежна, способна обеспечить вентиляцию кровельного пирога, в состав которого входит утеплитель. Двухъярусную обрешетку используют при строительстве индивидуальных домов и дач. Это основание под современные кровельные покрытия, включая гибкую черепицу.
  • Основные требования

    Качественное сплошное основание характеризуется:

    • жесткостью – настил выдерживает вес человека, не прогибаясь;
    • ровной поверхностью скатов, отсутствуют перепады по высоте между элементами основания;
    • отсутствием выступающего крепежа, сучков, острых краев плит или досок, способных нарушить целостность кровельного покрытия;
    • стойкостью к деформациям, ветровым нагрузкам;
    • устойчивостью к биологическому разрушению.

    Чтобы смонтировать своими руками надежное основание под битумную кровлю, важно грамотно выбрать материалы и придерживаться проверенной технологии работ.

    Требования к пиломатериалам

    Для монтажа выбирают пиломатериал (бруски и доски) хорошего качества:

    • элементы должны быть одной толщины, чтобы избежать перепадов высоты;
    • исключается наличие торчащих и выпадающих сучков, гнили, дефектов (трещин, выемок) размером более 0,6 см;
    • исключается деформация – доски и бруски должны быть ровными, без прогибов,
    • допустимая влажность пиломатериала – до 20%, обрешетка из влажной древесины со временем начинает коробиться, что приводит к повреждению битумного ковра, проникновению влаги под внешнее покрытие кровли.

    Важно, чтобы срок службы компонентов основания кровли был сравним с гарантийным сроком мягкого битумного покрытия.

    Сборку сплошной обрешетки выполняют из обрезной доски, также можно использовать шпунтованную. Необрезная доска не применяется, поскольку настил получится неровным и не позволит качественно смонтировать мягкую кровлю.

    Используют доски шириной 14 см и более. Толщину выбирают с учетом шага установки стропильных ног:

    • менее 90 см – 2 см;
    • 90 см – 2,3 см;
    • 120 см – 3 см;
    • 150 см – 3,7 см.

    Перед монтажом важно весь нарезанный в размер пиломатериал обработать антисептиком и антипиреном, либо универсальным составом для защиты древесины от повреждения насекомыми и грибком, повышения устойчивости кровельной системы к возгоранию.

    Требования к листовому материалу

    Для обустройства основания применяют влагостойкий листовой материал – фанеру ФСФ либо ориентированно-стружечную плиту ОСП-3. При выборе учитываются следующие факторы:

    • Плиты ОСП дешевле, легко пилятся, их можно крепить гвоздями или саморезами по дереву без предварительного сверления. Но обрешетка из ОСП менее устойчива к ветровым нагрузкам, так как у нее ниже прочность удержания крепежей. Из листа, состоящего из стружки и связующего, проще вырвать крепежные элементы, он может расколоться при сильном ударе.
    • Фанеру ФСФ сложнее пилить, есть риск расслоения материала на кромках при распиле. Под крепеж требуется высверливать отверстия, что повышает трудоемкость монтажных работ. Но настил из влагостойкой фанеры выдерживает повышенные ветровые, ударные и эксплуатационные нагрузки.

    На выбор толщины листового материала также влияет расстояние между стропильными ногами:

    • до 60 см – 0,9 см;
    • 60 см – 1,2 см;
    • 90 см – 1,8 см;
    • 120 см – 2,1 см;
    • 150 см – 2,7 см.

    Плиты ОСП и фанерные листы требуется обработать антисептиком и антипиреном перед монтажом.

    Требования к крепежу

    Обрешетка под мягкую кровлю требует надежного крепления. Применяют саморезы по дереву с плоскими шляпками или ершенные гвозди – такие метизы прочно удерживаются в древесине стропил. Шляпки крепежных элементов не должны выступать над поверхностью настила.

    Монтируем однослойную обрешетку

    Это простое по конструкции и бюджетное основание, которое используют при возведении неутепленной кровли с покрытием из рубероида. Элементы настила укладываются непосредственно на стропильные ноги.

