Ошибки стиральной машины LG: описание, причины, что делать в домашних условиях

Коды ошибок стиральных машин LG: описание, способы устранения

Если ваша стиральная машина LG остановила работу, подала звуковой сигнал, а на дисплее у нее появились непонятные символы, это означает, что сработала система самодиагностики. При возникновении неполадок установка определяет их причину и сообщает о ней при помощи информационных кодов.

Современные модели стиральных машин LG оснащены специальным дисплеем, на котором в случае неисправности появляются соответствующие информационные коды

В моделях стиральных машин без дисплея коды ошибок нужно расшифровывать по миганию световых индикаторов. Переведя световые сигналы в буквенно-цифровые, можно установить причину неполадки и попробовать устранить ее самостоятельно без вызова специалиста.

Прежде чем устранять какие-либо неисправности самостоятельно, нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации стиральной машины. В этом документе можно найти перечень информационных кодов ошибок и рекомендации по ремонту.

В нашей статье мы перечислим основные коды ошибок стиральных машин LG, расскажем, что они означают, и как можно самостоятельно устранить некоторые из них.

Основные неисправности стиральных машин LG

Согласно статистике, поломки стиральных машин ЛДжи с прямым приводом случаются после пяти лет эксплуатации. Чтобы понять, с чего начинать поиск неисправности, разберем, как работают прямоприводная СМ и стандартная машинка.

Посмотрите на схему стиральной машины LG:

В первом случае предусматривается вращение барабана с помощью приводного ремня. Во втором – барабан вращает двигатель напрямую. Такой мотор также не имеет щеток, которые постоянно изнашиваются. При поломке вы сразу определите, что причина в моторе, а не прилегающих к нему деталях.

Принцип работы мы разобрали, теперь рассмотрим, какие узлы чаще всего выходят из строя:

Элемент нагрева (ТЭН). Вы замечаете, что стирка проходит в холодной воде, порошок плохо растворяется и оставляет разводы на одежде. Убедиться в неисправности ТЭНа можно, измерив его сопротивление тестером.
Выход из строя прессостата. Датчик давления контролирует количество воды в баке: когда он ломается, вы можете заметить постоянный самослив, либо система сигнализирует о переливе воды. Ремонт и замену датчика можно выполнить своими руками.
Подшипники и сальники. При износе движущих элементов вы услышите грохот, шум при работе стиралки. Самостоятельно узнать об этом просто: покрутите барабан рукой, если слышится скрежет, значит дело в подшипниках.
Электроника часто страдает от перепадов напряжения. Главный модуль ломается редко, чаще сгорают провода и клеммы.
Сливной насос. Его конструкция в СМА LG такова, что сливная система часто засоряется. Поэтому, если вы заметили, что стиралка плохо сливает воду, необходимо проверять насос.
Проблемы с входным клапаном также возникают. Произвести ремонт стиралки ЭлДжи своими руками вполне возможно, заменив этот элемент.

Полезные советы

Из розетки выдернуть вилку шнура питания (обесточить СМА) – выдержать паузу в 15 минут – выполнить повторный пуск стиральной машины.

Если LG снова показала код неисправности, искать причину неполадки.

Включение бытовой техники, управляемой электроникой, через стабилизатор нивелирует риски появления отказов из-за ложных ошибок.

Отсутствие в доме мультиметра – не повод вызывать мастера. Определить соответствие параметров сети питания нормативным требованием можно и без прибора, включив другую бытовую технику, «начиненную» электроникой. Если и она работает некорректно, «сбоит», то ошибка LG – результат проблем с энергоснабжением объекта. При использовании автономного источника проконтролировать работу, генерируемые параметры, отрегулировать.

Начинать диагностику стиральной машины следует со слива воды. Занимаясь поисками причины ошибки, LG придется наклонять. Есть риск, что оставшаяся в лотке, гидросистеме СМА жидкость зальет плату управления, разъемы, узлы и механизмы. Делается это несколькими способами, как удобнее: через люк (вычерпав вручную), аварийный шланг, патрубок слива – посмотреть инструкцию на «свою» стиральную машину.

Техника под брендом LG надежна. Начинать поиск причины поломки стиральной машины следует с проверки соединений, целостности шлейфов. В работе СМА вибрирует, на узлы воздействует сырость. Ошибки часто вызываются нарушением контактов, обрывами или замыканиями в электрических цепях.

Если принятые меры не дали положительного результата, оценить состояние платы управления стиральной машины – ошибки формируются этим блоком. Как поступить, в конце статьи.

Перечень ошибок LG

Индикация: сообщение об ошибке в стиральных машинах LG, не имеющих дисплея, обозначается сигнальными лампочками.

Одновременное мигание (горение) индикаторов отжима (No spin, 500, 800).
То же относится к лампочкам полоскания – все мигают или горят.

Трактовка кода: опорожнение бака стиральной машины за предусмотренное программой время (5–8 минут, в зависимости от серии LG) не выполнено.

Что проверить

Сливной рукав. Перегиб, забитая грязью полость препятствуют уходу воды из бака LG. Поправить, промыть, ошибка снимется.
Канализацию. Засор в ней – причина появления кода. Если шланг LG присоединен к сифону под мойкой, то часто «виновато» колено. Проблема решается чисткой. Включить смеситель в ванной комнате, кухне, оценить, с какой скоростью уходит вода (или стоит, если в трубе пробка). Станет понятно, на каком участке скопление мусора.
Состояние фильтра. Для удобства пользователя прибор оснащен ручкой.

Очистите фильтр стиральной машины LG

Снимается легко – выкручиванием. Чтобы не залить пол остатками грязной жидкости, подставить ванночку, провернуть фильтр на полоборота, дождаться вытекания воды.

Откройте дверцу на нижней панели стиральной машины LG

Ошибки стиральной машины LG: коды популярных неисправностей и инструктаж по ремонту

Диагностирование мелких неполадок в работе – ключевая особенность стиральных машин LG Eletronics. Все устройства этой торговой марки оснащены системой интеллектуального управления, так как это упрощает эксплуатацию.

Существенным достижением в области удобства эксплуатации признано то, что ошибки стиральной машины LG отображаются в виде комбинаций из латинских букв и цифр. Давайте подробнее рассмотрим, о чем сигнализируют ошибки.

Основные коды ошибок

Коды неполадок в LG выносятся на экран приборной панели, облегчая дальнейшую диагностику и ремонт. С их помощью можно постараться исправить поломку самостоятельно или хотя бы проконсультироваться с профессионалами, назвав код ошибки.

№1. Неполадки с системой подачи или слива воды

Надпись AE свидетельствует об ошибке автоматического выключения устройства. Возникает, когда срабатывает особый поплавковый датчик. При ее появлении следует проверить технику на наличие протечек. Для этого нужно осмотреть все детали устройства, контактирующие с водой.

Также для диагностики можно выключить питание машинки на 15-25 минут, а потом снова включить.

Возможными причинами ошибки могут быть проблемы с блоком управления, износ манжеты люка, механические повреждения бака.

Буквенная комбинация FE высвечивается, если бак переполнен водой. В этом случае прессостат (датчик) блокирует работу системы.

Причины превышения лимита воды:

дефект электрического контроллера;
нарушения в деятельности реле уровня;
неполадки клапана залива воды;
большое количество пены в баке (если используется неподходящее средство для стирки).

Для диагностирования неполадки нужно проверить сам датчик, патрубок и проводку, чтобы убедиться в исправной работе прессостата. Затем следует осмотреть клапан на наличие постороннего предмета.

Код E1 означает, что в поддон стиральной машинки протекла вода по причине разгерметизации бака.

Комбинация IE сигнализирует о нехватке давления. В этом случае вода поступает в бак чрезвычайно медленно, но так и не достигает требуемого уровня за отведенное время (обычно 4 минуты).

Возможные причины неполадки:

повреждение клапана залива воды (стоит проверить электромагнитные катушки, чтобы убедиться, что на них подается напряжение);
дефект прессостата;
засорение фильтра водозаборного клапана (как правило, известковыми осадками);
дыры и перегибы в шланге;
износ проводки у впускного клапана;
плохое сопротивление клапана (ниже 3 кОм);
поломки генеральной платы управления;
шланг, подающий воду, неправильно установлен и частично перекрывает водное отверстие;
недостаточный напор в водопроводных трубах.

Ошибка прессостата PE похожа на IE, но возникает не только по причине долгой наполняемости бака водой. Также она высвечивается, если вода поступила в машинку слишком быстро (за 1-2 минуты).

В этом случае также надо проверить напор водопровода. Если вода подается в обычном порядке, необходимо провести диагностику прессостата. Еще одними причинами неполадки могли стать короткое замыкание или обрыв сети на линии.

Неисправность OE связана с превышением разрешенного уровня воды в барабане. Нередко код высвечивается в случае неудачного слива, когда часть воды слилась, но какое-то ее количество осталось внутри стиральной машины.

Код автоматически загорается, если процедура слива длится дольше 5 минут. Неполадка возникает по причине засора в сливном тракте, а именно: в патрубке, насосе, фильтре, шланге.

Дренажный шланг может быть скручен или сдавлен. Проблемы со сливом иногда возникают из-за проколов воздушной камеры и неисправности датчика давления.

В некоторых случаях неполадки связаны не из-за самой стиральной машинки, а из-за засоров в трубопроводе. Для профилактики возникновения этой ошибки следует периодически прочищать сливные трубы.

UE – код дисбаланса воды в баке.

Для устранения неполадки следует открыть дверцу и расправить некоторые вещи, а потом снова запустить стирку.

В некоторых случаях аналогичная проблема возникает из-за маленького количества вещей в барабане, поскольку стиральная машинка просто не ощущает их веса. Тогда следует добавить еще белья. Если эти действия не помогли, необходимо протестировать провод электромотора, приводной ремень, контроллер и датчик Холла на предмет поломки.

№2. Коды возникновения проблем с мотором

Код ошибки CE появляется при перегрузке двигателя (электромотора) и переполненности барабана. Для дальнейшего функционирования надо вынуть часть белья из машинки. Если после освобождения барабана устройство все равно не работает, а дисплей показывает эту же комбинацию, необходимо проверить исправность мотора и электронного контроллера.

Для моделей стиральных машин, у которых двигатель с прямым приводом (знак DD), следует провести диагностику на дрожание барабана. Если он станет передергиваться, то это будет означать неисправность приводного двигателя.

Для профилактики этой неполадки не следует перегружать машинку. У каждого устройства есть свой предел загрузки в килограммах. Обычно информация о нем расположена на приборной панели рядом с дисплеем.

№3. Ошибки загрузочного люка и дверцы

LE – ошибка блокирующего устройства люка. Возникает в результате низкого напряжения в основной сети питания или из-за неисправных двигателя и контроллера.

В качестве диагностики следует проверить закрытость дверцы машинки, отсутствие сколов дверной ручки, работоспособность предохранителя двери, проводку блокировки Заодно нужно убедиться в целостности ротора (нет ли трещин или разрывов) и отсутствии посторонних объектов, которые мешают барабану вращаться.

Код ошибки DE сообщает о том, что загрузочный люк закрыт не до конца.

Чтобы исключить технические неполадки, следует проверить правильность закрытия дверцы и задвинуть ее плотнее.

В некоторых случаях потребуется замена дверной ручки из-за повреждения, износа или перекоса запирающего крючка. Если это не устранило проблему, надо проверить деятельность двух механизмов: электрического контроллера или блокирующего устройства люка.

№4. Проблемы с ТЭНом и электропитанием

Код ошибки HE указывает на неисправность ТЭНа (нагревателя). Если водонагревательный элемент полностью сломался, придется заменить его на новый.

Также буквенная комбинация может указывать на:

нецелостность цепей питания;
поломку температурного датчика;
неисправность розеток, к которым присоединена стиральная машинка.

Комбинация ТЕ свидетельствует о проблемах с температурным датчиком (термистором), когда фактическая температура внутри бака не соответствует показаниям на дисплее, а также в случае невозможности машинки нагреть воду до необходимых показателей. Эта ошибка сигнализирует о проблемах контура отопления (в т.ч. и ТЭНа ).

Ошибка PF указывает на сбой питания стиральной машины. Это могло возникнуть из-за:

неправильного закрепления шнура питания;
неплотного присоединение штепсельной вилки;
неполадки в разъемах на главной плате управления;
подключения машинки не в розетку, а в многофункциональный разъем;
поломки нагревательного элемента;
нарушение проводки и соединения защитного фильтра.

SE – код частной ошибки, характерной исключительно для стиральных машинок с прямым приводом. Еще ее называют неисправностью датчика Холла или тахоногенератора (нужен для контроля оборотов ротора стиральной машинки).

В случае поломки устройства его следует заменить новым. Внешне неисправность характеризуется неполадками барабана (не вращается вал).

Буквенный код CL не относится к показателям ошибки, но высвечивается на дисплее в случае установки функции блокировки от детей. Машинка при этом не реагирует на нажатие кнопок на дисплее и не открывается.

EE и E3 – эти коды редких ошибок стиральной машины LG чаще всего возникают на дисплее при первом использовании во время теста или тогда, когда устройство не может определить загрузку.

Краткий инструктаж по ремонту

Машинка фирмы LG – надежное устройство, поэтому при появлении первых неполадок стоит пытаться устранить причину проблемы, не вскрывая аппарат. Например, если стиральная машинка не работает, то чаще всего это происходит из-за элементарного отсутствия электричества в сети питания.

Причины и устранение простых неполадок

Дребезжание, стук в барабане и вибрации нередко возникают из-за неустойчивого положения ножек. Если машинку переставить, то неполадка самоустранится.

Также периодический стук при стирке может свидетельствовать об износе подшипников и сальника, обеспечивающего герметизацию барабана. Их можно заменить самостоятельно.

Чтобы точно убедиться в причине шума, следует самостоятельно покрутить барабан машинки влево и вправо руками. Если появился шум, треск или грохот, то причина однозначно заключается в неисправных подшипниках.

Если машинка прыгает или скачет, то эта неисправность объясняется нарушениями в структуре крепления противовеса.

Протечки воды возникают из-за износа шлангов или их неправильного присоединения. В этом случае можно просто затянуть муфты на проблемных местах.

Если вода не стекает из барабана стиральной машины, нужно отремонтировать стоковую систему: прочистить фильтр, проверить дренажный шланг и насос.

Особенности диагностики работы ТЭНа

Если машинка стала плохо нагревать воду, то нужно провести диагностику ТЭНа . Дело в том, что при длительной эксплуатации на нагревающем элементе образуется накипь, препятствующая его нормальной работе. ТЭН можно легко очистить даже в домашних условиях, например, уксусной и лимонной кислотой.

Очищение ТЭНа с помощью лимонной кислоты:

устанавливается режим стирки без белья (температура 60-90 градусов);
вместо порошка следует засыпать лимонную кислоту (около 100 грамм, но все зависит от степени загрязненности устройства).

Эту процедуру можно применять и в профилактических целях – раз в полгода или в квартал в зависимости от интенсивности стирки. Подробную инструкцию по чистке стиральной машинки лимонной кислотой читайте в этом материале.

также устанавливает режим стирки без белья;
в приемник для порошка вливается 2 стакана уксуса;
запустить стирку на максимально длительную программу;
через 5-10 минут после запуска работы следует поставить машинку на паузу и продержать ее в таком положении около часа;
спустя час следует возобновить стирку и хорошо прополоскать бак для полного смывания уксусного раствора;
после этого куском ткани, смоченным в уксусной кислоте, протирают дверцы люка.

Но эффективнее будет не допустить образования накипи. Предотвращение загрязнений может осуществляться за счет установки специфичных магнитных водных смягчителей (фильтров-умягчителей), которые очищают поступающую воду от кальциевых и магниевых солей.

Для увеличения сроков службы ТЭНа следует придерживаться определенных правил: не стирать белье в кипятке (по возможности) и не доводить вещи до состояния изношенности и сильно грязного вида, т.к. частицы станут попадать в нагревательный элемент и образовывать накипь.

Также рекомендуется не использовать дешевые фальсифицированные стиральные средства, а подходить в выбору моющих порошков и гелей более избирательно.

Выводы и полезное видео по теме

Как действовать при обнаружении поломки самостоятельно и когда необходима помощь профессионалов, вы узнаете из полезного видео.

Наглядная инструкция по определению ошибок в работе стиралки по кодам:

Практически все неисправности и поломки стиральной машины LG возникают из-за неправильной эксплуатации, поэтому для продления срока службы устройства следует регулярно проводить профилактические мероприятия.

При возникновении поломки постарайтесь исправить ситуацию самостоятельно, но если требуется сложный ремонт, лучше обратиться в сервисный центр.

У вас есть собственный опыт устранения поломок в стиральных машинках LG? Пожалуйста, расскажите нашим читателям с какой поломкой сталкивались и как удалось справиться с проблемой. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом – блок для связи расположен под статьей.

Химическая промывка систем водоснабжения – залог качественной воды

Четыре случая, в которых нужна прочистка водопроводных труб

Система эксплуатируется долго, но за это время очистка трубопроводов от отложений не проводилась. Профилактическая обработка проводится раз в год. На предприятиях пищевого производства, в кухнях, столовых, автомойках и т.п., где не нет песко- и жироуловителей, промывку и дезинфекцию трубопроводов проводят чаще.
Просвет коммуникаций уменьшился. С металлическими трубами это случается чаще: металл шероховатый, отложения и засоры образуются быстро. Внутренняя поверхность пластиковых труб — гладкая, на ней скапливается меньше частиц, но со временем они нарастают и на пластике.
Качество воды. Чем оно ниже, тем чаще требуется промывка и дезинфекция трубопроводов водоснабжения. Вода, содержащая взвеси, фракции, песок, провоцирует образование засоров. Также из-за состава воды могут начаться коррозионные процессы в металлических коммуникациях, требуется обработка от ржавчины. Важно: этого можно избежать, если установить систему фильтрации, но тогда необходимо регулярно прочищать фильтр.
Ошибки в сборке трубопроводных систем. Так, из-за малого уклона отток происходит плохо, вода скапливается и застаивается, формируется «пробка». Если раструб установлен против движения стоков, появляется засор. Использование неподходящих фитингов, нарушение технологии сборки, особенно для труб из разных материалов — все это также приводит к засорению и требуется очистка полости трубопровода.

Причины засорения труб

Пропускная способность уменьшается зачастую из-за нароста во внутренней части поверхности разводки, к распространенным причинам я хочу отнести такие факторы как:

Отложения известняка, этот элемент вводится в жидкость как антисептик для дезинфекции на ДФС.
Образование коррозии, ржавчина может настолько распространиться, что проходимость трубы сведется к «0».
Природные компоненты, соль является естественной примесью в жидкости, зачастую обильные образования можно увидеть после использования скважин или колодцев.
Выход из строя фильтрующей станции, твердые частицы в этой ситуации напрямую попадают в систему водоснабжения и отлаживаются на стенках.

Устранить снижение давления в большинстве ситуаций можно самостоятельно, для этого не потребуется особых навыков и много времени.

Механическая очистка трубопроводов

Она годится для работы с теми частями конструкции, которые находятся в открытом доступе. Методика позволяет справиться с несложными засорами. Важно: на старом трубопроводе, где засорение произошло из-за низкого качества воды, механический способ малоэффективен. Но справиться с этим можно.

Вариант №1: простукивание. Возьмите тяжелый предмет (например, молоток). Простукивая каждый сантиметр, обследуйте открытую часть трубопровода. От ударов по системе распространятся вибрации, неплотно налипшие грязь, ржавчина и окалина отойдут от стенок. По окончании процедуры откройте оба крана, сделайте максимальный напор: так произойдет очистка системы трубопроводов от остатков фракций.

Вариант №2: вантуз. Этот способ чистки трубопровода подойдет, если проблема находится возле сливного отверстия. Установите над сливом чашу вантуза, возьмитесь за ручку и начните равномерно совершать поступательные движения. Так создается гидравлический удар, из-за которого крупные и мелкие фракции отходов проталкиваются вглубь трубопровода. Чтобы усилить эффект, после процедуры откройте кран. Вантуз можно заменить пневмопистолетом — это его усовершенствованная версия.

Оба варианта используются в быту, но они не всегда безвредны. При простукивании труб их можно повредить, а вантуз или пневмопистолет подходят только для удаления близких к сливу засоров. Химическая очистка водопроводных труб дает более надежные результаты.

Устранение засоров

Борьба с засорами труб в системе холодного водоснабжения сильно отличается от промывки системы отопления или прочистки канализации. Ключевое отличие – в том, что засор невозможно разрушить потоком воды или слабым механическим воздействием: трубы зарастают прочными известковыми отложениями и ржавчиной.

Впрочем: иногда первоначальной причиной засора становится песок или кусочек окалины. Если его не извлечь сразу, через некоторое время засор цементируется и поддается разрушению с большим трудом.

Можно ли что-то сделать своими руками, если в доме со старым стальным водопроводом напор воды катастрофически упал?

Попробуйте, заткнув гусак смесителя пальцем, одновременно полностью открыть краны холодной и горячей воды. Давление ГВС большую часть года заметно выше; противоток может разрушить свежий засор, после чего его фрагменты будут вынесены водой в канализацию.
Если это не помогло – повторите операцию, сбросив стояк ХВС. Перепад давлений между ГВС и пустым стояком будет значительно больше.
Вода все еще не идет с нормальным напором? Вскройте вентиль (разумеется, при сброшенном стояке). Залежи мусора под седлом клапана – типичная проблема чугунных и, в меньшей степени, латунных винтовых вентилей.

Заметьте, шаровые вентиля засорами не страдают. В их корпусе просто нет карманов, где скапливается мусор.

Наконец, если ничего не помогает – попробуйте разобрать все доступные резьбовые соединения и прочистить трубу стальной струной от карниза для штор, загнув на ее конце крючок размером с булавочную головку. На второй стороне струны формируется ручка, напоминающая ворот колодца. Струна подается в трубу с непрерывным вращением; после того, как она пройдет место засора, его остатки промываются водой.

Совет: известковые отложения неплохо растворяются растворами кислот. Достаточно заткнуть трубу около вентиля и заполнить ее реактивом на пару часов. В качестве активного вещества можно использовать импортный Cillit или, что куда лучше, раствор сухой щавелевой кислоты: ее цена в несколько раз ниже при куда большей химической активности.

Раствор щавелевой кислоты прекрасно растворяет известь и ржавчину.

Химическая очистка трубопроводов

Химикатами для дезинфекции труб можно пользоваться самостоятельно. В магазинах доступно множество средств для растворения засоров.

Работа в этом случае ведется в четыре этапа:

предварительно вантузом удаляется застой воды в трубе;
препарат засыпается или заливается в водопроводную систему;
в течение указанного времени (обычно — не более 20 минут) химикат работает;
по завершении необходимо открыть краны до упора и промыть систему большим количеством воды.

Способ хорош тем, что не требует физических усилий. Сломать или повредить что-либо в трубе (как в случае с простукиванием) нельзя. Но агрессивный натр, который включен в формулу большинства препаратов, разъедает металл и пластик, поэтому пользоваться им часто не рекомендовано.

Химическая очистка позволяет удалить остатки пищи или жировую пробку. Но она неэффективна против накипи, песка, ржавчины. Также она не справляется с крупными засорами, работает только со средними и мелкими. Для устранения крупного засорения вызывайте службу.

Давайте сразу отделим, так сказать, мух от котлет.

Испытание и промывка дворовой водопроводной сети выполняются в рамках передачи объекта от строительной на баланс эксплуатационной организации. Трубопровод испытывается давлением, проверяется на предмет утечек, очищается от мусора, посторонних предметов и дезинфицируется.

Важно: холодное водоснабжение позиционируется как питьевое, что подразумевает жесткие требования к составу воды.

В случае, если пропускная способность водопровода существенно ниже нормы для трубы данного диаметра, он нуждается в механической прочистке или химической промывке реактивами, растворяющими известковые отложения и ржавчину. Использование гидропневматической промывки в этом случае, как правило, не приносит никакого результата.

Трубы водоснабжения зарастают известью и ржавчиной.

Профессиональная чистка и дезинфекция труб водоснабжения

В службе очистки работают специалисты, знающие специфику трубопроводных коммуникаций в разных районах Москвы. Они понимают, какие средства применяются в конкретном случае. В распоряжении сотрудников — оборудование, которое устраняет крупные засоры и не наносит повреждения системе.

Также специалисты проводят обеззараживание внутренних стенок. Химическая и механическая чистка только растворяют скопление частиц и проталкивают их дальше по водопроводу. Не исключено, что в этом месте засор образуется снова, т.к. причина не устранена.

Работники специализированной компании очищают с внутренних стенок накипь, жир, ржавчину, окалину и т.п., поэтому просвет коммуникаций увеличивается. Проводится обеззараживание, т.е. бактерии ликвидируются.

По завершении работ сотрудник выдает гарантию. В течение указанного в документе срока проблем с трубопроводом не возникнет.

Средство промывки любых трубопроводов

Среди всех химических составов для очистки трубопроводов водоснабжения хотелось бы выделить жидкость СП-ОМ. Как показывает практика, ее применение помогает эффективно справиться с проблемами, связанными с загрязнением отопительных труб и труб водоснабжения, внутренних систем теплообменных аппаратов.

Благодаря использованию данного концентрата удается оперативно устранить ржавчину, накипь, не нанося при этом никакого ущерба целостности стенок труб. Одним из главных положительных качеств средства является его безвредность для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, промывочная жидкость не содержит в себе агрессивных компонентов, которые могли бы нанести вред пластиковым, резиновым, алюминиевым деталям. В итоге значительно продлевается срок эксплуатации трубопроводов и теплообменных систем.

Промывка трубопроводной сети водоснабжения после монтажа осуществляется по техническим рекомендациям специалистов , для каждой системы разрабатывается тех.руководство. Очистка трубопровода определенной системы требует конкретную концентрацию состава СП-ОМ в жидкости.

Методы прочистки

Методы прочистки следует выбирать в зависимости от места расположения засора, длины трубопроводов, способа монтажа (на сварке или на резьбе), возможности отсоединить трубопровод от магистрали.

До начала выполнения работ следует оценить состояние трубопроводов – ветхие лучше не трогать или применить химические методы очистки.

Простукивание обыкновенным молотком

Самый доступный способ прочистки труб от отложений – простукивание труб обычным молотком.

Трубу не разбирают, аккуратно и не сильно простукивают молотком, затем открывают воду – она смоет отслоившиеся пластинки ржавчины или кальциевого налета. Простукивать систему стоит по частям – отдельно участок, идущий в ванную, кухню, санузел. Простучали участок – промойте водой, затем следующий – и опять промойте. Иначе Вы рискуете засорить систему наглухо.

Большим достоинством данного метода является отсутствие необходимости разбирать трубы.

Выполнить простукивание может не только домашний мастер, но и домашняя мастерица.

Сантехнический трос

Один из самых действенных методов удаления засоров – с помощью сантехнического тросика небольшого диаметра. Для этого следует перекрыть доступ воды к очищаемому участку, демонтировать кран, смеситель, любой фитинг на резьбе. Затем тросик вводится в открывшееся отверстие и перемещается с вращением, удаляется. Затем открывается вода, промывается засор, затем монтируются назад снятые фитинги.

Следует иметь в виду, что тросик для систем отопления и водоснабжения не должен использоваться для систем канализации; он не должен быть слишком «разлохмаченным» — может просто не влезть в трубопровод. Лучше использовать готовый трос с насадкой из металлического кольца на конце. Нельзя пользоваться тросиком для прочистки узла учета (счетчика).

Демонтаж труб

Если все перечисленные методы прочистки не помогают, прибегают к самому крайнему – демонтажу труб. Это возможно, если трубы собраны на резьбовых фитингах.

Сначала отключают воду. Затем отвинчивают части трубопровода, с помощью шланга подают воду под давлением и промывают.

Можно сочетать прочистку тросиком или химическими методами с промывкой водой под напором.

Часто «зарастают» отверстия на шлангах подключения бачка унитаза, смесителя, водонагревательного бака. Можно открутить шланги, аккуратно почистить «заросшее» отверстие (с помощью отвертки, узкой стамески), промыть и закрутить обратно.

Средства бытовой химии

Этот метод также подразумевает отсоединение системы от сети. Смесители обычно находятся выше точки подключения, и заливать химию приходится с их стороны.

Технология проведения химической чистки:

перекрыть подачу воды;
демонтировать узел учета, при этом позаботиться о сохранности пломб;
спустить воду;
демонтировать краны и смесители;
заглушить нижние точки системы с помощью заглушек;
надеть резиновые перчатки и защитные очки;
аккуратно (можно с помощью лейки) влить используемое средство; выдержать 30 минут – один час;
подставить пластиковый тазик под нижнюю часть системы;
открутить заглушки, слить жидкость;
промыть систему с верхних точек;
собрать все заново;
хорошо промыть систему водой.

Особенности резервуаров для чистой питьевой воды

Резервуары для чистой питьевой воды должны быть оборудованы контрольно-измерительными приборами, которые обеспечивают контроль за уровнем воды и передачу показаний в диспетчерский пункт или на насосную станцию, а также возможность взятия проб воды без доступа в резервуар. Вокруг резервуаров для питьевой воды организовывается 1-й пояс ЗСО (зоны санитарной охраны) радиусом не менее 30 м, вокруг водонапорных башен — не менее 10м. Это обеспечивает повышенную безопасность и сохранность емкостей.

Очистку и обеззараживание емкостей для чистой питьевой воды выполняют для решения следующих проблем:

Возникновение осадка и налета;
Появление бактерий, грибков, инфекций;
Попадания химических и токсических веществ.

Основное гигиеническое требование, которое применяется к резервуарам для хранения чистой питьевой воды — герметичность стенок.

Для сообщения с атмосферным воздухом емкости должны иметь вентиляционную трубу, или фильтры поглотители. Они применяются в резервуарах для очищения воздуха, поступающего в емкость. С помощью воздушных фильтров можно очистить воздух от бактерий, окиси углерода, вредных веществ, а также определенных органических соединений и насекомых.

Входы в лазы, в подземные резервуары и водонапорные башни должны быть герметично закрыты и опломбированы. Порядок входа в резервуар и водонапорные башни устанавливается инструкциями по согласованию с ТУ Роспотребнадзора.

Окна водонапорных башен и вентиляционные стояки резервуаров чистой воды должны быть защищены мелкой (1-2 мм) металлической сеткой.

При ухудшении бактериологических и физико-химических показателей воды в резервуаре или в водонапорных башнях производят их промывку и очистку.

Особенности методов очистки водопровода

специализируется на проведении очистки и промывки водопроводов горячей и холодной воды с применением самого современного технологичного оборудования и таких методов, как:

гидропневматический: заключается в очищении водопроводов методом водовоздушного промывания (инжектированный сжатый воздух подается в водопровод одновременно с потоком воды);
гидромеханический: осуществляется путем проведения специального очистного устройства (зачастую используются гибкие очистные поршни) через водопровод под воздействием давления воды;
гидродинамический: с помощью высокоскоростного потока воды эффективно размываются все отложения, образующиеся на стенках водопровода;
химический: основывается на применении органических реагентов, способных растворить всевозможные вещества, ржавчину, скопившиеся на станках труб, не оказывая на них негативного деформационного воздействия.

Квалифицированные сотрудники , произведя комбинации разных методологических приемов, в кротчайшие сроки очистят ваш водопровод от всяческих загрязнений и отложений.

Обзор методов очистки канализационных труб: пошаговая инструкция к каждому варианту

К сожалению, причин образования засоров в канализационных трубах великое множество, ровным счетом как и методов борьбы с ними. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо учитывать тип труб, степень образования засора и прочие нюансы.

Признаки неполадок в канализационной системе

Существует ряд факторов, что являются основой для образования засоров в канализационных трубах. К ним относится: неправильная установка, неосторожное, нерациональное использование, устарелая система трубопровода.

Последствия всегда идентичны — образуется засор, что затрудняет привычную транспортировку сточных вод.

Виды засоров

По видам засоры в трубах можно разделить на:

механические,
эксплуатационные,
технологические.

Механические возникают в результате нарушения правил эксплуатации, а именно — когда в трубу попадает чужеродный предмет и он мешает свободному сливу воды.

Технологические — из-за большого износа системы слива, либо нарушения технологии установки труб.

Эксплуатационные засоры — возникают в результате формирования отложений на стенках труб в ходе их эксплуатации.

В частности, это может быть жир, частицы пищи, волосы. Область слива в раковине должна быть защищена решеткой. В противном случае там, со временем, накопятся ненужные пробки. Их объем достигает больших размеров и это мешает быстрому прохождению воды.

Способы прочистки канализации: механические и химические приемы

Если засор спровоцировал массивный предмет, чистку лучше доверить профессионалам. Они используют специальный инвентарь и химические составляющие. Можно попробовать устранить проблему самостоятельно.

Механические

Использовать механические способы очистки может каждый, для этого необходимо обладать минимальными знаниями в этом сфере. Проверенным прибором, что справится с любыми засорами — трос (действенный там, где другие средства будут бесполезными).

Трос.

Является оптимальным инструментом. В его основе упругая металлическая полоска. Прибор дополнен ручкой для удобного использования и хаотичных поворотов.

Выбор троса должен основываться на таких факторах:

Диаметр. Он должен соответствовать диаметру трубы, что будет очищаться.
Длина. На рынке представлено много моделей, длина которых варьируется от 3-70 см.
Вид. Выбирается согласно особенностям системы канализационных труб.
Материал. Рациональнее приобретать трос из оцинкованной стали, особенно если модель будет дополнена пружинами.
Форма рукоятки. Рукоятка должна полностью охватываться ладонью, потому что необходимо приложить усилий, чтобы поворачивать инструмент на этапе очистки трубы. Лучше выбирать модели, где положение рукоятки регулируется, и закрепляется в необходимом месте.

Кроме классических механических тросов, на рынке представлены приспособления с электрическим мотором.

Принцип их функциональность идентичный: инструмент проталкивается в систему канализационных труб, что разрушает засор. Трос вводиться не самостоятельно, а используя электрический привод.

Трос легкий в эксплуатации. Как только насадка доберется к месту засора, проделывается несколько поворотов по и против часовой стрелки, чтобы полноценно разрушить скопления и не деформировать канализационные трубы.

Вантуз и аналогичные приспособления.

Инструмент состоит из колпачка и ручки. Колпак производят из резины или силикона.

Безопасность. Не деформирует систему. Если сравнить с тросом — отсутствует даже малейший шанс, что рабочая зона может деформироваться во время чистки или вовсе остаться в трубе. Устройство быстро очищается, просушивается, используется для многоразовой очистки.
Доступность. Цена его в разы дешевле троса, сантехнической проволоки или химических составов для очистки.
Принцип функционирования системы базируется на создании эффекта гидравлики, которая появляется при движении руки. Это позволяет деформировать пробку или сдвинуть ее с мертвой точки, измельчить и переместить. Благодаря габаритным размерам и легкой конструкции прибор можно хранить в любом месте.

Если вантуза в доме нет, можно использовать средства, что всегда находятся под рукой, в случае расположения засора в нескольких сантиметрах от сетки.

Оптимальное решение — бутылка из-под газированных напитков. Размеры необходимо выбирать, основываясь на диаметре канализации.

У бутылки срезается дно, принцип использования идентичный использованию вантуза. Систематические движения разрушают пробку, потом важно смыть ее большим количеством воды.

Плюс такого метода очистки — легкость и доступность. Бутылка из-под газировки есть в доме каждого человека. Минус тоже существует: можно использовать только для небольших засоров.

Продувка Керхером

Технология чистки труб Керхером ничем не отличается от описанных выше вариантов:
Зрительная оценка ситуации. Перед началом очистки необходимо осмотреть канализацию, убедиться, что там нет серьезных деформаций, и все крепления надежно прикручены. Это важно, использование Керхера абсолютно безопасно, но если во время прочистки деформируется одна из систем, обычная пробка покажется мелочью.
Подготовка. Выбирается необходимая насадка и крепко фиксируется на конце троса.
В комплекте с Керхером продается гибкий шланг для очищения канализационной системы, на него крепится определенная насадка. Через люк или унитаз он выводится в трубу. Глубина ввода — не больше метра.
Включается устройство. Во время функционирования гибкий шланг будет сам углубляться все дальше в полость канализации. Это будет происходить до того момента, пока труба не достанет места засора. Используя высокое давление и воду, засор будет разрушен, лучше еще несколько минут подержать шланг в канализации до момента полного устранения пробки.
После завершения работы, аппарат отключается и только тогда извлекается шланг.
Чтобы полностью очистить канализацию необходимо смыть унитаз до 5 раз. Лучше если в бачок добавить химические средства.

Важно использовать пылесос с функцией обратного выдува. С вантуза снимается наконечник и в свободное отверстие помещается шланг пылесоса.

Можно дополнительно укрепить стыки герметиком или металлическим хомутом. С пылесоса извлекается мешок для сбора пыли.

Резиновый наконечник помещается в унитаз, плотно прижимается, запускается пылесос, продувая все трубы.

Только важно предотвратить попадание капель воды на электрические детали и контролировать производительность. Если пробка будет плотной, трубы могут деформироваться, что повлечет непредвиденные расходы.

Химические средства

Сода.

Использование химических средств будет обоснованным только при незначительной закупорке.

Это правило относится к магазинным средствам и классической соде. Если в канализации глухая пробка, вода подолгу стоит, использовать химию нерационально, т.к. она не будет воздействовать на засор или же ее количество будет недостаточным.

Единственное, что может произойти — повреждение трубы. Если засор минимальный с видимыми просветами, используют гидрокарбонат натрия (можно смешать с уксусной кислотой или солью).

Вместо гидрокарбоната натрия можно использовать нашатырь. В слив засыпают 1⁄2 пачки гидрокарбоната натрия, заливают 250 мл уксусной кислоты и накрывают слив тканью. Должна произойти быстрая химическая реакция.

Следует подождать несколько минут (даже до полчаса). Когда состав не будет больше шипеть, выделяться пена, можно забирать ткань и включить сильный напор горячей воды.

Эта методика простая, используется не только для борьбы с пробками, но и в профилактических целях.

Выбирая химические средства необходимо внимательно изучать состав и целевое использования. Кислоты в составе свидетельствуют о рациональности использования средства на кухне, щелочь подойдет для ванны и туалета.

Важно всегда читать инструкцию, даже если средство уже использовалось неоднократно. Важно не увеличивать установленную дозу. Влияет и форма произведения.

Порошки и составы с гранулами являются более действенными, применять их рекомендуется с осторожностью. Среди химических средств стоит выделить активные вещества: Флупа, Потхана, Мистера Мускула, Крота.

Промывка кипятком, водой.

Эти способы будут эффективными при незначительных засорах, расположенных на поверхности. Рациональнее промывать кипятком после внесения порошковых или гранулированных химических средств.

Термическая и гидродинамическая прочистка

Гидродинамическая прочистка — очищения выполняется специальным оборудованием, что делиться на 2 вида:

Крупногабаритные установки. Используются для очищения труб в наружной коммуникации.
Малогабаритные устройства. Используются для восстановления работоспособности внутренних сетей при сильных засорах.

Базовый набор, представлен во всех установках:

емкость для воды;
приспособление для накачивания или выкачивания жидкостей, а также мощный мотор;
гибкая труба с насадками.

Вспомогательные элементы: фильтрационная система, пистолет максимального давления, регуляторы напора и давления, приспособления для очищения насадок.

Принцип воздействия простой. Вода под максимальным давлением направляется в место засора. Под напором пробки деформируются, внутренняя поверхность стен очищается от скоплений жира.

Термическая очистка — этот способ идентичен с предыдущим, только вода подогревается до температурных показателей от +95C. Методику рационально использовать для чистки канализации в период с октября по март.

Правила эксплуатации и профилактика засоров

Обязательно дополнить зоны для слива металлическими решетками с микроскопическими отверстиями.

Раз в 2 недели впускать в систему большое количество воды (от 60 градусов).
Раз в шесть месяцев проводить очищение, вливать химически средства, очищать все детали.
Никогда не кидать в канализацию предметы, что не предназначены для смыва.

Стоимость профессиональной чистки

Цена зависит от сложности и интенсивность засора, его глубины и использование разных приспособлений. Цены также зависят от организации и количества людей, что будут задействованы в очистке. Стоимость начинается от 500 рублей.

Где заказать прочистку труб?

В Москве

СлесарьСантехник. ул. Митинская, дом 40 Телефон: +7 (925) 732 — 63 — 63.
Услуги сантехника. улица Вавилова, 21 Телефон: +7 (499) 281-69-56.
Сантехник 24. Краснобогатырская 2 Телефон: +7 (495) 363 84 21.

В Санкт-Петербурге

Чистый город. Поперечная 2-я (Ново-Ковалево) ул., дом 15 Телефон: (812) 922-15-45.
Содружество мастеров. пр Ударников д.56 кор. 1 офис No 7. Телефон:+7(812) 642-66-52.
Сантехник на дом. Большой Проспект ПС, 32 Телефон: +7 (812) 927-50-75.

Устранение засоров — достаточно кропотливая работа, выполнение которой лучше доверить профессионалам. Однако при наличии минимальных знаний и навыков, с небольшими засорами можно справиться и самостоятельно.

Очистка труб от накипи в домашних условиях при помощи соляной и лимонной кислоты, механический способ

Сущность внутренней очистки труб сводится к удалению солей, которые находятся в воде и отлагаются на стенках. Процесс выпадения солей происходит во время нагревания, а также испарения воды, при котором стенки стояков покрываются накипью.

Такая плотная, трудноотделимая корка вызывает значительное снижение теплопроводности стояков, что ведет к перерасходу топлива.

Случается, что даже не слишком большой слой накипи способствует недопустимому перегреву трубных стенок, а в дальнейшем – выходу из строя, поскольку отложения могут вызвать появление большого количества свищей и образование коррозии подшламового типа.

Нужно учесть, что чаще всего накипь в водопроводных трубах, например, отлагается в области сварки. Считается, что главной причиной появления отложений, является жесткая вода, которая поступает в стояки.

Поэтому, очистка труб от накипи – необходимость, если хотите чтобы конструкции служили долго и эффективно. В связи с этим, многих интересуют вопросы, как быстро и надежно очистить трубы от известкового налета, чем растворить накипь в трубах, чтобы качественно провести очистку труб от накипи в домашних условиях и надолго, если не навсегда, избавиться от отложений.

Защиту от накипи можно проводить разными способами:

механическим;
автоматизированным;
гидрохимическим;
ультразвуковым и многими другими.

Механическая прочистка
Чистим от известнякового налета
Заказать промывку
Удаляем накипь в пластиковых и медных трубах
Избавляемся от налета при помощи ультразвука
Очистка соляной и лимонной кислотой
Лучший способ очистки в домашних условиях

Механическая прочистка

Известняковый нарост (накипь) образуется из кальция и магния, которые имеют вид осадка при нагревании воды.

При очистке труб от ржавчины, накипи и засоров с применением механического способа пользуются:

ершом;
вантузом;
проволокой;
сантехническим тросом.

Обычно, эти инструменты предназначены для удаления накипи в трубах в домашних условиях, поскольку в промышленных масштабах они, практически, не применяются.

Механическая очистка труб от накипи эффективна тогда, когда конструкция засорена не очень сильно, не глубоко, или накипь – достаточно свежая. В таких случаях можно применить ерш.

Часто для таких процедур используют вантуз. Для того, чтобы возобновить сток вод, необходимо, чтобы чаша вантуза полностью перекрывала сливное отверстие. После этого резкими движениями ручки добиться нормального прохода воды и резко достать вантуз.

Если же необходимо прочистить трубу по всей длине, то необходимо воспользоваться сантехническим тросом. Благодаря своей необычайной гибкости, длине, этот сантехнический прибор способен достать самую далекую точку трубопроводной системы и качественно очистить ее от грязи.

К механическим методам можно отнести гидроудар, с помощью которого можно качественно провести очистку стальных труб от ржавчины, всяких отложений. Следует заметить, что такая работа должна выполняться специалистами. Дело в том, что они пользуются соответствующим оборудованием, которое необходимо подключить к трубопроводу. После подачи порции сжатого воздуха, вся грязь, накипь выбрасывается из системы.

Чистим от известнякового налета

Чтобы стояки не портились изнутри, долго эксплуатировались, не уменьшали теплопроводность, а также имели привлекательный внешний вид, необходимо регулярно очищать их от известнякового налета.

Механическая, а также химическая очистка считаются не очень эффективными, поскольку во время их проведения происходит разрушение поверхностного металлического слоя. Плюс к этому, при таких очистках иногда необходимо демонтировать систему, что не всегда приятно, да и с финансовой точки зрения не очень выгодно. Кроме того, если использовать химическую очистку, то следует строго придерживаться инструкции. В противном случае можно не только себе причинить зло, но и принести вред окружающей среде. Хотя, многие предпочитают именно эти способы защиты от накипи.

Для осуществления автоматизированной очистки труб от ржавчины, известнякового налета пользуются:

компрессором;
автоматическим насосом;
аппаратами высоких давлений.

С помощью водяной или воздушной струи, подаваемыми этими механизмами под высокими давлениями, известняковые налеты отрываются от внутренних поверхностей труб и выходят наружу.

Пользуясь даже самыми хорошими методами и способами удаления накипи в трубах, частично с кусочками налета снимается часть метала. Поэтому, лучше не допускать засорения конструкций, для чего необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия с целью исключения возможности образования накипи.

Заказать промывку

Очистка труб в промышленных масштабах (промывка трубопроводов многоквартирных домов, производственных зданий, систем отопления и охлаждения на заводах и т.п.) должна производится квалифицированными бригадами с применением специальных жидкостей для промывки, например, средством марки «СП-ОМ».

Жидкость для промывки и очистки: СП-ОМ

Данные составы отлично зарекомендовали себя на пивных и винных заводах, а также пищевых производствах напитков и соков. Приобрести средства и заказать очистку можно на сайте производителя https://www.splast.ru/ochistka-i-promyvka/

Удаляем накипь в пластиковых и медных трубах

Медные и пластиковые трубы в наше время являются наиболее распространенными конструкциями, которые используются, как в квартирах, так и в частных помещениях. Медные аналоги используются в отопительных, газоснабжающих, кондиционирующих системах. Пластиковые стояки применяют в водопроводных, канализационных, а также других магистралях. Во время эксплуатации все стояки, не зависимо от материала изготовления, покрываются известковым налетом. Так, как же очистить медные и пластиковые трубы от накипи?

И один и другой тип трубопроводов обладает своими преимуществами и недостатками. Но общее, что их объединяет – воздействие рабочих сред в виде осадков, от которых необходимо периодически избавляться.

Поэтому, накипь в медных и пластиковых трубах, ее очистка – серьезная проблема для данного оборудования.

Следует помнить, что реагенты и приборы, которые можно применять для очистки от осадка медных трубопроводов, нельзя использовать при избавлении от загрязнений пластиковых труб. Например, химическая очистка с помощью кислот подходит для изделий из меди. А вот если использовать такие же реагенты для очистки стояков с иных материалов, то пластик, например, может просто расплавиться. Поэтому, перед началом процедуры избавления труб от загрязнений следует правильно определиться с выбором смесей, инструментов, приборов.

Избавляемся от налета при помощи ультразвука

Несведущий человек может подумать, что очистка труб от накипи ультразвуком – это шутка или розыгрыш. Как может ультразвук подействовать на накипь? Но не спешите с выводами. Обо всем по порядку.

Оказывается, что ультразвук, не только умягчает воду лучше всяких реагентов, но и очищает трубы от накипи. Как же практически удаляется накипь с помощью ультразвука?

Главное преимущество ультразвукового способа воздействия состоит в том, что после удаления накипи в трубах они больше не откладываются на внутренней поверхности трубы.

С помощью ультразвука осуществляется воздействие несколькими вариантами одновременно:

1. Разрушаются соли во всей толще воды и происходит ее очистка,что исключает возможность отложения на стенках. Ведь известно, что накипь образуется тогда, когда жесткая вода начинает контактировать с твердой поверхностью. Именно на этом свойстве и основано действие ультразвука, под воздействием которого во всей водяной толще начинают образовываться много центров кристаллизации. Поскольку взвешенные частицы обладают большей площадью в сравнении с площадями теплогрейных поверхностей, то в результате начинает происходить образование накипи.

Под действием ультразвука соли жесткости раскалываются и начинает происходить их структурное изменение. После этой процедуры, размеры кристаллов солей уменьшаются примерно в 10 раз. Как результат – в столько же раз увеличивается площадь поверхностей всех солей жесткости.Благодаря наличию этих мелких частиц (их размер около 1 мкм!), начинают создаваться кристаллизационные центры по всей водной толще, а вот к трубам они не прилипают! Ничего не скажешь: умно, просто, надежно!

2. Жесткая вода подвергается также второму воздействию ультразвуковых волн. Сущность этого процесса: в металлических поверхностях создаются высокочастотные ультразвуковые колебания. Благодаря такому свойству, вся теплогрейная поверхность подвергается этим колебаниям, и одновременно, отталкивает соли жесткости от внутренней поверхности трубы. Поскольку жесткости слоев осадка и металла – разные, то ультразвуковые колебания, проходя через теплогрейную поверхность, способствуют постепенному удалению старой накипи в трубах. Таким образом, под воздействием ультразвуковых волн наблюдается отслаивание накипи, кусочки которой начинают вымываться из оборудования.

Очистка соляной и лимонной кислотой

Качественная химическая очистка водопроводных и других труб предвидит наличие сильных химических реагентов или средствами с такими компонентами, которые необходимо правильно разбавить водой и залить в трубу. Такие смеси способны разрушить любую накипь.

Очень сильным реагентом является соляная кислота. Очищать стальные или чугунные стояки с ее помощью нужно очень осторожно, поскольку такое химическое средство для удаления накипи может сильно навредить старым трубопроводным конструкциям. Бывали случаи, что в результате химической реакции в железе образовывались сквозные отверстия.

Пользуясь для очистки труб от накипи соляной кислотой не следует забывать о соблюдении правил ТБ. Прежде, чем начинать работы, необходимо позаботиться о том, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Ведь опасны не только кислотные пары, но и газы, которые будут выделяться в процессе работы. Также, необходимо обезопасить глаза, руки, дыхательные органы от возможного влияния химического вещества.

Работу следует начинать с раствором 5-10% концентрации. Если не добьетесь желаемого результата, то следует увеличить количество кислоты.

Об окончании процесса промывки, который может длиться 3-4 часа, свидетельствует отсутствие пены. Использованный раствор нужно слить в ненужную емкость, нейтрализовать известью и небольшими порциями вылить в отдаленном глухом уголке, где никто не ходит.

По своей популярности и эффективности воздействия, лимонная кислота почти ничем не уступает соляной. С ее помощью проходит очистка труб от накипи как в промышленности, так и в домашних условиях.

Но применять такой реагент следует с некоторыми ограничениями:

необходимо учитывать, что приготовление раствора должно происходить в таком соотношении: один процент на миллиметр известнякового налета;
при работе с таким средством для удаления накипи как лимонная кислота, нельзя пользоваться эмалированной и алюминиевой посудой, поскольку можно отравиться вредными веществами, которые будут образовываться после возможной химической реакции.

Плюс к этому, очистка труб от накипи лимонной кислотой не предвидит использования растворов, меньше 3%-ной концентрации, поскольку такая смесь может только частично растворить накипь.

Лучший способ очистки в домашних условиях

Каждый из способов очистки труб от накипи имеет свои преимущества и недостатки. Например, очень эффективным является способ избавления от известнякового осадка с помощью ультразвука.

Большим преимуществом использования ультразвуковых фильтров от накипи является то условие, что после их применения исключается образование нового слоя накипи на внутренней части трубы. Но приобрести ультразвуковой генератор не каждому по карману. Поэтому, таким способом чаще всего пользуются для проведения процедур очистки в котельных предприятий, организаций.

Одним из самих дешевых методов избавления от известнякового осадка является механический. Но его используют тогда, если нужно очистить не очень длинные участки металлических труб, а также пластиковые участки канализационных систем для избавления от засоров.

О борьбе с накипью рассказывается во многих статьях, радио- и телепередачах, в интернете можно посмотреть видео.

И если обобщить всю информацию, то можно сделать вывод, что наиболее приемлемым является химическая очистка труб.

Это – старый, проверенный годами, надежный способ, который отличается не только эффективностью, но и относительной дешевизной используемых инструментов и реагентов. Но при этом следует помнить, что главное при работе с кислотами – осторожность и техника безопасности. Если эти 2 условия будут выдержаны, то желаемый результат будет достигнут.

Очистка труб канализации: возможные решения проблемы

При длительном или неаккуратном пользовании канализацией возникает потребность в такой процедуре, как очистка труб от налипаний (накипи) и засоров, которые в любом случае образовываются внутри стоков в силу специфики использования. Для этого существует несколько способов, а также есть методы предварительной профилактики, которые позволяют увеличить эксплуатационный период нормальной работы сточного трубопровода.

Более подробно о методах и средствах очистки, предварительной профилактике и специализированных узлах речь пойдёт ниже, и там же вы посмотрите видео в этой статье.

Прочистка стояка через ревизию

Сантехнические работы по очистке трубопроводов

Примечание. Очистка трубопроводов от отложений и засоров может производиться тремя способами – химическим, гидравлическим и механическим.
Но первый из этих трёх методов больше подходит для профилактики.

Химические средства

“Потхан” – средство в гранулах

Если вы не знаете, как очистить трубы от накипи (известковых отложений), жира, кусочков бумаги, пищи и волос, а также провести профилактику, то смело можете использовать “Потхан” – средство в гранулах. Для его применения вам придётся удалить с раковины воду, чтобы её уровень был ниже сифона (если сток затруднён, то сделайте это вантузом), а затем насыпьте 100 г препарата в сливное отверстие и подождите 5-6 минут. Потом залейте это стаканом горячей воды и подождите ещё 3 минуты, после чего откройте кран с горячей водой и смойте содержимое.
Средство достаточно эффективно, но при небрежном обращении можно получить химические ожоги, поэтому, инструкция рекомендует использовать резиновые перчатки и проветривать помещение во время и после профилактики.

“Крот” для прочистки

Для удаления из трубопровода засоров, жира, кусочков бумаги, пищи и волос, а также для проведения профилактики зачастую используют достаточно популярное средство для очистки труб под названием “Крот”. Для этого в сливное отверстие сифона заливают от 40 до 120 г жидкости (в зависимости от степени засорения и модификации раствора) и оставляют на время, указанное заводом-изготовителем (обычно, это 2-3 минуты, но может быть и меньше), а затем сливают тёплой водой. “Крот” выпускают разные изготовители, и состав может слегка отличаться. Но хорошее качество и умеренная цена продукции всегда сопутствует этому товару.

Флуп для очистки труб канализации в гранулах

Хорошее решение проблемы, как почистить трубу в раковине, мойке и ванной, – это “Флуп” в гранулах, но только продаётся он либо для холодной, либо для горячей воды, но второй вариант получается более эффективным по скорости. Для очистки трубопровода от засоров, жира, кусочков бумаги, пищи и волос, а также для проведения профилактики в слив сифона засыпают до 100 г гранул и заливают стаканом горячей воды – средство при этом начинает шипеть. Полученную шипящую массу оставляют на 5-15 минут, а затем обильно смывают тёплой проточной водой.
Средство достаточно эффективно, но при небрежном обращении можно получить химические ожоги, поэтому, руководство по применению рекомендует использовать резиновые перчатки и проветривать помещение во время и после профилактики.

Для очистки трубопровода от засоров, жира, кусочков бумаги, пищи и волос, а также для проведения профилактики в сливное отверстие сифона ванны или раковины заливают гель, чтобы он сровнялся заподлицо с днищем. В зависимости от степени загрязнения “NIRET” оставляют на время от 5 до 30 минут, хотя некоторые предпочитают оставлять гель на всю ночь. Смывают его напорной струей тёплой или холодной воды.

Примечание. Несмотря на всю эффективность химических средств, их желательно не применять при глухих засорах, когда слив отсутствует полностью.
В таких ситуациях более действенен гидравлический или механический способ.

Гидравлическая прочистка

Очень эффективна гидравлическая очистка канализации своими руками от засоров, жира, кусочков бумаги, пищи и волос, но по каким-то причинам укоренилось мнение, что такие машины достаточно громоздки и неудобны для использования в частном секторе. Но это заблуждение, так как в настоящее время выпускаются компактные агрегаты с небольшими габаритами и малой массой, например, мини-мойка “Керхер”, которая всего при 4кг веса создаёт напорное давление 110 бар.

Давление на насадке

Но помимо самой мойки вам придётся приобрести комплект с насадками и шлангом, чтобы её можно было применять для очистки трубопровода, а не просто мыть автомобиль. Насадка заводится в канализацию и туда под давлением подаётся вода (это показано на верхнем фото), отчего на стенах трубы разрушается различные отложения. Данный способ полностью восстанавливает проходимость канализационных стоков, так как стенки приобретают первоначальную гладкость.

Механический способ

Трос для прочистки канализации

Мы продолжаем рассматривать, как почистить трубы в домашних условиях и обратимся к старому опробованному инструменту – сантехническому тросу, который может быть изготовлен, как из металла, так и из пластика. Длина троса зависит от расстояния, на котором возможно образование засора, но при этом длина по отношению к этому расстоянию увеличивается вдвое, так как трос в трубе скручивается спиралью.

Также важно обратить внимание на конец сантехнического приспособления – если трубопровод из пластика, то здесь нежелательны ёршики любого типа, так как пластик царапается, что создаёт оптимальные условия для задержки различных отложений.

Например, если вы думаете, как почистить трубу в ванной с пластиковой канализацией, то конец троса должен быть гладким, чтобы не расцарапать пластмассу. Для прочистки нужно определить предположительное место канализационного засора, например, если у вас расположение санузлов от стояка: унитаз, раковина, ванна, кухня, то определите, какой узел рабочий.

Если, к примеру, с раковины слив есть, то засор между ней и ванной, а если слив только с унитаза, то засор, вероятнее всего, находится на редукции стояка (переход с 50-миллиметровой на 100-миллиметровую трубу).

Прочистку следует осуществлять в сторону засора по направлению к стояку, заводя сантехнический трос через тройник сифона последнего недействующего санузла или через ревизию, которую желательно предварительно врезать при монтаже канализации.

Когда засор под ванной, то удобнее заводить трос с кухни, так как там легче добраться до тройника. Для предотвращения засоров устанавливают фильтры для очистки воды на трубы в виде сеточки.

Заключение

Как видите, очистка труб – не очень сложное дело, главное, определить место засора и правильно использовать сантехнические приложения. В большинстве случаев, вы сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту. Успехов!

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

1 Когда проводится промывка отопления
2 Как промыть систему – 3 доступных способа
- 2.1 Прочистка радиаторов
- 2.2 Промывание проточной водой
- 2.3 Вариант химической очистки
3 Чем промывать отопление
4 Заключение

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

местная очистка радиаторов;
простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
емкость для химического раствора;
фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

жидкий концентрат;
порошок;
готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.