Односкатная крыша своими руками – монтажная инструкция + видео

Как сделать односкатную крышу самостоятельно

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения. Построенная односкатная крыша своими руками смотрится не так презентабельно, как дома с многоскатными и сложными крышами, но у кровельной конструкции данного типа много преимуществ, где кроме дешевизны, надо обозначить простоту сооружения.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

  1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
  2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
  3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
  4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

  1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
  2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
  3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м 2 , что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

  • пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
  • пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м 2 профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м 2 , а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

  • залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
  • в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
  • после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Читайте также:  Накладки из ковролина на ступени лестницы: виды материала, способы монтажа

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

  1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
  2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
  3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
  4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
  5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
  6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
  7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

  1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
  2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

  1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
  2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
  3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
  4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
  5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
  6. Монтируется обрешетка.
  7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

  1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
  2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
  3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
  4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
  5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
  6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
  7. Монтируют обрешетку.
  8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Критерии выбора кровельного материала

В принципе, основной критерий один – минимальный угол наклона ската.

  1. Мягкую кровлю можно укладывать даже на плоскую крышу.
  2. Профнастил – 5 градусов, если одним листом покрывается полностью длина ската. Если сборка производится элементами, то есть с поперечными стыками, то угол не меньше 20.
  3. Металлочерепица – 10-15 градусов в зависимости от типа и модели материала.
  4. Шифер, ондулин – 20.
  5. Битумная черепица – 11.
  6. Фальцевая кровля – 5.
Читайте также:  Проточные и накопительные водонагреватели

Полезные советы

Несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

  1. Строится односкатная крыша своими руками строго по проекту.
  2. Для ее элементов лучше приобрести пиломатериал не ниже 1 сорта.
  3. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые отвечают за биологическую защиту, вторые являются противоогневым средством. Они так и наносятся: сначала антисептик, после высыхания антипиренное средство.

Заключение по теме

Итак, была разобрана тема – как построить односкатную крышу: пошаговая инструкция, нюансы монтажного процесса и правила сборки. Выполнение всех требований сооружения обязательны, строго нужно придерживаться последовательности проводимых операций. При кажущейся простоте конструкции в один скат, не значит, что стоит относиться к ней «с прохладцей». Крыша возводится на долгое время, поэтому конструкция должна быть прочной и надежной.

Односкатная крыша своими руками

Конструкция такой кровли требует минимум затрат на сооружение и применяется над жилыми домами, хозяйственными пристройками, входными группами и верандами. Сделать односкатную крышу своими руками очень просто, нужно правильно рассчитать количество материала с учётом снеговой нагрузки на крышу и выбрать финишный кровельный материал. Конструкция не нуждается в большой системе водостоков, жёлоб монтируется с нижней стороны ската и осадки отводятся самопроизвольно.

Кровельный материал для односкатной крыши

Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

Вес кровельных материалов

Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

Виды покрытий для односкатной кровли:

    Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.

Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.

Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.

Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.

Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Перед началом работ посмотрите фото и описание будущей конструкции в доступных источниках, сделайте чертёж. Оптимальный угол для кровли составляет 30-35 градусов, но при расчётах необходимо учитывать материал покрытия. Скат из рубероида допускает 25-30 градусов, металлочерепица и шифер 20-30 градусов. Расчёт необходимых материалов проводится, исходя из периметра кровли, высоты чердачного помещения и необходимости в дополнительных опорных элементах.

Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

Размер стропил

Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

Количество материала для ветровой доски

Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

Устройство стропильной системы

Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

Читайте также:  Отделка потолка гипсокартоном: быстро и эффективно

Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

Система с опорами

Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

Система без дополнительных опор

Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

Скользящая система

Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

Устройство односкатной крыши

Простая конструкция, минимальное количество элементов стропильной системы позволяют выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Необходимо только приобрести материалы, крепёжные элементы и соблюдать последовательность работ по устройству конструкции.

Как сделать односкатную крышу

    Установка мауэрлата на стены из кирпича и блока. У деревянных домов опорным брусом для стропильной конструкции будет верхний венец.

Укладка обрешётки для изоляции и утеплителя.

  • Установка ветровой доски.
  • Фиксация мембранной плёнки, как пароизоляции.

  • Устройство гидроизоляции кровли. Это может быть рубероид или полиэтилен.
  • Утепление крыши. Подойдёт минплита толщиной 50-100 мм, бальзатовая вата в рулонах или пенопласт.
  • Второй слой влагоизоляции для исключения появления конденсата на поверхности утепляющего слоя.
  • Монтаж контробрешётки. Настил может быть сплошным или с зазорами, в зависимости от покрытия кровли.

  • Зашивка доской или листовыми материалами фронтонов.
  • Укладка финишного покрытия. Установка водостоков.
  • Если нужна холодная кровля, то односкатная крыша своими руками монтируется ещё проще. Исключаем пункты проведения работ 2-7, такая кровля подойдёт для веранды или хозяйственной пристройки. Гараж или банюлучше сделать утеплёнными.

    Материалы, необходимые для монтажа

    Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
    Необходимые материалы:

    • сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
    • обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
    • крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
    • пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
    • финишное покрытие кровли с крепежами.

    Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

    Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

    При начале строительства любой конструкции нужно сделать проект или схему с размерами основных элементов. Расчёт материалов и необходимых крепежей производится на основании размерных данных. Для исключения потери времени в процессе нужно иметь запас 5-10% от объёма.