    Одинарный дощатый настил

    Гладкие доски подходящей толщины крепят параллельно коньку и карнизному свесу, опорами служат стропила. Настил монтируют снизу вверх – нижняя доска служит крайним элементом свеса.

    Торцы досок нельзя оставлять на весу, стык между соседними элементами ряда должен располагаться на стропиле.

    Доску фиксируют на каждой стропильной ноге двумя саморезами или ершенными гвоздями. Их располагают ближе к краям доски, шляпки слегка утапливают в древесину. Важно предусмотреть зазоры шириной 2-3 мм между компонентами настила. Это предотвратит его деформацию при разбухании древесины, склонной набирать влагу из воздуха.

    Одинарный настил из щитов

    Использование фанеры ФСФ либо плит ОСП-3 ускоряет монтаж основания без ущерба для его эксплуатационных характеристик. Из влагостойких листовых материалов проще выполнить ровный настил под укладку многослойного ковра из рулонных материалов либо битумной черепицы.

    Укладку щитов также осуществляют снизу вверх. Прямоугольные листы располагают таким образом, чтобы длинная сторона была параллельна свесу и коньку. Стыки щитов в каждом ряду должны располагаться на стропильных ногах. Для жесткости конструкции элементы настила монтируют вразбежку, на манер классической кирпичной кладки. Это позволяет избежать соседства стыковочных швов на одной опоре.

    Если обрешетку монтируют летом, оставляют 2-миллиметровый деформационный зазор между рядами и элементами в одном ряду. При монтаже настила в холодное время года величина зазора должна быть увеличена до 3 мм, так как в жару или в сырую погоду листы из древесных материалов расширяются.

    Крепежные элементы располагают следующим образом:

    • при фиксации торца листа на опоре шаг 15 см;
    • при креплении серединой части листа к каждой опоре шаг 30 см.

    Монтируем двухслойную обрешетку

    Чтобы собрать двухъярусную сплошную обрешетку используют пиломатериалы (доска либо брусок) или сочетают пиломатериалы с щитами из фанеры, ОСП. Существует несколько вариантов монтажа многослойной конструкции – для неутепленной кровли, для крыши с внутренним и внешним утеплением.

    Читайте также:  Натяжные потолки с фотопечатью - интересное решение для оформления помещения

    Двойная дощатая обрешетка

    Для создания нижнего, разреженного слоя используют доску шириной 10-14 см и толщиной от 2,5 см либо бруски сечением 3х7 см, 5х5 см. Нижний слой служит жестким каркасом для сплошного настила – его собирают из доски шириной 5-7 см и толщиной 2-2,5 см.

    Элементы нижнего яруса крепят параллельно коньку с шагом 20-30 см. Доску либо брусок фиксируют крепежными элементами на каждой опоре. Пиломатериал нарезают с таким расчетом, чтобы стыки попадали на стропильные ноги.

    На подготовленную разреженную обрешетку монтируют настил, располагая элементы под углом 45° к коньку. Укладку начинают от верхнего угла ската, монтаж ведут от конька к карнизному свесу. Диагональное расположение элементов повышает жесткость конструкции.

    Двухъярусная обрешетка крыши под мягкую кровлю, собранная из досок, служит надежным основанием для ковра из рулонных материалов. Этот вариант выбирают при создании неутепленного кровельного пирога. Гибкую черепицу рекомендуется укладывать на комбинированный двухслойный настил.

    Двойная комбинированная обрешетка, первый способ

    Если кровельный пирог не планируется утеплять, комбинированная обрешетка монтируется по следующему принципу:

    • нижний ярус – доски или бруски, закрепленные параллельно коньку и карнизному свесу вразбежку, с шагом около 30 см.
    • верхний ярус – настил из щитов, элементы располагаются также со сдвигом швов.

