Опрессовка системы отопления: правила, условия выполнения, методы своими руками

Как выполнить опрессовку системы отопления своими руками

Здесь вы узнаете:

  • Проведение подготовительных работ перед опрессовкой
  • Необходимый инструмент
  • Диагностирование отопительной гидросистемы под давлением
  • Испытания
  • Проверка систем парового и панельного отопления
  • Технология опрессовки в многоквартирном доме
  • Опрессовка открытых систем отопления воздухом
  • Акт о проведении опрессовки

Отопление и водоснабжение — две системы, состоящие из большого количества самого разнообразного оборудования. Как известно, работоспособность любой многокомпонентной системы определяется самым слабым элементом — при выходе его из строя она останавливается полностью или частично. Чтобы выявить все слабые места и проводится опрессовка отопления и водоснабжения. Если говорить простым языком, специально поднимается давление намного выше рабочего, закачивая жидкость. Делают это при помощи специального оборудования, контролируют давление при помощи манометра. Второе название опрессовки — гидравлические испытания. Наверное, понятно почему.

Опрессовка отопления проводится после любого ремонта или перед отопительным сезоном

Когда проводится опрессовка системы отопления, давление поднимают на 25-80% в зависимости от типа труб, радиаторов, другого оборудования. Понятное дело, что такое испытание выявляет все слабые места — все, что не имеет запаса прочности, ломается, в изношенных трубах и ненадежных соединениях появляются течи. Устранив все выявленные неполадки, обеспечиваем работоспособность своего отопления или водоснабжения на некоторое время.

Если речь идет о централизованном отоплении, то опрессовка обычно проводится сразу после окончания сезона. В таком случае имеется приличный промежуток времени для ремонта. Но это не единственный случай, когда проводятся подобные мероприятия. Опрессовка еще проходит после ремонта, замены любого элемента. В принципе, это понятно, — надо проверить, насколько надежно новое оборудование и соединения. Например, вы спаяли из полипропиленовых труб отопление. Надо проверить, насколько качественными получились соединения. Сделать это можно при помощи опрессовки.

Если говорить об автономных системах в частных домах или квартирах, то новое или отремонтированное водоснабжение проверяется обычно просто пуском воды, хотя и тут проверка на прочность не помешает. А вот отопление желательно испытывать «на полную», причем и перед вводом в эксплуатацию, и после ремонта. Имейте в виду, что те трубопроводы, которые прячутся в стены, в пол или под подвесной потолок, необходимо испытать до того момента, как их закроют. Иначе, если при испытаниях окажется, что там есть утечки, придется все разбирать/разбивать и устранять проблемы. Мало кого это обрадует.

Проведение подготовительных работ перед опрессовкой

В каждой отопительной системе поддерживается рабочее давление, обеспечивающее движение по контуру теплоносителя, необходимого для нагрева труб и радиаторов отопления, которые, в свою очередь, обогревают окружающий их воздух в помещении. Сила же рабочего давления должна быть достаточной для поднятия теплоносителя на необходимую высоту (подробнее: «Рабочее давление в системе отопления — нормы и испытания»). Из этого следует заключение о том, что для более высоких домов требуется большее значение давления системы.

Перед тем, как делать опрессовку системы отопления, следует заметить – при опрессовке воздухом, или пневмоопрессовке, рабочее давление должно превышать норму на 40-50%. Повышение давления в системе связано с проходящими гидравлическими процессами на пути теплоносителя к зданию от магистрали.

Порядок проведения опрессовки системы отопления начинается с подготовительных работ, включающих следующие этапы:

  • Проверка запорной арматуры (к примеру, вентилей) на каждом участке системы
  • Проверка герметичности, которую можно обеспечить уплотнением сальниками необходимых участков
  • Осмотр и, при необходимости, проведение ремонта элементов, предназначенных для изоляции трубопровода
  • Отключение здания, в котором проводится опрессовка контура, при помощи заглушки от общей отопительной системы

Далее спускной кран, находящийся на «обратке», подготавливается для дальнейшего заполнения труб водопроводной водой. При заполнении отопления системы водой необходимо перекрыть задвижки, краны, а воздушники оставить открытыми.

Необходимый инструмент

Для создания требуемых условий при проведении опрессовки нужно оборудование, позволяющее достичь требуемого уровня давления. Чаще используется насос. Он совместно с обратным клапаном подключается при помощи шланга высокого давления к системе через патрубок. Основными характеристиками при выборе аппарата является уровень производительности и давление, которое он может создать. Если прибор работает от электричества, то обратите внимание на рабочее напряжение (220 В или 380 В).


Необходимые инструменты

При проведении работ с небольшим объемом контура, целесообразно использовать ручную конструкцию опрессовщика, который оборудован гидроцилиндром. Достичь большей эффективности и удобства эксплуатации можно при использовании поршневого устройства с электроприводом. Электрический тип опрессовщика за короткий срок создаст требуемое давление без приложения мускульных усилий. Эти приборы, помимо манометра, имеют оборудование для контроля и управления.

В частных домах, где низкое давление в системе, заполняют ее водой с последующей фиксацией показаний давления на манометре.

Диагностирование отопительной гидросистемы под давлением

Опрессовка системы отопления своими руками начинается с отключения конструкции от централизованной магистрали и полного удаления из нее рабочей жидкости.

При проведении гидравлического испытания следует четко выполнять все действия, прописанные в инструкции к механическому или автоматическому агрегату, а так же выполнять все правила техники безопасности при выполнении подобных работ.

Процесс проведения гидравлической проверки состоит из таких этапов:

  • Открыть все «воздушники» и закрыть выпускные краны;
  • Наполнение водой всей конструкции трубопровода;
  • Подключение прибора, создающего давление (пресса);
  • Регулировка, для создания давления в 2 атмосферы (необходимого для проверки отопления частного дома);
  • Проверка показателей манометра в течение получаса;
  • Проверка узлов всего трубопровода (от котла до батарей) в случае падения давления на целостность;
  • Выключения и отсоединения оборудования и сливание воды из проверяемой конструкции.

Давление в трубах в процессе опрессовки

Испытательный уровень давления, по рекомендации строительных норм и правил (СНиП), должен быть выше рабочего в 1,5 раза, но при этом не ниже 0,6 Мпа. По правилам же технической эксплуатации тепловых сетей — в 1,25 раза выше рабочего и не ниже 0,2 Мпа.

В частном доме до трех этажей обычно давление не превышает 2 атм. При его превышении срабатывает специальный клапан и происходит сброс. В пятиэтажках давление 3-6 атм; в зданиях от 8 этажей — 7-10 атм. Максимальный уровень испытательного давления зависит от характеристик составляющих элементов системы: труб, радиаторов, арматуры и т.д.

Испытания

Если проверка прошла удачно, и на протяжении получаса давление в трубах, котле и батареях было стабильным — на этом подготовка к отопительному сезону может быть завершена. Если обнаружена течь или любая другая неисправность конструкции — следует обязательно устранить неполадку и повторно провести испытание.

Испытание в два этапа состоит из:

  • Гидравлической промывки трубопроводов и радиаторов, при которой удаляются грязь и посторонние примеси, а так же ржавчина, накипь и осадок, образовавшиеся в процессе эксплуатации;
  • Самого испытания, проводимого с целью выявления дефектов и засорения магистралей при промывке.

Проведение таких работ специалистами стоит недешево, поэтому самостоятельная диагностика отопления под давлением позволяет сэкономить значительные средства.

Рекомендации при проведении испытаний

Если вы решили проводить проверку под давлением самостоятельно, следует прислушаться к нескольким рекомендациям и советам:

  • Тщательно проверьте состояние узлов, соединений и оборудования перед началом испытания;
  • Устраните все изъяны и неисправности;
  • Подключите оборудование, строго следя за правильностью и надежностью соединений;
  • Перед запуском еще раз перепроверьте, все ли сделано правильно;
  • Соблюдайте правила осторожности при работе агрегата;
  • Будьте внимательны и не оставляйте оборудование без присмотра;
  • При любых форс-мажорных обстоятельствах — немедленно выключите оборудование и лишь потом приступайте к их ликвидации.
Читайте также:  Натяжные потолки: тканевые и пленочные виды, преимущества материалов полотен, как натягивать самостоятельно


Если вы не уверенны, что справитесь самостоятельно с проведением гидравлического испытания комплекса оборудования и труб отопления — лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники избавят вас от лишних хлопот, связанных с арендой оборудования, его монтажа и от волнения во время самой процедуры диагностики.

Кроме того они значительно сэкономят ваше время и избавят от излишней эмоциональной нагрузки.

Проведенная опрессовка, гарантирует бесперебойную и безаварийную работу системы отопления вашего дома не только в текущем году, но и в ближайших 3 — 4 года. Такие гарантии напрямую зависят от количества отработанных лет отопительной конструкции; чем она старше – тем пессимистичней прогнозы.

Проверка систем парового и панельного отопления

Опрессовка систем панельного отопления гидростатическим методом выполняется на стадии монтажа при условии полного доступа к узлам и приборам через монтажные окна. Условия для опрессовки, в том числе собственными руками, подразумевают подъём давления внутри системы до уровня 1 МПа.

Испытание проводится как минимум 15 минут. За этот промежуток времени не должно наблюдаться снижения давления более 0,01 МПа.

Если схема обогрева построена с учётом совмещения отопительных панелей с другими приборами нагрева, значение испытательного давления устанавливается равным параметрам других приборов нагрева.

Опрессовка систем отопительных панелей манометрическим способом выполняется под давлением воздуха 0,1 МПа. Время выдержки 5 минут. Допустимое снижение давления не больше 0,01 МПа.

Индивидуальные условия испытания применяются к трубопроводам и оборудованию паровых систем. Если паровое отопление рассчитано на рабочее давление 0,07 МПа, значение испытательного давления гидравлическим способом составит 0,25 МПа.

При рабочих давлениях больше 0,07 МПа опрессовка проводится под давлением Р раб + 0,1 МПа, но не менее 0,3 МПа. Время выдержки для паровых систем – 5 минут. Допустимая разница давления в минус не более 0,02 МПа. После завершения испытаний контур дополнительно проверяется под рабочим давлением пара.


Если при проведении опрессовки по манометрической методе определить утечку среды из системы отопления сложно на слух, можно намылить соединительные узлы и места вероятных ослаблений трубопровода

Технология опрессовки в многоквартирном доме

Процедура опрессовки выполняется по единому алгоритму, проведение имеет некоторые особенности в различных случаях.

Специальные службы обязаны до и после отопительного сезона осуществлять гидравлические испытания.

Также это мероприятие проводится после ремонта или при вводе в эксплуатацию оборудования.

Итог мероприятия фиксируется документально и составляется соответствующий акт.

Перед опрессовкой проводят:

  • осмотр узла подачи, трубопровода и других детали системы.
  • проверку состояния теплоизоляции магистральной линии.

При эксплуатации свыше 5 лет, перед гидравлическим испытанием рекомендуется промыть систему. С этой целью заливается специальный раствор в освобожденные от теплоносителя трубы.

Завершив эти мероприятия, переходят к опрессовке. Действия имеют следующий порядок.

  1. Во вновь смонтированную или промытую систему заливается вода.
  2. При помощи специального нагнетающего оборудования создают повышенное давление, которое контролируется манометром.
  3. Если уровень давления остается неизменным на протяжении 15-30 минут, то это говорит о герметичности системы и надежности оборудования, которое в нее включено.
  4. Если наблюдается снижение давления, то выясняется причина этого.
  5. Выяснив место, где происходит утечка, ее ликвидируют или меняют неисправный элемент и процедура повторяется.
  6. Успешным считается испытание в случае падения давления не более 0,1 атм на протяжении 30 минут.

Опрессовка открытых систем отопления воздухом

В открытом контуре системы отопления частного дома для создания давления используется расширительный бак, устанавливаемый на чердаке здания. Давление в системе определяется напором водного столба, при его высоте от нижней точки трубопровода до зеркала воды в расширительном баке около 10 метров, напор в линии будет составлять 1 бар.

Для проверки системы достаточно 2-х кратного значения испытательного давления в 2 атмосферы, такой параметр довольно просто получить, используя пневматические методы опрессовки компрессором или ручным автомобильным насосом. Процедура опрессовывания воздухом состоит из следующих операций:

  1. Полностью закрывают все автоматические воздухоотводчики на коллекторах, гидрострелках и полотенцесушителях, плотнее закручивают ручные краны Маевского на радиаторах.
  2. Сливают теплоноситель из отопительной системы, после чего проводят ее промывку приведенным выше способом, затем воду выливают.
  3. Герметично перекрывают входной патрубок расширительного бака на чердаке, подключают через специальный переходник штуцер в форме елочки к сливному патрубку нижней части системы, надевают на него шланг, с которым соединен компрессор или насос, и закрепляют его хомутом или проволокой.
  4. Производят закачку воздуха в систему, отслеживая показания по манометру, при достижении давления в 2 бара перекрывают входной вентиль.
  5. Отслеживают показания манометра в течение 30 минут, если они не меняются, опрессовка считается завершенной. При уменьшении показаний манометра пытаются обнаружить утечку с помощью мыльного раствора, при положительном исходе воздух под давлением спускают.
  6. После ремонта проблемного узла опрессовочную процедуру повторяют, снова закачивая воду компрессором или ручным насосом до нужного давления.

В частном доме проверку отопительной системы повышенным давлением обычно проводят после ввода отопления в эксплуатацию и проведения ремонтных работ, желательно производить эту процедуру не реже, чем один раз в 5 лет для профилактики и выявления возможных протечек.

Процесс проведения работ не представляет особых сложностей для неподготовленного домовладельца, специальное дорогостоящее оборудование можно взять напрокат в одной из фирм и провести испытания самостоятельно в течение нескольких часов в соответствии с техническим регламентом.

Акт о проведении опрессовки

Когда проверка на прочность отопительной системы проводится профессиональными организациями в жилых зданиях с централизованной схемой, обязательно составляется акт о выполненных работах. В этом документе описываются условия испытаний, и дается заключение о качестве тепловой сети и оборудования.

Однако акт о проведении опрессовки нужен лицу, ответственному за эксплуатацию централизованных отопительных систем.

Для частного хозяйства с децентрализованным отоплением, тем более сделанного своими руками, ответственным лицом по умолчанию является сам домовладелец. Естественно, выполняя работы, направленные на проверку целостности и надежности домашнего отопления, хозяин вряд ли станет писать акт о проведенных испытаниях самому себе.


По результатам опрессовки, проведенной муниципальными службами и жилищными товариществами, составляется акт. Владельцу частного дома тоже не помешает зафиксировать показания манометров в ходе выполнения проверки работоспособности системы

Не будет лишним сохранить на будущее условия и параметры, при которых проводилась опрессовка:

  • значения испытательного давления;
  • время выдержки;
  • температуру жидкой среды;
  • разницу давлений начала и конца периода выдержки.

Эти данные пригодятся для сопоставления с показателями следующей проверки. По цифрам можно в какой-то степени судить об общем состоянии отопительной системы. Информацию желательно записывать и хранить в специально сделанном для этих целей домашнем журнале. Или же выбрать более современный вариант – электронный журнал.

Несмотря на относительно малые значения рабочих параметров децентрализованной отопительной системы частного жилища, опрессовку рекомендуется проводить по всем законам испытаний подобных систем. Такой подход обеспечит защиту от неожиданных порывов, позволит своевременно определить места потенциальных дефектов.

Читайте также:  Светоотражающая краска для металла и бетона: инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Опрессовка системы отопления: без проблем и лишних сложностей

На чтение: 4 минуты Нет времени?

В наших широтах ни один дом не может обойтись без системы отопления. Опрессовка этой конструкции – важная часть технического обслуживания, которой не стоит пренебрегать, если вы не хотите однажды столкнуться с крупными неприятностями. Проводить эту процедуру нужно в определённых случаях, обязательно строго руководствуясь требованиями безопасности. Обо всём по порядку в этом обзоре от редакции HouseChief.

Читайте в статье

А нужна ли эта опрессовка

Начнём с основных понятий. Что представляет собой система отопления дома? Если только у вас не электрические панели, то, скорее всего, это магистраль труб с циркулирующим по ним теплоносителем. Чтобы он перемещался внутри системы, по умолчанию теплоноситель должен находиться в жидком состоянии. А жидкость, как известно, всегда стремится найти выход из замкнутого пространства. Если циркуляция по каким-то причинам нарушена, вся система прекращает работу.

Проверить вероятные нарушения в работе магистрали можно только одним простым способом – повысить давление в системе так, чтобы обнаружились дефекты соединений, на которые и следует обратить внимание перед запуском отопления. Таким образом, опрессовка – фактическое испытание давлением отопительной магистрали перед сезоном эксплуатации.

Чтобы проверить систему на утечку, давление следует поднять на 20-80%. Процент увеличения давления зависит от оборудования, установленного в магистрали. После обнаружения всех неисправностей при опрессовке, производится необходимый ремонт, восстанавливается герметичность системы.

ФОТО: zamena-radiatora.ru На всё это требуется время, так что не стоит откладывать процедуру на последние дни перед началом отопительного сезона

Когда и при каких условиях нужно проводить опрессовку

Когда следует проводить проверку отопительной магистрали и нужно ли делать это регулярно? Опрессовка рекомендована при следующих обстоятельствах:

  • перед запуском вновь установленного контура;
  • после ремонтных работ на любом из узлов магистрали;
  • при подготовительных работах к сезону после слива или простоя контура.

В многоквартирных домах промывка производится обычно после завершения сезона, только так у коммунальных служб остаётся достаточно времени для осуществления масштабных ремонтных работ.

Имеет ли значение для опрессовки материал труб отопления?

ФОТО: mpulsesoftware.com Проверку целостности контура следует производить независимо от того, металлические или пластиковые у вас трубы. Узлы и в тех, и в других имеют свойство протекать. Разница только в уровне давления при испытаниях магистрали

Статья по теме:

Промывка системы отопления: причины засорения и признаки плохого состояния элементов отопительного контура; механическая, гидрохимическая, гидродинамическая, гидропневматическая, электрогидроимпульсная промывка системы отопления; актуальность профилактических мер.

Какого результата ждать от опрессовки

При возникновении повышенного давления все слабые места магистрали дадут о себе знать протечками. В системах автономного типа нет необходимости привлекать большую бригаду рабочих для проверки труб: можно вполне обойтись своими силами, но с применением специального оборудования.

Необходимое оборудование для проверки системы отопления, требования СНиП

Опрессовка в многоквартирных домах проводится силами сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Для её проведения используется мощное профессиональное оборудование. Для работы необходимы насосы, сейчас используют современные автоматические модели с контролем давления. Есть ещё в обиходе и ручные модели, но они требуют значительных физических усилий и считаются устаревшими.

ФОТО: syl.ru Что касается автоматических моделей, то они хороши тем, что управление осуществляется оператором с пульта, а автоматика строго контролирует предельно допустимое давление

Правила СНиП требуют ежегодного проведения опрессовки до начала отопительного периода в многоквартирных домах. В частных строениях нет острой необходимости проводить такую процедуру каждый год, обычно это делается раз в 5-8 лет.

Нужно ли покупать специальный насос, если у вас частный дом? Хороший прибор стоит не меньше 20 тысяч рублей, так что такую покупку трудно назвать рентабельной. Гораздо дешевле взять такой прибор напрокат, если вы раз в пятилетку собираетесь протестировать свою магистраль. На всю работу уйдёт пара-тройка часов.

Виды опрессовки: какой предпочесть

Испытание системы может проводиться гидравлическим или воздушным способом.

Гидравлическая опрессовка подразумевает наполнение магистрали водой под давлением. При наличии слабых мест вода просочится наружу, и вы без труда выявите все неполадки в магистрали. Причём под давлением трубы должны находиться не меньше часа.

К сведению! В отечественной реальности предельное давление не должно быть свыше10 бар.

Можно самостоятельно провести гидравлическую проверку в частном домовладении, если подключить контур отопления к водопроводу.

ФОТО: i1.wp.com В магистраль следует закачивать воду температурой не выше 45º и со средним показателем жёсткости

Воздушная опрессовка, как понятно из её названия, предполагает проверку магистрали воздухом под давлением. В условиях частного домовладения осуществить такую проверку можно даже при помощи автомобильного насоса или механического прибора, например, для накачивания лодки.

Для герметичного подсоединения прибора нагнетания воздуха потребуется установить фитинг с обратным клапаном, чтобы воздух под давлением не пошёл обратно в насос. Для контроля уровня давления в месте подключения нужно установить манометр.

ФОТО: ths.com.ua Воздушную опрессовку следует проводить не меньше, чем на сутки. За этот период допустимо падение давления до отметки в 0,5 атмосфер в связи с изменением объёма воздуха из-за температурных перепадов. Если параметр изменился на большую величину, следует искать место протечки

Нужно признать, что воздушная опрессовка – метод довольно сомнительный. Воздух находит себе выход даже там, где обычный жидкий теплоноситель никогда не протечёт. Так что найти места, где воздух будет медленно просачиваться из системы, будет непросто.

Как найти протечку

При воздушной опрессовке протечку можно найти на слух: будет слышен характерный свист выходящего воздуха. Но если на слух найти место не получилось, следует промазать места соединений мягкой кистью с раствором жидкого мыла. Воздух надует пузыри, и вы найдёте источник проблемы.

Если дело в стыках, можно разобрать место соединение и вновь загерметизировать его с помощью ленты фум.

ФОТО: zamena-radiatora.ru При повреждении труб не исключено, что придётся менять всё колено

При гидравлическом способе всё гораздо проще – место протечки даст знать о себе фонтаном воды или лужей под местом соединения.

К сведению! Таким же способом можно проверять не только систему отопления, но и водопровод.

Опрессовка системы отопления в многоквартирном и частном доме

Нужно признать, что не все обслуживающие организации добросовестно соблюдают свои обязанности, проводя ежегодную опрессовку. Если у вас есть подозрения по поводу целостности системы, обязательно обращайтесь в ЖКХ и требуйте проведения опрессовки и ремонта.

Стоимость услуг в частном доме по проверке магистрали обойдётся, в зависимости от региона, в сумму от 1 до 2,5 тысяч рублей в час. Фирмы, предоставляющие такие услуги, не просто осуществляют проверку вашей системы отопления, но и дают гарантийные обязательства, по крайней мере, на полный отопительный сезон.

ФОТО: cooltouch.us Вместе с опрессовкой рабочие проведут чистку ваших труб от засоров

Порядок проведения опрессовки

Проверку целостности магистрали всегда осуществляют при слитом теплоносителе и отключенном нагреве. Важно во время работы внимательно следить за уровнем давления, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Читайте также:  Облицовка потолка плитами своими руками

Последовательность опрессовочных работ:

  1. Отключение магистрали от отопительного прибора. Котёл при этом останавливают.
  2. Воду или другой теплоноситель сливают из системы.
  3. Контур заполняют водой температурой не выше 45ºС, параллельно сбрасывая воздух, скопившийся в магистрали через верхнюю точку системы.
  4. Подключают оборудование для нагнетания воды под давлением.
  5. Повышают давление до рабочих отметок, одновременно осматривая контур на предмет протечек.
  6. Поднимают давление до испытательного уровня и держат в таком состоянии 10-30 минут, осматривая контур для обнаружения неполадок и проверяя работу запорных кранов и заглушек.
  7. Через указанный промежуток времени проверяют по манометру давление. Если оно не упало, система не имеет протечек. Если давление снизилось – продолжают работу по обнаружению неполадок.
  8. Осуществляют необходимый ремонт и герметизацию протечек.
  9. Повторяют процедуру, чтобы проверить успешность проведённых работ.

Процедура подробно описана в этом видеоматериале:

Как производится опрессовка системы отопления — самая полная инструкция

Система отопления в частных домах существенно отличается от городских квартир ввиду своей сложности, она может содержать несколько контуров теплых полов и теплообменных радиаторов с большим количеством соединений. После монтажа процедура испытаний на работоспособность является обязательной, для этой проверки используются методика под названием опрессовка системы отопления.

Для проведения опрессовочных работ используют специальное автоматическое или ручное оборудование, при его наличии испытание не вызовет особых сложностей даже у неподготовленного домовладельца. Единственное, что следует знать при закачке воды или воздуха в систему — пределы давлений и временные интервалы для проверки конкретной тепловой сети, которые оговорены в нормативах.

Рис.1 Гидравлический испытательный процесс в подвале здания

Что такое опрессовка системы отопления

Не сложно понять, зачем необходима опрессовка отопительной системы, пользуясь простыми логическими рассуждениями — после монтажа контура специалистами его необходимо проверить на работоспособность перед окончательным расчетом за проведенные работы.

Опрессовкой называют испытания системы отопления методом нагнетания в нее воды или воздуха на определенное время под давлением, превосходящим рабочее в 1,5 — 2 раза. В частных домах проверяются контуры теплообменных радиаторов и теплых полов, коллекторы и запирающая арматура, стыки соединений приборов с трубами, циркуляционные электронасосы, нагревательные котлы и бойлеры.

Таким методом определяют способность материалов оборудования и труб отопления противостоять высокому давлению, а также герметичность всех стыковых соединений — положительный результат при проведении испытаний означает готовность системы отопления к длительному функционированию в безаварийном режиме.

Рис. 2 Как установить промывочный компрессор для очистки труб

Когда производится опрессовка отопления

Испытания на «прочность и плотность» согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) тепловых энергоустановок от Министерства энергетики России (п. 9.2.12) проводят в следующих случаях:

  • Первичное. В домах коттеджного типа систему испытывают после монтажа перед сдачей в эксплуатацию, диагностические работы проводят до заделки трубопроводов в штробы и заливки теплых полов. Следует отметить, что можно провести повторное гидроиспытание контуров отопления после заделки всех трубопроводов в стены и стяжку — это позволит сохранить дорогостоящие отделочные материалы при обнаружении протечек.
  • Периодическое. Гидроиспытания производятся ежегодно по окончании сезона отопления, их целью является предварительная подготовка к эксплуатации тепловых сетей в случае их незапланированного подключения в работу. Перед началом каждого отопительного сезона производится повторная гидравлическая проверка отопительных систем.
  • Внеочередное. После проведения ремонта, перед пуском после долгого простоя со сливанием теплового носителя, система нуждается в гидроиспытаниях на герметичность и прочность.

Понятно, что во всех приведенных случаях опрессовка является средством диагностики, позволяющей заранее определить проблемные места и оборудование, которые могут привести к утечке теплоносителя — что значит ремонт и отсутствие обогрева дома в холодное время.

Рис. 3 Пример монтажа систем отопления с водяным контуром теплого пола



Цель гидравлических испытаний

Как правило, любая система отопления работает в стандартном режиме. Рабочее давление теплоносителя в малоэтажных зданиях в основном составляет 2 атм, в девятиэтажных строениях – 5-7 атм, в многоэтажных домах – 7-10 атм. В системе теплоснабжения, проложенной под землей, показатель давления может достигать 12 атм.

Иногда происходят непредвиденные скачки давления, что приводит к его увеличению в сети. В результате происходит гидравлический удар. Гидравлическое испытание трубопроводов отопления необходимо для проверки системы не только на возможность функционировать в стандартных нормальных условиях, но и на способность ее преодолевать гидравлические удары.

Если по каким-либо причинам система отопления не подвергалась проверке, то впоследствии гидравлических ударов могут возникнуть серьезные аварии, которые приведут к заливу кипятком помещений, техники, мебели и т.д.



Нормы и правила проведения испытаний

Опрессовка системы отопления осуществляются при плюсовой температуре окружающей среды, проверка при показаниях термометра ниже нуля разрешается лишь в экстренных ситуациях, внутри зданий температурный показатель не должен спускаться ниже +5 С. Система успешно проходит гидравлические испытания, если:

  • Не выявлены запотевания сварочных швов, протечки в теплообменных радиаторах, котлах, трубах, арматуре и другом отопительном оборудовании.
  • Понижение давления в контуре отопления не превысило 0,2 бар за 5 минут.
  • В панельном отоплении понижение напора по показаниям контрольного манометра в 15-ти минутном временном интервале не превзошло 0,1 бар.
  • В системах горячего водоснабжения (ГВС) с металлическими трубами допустимое падение напора не превысило 0,5 бар. в 10-ти минутном интервале.
  • Для пластиковых труб допустимое снижение давления составило не больше 0,6 бар в первые 30 минут с начала гидроиспытаний, при последующей 2-х часовой проверке понижение напора не превысило значение в 0,2 бар.
  • При воздушных испытаниях парового и панельного отопления понижение напора не стало больше 0,1 бар. в первые 5 минут.

Рис. 4 Опрессовка в частном загородном доме

Основные правила

Без гидравлических испытаний невозможно обеспечить комфортные условия для проживания в доме. Элементы в отопительной системе, спустя определённое время эксплуатации имеют способность изнашиваться. Проверки позволяют избежать появления серьёзных повреждений.

Гидравлический расчёт в системе отопления выполняют перед установкой отдельных элементов. При этом обязательно учитываются такие факторы, как внутренний диаметр трубопровода и материал из которого он изготовлен.

Рассчитывается диаметр фасонных изделий вместе с фитингами. Эффективность работы отопления существенно снижается, если хоть один из элементов расчитан неправильно. Период эксплуатации из-за этого уменьшается в несколько раз.

Сечение труб отопления рассчитывается с использованием следующей формулы.

V- скорость, с которой перемещается теплоноситель.

Δt – разница в температурах между обратной и падающей трубами.

Q – величина нагрузки на том или ином участке, требующем расчёта.

D – обозначение трубного диаметра.

После данного расчёта становится возможным определение среднего диаметра для одной трубы, входящей в отопительный трубопровод. Данных существенно больше, если расчёты проводятся настоящими профессионалами.

Что такое опрессовка системы отопления

Определение размеров проходит не только по каждой из отдельных труб. Сюда включаются и другие параметры – вроде расстояния между трубопроводами, диаметра в участках с зауженными частями, и так далее.

Как производится опрессовка системы отопления

Различают два основных способа напорной проверки систем:

  1. Опрессовка водой. Основной метод проведения испытаний теплоносящих контуров, вода закачивается в нижнюю часть трубопровода через запорный кран сливного патрубка при помощи автоматического или ручного насоса-опрессовщика. Преимуществом метода является простота обнаружения мест протечек по водным отпечаткам.
  2. Опрессовка воздухом. Не слишком эффективный метод в связи со сложностью обнаружения протечек, может применяться для проверки отопительного контура в холодное время года, когда использование воды затруднено из-за возможности ее замерзания. Для нагнетания воздуха используется компрессор, который подключается к трубопроводу через специальный переходник. Чтобы обнаружить место утечки, используют слуховые методы, для точной локализации пропускающего воздух соединения применяют мыльный раствор по аналогии с проверкой газовых труб.
Читайте также:  Напольные кондиционеры: покупка, преимущества и недостатки

Рис. 5 Опрессовка труб специальным промывочным компрессором

Давление для испытания

Правила опрессовки систем отопления регламентированы ПТЭ теплоустановок от Минэнерго (п.9.2.13) действующих с 1 октября 2003, согласно им испытательное давление в многоквартирном доме не должно быть меньше:

  • 1 мПа (10 бар, атм.) в системах горячего водоснабжения дома и отопления с водонагревателями;
  • 10 бар (атм.) для контуров панельного и конвекторного отопления;
  • 6 бар (атм.) в контуре с радиаторами из чугуна или штампованной стали;
  • напора, равного рабочему с добавлением 5 бар (атм.) но не более 10 бар для ГВС;
  • давления, которое должно превышать рабочее (устанавливается производителем и указано в технических параметрах на приборы) в 1,5 — 2 раза для отопительных калориферов и обогревательной вентиляции.

При панельном отоплении совместно с теплообменными приборами испытательный напор не может превосходить допуски для этих устройств.

Гидростатическое тестирование СО

Гидравлическое испытание системы отопления заключается в следующем: из нижней точки на обратном трубопроводе (обратке), трассу заполняют жидкостью (водой). Это позволяет наиболее эффективно удалить воздух через открытые (автоматические) воздухоотводчики и расширительный бак. Данный тип проверки СО считается полностью безопасным, так как ее «обкатывают» в наиболее приближенных к рабочим условиях. Следует понимать, что при возникновении аварийной ситуации (разгерметизации трассы) возможно затопление помещений.

Работы проводят в два этапа:

  1. Подача воды под давлением, равным 1,25 от расчетных показателей. Для корректности измерений давление в трубопроводе не должно быть меньше, чем 1,5 МПа. Данный этап считается успешным, если давление в трубопроводе не падает более чем на 0,5 кг/см2 на протяжении 10 и более минут.
  2. На втором этапе, тестирование считается успешно пройденным, если давления в контуре не меняется в последующие 120 мин. или его падение не превышает 20 КПа.

Важно: гидростатическое тестирование проводится без теплогенератора и расширительной емкости.

Паровые СО проверяют исключительно гидростатическим методом. Если расчетные параметры соответствуют 0, 07 МПа, то тестирование проводится напором воды, соответствующим 0,25 МПа.

Насосы испытывают только при заполнении трубопровода водой. Первоначально, насос запускается на холостом ходу на 35 мин., после – под нагрузкой, на 10-20 мин. Проверка считается пройденной, если насос проработал циклами: 1 час и 6 часов без критического нагрева и появления посторонних шумов.

Для проверки элеваторного узла следует применять начальное давление не менее 10 кг/см2. При успешном тестировании его повышают до рабочего. Испытания трубопроводов систем отопления следует проводить с соблюдением условий, регламентируемых правилами эксплуатации энергоустановок №115, а именно:

  • Жидкость, которой заполняется контур, должна иметь температуру не выше 45°С, а воздух в помещении – не ниже + 5°С.
  • Давление 1,25 от рабочего.

После 10 мин в данном режиме, напор снижается до рабочих параметров и поддерживается достаточное для осмотра трассы (швов, мест стыковки трубопровода, арматуры и пр.) время.

Важно! Падение давления в панельных СО должно соответствовать 10 КПа или меньше; в СО, выполненных их полимерных материалов – 60 КПа, в последующие 30 мин.

После завершения работ, контур промывается. Спуск воды осуществляется через муфту, расположенную в нижней части трубопровода. Заключительным этапом является процесс заполнение акта гидравлических испытаний системы отопления.

Данный документ подписывается полномочными представителями заказчика, исполнителя. В некоторых случаях испытания СО проводятся в присутствии представителей надзорных органов, которые ставят на акте свою подпись. Образец акта гидравлических испытаний системы отопления .

Виды испытаний и опрессовки системы

Приведенные выше нормы Министерства энергетики по периодичности и режимам испытаний теплосетей обязательны для государственных организаций и коммунальных служб, в частных домах их соблюдение отнюдь не является обязательным. Опрессовку всегда производят после сдачи системы заказчику перед ее эксплуатацией, дальнейшую проверку обычно проводят не чаще одного раза в 5 лет.

Для проведения испытательных работ не требуются специальные навыки и знания, поэтому их может проделать самостоятельно любой собственник. Для этого нет смысла покупать ручной или электрический опрессовочный агрегат (самая низкая цена ручных аппаратов около 100 у.е.), можно взять напрокат электронный прибор и провести испытания самостоятельно в течение пары часов.

Если нет желания самому производить испытания и позволяют финансовые средства, требуется официальный акт о проведенных работах, сделать опрессовку поможет специализированная фирма, услуги ее специалистов обойдутся при почасовой оплате в сумму от 1000 до 2500 рублей в час.

Рис. 8 Испытания системы в многоквартирном доме

Опрессовка в многоквартирном доме

Опрессовка системы отопления многоквартирного дома проводится для нахождения неисправностей и протечек в арматуре и трубах по завершении сезонного отопления (с середины апреля по май).

При наличии жалоб жильцов на низкую температуру обогрева в своих квартирах предварительно производится расчет радиаторов с их дальнейшей заменой или установкой дополнительных секций при необходимости. Также проверяются все стояки на наличие засоров и осуществляется промывка под напором проблемного стояка и радиаторов теплообменников отдельных квартир или полностью всего контура.

Также выполняется следующие подготовительные работы:

  • Производится осмотр запирающей арматуры в элеваторах, на трубах центральной линии и стояках. На чугунных задвижках меняют сальники в виде уплотнительных шнуров, ставят новые прокладки из паронита между фланцевыми соединениями, заменяют прикипевшие болты. В элеваторных узлах устанавливают другие манометры и отправляет на проверку старые, в термометрах отслеживают уровень масла.
  • Визуально обследуют трубы и арматуру на наличие дефектных мест, коррозионных повреждений, свищей, при обнаружении проблемных участков их ремонтируют.
  • Проверяется состояние термоизоляции подвальной магистрали и идущих на этажи стояков.

Далее приступают к опрессовочным процедурам, испытание системы проводят с учетом технических параметров размещенных в квартирах радиаторных обогревателей. В соответствии с нормативами, учитывающими рабочие параметры теплообменных радиаторов, для чугунных моделей допустимый максимум давления составляет 6 бар. Если трубы отопления находятся в стенах, максимальный напор теплоносителя не должен подниматься более 10 бар. Таким образом, при чугунных и стальных радиаторах испытательное давление 6 бар, при панельном обогреве — 10 бар.

Рис. 9 Опрессовочная станция

Гидроиспытания проводят в два этапа, вначале проверяют систему в целом, а затем тепловой узел более высоким давлением, проверка системы обычно проводится в следующей последовательности:

  • Заполняют теплоносящий контур специальной сетевой водой (имеет низкую жесткость во избежание образования накипи), нагнетая ее электрическим опрессовщиком под нужным давлением (6 или 10 атм.). Для этого в емкость с водой опускают подающий и сливной шланги электрического опрессовщика, а к входному патрубку сети подключают напорный шланг, после чего включают опрессовщик на заранее установленное давление и ожидают заполнения всего контура.
  • Отмеряют 30 минутный временной интервал, в течение которого давление не должно понижаться более допустимых норм (приведены выше в ПТЭ), если манометр не показывает уменьшения показаний, опрессовка считается завершенной.
  • Падение давления говорит о том, что утечки появляются в различных местах, после их обнаружения сливают воду и устраняют течь, затем контур системы опять наполняют водой и проводят опрессовку повторно.
  • Аналогичным образом проверяют вводной узел давлением в 10 атмосфер, по окончании работ вызывается инспектор контролирующей службы для составления акта готовности теплосети многоквартирного дома к отопительному сезону.
Читайте также:  Процесс монтажа раздвижной двери

Схемы подключения реле напряжения в однофазной и трехфазной сети

Во всех электросетях периодически происходят скачки напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. Особенно опасны скачки в сети для электроники. Чтобы защитить себя от них люди используют стабилизаторы и реле напряжения. Давайте рассмотрим, что такое и как подключить реле напряжения.

Содержание статьи

Что это такое, какие они бывают и другие часто задаваемые вопросы о реле напряжения

Реле напряжения – прибор, который отключает питающую сеть от нагрузки при ненормальных величинах напряжения в ней. На современных распространенных реле напряжения имеется дисплей или группа семисегментных светодиодных индикаторов и несколько кнопок для установки режим работы.

На дисплее или индикаторах обычно отображается напряжение. Реже их два, и на втором отображается ток. Вы можете настраивать крайние значения напряжений (верхний и нижний пределы) при которых нужно отключать питание потребителям. В зависимости от модели могут устанавливаться светодиоды-индикаторы состояния сети, режима работы и текущего положения в меню настройки.

Также вы можете настраивать время повторного включения. Реле включится через заданный промежуток времени и если напряжение в сети достигло номинального – продолжит работать, если нет – отключится.

По типу конструкции могут быть для установки на DIN-рейку или те, которые вставляются в розетку, на их корпусе распложены те же органы и розетка для подключения защищаемой нагрузки.Такие реле удобно использовать для защиты конкретного прибора или группы приборов.

Кроме того реле контроля напряжение может быть и в других исполнениях, например встроенное в удлинитель. Розеточные реле напряжения самые дешевые – их стоимость начинается от 500 р.

Какими бывают скачки напряжения и почему?

Скачки напряжения происходят из-за коммутации мощных приборов (включения и выключения), из-за проблем на линиях электропередач и оборудования подстанции. Повышенное или пониженное напряжение может быть как импульсным или кратковременным (скачком), так и длительным.

Длительные отклонения напряжения чаще всего происходят при перекосе фаз, это такое состояние трёхфазной электросети, когда она работает без нулевого проводника и её фазы нагружены неравномерно. Такое происходит, когда на подъездном электрощите многоквартирного дома отгорает нулевой проводник. Тогда в одних квартирах напряжении прыгает до 300 вольт, а в других падает ниже 200. Это крайне опасный режим работы для любого вида бытовой техники и проводки.

Чем реле напряжения отличается от стабилизатора и что лучше?

Стабилизатор напряжения устроен, так что система управления стремиться поддерживать на его выходе установленное напряжение или близкое к нему (например, 220В), при колебаниях входного напряжения в определенном диапазоне.

Бывают различных типов:

Релейные – недорогие, регулируют выходное напряжение ступенчато.

Электромеханические – плавно регулируют выходное напряжение, по типу автотрансформатора.

Электронные, на симмисторах или тиристорах или других полупроводниковых ключах, сложные и дорогие устройства.

Феррорезонансные – особенно распространены были в советское время, например стабилизатор «Украина». В большинстве случаев малоэффективны.

Время реакции таких стабилизаторов, в зависимости от их конструкции, доходит до секунды. За это время ваша техника уже может выйти из строя, тогда как время реакции реле напряжения измеряется в долях секунд.

Лучше всего использовать их в паре, а если по отдельности, то нельзя конкретно сказать, что лучше. В плане защиты от перегрузок – реле напряжения, а в плане длительной работы, конечно же, стабилизатор напряжения.

Стабилизаторы напряжения и сточники бесперебойного питания:

Как подключить реле напряжения?

Реле напряжения подключается в разрыв питающей сети, между счетчиком и группой автоматов, или вводным автоматом. Если группы автоматов нет, что чаще всего бывает в старых квартирах, то можно его смонтировать после автомата, который запитывает квартиру.

Вот приведена простейшая схема подключения реле напряжения:

В зависимости от конкретного экземпляра реле вы назначение выводов (клемм) может различаться, но основной принцип заключается в следующем:

К реле приходит два провода (фаза и ноль), а уходит один – фаза, ноль в реле не размыкается, размыкается только фаза. На той модели, что изображена на картинке другое расположение клемм.

Здесь происходит подключение двух питающих проводов на вход измерительной цепочки реле, когда она детектирует отклонение напряжения сверх установленного, оно переключает само реле. При этом в вашем расположении имеется две пары контактов (нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая), это указано в схематическом обозначении на нижней части реле.

Это нужно для реализации различных схем, например формирования сигнала для запуска генератора или другой системы бесперебойной подачи электроэнергии в вашем доме, или включения аварийного освещения и отключения важных цепей.

Далее изображена схема подключения реле в паре с УЗО или дифавтоматом, они нужны для предотвращения поражения током жильцов вашей квартиры, от корпусов электроприборов и других частей. В принципе то же самое, что и на предыдущем рисунке.

Схема для индивидуальной настройки напряжений допустимых для каждой цепи. Это удобно, если у вас грамотно сделана электропроводка, и розеточные группы каждой комнаты запитаны на разные автоматы, как и цепи освещения и мощных потребителей. Тогда вы можете использовать произвольное количество реле контроля напряжения и выставить допустимые пределы для каждого потребителя.

На практике это нужно, чтобы защитить от перепада в сети питания дорогостоящее оборудование, например холодильник и стиральную машину, но при этом свет будет продолжать гореть.

Если вы хотите разгрузить контакты реле, чтобы оно прослужило дольше или мощности вашего экземпляра недостаточно для питания ваших потребителей, поставьте между реле пускатель (контактор) или более мощное реле, тогда выходную клемму реле нужно соединить с катушкой вашего коммутационного прибора. Так, когда напряжение выйдет за дозволенные пределы катушка контактора обесточится, его контакты разомкнуться и отключатся от сети потребители.

Такую схему можно использовать и в трёхфазной электросети. При отклонении напряжения в одной из фаз, трёхфазный магнитный пускатель или контактор отключит нагрузку, таким образом, защитит её.

Для трёхфазных цепей вообще продаются трёхфазные реле контроля напряжения и перекоса фаз, а также, в них встроена и функция контроля фаз (в зависимости от модели). Подробно о нем рассказано в этом видео:

Вообще нежелательно использовать три однофазных реле контроля напряжения в трёхфазной сети, я считаю, что это может привести к порче электрооборудования, поскольку для некоторых трёхфазных потребителей.

Есть модели и попроще, схема включения напоминает схему с однофазным реле.

Здесь трёхфазное реле контролирует напряжения каждой из фаз, и в случае нештатной ситуации в сети отключает катушку трёхфазного пускателя или контактора.

Читайте также:  Самодельный походный столик-трансформер из деревянного поддона

Заключение

Реле контроля напряжение – это дешевый способ обезопасить проводку и бытовую технику в своей квартире. Его можно купить за 1-2 тысячи рублей, есть модели стоимостью и дороже. Для его установки не требуется много места, чего не скажешь об установке мощного стабилизатора. Оно не издает звуков во время своей работы (электромеханические и релейные стабилизаторы издают), щелкают только во время переключения.

Я считаю, что реле напряжения должно обязательно быть установлено, хотя бы для питания особо важных и дорогих потребителей, если нет возможности установить реле на всю квартиру – купить розеточные модели. Самые простые варианты не имеют настроек, а лишь отключают сеть при достижении уставок настроенных еще на этапе его проектирования.

Подключение однофазного реле напряжения

Однофазное реле напряжения используется для защиты бытовых электроприборов от недопустимых скачков напряжения в электрической сети. Прибор отключает дом, квартиру или отдельно нагрузку от электроснабжения, а когда все возвращается в норму, автоматически включает обратно. Существует два основных типа приборов: с автоматической выдержкой времени перед включением и настраиваемые вручную.

Подключаем различные модели

Реле контроля напряжения подключаются по-разному, в зависимости от модели, характеристик и назначения.

Локальная защита

Розеточное реле

Чтобы защитить один прибор (холодильник, телевизор, компьютер) достаточно приобрести защиту, которую достаточно просто воткнуть в розетку. Порядок действий такой:

  1. Включаем в реле сетевую вилку от нашего прибора.
  2. Вставляем наше реле в розетку.

На панели либо могут быть дополнительные элементы настройки, либо это может оказаться автоматический прибор, запрограммированный на заводе. В таком случае делать больше ничего не надо — включаем и пользуемся.

Обратите внимание! Данные реле не являются стабилизаторами напряжения. При необходимости их нужно приобретать отдельно.

Если у прибора есть панель настроек, его необходимо грамотно настроить. Для правильной настройки устанавливают максимальное и минимальное рабочее напряжение, указанное в паспорте того аппарата, который нужно защитить.

Удлинитель

Защитное реле, выполненное в виде удлинителя, работает таким же образом. Разница лишь в количестве розеток — здесь их несколько, что позволяет одновременно подключать несколько потребителей.

Комплексная защита

Теперь разберемся, как правильно установить и смонтировать более сложные модели. Общее у них одно: они устанавливаются в электрощитах рядом с электросчетчиком и силовым автоматом. Схема подключения реле напряжения очень проста, однако могут быть нюансы, на которые будем обращать внимание.

  1. При помощи индикаторной отвертки определить фазировку. Как правило, с силового автомата выходит «фаза», однако всегда стоит перепроверять.
  2. Отключить автомат, убедиться в отсутствии напряжения.

Дальше начинаются различия. Каждый производитель создает собственный дизайн, не влияющий на характеристики прибора, но вызывающий сложности у новичков.

Один из вариантов: УЗМ

Подключение реле такого типа выполняется в несколько шагов:

  1. После отключения силового автомата устанавливаем прибор на дин-рейку или крепим другим, описанным в паспорте, способом.
  2. Определяем вход — выход.
  3. Значение маркировки: INPUT — вход, L — фаза, N — ноль. Подключаем провода, соблюдая фазировку.
  4. К выходу также подключаем концы, выводим их к нагрузке.

Прибор готов к работе, подаем питание. В зависимости от настроек, он должен войти в рабочий режим через определенное время. Это время может быть жестко задано в настройках и недоступно для корректировки, а может корректироваться вручную.

С односторонним подключением

Следующий тип приборов защиты выглядит по-другому: все контакты находятся с одной стороны, к тому же их не четыре, а три. Разберемся, как его смонтировать и запустить в работу. Поможет общая для этого типа реле напряжения схема.

Первые шаги такие же, как и в предыдущем случае: определить фазу, обесточить цепь, убедиться в отсутствии напряжения. Дальше устанавливаем реле на его место. Коммутация производится таким образом:

  • Клемма 1 — рабочий ноль. Сюда подходит нулевой провод с автоматического выключателя.
  • Клемма 2 — вход. Подаем фазу с АВ.
  • Клемма 3 — выход к нагрузке.

Как видно на схеме, к первой клемме подходит провод с автомата и отсюда идет дальше к нагрузке. При грамотном монтаже электрощита должна быть нулевая шина, тогда не придется в одну клемму зажимать два конца. Она позволит сделать столько ответвлений, сколько нужно и при этом сохранить надежный контакт.

Модель РН-104

Совсем по-другому подключается такой тип защитного реле. На первый взгляд, оно ничем не отличается от предыдущего, но есть существенные различия в схеме. Ключом к пониманию является маркировка в верхней части корпуса и схема, нарисованная сбоку. Согласно ей, вход — клемма 1, выход — клемма 3. Контакт номер два — общий. Он используется и как вход питания реле, и как выход к нагрузке.

Подключая этот прибор своими руками нужно провод «фаза» подключить на крайний левый контакт, «ноль» на средний. К этому же болту подводим другой провод — к нагрузке, и оба хорошо зажимаем. При наличии нулевой шины к среднему контакту подводим провод с нее, таким образом на этом контакте будет только одно подсоединение. К нагрузке идут проводники с крайней клеммы прибора и с нулевой шины.

Реле с несколькими режимами работы

Только что были рассмотрены самые простые виды моделей реле контроля напряжения, подключение которых не вызывает особых сложностей. Стоит обратить внимание на более сложные разработки. Одна из них — РН-113. Этот аппарат может работать в нескольких режимах, поэтому схема его подключения немного отличается.

Во-первых, в верхней части на клеммнике четыре болта. Но это сдвоенные контакты: слева пара и справа пара. Такая особенность.

Во-вторых, здесь не имеет значения фазировка. Хотя логичнее всего разрывать фазу — намного безопаснее, когда потребитель в отключенном состоянии без напряжения.

В-третьих, питание на электронику подключается сверху, а снизу находятся переключающие контакты, на которые необходимо обратить особое внимание: аппарат может иметь несколько режимов работы. Рассмотрим схему.

После установки на дин-рейку (при отключенном силовом автомате), на контакты 4-7 подсоединяем вход 220 вольт. Затем фазный провод зажимаем на контакт 3 (внизу). Теперь нужно определиться, что и как мы хотим защищать.

Если нужен обычный режим — защита от повышенного и пониженного скачка — выход берем с контакта 2, как видно на рисунке, позиция 1. Переключатели Umin и Umax на корпусе реле должны быть включены оба. Подключаем нулевой проводник непосредственно к нагрузке. Можно подавать электропитание.

Для режима защиты от минимального напряжения (включен только переключатель Umin) — фаза на разрыв также подключается на контакты 2–3.

Защита от перенапряжения (включен только Umax) — фазный провод включен как на рисунке, позиция 2 — клеммы 1–3.

Четвертый режим работы — автоматическое отключение при напряжении ниже 155 вольт. Оба переключателя отключены и ручные настройки не задействованы. Нагрузка разрывается контактами 2–3, после устранения режима аварии возврат в рабочий режим происходит через установленное время.

РН-112

Другой тип подключения у этого типа реле. Выходные контакты — независимые друг от друга, подсоединение нагрузки зависит от выбранных функций. Этот аппарат больше подходит для защиты специфического оборудования в домашних мастерских, поскольку имеет рабочий режим 100 вольт.

Читайте также:  Парапетный котел: без дымохода

Прибор имеет три режима работы: контроль напряжения ниже нормы, выше нормы и оба режима одновременно. На верхней планке два контакта 1 и 2 — подача питания.

Для работы в режиме общего контроля (превышение значений максимума и минимума) правый нижний регулятор поворачивается стрелкой вверх. Фазный провод подключается к контакту 5, выход к нагрузке берем с контакта 6.

Режим защиты от пониженного напряжения. Правый нижний регулятор ставим в значение «min». Нагрузка также разрывается контактами 5–6.

Защита от превышения допустимого значения напряжения. Регулятор ставим в значение «max», нагрузку подключаем к контактам 3–4.

Настройка рабочих режимов

Для нормальной работы реле контроля напряжения недостаточно его закрепить и подсоединить. Некоторые модели имеют выведенные на корпус настройки — максимальное и минимальное напряжение, при котором будет обесточена нагрузка, и время задержки включения. Этот параметр позволяет убедиться, что аварийная ситуация устранена.

Заводские настройки обычно составляют такие значения: max — 250 В, min — 175 В, время задержки — 5–15 секунд (каждый завод по-своему). Разумнее всего оставить как есть. Но если в сети сильный разброс, вызывающий частые срабатывания, можно на пять вольт изменить значения, но не более.

Подключение несколько реле контроля напряжения

Технические условия допускают подключение к частному дому или квартире трех фаз. Если для защиты электрооборудования использовать трехфазные блоки, то при аварийной ситуации на одном ответвлении обесточиваться будет все оборудование, что не очень удобно. Эта проблема решается тремя реле, подключенными отдельно на каждую фазу.

С нижней клеммы автомата производим подсоединение ко входу первого блока. С другой клеммы — на вход следующего блока. Для удобства обслуживания и ремонта делать это нужно разноцветными проводами, при этом помнить, что синий цвет — всегда «ноль». Нулевой провод выводим на нулевую шину.

Можно установить отдельные входные автоматы, чтобы в случае необходимости обесточить нужное реле, если вдруг придется его отключать. Как видим, монтаж ничем не отличается от рассмотренных примеров выше, только вместо одного блока — сразу три, каждый на свою фазу.

Выходы реле подключаем на автоматы, которые идут каждый непосредственно на свою нагрузку: освещение, розетки, бойлер. В соответствии с этим каждое реле можно настроить на разное время задержки.

Если мощности не хватает

Нередки ситуации, когда нужно установить защитные реле на мощное оборудование, но при этом сам защитный блок по техническим данным не подходит. Есть способ увеличить значение номинального тока за счет установки промежуточного реле. Идея очень проста: нагрузка подключается к сети через мощный контактор, катушки которого, в свою очередь, включены через защитный блок. В результате, основная нагрузка идет не через реле, которое не перегружено.

Подключение проводится в такой последовательности:

  • Крепим на дин-рейку рядом друг с другом реле защиты и пускатель.
  • При отключенном питании подключаем на вход питания реле «фазу» и «ноль».
  • Проводом нужного сечения подключаем «фазу» на вход размыкающего контакта пускателя.
  • Выход этого контакта — к нагрузке. «Ноль» берем непосредственно с линии.
  • На катушку пускателя подключаем два провода. Один подводим к нулевой шине, другой — к выходу разрывающих контактов реле защиты (внизу корпуса прибора).
  • Вход разрывающих контактов реле подключаем к фазному проводу сети.

Теперь можно контролировать нагрузку, значительно превышающую номинальное значение защитного реле.

Видео по теме

Что такое реле контроля напряжения и для чего его используют в домах и квартирах

Реле напряжения применяется для защиты бытовой техники от скачков в сети. Использование устройства заметно снижает риск выхода из строя дорогостоящей аппаратуры. Пригодится РН и для правильного функционирования промышленных агрегатов.

Для чего нужно реле контроля напряжения

Бытовые электроприборы рассчитаны на напряжение 220-240 В. Периодически в электросети возникают нештатные ситуации. Напряжение в розетке прыгает в большую или меньшую сторону. Скачки способны нарушить работу бытовой техники или вовсе вывести ее из строя.

Перепады напряжения в сети

Распространенный случай перепадов напряжения — это обрыв нуля. При этом на одной фазе напряжение падает ниже допустимого уровня. На другой, наоборот, происходит существенное превышение вольтажа вплоть до 380в.

Другая ситуация свойственна старым домам с плохой электропроводкой и разболтавшимися контактами. Из-за плохого состояния кабелей и их перегрузки напряжение в розетках способно упасть до 170 В и ниже. Это опасно для электрических двигателей стиральных машин и холодильников.

На защиту электроприборов встает реле контроля напряжения. Это небольшое устройство располагается в распределительном щитке квартиры. Оно имеет компактную конструкцию, удобно крепится на дин рейку и выполняет свою задачу полностью автономно.

Дополнительная информация. Нужно отличать реле контроля напряжения от всевозможных стабилизаторов и УЗМ. Все перечисленные устройства применяются для защиты бытовой техники. Стабилизатор — прибор активный. Он способен самостоятельно корректировать напряжение в квартире. РН выполняет более простую и пассивную функцию. Оно просто отключает потребителя при превышении допустимого порога и, само по себе, на вольтаж никак не влияет.

Назначение кнопок и выводов

На передней панели стандартного реле ограничения напряжения имеется 3 контакта. Они предназначены для подключения нулевого и фазных проводников. Если смотреть слева направо, то контакты имеют следующее назначение:

  1. Общий нулевой провод. Этот контакт бывает раздвоен на 2 точки.
  2. Вход питающего напряжения. К нему подключается фаза, идущая от счетчика.
  3. Выход на квартиру. Этот провод отключится при скачке или просадке напряжения.

Выводы 2 и 3 — это нормально разомкнутые силовые контакты. Если напряжение между 1 и 2 находится в пределах нормы, то 2 и 3 замкнуты, и фаза может свободно проходить в сеть квартиры.

Устройство реле напряжения

Реле контроля напряжения имеет простой принцип работы. Внутренний контроллер непрерывно измеряет напряжение в сети. Если оно выходит за пределы нормы, то электромагнитное реле отключает квартиру. Устройство цифровое. Оно срабатывает как на чрезмерно высокий вольтаж, так и на заниженный.

Задержка времени включения

Для РН свойственна задержка включения. Если вольтаж провалился ниже допустимой нормы, то устройство выключится и разорвет контакты 2 и 3. Когда напряжение снова входит в норму, реле не включается. Оно выжидает некоторое время. Например, 15 секунд. Это необходимо, чтобы избежать ложных включений РН. Регулятор для настройки этого параметра предусмотрен на передней панели устройства.

На корпусе реле имеются кнопки с дисплеем. Они позволяют настроить диапазон рабочего напряжения и время задержки срабатывания. Подробная информация о настройке прибора содержится в руководстве по эксплуатации.

Технические параметры

К основным характеристикам РН относится рабочее напряжение, количество подключаемых фаз и максимальная пропускная мощность. Ниже рассмотрены параметры одного из популярных реле — RV-32.

Характеристика Значение
Питающее напряжение 220 В
Максимальная активная мощность потребителя 7 кВт
Предельный ток нагрузки 32 А
Погрешность измерений +/-1 %
Степень защиты от пыли и влаги IP20
Количество рабочих циклов реле 100 тыс.
Рабочая температура от -5 до+40°C
Предельное сечение подключаемых проводов 6 кв. мм
Читайте также:  Отделка дома по технологии «Мокрый фасад»

Из характеристики следует, что реле питается от сетевого напряжения 220 В. Внутренние контакты способны длительно пропускать ток, равный 32 А, что соответствует потребителю мощностью 7 кВт. Класс IP 20 говорит, что устройство непригодно для работы во влажном помещении или на улице. Его допустимо устанавливать в специальный электрический щит. 100 тыс. рабочих циклов — это количество включений и отключений реле, которые оно способно перенести без разрушения.

Реле напряжения DigiTOP Vp-50A IP20

Виды РН

В защите от скачков вольтажа нуждаются различные типы приборов. Некоторые из них работают от бытового напряжения 220 В и потребляют минимальную мощность. К примерам таких устройств относятся зарядные устройства для смартфонов или led лампочки. Другие так же работают от 220 В, но потребляют уже тысячи ватт мощности, например, электрические чайники и утюги. Третьи устройства требуют трехфазного питания 380 В. Обычное однополюсное РН им не годится. Среди таких потребителей промышленные станки и мощные асинхронные двигатели. Поэтому все реле для контроля напряжения принято разделять по типу корпуса и виду нагрузки.

По типу корпуса

Данная классификация указывает на то, какие приборы и в каком количестве возможно подключить к реле. По типу исполнения РН подразделяется на 3 вида:

  • розеточные;
  • в виде удлинителя;
  • с установкой на din рейку.

Первый тип наиболее прост с точки зрения использования. Данное реле защиты от перенапряжения подключается непосредственно в розетку. С одной стороны корпуса имеется соответствующий разъем в виде штепсельной вилки. На другой части прибора расположена стандартная розетка для подключения нагрузки. Подобный тип РН можно быстро снять и подключить в другое место.

Второй тип выполнен в виде удлинителя. На его поверхности имеется несколько розеток для нагрузки. В отличие от 1-го типа данное реле оснащено кабелем с вилкой. Прибор удобен для стационарного подключения офисной техники.

Третий тип наиболее профессиональный. РН устанавливается в щиток. Оно имеет расширенный список функций, высокую пропускную мощность, и одновременно защищает все электрические приборы в квартире.

По количеству фаз

Электрические потребители, работающие от переменного тока, подразделяются на 2 группы. Подобное деление имеет и реле контроля напряжения. А именно:

  • однофазное РН;
  • трехфазное.

Однофазная модификация пригодна для дома. Эти реле устанавливаются в квартирах, гаражах и дачах. Они пропускают через себя одну фазу и ноль. Поэтому их называют однофазными.

Рабочее напряжение для подобных РН составляет 220в. Их контакты рассчитаны на ток в 30-40 А, что соответствует максимальным значениям для квартирной проводки. Устройство имеет минимальный перечень настроек и, если почитать инструкцию, пригодно для пользования обычным человеком без профильного образования.

Трехфазное реле контроля напряжения ZUBR 3F

Второй вид реле сложнее. Он контролирует вольтаж одновременно на 3 фазах. Подобная модификация годится для агрегатов, потребляющих от сети 380 В. Реле имеет расширенный перечень регулировок и требует минимальный опыт в настройке систем автоматики.

Распространенные схемы подключения

Отличия существуют и в мощности потребителей, которые подключаются через РН. Одним достаточно для питания фазы и нуля. Другие требуют трехфазное питание. Для каждой категории мощности нагрузки необходима соответствующая схема подключения реле. Поэтому принято выделять 3 способа включения этих защитных устройств:

  • однофазное РН;
  • трехфазное;
  • схема подключения через контактор.

Подключение однофазного РН

Схема применяется для подключения потребителей на 220 В. Она пригодна как для квартиры, так и для отдельного устройства.

Первоначально имеется однофазное РН, питающая и отходящая линии. Монтаж схемы производится по нижеизложенному плану:

  1. Подключается общий нулевой провод. Соответствующая клемма имеется на реле. Она обозначается буквой «N». В зависимости от модели прибора нулевых клемм может быть и две. В таком случае на один контакт подключается ноль от питающей линии, а на другой от отходящей.
  2. Затем подсоединяется фазный провод отходящей линии. На корпусе прибора эта клемма имеет маркировку «L2», «выход L» или «out L».
  3. Третий этап — подключение фазного провода питающей линии. Напряжение на нем присутствует всегда и независимо от того, сработало РН или нет. В стандартном электрощите этот проводник идет от выхода прибора учета или дифавтомата.

Схема для трехфазного реле контроля напряжения

Разные модели трехфазных реле контроля напряжения имеют отличающийся набор клемм для подключения проводов. В стандартной комплектации их 8. Клеммы напряжения сети (4 шт.) нужны для подачи в устройство трех контролируемых фаз и нуля. На корпусе прибора они обозначаются L1, L2, L3 и N. Выходные релейные клеммы (4 шт.) используются для подключения последующих устройств защиты и автоматики. Они имеют маркировку «NO» у нормально открытых контактов, и «NC» у нормально закрытых.

Схема подключения собирается в 2 этапа:

  1. К клеммам РН подключаются фазные и нулевые провода питающей линии. Здесь необходимо обратить внимание на максимальный допустимый ток контактов. Как правило, если потребитель трехфазный, то он потребляет большие мощности. Реле должно быть рассчитано на эти значения.
  2. К релейному выходу подключаются последующие устройства. Например, контактор, различные устройства сигнализации или индикаторные лампы «авария».

Обратите внимание! Дорогостоящие трехфазные РН способны контролировать не только напряжение, но и ряд других параметров сети. Например, критический перекос фаз и правильность их чередования. Эти функции важны для правильной работы асинхронных двигателей и тиристорных преобразователей.

Подключение нагрузок свыше 100 кВт с помощью контактора

Некоторые потребители электроэнергии берут от сети токи в сотни ампер. Никакое РН не способно справиться с такими мощностями. В этой ситуации используют отдельный контактор. Его необходимо соединить с выходным реле.

В этой схеме РН просто контролирует состояние сети и формирует слаботочный сигнал управления для контактора. Его втягивающая катушка подключается последовательно с выходом реле контроля напряжения. Основной ток нагрузки протекает непосредственно через контактор.

Важно! Не следует ставить РН рядом с мощными источниками радиопомех, например, трансформаторами или беспроводными телефонами. Испускаемые ими помехи способны повлиять на измерительную цепь реле и привести к ложным срабатываниям.

Рекомендации по выбору

Из вышесказанного вытекает, что существует множество видов реле контроля напряжения. Подбор осуществляется с учетом конкретной ситуации, в которой РН предстоит работать. Наиболее значимые критерии выбора реле контроля напряжения таковы:

  1. Однофазная или трехфазная сеть. Практикуется вариант, когда вместо одного трехфазного реле устанавливается 3 однофазных.
  2. Тип исполнения реле. Подключаемые к розетке, рассчитаны на 1-3 потребителя. Они выдерживают ток до 16 А. Модификации под DIN рейку мощнее. Через них возможно подключить всю квартиру. Пропускаемый ток составляет 40-80 А.
  3. Допустимый ток реле. Для обычной квартиры подойдет прибор, способный пропускать 30-40 А. Этот ток больше, чем позволит сечение бытовой проводки, но РН лучше брать с запасом по мощности в 1,5-2 раза. Так устройство прослужит заметно дольше.
  4. Если реле приобретается для подключения одиночного бытового прибора, то перед покупкой следует узнать какой у него потребляемый ток. В этой ситуации достаточно делать запас в 30-50%.

Дополнительная информация. Существуют реле контроля напряжения, оснащенные встроенным амперметром. Эти приборы позволяют отслеживать потребляемый квартирой ток. На них возможно организовать защиту от короткого замыкания или перегрузки сети.

Читайте также:  Пароизоляция стен своими руками. Основные правила по проведению пароизоляции дома своими руками

Настройка порогов срабатывания РН

Настройка реле защиты от перенапряжения производится после анализа текущего состояния электросети и проводки. Необходимо обратить внимание на такие факторы, как:

  1. Напряжение в розетке. Оно составляет 220 В только на страницах учебников. Реальный вольтаж в сети способен находиться в пределах 190-240 В. Бессмысленно настраивать РН на отключение при снижении до 210 В, если в розетке вольтаж редко поднимается выше 200 В. Особенно актуально для сельской местности и в частном доме.
  2. Мощность бытовых приборов. Некоторые образцы техники в момент запуска потребляют большие токи, что резко понижает напряжения в сети. Этот провал необходимо учитывать, чтобы выбрать нижний порог срабатывания защиты.
  3. В ночное время суток происходит обратное. Люди спят. Большая часть электроприборов в доме выключена. Напряжение в сети способно зашкаливать до 230-240 В. Это явление учитывается при выборе верхнего номинала срабатывания.

Монтаж и настройка реле напряжения

Проверка РН с помощью мультиметра

Полноценные испытания удастся провести при помощи специального оборудования в электротехнической лаборатории. Однако точность показаний выходного вольтажа получится проверить и обычным мультиметром. Прибор необходимо переключить в режим измерения переменного напряжения до 700 В. На переключателе это обозначается как «ACV 700».

Затем мультиметром предстоит определить напряжение на выходе РН, и сравнить это значение с показаниями на дисплее защитного устройства. Нужно понимать, что оба прибора имеют некоторую погрешность измерения. Показания должны примерно совпадать. Разница в 2-3 В — это не повод для паники. Но если отличия более существенны, то в РН есть неисправность.

Применение РН защитит бытовые электроприборы от перепадов напряжения. Для этого потребуется правильно подобрать уставки его срабатывания. Ориентировочные значения можно посмотреть в паспорте на устройство.

Реле контроля напряжения выбирается с учетом количества питающих фаз и максимальной мощности потребителя. Желательно приобретать защитное устройство с запасом по току в 20-30 %. Если необходимо контролировать потребляемый ток, то лучше установить прибор со встроенным амперметром.

Реле контроля напряжения: принцип работы, схема, нюансы подключения

Перепады напряжения – далеко не редкость в отечественных домах. Происходят они из-за изношенности электросетей, замыканий и неравномерности распределения нагрузки по отдельным фазам.

В результате бытовая техника либо недополучает электроэнергию, либо перегорает от ее переизбытка. Чтобы избежать перечисленных проблем, рекомендуется устанавливать реле контроля напряжения (РКН).

Предлагаем разобраться, какие преимущества дает применение такого устройства, каковы отличия РКН от стабилизатора, как выбрать подходящее реле и осуществить его подключения.

Зачем нужно регулирующее напряжение реле

Грамотное название рассматриваемого устройства – «реле контроля напряжения». Но среднее слово в разговорах электриков между собой нередко выпадает из этого термина.

В принципе, это один и тот же электротехнический прибор защитной автоматики. Плюс данное оборудование часто называют еще и «защитой от обрыва нуля». Почему – станет понятно ниже.

Не стоит путать автоматы УЗО и РКН. Первые защищают линию от перегруза и короткого замыкания, а вторые от скачков напряжения. Это разные по функциональному предназначению приборы.

220 В» привычна всем россиянам. На таком переменном вольтаже работает в доме бытовая техника, подключенная к розеткам. Однако по факту максимум напряжения в домашней электросети только колеблется вокруг этой отметки с разбросом +/-10%.

В отдельных случаях перепады достигают и больших величин. Вольтметр вполне может показывать падения до 70 и всплески до 380 Вт.

Для электротехники страшно излишне как низкое, так и высокое напряжение. Если компрессор холодильника “недополучит” электроэнергии, то он просто не запустится. В итоге техника неизбежно перегреется и сломается.

При низком вольтаже обыватель в большинстве случаев даже не в состоянии внешне определить, исправно или нет работает оборудование в такой ситуации. Визуально можно лишь увидеть тускло светящиеся лампочки накаливания, напряжение к которым подается меньшее, чем положено.

С высокими всплесками все гораздо проще. Если на вход питания телевизора, компьютера или микроволновки подать 300–350 Вт, то в лучшем случае в них перегорит предохранитель. А чаще всего они “сгорят” сами. И хорошо еще, если при этом не произойдет реального возгорания техники и возникновения пожара.

Основные проблемы с перепадами напряжения в многоэтажках возникают из-за обрыва рабочего нуля. Этот провод повреждают по неосторожности электрики во время ремонта либо он сам просто перегорает от старости.

Если в доме на подъездной линии стоит комплект необходимой защиты современного уровня, то в результате такого обрыва происходит срабатывание автоматики УЗО. Все заканчивается относительно нормально.

Однако в старом жилом фонде, где не стоят защитные автоматы, пропадание нуля приводит к перекосу фаз. И тогда в одних квартирах напряжение становится низким (50–100 В), а в других резко высоким (300–350 В).

У кого что в результате выйдет в розетке, зависит от подключенной в данный конкретный момент к электросети нагрузки. Заранее точно рассчитать и предугадать это невозможно.

В итоге у одних вся техника перестает работать, а у других сгорает от перенапряжения. Здесь-то и нужно реле контроля напряжения. При возникновении проблем оно отключит сеть, предупредив поломку телевизоров, холодильников и т.п.

В частном секторе проблема с перепадами напряжения несколько иная. Если коттедж расположен на большом удалении от уличного трансформатора, то при повышенном потреблении электроэнергии в домах до него в этой крайней точке вольтаж может упасть до критически низких отметок.

В результате из-за длительной нехватки «вольт» электродвигатели в бытовых электроприборах неизбежно начнут гореть и выходить из строя.

Разновидности устройства РКН

Все модели реле, выполняющих функции регулятора напряжения, подразделяются на однофазные и трехфазные.

Однофазное реле. Обычно устанавливают в коттеджах и квартирах – большего в домовых щитках не требуется.

Трехфазное реле. Такие РНК предназначены для промышленного применения. Их часто используют в схемах защиты трехфазных станков. Причем если на входе подобной сложной техники требуется такой трехфазник, то его зачастую выбирают в комбинированном исполнении с контролем не только по напряжению, но и по синхронизации фаз.

Главный недостаток и одновременно плюс трехфазного реле – полное отключение питания на выходе при скачке вольтажа даже в одной из фазных линий на входе. В промышленности это идет только на пользу. Но в быту часто колебания напряжения в одной фазе не являются критичными, а РКН берет и отключает защищаемую сеть.

В отдельных случаях такая сверхнадежная перестраховка нужна. Однако в подавляющем большинстве ситуаций она излишня.

По типу исполнения и габаритам

Весь модельный ряд реле напряжения делится на три вида:

  • переходники «вилка-розетка»;
  • удлинители с 1-6 розетками;
  • компактные “пакетники” на DIN-рейку.

Первые два варианта используются для защиты одного конкретного электроприбора или какой-либо группы. Они включаются в обычную комнатную розетку.

Третий вариант предназначен для монтажа в электрощитке в составе защитной системы электросети квартиры или коттеджа.

Переходники и удлинители рассматриваемых регуляторов имеют достаточно большие размеры. Производители стараются сделать их как можно меньше, чтобы они не портили своими видом интерьер.

Читайте также:  Ремонт канализационных труб своими руками без демонтажа

Но у внутренних компонентов реле напряжения свои жесткие габариты, к тому же их еще надо скомпоновать в одном корпусе с розеткой и вилкой. В плане дизайна здесь не развернешься.

Реле на DIN-рейку для монтажа в распределительном щитке имеют более компактные размеры, в них нет ничего лишнего. Подключение их в сеть производится посредством соединения проводов и клемм.

По базе и дополнительным функциям

Внутренняя логика и работа реле для контроля напряжения выстраиваются на основе микропроцессора либо более простого компаратора. Первый вариант дороже, но предполагает более точную и плавную регулировку порогов срабатывания РКН. Большинство продаваемых защитных приборов сейчас выстроено на микропроцессорной базе.

Как минимум, на корпусе реле присутствует пара светодиодов, по которым можно определить наличие напряжения на входе и выходе. Более продвинутые приборы оснащаются дисплеями, показывающими выставленные допустимые пределы и имеющийся в линии вольтаж.

Регулировка пороговых значений производится потенциометром с градуированной шкалой либо кнопками с отображением параметров на табло.

Само отвечающее за коммутацию реле внутри РКН выполнено по бистабильной схеме. У этой катушки два устойчивых состояния. Энергия затрачивается только на переключение защелки. Для удержания контактов в сомкнутом или разомкнутом положении электричество не требуется.

С одной стороны это минимизирует энергопотребление, а с другой – гарантирует, что катушка не станет греться при работе регулятора.

При выборе реле напряжения в параметрах надо смотреть на:

  • рабочий диапазон в Вольтах;
  • возможности по установки верхнего и нижнего порогов срабатывания;
  • наличие/отсутствие индикаторов уровня напряжения;
  • время отключения при срабатывании РКН;
  • время задержки возобновления подачи электричества;
  • максимальную коммутируемую мощность в кВт или пропускаемый ток в Амперах.

По последнему параметру реле следует брать с запасом в 20–25%. Если подходящего под существующие в линии высокие нагрузки РКН нет, то берется маломощная модель, а на ее выходе подсоединяется магнитный пускатель.

С установкой порогов ситуация следующая. Если их задать слишком жестко, то частота срабатывания реле получится высокой. Здесь придется идти на компромисс.

Регулировку этих параметров надо выполнять так, чтобы они обеспечивали должный уровень защиты, но не допускали слишком частого переключения РКН. Постоянные включения и выключения не пойдут на пользу как подключенной к сети технике, так и самому регулятору напряжения.

При этом некоторые реле вообще не имеют возможности самостоятельно корректировать пороги. Они у них установлены “жестко”. Например, уставка по нижнему пределу заводом выполнена на 170 В, а во верхнему – на 265 В.

Такие РКН дешевле, но подбирать их надо более внимательно. Потом перенастроить эти приборы не получится, при ошибках в расчетах придется приобретать новые на замену неподошедшим.

Если в электросети постоянно возникают кратковременные (на доли секунды) несильные падения напряжения, то время отключения по нижнему порогу лучше установить по максимуму. Так срабатываний выйдет меньше, а угроза запитанному оборудованию будет минимальной.

Задержку на включение следует подбирать в зависимости от типа включенных в розетку электроприборов. Если подключенная техника имеет компрессор или электромотор, то время подачи напряжения стоит увеличить до 1–2 минут.

Это позволит избежать резких скачков вольтажа и тока при возобновлении питания в сети, что убережет холодильники и кондиционеры от поломок.

А для компьютеров и телевизоров этот параметр можно снизить и до 10–20 секунд.

Что лучше: стабилизатор vs реле

Нередко вместо подключения в щитке реле контроля электрики рекомендуют устанавливать в доме стабилизатор напряжения. В отдельных случаях это бывает оправдано. Однако есть ряд нюансов, о которых надо помнить при выборе того или иного варианта защита электроприборов.

В плане функционала стабилизатор не только выравнивает напряжение, но и отключается при слишком высоких показателях последнего. А реле напряжения – это исключительно защитная автоматика. Вроде бы первый включает в себя функции второго.

Но по сравнению с РКН стабилизатор:

  • дороже и шумит;
  • более инертен при резких перепадах;
  • не имеет возможностей для регулировки параметров;
  • занимает гораздо больше места.

При уменьшении входного напряжения, чтобы на выходе стабилизатора были нужные показатели, он начинает “втягивать” в себя больше тока из сети. А это прямой путь к перегоранию проводки, если она изначально не рассчитана на подобное.

Второй основной минус стабилизатора в сравнении с реле контроля – это его неспособность перехватить резкий скачок напряжения при обрыве нуля.

Достаточно буквально полусекунды с 350–380 Вт в розетке, чтобы вся техника в доме погорела. А большинство стабилизаторов не способно подстроиться под такие изменения и пропускает высокий вольтаж, отключаясь только через 1–2 секунды после начала всплеска.

Помимо стабилизаторов и реле для защиты линии от перепадов вольтажа в сети также можно применять расцепители максимального и минимального напряжения. Но у них в сравнении с РКН большее время срабатывания. Плюс они не включают питание обратно в автоматическом режиме, по работе больше походят на УЗО.

После отключения электроэнергии эти расцепители придется переключать в исходное состояние вручную.

Схемы подключения РКН

В щитке реле напряжения всегда устанавливается после счетчика в разрыв фазного провода. Он должен контролировать и по необходимости отсекать именно «фазу». Никак по-другому его подключать нельзя.

Основных схем подсоединения однофазных реле регулятора сетевого напряжения существует две:

  • с прямой нагрузкой через РКН;
  • с подсоединением нагрузки через контактор – с подключением магнитного пускателя.

При монтаже электрощита в доме практически всегда применяется первый вариант. Разнообразных моделей РКН с необходимой мощностью в продаже предостаточно. Плюс при необходимости этих реле можно установить по параллельной схеме и несколько, подключив к каждому из них отдельную группу электроприборов.

С монтажом все предельно просто. На корпусе стандартного однофазного реле имеется три клеммы – «нуль» плюс фазные «вход» и «выход». Надо лишь не перепутать подсоединяемые провода.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы Вам проще было сориентироваться в схемах подключения и выборе подходящего реле регулятора напряжения, мы сделали подборку видеоматериалов с описанием всех нюансов работы этого прибора.

Как защитить оборудование от перепадов в электросети с помощью РКН:

Настройка реле напряжения:

Реле контроля сетевого напряжения – это отличная защита от «обрыва нуля» и резких перепадов вольтажа. Подключить его несложно. Надо лишь вставить соответствующие провода в клеммы и затянуть их. Практически во всех случаях применяется стандартная схема с прямой нагрузкой через РКН.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения и применения реле напряжения. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: