Основные характеристики экструдированного пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол. Технические характеристики и размеры

Оглавление:

• Производство
• Теплоизоляция стен. Утепление экструдированным пенополистиролом.
  • Клей для экструдированного пенополистирола
• Технические характеристики
• Размеры. Толщина. Длина. Ширина
• Особое мнение
• Мифы и реалии
• ЭППС или пенопласт?

Этот синтетический теплоизоляционный материал был создан американскими специалистами в 1941 году.

Что и не удивительно, поскольку экструзионный пенополистирол имеет превосходные характеристики (см. ниже).

Производство

XPS получают методом экструзии. В гранулы полистирола добавляют специальный реагент, который вспенивает всю массу. Затем ее прогоняют через шприц-машину и придают форму с помощью профилирующей головки.

В продаже сегодня можно приобрести XPS плиты разных марок: 200, 250, 300, 500 и 700 кПа. Основное их отличие – показатель прочности на сжатие. Наиболее крепкие (700 кПа) используют в больших промышленных объектах. А при строительстве частных домов самыми ходовыми считаются плиты с показателями прочности не более 300 кПа. Лишь в отдельных случаях специалисты рекомендуют использовать ЭППС в 500 кПа.

Плиты XPS, в зависимости от марки, весят от 28 до 45 килограммов.

Чтобы ЭППС легко было отличить от обычного полистирола, компании окрашивают свою продукцию в разные цвета: розовый, бежевый, голубой, зеленый, желтый, серый.

По цвету можно идентифицировать и производителя:

STYROFOAM™ – голубой

TEPLEX – светло зеленый

Primaplex – светло синий

Ursa – белый или бежевый

Пеноплэкс – оранжевый. Самый раскрученный.

Немецкий BASF – зеленый

Греческий – бирюзовый

Польский – розовый

Финский – синий

Теплоизоляция стен. Утепление экструдированным пенополистиролом.

Несмотря на широкое применение ЭППС, большинство людей приобретают его для утепления стен, которые являются основным источником потерь тепла (до 45%). Вот несколько полезных рекомендаций тем, кто планирует утеплить стены дома экструзионным пенополистиролом.

Работы лучше производить в сухую погоду. Температура воздуха – не ниже +5°С.

Наклеивать плиты необходимо снизу, строго горизонтальными рядами.

Каждый верхний ряд приклеивается встык к нижнему. Старайтесь правильно устанавливать плиту с первого раза, поскольку через пару минут демонтировать ее будет сложно.

Если стена старая, с шелушащейся и отваливающейся штукатуркой, то плиты необходимо зафиксировать с помощью дюбелей.

В течение первых трех дней после укладки необходимо защищать стену от прямого попадания солнечных лучей. Затем можно устанавливать на нее армирующую сетку.

После установки сетки рекомендуем подождать еще 3 дня, после – заняться штукатуркой. Работы следует производить в температурном режиме от +5 до +25°С в ясную и безветренную погоду. Штукатурку наносите методом «мокрый на мокрый». Это значит, что пока не высох нижний слой, укладывайте верхний.

Клей для экструдированного пенополистирола

Автор статьи при решении этого вопроса выбрал Ceresit CT 84 (не реклама) – этот клей посоветовали трижды: на строительном форуме, в магазине менеджер которому доверяю и начальник монтажного отдела о церезит очень хорошо отзывался. Клей очень быстро и надежно схватывает – даже при высокой влажности и довольно экономичен. Наносил вот этой штукой с отступом 20 мм от торца, а затем по центру вдоль плиты. Перезимовали первую зиму – полет нормальный.

Технические характеристики

Низкая теплопроводность. Очень важная величина, которая влияет на температуру в помещении. Теплопроводность XPS не превышает 0,03 Вт/Мк.

Гигроскопичность. Этот показатель у экструдированного пенополистирола также находится в нижних пределах, благодаря чему материал устойчив во внешней среде, долго сохраняет свои уникальные характеристики.

Химическая инертность. ЭППС практически не вступает в реакции с прочими химическими соединениями.

Пожаробезопасность. Экструдированный пенополистирол нетоксичен и не выделяет при горении вредных веществ. Его тотальное возгорание возможно лишь при высоких температурах. От спички или окурка ЭППС не воспламеняется.

Наименование	Размерность	Технические характеристики
		31С	31	35	45С	45
Плотность	кг/м³	28,0-30,5	25,0-30,5	28,0-37,0	35,0-40,0	38,1-45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,20 (2; 20)	0,20 (2; 20)	0,25 (2,5; 25)	0,41 (4,1; 41)	0,50 (5; 50)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее	МПа	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4-0,7
Модуль упругости	МПа	15	15	15	18	18
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Водопоглощение за 30 суток	% по объему	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г1	Г1	Г4	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5)°С	Вт/(м·°K)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “А“	Вт/(м·°K)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б“		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Теплоусвоение при условиях “А” (при периоде 24 часа)		0,32	0,32	0,33	0,35	0,35
Теплоусвоение при условиях “Б” (при периоде 24 часа)		0,33	0,33	0,34	0,36	0,36
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007
Удельная теплоемкость, с	кДж/(кг·°K)	1,45	1,45	1,45	1,40	1,40
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41	41	–	–
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23	23	–	–
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-50…+75

Размеры. Толщина. Длина. Ширина

Стандартные размеры	Ширина, мм	600
	Длина, мм	1200			2400
	Толщина, мм	30; 40; 50; 60; 80; 100		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	40; 50; 60; 80; 100

Особое мнение

Некоторые специалисты считают, что экструдированный пенополистирол не стоит применять в качестве утеплителя стен. Они указывают на низкую паропроницаемость XPS, мол, стены должны дышать, а не укутываться, словно в целлофановый пакет, что приводит к грибкам и плесени. Чтобы избавиться от таких неприятных эффектов, придется потом устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию или модернизировать систему утепления. А это дополнительные моральные и материальные издержки.

Безусловно, каждый специалист имеет право на свое мнение, поэтому не будем в формате этой статьи выяснять кто больше прав. Но справедливости ради отметим, что существует несколько популярных мифов об экструзионном пенополистироле, которые несколько отпугивают новичков. Попробуем их развеять.

Мифы и реалии

1. Во-первых, не выдерживает никакой критики утверждение, что плиты ЭППС недолговечны. В результате официальных лабораторных исследований установлено, что они прекрасно выдерживают перепады температур с амплитудой в 40 градусов. Экструзионный пенополистирол не любит только прямых ультрафиолетовых лучей, поэтому нужно прикрывать всю конструкцию материалами, которые хорошо защищают его поверхность.

2. Миф второй – стирол, который используется при производстве XPS, является очень вредным компонентом. Но на самом деле эта бесцветная жидкость имеет второй класс вредности и стоит в одном ряду с моющими средствами и стиральными порошками, которыми мы пользуемся ежедневно.

Не происходит выделение ядовитых компонентов и при сгорании ЭППС, поскольку он на 95% состоит из воздуха. Даже после пятидесяти лет эксплуатации в плитах нельзя обнаружить следы разложения стирола.

3. И, наконец, миф третий о высокой горючести ЭППС. Мы уже писали о том, что от окурка или спички экструдированный пенополистирол не возгорается. В каждой квартире есть много других предметов, которые готовы вспыхнуть даже от небольшого источника огня: пластик, ковры, мебель, бытовая техника и т. д. Конечно, если огонь уже распространится на стены, то ЭППС тоже начнет гореть. Но только в последнюю очередь. Ведь его температура воспламенения почти 500°С. Для сравнения, температура возгорания обычного хлопка – 253°С.

К тому же, ЭППС в большинстве конструкций прикрыт сверху другими материалами. Попадание искры на его поверхность практически исключено.

ЭППС или пенопласт?

Какой же из материалов лучше подходит для утепления стен: экструдированный пенополистирол или пенопласт. Однозначно ответить на этот вопрос не могут и специалисты.

Технология производства этих материалов различная, что влияет на их физические характеристики. Так, прочность экструдированного пенополистирола выше вспененного, но он в разы дороже.

Прочность и жесткость, одинакового по плотности материала, у разных производителей отличается. Здесь нужно сравнивать и принимать решение исходя из конкретной задачи.

Для справки: постепенный переход от пенопласта к XPS можно считать мировой тенденцией. Например, на родине ЭППС в США применение пенопласта в некоторых сферах строительства уже запрещено.

Пенополистирол экструдированный: характеристики, особенности выбора, сфера применения

Бытовое обеспечение дома обходится в солидную сумму, и вы наверняка это знаете. Согласитесь, что в то время, как растут цены, не помешало бы провести оптимизацию расходов. Об утеплителях, как об одном из таких вариантов, вы точно слышали. К примеру, если говорить про пенополистирол экструдированный — характеристики находятся на довольно высоком уровне при относительно низкой стоимости. Было бы неплохо узнать о всех свойствах этого материала, ведь так?

Откладывание бытовых вопросов на потом может быть опрометчивым решением. Понять главные свойства всех утеплителей можно, уделив всего 10 минут каждому. Не забывайте также о том, что порой приходится долго переделывать что-либо, прежде чем что-то начать заново. Имейте в виду: настолько простой материал, как экструдированный пенополистирол, способен удержать основную часть тепла, уходящего впустую.

Продаваемый экструзионный пенополистирол не всегда одинаковый, поэтому было бы хорошо знать, в чем есть разница и как выбрать лучший материал. В этой статье речь идет именно об этом, а еще о сфере его применения и различных физических особенностях. Мы привели вам нужную информацию в максимально удобной форме.

Основные свойства экструдированного пенополистирола

Одной из разновидностей пенопласта являются пенополистиролы. Они представляют собой массу из маленьких воздушных пузырьков в оболочках. Различают экструдированный пенополистирол (экструзионный, пеноплекс, ЭППС, экструзия), обычный или беспрессовый, прессовый, автоклавный и прочие виды.

Обычный вариант пенополистирола состоит из полимера – 2 % и воздуха – 98 %. У экструдированного материала доля твердого вещества составляет около 10 %. Прочность пеноплекса больше в 2,5 раза, и она нарастает по мере увеличения количества листов.

В США, Западной Европе и России на сегодняшний день отмечают меньшую вредность экструдированного пенополистирола. В европейских странах все чаще запрещают утепление с помощью обычного пенопласта, так как он выделяет больше вредных веществ при горении.

Для пеноплекса характерны следующие параметры:

• теплопроводность: 0,029—0,034;
• водопроницаемость: 0,2—0,4 %;
• удельный вес: 25—45 кг/м³;
• прочность на сгибание: 0,3—0,45 МПа;
• прочность на сжатие: 200—500 кПа.

Пеноплекс изготавливают путем экструзии. То есть через смешивание гранул при высоком давлении и температуре, с дальнейшем извлечением из экструдера.

Сначала основу в виде сополимеров стирола расплавляют, а затем добавляют вспенивающийся агент углеводородного или азотсодержащего типа. Потом массу обрабатывают инструментами, сжимают и придают ей форму. В процессе ячейки материала насыщаются углекислым или природным газом. Ячейки получаются закрытыми, а поверхность утеплителя относительно ровной и гладкой.

При этом пеноплекс и другие виды пенополистирола могут производиться из одного и того же сырья.

Для качественного пеноплекса характерно пористое строение закрытого типа с равномерной поверхностью и ячейками по 0,1—0,2 мм. Благодаря воздухосодержащему составу пеноплекс имеет низкую теплопроводность, что дает материалу идеальные теплоизоляционные свойства. Он удерживает тепло в 3 раза лучше, чем дерево, и до 20 раз лучше, чем другие стройматериалы.

Экструдированный материал имеет высокую механическую стойкость, низкую водо- и паропроницаемость. Он пропускает меньше воздуха и влаги, чем обычный пенопласт, и при его использовании можно обойтись без пароизоляции. Экструзию изготавливают в виде плит, гибкого материала и рулонов.

Экструдированный пенополистирол обладает большим преимуществом над минеральными утеплителями и им подобным, ведь он почти не изменяется при воздействии воды, тогда как минеральные материалы вообще приходят в негодность. В целом минерального утеплителя понадобится в 3—4 раза больше, чем экструзионного пенополистирола.

И пеноплекс, и обычный пенополистирол обладают небольшим весом и хорошими техническими параметрами, они удобны в монтажных работах. Пеноплекс плотнее, чем многие другие виды пенопласта.

К теплоизоляции предъявляют высокие требования по безопасности, устойчивости и техническим параметрам.

Существует метод определения долговечности. Он предусматривает соответствие возможностям фундаментных блоков. Для них срок службы в норме составляет от 40 лет. Материалы, которые в процессе нельзя будет заменить, должны обеспечивать такой же срок эксплуатации. Период эксплуатации экструзионного пенополистирола в потенциале достигает более полувека.

В Федеральном законе № 123 регламентировали показатели токсичности продуктов сгорания. Согласно нему, экструдированный пенополистирол входит в группы горючести Г3 и Г4.

Самый лучший пенополистирол имеет показатель Г2 — умеренно опасный. В пожароопасных местах и при высоких требованиях к пожарной безопасности выбирают пеноплекс Г3. Материал вместе с тем должен сохранять той же срок службы — 40 лет.

В современном пенопласте есть антипирены, функция которых состоит в нивелировании действия пиренов. Материал быстро сгорает, но не поддерживает пламя и тухнет. Такое качество есть у пенополистирола любого типа, но скорость затухания может сильно отличаться. Иногда не в пользу экструдированного материала.

Плюсы и минусы пеноплекса

У экструзионного пенополистирола много положительных качеств.

У него низкая теплопроводность — это главная особенность, делающая материал идеальным утеплителем.

Пеноплекс долго сохраняет первоначальные свойства. Теплоизоляционные показатели остаются на прежнем уровне после 1000 циклов замораживания/оттаивания. Тепловое сопротивление меняется не больше чем на 5 %. Физико-механические свойства сохраняются длительное время без изменений даже при изменении температуры в диапазоне -50…+75 °C.

Пеноплекс легкий в применении. Его монтаж простой, а необходимость в инструментах минимальная.

Экструзия проявляет стойкость к ряду веществ и факторов, распространенных в быту: к растительным маслам, аммиаку, цементу, органическим и неорганическим кислотам, грызунам, красителям, щелочи. Биологическое разложение материалу тоже не грозит. В отличие от обычного пенополистирола, экструзия не сыплется после сжатия, растяжения или ударов.

Экструдированный пенополистирол минимально поглощает воду. Погруженный в воду пеноплекс наполнится влагой не больше чем 0,5 % в объемном соотношении. Он полностью прекратит ее впитывать через 10 дней. Речь идет о качественном материале.

К преимуществам, и одновременно к недостаткам, стоит добавить малую паропроницаемость. По способности пропускать пар 1 пласт экструзии толщиной 2 см соответствует 1 слою рубероида. В этом плане экструдированный пенополистирол лучше всех остальных материалов своего типа.

Как и у всех материалов, у экструдированного пенополистирола есть слабые стороны.

При обустройстве саун и прогреваемых крыш использование этого материала обычно недоступно. В случае если температура рядом с пеноплексом превысит 75 °C, он начнет выделять много вредных соединений. У материала также есть уязвимость к воздействию солнечных лучей. Еще пеноплекс возгорается, а самозатухание длится около 10 секунд.

У экструзии низкая морозостойкость — в структуре иногда появляются небольшие трещины. Большая часть теплоизоляционных материалов сохраняется при морозах лучше, чем пеноплекс.

Потеря целостности случается также из-за контакта с углеводородами вроде поливинилхлорида. Пеноплекс подвержен окислению на воздухе, но обычный пенопласт окисляется еще быстрее.

Критерии выбора материала

Пенополистирол — легкий, удобный, теплый и относительно дешевый материал. Однако он может значительно разниться по качеству.

Проверяйте стандарт материала. В идеале берите с соответствием ГОСТ. У производителей бывает также продукция по собственным техническим условиям.

Во втором случае свойства могут существенно отличаться, а удельный вес одной и той же модификации — находиться в пределах 28—40 кг/м³. Поэтому требуйте документы с указанием физических параметров.

Обязательно прощупайте материал и убедитесь в его прочности. Он не должен терять целостность, если вы нажали на него, но не приложили значительных усилий. У нормальной экструзии на месте разлома не будет видно шариков, а только многогранники правильной формы. Кроме того, пеноплекс легко режется ножом.

На торговой точке можно проверить место хранения пеноплекса. Пенопласты нельзя оставлять неприкрытыми на открытом воздухе, причем иногда хватает обычной ткани, наличие упаковки необязательно. Убедитесь, что рядом с пеноплексом нет ацетона, дихлорэтана, бензола, красок и лаков.

Проверьте все сертификаты, осмотрите упаковку, если есть, на целостность. Найдите маркировочный стикер. Его размещают на упаковке или на самом материале, если он не упакован. Товар без стикера с маркировкой лучше не покупать.

Обратите внимание на цвет. Подходят только чистые оттенки, и чем меньше они приближаются к равномерному цвету, тем ниже изначальное качество пеноплекса, или же вариант хранения был неподходящим, и материал испортился. Запах экструзии не должен быть неприятным.

Проверьте соответствие листов по толщине. Определите, одинаковые ли гранулы в каждом из них.

Подбирайте пеноплекс в зависимости от целевого использования:

• для кровли берите пеноплекс с наибольшим удельным весом: от 33 до 45 кг/м³;
• для обустройства пола хватит показателя в 33 кг/м³;
• для внутренних стен достаточно 28 кг/м³.

Предпочтение отдавайте пеноплексу XPS, марке от 40 и выше. Имейте в виду, идеальный экструзированный материал — прочный, но упругий и слегка податливый.

Согласно ГОСТ 30244-94, пеноплистиролы являются наиболее опасными материалами в случае возгорания — из-за выделяемых веществ. При этом материал затухает, в отличие от дерева. Экструзия обычно устойчивее к воспламенению, но затухает медленнее. Ее раскаленные горящие кусочки будут распространять пламя, а в случае с сильным огнем, свойство самозатухания не поможет никак.

Пенополистиролы с повышенной пожаробезопасностью обозначают буквой «С». Они содержат антипирены, которые защищают от горения. Несмотря на то, что такой материал входит в группу горючести Г2, вскоре он становится соответствующим Г3-Г4.

Свежий пеноплекс выделяет некоторое количество стирола. При температуре выше 80 °C, помимо стирола, выделяются оксид углерода, бензол, этилбензол и толуол.

Следует правильно рассчитать толщину листа. Большие показатели не гарантируют высокую надежность. Часто бывает так, что на толстых листах с большей вероятностью образовываются микротрещины и неровности.

В Европейских странах не принято использовать листы пеноплекса толщиной больше 3,5 см на наружных поверхностях зданий.

Помните, что пенополистиролы имеют звукоизоляционные свойства. Снизить распространение шума можно с использованием более-менее толстого слоя материала.

Сферы применения экструдированного пенополистирола

Его используют в каркасном строительстве по ЛСТК-технологиям и методикам деревянного строительства. На территории Европы пенополистиролы предпочитают в 80 % случаев, если речь идет об утеплении для постройки.

Пеноплекс применяют при слоистой кладке, на кровлях, к примеру, инверсионных, и в напольном покрытии. Идеальный вариант теплоизоляции с пеноплексом или обычным пенополистиролом — создавать прослойку в толще стены здания.

Утепление фасада при помощи пеноплекса бывает затруднительным из-за невысокой адгезии материала, низкой паропроницаемости и проблем с расчетом точки росы.

Часто бывает так, что экструзионный вариант используют снаружи, но только на уровне цоколя. Для внутреннего утепления экструдированный и обычный пенополистирол может не подойти по причине смещения точки росы и связанных с этим неудобств. Применение пенополистирола внутри здания без промежуточного слоя эксперты считают нецелесообразным и рискованным.

Пеноплекс часто применяют в подвалах и на уровне фундамента, не в последнюю очередь из-за того, что мыши не грызут экструдированные материалы. Настолько же полезным он будет при обустройстве кровли.

На балконах и лоджиях пеноплекс будет лучше обычного пенопласта. Обычно эти помещения не просторные, поэтому экструдированный материал сэкономит там место. Большие и толстые листы пеноплекса, в среднем, на 5 см тоньше обычных пенопластовых.

Полы утепляют как пеноплексом, так и обычным пенополистиролом. Польза будет примерно одинаковой: будь то в жилых, технических или хозяйственных помещениях.

В развитых странах экструдионный пенополистирол повсеместно используют при прокладке ж/д путей и автомобильных трасс. Материал уменьшает вероятность перемерзания почвы земляного полотна и дальнейшего вспучивания грунтов.

Пеноплекс отлично справляется с задачами, которые стоят при строительстве спортивных покрытий, ледовых комплексов, холодильных установок. Разновидность материала с плотностью 38—45 кг/м³ применяют при строительстве аэродромов и взлетных полос.

Сферы строительства, где используют пеноплекс:

1. Частное, гражданское, промышленное. Фундаменты, кровли, полы, стены, ограждения, бытовые коммуникации, подземные конструкции.
2. В сельском хозяйстве. В теплицах, парниках, хранилищах, оранжереях, фермах.
3. Дорожное. Ремонт, реконструкция и построение взлетных полос, автомобильных и железных дорог.

Экструдированный пенополистирол применяют как основной материал в рефрижераторных установках, контейнерах, холодильных секциях.

В него запаковывают съедобное и несъедобное продовольствие. Из этого утеплителя делают разного рода сэндвич-панели, используемые в архитектурных элементах.

Пеноплекс сочетают с разными материалами, и он имеет многоцелевое предназначение:

• теплоизолирование трубопроводови канализации: трубопровод, керамзит или гравий, пеноплекс, грунт;
• утепление фундамента, на который давят подземные воды: геотекстиль, экструдированный пенополистирол, гидрозащита, стена фундамента;
• внешнее утепление фундамента или подвала: почва, пеноплекс, гидроизоляция, стена, пол, защита из полимерцемента;
• скатная кровля: гидрозащита, обрешетка, экструдированный пенополистирол, стропильная система, гипсокартон;
• реконструкция плоской крыши: гравий, фильтрационный слой, пеноплекс, новая гидрозащита, старая гидрозащита, теплоизолирующий материал, железобетонная плита;
• теплоизоляция инверсионной кровли: гравий, слой-фильтр, листы пеноплекса, гидрозащита, плита;
• теплоизоляция пола первого этажа: плотный грунт, подушка из песка, гидрозащита, экструдированный пенополистирол, стяжка;
• создание теплого пола: чистовой пол, пеноплекс, черновой пол, лаги;
• конструирование обогреваемых полов: пеноплекс, обогревательные трубы, слой-разделитель, стяжка;
• утепление полости стены: облицовочная кирпичная кладка, прижимная шайба, анкер под проволоку, экструдированный пенополистирол, стена;
• внутреннее утепление стены: гипсокартон, направляющие, пеноплекс, стена.

При теплоизоляции фасада требуется штукатурка и дюбельная сетка. Но главное — чтобы точка росы оказалась не на границе утеплителя.

В противном случае штукатурка может обвалиться из-за конденсата, а следом за ней — теплоизоляция. На фасадах более уместно использовать обычный пенополистирол.

Эксплуатация пенополистиролов снаружи предусматривает их защиту от ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений. Для этого используют штукатурку с добавлением цемента.

Покрытие делают плотным, без малейших просветов. Если пренебречь таким выполнением, прямые и отражаемые лучи солнца могут испортить всю теплоизоляцию.

Выводы и полезное видео по теме

Утепление пола с помощью пеноплекса — разбор процесса:

Тестирование разных видов экструдированного пенополистирола на прочность:

Нюансы по утеплению мансарды пеноплексом:

Экструдированный пенополистирол уже давно известен как эффективный теплоизолирующий материал. Он плотнее обычного пенополистирола и прочих видов пенопласта. Учтите все положительные и вредные свойства экструдированного варианта и пенополистиролов в целом.

В большинстве случаев пеноплекс должен подойти. На улице и там, где воздействие внешних агрессивных факторов будет низким, можете использовать обычный пенополистирол.

Пишите комментарии по теме статьи. Возможно, у вас есть какие-то вопросы или информация, которая будет ценной для других читателей. Форма для обратной связи находится под статьей.

Состав, свойства и преимущества экструзионного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол – это синтетический теплоизоляционный материал, состоящий из гранул полистирола, смешанных при высоком давлении и температуре с введением вспенивающего компонента и последующим выдавливанием из экструдера. Его также называют экструзионным пенополистиролом, сокращенно – ЭППС, или XPS.

Технология производства и состав

По химическому составу материал похож на пенопласт. Его основным компонентом являются гранулы пенополистирола. Их смешивают с антипиренами, снижающими горючесть, и веществами, повышающими прочность и улучшающими характеристики пенополистирола, и затем плавят при повышенных температурах. После получения однородной расплавленной массы в нее под высоким давлением вводят пенообразующим агент – углекислый газ.

После этого материал проходит процесс экструзии. Полученная горячая масса продавливается чрез прямоугольное отверстие экструдера. По мере падения давления до нормального уровня углекислый газ расширяется и вспенивает массу. С помощью размеров отверстия экструдера регулируется толщина и ширина получаемой в результате полосы. Полоса XPS распиливается на плиты заданных размеров.

Использование экструдированного пенополистирола соответствует требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Федеральным законом № 123 регламентируется показатель токсичности продуктов горения. Качественный ЭППС имеет показатель Т2 и относится к умеренно опасным утеплителям. Такой же показатель имеют материалы из дерева, например, паркеты. Производство, методы испытаний, маркировка экструзионного пенополистирола регламентируются требованиями ГОСТ 32310-2012.

Маркировка

Вспененный пенополистирол маркируется по стандартам ГОСТ и по европейским.

Согласно ГОСТу, маркировка должна содержать следующие данные:

• Название изделия
• Название или торговую марку изготовителя и его адрес
• Рабочую смену, дату изготовления, цех предприятия-изготовителя
• Класс пожарной безопасности
• Термическое сопротивление
• Теплопроводность
• Номинальную толщину
• Код маркировки
• Тип облицовки или покрытия при их наличии
• Длину и ширину
• Количество изделий в упаковке и их общую площадь, если это необходимо

Европейские стандарты маркировки ЭППС обозначены в документе EN 13164:2001. Однако разные производители имеют собственные обозначения основных характеристик. Например, материал под маркой Пеноплекс имеет следующую маркировку:

• Указание типа – 30, 35, 45
• Обозначение рифленой поверхности
• Указание выбранной четверти
• Толщина плиты в мм

Такая маркировка имеет следующий вид: 35GS-30.

Форма выпуска

XPS выпускают в форме плит, подложки и декоративных элементов.

Плиты имеют размеры 600х1200 и 600х2400 мм. Некоторые производители выпускают плиты шириной на 600, а 580 мм. Их толщина составляет от 20 до 100 мм. В магазины они поставляются в упаковках. Количество плит в упаковке различно и зависит от их толщины. Так, ЭППС толщиной 50 мм реализуется в упаковках по 8 штук, толщиной 100 мм – по 4 штуки.

Кроме плит, материал выпускают в форме подложки под напольное покрытие. Существует подложка под паркет, ламинат и линолеум. Также различные декоративные элементы, которые изготавливают из гипса, могут производиться из пенополистирола. При этом внешний вид изделий практически не отличается от гипсовых.

Экструдированный пенополистирол: характеристики

• Прочность в пределах 2-3,6 кгс/кв. см при 10% линейной деформации и 4-7,1 кгс/кв. см при статическом изгибе. Показатель прочности ЭППС напрямую зависит от его толщины и плотности.
• Объемный вес – 15-29 кг/куб. м и 30-36 кг/куб. м. Первый используется для утепления домов и строений производственного назначения и крепится на ненагруженные конструкции – стены, потолки, междуэтажные перекрытия. Второй используется для утепления фундамента, пола, кровли и других горизонтальных и наклонных поверхностей.
• Усадка материала практически отсутствует в любых условиях эксплуатации.
• Теплопроводность 0,026 вт/мГрад при средней температуре 10 С. Как утеплитель пенополистирол заметно превосходит другие материалы. Например, утепление пенопластом толщиной 50 мм будет эквивалентно 20-30 мм ЭППС.
• Морозоустойчивость. Материал теряет всего 5% термического сопротивления после 1000 циклов замерзания и оттаивания. Температурный диапазон, в котором он не изменяет физических и теплопроводных параметров, – от -50 до +75 С.
• Водопоглощение не выше 0,5% от объема в течение 30 суток. Малое поглощения влаги обусловлено низкой капиллярностью материала. Это позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и для изоляции цокольных этажей, фундаментов и кровель. Водопоглощение происходит только на поверхности из-за того, что там есть разрушенные ячейки.
• Паропроницаемость зависит от толщины и плотности ЭППС. Плиты толщиной 20 мм имеют паропроницаемость, эквивалентную одному слою рубероида. Пенополистирол марки Пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости 0,007-0,012 мг/(м•ч•Па).
• Класс огнестойкости обычного ЭППС – Г3-Г4. Добавление антипиренов поднимают класс до Г1. Материал не является полностью негорючим, однако обладает достаточной сопротивляемостью возгоранию для использования в строительстве зданий и сооружений.
• Стоимость материала начисляется за квадратный метр или кубический метр. В зависимости от производителя и марки составляет от 55-80 руб./кв. м. или от 3800 руб./куб. м.
• Звукоизоляция. Индекс снижения ударного шума – 25 Дб. XPS относится к материалам, применяющимся для изоляции от ударных шумов.
• Экологичность. Утеплитель относится к умеренно опасным и имеет класс токсичности Т2. Не подвержен разложению в окружающей среде, появлению грибков и плесени.
• Срок эксплуатации экструдированного пенополистирола сопоставим со сроком эксплуатации здания. Качественный материал служит более 40 лет при условии соблюдения технологии монтажа.

Преимущества и недостатки

Преимущества экструзионного пенополистирола перед аналогами:

• Очень низкое влагопоглощение
• Долговечность
• Простота использования и монтажа
• Высокая теплоизолирующая способность
• Прочность и способность не терять форму и объем в разных условиях эксплуатации

Наряду с достоинствами он имеет некоторые недостатки. Среди таковых – низкий уровень паропроницаемости. В качестве утеплителя он подойдет не для всех типов помещений. Если утеплить им жилой дом, то он превратится в термос, который не сможет дышать. Еще одним недостатком является стоимость, которая выше, чем у других изоляционных материалов. Хотя технические характеристики и цена экструдированного пенополистирола адекватны друг другу. Наконец, звукопоглощение ЭППС на практике достаточно невысокое.

Сферы применения

Экструдированный пенополистирол используют в дорожном строительстве, в производстве холодильных установок, в качестве утеплителя на объектах сельского хозяйства, для теплоизоляции кровель, подземных сооружений, в индивидуальном строительстве. Перспективное направление – использование материала в производстве сэндвич панелей.

Способы монтажа

Плиты ЭППС садятся на специальные клеи с последующим укреплением дюбелями-грибками. Распространены два варианта крепления дюбелями – одним по центру плиты или четырьмя по углам в местах стыков между плитами.

Мы выяснили, что такое экструдированный пенополистирол, и какие отличия и преимущества он имеет перед другими утеплителями. Приобрести его несложно в розничных и оптовых магазинах, а также через Интернет.

Экструдированный пенополистирол — область применения и характеристики

Экструдированный пенполистирол — продукт современных технологий, был разработан сравнительно недавно, около 20 лет назад, и с тех пор весьма широко применяется для теплоизоляциии.

Экструдированный пенополистирол дороже пенопласта. Но его все равно приобретают и применяют. Потому что материал обладает особенными свойствами, которые делают его незаменимым в некоторых случаях.

Экструдированный пенополистирол – легкий теплоизолятор

Коэффициент теплопроводнсти составляет — 0,03-0,034 Вт/м?С. Это меньше чем у пенопласта и большинства других утеплителей.

По этому показателю материал уступает разве что пенополиуретану. Соответственно, и слой утепления для достижения требуемых параметров потребуется меньший.
Плотность выпускаемого материала обычно находится в пределах 25..55 кг/м?.

Пароизоляционные свойства

Сырье для изготовления пенопласта и экструдировнного пенополистирола применяется одно и то же. Но особенная технология (метод экструзии) позволяет получить материал, у которого мельчайшие капсулы с воздухом (0,1 – 0,2 мм) почти все закрытые и не проницаемые.

Поэтому через пенополистирол воздух и водяной пар практически не проходят. Коэффициент его паропроницаемости составляет около — 0,015 м2• ч • Па/мг. Что значительно меньше чем у железобетона (0,03 м2• ч • Па/мг) и у пенопласта (0,05 -0,23 м2• ч • Па/мг).

Сопротивление движению пара, а также способность к водонакоплению, имеют большую значимость при выборе материалов для теплоизоляции. По этим характеристикам у экструдированного пенополистирола своя особая область применения.

Низкая паропроницательность, с одной стороны, ограничивает область применения материала. Но, с другой стороны, его можно и нужно применять как пароизляционный барьер и как материал, не накапливающий внутри воду.

Не поглощает воду

Водопоглощение пенполистирола эктрудированного составляет всего 0,4 % по объему. Это делает возможным применять его в непосредственном контакте с водой и с грунтом без ограничения срока. А также использование как гидробарьер на наружной стороне конструкций.

Низкое водопоглощение выделяет пенополистирол из ряда других утеплителей.

Высокая механическая прочность

Прочность на сжатие составляет от 0,25 МПа, для плотности материала 35 кг/м куб., до 0,5 МПа для плотности 50 кг/м куб.
Высокие показатели механической прочности позволяют применять эструдированный пенополистирол как конструкционную часть нагруженных конструкций. Или как утепляющий и подстилающий слой.

Еще о свойствах экструдированного пенополистирола

Нужно отметить, что экструдированный пенополистирол не горит самостоятельно, а только под воздействием источника пламени. Затухание при прекращении воздействия происходит не позже чем через 3 секунды. При горении (а так же при нагревании и плавлении!) выделяет опасные вещества. Поэтому применение его внутри зданий без ограждения трудносгораемой (40 минут) оболочкой не желательно.

Не лишне напомнить, что все пенополистиролы при легком не пожарном нагреве (свыше 60 градусов) начинают ускоренно разлагаться и выделять вредные вещества. Поэтому прокладка горячих трубопроводов с непосредственным контактом с этим утеплителем не допускается. То же самое и с электрическими проводниками, розетками, и т.п.

Экструдированный пенополистирол, так же как и пенопласт ускоренно разрушается от воздействия ультрафиолета. Поэтому снаружи он должен защищаться от воздействия солнечного света как при хранении, так и при эксплуатации.

Утеплитель для нагреваемого фундамента

Водоупорные и высокие прочностные свойства пенополистирола дают возможность применить его в качестве теплоизолятора под фундаментом сделанным по типу «шведская плита».

Это плитный отапливаемый фундамент, который одновременно является и основой теплых полов. Слой пенополистирола экструдированного при этом составляет 10 — 20 см. Такие фундаменты весьма популярны в западных странах и позволяют достигать высоких показателей энергосбережения для малоэтажных легких домов и обеспечивают высокий уровень комфорта.

Сюда и уходит львиная доля выпускаемого материала.

Теплоизоляция ленточного фундамента с боков и цоколя

Все чаще прибегают к утеплению обычного ленточного фундамента, цоколя, а также ростверка на сваях, с боков по наружному периметру, что экономит тепловую энергию, уходящую из стен в грунт. И к тому же дополнительно защищает фундамент от воды.

Экструдированный пенополистирол наклеивают на слой гидроизоляции фундамента и засыпают песком толщиной от 20 см. Выше уровня грунта пенополистирол используется как брызгозащитный утеплитель для цоколя. Обычный слой возле поверхности и выше — 10 сантиметров, ниже 0,5 метра от уровня земли — 5 см.

Для бетонных полов

Под бетонными стяжками в основном используется экструдированный пенополистирол. Прочная минеральная вата в этих случаях, или не подходит вовсе, из-за возможного попадания пара и воды из подполья, или ее применение под стяжкой пола рискованное.

Экструдированный пенополистирол к тому же выступает здесь преградой лишней влажности, что во многих случаях востребовано. Материал повышенной плотности и прочности применяют в гаражах под стяжками, на которые наезжают автомобили.

Утепление комнат изнутри

В редких случаях, когда не возможно утепляться снаружи, прибегают к утеплению изнутри. Так чаще утепляют подвальные помещения, но бывает и дома и квартиры, у которых «фасад-недотрога».

Тогда нужен утеплитель, который не пропускает пар, что бы соблюдался принцип паропроницаемости слоев — внутри теплого помещения самый изолирующий слой.

Это позволяет уменьшить риски намокания несущей конструкции, а также решает вопрос плесени и повышенной влажности внутри помещения, которых не избежать с паропроницаемыми утеплителями.

Единственное – придется утеплитель внутри закрывать штукатуркой не менее 3 см толщиной армированной стальной сеткой, либо двойным листом гипсокартона — 35 мм, что даст необходимое время при воздействии пламени, пока пенополистирол начнет плавится.

Термоизоляция трубопроводов в земле, или других конструкций контактирующих с водой

Очень удобно экструдированным пенополистиролом утеплять трубопроводы находящиеся в земле. Производители выпускают скорлупу различных конфигураций, для утепления фигурных объектов.

Материал широко применяется в промышленности в самых разных случаях. Также массово применяется в портах, в судостроении.

А в строительной отрасли этим утеплителем покрывают плоские кровли, так как он не боится замокания, в случае протечки верхнего покрытия.

Где не рекомендуется применять пенополистирол

На стенах снаружи в большинстве случаев экструдировнный пенополистирол не применяют. Потому что высокоизолирующие свойства в отношении пара создают риск намокания внутренних прочных конструкций (пароизоляция не абсолютная). Нарушается принцип паропроницаемости слоев.

Но внутри трехслойной стены пенополистирол может быть применен совместно с дополнительным паробарьером (пленкой) — используется принцип полного разделения слоев. Но здесь может быть применим практически любой утеплитель.

К тому же этому материалу трудно конкурировать с гораздо более дешевым пенопластом. А ведь утепление должно окупаться как можно быстрее… согласно тех же нормативов.

Также не желательно присутствие экструдированного пенополистирола на деревянных конструкциях, нарушение парообмена которых, приводит к тому что дерево преет. Внутри помещения, как было указано, пенополистирол не применяется в открытом виде по пожарным соображениям, а при внутреннем утеплении дополнительно закрывается гипсовыми (цементными) защитными экранами.

Как выбрать разборный мангал? А можно сделать своими руками…

Мангал разборный пользуется высоким спросом у любителей загородного отдыха. Он состоит из отдельных деталей, которые быстро соединяются в единую жаровню, а в разобранном виде легко помещаются в багажник авто или сумку. В этом заключается основное отличие сборных моделей от складных, таких как мангал-дипломат. Изделия такого типа нередко используют в качестве альтернативы стационарным конструкциям на даче или загородном участке.

Особенности конструкции

Они относятся к группе переносных устройств. Их можно в любой момент разобрать и положить на хранение в доме, сарае, либо увезти с собой, если боитесь оставлять мангал на участке.

Рассмотрим основные преимущества таких конструкций:

Небольшой вес

Детали для мобильных сборных мангалов изготавливают из тонких листов металла. Их толщина редко превышает 2-4 миллиметра. В самых легких и дешевых моделях толщина стенок топки составляет от 0.5 до 1.5 мм.

Благодаря этому удается снизить вес изделия до 5 кг, а в некоторых случаях добиться еще меньшего веса.

Компактность

После использования конструкция разбирается на несколько частей, после чего все детали можно сложить в коробку, либо специальную сумку-чехол. В итоге мангал занимает мало места.

Он без проблем помещается в багажник автомобиля или походный рюкзак. Это облегчает вылазки на природу. А если такое устройство используется на даче, его легко можно убрать на хранение, когда сезон шашлыков закончится.

Простая сборка

Большинство производителей делают мангалы, состоящие из 5 частей — 2 короткие стенки с ножками, 2 длинные стенки топки и прочное дно, которое обычно представляет собой простой лист металла.

Чаще всего детали закрепляются в специально вырезанных пазах. Реже в комплектацию входят специальные болты, повышающие надежность сборки.

Более низкие цены по сравнению со стационарными мангалами. Это также обусловлено уменьшением количества материала и упрощенной конструкцией, которая у сборных моделей менее надежна.

Легкая очистка. Со временем на любом мангале накапливаются гарь, копоть, остатки золы. В складных мангалах-дипломатах, а также стационарных моделях снять загрязнения не так просто.

Оптимизация разборных жаровен для удобной транспортировки и снижения их стоимости также дала отрицательный эффект.

Поэтому при покупке нужно учитывать следующие минусы таких устройств:

Недолговечность

Тонкие листы металла быстро прогорают под воздействием высоких температур. Редко какой разборный мангал может прослужить более 5 лет, если толщина его деталей менее 1.5 мм.

Низкая теплоемкость

Тонкие металлические стенки не могут хорошо накапливать тепло. В результате тратится больше угля, чем в конструкциях, изготовленных из металла более 4 мм.

Деформация стенок

Одна из частых проблем сборных мангалов. Обусловлена низкой толщиной металла, детали начинает вести, после чего сборка жаровни усложняется или вовсе становится невозможной.

Низкая устойчивость к коррозии

Многие бюджетные модели изготавливают из конструкционной стали, которая легко ржавеет. Реже в качестве основного материала выступает специальная жаропрочная сталь.

Самый оптимальный вариант — мангал из нержавейки — обойдется дороже.

Как выбрать?

Перед покупкой разборного мангала важно решить для себя, в каких ситуациях вы собираетесь его использовать. От этого будут зависеть характеристики изделия.

При выездах на пикник без автомобиля ничего не остается, как выбирать самые тонкостенные модели, а после использования мангал утилизировать. Если есть автомобиль, то уже легче – можно выбрать мангал со стенками до 1 мм и покрупнее. При использовании на дачном участке и редкой переноске (или сезонном использовании) можно присмотреть крупные и тяжеловесные модели.

При выборе обратить внимание на следующие критерии:

Толщина металла

До 1 мм — конструкция недолговечна, быстро прогорит и деформируется. От 1 до 2 мм — мангал при аккуратном обращении прослужит 2-3 сезона.

При толщине стенок от 2 до 4 мм можно рассчитывать на длительное использование и высокую прочность устройства. Но надо учитывать, что вес у него будет соответствующий. Модели с деталями от 5 мм толщиной встречаются редко.

Высота стенок топки

Оптимальной считается глубина жаровни 15 см, когда мясо равномерно прожаривается на углях. Если шампуры располагаются выше, шашлыки получатся слишком сухими.

Если зафиксировать их слишком низко — мясо пригорит сверху, не успев прожариться внутри.

Ширина мангала

У большинства моделей этот показатель колеблется от 30 см до 40 см. Под ширину топки подбираются подходящие по длине шампуры, либо решетки для гриля.

Длина мангала

Определяет, сколько мяса можно приготовить одновременно. Стандарт на 6 шампуров — 45-50 см. Для большой семьи или многочисленной компании производители предлагают модели около 80 см длиной.

На них без проблем помещается 10-12 шампуров.

Материал

Лучшим выбором считается мангал из нержавеющей стали. Она легковесна, не подвержена коррозии, отличается высокой прочностью и надежностью. На втором месте стоит жаропрочная сталь.

Риск ее деформации во время жарки шашлыка минимален. Конструкционная сталь дешевле, однако прогорает быстрее.

Продувные отверстия

Во многих моделях мангалов предусмотрены вырезы в боковых стенках (колосники), реже на дне. Они необходимы для поддержания интенсивного горения углей. Однако в ветреную погоду слишком большие отверстия могут наоборот привести к появлению неравномерного жара.

В итоге мясо может подгореть по краям шампура, а в центральной части остаться полусырым.

Цена

Мангалы стоимостью менее 1000 рублей близки к так называемым одноразовым устройствам. Толщина стенок топки у них редко превышает 1 мм, а значит материал быстро прогорит. В пределах 2-3 тысяч рублей уже можно найти более прочные модели с толщиной стенок 1,5-2 мм. Крепкий бюджетный вариант, когда цена не столь высока, а мангал прослужит в среднем дольше.

Металлический мангал на болтах — максимальная портативность!

Переоценить значение мангала на приусадебном участке очень сложно. Трудно разделить такие понятия, как загородный домик или дача и приготовление шашлыков. Поэтому, наличие мангала, который поможет вкусно пожарить мясо, является обязательным. По значимости его можно сравнить с беседкой для отдыха либо бочкой под воду.

Однако стоимость такой конструкции хорошего качества достаточно высокая. Поэтому, лучше изготовить мангал из металла своими руками. Этот процесс под силу практически каждому, главное разобраться в технологии и отнестись к вопросу максимально ответственно.

Преимущества, недостатки и особенности металлического мангала

Среди множества дачников особой популярностью пользуются стальные конструкции для жарки мяса. Люди предпочитают делать металлический мангал своими руками в виду следующих плюсов этой конструкции:

• простота изготовления;
• доступный, недорогой материал;
• безопасность эксплуатации при условии соблюдения определенных правил.
• Есть у металлических мангалов и недостатки:
• металл может довольно быстро прогорать, чернеть, сама конструкция может становиться хлипкой;
• более высокие требования по технике безопасности сравнительно с кирпичным мангалом. Металлические стенки сильно нагреваются, поэтому можно сильно обжечься о них.

Главная особенность металлического мангала кроется в простоте конструкции, которая являет собой короб с четырьмя ножками.

Подготовка к строительству мангала

Ширина мангала. Человек, который интересуется, как правильно сделать мангал, должен понимать, что очень важно грамотно распланировать работу. Начать необходимо с определения размеров будущего мангала, разработки эскиза. Ширина мангала диктуется размером шампуров. Минимальная длина последних составляет 30 см, однако ширина проектируемой конструкции должна определяться шампурами, которые планируется использовать.

Длина мангала. Она диктуется количеством человек, которые будут лакомиться жареным мясом. Лучше сразу рассчитывать на прием солидного коллектива гостей, поэтому специалисты не рекомендуют выбирать длину менее 1 метра, чего вполне достаточно для приличного числа шампуров.

Глубина конструкции. Она должна составлять 20 см. Как показывает опыт, этот параметр позволяет максимально равномерно распределить угли по поверхности дна. При уменьшении этого размера появляется большая вероятность «спалить» мясо, при увеличении – придётся расходовать намного больше углей.

Высота ножек мангала. Повар не должен постоянно наклоняться, чтобы подкидывать дрова, переворачивать шампура и выполнять другие характерные действия. Чтобы правильно сделать металлический мангал своими руками, необходимо грамотно определить длину ножек мангала. Она назначается с учетом роста среднестатистического человека. Если человек стоит, то его опущенные кисти рук располагаются на расстоянии примерно 1 м от земли. Поэтому, верхняя точка будущего мангала должна находиться на вышеуказанном расстоянии.

Кроме того, когда вы своими руками проектируете металлический мангал в чертежи нужно заложить дополнительные 5 см, которые нужно прибавить к длине ног мангала. Это небольшое расстояние «уйдет» при заглублении ножек в землю. В итоге получаем длину ножек – 105 см.

Людям, которые интересуются, как самому сделать мангал из металла, нужно помнить о перфорации на стенках мангала. Перфорация выполняется на больших по длине стенках и предназначена для продувки углей. Диаметр отверстия варьируется в пределах 10 мм, оптимальное количество 10 штук. Межосевое расстояние между отверстиями – 10 см, от отверстий до поверхности дна – 5-10 см.

Подбор материала для мангала

Еще одним важнейшим параметром металлического мангала выступает толщина стенок. Данный параметр напрямую зависит от того, из какого металла планируется сделать мангал.

Если прибегнуть к использованию классического варианта – стальных листов, не рекомендуется выбирать металлопрокат с толщиной менее 1,5 мм. Сталь – сравнительно недорогой материал, поэтому лучше применять листы потолще, помня, что чем толще лист, тем выше долговечность конструкции.

Если имеется возможность применять чугунные листы, можно обойтись толщиной 1 мм. Нужно помнить, что чугун намного долговечнее и прочнее стали. Это же касается и нержавейки, однако она стоит гораздо дороже.

После определения материала переходят к подсчету материала. Чтобы более наглядно понять, как сделать мангал из металла своими руками, рассмотрим пример конструкции с размерами 100х50х15 (без учета ножек) и толщиной листов 1,5 мм. В качестве ножек мангала применяется уголок 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм. Их общая чистовая длина составит чуть более 4 м, но лучше взять с запасом – 5 м.

Для создания вышеуказанного мангала потребуется два листа для торцов. Чтобы получить высоту торца, нужно к глубине мангала добавить 1 см. Этот сантиметр нужен, чтобы загнуть торец для удержания дна конструкции. Длина торца принимается равной ширине мангала. Итого получаем 50х16 см.

Чтобы получить длину боковины, нужно к длине мангала добавить по 1 см на сторону для загиба листа (для лучшей стыковки с торцами). Ширина боковин определяется аналогично ширине торцов. Получается: необходимо два листа 102х16 см. Если говорить о размерах дна, то для удобства монтажа его длину и ширину нужно уменьшить на 1 см сравнительно с соответствующими размерами самого мангала. Получается: требуется один лист размером 99х49 см.

Многие интересуются, можно ли и как правильно сделать мангал из металла без использования сварки. Нужно сразу сказать, что отказ от сварки в пользу болтового соединения возможен и даже заметно упрощает процесс создания мангала. Для соединения одной ножки с боковиной и торцом потребуется 4 болта (по 2 на элемент). Итого: понадобится 16 гаек и болтов с резьбой (чаще всего используется М6).

В итоге перечень необходимых материалов для того, чтоб изготовить красивый мангал из металла своими руками, выглядит следующим образом:

• стальные листы толщиной 1,5 мм: две боковины 102*16 см, два торца 50*16 см, одно дно 99*49 см.
• равнополочные стальные уголки 20х20 мм, общая длина 5 м (чистовая длина 4,2 м);
• 16 болтов + 16 гаек М6.

Можно приобрести кованые элементы для украшения конструкции, вид ее будет действительно шикарным, но есть существенный недостаток – стоимость ковки. Здесь уже надо исходить из финансовых возможностей строителя и украшать мангал по своим силам. В виду экономии мы не будем использовать ковку.

Создание железного мангала: пошаговая инструкция

При создании мангала мы будем использовать только самые простые методы и материалы, поскольку наша цель – изготовление бюджетной и опрятной конструкции. Для удобства выполнения процесса распишем все пошагово с наглядными материалами.

ШАГ 1: отделка краев. Начинается создание металлического мангала с выполнения диагональных надрезов в боковинах. Надрезы выполняются в двух углах, длина надреза порядка 1,5 см. Они нужны для облегчения загибки краев в будущем. Лучше всего эту процедуру производить посредством ножниц по металлу или специальным инструментом.

ШАГ 2: загибаем края на 1 см. Далее на заготовках нужно выполнить борта, для чего на листах, отступив сантиметр от края, необходимо провести параллельную кромке прямую линию. На боковинах линия чертится сверху и снизу, на торцах по бокам. На следующем этапе отгибаются края. Делается это плоскогубцами, строго по разметке. После этого полученные поверхности выравниваются легкими ударами молотка.

ШАГ 3: изготавливаем ножки. Для этого отрезаем от равнополочного уголка четыре части, длина каждой части – 1,05 м. Очень важно отрезать равные по длине ножки, иначе может возникать перекос мангала при его установке. Отрезать заготовки необходимо «болгаркой», избавиться от заусенцев можно при помощи напильника.

ШАГ 4: разметка под болты. Следующий шаг – разметка отверстий под крепежные болты, которые будут находиться на ножках. Нужно отступить от торца уголка 2 см, оставить метку по центру полки (первый центр), используя обычный маркер. Далее опять нужно отступить от указанной точки 11 см (второй центр). Эту операцию необходимо произвести для всех четырех ножек.

ШАГ 5: сверлятся отверстия. Просверливаются отверстия под резьбовой крепеж. Сверление производится «по месту». Это означает, что боковина приставляется к уголку, после сверлится отверстие сразу сквозь боковину и полку уголка. Затем к другой грани уголка приставляется торцевой лист и сверлится вторая пара отверстий. Все скручивается в кучу.

ШАГ 6: сборка. После выполнения всех 16-ти отверстий можно начинать собирать конструкцию. Вначале необходимо отыскать недалеко от дома ровное место, потом воткнуть в землю одну ножку (можно использовать лопату). К этой ножке болтами и гайками прикручивается один торец и одна боковина. Со второго (свободного) края боковины вбивается вторая нога мангала. К ней приставляется второй торец, все скручивается крепежными элементами. Далее устанавливаются уголки, которые подсоединяются к оставшимся краям торцов мангала.

ШАГ 8: затягиваем все. Монтируется последняя боковина, все снова стягивается крепежом. Окончательная затяжка гаек выполняется плоскогубцами. Вторые плоскогубцы используются для исключения прокручивания болтов.

ШАГ 9: установка дна. Монтаж дна – просто кладем его на дно конструкции

После установки дна монтаж металлического мангала можно считать оконченным. Однако при желании владелец этого средства для приготовления мяса может выполнить специальные надрезы на боковинах для установки шампуров. Для этого достаточно одной «болгарки», при помощи которой через каждые 10-12 см вырезаются небольшие треугольники. Также, владелец может соорудить своими руками металлический мангал с крышей, которая защитит мясо от дождя. Сделать это достаточно несложно.

Отделка мангала

Потребители, интересующиеся как сделать мангал из металла, естественно, интересуются и тем, как его отделать. Нужно сразу отметить, что покраска конструкции традиционной эмалью не требуется. Помимо этого, данное покрытие лишь навредит тем, кто будет кушать шашлыки, приготовленные на окрашенном мангале. При приготовлении мяса эмаль начнет плавиться, а её мельчайшие частицы прямиком попадут на съедобный продукт.

Конечно, назвать полезным такое блюдо никак нельзя. При этом нужно обязательно защищать металлический мангал от коррозии. Единственным выходом из этой ситуации выступает нанесение специальной жаростойкой эмали из баллончика аэрозольного типа. Такого рода краски широко представлены в строительных супермаркетах.

Произвести покраску мангала таким способом очень легко. Перед покраской конструкции подобным средством ее необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой, протереть смоченной в ацетоне тряпкой и покрыть грунтовочным составом. После этого наносится сама эмаль.

А теперь посмотрим видео сборки простого мангала, которое наглядно покажет нам этот процесс:

6 идей, как сделать мангал своими руками

Что может быть лучше аромата свежего шашлыка во время отдыха на природе? Приятный вечер с друзьями на даче всегда подарит массу положительных эмоций. Это лучший способ отдохнуть от работы, суеты и повседневной рутины! Покупка мангала – не самое дешевое приобретение. Да и зачем, если его можно сделать своими руками?

1. Мангал из листовой стали

Самый простой и распространенный вариант изготовления – мангал из листовой стали. С ней легко работать, она просто собирается и требует минимум материальных, временных и трудовых затрат. Такие мангалы легкие и мобильные, но в то же время менее долговечны из-за тонких стенок.

Сварной мангал хорош тем, что ему не нужны дополнительные механические крепежи. Это хороший стационарный вариант для дачи или туристической базы. Сделай ножки из прочных уголков, сооруди складную подставку из профилей или декоративное кованое основание.

На длинных стенках прорежь вертикальные пазы-щели для шампуров. Лучше всего делать несколько видов прорезей разной глубины, чтобы регулировать количество жара и время приготовления. Снизу просверли отверстия для дренажа и вентиляции, а по бокам прикрути ручки для переноса. Сверху конструкцию можно покрасить специальной термостойкой эмалью.

2. Стальной мангал без сварки

Способ изготовления стального мангала без сварки на самом деле почти не отличается от классической схемы. Только для соединения всех деталей ты используешь уголки, болты, пазы и гайки. Это хороший вариант, если тебе нужна разборная мобильная конструкция, которую можно возить с собой.

Расчерти, разметь и вырежи все детали болгаркой или ножовкой по металлу. Подогни нижнюю часть боковых стенок тисками для простоты и аккуратности сборки. Точно так же обработай примыкания длинных и коротких стенок – по сути, у тебя получится коробка.

3. Стационарный мангал из кирпича

Первым делом нужно найти подходящее место, огражденное от ветра и пыли. Кирпичный мангал – стационарный, так что придется выровнять и подготовить площадку, обзавестись навесом и коммуникациями. Это хороший вариант для крытой беседки или террасы со столиком, стульями или шезлонгами.

Для строительства мангала бери только огнеупорный кирпич, потому что силикатный не справится с такими условиями. Выбери подходящий чертеж или скомпонуй сразу несколько – это легко сделать даже без опыта. Кирпичный мангал – это своего рода конструктор, так что ты можешь экспериментировать с формой и конфигурацией.

Для фундамента выкопай ровную яму без перепадов высоты и с запасом около 5 см со всех сторон. Закрой дно шлаком, установи опалубку, уложи армирующую сетку и залей конструкцию бетоном. Фундаменту нужно простоять хотя бы три дня, чтобы он полностью просох и затвердел.

Чтобы выровнять основание, залей тонкий слой стяжки и уложи слой гидроизоляции. Топку выкладывай из полнотелого огнеупорного кирпича, а стенки – из обычного пустотелого. Большие массивные конструкции армируют металлическими стержнями для долговечности. В качестве крыши-навеса можно использовать металлочерепицу или поликарбонат.

4. Мангал из камня

Мангал из камня отличается от кирпичного по большей части только внешним видом. Он массивный, фактурный, эффектный, с естественной текстурой и причудливыми формами. Такой мангал легко вписать в ландшафтный дизайн, и он в полной мере соответствует актуальным эко-трендам.

Сделать каменный мангал своими руками сложнее, чем кирпичный, из-за подготовки материалов. Но взамен ты получаешь удивительные декоративные свойства и настоящее произведение искусства. Очень интересно смотрятся конструкции с нарочито грубой и хаотичной кладкой.

Можешь смело брать и натуральный, и искусственный камень: первый прочнее, а второй – проще в работе. В основном, это гранит, песчаник, сланец, доломит, кварцит или шунгит. Сложнее всего работать с грубыми неотесанными булыжниками, проще – с плитняком, слоевищем или рваным бутом. Для укладки используется цементно-песчаная смесь или специальные составы с модификаторами.

Стенки каменного мангала не обязательно должны быть идеально ровными, но точно – прочными и устойчивыми. Тщательно промазывай все стыки раствором, плотно подгоняй их друг к другу и укрепляй слабые места металлическим прутом. Важно, чтобы все скобы для гриля и другие элементы в жаровне находились на одном уровне.

5. Мангал из металлической бочки

Чтобы сделать маленький мангал своими руками, тебе понадобится металлическая бочка на 60 или 100 литров. Краска на поверхности вспузырится от температуры, так что сними ее шлифовальным диском или жесткой щеткой. Режь бочку строго по разметке под линейку, а потом – зачисти и зашлифуй срезы. Средний размер крышки – около четверти окружности с отступами от краев в 3-5 см, хотя можно попросту разрезать пополам.

Чтобы сделать крышку откидной, прикрути обычные дверные петли или мебельные петли для распашных фасадов. Чтобы ее было удобно открывать, привари дверную ручку, а для фиксации мангала в открытом виде установи сзади крючок. Если приварить по краям среза стальную ленту, крышка точно не будет проваливаться в бочку.

Соедини две широкие трубы диаметром около 7 см под углом в 90 градусов. Для этого срежь их край по диагонали и плотно провари стык, не оставляя зазоров. Прорежь сбоку бочки круглое отверстие и привари к нему готовый дымоход, а снизу оставь несколько мелких отверстий для дренажа.

Прочная прямоугольная труба размером около 3х5 см идеально подходит для складной или стационарной подставки. Из тонких стальных прутьев получится держатель для решетки. Из остатков трубы или прута сделай боковые ручки, чтобы переносить мангал. Саму решетку вырежи из нержавеющей сетки или просто купи готовую для гриля.

6. Мангал из газового баллона

По своей сути газовый баллон – это та же бочка, и мангал из него делают по тому же принципу. Его даже не нужно специально покупать – подойдет старый цилиндрический баллон из-под пропана объемом 50 литров. А из баллона на 27 литров получится отличный мобильный мангал, который можно возить с собой в багажнике.

Особое внимание удели мерам предосторожности – не спеши резать баллон, даже если газа внутри уже нет, потому что там все равно остается конденсат, остатки пропана и давление. Сначала открути вентиль, опустоши баллон, наполни его водой, переверни на бок и оставь так хотя бы на пару часов.

Еще одно преимущество баллона перед бочкой – наличие почти готового вывода для дымохода. Просто отрежь вентиль, обработай края и привари трубу на это место. Если планируешь использовать мангал с открытой крышкой, то дымоход и вовсе не обязателен!

Видео: Мангал из металла своими руками – DIY

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!