    Конструкцию требуется предварительно рассчитать, чтобы края листов стыковались по горизонтали на досках разреженной обрешетки.

    Двойная комбинированная обрешетка, второй способ

    Если крышу чердака или мансарды планируется утеплить изнутри, требуется уложить гидроизоляционный материал и предусмотреть вентиляционный зазор в составе кровельного пирога. Гидроизоляционный ковер укладывают поверх стропильных ног, снизу, со стороны чердака, между стропилами вставляют маты из минеральной ваты и монтируют пароизоляцию, иначе волокнистый утеплитель будет набирать влагу.

    Поверх гидроизоляции по стропилам набивают контробрешетку из брусков 5х5 см или 2,5х3 см. Она фиксирует гидроизоляционный ковер и формирует вентзазор. Важно обеспечить вентиляцию по всему пространству под настилом не нанося ущерба жесткости конструкции. Для этого между торцами контрбруса на каждой стропильной ноге оставляют зазоры шириной около 15 см. Такие зазоры на соседних стропилах должны располагаться со смещением, вразбежку. Контробрешетку крепят к стропилам саморезами по дереву или ершенными гвоздями, располагая их с шагом 20-30 см.

    Поверх контробрешетки укладывают разреженную обрешетку. Материалом изготовления служит доска шириной 10-14 см и толщиной 2,5 см. Сплошной настил монтируют из щитов – применяют влагостойкую фанеру ФСФ или плиты ОСП-3. Крепят их по стандартной схеме –длинной стороной листы располагают параллельно карнизному свесу, укладывают щиты снизу вверх, вразбежку. Серединную часть листов фиксируют на каждом стропиле с шагом 30 см, края – с шагом 15 см. Ширина деформационных швов – 2-3 мм.

    По такому же принципу можно смонтировать основание для гибкой черепицы, обустраивая неутепленную кровлю. Но в данной ситуации не требуется монтаж гидроизоляции.

    Двойная комбинированная обрешетка, третий способ

    Третий вариант монтажа сплошной комбинированной обрешетки можно назвать трехслойным. В состав такого кровельного пирога входит плитный теплоизолятор из вспененного полимера. Слой утепления располагается с внешней стороны относительно помещения под крышей.

    • Нижний слой из гладких досок монтируется непосредственно на стропильные ноги сплошным настилом. Деформационный зазор между элементами – около 2 мм.
    • Поверх настила укладывается пароизоляционная пленка и теплоизоляционные плиты с низким коэффициентом влагопоглощения. Стыки плит проклеиваются алюминизированным скотчем для герметичности.
    • Вдоль стропильных ног набивается контробрешетка – через теплоизолятор и пароизоляционный ковер. Требуется подобрать саморезы подходящей длины. Контрбрус обеспечивает вентиляционный зазор для сплошной обрешетки.
    • Поверх контробрешетки крепятся доски или бруски разреженного слоя обрешетки.
    • Самый верхний слой представляет собой настил из щитов ОСП-3 либо фанеры ФСФ, который монтируется по стандартной технологии, описанной выше.

    Капельник: ответственный элемент

    Перед укладкой нижнего слоя рулонного кровельного покрытия или подкладочного ковра под гонты битумной черепицы, вдоль карнизных свесов необходимо смонтировать капельник.

    Это планка особой формы, выполненная из листовой стали. Для защиты от коррозии капельник оцинкован, дополнительно он может иметь защитно-декоративный лакокрасочный или полимерный внешний слой. Цвет капельника подбирается в тон к водосточной системе или кровельному покрытию.

    Капельник защищает края стропил и обрешетки от контакта с влагой, направляя воду в водосточную систему. Капельник крепят по краю сплошного кровельного основания гвоздями либо саморезами с шагом 10-15 см. Стальные планки монтируют внахлест, стыки промазывают герметиком для наружных работ.

    Проверка готовой конструкции

    Монтировать мягкую кровлю начинают после проверки качества готовой обрешетки. Допущенные ошибки дорого обойдутся – битумные материалы невозможно использовать повторно после демонтажа, в отличие от жестких листовых и штучных.

    • Жесткость настила – он не должен прогибаться под весом человека.
    • Наличие и размер компенсационных зазоров – без них настил вспучится под воздействием высоких температур и влаги, слишком широкие зазоры станут причиной деформации кровельного покрытия. Обнаруженные щели можно закрыть жестяными полосками.
    • Качество поверхности обрешетки. Правильно выполненный настил не имеет заметных перепадов по высоте между планками или щитами.
    • Отсутствие торчащих шляпок крепежных элементов, острых краев, способных повредить кровельный ковер.
    • Наличие антисептической обработки всех деревянных деталей и щитов, из которых собрана конструкция. Уже смонтированную обрешетку полноценно не обработать – сопряжения элементов останутся недоступными и в ходе эксплуатации крыши послужат очагами распространения грибка.

    Заключение

    Если разобраться, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, появится возможность своими силами смонтировать надежную кровельную систему. Не рекомендуется экономить на материалах для обустройства сплошного основания – их качество непосредственно влияет на долговечность кровельного пирога.

    Читайте также:  Опалубка своими руками

    Дизайн прихожей 2020 года — 130 фото современных идей и особенностей тренда

    Прихожая — это комната, при входе в которую сразу создаётся первое впечатление о её хозяине. Это значит, что ни в коем случае нельзя пренебрегать её дизайном и обставить её так, чтобы гости были приятно удивлены. Для этого стоит понять, какие цвета и обстановки модные и эстетичные в 2020 году.

    Использовав несколько хитрых приёмов, можно с лёгкостью преобразить свои прихожую за небольшие деньги и сделать из неё настоящий «Шедевр». Интерьер прихожей 2020 года не сложен и прост в исполнении.

    4 простых правила по преображению прихожей

    Все материалы, которые используются в отделке должны быть максимально влагостойкими. Это касается равнозначно как пола, так стен и потолка. Прихожая в квартире особенно должна быть влагостойкой.

    Прихожая — это место, куда часто заходят гости. Там разуваются и снимают верхнюю одежду. Именно поэтому там постоянно сорят. Нужно позаботиться о том, чтобы в прихожей уборка не занимала много времени и была максимально простой.

    Материалы отделки должны быть устойчивы к механическим повреждением, ведь какая-то царапина или вмятина могут сильно испортить внешний вид всей комнаты. Дело в том, что в прихожую заносят вещи с улицы, ставят там коляски, прислоняют к стене зонтики и т.д. Именно эта комната больше всех подвержена механическим повреждениям отделки.

    Комната должна быть экологической. Это пожалуй самый востребованный тренд сезона и его нельзя пренебрегать. Итак, основные правила по отделке разобраны. Теперь нужно перейти непосредственно к самому ремонту.

    Современные прихожие 2020 года — подбор цветов

    Дизайн прихожей 2020 года диктует новые правила обстановки комнаты. Первое, о чём нужно позаботиться при ремонте в комнате — это подбор цветов. Прихожая не является исключением.

    Если использовать в комнате модные цвета этого года, то это станет первым шагом к созданию модной и современной прихожей. Сегодня профессионалы рекомендуют использовать в прихожей нейтральные тона. Идеально подойдёт белый, песочный или бежевый.

    Стоит отметить, что на сегодняшний день очень актуальны и природные цвета. Такие элементы отделки, как древесина, камень, бамбук отлично подчеркнут стиль комнаты. Также можно использовать не именно природные элементы отделки, а просто имитировать их с помощью красок.

    Делаем правильную отделку

    Много кто считает, что обои для прихожей вышли из моды и их использовать в доме уже не актуально. Однако, это далеко не так. Обои не гармонируют в гостиной и на кухне, однако как раз таки в прихожей они придутся кстати.

    Ещё очень популярно акцентирование стены. Сделать это можно выделив её другим цветом или какой-нибудь панелью. К слову, можно использовать модные панели имитирующие дерево, камень или что ещё более актуально — кирпич.

    Делая пол в прихожей, нужно тщательно подбирать отделочные материалы. Дело в том, что половое покрытие, мало того, что должно гармонировать со стенами и потолком, оно ещё обязано быть влагоустойчивым и не подвергаться механическим повреждениям.

    Кроме того, стоит помнить о том, что пол часто страдает от грязи и пыли, так что нужно сделать его максимально устойчивым к загрязнению.

    На сегодняшний день наиболее популярным отделочным материалом для пола гостиной является плитка. Не важно, керамическая она или каменная. В любом случаи, плитка прослужит вам долгие года. К тому же она легко моется и не отражаемо смотрится в почти любом интерьере.

    Набрал популярности и паркет. Да, возможно он не практичен, однако входную комнату можно отделать плиткой, а уже коридор выложить паркетом. Это очень практично и красиво. Паркет в любом интерьере смотрится не отражаемо.

    Не стоит забывать и о ламинате. Дизайнеры считают его отличным вариантом для отделки пола в гостиной. Он не обладает столь высокой прочностью и эстетичностью, зато в несколько раз дешевле остальных отделочных материалов для пола.

    Потолок

    В последнее время мало кто использует сложные декорации в потолке, тем более в прихожей. Современный человек в отделке потолка использует минимализм и простоту. Самый лучший вариант цветового оформления — это использовать обычный белый цвет.

    Выбирать стоит между подвесным и натяжным потолком. Сам выбор зависит от того, какое вы выберете освещение. Если вам нравятся встроенные светильники, то выбирать нужно подвесной потолок. В случаи выбора люстры или подвесных светильников нужно сделать натяжной потолок.

    Стоит ещё упомянуть о хитрости для маленькой прихожей. Если использовать глянцевый натяжной потолок, то из-за того, что будет отражаться свет, прихожая будет визуально больше и просторнее.

    Нестандартные прихожие — что делать?

    Узкая прихожая

    В таком случаи нужно визуально расширять комнату путём использования светлых тонов и глянцевой поверхности материалов. Свет должен быть точечным. Не стоит забывать и о зеркалах, которые при правильном расположении значительно увеличат комнату. Мебель должна быть не квадратная, а длинная и узкая.

    Квадратная прихожая

    С такой формой комнаты владельцам очень сильно повезло. Ведь пространство можно использовать по максимуму. Отдать предпочтение в квадратной прихожей желательно люстре. Однако это только в том случаи, когда потолки чуть выше стандартных. Отлично подобранная зеркальная люстра с качественным освещением увеличит визуально пространство.

    Небольшая прихожая — что делать?

    Сейчас в моде минимализм. Это большой плюс. В маленькой прихожей лучше использовать его и не устанавливать там лишнюю мебель и различные декорации. Нужно использовать гладкие фасады шкафов, простые формы и выпирающие фурнитуры. Таким образом получится прибавить в комнате пространства и сделать комнату модной.

    Читайте также:  Порожек в ванной как сделать. Советы по изготовлению и отделке порога в ванной комнате

    Ну и конечно же — отдать предпочтение нужно светлым тонам, которые визуально увеличивают прихожую. К тому же, светлые тона сейчас как никогда популярны.

    Не стоит использовать в прихожей всё имеющейся пространство. Шкаф или другая мебель там особо не нужна. Если использовать зеркала, то это не только увеличит визуально комнату, а и ещё сделает её более интересной и дорогой на вид.

    Ну и ни в коем случае нельзя забывать про освещение. Хорошо продуманное освещение сыграет на руку маленькой прихожей. На всех фото новинок дизайна прихожей 2020 года отчётливо видно, что дизайнеры трепетно относятся именно к освещению.

    Нужен ли ковёр в прихожей?

    На сегодняшний день многие отказываются от идеи разместить в прихожей ковёр. С одной стороны это и правильно, ведь он быстро загрязняется и его приходится часто стирать. А после нескольких стирок ковёр попросту приходит в негодность и его приходится менять.

    Да, это не очень удобно и практично. Однако, если подобрать хороший ковёр и правильно его разместить, то он идеально впишется в комнату и его не придётся стирать после каждого прихода гостей.

    Ковёр нужно размещать не на всю комнату. Гости, при входе в дом должны обладать пространством «Вне ковра», чтобы разуться и раздеться. Маленький и стильный ковёр отлично дополнит интерьер, и подчеркнёт стиль. К тому же, ковер с поперечными полосами отлично расширит пространство.

    По сути, интерьер прихожей 2020 года может быть самым разным. Всё зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

    Дизайн прихожей: идеи 2020-2021

    С учетом современных тенденций идеи дизайна прихожей разнообразны, исходная точка разрабатываемого проекта начинается с измерений площади формы помещения и количества дверей. Коридоры по своей форме зачастую имеют удлиненную форму, ширина разниться, бывают довольно узкие прихожие, которые сложно обыграть.

    Прихожая- нюансы разработки дизайна

    В небольших городских квартирах коридор отличается небольшим метражом, входная дверь расположена там, где домочадцы зачастую ходят босиком. Идеи грамотного дизайна, могут зрительно разделить зону прихожей, разделяя площадь на места, для хранения одежды, обуви.

    Для хозяек, это приносит удобство при поддержке чистоты. Если коридор большой, это подарок для дизайнера, здесь воплощаем самые оригинальные идеи в жизнь.

    Разработка идей в дизайнерском проекте проходит поэтапно:

    • создают конструктивный план чертежа, учитывая замеры,
    • планируются демонтажные и монтажные работы,
    • создают список сертифицированных отделочных материалов,
    • проводится планировка расстановки мебели,
    • определяется вид освещения и разводка электрики,
    • учитываются сквозные выключатели,
    • учитываются места для установки коммуникационных приборов, приборов wi-fi, разводки антенн,
    • место для электрического щитка,
    • зачастую его можно вмонтировать в нишу шкафа или утопить полностью в стене

    Сегодня все предпочитают современные идеи дизайна, которые выдержаны в рамках минимализма, это самый верный вариант. Прихожая обладает небольшим метражом, поэтому воплотить в жизнь какой-другой стиль практически невозможно, разве-что в частных домах с коридорами больших размеров или просторных современных квартирах, где комнат больше чем одна.

    9 маленьких хитростей дизайна

    • Конечно, интерьер прихожей должен соответствовать общему стилю квартиры, играть роль связующего звена между всеми функциональными комнатами.
    • Плитка пола часто переходит в плитку на кухне и является единым целым композиционным пространством
    • Маленькая прихожая – расширить площадь визуально возможно с помощью оригинального шкафа с раздвижными дверями, желательно светлых тонов с зеркалами.
    • В крошечные коридорчики объемная мебель не подходит, ограничимся небольшой тумбочкой.
    • Стены должны быть светлыми с нежными оттенками.
    • Идея украсить небольшое пространство на стене изящным настенным рисунком, внесет оригинальность и некий шарм.
    • Узкая и длинная прихожая – лучше всего использовать отделочные материалы пастельных оттенков.
    • Визуализацию расширения делают с помощью покрытия стены и потолка в единой цветовой гамме.
    • Освещение оптимально рассредоточено, тогда ощущение тесноты исчезает.

    В декорировании используют разноплановые материалы, это:

    • художественная настенная роспись;
    • фото-рамки;
    • панно;
    • оформление деревом или стеклом.

    Отделка пола

    Материалы для отделки:

    • Линолуем.
    • Керамогранит.
    • Керамическая плитка.
    • Ковролин.
    • Наливной пол.
    • Ламинат.

    Линолеум в свою очередь синтетический, натуральный и штучный. Штучный считается самым дорогим. Дешевизна и высокие эксплуатационные свойства линолеума делают его весьма популярным материалом, не боится грязи и воды, принесенной с улицы, устойчив к мытью.

    Из минусов: могут остаться вмятины от тяжелой мебели ,его можно пропороть острыми предметами и от обуви могут остаться черные следы. Цветовая палитра огромна.

    Керамическая плитка долговечна, экологична, прекрасно моется, выглядит зачастую более дорого, нежели линолеум. Из минусов: хрупкость, при падении тяжелых предметов может треснуть, также поверхность пола остается холодной. Стоит обратить на ее класс 1-5. 5ый самый износостойкий. Выбирать стоит матовые и рельефные варианты, чтобы не скользить.

    Керамогранит избавлен от хрупкости, но стоит немного дороже и пол также остается холодным. В прихожей это не такой уж и большой недостаток в отличие от сан. узла, где можно сделать теплый пол.

    Ламинат просто в уходе, легко монтируется, может имитировать разные материалы, включая камень и плитку.Лучше выбирать влагостойкий ламинат. Еще лучше комбинировать ламинат и плитку. Например зону у порога выложить плиткой или керамогранитом, а остальное сделать ламинатом.

    Наливной пол создает единое покрытие пола без стыков, может представлять собой имитацию любой породы дерева и камня, иметь внутри себя любой рисунок. Обладает огромной долговечностью, но весьма дорогой в изготовлении.

    Отделка потолка в дизайне прихожей

    Материалы для отделки потолка:

    • Краска
    • Побелка
    • Обои
    • Декоративная штукатурка
    • Натяжные потолки
    • Подвесные потолки
    • Гипсокартон
    • Зеркальные плитки

    Краска наносится любого оттенка и цвета, низкая цена и простота нанесения являются большими плюсами, идеальный вариант для низких потолков. Единственное, что поверхность должна быть очень качественно подготовлена.

    Читайте также:  Построить дом из бревна: пошаговая инструкция

    Побелка является устаревшим способом отделки, но зато самым дешевым при ограниченном бюджете. Также это недолговечный вариант и требует тщательной подготовки.

    Обои на потолок в прихожей клеят редко, но как самостоятельный элемент декора прекрасно подойдет, а большое разнообразие фактур и рисунков окажется весьма кстати.

    Декоративная штукатурка скрывает некоторые дефекты поверхности. Большое разнообразие фактур и цветов делает материал незаменимым. С помощь венецианской вы можете создать зеркальную гладкую поверхность, также широко применяются техники марморино, мокрый шелк, достаточно простые в нанесении с эффектом перламутрового блеска. Из минусов материала- его дороговизна, особенно это касается венецианки, нанесение которой лучше доверить специалисту.

    Зеркальные плитки– это полистирольные плитки, покрытые зеркальной пленкой, зрительно расширяют пространство, это дешевый вид плит. Есть традиционный более дорогой, дающий качественное отражение.

    Модульные подвесные потолки довольно редко используются в коридоре, чаще их размещают в ванной и туалете. Это реечная конструкция, довольно просто собирается и монтируется. Из минусов- ограниченная цветовая палитра, сьедает высоту потолка.

    Подвесные потолки из гипсокартона имеет смысл применять в квартирах и коттеджах, где высота потолка позволяет его уменьшить, можно придумать абсолютно любые причудливые формы, далее прошпаклевать стыки, сгладить их и потом сделать покраску или также нанести уже декоративную штукатурку.

    Большой популярностью пользуются натяжные потолки в виду несложного монтажа, возможности нанесения на него любого рисунка, низкой цены и долговечности и влагостойкости. Выдерживают протечки от соседей. Бывают глянцевые и матовые модели.

    Отделка стен в прихожей

    Основные материалы:

    • Краска
    • Обои
    • Декоративная штукатурка
    • МДФ-панели
    • Искусственный камень и гибкий камень
    • Керамическая плитка

    Краска проста в нанесении, разной покраской выделяют зоны в прихожей, вертикальные полосы зрительно увеличат высоту, а горизонтальные расширят пространство, следует применять в маленьких пространствах светлые цвета. Покраска требует тщательной подготовки. Можно наносить моющуюся краску, что даст потом возможность мыть стены в период генеральной уборки.

    Декоративная штукатурка долговечна, не требовательна в уходе, устойчива к мытью, качество и эффектность полностью оправдывают вложенные в нее средства.

    Обои лидируют по отделке, они дешевы, большое разнообразие рисунков. Из самых надежных стоит выделить стеклообои, которым не страшны даже домашние животные с их когтями.Кроме того, они дополнительно армируют стены, укрепляя их.

    МДФ- панели имеют большой вес и низкую огнеупорность, для крепежа каких-то картин и светильников понадобятся специальные крепления.

    Искусственный камень весьма влагостойкий, изготавливается на основе гипса, огнеупорный, из минусов тут высокая стоимость. Гибкий камень- это стеклохост с нанесенным на ним песчанником, полностью натуральный материал с хорошими свойствами влаго и пожаростойкости, его применяют как при отделке фасадов, так и внутри помещений, очень пластичен, но высокая стоимость.

    Керамическая плитка зачастую используется только как элемент украшения, есть много моделей, имитирующих камень, холст, дерево, кожу, что позволяет воплотить свои фантазии в жизнь.

    Освещение и дизайн

    • Свет не должен быть слишком приглушенным, чтобы можно было найти нужные предметы и сделать уборку.
    • Оптимально уровень света делать единым во всех помещениях, включая коридор и прихожую
    • Рассеянный свет более мягкий и предпочтительный для коридора
    • Лучше использовать точечные светильники
    • В низких помещениях стоит отказаться от свисающих люстр и бра
    • Лучше выделить несколько источников света
    • При возможности в большой прихожей лучше сделать сквозные выключатели, чтобы не бегать и не искать единственный в потемках
    • Отдельно можно сделать световой акцент над входной дверью, где домочадцы одевают обувь и верхнюю одежду
    • Также можно выделить зону над кухней и гостиной, как бы приглашая гостей войти

    Мебель в дизайне

    Мебель необходимо подбирать строго из расчета, чтобы она органично вписывалась, а домочадцы не отбивали все углы, кроме того в маленьких помещениях конечно стоит сделать все максимально эргономично.

    Открытую часть с вешалками у шкафа стоит располагать максимально близко ко входу, как и обувницу. Если у вас нет возможности разместить и то и другое, следует отдать предпочтение шкафу.

    Наличие зеркала способно увеличить пространство в прихожей, кроме того, оно обязательно придется по душе женщинам. Часто можно встретить зеркало на входной двери в полный рост, это также хорошее решение для маленьких квартир.

    Роспись стен и декоративные покрытия в дизайне прихожей

    Очень интересным украшением в дизайне прихожей станет роспись стен. Если у вас большая прихожая, это отличный вариант.

    Настенная живопись может быть как имитацией, так и картиной, сочетаться с барельефом ( объемным рисунком) и декоративными штукатурками ,в том числе можетт наносится и на саму штукатурку, если она сверху не затирается воском ,в противном случае изображение не ляжет.

    Наша дизайн-студия предоставляет вам услуги по росписи и декоративным покрытиям

    Стоимость росписи складывается из следующих факторов:

    • Метраж, но он не всегда имеет значение, например небольшая сильно детализированная картина может стоить дороже, чем боле простая роспись большего объема,
    • Сложность рисунка
    • Удаленность от Санкт-Петербурга
    • Срочность
    • Высота нанесения свыше 3 метров

    Цены на роспись стен в ArtSten:

    Средняя сложность ( растительность, животные, без излишней деталировки, создание объема).

    Повышенная сложность ( углубленная деталировка, множество цветов, реалистичность, животные, архитектура, макро).

    Светящимися в темноте красками ( небо, космос, светящиеся пейзажи)

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: