Оконные откосы из штукатурки своими руками. Пошаговая инструкция

Штукатурка откосов окон гипсовой штукатуркой

Окна Проф >> Всё про окна >> Оштукатуривание оконных откосов: штукатурка откосов окон гипсовой штукатуркой

От оформления окна зависит уют и тепло в доме, квартире. Правильно сделанный откос обеспечит эстетику, тепло- и шумоизоляцию. Оштукатуривание оконных откосов ­– обязательный этап ремонтных работ. Рассмотрим, как правильно их штукатурить, чтобы они были ровными, прочными и как выбрать материал.

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов

Оштукатуривание оконных и дверных откосов производится по одной технологии. Если теоретически знать, как оштукатурить откосы на окнах – это не сложно, каждый справится. Перед тем, как заштукатурить боковую часть, проводятся подготовительные работы и готовится мастика.

Подготовка раствора

Качество работы, прочность и долговечность покрытия зависит от раствора. Штукатурка покупается в готовом виде или делается самостоятельно на основе гипса, цемента, наполнителя, вяжущего материала.

В строительстве выделяют два вида раствора:

1. Простой – состоящий из гипса, воды и песка.
2. Сложный – в раствор добавляется гашеная известь, чтобы поверхность не вздулась.

Используются мастики с гашеной известью для деревянных и каменных поверхностей.

Для гашения понадобится:

1. Известь быстрого гашения высыпается в емкость, налить воду, чтобы покрыть материал полностью. Оставить на 5 минут, чтобы прошла реакция, после чего можно добавить жидкости, хорошо перемешать до получения однородной смеси без комочков.
2. Среднегасящаяся известь разводится меньшим количеством воды. Ее должно быть в 2 раза меньше, чем извести. Испарение длится полчаса, поэтому около 40 минут известь не трогать.
3. Медленногасящаяся известь отличается еще меньшим количеством воды: на полведра извести берется 2 литра воды. Оставить не менее, чем на час для реакции.

Для получения однородного раствора без комков используется строительный миксер для смешивания материалов.

Чтобы своими руками сделать качественный откос, нужно соблюдать пропорции при приготовлении мастики. Если не соблюсти их, раствор может быть слишком плотным, который будет ложиться неровными кусками или жидким, растекающимся и тонким. Качественная смесь цепляется к мастерку и не стекает при его вертикальном положении. Если раствор течет, значит, он жидкий и в него рекомендуется добавить немного гипса или песка. Если его сложно вручную мешать емкости, это говорит о чрезмерной плотности, такая мастика тоже не подойдет для оштукатуривания и выравнивания.

Гипс для штукатурки

Строительный гипс часто используется для штукатурки откосов, стен, потолка и заделывания щелей.

Он имеет много преимуществ:

• низкая цена;
• простое приготовление раствора: в гипс добавляется вода и размешивается до получения однородной массы;
• он не быстро высыхает, поэтому новичкам легко с ним работать;
• материал пластичный, не растекается;
• при высыхании создает прочный слой;
• подходит для любого вида материала – дерева, камня, гипсокартона;
• на гипс можно наносить любую облицовку – обои, краску, снежку, декоративную штукатурку (короед, барашек).

Цемент для штукатурки

Цемент – самый прочный материал, который можно использовать для оштукатуривания стен. Он прочный, простой в приготовлении, как и гипс. Цемент – гипоалергенный и антибактериальный материал, на котором не заводится плесень. Он быстро схватывается, за 15-20 минут, а полностью высыхает за 10 часов.

Для приготовления прочной мастики смешивается цемент, песок в пропорции ¼, добавить воды и размешать, чтобы не было комков.

Такая мастика обладает следующими достоинствами:

• поверхность не впитывает влагу;
• в ней не заводятся паразиты;
• цементно-песочный раствор подходит для всех типов работ;
• ним можно заделывать щели и штукатурить ровные стены тонким слоем;
• откосы из цемента служат долгие годы, материал не вздувается и не отпадает.

Также можно для откосов внутри и снаружи использовать готовый плиточный клей. Он тоже на основе цемента с добавлением наполнителей. Клей лучше для наружных работ, потому что выдерживает перепады температуры, не трескается, не вздувается. Наносить клей надо аккуратно шпателем тонким слоем в 1 мм. Если требуется больше слоев, то следующий наносится, когда предыдущий полностью высохнет.

В раствор добавляется наполнитель – песок, это его основа. Берется речной, мелкий, просеянный от камней и мусора. Морской песок не подойдет, потому что в его составе много обломков ракушек и соли, из-за которых получается неровный и не прочный слой.

Как сделать откосы на окнах из штукатурки своими руками

Боковые и верхние откосы можно сделать из штукатурки. Нужно соблюдать технологию и последовательность работ. Сначала подготавливается поверхность, затем выравнивается и очищается. Оштукатуривание – это предпоследний этап, завершающий перед облицовкой.

Подготовка поверхности

Чтобы штукатурка держалась и не растрескивалась, особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности. Это первый и основной этап, от качества которого будет зависеть дальнейшая работа и качество.

Чтобы оформить окна своими руками, первым делом очищается стена. С бетонной или кирпичной поверхности убирается пыль, паутину, загрязнения, остатки монтажной пены, которая используется при установке деревянных и пластиковых конструкций. Чем чище будет изначально поверхность, тем проще с ней будет работать. Для повышения сцепляемости перед каждым слоем материалов нужно наносить грунтовку. Лучше использовать антибактериальную жидкость, которая в случае повышенной влажности сможет защитить от развития грибка.

На этом этапе нужно подготовить материалы и инструменты, которые пригодятся для работы. Рассмотрим, какими инструментами разрабатывается раствор на оконных откосах и что понадобится для работы:

• правило или уровень необходимы для контроля ровности откосы с внутренней стороны помещения и снаружи;
• емкость для смеси; лучше брать небольшую и раствор замешивать по чуть-чуть, чтобы он не успевал застывать (если смесь затвердеет, её нельзя уже разводить с водой, придётся готовить заново мастику);
• необходимо подготовить набор шпателей разного размера, уголок для штукатурки, который будет служить маяком;
• если изначально стена кривая и понадобится укладывать большой слой раствора, лучше воспользоваться армирующей сеткой.

Специалисты рекомендуют на неровных поверхностях использовать для откосов гипсокартон.

Выравнивание поверхности

Проверяется ровность и корректируется, в случае необходимости. Для вертикального контроля используются уровень. По нормам может быть отклонение не больше 2 милиметров на метр поверхности. Если этот этап запустить, стены будут неровными. Из-за больших впадин сложно будет положить сверху облицовочный материал, например, плитку. При покраске будет смотреться некрасивым, Так как при падении теней изъяны очень заметны.

Все неровности нужно заделать раствором, высушить 1-2 дня, а потом приступать к штукатурке. Для устранения больших неровностей нужно использовать армированную сетку, для закрепления материала на стене.

Очистка поверхности

Поверхность очищают, чтобы загрязнение не мешали сцепляемости материалов. Бетон или кирпич рекомендуется промыть соляной кислотой, после чего вымыть чистой водой. Если есть масляные пятна на стене, на них нужно нанести жирную глину. Она в себя вберёт весь жир и освободит поверхность от пятна. Все загрязнения можно устранить металлической щёткой. Масляную краску обязательно нужно удалить, так как штукатурка держаться на глянцевой поверхности не будет.

Рекомендации мастера! Для того, чтобы улучшить сцепление материалов, нужно кирпичи или бетонной плите сделать небольшие насечки. Это нужно для того, чтобы слой штукатурки хорошо прилип к стене. Также поверхности нужно грунтовать.

Обновление проема

Если ранее оконный проем уже шпаклевался, его нужно обновить. Сначала с поверхности надо устранить весь материал, старую краску, очистить все вздутые участки. Когда всё, что сыпется, будет удалено нужно зачистить сколы, трещины. Устраняется плесень и жирные пятна.

Для ликвидации плесени можно использовать Белизну или раствор медного купороса, который наносится на повреждённую поверхность в течение 3-4 дней по 2 раза в сутки. Это поможет убить колонии болезнетворных микроорганизмов и устранить причину их появления. Так нужно, чтобы сквозь новую штукатурку не просочилась плесень и подоконник не начал свести заново.

Как отштукатурить откосы на окнах внутри квартиры

Чтобы поштукатурить откосы под покраску, для дальнейшей оклейке обоями, нанесением декоративного материала, есть технология, поэтапность которой нарушать нельзя, чтобы получить ровную и долговечную поверхность.

Поэтапная технология оштукатуривания:

1. На поверхность нужно нанести грунтовку и дать ей высохнуть, на это нужно два-три часа. Немного раствора разводится до жидкой консистенции и наносится первым слоем. Это будет подложка, она нужна для повышения сцепляемости между стеной и раствором. Когда жидкий слой схватится, можно наносить следующий.
2. Небольшое количество раствора нужно набрать на мастерок и резким движением кинуть на поверхность. Он сразу прилипает, но растекаться не должен, поэтому во время изготовления нужно следить за плотностью материалом.
3. Когда смесь подсохнет, в стену монтируются специальные рейки, которые будут служить направляющими для будущего откоса. На этом этапе нужно уровнем проконтролировать точность. Далее раствор укладывается небольшим количеством корректируются малкой, чтобы добиться идеально ровной поверхности. Вручную это делать сложнее.
4. Когда раствор высохнет, а для этого понадобится 2-3 дня, нужно поправить углы. Для этого необходимо замешать густой цементный раствор и заделать углы, используя металлический профиль. Без него вручную выкладывать угол сложно.
5. Когда материал полностью высохнет, откосы затираются теркой , чтобы убрать все изъяны, неровности, капли и заусеницы. После этого нужно сухой щеткой удалить всю пыль со стены и тонкий слой грунтовки. Потом можно приступать к облицовочным работам. Можно положить плитку, оклеить обоями, покрасить или покрыть тонким слоем снежки.

Как штукатурить откосы на окнах снаружи

Наружные делаются после того, как будут готовы внутренние. Использовать можно цемент, гипс, пластик плитку, гипсокартон. Наружные откосы делать проще, чем внутренние. Очищается поверхность, обрезать пену, замазать шпаклёвкой все трещины, сколы, изъяны. После этого укладывается слой раствора и формируются откосы. Когда они высохнут, можно приступать к облицовочным работам.

Уличные требуют гидроизоляции, чтобы они не испортились от чрезмерной влажности осадков и перепадов температуры. Для этого используются самоклеющаяся лента, которая обладает солнцезащитными водоотталкивающими свойствами. Из шва срезается пену, зачистить абразивной бумагой, и вдоль него наклеить ленту. Сверху наносится штукатурка и материал не будет заметен. Минус такой самоклейки в том, что производители заявляют срок службы не менее 6 лет, но по факту спустя 2-3 года она портится. Без неё материал начнет разрушаться после первого же зимнего сезона.

В конце отметим, чем штукатурить откосы на окнах внутри гипсовой или цементной смесью – выбирается индивидуально. Это зависит от нескольких факторов: влажность помещения, материал и желание мастера.

Штукатурка откосов окон своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как выполняется штукатурка откосов окон своими руками? Этот вопрос будет интересен многим начинающим строителям. Оштукатуренные откосы остаются популярными, а их технология по-прежнему вызывает много вопросов. Конечно мы решили исправить эту несправедливость.

Штукатурка откосов при установке пластиковых окон может проводиться человеком без особого опыта. Для этой работы не нужны сложные инструменты и даже навыками можно не обладать, чтобы выполнить эту работу «на отлично». Конечно, легко не будет, но положительный результат гарантирован. Кроме этого, такой метод отделки является доступным по стоимости и экологичным.

А нужны ли они вообще?

Откосы, так же как и окна, являются важным элементом интерьера. Через окна, как известно, теряется большое количество тепла. В этом процессе откосы также берут участие. Какое бы дорогое окно не было установлено в помещении, но если откосы сделаны неправильно и был упущен этап утепления, тепло будет активно уходить на улицу.

Сохранение тепла — это не единственная функция откосов. В создании уютного интерьера они также принимают активное участие. За откосами могут скрываться монтажные элементы, которые имеют малоприятный внешний вид. Штукатурка откосов окон позволяет сделать всю оконную область завершенной, целостной и гармоничной.

Точка росы — еще один фактор, который делает отделочные работы обязательными. Если не будет выполнена штукатурка откосов окон, то точка росы будет смещена в сторону помещения. Это приведет к образованию на стеклах конденсата, повышению влажности и образованию вредоносных организмов. Надеемся мы развеяли ваши сомнения и вы убедились, что штукатурка откосов после установки окон необходима.

Выбираем материал

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон требует верного выбора материала для выполнения этой работы. Вариантов существует немало и нужно знать какой из них будет наиболее удачным для вашего случая. На выбор влияет два важных параметра:

• расположение откосов (внешние, внутренние);
• уровень влажности.

Штукатурка наружных откосов окон выполняется исключительно цементными материалами. Тоже самое относится и к помещениям с высоким уровнем влажности. Так что для работ в ванной, сауне, бане, душевой необходимо выбирать материалы только на основе цемента.

Гипсовые штукатурки используются для внутренних работ в жилых помещениях. Прямое попадание воды такие материалы переносят очень плохо, так же как и высокую влажность. Зато способны поддерживать микроклимат в помещении. Лучшая штукатурка для откосов окна для каждого случая разная, нужно ориентироваться по ситуации и делать верный выбор.

Рабочий процесс

И вот мы добрались до главного вопроса, который волнует каждого.

Подготовительный этап

Без подготовки штукатурка откосов пластиковых окон и деревянных в том числе не выполняется. Суть подготовки заключается в следующем:

• Вокруг установленной рамы имеются щели. Они нуждаются в заделке. Для заполнения щелей используются разные материалы. В случае со срубом — это будет мох или пакля. Последний вариант также применяется в домах, построенных из других материалов. Все чаще на первое место выходит монтажная пена. Щели должны быть тщательно заполнены выбранным материалом. Чтобы рама не была деформирована, необходимо предварительно провести клинировку.
• Окно, радиатор отопления и прочие предметы нуждаются в защите. Лучше позаботиться об этом сейчас, чем потом отдирать штукатурку или, вообще, заниматься заменой испорченного элемента.
• Если подоконник уже был установлен, его потребуется демонтировать. Такое условие поможет сохранить правильную геометрию проема не на отдельном участке, а по всей площади поверхности. К тому же плита подоконника не будет повреждена.
• Большие выступы придется убрать, например, с помощью топора. Гладкая поверхность также не являются хорошим основанием для нанесения штукатурки. Поскольку не будет достаточной адгезии. На гладкой поверхности нужно сделать частые насечки. Можно расширить швы между строительными блоками, что также обеспечит хорошую сцепляемость.
• Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, должна быть чистой. Имеется в виду не только мусор и пыль, но также жирные пятна и остатки старой отделки. Если останется какой-то недочет, то штукатурка со временем отстанет и придется переделывать всю работу. Поверхность очищаем, моем и обезжириваем.
• Если неровности большие и предполагают нанесение толстого слоя штукатурки, необходимо расположить сетку.
• Если стены толстые, необходимо учитывать угол рассвета. Он необходим для хорошего освещения комнаты, чтобы для прохождения света обеспечивался хороший проем. Для увеличения области освещения необходимо при формировании откосов отклонять их от прямого угла в большую сторону от рамы. По окончанию работы внутренние границы откоса должны находиться на меньшем расстоянии, чем внешние. Для выполнения этой работы потребуется строительный угольник, при помощи которого чертится прямой угол по отношению к раме. От внешнего края линии отступаем несколько сантиметров и проводим новую линию от этой точки к началу полученной ранее линии.

Профилактика образования трещин

Трещины — распространенная проблема, игнорировать которую нельзя. С ней нужно бороться, проводить профилактические работы, одним словом, нужен серьезный подход. Даже если сейчас трещин не видно, они появятся с большой вероятностью, хотя бы из-за температурного расширения. Поэтому в обязательном порядке проводим профилактические работы.

Суть этого этапа заключается в нанесении сметанообразного раствора на затвердевшую, только что обработанную поверхность. Поверх раствора накладывается сетка, которая опять же замазывается жидким раствором. Теперь пришло время снять с поверхности все ненадежные частицы и шелушащиеся элементы. Если на поверхности уже есть трещины, то их нужно расширить, заполнить раствором, затянуть сеткой и опять замазать раствором.

Поверхность коробки после схватывания раствора протирается, очищается и грунтуется. Игнорировать нанесение грунта не стоит. Пусть вам советуют просто смочить поверхность, адгезия в этом случае не будет достаточной. Все таки грунт делает свое дело. Для его нанесения подходит широкая кисть. Грунту дается время для высыхания.

Маяки

Штукатурка внутренних откосов на окна не накладывается без предварительной установки маяков. Эти элементы создаются из металла и пластика. Первый вариант может проявляться через отделочные материалы, а второй отличается гибкостью и ломкостью. Для выставления маяков обязательно должен использоваться уровень. Не стоит допускать погрешностей, лучше на этом этапе потратить время, чем в дальнейшем жалеть и переделывать большой объем работы.

Для крепления выставленного маяка может быть использован цементный раствор, алебастр или крепежные элементы. При выставлении первой направляющей необходимо учитывать слой штукатурки, который должен на 0,5 см перекрывать ее. После этого можно выставлять и фиксировать другие направляющие. Не забываем про угол просвета, о котором мы уже говорили.

Накладывание штукатурки

Готовим раствор в соответствии с инструкцией от производителя. Каждый слой раствора по толщине не должен превышать 3 см. Это граничный показатель, который не стоит превышать, чтобы штукатурка хорошо держалась и не отставала от поверхности.

Если штукатурка для откосов окон внутри должна наноситься более толстым слоем, то придется делать несколько подходов. Приступать к нанесению каждого следующего слоя можно только через некоторое время. Нанесенный ранее раствор должен немного схватиться, но не высохнуть полностью. Предыдущий слой смачивается водой и после этого можно наносить следующий слой.

Готовая штукатурка набрасывается шпателем в пространство между рамой и откосом. Путем набрасывания можно добиться хорошего приставания раствора к горизонтальной и даже вертикальной поверхности. Особенно это актуально когда выполняется штукатурка верхнего откоса окна. С этой плоскостью работать сложнее всего.

После заполнения рабочего пространства можно браться за правило небольшой длины, которое может быть заменено широким шпателем. Вести инструмент необходимо снизу и не спеша продвигаться вверх. Выполняем такие действия с тремя сторонами откоса, а после подсыхания раствора удаляем маяки. Для этого острой стороной на шпателе делаем прорез вдоль маяков. Теперь направляющие могут быть демонтированы. Этот этап актуален для металлических направляющих, пластмассовые элементы могут быть оставлены внутри откосов. Освободившееся место заполняем раствором и выравниваем его.

После нанесения завершающего слоя необходимо провести выравнивающие работы правилом. Инструмент должен вдавливаться в поверхность. Для придания откосам гладкости потребуется использовать специальные терки или шкурку. Давить нельзя, правильные движения должны быть легкими и круговыми. При этом откосы необходимо периодически увлажнять. Эти манипуляции выполняются по схватившемуся раствору, который еще не успел окончательно высохнуть. Штукатурка откосов раствором после установки окон оставляется до полного высыхания. Теперь пришло время для грунтовки и дальнейшей декоративной отделки. Часто выбирается покраска.

Как быть с внешними откосами

Штукатурка внешних откосов окон также должна выполняться в обязательном порядке. Неправильно думать, что если эту часть околооконного пространства не видно, то и облагораживать ее не обязательно. Добиться качественного утепления не получится без внешних откосов. Штукатурка внешних откосов окон выполняется по описанной выше схеме, с учетом лишь некоторых особенностей. Для выполнения этой работы нужно действовать по следующей схеме:

• С внешней стороны по периметру окна нужно обрезать лишнюю пену, которая выступает над рамой. В конце пена должна быть на 5 мм меньше уровня откоса. Это расстояние необходимо для шпаклевки, которая закроет пену.
• Мешаем раствор по схеме, приведенной на упаковке. Набираем раствор шпателем и наносим его на рабочую поверхность. Раствор разглаживается пока откос не примет прежний вид. Необязательно вкладываться в один слой, лучше разделить работу на несколько этапов. Это будет долго, зато эффективно. На каждой смеси имеется информация относительно допустимой толщины слоя и времени высыхания.
• Когда штукатурка для откосов окон снаружи высохла, необходимо брать в руки терку. Нельзя прикладывать усилий и надавливать на поверхность, в противном случае будет снято лишнее и придется вновь наносить раствор. Нашей задачей является снятие шероховатости и придание поверхности гладкости.
• Теперь штукатурка наружных откосов пластиковых окон может быть окрашена. Краска создаст дополнительную защиту поверхности от атмосферных осадков и внешних факторов.

Именно таким образом выполняется штукатурка наружных откосов окон кирпичного дома. Материал стен не оказывает особого влияния на предстоящие работы.

Теперь вы знаете какая штукатурка лучше для откосов окон, можете выполнить наружные и внутренние работы, не только облагородить, но и утеплить пространство по периметру окна. По описанной выше схеме может выполняться штукатурка откосов деревянных окон и пластиковых конструкций. Особых отличий эти два процесса не имеют.

Штукатурка откосов окон своими руками: видео

Как сделать откосы на окнах штукатуркой своими руками

После замены оконных рам многие сталкивались с проблемой поиска ответственного мастера для выполнения штукатурки откосов. Большинство рабочих если и готовы выполнить данную работу, то чаще всего делают её некачественно, требуя при этом необоснованно высокую плату. Следует знать, что в случае неправильной отделки окна теряют свои тепло- и звукоизоляционные свойства. Более того, гарантировано появление вредоносных грибковых организмов, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Выполнить штукатурку откосов можно своими руками, как это сделать, мы и расскажем в статье.

Общие требования

Откос – срез стены (по её толщине), который примыкает к оконной раме. Качественный откос обладает следующими характеристиками:

• хорошая влаго- и паронепроницаемость поверхности, что даст возможность обеспечить высокое качество монтажного шва при условии соблюдения требований ГОСТ;
• повышенная стойкость к расслаиванию при проведении влажной уборки или очистки;
• устойчивость к механическому и внешнему воздействию (перепад температур, солнечные лучи);
• высокие теплоизоляционные свойства.

Откосы на окнах могут быть косыми и прямыми, узкими и широкими, внешними и внутренними.

Подготовительный этап

Перед началом работ по производству штукатурных откосов стоит уделить должное внимание подготовительному этапу.

Если у вас «новострой», то откосы делают только после финишного оштукатуривания остальных стен. При этом следует подождать несколько дней, пока штукатурка на стенах не подсохнет.

Место под откосы должно быть хорошо подготовлено, очищено от грязи, пыли и каких-либо жировых отложений. Раствор, выступающий из кладки кирпича или наплывы бетона, следует удалить.

Выступающие остатки монтажной пены необходимо удалить

Для улучшения сцепления раствора со стеной кладка кирпича должна быть заблаговременно расшита на глубину как минимум 10 мм. Для улучшения теплоизоляции необходимо законопатить или задуть пеной (что удобнее и быстрее) щели между оконной рамой и стеной.

Если у вас установлены деревянные оконные рамы, то нужно проложить специальный изолирующий материал, который защитит дерево от впитывания влаги и последующего гниения.

В случае металлопластиковых окон рекомендуется после нанесения раствора и его подсыхания сделать между откосом и рамой небольшую просечку шириной до 5 мм. После чего её заполнить силиконовым герметиком. Эта просечка будет служить компенсацией тепловых расширений рамы и гарантом отсутствия трещин на поверхности оконных откосов.

Штукатурка откосов окна

Для облегчения уборки грязи после проделанной работы оконные рамы, стёкла и место вокруг окна следует затянуть защитной целлофановой плёнкой, которую по окончании работ можно просто выбросить. Если при демонтаже старых оконных рам ребро откоса повредилось, необходимо установить обыкновенный уголок. Какой выбрать, пластиковый или металлический, вы решаете сами.

Инструменты и материалы

Для изготовления штукатурных откосов своими руками вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• карандаш;
• шпатель;
• мастерок;
• ёмкости для воды и перемешивания раствора;
• кирка;
• малка (её, кстати, можно изготовить самостоятельно);

С помощью малки можно сделать одинаковый угол наклона на всех откосах

• грунтовка глубокого проникновения (можно сделать самим, размешав клей ПВА с водой в пропорции 1:2);
• цемент (или готовая штукатурная смесь);

Предпочтение отдаётся уже готовым составам в мешках.

Технология проведения работ своими руками

Перед началом всех работ необходимо подготовить поверхность для нанесения раствора. После чего находим нулевой уровень и выставляем маячки для штукатурки по всему периметру будущих откосов оконной рамы. Установка деревянных реек облегчит выполнение работ.

Рейки можно закрепить на обыкновенный раствор. При этом нужно контролировать уровень как по горизонтали, так и по вертикали.

Раствор для откосов готовим в соответствии с инструкцией, размещённой на упаковке. Его необходимо тщательно вымешать, добиться однородности во всех слоях. После выставления всех ориентиров приступают к обработке поверхностей откоса грунтовкой (или смесью с ПВА).

Отделку лучше всего повторить несколько раз с небольшими перерывами.

Приступаем к обработке поверхности грунтовкой. При достижении желаемого уровня последние движения шпателя должны осуществляться от окна в сторону комнаты

После приготовления раствора берём шпатель и набрасываем первый слой раствора. Если вам нужно сделать штукатурные откосы высокими, то раствор следует накладывать слоями через небольшие промежутки времени, за которые слой немного подсыхает. Раствор начинаем наносить снизу вверх, ориентируясь при этом на маяки или деревянные рейки. «Выгоняя» необходимую высоту, важно правильно наносить раствор: сначала вертикально, а потом горизонтально. При достижении желаемого уровня последние движения шпателя должны осуществляться от окна в сторону комнаты.

При штукатурке откосов сверху оконного проёма рекомендуется во время изготовления раствора добавить гипс или алебастр. Это необходимо для ускорения высыхания.

Многие рекомендуют для качественной штукатурки верхнего откоса увеличить количество слоёв и одновременно уменьшить объём наносимого раствора на шпателе. Малка пригодится вам при изготовлении штукатурных откосов с углом, если на всех поверхностях этот угол должен быть одинаковым. Пользоваться этим инструментом просто: один конец устанавливаете на оконную раму, а второй – на деревянную рейку, которая закреплена на грани откоса.

Снимать излишки малкой для создания правильного угла необходимо только после схватывания раствора.

После этого наносят слой финишной шпатлёвки. Все неровности удаляют мелкозернистой наждачной бумагой или малярной сеткой. Готовые высохшие откосы покрывают водоэмульсионной краской в несколько слоёв с просушкой между подходами.

Готовые откосы имеют отличный внешний вид и улучшают теплоизоляцию

Как сделать штукатурные откосы (видео)

В заключение предлагаем вам небольшой мастер-класс по штукатурке оконных откосов.

Штукатурка откосов на первый взгляд может показаться простым занятием. На самом деле это достаточно трудоёмкий процесс, причём для «обустройства» одного оконного проёма у вас уйдёт минимум два дня. Но оно того стоит, ведь в результате вы получите красивые и качественные штукатурные откосы, которые вы сделали своими руками. Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. По возвращении в Донецк открыл собственное небольшое предприятие по изготовлению металлопластиковых окон. На сегодняшний день в связи с политической и экономической ситуацией в регионе, к сожалению, производство пришлось свернуть. Но, как говорится, «нет худа без добра». Зато теперь я могу поделиться своим опытом с читателями этого сайта. Надеюсь, он будет вам полезен.
Почему меня можно считать «экспертом» в области ремонта?
Ну, во-первых, я закончил один из лучших профильных ВУЗов страны и в некоторых вопросах являюсь дипломированным специалистом.
А, во-вторых, и это главное, за время работы на московских «шабашках» мне приходилось делать практически все виды ремонтных работ – от кладки кирпича до художественной росписи стен. И практически всегда рядом со мной были настоящие мастера того или иного дела, так что поучиться было у кого.
Конечно, «супер-мастером» во всех отраслях ремонта я не стал. Но, тем не менее, все мои советы основаны по большей части на личном опыте. Хотя, конечно, без поддержки «всезнающих» Гугла и Яндекса не обходится. Но из них я выбираю для вас только самые свежие и лучшие факты, тщательно их обрабатываю, отделяю все глупости и шелуху и только после этого подаю вам.
Учитывая, что последняя фраза очень уж напоминает рекламу кетчупа, я буду заканчивать свои «литературные потуги». Лучше начну написание новой статьи, которая, я очень на это надеюсь, поможет вам решить одну из многих проблем, возникающих в процессе благоустройства вашего дома.
Удачного вам ремонта!

Качественный наливной пол в гараже своими руками: пошаговая инструкция

Устройство наливного пола в гараже – удовольствие не из дешевых, особенно, если нанимать специализированную организацию. Конечная цена вопроса складывается из стоимости материалов и работ примерно пятьдесят на пятьдесят.

Стало быть, если работы производить своими руками, то экономия средств окажется довольно существенной. Давайте разберемся, реально ли сделать современный полимерный пол самому и что для этого потребуется.

Общие мысли

Мы не случайно сделали упор на самостоятельное производство работ именно в гараже. Особенно, если речь идет о неопытном строителе. Гараж, как правило, помещение небольшое, поэтому произвести полный перечень работ в одиночку будет реально. Затем, качество полученного покрытия для хозпостроек и гаражей имеет значительную фору перед декоративными покрытиями спальни, гостиной или ванны, где все должно быть идеально и нарядно.

Гараж – помещение мужское и не подвержено пристальному контролю со стороны домашних. Это значит, что сроки выполнения работ могут быть сколь угодно большими и это не будет никому мешать, вызывая ежедневные упреки со стороны домашних. Так что, гараж – идеальный полигон для обучения методом проб и ошибок, количество которых призван свести на нет данный материал.

Что потребуется для осуществления проекта?

Самое главное и первое, с чего нужно начинать – это определиться с типом полимерного покрытия пола. Видов полимерных полов довольно много, но вкратце их можно разделить на три основных. Это – накатные (самые дешевые), на основе кварцевого песка (самые прочные) и наливные (самые красивые и дорогие). По сложности выполнения они выстраиваются точно в таком же порядке, то есть, самые сложные – наливные. О них и идет речь в данной статье.

Итак, вы решили взяться за самый дорогой и красивый пол. Для этого потребуются четыре вида основных материалов:

• самонивелир (ровнитель),ремонтный состав для бетона;
• грунтовка под самонивелир, грунтовка под полимерное покрытие;
• полимерный материал нужного цвета;
• защитный лак.

Самонивелир служит для выравнивания поверхности основания будущего пола. Он должен иметь определенные показатели, основной из которых – прочность не менее М400. Ни в коем случае не берите на гипсовой основе – эти ровнители служат совсем для другого. Нам нужен самый прочный, на основе цемента. Качественный самонивелир хорошо растекается, не имеет посторонних включений, легок в применении. Все эти свойства делают его довольно дорогим, но необходимость применения ровнителя перед нанесением наливного пола прописана практически у всех производителей полимерных полов. Для чего он нужен – для создания гладкого и прочного основания для наливного покрытия.

Свойство полимерного покрытия пола заключается в том, что при нахождении на основании сколов, раковин, трещин и царапин, пусть даже самых небольших, очень хорошо будет просматриваться на конечном результате. Помните – полимер не скрывает эти погрешности, а наоборот, проявляет их, и красивый полимерный наливной пол будет иметь ярко выраженный брак. Некоторые неопытные полимерщики пытаются добиться зеркального основания путем шлифовки бетона – поверьте, это долго, пыльно, дорого и, самое главное, неэффективно. Царапины и задиры все равно останутся.

Грунтовка применяется для того, чтобы основной слой намертво схватился с основанием. Это так же очень важно. В противном случае, наливное покрытие пола может, не приклеится к основанию, и в результате вы снимите его, как старый линолеум. Служить оно не будет.

Основной слой – понятно, это самое главное. Современная строительная химия позволяет колеровать эти материалы практически в любой цвет. Но при выборе, делайте разумный шаг, заказывая стандартные цвета из ассортимента производителя. Этот совет к тому, что нестандартный цвет не всегда будет вам нравиться. Здесь высока вероятность стать жертвой настроения. Зачем? Ведь грамотные технологи уже об этом подумали. Более того, заказной цвет в большинстве случаев будет стоить дороже и иметь минимальную партию отпуска, которая рассчитана на гораздо большие площади. Куда потом девать пятьдесят килограмм материала цвета «малиновая заря над конго»? Поэтому, для гаража – серый, зеленый, красный, оттенки синего. Не надо экспериментов.

Защитный прозрачный лак – элемент так же немаловажный. Он защищает основной слой от механического воздействия и от ультрафиолетовых лучей. Если его не нанести, то цвет покрытия со временем будет неоднородным. В местах, где на него постоянно попадает солнечный свет, например, напротив окна или входа, будет выцветать гораздо быстрее. Ну и механическая защита – так же немаловажный фактор. Сам по себе материал наливного пола, конечно прочный, но лак прочнее и сбережет ваше покрытие от губительного воздействия абразива, в виде песка на ботинках или колесах в наиболее проходных местах.

Теперь о количестве материалов на 1 м.кв. Нормы расхода у всех производителей могут отличаться. Кто-то, стремясь заработать больше, специально занижают расход, чтобы 1 м.кв. выглядел дешевле. Не лукайтесь на это. Материалы, принимая во внимание еще и вашу неопытность, нужно брать по максимуму, но и не перебарщивать. Если мы имеем ввиду качественное наливное полимерное покрытие, то цифры будут примерно такие. Самонивелир (ровнитель) – 15-17 кг, в зависимости от состояния основания. Грунтовка под самонивелир – 0,5-1 кг ( в зависимости от пористости основания), грунтовка под основной слой – 0,4 кг, основной слой – не меньше 2 кг, лак – около 0,5 кг.

Инструмент. Кисточки, валики – покупаем либо у производителя полимерного материала, либо следуем его рекомендациям. Кисточка для подрезки (грунтовочная) 50-70 мм – 2 шт, валик для грунтовки – 2шт, валик для лака – 1шт. Растворитель для промывки инструмента – 1 л. Пленка со скотчем для обклейки стен, чтобы не запачкать – метраж, согласно периметру помещения. Для нанесения наливного покрытия так же нужна зубчатая ракля, с высотой зуба 3 мм и игольчатый валик, для самонивелира – 1шт, для наливного покрытия – 1 шт. Сандалии садовые на шипах – 1 пара.

Из электроинструмента понадобится мешалка, к ней емкости для замеса самонивелира, двухкомпонентных материалов, на каждый вид – своя, желательно новая. Кроме этого, не повредит болгарка с алмазной чашкой, мощный пылесос, перфоратор с лопаткой и переноски для освещения.

Этапы производства работ

1. Освобождаем площадь от всего лишнего.

2. Пылесосим пол.

3. На открывшемся пространстве находим трещины, сколы, участки слабого бетона и расшиваем их при помощи перфоратора.

4. Прочную поверхность шлифуем алмазной чашкой, убирая горбы и вскрывая поры бетона.

5. Еще раз тщательно пылесосим, обеспыливаем поверхность.

6. Наносим первый слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м.кв. валиком. Стараемся не допускать пропусков. В местах возле стен и в углах работаем кистью.

7. После того, как грунтовка высохнет, замешиваем ремонтный состав для бетона и наносим его в расшитые трещины, сколы и ямы.

8. После того, как ремонтный состав высохнет, производим бережную шлифовку отремонтированных мест, выводя их в общий уровень с полом.

9. Опять все тщательно пылесосим.

10. Наносим второй слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м. кв. при помощи валика. В местах, где невозможно подлезть валиком, грунтуем кистью (вдоль стен и в углах). Грунтовку в обоих случаях наносим обильно, не допуская образования луж, до полного насыщения поверхности. Для чего это делается – мы должны полностью забить грунтовкой все поры в бетоне. Для этого некоторые мастера даже советуют добавлять в грунтовку 20-30 % цемента. Если в бетоне останутся поры, то впоследствии, при нанесении ровнителя, они дадут пузырьки, которые останутся кратерами и оспинами на поверхности. Это будет брак.

11. Наносим самонивелир. Здесь потребуется чья-то помощь. Этот материал наносится за один раз, поэтому, чтобы не допускать переходов и стыковок, процесс нанесения должен происходить непрерывно. Кто-то вам замешивает и льет его на пол, а вы в это время растягиваете его широким шпателем или зубчатой рейкой, постепенно двигаясь к выходу. Посмотрите на мешке время жизни раствора – за это время вы должны успеть его растянуть ровным слоем на поверхности и прокатать игольчатым валиком. Это делается для того, чтобы выгнать из материала пузырьки воздуха, попавшие туда в процессе замешивания. Чтобы зайти на свеженанесенный материал, используйте сандалии на шипах. В среднем, нанесение самонивелира в гараже 12-18 м.кв. должно занять чуть больше 1 часа. При замесе строго соблюдайте пропорцию воды, если ее будет меньше, материал не будет нивелироваться, если больше – это напрямую отразится на прочности и качестве.

12. После того, как ровнитель наберет свою прочность (это так же написано на мешке), необходимо установить его влажность. Это делается в том случае, если полимерный состав у вас на основе растворителя. Влажность основания не должна превышать 4%. Поскольку влагомера у вас явно нет, даем материалу отстоятся 2-3 недели, а потом начинаем мониторинг. Для этого на поверхность самонивелира с вечера укладываем кусок пленки и прижимаем ее по углам камушками. Утром поднимаем пленку и смотрим – если участок под пленкой изменил цвет на более темный, влажный – поверхность не готова. Если она практически не отличается, мы готовы к следующему этапу – грунтование под полимерное покрытие.

13. Грунтовка под полимерное покрытие, как правило, бывает двухкомпонентным составом. Смешиваем компонент а и компонент б, в пропорции, указанной на банке, в количестве, которое мы можем использовать в течение 15 минут. Почему так – любой полимерный материал будет сохнуть на полу не меньше 12-ти часов, оставаясь липким вплоть до конца полимеризации. Но стоит только оставить его затворенным в банке, реакция может произойти ураганно – он попросту закипит и схватится в течении нескольких секунд. Особенно это критично, когда на улице или в помещении, в котором вы работаете, жарко. В остальном все просто – равномерно раскатываем валиком материал, не допуская пропусков и образования луж. Первый слой – 0,2 кг на 1 м.кв., через 12 часов – второй, так же 0,2 кг на 1 м.кв.

14. После того, как грунтовка высохнет, начинаем тщательную подготовку к нанесению основного слоя. Пылесосим все помещение, включая стены и потолок (это не шутка). Обклеиваем стены пленкой со скотчем. На голову надеваем шапочку или бандану, штанины заправляем в носки, рукава плотно застегиваем. Закрываем окна, двери, сразу прочно укрепляем сандалии на шипах к обуви. Точно так же подготавливаем помощника. Вовремя нанесения основного слоя выходить из помещения не рекомендуется. Для чего это все делается – для того, чтобы исключить попадание любого мусора, даже самого незначительного на свежеуложенный материал. В обычной жизни волос или соринка, которую и заметишь то не всегда, особой беды не наделают. Здесь же, даже упавший волос может испортить вид наливного покрытия. Надо сказать, что очень редко бывает так, чтобы обошлось совсем без мусора, но такие меры минимизируют эти огрехи и общая картина будет как минимум удовлетворительной.

15. Самое ответственное – поехали. Помощник замешивает материал. Как это делается – сначала размешиваем в фирменной таре компонент а (которого много и который цветной), не добавляя компонент б (отвердитель). Это делается для того, чтобы осевший на дне пигмент равномерно распределился. Затем добавляем отвердитель, мешаем 4 минуты на малых оборотах. Затем разливаем материал примерно по той площади, которую собираемся закрыть, исходя из 2-х кг на 1 м.кв. Растягиваем равномерно зубчатой раклей, стараясь, чтобы слой материала был везде одинаковым. Не забываем прокатывать затем поверхность игольчатым валиком. Процесс опять же, непрерывный, наносим материал, постепенно отступая к выходу. Как только закончили, аккуратно закрываем дверь и не открываем ее в течение 12 часов, как бы любопытно не было. Материал за это время окончательно снивелируется и даст тот самый эффект застывшего льда. Во время полимеризации боится сквозняков – учтите это при подготовке и во время ожидания.

16. Последний этап – нанесение защитного лака. Если вы благополучно добрались до заключительного этапа, нанесение лака покажется вам детской забавой, хотя один небольшой нюанс все же есть. Чтобы не было видно следов от валика, замешанный лак нужно наносить разливом, равномерно распределяя лужи валиком в одном направлении, то есть, как говорится, «на взлет». Это когда в конце прохода валик не останавливается на поверхности, а взлетает, возвращается по воздуху в исходное положение, опять проход, опять взлет. Лак так же наносится в два слоя из расчета 0,25 кг за один слой.

Вот, собственно, и все – ничего сложного. Напоследок – температурный режим при нанесении. Старайтесь избегать нанесения полимерных покрытий (кроме метилметакрилатных) при температуре ниже 10 градусов по Цельсию. Материал может попросту не застыть. А в остальном – удачи.

Как сделать наливной пол в гараже своими руками

Обустройство наливного пола удовлетворяет практически всем требованиям, предъявляемым к созданию прочного и надежного основания в гаражах разного типа, начиная от кирпичных строений и до полуоткрытых боксов. Залить такое напольное покрытие можно самостоятельно при наличии желания и соответствующих навыков.

Разновидности полов наливного типа

Материал, из которого делают напольное покрытие для гаража наливное, очень эластичен, и укладывать его несложно. В результате приложенных усилий в гаражной постройке появится пол, который прослужит продолжительное время, будет износостойким и внешне привлекательным.

Наливные напольные поверхности имеют цельный монолитный вид без стыков и швов.

Их ассортимент разнообразен и подразделяется на несколько видов:

1. Эпоксидные полы отличаются хорошей переносимостью перепадов температур и воздействия влаги. Они бывают одно- или двухкомпонентными. Первые характеризуются химической устойчивостью, а вторые – невосприимчивостью к большим объемам воды.
2. Полиуретановые полы по эксплуатационным и стоимостным показателям имеют много общего с эпоксидными покрытиями, но в отличие от них более стойкие к механическому износу и упругие, хорошо переносят вибрационные нагрузки.
3. Метилметакрелатные полы – еще один вариант для гаражных боксов. Поскольку в процессе эксплуатации они выделяют канцерогенные испарения, для них необходимо обеспечивать хорошее вентилирование помещений. Их преимущество заключается в дешевизне.
4. Полы на основе акрилово – цементных смесей. Обеспечивают частичную защиту цементной стяжки и бетонного основания. Их обычно используют для устранения трещин и прочих дефектов на поверхностях с большим эксплуатационным сроком.

До начала проведения работ необходимо определить, какую толщину будет иметь наливной пол в гараже своими руками. Зависит данный параметр от предполагаемых нагрузок на поверхность покрытия. Толщина пола из наливных материалов может составлять от 1 до 10 миллиметров. Стоит выбирать морозостойкий наливной пол для наружных работ, который долго прослужит в гараже.

Обычно в гаражных помещениях она равна примерно 2 миллиметрам при расходе материала в количестве 1,7 – 1,9 килограмма из расчета на один «квадрат». Также потребуется кварцевый песок в количестве 0,8 – 1 килограмма на квадратный метр.

Инструменты и материалы для заливки

Для обустройства такого, как на фото, наливного пола необходимо такие инструменты:

• рейка двухметровой длины;
• скребок;
• щетка металлическая;
• кисть и валик;
• кювета;
• дрель низкооборотная, оборудованная насадкой-мешалкой;
• швабра специальной конструкции для равномерного распределения состава по поверхности;
• игольчатый валик для устранения воздушных пузырьков;
• шпатель.

Также понадобятся отдельные компоненты или готовая смесь для наливного пола.

Из вспомогательных материалов следует приобрести:

• растворитель – для обезжиривания основы напольного покрытия;
• кварцевый песок – он необходим для изготовления цементного раствора, который требуется для ликвидации трещин и других незначительных дефектов.

Следует приобрести специальные подошвы, имеющие шипы, которые позволят передвигаться по залитой поверхности в процессе обработки ее игольчатым валиком.

Когда сделан выбор, каким будет наливной пол в гараже своими руками и его толщина, приобретены все материалы и приготовлены необходимые инструменты, тогда только можно приступать к работам по его обустройству.

Подготовка чернового основания

Качественного напольного покрытия не получится, если основание для него не будет ровным. При помощи двухметровой деревянной планки проверяют уровень относительно горизонтали. Отклонения от контрольной линии не могут превышать 3-5 миллиметров, а просветы между рейкой и основой не должны быть более 2-х миллиметров. Чем тоньше слой наливного пола, тем строже предъявляются требования к черновой поверхности.

Принято считать, что наиболее удачным вариантом будет наливной пол для гаража на цементной основе, при этом влажность основания которого не должна превышать 12% (подробнее: “Как сделать наливной пол на цементной основе своими руками”). Бетонную поверхность очищают от мусора, пыли, остатков краски и маслянистых пятен, потом тщательно выравнивают и шлифуют. Залитый перед началом работы цементный пол застывает в течение 3-4 недель. Когда бетонное основание находится в плохом состоянии, поверх старого покрытия необходимо залить новую стяжку.

Грунтовка и шпатлевка основания для наливного пола

Грунтовать основание следует непременно, поскольку бетон отличается способностью впитывать влагу. Жидкость из любой смеси, попадающая на цементное основание, практически мгновенно им поглощается и это приводит к ухудшению его адгезии. Основная задача при подготовке основы наливного пола – это закрыть поры бетона, с чем превосходно справляются современные материалы для грунтовки.

Заливка наливного слоя

Поскольку наливные полы обычно имеют двухкомпонентный состав, до начала монтажа следует смешать материалы. Оба компонента оставляют на сутки в помещении при комнатной температуре, которая должна составлять 14 – 25 градусов. Первый материал размешивают в емкости до устранения осадка, а потом туда добавляют второй (прочитайте: “Как самому сделать наливной пол – основные принципы устройства”).

Смешивать компоненты можно, как ручным способом, так и с использованием дрели, оснащенной специальной насадкой (на протяжении 4-5 минут). Далее в емкость добавляют сухой кварцевый песок. При этом скорость вращения низкооборотной дрели должна составлять в минуту не менее 500 оборотов. Включать прибор следует после полного погружения лопастей насадки в емкость и вынимать ее из раствора, когда вращение полностью прекратилось.

После завершения обработки основания грунтовкой примерно через одни сутки приступают к работе над наливным покрытием.

Начинают распределять смесь от места в помещении, которое находится в самой дальней точке относительно входа, и продвигаются в сторону двери:

1. Состав разливают равными параллельными стене полосами, разравнивая его зубчатым шпателем и игольчатым валиком. Этот инструмент позволяет обеспечить требуемую толщину напольного покрытия. Далее продолжают выливать порции смеси, разглаживая ее и прокатывая. Заливку продолжают до тех пор, пока все напольное основание не будет покрыто.
2. Необходимо следить за тем, чтобы не растворенные компоненты смеси не попадали на пол. Поэтому содержимое емкости не нужно выливать до конца. Также не следует выскребать из нее остатки. Чтобы избежать неприятностей, раствор необходимо готовить в емкости, имеющей округлую цилиндрическую форму.
3. Используя игольчатый валик, удаляют воздушные пузырьки и выравнивают стыки, появляющиеся между замесами.
4. При проведении работы нужно помнить о том, что на заливку всей напольной поверхности отводится максимум 45 минут. За данный промежуток времени следует успеть применить игольчатый валик, чтобы удалить воздушные пузырьки из залитой смеси. В том случае, когда не удается завершить работу вовремя, происходит затвердевание и полимерный пол для гаража не удастся сделать качественно.
5. Для того, чтобы этого не случилось, обустройство напольного покрытия нужно делать не одному, а с помощником. Через 24 часа после завершения нанесения смеси, по поверхности пола можно ходить. Полностью цементные наливные полы для гаража будут готовы не ранее 7 дней.

Нанесение защитного лака

С целью увеличения износостойкости напольной поверхности и защиты ее от механических нагрузок и химических воздействий производится нанесения слоя защитного лака. Благодаря этому срок эксплуатации пола можно значительно продлить.

Наносить лак следует не ранее, чем через 24 часа после завершения заливки покрытия, когда оно уже приобрело технологическую прочность. Расход данного материала на один «квадрат» составляет порядка 140−160 грамм.

После нанесения слоя защитного лака ходить по напольной поверхности разрешается не ранее, чем через 2 суток. Что касается нагрузки от веса автомобиля, то покрытие будет способно его выдержать по истечению 6 -7 суток.

Работа по обустройству наливного пола в гаражном строении отличается простотой и ее может выполнить каждый домашний умелец своими руками. Создавая самостоятельно долговечное покрытие, можно сэкономить немалую сумму денег.

Наливной пол для гаража: кем и как залить слой 5 см своими руками

Главная страница » Публикации » Наливной пол для гаража: кем и как залить слой 5 см своими руками

Каждый владелец гаража мечтает, чтобы поверхность пола была ровной, служила долго, сопротивлялась механическим нагрузкам, не впитывала масло. Верх желаний — отсутствие повреждений при падении инструмента и других резких воздействиях. Наливной пол для гаража полностью отвечает всем потребностям. Однако делать заливку рекомендуемыми производителями смесей методиками — нерационально в плане расходования средств.

Каким может быть пол

Прежде чем перейти к описанию, как правильно залить пол в гараже, стоит коснуться существующих самовыравнивающих смесей.

1. Эпоксидные составы. Содержащие смолы смеси состоят, в основном, из кварцевого песка. Заливка пола в гараже подобными составами позволяет получить прочную, стойкую к различным воздействиям, абразивную поверхность. Она не боится химии, водонепроницаема, что дает большое преимущество, если залить полы в гараже на почве с высоко поднимающимися грунтовыми водами.
2. Полиуретановые наливные полы в гараже характеризуются гибкостью и могут гарантировать высокий срок службы. В отличие от эпоксидных смесей, обработанную поверхность трудно расколоть, что имеет большое преимущество в неотапливаемых гаражах, в регионах с сильными зимними морозами.
3. Метилметакрилатные покрытия относятся к самому дорогому сегменту. Такой наливной пол для гаража может делаться даже в мороз (до -20 градусов Цельсия). Образованная поверхность прочная, достаточно эластичная, долго служит. Но метилметакрилат занимает одно из последних предпочтений, когда решается, чем залить пол в гараже. Смесь крайне быстро сохнет, поэтому работать с ней трудно. Особенно это важно, если решено залить пол в гараже своими руками, без применения бетономешалок и другого оборудования.

Все перечисленные смеси доступны на рынке. Однако общая стоимость, если заливаем пол по неровному основанию, может быть буквально неподъемной для среднестатистического владельца гаража. Еще больше увеличиваются расходы, если заливной пол необходимо сделать по грунту.

Если принято решение залить пол в гараже своими руками, следует помнить о тщательной подготовке основания. Требуется учесть грунтовые воды, капиллярное вертикальное движение влаги, демпфирующие зазоры при превышении определенных геометрических размеров пола. Кроме этого, наливной пол в гараже своими руками потребует разного класса гидроизоляции в зависимости от характера влажности помещения.

Оптимальные требования

Наливные полы в гараже должны выдерживать огромную нагрузку. Масса среднестатистической легковушки редко меньше 1000 кг. Вдобавок на площади заливки могут располагаться тяжелые верстаки, ремонтное оборудование, компрессоры, емкости с топливом. Поэтому лучше, чтобы наливной пол в гараже своими руками — сразу рассчитывался на большую нагрузку. Рационально выбирать смеси для заливки, обладающие высокими показателями прочности на сжатие.

Второе, что нужно учесть — температурные и иные воздействия. Решая, как правильно залить полы, стоит понимать:

• на поверхность будут действовать разнообразные химически активные вещества;
• на пол будет постоянно проливаться вода, в том числе — проводиться влажная уборка;
• постоянно будут присутствовать резкие механические воздействия ударного типа при падении инструмента и разных деталей;
• полы будут подвержены резким изменениям температуры;
• в неотапливаемом помещении наливной пол для гаража должен обладать эластичностью и морозостойкостью.

Идеальный пол для гаража — должен легко убираться. Владельцы авто не понаслышке знают, какой труд — убрать пролитый бензин или вычистить след автошины.

Если учитывать показатели готовых самонивелирующихся смесей и решать, как залить пол в гараже, получая оптимальные характеристики — можно сразу приготовиться к высоким расходам. Поэтому необходимо действовать рационально и создавать композитное покрытие, состоящее из нескольких слоев.

Рациональное расходование средств

Простые решения позволят сэкономить деньги и получить качественный наливной пол в гараж. Для достижения поставленной цели нужно создать двуслойное покрытие.

Роль базы будет выполнять самовыравнивающийся состав на основе гипса или цемента. Такой наливной пол для гаража обладает приемлемой прочностью на сжатие, может наноситься очень толстым слоем (до 10-15 см), достаточно быстро высыхает.

Но поверхность гипсовой или гипсово-цементной самовыравнивающейся смеси шершавая, обладает достаточно сильным показателем впитывания, не может противостоять резким механическим воздействиям.

Поэтому финишным слоем наливные полы в гараж могут использовать специальные полимерные или эпоксидные смеси. Нанося такой состав толщиной в 1-4 мм, легко добиться прочности поверхности, гарантировать сопротивление химии, водонепроницаемость и морозостойкость.

Подготовка основания

Главная часть ответа на вопрос, как правильно залить пол в гараже — подготовка основания. Перечень работ и их объем отличаются в помещениях, стоящих на грунте и уже имеющих бетонный настил низкого качества. Опишем обе схемы подготовки.

Работа по грунту

Зная, как залить пол в гараже на грунте, можно обеспечить оптимальные условия для формирования покрытия и гарантировать его долгую службу. Проводятся следующие основные подготовительные этапы:

1. Снимается почва на глубину до 30 см.
2. Делается гравийная отсыпка, камнем средней фракции, высотой слоя в 15 см.
3. Гравий тщательно разравнивается и уплотняется ударной машинкой.
4. Остаток высоты засыпается песком. Он смачивается и утрамбовывается.

Контролировать высоту подушки легко при помощи колышков, вбитых в грунт. Данная мера удобна во время засыпки и выравнивания гравия. Работа с песчаной подушкой контролируется по нулевому уровню пола. Колышки вынимаются после засыпки, выравнивания и трамбовки гравийного слоя.

Следующий этап — настил гидроизоляция. Здесь также стоит обратить внимание на важную деталь. На почвах с высокими грунтовыми водами происходит вертикальный капиллярный подъем воды. Поэтому под основной рулонный гидроизолятор (рубероид, пергамин, полимерную пленку) настилается геотекстиль или специальная односторонне проницаемая мембрана.

Работа с рулонным материалом — стандартная. Он настилается с заходом в 10-15 см на стены, полосы ложатся внахлест на 10-15 см. Для полимерной пленки швы проклеиваются скотчем, при работе с рубероидом или другим битумсодержащим материалом — их заплавляют строительным феном.

В неотапливаемом гараже требуется обустройство демпферной зоны, прокладка специальной ленты по периметру. Вместо нее можно использовать вспененный полиэтилен толщиной 2-3 см.

Работы по существующему бетонному основанию

Наливные полы могут делаться как в виде связанной, так и в формате плавающей стяжки. Выбор того или иного варианта зависит от качества и прочности существующего напольного покрытия. Если поверхность крепкая, не имеет глубоких трещин и больших зон рассыпания — действуют следующим методом:

• мелкие углубления зачищаются, грунтуются и заполняются шпаклевкой;
• небольшие трещины расширяются, ремонтируются раствором цемента;
• проводится обеспыливание, тщательная очистка, обезжиривание пола;
• наносится укрепляющая грунтовка, если необходимо — дважды;
• проводится двойная обработка грунтовкой глубокого проникновения.

После этого можно заливать толстую стяжку самовыравнивающимися смесями на цементной или гипсовой основе. Если же существующее покрытие рыхлое, сильно сырое или разрушенное — рекомендуется сделать плавающую стяжку. Для этого с пола убирают мусор, по возможности заделывают выбоины и ямы, очищают и обеспыливают. После этого настилают слой гидроизолятора.

Для гаражей, построенных на почве с высокими грунтовыми водами, страдающими от капиллярного подъема воды, что проявляется в появлении зон избыточной влаги существующего бетонного настила — применение рулонных гидроизоляционных материалов не рекомендуется. Необходимо проводить обмазку битумными мастиками или специальными однокомпонентными полимерными смесями.

Создание основного наливного слоя

Для самовыравнивающейся смеси, которая формирует слой до 10-15 сантиметров, не нужна армирующая сетка. Если же хочется получить прочную стяжку толщиной более 150 мм — можно уложить сетку из арматуры 8 мм с ячейкой в 100-150 мм. Она должна занимать до 50% планируемой толщины слоя наливного пола.

Для работы будут полезны маячки, особенно — если нужно делать наклонную поверхность. Они устанавливаются так, чтобы горизонт наливного пола закрывал их примерно на сантиметр. После приготовления смеси она выливается участками, разравниваются. Обязательно делается дегазация при помощи тщательной обработки игольчатым валиком.

Следующая порция заливки делается так, чтобы перекрывать на 3-4 см поверхность предыдущей зоны пола. Работать следует от дальней от ворот стены. Если делается наклонный пол, начинать заливку необходимо от верхней точки будущей поверхности. Чтобы работа проходила легче и проще, рекомендуется разводить самовыравнивающуюся смесь до достаточно густой консистенции, а не текучей, как рекомендовано производителем.

Заливка финального слоя

Эпоксидные, полимерные наливные полы имеют одно требование: идеальное основание. Соблюдать это правило особенно важно в гараже. На пол действуют большие нагрузки, поэтому при неровностях основания финальные покрытия могут быстро разрушаться и выкрашиваться.

Перед нанесением финального слоя поверхность основной стяжки обрабатывается шлифмашиной, проводится обеспыливание. Тонкослойные наливные полы можно наносить так, как рекомендовано производителем. То есть – выливать, распределять, разравнивать смесь, удалять пузырьки газа игольчатым валиком. Но для формирования очень тонкого защитного слоя можно наносить состав кистью. Такая работа займет больше времени, но покажет качественные результаты.

Если действовать по двуслойному алгоритму, сделать наливной пол гаража сможет даже человек, не имеющий большого опыта проведения таких работ. Все, что потребуется — внимательно исследовать существующие условия, действовать не торопясь, аккуратно, с вниманием ко всем деталям. И тогда новый наливной пол обязательно будет радовать своим качеством на протяжении десятилетий.

Льём наливные полы в гараже

Мой гараж стоит на монолитной собственноручно сделанной плите. Плита достаточно ровная, но имеет рябь (7-9 мм высотой) на поверхности, т. к. залитый бетон ровнялся доской “туда-сюда”. Рябь уже порядком достала, т. к. и выглядит некрасиво, и мусор в ней собирается, а подметается не очень. Кроме того такой пол пылит. При покраске машины в гараже это может быть критично.

Давно хотел сделать наливной пол в гараже. И вот, наконец, свершилось. Точнее, начало свершаться.
Сразу скажу, что не стоит дешевить и покупать самый дешёвый пол. Всякие Axton из Леруа и прочие собственные марки строительных магазинов — не лучший выбор, о них много плохих отзывов (в частности, на Axton — комкуется, не растекается, сверху трескается). Я брал Unis Горизонт. Он тоже недорогой, но не самый дешняковый. С ним проблем не было.

Первый раз вижу свой гараж таким убранным и свободным. Обычно там навалено барахлища. Сейчас же оно перенесено на правую часть.

Грунтуем акриловым грунтом глубокого проникновения. Ох, как много кроется за этими словами

Тут начинается волшебство — разводим полы. Производитель рекомендует высыпать сухую смесь в воду, а не наоборот. Я месил за раз 2 мешка по 20 кг. Производитель рекомендует лить 3,8-4,4 л воды на мешок. От себя могу сказать, что лучше лить воды ближе к верхней допустимой границе или даже чуть больше, но немного (не более 4,5 л/мешок). При более высоком содержании воды смесь получается пожиже, лучше растекается, из неё лучше выходят пузырьки воздуха (как ни мешай смесь, она всё равно хапает воздух, который не всегда выходит даже после разравнивания игольчатым валиком).

Чем-то напоминает бабушкино тесто для блинов, только цвета серого и пахнет с аммиачным уклоном. Я месил сначала кельмой, разминая крупные комья, далее — метёлкой, вставленной в дрель. Месить надо на низких оборотах опять же по причине воздуха. Комья на удивление хорошо расходятся за 3-5 минут.

Помешали, подождали пару минут, размяли оставшиеся колья кельмой и можно заливать. Время жизни смеси — 40 минут, максимальное время между заливками — тоже 40 минут, поэтому двигаться надо в темпе вальса.

Ура, наконец-то началось преображение полов!

Отдельно хочу сказать про игольчатый валик. Прокатывать им лучше сразу после заливки. Если прошло минут 10 — смесь уже начинает схватываться, верхний слой твердеет и прокатка валиком может оставить такие следы, которые сами уже не выровняются. Это несмертельно, но всё же портит внешний вид.

За 3 часа я залил 12 м2 пола. Месил по 2-3 мешка в баке. Три мешка месить утомительно. Проще месить по 2 и почаще их выливать.
Идеально зеркальной поверхности у меня не получилось — были мелкие неровности в районе 2-3 мм. Но это скорее огрехи из-за наплыва новой заливки на уже схватывающуюся старую.
Хоть производитель и рекомендует для выравнивания валик, более ровный результат получается от кельмы (длинную ручку и вперёд) или правИла.

Фраза “ходить можно через 4 часа” означает “ходить босиком или в мягких тапочках”. От ботинок даже через 6 часов остаётся след (в гараже было +20, пол чуть похолоднее). Спустя сутки ходить можно в чём угодно, но уроненный удлинитель на пол оставил мелкую выщерблину.

Машину можно загонять через 3-4 дня.

В общем и целом результатом я доволен. Стало гораздо лучше. Подметается в разы легче, внешний вид приятнее.
Нашёл в интернете специальную краску для бетона и наливных полов — для уменьшения износа покрытия. Надо будет попробовать.