    Порядок работ

    Односкатная крыша проста в устройстве, но нарушение технологии монтажаможет повлечь выход из строя всей конструкции ипромокание теплоизоляции и потери функциональности кровельного пирога.

    Крепление мауэрлата

    Брус укладывается заподлицо к стене из кирпича или блока. Между вертикальными поверхностями и деревянным элементом нужно проложить слой гидроизоляции из рубероида. Крепление к стене проводится металлическими стержнями или анкерными болтами с шагом 70-100 см.

    Все деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать антисептическими составами для исключения преждевременного разрушения.

    Стропильная система

    На мауэрлате делается разметка для фиксации стропильных ног, и вырезаются пазы под углом, равным углу наклону ската крыши, средний шаг составляет 80 см.

    Пошаговая инструкция по устройству конструкции:

    1. Установка крайних стропильных ног в пазы на мауэрлате. Между ними нужно протянуть леску для выравнивания промежуточных конструкций. Укладка лежня для опорных стоек.
    2. Монтаж укосин на каждой стропильной ноге, стоек и стяжки между мауэрлатом и лежнем из доски или бруса.
    3. Установка ветрозащиты.
    4. Фиксация стропильной конструкции лагами и обрешёткой.

    Крепление проводится металлическими уголками, саморезами, болтами и гвоздями для жёсткой фиксации или элементами для скользящей системы.

    Монтаж обрешётки

    Устройство основания проводится,исходя из выбора кровельного покрытия: для рулонных материалов шаг доски составляет 1,5 м, для шифера 1 м, под монтаж штучных элементов и металлических листов делается сплошная обрешётка. Брус или доска устанавливаются поперёк стропил и прочно фиксируются.

    Если строится тёплая крыша – это будет основанием для кровельного пирога и нужна будет контробрешётка для фиксации покрытия.

    Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

    Устройство тёплой кровли достигается послойной фиксацией материалов на стропильной системе. При монтаже лучше применять два слоя пароизоляции. Нижний фиксируется на обрешётку, а второй над утеплителем – это минимизирует процесс образования конденсата на кровельном пироге.

    Этапы создания тёплой крыши:

      Пароизоляционный материал раскладывается на обрешётке и крепится степлером.

    Укладка гидроизоляционного слоя, который фиксируется на поверхности внахлёст 5-10 см. Материал не должен быть сильно натянут, нужно оставлять небольшое провисание для усадки.

    Укладка утеплителя, начиная с нижнего отвеса к верхнему. Фиксация не проводится, но при сильном угле наклона кровли можно применить клеевые составы.

  • Крепление второго слоя пароизоляции с фиксацией степлером к стропильной конструкции..
  • Далее пирог зашивается контробрешёткой, которая будет основанием для кровли.

    Крепление кровельного материала

    От покрытия зависит количество и вид элементов для фиксации к стропильной системе. Независимо от вида материала, выкладку листов и размотку рулона начинают с нижнего яруса.

    Крепёжные элементы для покрытий кровли:

      ондулин фиксируется специальными гвоздями;

    черепица крепится оцинкованными кляймерами или саморезами в местах с повышенной нагрузкой;

    профнастил фиксируется кровельными гвоздями на верхней волне листа;

    рубероид проклеивается на стыках мастикой и крепится на кровельные гвозди или саморезы с шайбами;

    шифер фиксируется гвоздями и саморезами по верхней волне листа.

    Читайте также:  Печь с водяным контуром для отопления дома и котел кирпичный Кузнецова на дровах

    Особое внимание при монтаже нужно уделить в местах соединения карнизных рядов и стыкам листов между собой. Крепёж устанавливается только после подгонки материала на месте и соединении элементов между собой.

    При окончании монтажа кровельного материала, подшивается карниз крыши и устанавливается система водоотведения. Поэтапное выполнение работ по устройству односкатной крыши гарантирует долгую эксплуатацию без проведения ремонта.

    Односкатная крыша для дома и гаража — 2 варианта обустройства своими руками

    Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах — для дома и для гаража.

    Односкатная крыша на большом доме может выглядеть ничуть не хуже, чем более сложные конструкции.

    1. Что нужно знать при подготовке
    2. Пару слов о плюсах и минусах
    3. Рассчитываем угол наклона
    4. Подбор материала кровли
    5. Разрабатываем стропильную систему для односкатной крыши
    6. Строительство односкатной крыши своими руками
    7. Инструменты
    8. Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона
    9. Вариант №2. Кровля для гаража
    10. Вывод

    Что нужно знать при подготовке

    Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.

    Пару слов о плюсах и минусах

    • Односкатные крыши, по сравнению с более сложными видами кровли, обходятся дешевле, ведь материала на них нужно меньше;
    • Эти конструкции можно приспособить абсолютно для любого кровельного материала;
    • Не составит особого труда найти детальные, а главное понятные для домашнего мастера проекты и чертежи;
    • Относительно простой монтаж;
    • При творческом подходе дома с односкатной крышей выглядят необычно и довольно оригинально.

    Оригинальное решение, дом и хозпостройки под единой односкатной крышей.

    У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.

    • Угол наклона ската в таких крышах зачастую небольшой, а значит, в районах со снежными зимами кровля должна выдержать не только вес снега, но и вес хозяина, который регулярно будет чистить этот снег;
    • Даже незначительные ошибки при обустройстве кровельного покрытия неизбежно приведут к тому, что вода будет затекать в стыки между элементами кровли, ведь уклон у нас небольшой;
    • Для односкатной кровли нужно более мощное утепление.

    Рассчитываем угол наклона

    Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.

    Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.

    Условные обозначения, которые нам нужны для расчета односкатной кровли.

    Согласно схеме мы имеем:

    • Lc — длина стропильных ног (гипотенуза);
    • Ldc — высота от горизонтальных балок чердачного перекрытия до точки соединения с крышей (первый катет);
    • Lcд — длина чердачных балок перекрытия от стены до стены дома (второй катет);
    • А — угол наклона ската.

    Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:

    TgA=Lbc:Lсд

    Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:

    Lbc=TgA×Lсд

    И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:

    Lc=Lсд :SinА

    Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома , фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.

    Подбор материала кровли

    Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:

    Минимальные углы наклона односкатной крыши для разных кровельных материалов.

    Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.

    Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.

    К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.

    При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:

    Кровельный материал Вес 1м² Ориентировочный срок службы Оптимальный угол наклона
    Сталь окрашенная 3-6кг 15-20лет 16º-30º
    Сталь оцинкованная 3-6кг 20-25лет 16º-30º
    Рубероид и его аналоги 4-13кг 7-12лет 5º-27º
    Черепица керамическая 40-60кг От 50 лет От 30º
    Шифер 14-20кг 10-20лет 27º-50º

    Разрабатываем стропильную систему для односкатной крыши

    Забегая немного вперед сразу скажу:

    Если вы хотите создать какую-то оригинальную конструкцию, то сначала желательно сделать трехмерный проект. Я для этого пользовался программой «ScratchUp», в ней можно визуально оценить разные задумки, в общем «поиграться». Для работы с программой достаточно быть уверенным пользователем.

    Строительство односкатной крыши своими руками

    Как правильно рассчитать угол наклона, выбрать кровельный материал и спроектировать конструкции односкатной крыши разобрались, теперь пора переходить к практике.

    Инструменты

    • Ножовка ручная, по дереву и по металлу;
    • Бензопила, а еще лучше — торцовочная пила на станине;
    • Электролобзик;
    • Шуруповерт;
    • Топор;
    • Молоток;
    • Набор стамесок;
    • Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень;
    • Рулетка;
    • Отвес;
    • Степлер (пригодится, когда начнете монтировать утепление).
    Читайте также:  Покрытие линолеума

    Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона

    Иллюстрации Рекомендации
    Стартовые условия.

    Мы имеем коробку трехэтажного дома сложенную из газобетона. Как такового профессионального проекта нет, поэтому приходиться импровизировать по месту.

    Уровень ветровой нагрузки в трехэтажном доме и так довольно высок, а наш дом еще и стоит на пригорке, поэтому чтобы прочно закрепить кровлю на легких стенах из газобетона мы решили сверху, по периметру стен залить армопояс 200 мм.

    • Сначала монтируем деревянную опалубку из строганой доски и выставляем ее верхний срез строго по горизонту;
    • Закладываем вовнутрь арматуру сечением от 10 мм;
    • С шагом не более 1 м выставляем вертикальные прутья из арматуры;
    • Заливаем бетон и выравниваем верхнюю плоскость по горизонту правилом.

    Бетон по правилам созревает 28 дней, но к работам можно приступать уже через пару недель.

    Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат. В данном случае использовался цельный брус 150х150 мм, но если такого бруса нет, то можно мауэрлат сделать из 2 брусков под стропильные ноги сечением 50х150 мм или 50х200 мм.

    Расстояние между несущими стенами дома у нас 12 м, а простенок хозяева монтировать не желают, люди хотят просторную комнату сверху.

    Вначале были сомнения по поводу такого большого выноса, ведь нижний мауэрлат «выглядывает» на 2,2 м, но решили, что если его уменьшить, то изюминка будет утеряна

    Цена монолитных стропильных ног такой длины будет заоблачной, поэтом мы сбивали их из 2 брусков сечением 50х200 мм.

    Бруски сращивались в разбежку, так чтобы стыки между смежными слоями были на расстоянии не менее 50-70 см.

    Бруски мы вначале сбивали гвоздями 100 мм, а потом дополнительно фиксировали саморезами 80 мм, причем как гвозди, так и саморезы загонялись с обеих сторон.

    Схема подгонки стропил под мауэрлат довольно проста:

    Крыть крышу мы решили фальцевым железом.

    Общий «пирог» выглядит примерно так:

    Первой на лаги крепилась ветрозащитная мембрана, мы взяли «Tyvek» от компании «Технониколь».

    Полотно идет в рулонах. Берем рулон, раскатываем его перпендикулярно стропилам и сразу фиксируем полотно степлером.

    Первая лента раскатывается по нижнему краю, следующая лента накладывается на предыдущую и так до верха.

    Между ветрозащитой и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, для его обеспечения мы на лаги (параллельно) набиваем бруски контробрешетки 50х50 мм.

    По правилам, если для подкровельной обрешетки выбрана доска 25х150 мм, то ее можно набивать с шагом 150 мм, но это подходит для крыш с большим углом наклона и крыш с небольшой площадью.

    На большой односкатной крыше с малым углом наклона настил нужно делать практически сплошным, поэтому нам пришлось дополнительно усиливать настил.

    По периметру кровли был набит вертикальный фронтон. На нижней части этого фронтона мы сразу закрепили крюки для желобов водосточной системы.

    Технология обустройства фальцевой кровли не сложная, но проблема в том, что сами листы нельзя гнуть, а длина листа 12 м.

    Вариант №2. Кровля для гаража

    В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома, те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.

    Нам нужно смонтировать односкатную кровлю на гараж с баней в одном здании.

    Мауэрлат или, проще говоря, обвязку мы сделали из бруса 50х150 мм. Опорная балка, как видно на фото была усилена.

    Боковая обвязка особой нагрузки на себе не несет, поэтому сюда положили брус в 1 слой.

    Сначала загоняем специальную винтовую клипсу диаметром 14 мм под мощный шуруп, потом крепим мауэрлат шурупами;

    Клипсы желательно загонять в районе стыков между блоками, так будет крепче.

    В данном случае мы имеем дело с классической наслонной системой, поэтому после монтажа фасадной рамы мы устанавливаем промежуточную раму на простенок.

    Очередность работ примерно такая:

    • После обустройства мауэрлата монтируем фасадную раму;
    • С обеих сторон выставляем крайние стропила;
    • Ориентируясь на крайние стропила, собираем промежуточную раму;
    • Промежуточная рама собирается так же, как и фасадная, только размеры скромнее.

    Фасад опорной рамы нужно зашить доской сразу.

    Для наслонной системы спаренные, мощные стропила не нужны, это одно из преимуществ такой системы.

    В данном случае мы взяли 2 бруса 50х150 мм и сбили их так, чтобы стык опирался на промежуточную раму.

    Перед тем как монтировать подкровельную обрешетку нам нужно зашить доской боковые фронтоны.

    Здесь все просто: ничего не вымеряя набиваете строганую доску по площади, а потом берете бензопилу и срезаете лишнее по кромке крайней лаги.

    Гараж это не дом и здесь не нужна такая мощная подкровельная обрешетка, мы использовали стандартную строганую доску 25х150 мм, уложили ее с шагом в 150 мм.

    Крышу решили крыть оцинкованным профлистом, на всю кровлю пошло чуть более 20 листов.

    Вывод

    Как видите, односкатная крыша может обустраиваться по-разному. Я постарался, как можно более подробно рассказать и показать оба варианта. Рекомендую посмотреть видео в этой статье , а если остались вопросы — пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    Односкатная кровля для гаража это самый простой и доступный вариант.

    Односкатная крыша своими руками: как сделать пошагово

    На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

    Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

    • Преимущества и недостатки односкатной кровли
    • Что надо знать о выборе материала
    • Рабочие принадлежности
    • Нюансы при составлении плана
    • Особенности сборки конструкции
      • Монтаж каркаса
      • Как делают мауэрлат
      • Стропила и балки перекрытия
      • Изготовление обрешетки
      • Кровельный пирог
      • Монтаж кровли

    Преимущества и недостатки односкатной кровли

    Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

    1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
    2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
    3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
    4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
    5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
    6. Экономия времени на сборку крыши.
    7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

    Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

    1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
    2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

    В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

    Что надо знать о выборе материала

    Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
    2. Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.
    3. Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
    4. Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
    5. Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
    6. Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
    7. Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

    Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

    Рабочие принадлежности

    Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

    • степлер;
    • кисть;
    • молоток;
    • уровень;
    • ножовка;
    • канцелярский нож;
    • топор;
    • рулетка;
    • маркер;
    • антисептическая пропитка.

    Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

    Нюансы при составлении плана

    Этот рабочий момент всегда осложняет задачу. Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

    1. На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
    2. Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.
    3. Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
    4. Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
    5. Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
    6. Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши. В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

    Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

    Особенности сборки конструкции

    Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

    Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

    Монтаж каркаса

    Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

    1. Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.
    2. Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

    В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

    • массы брусьев;
    • вида кровельного покрытия;
    • длины стропил;
    • градуса наклона крыши;
    • вида теплоизоляционного материала.

    Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

    Как делают мауэрлат

    Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

    Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

    Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

    Стропила и балки перекрытия

    Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

    Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

    Изготовление обрешетки

    Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

    Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

    Кровельный пирог

    Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

    1. На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
    2. Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
    3. Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
    4. Далее настилают слой паробарьера.

    Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

    Монтаж кровли

    На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

    Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

    Как отапливать дом без газа зимой: самые экономные способы, реальные отзывы

    Все чаще в последние годы многие владельцы индивидуальных домов, особенно если речь идет о постройках внушительных размеров, думают, как сэкономить на отоплении дома. В некоторых местностях отсутствует газовое отопление (например, в загородных домах), многие же просто хотят найти более дешевый альтернативный способ согреться в холодное время года, поэтому рассматривают все варианты отопления в частном доме без газа.

    1. Особенности бюджетного отопления дома без газа
    2. Варианты отопления частного дома без газа
    3. Как недорого отопить дом без газа твердым топливом
    4. Как дешево отопить дом без газа сжиженным газом
    5. Как обогреть дом без газа жидким топливом
    6. Как сделать отопление в доме без газа с помощью электричества
    7. Как экономно обогреть дом без газа с помощью солнечных панелей
    8. Самый экономный способ отопления дома без газа
    9. Как сделать правильный выбор
    10. Заключение
    11. Отзывы о том, как недорого отопить дом без газа

    Особенности бюджетного отопления дома без газа

    Автономное отопление в частном доме без газа возможно во многих вариантах. Учитывают индивидуальные особенности местности, самого строения и бюджета, предусмотренного на эти цели.

    Многие варианты предусматривают дополнительную возможность нагрева воды, благодаря чему параллельно с отоплением решается вопрос горячего водоснабжения.

    Использование оборудования, работа которого основана на применении альтернативных источников отопления, требует немалых стартовых вложений на покупку соответствующего оборудования.

    Варианты отопления частного дома без газа

    Чтобы отопить дом без использования газа, сегодня все чаще применяют следующие способы обогрева:

    • дровяные и угольные печи;
    • электроотопление;
    • применение солнечных коллекторов;
    • применение тепловых насосов;
    • водяное отопление;
    • инфракрасное отопление.

    Последние варианты применяются при необходимости отопить дом без газа и электричества. Также при подборе варианта обогрева следует принимать во внимание, проживают ли в доме постоянно или речь идет о необходимости нагревать его в определенные дни (например, в выходные, если это загородный дом).

    Как недорого отопить дом без газа твердым топливом

    Обогреть квартиру без газа и электричества возможно при помощи твердого топлива. При этом в качестве топливного материала используют уголь, дрова, брикеты. Все чаще при этом виде отопления используют твердотопливные котлы длительного горения, которые дают возможность проводить закладку топлива всего пару раз в сутки. К тому же при использовании подобных котлов возможен нагрев воды.

    Достоинствами приборов на твердом топливе являются следующие:

    • относительно низкая стоимость топлива;
    • экологическая безопасность;
    • возможность длительной работы без проведения дозаправки;
    • невысокие затраты, связанные с эксплуатацией;
    • возможность контроля и регулировки температуры;
    • большая опаливаемая площадь;
    • высокий процент теплоотдачи.

    К недостаткам отопления при помощи твердого топлива можно отнести:

    • большой вес и громоздкость многих разновидностей котлов;
    • необходимость хранения большого запаса топливного материала возле дома;
    • нужно регулярно очищать трубы и колосники в котлах от остатков сгоревшего топлива.

    Для твердотопливных котлов необходим запас топлива

    Как дешево отопить дом без газа сжиженным газом

    Если выбран вариант отопления дома сжиженным газом, то в этом случае в виде источника энергии выступают пары смеси пропана и бутана, находящиеся в газовых баллонах или в газгольдерах.

    Отопление с применением баллонов является самым быстрым способом использовать газовое оборудование. Заправленные смесью пропан-бутана баллоны подсоединяют к общему коллектору с имеющимся регулятором давления и размещают установку в шкафу.

    Можно объединять баллоны – для этого задействуют газовую рампу. Это даст возможность подключать, отключать баллоны и не останавливать при этом котел. Также целесообразно применять комплекты для баллонных установок, благодаря которым возможно проводить автоматическое отключение опустевших баллонов и подключение заполненных.

    К сожалению, использование баллонов со сжиженным газом для отопления дома характеризует ряд недостатков:

    • количество баллонов в установке напрямую зависит от мощности котла;
    • необходимость проведения частой и регулярной замены опустевших баллонов;
    • при минусовой температуре полная выработка газа невозможна;
    • необходимость четко придерживаться правил эксплуатации оборудования, так как газовые баллоны представляют собой источник повышенной опасности.

    Газгольдер представляет собой специальную емкость, в которую закачивают сжиженный газ. Он может быть в виде стационарного резервуара или мобильной емкости, которую закрепляют на прицепе и оснащают системой подогрева.

    Применяя баллонные установки, можно не останавливать котел при замене баллонов

    К достоинствам мобильного газгольдера следует отнести:

    • быстрота и легкость отключения и подключения соединений;
    • наличие прицепа решает вопрос с транспортировкой емкости для заправки;
    • наличие оборудования безопасности и уровнемера дают возможность контроля над уровнем наполнения резервуара газом, что невозможно сделать при заправке баллонов;
    • наличие подогрева газа обеспечивает стабильность испарения даже при минусовой температуре воздуха;
    • возможность последующей продажи оборудования.

    Наряду с этим следует учитывать некоторые аспекты:

    • необходимо выделить место на участке под установку;
    • прицеп придется регистрировать в ГИБДД;
    • для того чтобы заправить мини-газгольдер, придется самостоятельно доставлять его на заправку;
    • подобная система отопления требует применения антифриза.

    Если говорить о большом резервуаре, то он намного удобнее и практичнее в использовании, чем его мини-версия. Однако следует учитывать необходимость проведения земляных работ и наличия достаточной территории на участке, чтобы закопать цистерну.

    Как обогреть дом без газа жидким топливом

    Отопить деревянный дом без газа можно с помощью жидкого топлива. Такой вариант отопления не настолько популярен, как газовое или электроотопление, однако у него есть ряд преимуществ:

    • эффективность котла, который работает на отработке или дизтопливе, очень высока;
    • автоматическая работа оборудования;
    • внушительная мощность, что дает возможность применять этот вид отопления для больших помещений;
    • автономность от различных источников энергии, кроме электричества.

    Котлы на жидком топливе способны отопить большие помещения

    Как сделать отопление в доме без газа с помощью электричества

    Еще одним вариантом является отопление дома без газа с помощью электричества. При этом возможно несколько вариантов, при которых следует учитывать размеры жилища, наличие дополнительного утепления и момент постоянного проживания. Немаловажным фактором для данного вида отопления также является состояние электросети в доме.

    Электрическое отопление может быть представлено котлом, радиаторами или инфракрасными обогревателями.

    К несомненным достоинствам электроотопления можно отнести высокую экологичность и чистоту. Кроме этого, многие приборы оснащены датчиками контроля температуры воздуха в помещении, что делает электроотопление относительно безопасным. А еще этот вид отопления бесшумный, что является немаловажным фактором для многих.

    Недостатком электроотопления является нагрузка, создаваемая им на сеть. Также при использовании устройств с открытыми обогревательными элементами чрезмерно пересушивается воздух, поэтому желательно использовать увлажнители.

    Отопление с помощью электричества отличается экологичностью

    Как экономно обогреть дом без газа с помощью солнечных панелей

    Использование альтернативных источников энергии (солнца, ветра, воды) с каждым годом приобретает все большую популярность. Это логично объясняется возможностью существенно сэкономить на топливе и получить экологически чистый дом.

    При этом способе отопления панели, которые питаются солнечной энергией, размещают на крыше. Их количество зависит от отапливаемой площади помещений.

    Основными положительными моментами использования солнечных батарей являются:

    • включение и выключение отопления в любое время по желанию;
    • возможность осуществлять регулировку температуры воздуха в помещении;
    • независимость от коммунальных служб и существенная экономия на оплате услуг;
    • наличие собственного запаса энергии, который реально расходовать на любые цели;
    • длительный срок службы солнечных батарей.

    Однако при этом следует знать о некоторых особенностях обогрева дома с помощью солнечных панелей:

    • для эффективной работы панелей погода часто должна быть солнечной;
    • стоимость панелей и сопутствующего оборудования довольно высокая;
    • крыша для размещения панелей должна быть просторной;
    • угол, под которым наклонена крыша, должен составлять не менее 45 градусов;
    • поблизости не должно быть предметов, которые смогут создавать тень, мешая таким образом работе оборудования (высокие деревья, сооружения);
    • кровля должна быть мощной, чтобы выдержать вес панелей.

    Для размещения солнечных панелей нужна крепкая и просторная крыша

    Самый экономный способ отопления дома без газа

    Рассматривая возможные варианты отопления дома без газа, в первую очередь ориентируются на его стоимость (как в плане установки, так и дальнейшей эксплуатации). Поэтому своеобразный рейтинг способов отопить дом без газа выглядит следующим образом:

    1. Отопление твердым топливом.
    2. Использование сжиженного газа.
    3. Применение жидкого топлива.
    4. Электрическое отопление.
    5. Отопление с использованием альтернативных источников энергии.

    Как сделать правильный выбор

    Однозначно утверждать, что какой-то из вышеописанных способов отопить дом без газа лучше остальных, невозможно. Оптимальность использования того или иного варианта зависит от многих факторов, которые обязательно следует учитывать перед принятием решения.

    Заключение

    Варианты отопления в частном доме без газа могут быть разными. Выбор способа отопить жилище, будь то квартира или загородный дом, зависит от многих факторов (наличие конкретного вида топлива, техническая возможность оборудовать котельную, бюджет, предусмотренный на отопление). Поэтому решение относительно целесообразности того или иного варианта принимается индивидуально.

    Как отопить дом дешево без газа. Варианты отопления загородного дома без газа.

    На карте нашей родины есть места, в которых газоснабжение недоступно. В этом случае используют альтернативные источники тепла. Какие есть способы и варианты отопления загородного дома без газа?

    Печи

    Дрова и уголь — эффективный метод обогрева для сельской местности. Они издавна используются для отопления деревенских домов. Преимущества варианта — доступное сырье по невысоким ценам. Недостатки — необходимость регулярно поддерживать огонь, свободное место для хранения дров, необходимость приобретения и установки печи, котла, других расходных материалов.

    Электроотопление

    У электроотопления есть ряд преимуществ и недостатков. Экономичное отопление частного дома без газа возможно только при грамотном проектировании и установке оборудования.

    Примечание. Чтобы определить насколько эффективна технология для конкретного объекта необходимо провести предварительные расчёты обогрева и расхода ресурсов по нормативам СНиП.

    К достоинствам метода относятся: минимальные затраты на установку приборов, не нужны дымоход и котельная. При обогреве помещений таким способом не образуется угарный газ, нет риска вредных выбросов при поломке системы. Несмотря на все достоинства технологии, нельзя сказать, что метод — лучший способ как обогреть дом без газа.

    Что известно о минусах. Затраты на электроснабжение по регионам разные. Вариант может оказаться экономически невыгодным. Важный недостаток — полная зависимость от источников питания. При отключении электричества, система перестаёт отапливать дом.

    Альтернативные источники энергии

    Тепловой насос

    Оборудование позволяет получать низкопотенциальное тепло из воздуха, грунта, горных пород и водоёмов. Технология используется в Европе десятки лет.

    Преимущества варианта — бесплатные источники тепла. Использование технологии позволяет снизить расходы на отопление. На каждые 2-3 кВт электричества, потраченные на работу теплового насоса, выходит до 6 кВт энергии тепловой. Экономия особенно актуальна, при регулярном повышении тарифов, которое наблюдается в отрасли ЖКХ.

    И все же, нельзя сказать, что это лучший вариант того, как обогреть дом без газа и электричества. Важный недостаток технологии — высокие затраты на оборудование. Стоимость теплового насоса от 100 до 400 тыс. руб. Другая неприятная особенность оборудования — снижение эффективности работы при температуре, опускающейся ниже -10º по С. Кроме этого, участок для подпитки оборудования нельзя засаживать растениями, а его площадь должна быть в несколько раз больше размеров самой постройки.

    Солнечные коллекторы

    Оборудование работает автономно. Это большое преимущество перед зависимыми технологиями. Коллектор преобразовывает в тепловую энергию солнечную. Это один из лучших способов как отопить дом дешево без газа. В процессе эксплуатации оборудования не придётся платить.

    1. высокая стоимость коллектора 500-1000$;
    2. нагрев воды только до 60º С;
    3. периодическая замена бака-накопителя;
    4. неспособность на 100% обеспечить теплом.

    Примечание. Полный переход на обогрев дома без газа и электричества с помощью коллектора невозможен. Оборудование используется как дополнительный источник тепла для снижения затрат на отопление на 40-60%. С наступлением холодов или в ветреную погоду дополнительно понадобится водный насос, чтобы разгонять воду в трубах. При ухудшении климата коллектор перестаёт работать в полную силу.

    Водяное отопление

    Популярная технология позволяет эффективно обогревать помещения частного дома. Рассматриваете вариант, чем топить дом если нет газа? Присмотритесь к водному отоплению. Счета за обогрев могут получиться небольшими, однако, придётся потратить средства на установку оборудования, трубы, батареи, бак, насос. Технология позволяет использовать несколько источников энергии:

    • электричество;
    • газ;
    • дизельный генератор;
    • твёрдое топливо.

    Какие самые экономичные варианты водного отопления? С использование твёрдотопливных и газовых котлов потому что цена этих видов топлива невысока. Дороже обойдётся обогрев от электрического оборудования.

    Инфракрасное отопление

    Панели нагревают не воздух, а поверхности. Излучаемое тепло похоже на то, что поступает от огня или солнечных лучей. Инфракрасное отопление создаёт в доме комфортную обстановку.

    1. не нужны радиаторы, котлы, трубы;
    2. панели крепятся на потолок или стены;
    3. регулятор расхода — возможность сэкономить;
    4. поверх оборудования клеят кафель, обои;
    5. необходимый температурный режим регулируется самостоятельно;
    6. пожарная безопасность и отсутствие вреда для экологии.

    Недостаток панелей — дорогое топливо (электроэнергия).

    Как сэкономить на отоплении?

    Простое решение позволит существенно снизить теплопотери. Речь о качественном утеплении стен, дверных блоков и оконных проёмов. Это позволит сократить расходы тепла до 50%.

    Среди всех способов отопления дома самый экономичный — газ. В местах, где отсутствуют соответствующие коммуникации, выбирают другие варианты. Перейдя по ссылке, читатели узнают чем дешевле и выгоднее отапливать дом газом или электричеством. Сегодня экономно обогревать коттеджи углём. Топливо доступно. Стоит недорого. В продаже есть автоматизированное оборудование, работающее на угле. Его цена в 1,5-2 раза дешевле теплогенераторов.

    Чем лучше отапливать дом если нет газа? Если помещение используется как временное жилье, наездами, можно использовать обогреватель. Среди известных моделей чаще выбирают масляные экземпляры. Достаточно экономный и безопасный вариант — инфракрасный обогреватель. Способ подходит для обогрева одной комнаты, а не всего дома.

    Способы отопления частного дома без газа: надежно и выгодно

    Приветству ем всех в нашем блоге! В этой статье мы разберем тему про отопление частного дома без газа . Раньше наличие газа в деревне или на дачном массиве сразу же повышало ценность дома, а сейчас новые технологии предлагают альтернативные варианты. Итак, какие же способы отопления есть, что дороже или дешевле, выгоднее, оптимальнее?

    Без газа – возможно ли это?

    Для начала давайте разберемся, почему же некоторые люди ищут способ отопления дома без газа. Вот только некоторые причины:

    1. Много тех, у кого вообще нет газа и не будет. Причины отсутствия газа могут быть разными, зачастую вести ветку попросту невыгодно.
    2. Будет газ, но непонятно когда. Иногда бывает, что вам обещают провести газ, собирают подписи людей, даже деньги. Но по факту точные даты неизвестны, а жить в комфорте хочется здесь и сейчас.
    3. Есть возможность, но очень дорого подключить. Бывают случаи, когда цена приближается к отметке в 500 тыс. р., а это очень большая сумма.

    Конечно, имеет смысл проводить газ, но только если дом большой (от 200-300 м 2 ), а если в дачном домике площадь до 100 м 2 или меньше, то такие вложения не имеют смысла – даже за 50 лет все это не окупится. Также при мысли про газ нельзя не думать о ежемесячных платежках. Но это не все, есть и другие моменты.

    Сразу стоит отметить альтернативные, экономные и современные источники для систем отопления:

    1. Солнечная энергия.
    2. Ветровая энергия.
    3. Твердотопливное отопление.
    4. Жидкое отопление.
    5. Электроэнергия.

    При выборе важно обращать внимание на несколько вещей:

    • Стартовый чек.

    Если мы ищем недорогие способы отопления для загородного дома , то солнечная, ветровая энергия и жидкое отопление еще дороже, чем газовое. Если сюда добавить ежемесячное техобслуживание, а также недешевое сырье, выйдет круглая сумма.

    • Надежность и постоянность.

    Мы должны быть твердо уверены, что без тепла не останемся. Конечно же, ветряки и солнечные электробатареи – это эффективные и современные новые технологии , но они не всегда работают, потому что зимой не во всех регионах солнечно, а также в большинстве регионов РФ отсутствуют постоянные ветра.

    • Пассивность отопительной системы.

    Понятное дело, хотелось бы найти вариант, чтобы не работать круглосуточно, так что котел с использованием дров или брикетов сразу отпадает.

    Перед покупкой важно узнать, на сколько лет рассчитана работа того или иного котла или системы до полной замены, если разорение не стоит в списке ваших планов на ближайшее будущее.

    Электроотопление и его плюсы

    Отопление частного дома на основе электричества – это экологично, безопасно и достаточно выгодно. Вот лишь некоторые преимущества:

    • Надежность. Электричество будет присутствовать всегда, за исключением неуплаты долга или аварийного случая.
    • Пассивность. Вы не должны весь день хлопотать и подкладывать дрова в ненасытный котел.
    • Экологичность. Никаких отходов и выбросов дыма и сажи нет.
    • Безопасность. Понятное дело, отпадает фактор риска открытого огня и утечки газа.
    • Автоматика. Возможность поддержива ть тот температурный режим, который выставляют хозяева.
    • Высокий КПД. Минимальные потери тепла, и практически вся (около 98%) энергия преобразовывается в тепло.
    • Цена . По сравнению с газовым котлом, стоимость действительно невысокая.

    Электрические котлы, радиаторы и другие системы отопления

    На современном рынке существует три способа электроотопления: электрический котел, теплые полы, электрические радиаторы отопления. Сравним их на доме площадью 100 м 2 :

    • Конечно, котлы бывают разные: тэновые и индукционные. Первые дешевле, но зато вторые экономные . В среднем стоимость котла – около 50 тысяч рублей. К этому следует добавить радиаторы (50 тыс. р.), трубы, мелкие запчасти и соединения (25 тыс. р.), и услуги хорошего специалиста, который может гарантировать безотказную работу даже зимой (от 50 тыс. р.). Минимальный стартовый чек – от 175 тысяч, но котел в этом списке – слабое звено. Срок его службы невелик, и его нужно ремонтировать и обслуживать почти каждые полгода.

    Электрический котел

    • Теплые полы. Сейчас они быстро набирают популярность, и кажется, что они не имеют недостатков. На самом деле это не так, просто они хорошо спрятаны. Первое – это то, что они находятся под полом, и мало кто готов ремонтировать их, потому что напольное покрытие разберут. Конечно, есть варианты с долгой гарантией, но цена соответствующая. Важно отметить, что как основное отопление теплый пол не рекомендуется использовать, так как они могут вредить здоровью. Особенно подвержены негативному воздействию пожилые люди. Впрочем, подробнее вы сможете узнать, прочитав статью о вреде теплых полов. Лучше всего комбинировать теплый пол с электрорадиаторами.

    Электрический теплый пол

    • Электрические обогреватели . Поскольку последние решают проблему тепла только временно, такой вариант не подходит.

    Тепловентилятор

    • Инфракрасные системы отопления. Они считаются безопасными, но на самом деле по их вине возникают проблемы со здоровьем – часто пересыхает кожа, а также глаза получают ожоги, что со временем приводит к ухудшению зрения.

    Инфракрасная пленка

    • Масляные радиаторы отопления. Такой вариант не является надежным, часто выходит из строя и является пожароопасным. Их можно купить недорого , но на этом все плюсы заканчиваются.

    Масляный обогреватель

    • Конвекторы. Они не имеют ребер, создающих пространство для воздушных потоков. А также нагревательный элемент открыт, за счет чего сжигается пыль. В результате чувствительные люди могут испытывать сильные головные боли. Кроме этого, конвекторы сжигают кислород, из-за чего воздух может быть сухим.

    Электрический конвектор

    • Каменные радиаторы. Они без труда вписываются в интерьер, мобильны, просты в установке и эксплуатации, а вдобавок пожаробезопасны (это важно для каркасных домов, срубов), ведь нагревательный элемент спрятан внутри камня. Благодаря длинноволновому инфракрасному теплу способны позитивно влиять на состояние человека. Подробнее об этом вы сможете прочитать в статье о каменных радиаторах.

    Каменный радиатор Heat Stone

    Каменные радиаторы выглядят привлекательно с самых разных позиций – они экологичны, красивы ( варианты дизайнов радуют), а их работа считается эффективной. Также нельзя сбрасывать со счетов и другую особенность – из 24 часов в сутках нагревается такой радиатор всего 7, а остальное время он отдает накопленное тепло – это заложено природой в сам камень.

    Посмотрите видеообзор отопления каменными радиаторами Heat Stone

    Для получения более подробной информации рекомендуем почитать статьи о настенных электрических радиаторах отопления и про варианты отопления загородного дома электричеством . Лучшее решение относительно того, как сделать самое экономичное отопление в доме – это всегда результат большого труда, анализа различных видов .

    Огромным плюсом является возможность сделать все своими руками , без привлечения сторонних работников. Это не только экономит бюджет, но также позволяет учесть все особенности вашего дома или отдельных помещений в нем. Современное решение ( система отопления) – это зачастую компромисс между ценой, качеством и долговечностью. Каменные радиаторы позволяют не беспокоится обо всех трех показателях – они находятся в гармонии и гарантируют пользователям долгие годы комфорта.

    Каменный радиатор Heat Stone

    Конечно же, качественное отопление не получится установить дешево , но выгодно – вполне возможно. Затраты должны соответствовать другим параметрам – возможности поддерживать нужную температуру, не беспокоиться по поводу постоянных поломок и радоваться правильному выбору. Вот мы и подошли к финалу. Информации много, вся она важная, так что читайте, показывайте тем своим друзьям и коллегам, соседям по даче, кому она может оказаться нужной. Подписывайтесь на бло г и на наши соцсети – впереди у нас много полезного и важного в вопросах отопления и смежных сфер.

    А на сегодня это все, до скорых встреч в этом блоге!

    С уважением, эксперты портала СтройДомЭконом.РУ!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: