Особенности рустикального стиля

Стиль рустик в интерьере: особенности и идеи

Отправим материал на почту

  • Что такое рустикальный стиль основные признаки
  • Особенности рустикального стиля — материалы и отделка
  • Применение стиля в доме и в квартире
  • Гостиная
  • Спальня
  • Кухня
  • Санузел
  • Коридор
  • С чем можно сочетать стиль рустик?
  • Рустикальный стиль деревянного дома
  • Заключение

При оформлении жилья дизайнеры используют сложные формы, искусственные материалы и яркие цвета, обилие которых утомительно для психики. В противовес современным тенденциям стиль рустик тяготеет к натуральности и простоте. Чтобы воссоздать оформление в загородном доме или квартире, нужно разобраться в особенностях направления.

Что такое рустикальный стиль: основные признаки

Это направление тяготеет к дизайнам в стиле кантри, шале и в некотором роде прованс. Отличие в том, что помещения «под рустик» не имеют вычурного декора и сложных дизайнерских элементов. Поэтому визуально он смотрится более грубо, чем вышеуказанные течения, чем-то напоминает старенький дом в деревне: он со своей душой, но вполне может вмещать современные технологии и удобства.

Интерьер не нужно специально «причесывать» или приукрашивать. Вся красота – в первобытности. Вот чем еще отличия стиля рустик:

  • Настоящая грубость натуральных материалов. Древесину не будут отшлифовывать до идеальной гладкости и ровности. Глиняные изделия также будут иметь первозданную шероховатость.
  • Цвета интерьера – глина, дерево, вкрапления зеленого, пастельные оттенки бирюзы.
  • Крупная мебель, не отличающаяся изяществом. Массивные ножки стульев и столов, необработанные спилы или кусок камня вместо столешницы – акценты интерьера в стиле рустик.
  • Современные бытовые приборы (и даже кухонную технику) прячут под фасад, соответствующий направлению. Если этого не сделать, электроника будет выбиваться из общей картины и превращать стильное жилище в неаккуратный старый дом.
  • Потолок – та часть интерьера, которой уделяют мало внимания. Здесь неприемлема гладкость натяжных конструкций или гипсокартона: только натуральная отделка, в идеале – открытые деревянные балки.
  • Каминный блок. Он создаст атмосферу уюта и тепла, но если не будет слишком современным и вычурным. Идеально – натуральная конструкция с дымоходом.

Направление подойдет людям, уставшим от обилия стекла, пластика и аксессуаров в интерьере. В дизайне нет современных оконных и дверных блоков. При отделке рустикального стиля приветствуются следы кистей, шероховатости и сучки. В оформлении не используют мебельные гарнитуры вычурной формы. Предметы кажутся «выдернутыми» из разных комплектов.

Особенности рустикального стиля — материалы и отделка

Интерьеры домов и квартир напоминают старину. Дизайнерское направление лучше раскроется в просторных комнатах. При оформлении пространства используют натуральные материалы, поэтому при всей визуальной простоте интерьер очень дорогой.

В стиле рустик применяют много древесины. Для отделки стен подходит как мореный дуб, так и элегантная вишня. При минимальной обработке сырья на поверхности оставляют мелкие трещины, сучки. Если дерево используют в детской или спальне, то материал зашкуривают, покрывают морилкой. Массивные балки на потолке выглядят потемневшими от времени.

В дизайне не приветствуют глянцевый блеск лака, гранита или мрамора. Для облицовки применяют камень (песчаник, кварц), кирпич или гипсовые имитации. Грубые неотесанные элементы имеют «натуральную» форму. На пол часто кладут керамическую плитку с однородной текстурой.

В стиле рустик дозировано используют металл. В интерьере нет хромированных или золоченных поверхностей, есть бронза и латунь с эффектом патирования. Искусственно состаренные или кованые элементы гармонично вписываются в дизайн:

  • изголовья кровати;
  • стоек светильников;
  • мебельной фурнитуры;
  • декоративных решеток.

В рустикальном стиле для оформления стен можно применять традиционные отделочные материалы. Оригинально смотрятся бумажные или жидкие обои с объемной поверхностью. При использовании декоративной штукатурки оставляют отпечатки рук или следы шпателей.

При оформлении помещения в загородном доме потолок максимально открывают и украшают балками. В ограниченном пространстве дизайнеры рекомендуют участок побелить или использовать панели под светлое дерево. Комната должна чувствуется большой и просторной.

В интерьере не устанавливают металлопластиковые конструкции. Оконные и дверные проемы из древесины выглядят надежными и массивными. Натуральный материал в сочетании с металлической фурнитурой привносит в дизайн нотки респектабельности. В межкомнатных дверях уместно использование витражных вставок.

Применение стиля в доме и в квартире

Стиль рустик хорошо раскрывается в условиях открытых помещений частного дома с отсутствием перегородок между гостиной и столовой/столовой и прихожей/кухней и гостиной. Комнаты, созданные в одной манере, как бы перетекают друг в друга, создавая неповторимую композицию. Конечно, такого эффекта достаточно сложно добиться в квартире, ограниченной маленькими комнатами и достаточно узкими проходами между ними.

Читайте также:  Системы воздушного отопления.

Гостиная

Гостиная стиля рустик – это место теплых встреч с друзьями, вечерних посиделок с бокалом вина у камина. И нарочитую грубость поверхностей дизайнеры советуют разбавлять такими элеметами, как мягкий диван и кресла, выполненные из кожзама или нубука. Коврик без кричащего декора в приглушенных тонах возле камина также смягчит интерьер.

В зале под стиль рустик не место изящным журнальным столикам: вместо них подойдут грубые деревянные ящики или небольшие столики со спилом вместо столешницы.

От традиционного шкафа-купе также придется отказаться. Дизайнеры советуют обратить внимание на старинные сундуки или комоды из натурального дерева.

Рустикальный стиль в интерьере сложно представить себе без теплого камина. Его можно как встроить в стену, так и использовать в качестве зонирующего элемента, если пространство не может похвастать размерами.

Спальня

В условиях дефицита полезных квадратов сложно обустроить рустикальный стиль. Вместо облицовки древесиной и камнем используют обои (штукатурку), визуально повторяющие текстуру материала. На потолке – побелка и декоративные панели, напоминающие балки. Цветовая палитра – светлая, в теплых (солнечных) тонах.

Стиль рустик в интерьере легко узнать по габаритной кровати в центре комнаты. Ложе выполняют из бревен или устанавливают матрас на грубо сколоченные ящики. Изголовье украшают панно из спилов или используют кованую «решетку». Парные тумбы по цвету гармонируют с остовом постели. На столешницах – светильники с винтажными абажурами или в форме подсвечников.

Детская комната в стиле рустик часто напоминает сказочную избу. Дефицит ярких цветов компенсируют оригинальностью отделки и дополнительной подсветкой темных зон. На стенах роскошно смотрится деревянная картина с любимыми персонажами. Спортивные снаряды (лестницы, канаты, качели) монтируют в ствол дерева.

Вместо массивной мебели в рустикальном стиле дизайнеры рекомендуют брать компактные предметы интерьера простой формы. Огромную кровать из бревен легко заменит подвесная модель на цепях и с подъемным механизмом. В детской используют складывающиеся конструкции-трансформеры.

Кухня

Комната должна быть удобной, функциональной и простой. Стулья располагают вокруг стола (барной стойки) с декоративной столешницей из спила толстого дерева или куска камня. Бытовые приборы прячут под мебельными фасадами. Вытяжную трубу или водонагреватель можно обустроить под элементы русской печи.

Фартук в рабочей зоне облицовывают под природный материал (камень, дерево, мозаику). Добавить интерьеру колорита стиля рустик помогут светильники, напоминающие факелы или подсвечники. В центре потолка на балке – огромная люстра, которая перекликается с дизайном осветительных приборов.

Санузел

В ванной альтернативой натуральной древесине станет керамика под камень. Деревянную раму на зеркале стоит заменить резиновой или пластиковой имитацией. Стиль рустик в интерьере санузла визуально скрадывает квадраты, поэтому лучше не использовать темные цвета в отделке.

Ванну в форме кадки или бочки располагают в центре комнаты или в специально оборудованной нише (рядом с окном). Если в дизайне используют стандартную акриловую чашу, то прикрывают плитами, напоминающие кирпичную кладку. Под панелями можно обустроить скрытую систему хранения.

Коридор

Стиль рустик в интерьере прихожей проявляется в сочетании разных поверхностей. Небольшое помещение оформляют в светлых пастельных оттенках. На полу – кафель под камень или доски ламината. Входная дверь обязательно с массивной фурнитурой под старину. На стену монтируют вешалку с корягами, ковкой или рогами оленя.

С чем можно сочетать стиль рустик?

Брутальность стиля можно смягчать, комбинируя отделку стен разными материалами в одной цветовой гамме. Также можно аккуратно оставлять некоторые предметы декора – фотографии в рамках (не таких грубых, как остальные предметы интерьера). На стенах подвешивают небольшие букетики сухих цветов.

На фоне массивной и грубой мебели хорошо выглядит текстиль светлых оттенков, легкие чехлы на стульях и льняные шторы на окнах, одеяла, выполненные в стиле пэчворк.

Камин – центральный элемент дизайна в стиле рустик. Конструкцию можно сделать в форме традиционной русской печи. Внешние поверхности очага покрывают изразцами или красят в белый цвет, рядом располагают поленницы. Огнище привнесет в интерьер национальные нотки.

Для украшения пространства стоит дозировано использовать декоративные детали. На пол в гостиной или в спальне кладут ковер с коротким ворсом и без узоров, на кухне уместна тростниковая циновка. На деревянные балки можно повесить люстру с плафоном, на стены – лаконичные бра. Открытые полки для мелочей, крючки для одежды выполняют из куска древесины с корой.

Рустикальный стиль деревянного дома

Стиль рустик часто применяют в дизайне деревянных домов, так как именно в них раскрывается весь потенциал направления: в таком доме чувствуется тепло, уют и максимальное сближение с природой. Отделка стен не скрадывает ценного пространства, потому что, как правило, его там много.

Читайте также:  Сильфонная подводка для воды: нержавеющая сталь как залог продолжительной эксплуатации

Если нет готовых балок на потолке – его разбирают и оставляют оголенными стропильные конструкции. Их можно побелить, если хочется визуально поднять уровень потолка.

Заключение

Несмотря на простоту, дома и квартиры в рустикальном стиле выглядят дорогими и роскошными. Интерьер с натуральными элементами в дизайне привносит ощущение единения с природой, поэтому успокаивает психику. Чтобы смягчить нарочитую грубость, в оформление можно вставить отдельные красивые детали.

Рустик как стиль жизни

Рустика или рустик, рустовка от лат. rusticus — деревенский.

Рустик в интерьере

Дизайн в данном стиле — это аналог американского стиля кантри, но есть небольшие отличия.

Главная особенность стиля рустик — это использование необработанных природных материалов, основной из которых — дерево, например дуб, вишня, сосна, цвет от темно-до светло-коричневого, где неровности, трещины или следы времени считаются преимуществом.

Не менее популярный материал — камень,также минимально обработанный.

Весь текстиль обязан быть натуральным, более всего ценится домотканое полотно, которое найти не так-то просто. Синтетике нет места в стиле рустик, так же как орнаментам и мраморному полу, пол должен быть деревянным.

В цветовой палитре преобладают приглушенные естественные цвета: оттенки коричневого, песочного, беж, приглушенный красный. Камин — еще одна неотъемлемая деталь данного стиля. Только не вычурный камин из средневекового замка и не современный электрический, а домашний очаг, такой, что согревал жителей деревень.

Самое интересное, что при всей его, казалось бы, простоте этот стиль не так прост и дешев в исполнении.

Такую нарочито грубую, деревенскую мебель, какую предполагает рустик, не купишь в магазинах. Это не массмаркет, а ручная работа. А мы-то с вами знаем, что ручная работа стоит немалых денег.

Далее, сантехника, краны, люстры и посуда — не так-то легко будет подобрать все это под стиль рустик, соответственно такие вещи будут дороже своих обычных аналогов.

Свадьба в рустикальном стиле

Платье — простое, не перегруженное деталями, обычно свободного силуэта или с завышенной талией. Платье преимущественно из натуральных, воздушных, полупрозрачных материалов, кружева. Органично будут смотреться различные палантины, накидки, шали.

Обувь — удобная, на низком каблуке или без него, часто невесты выбирают сапоги с широким голенищем в качестве свадебной обуви.

Фата часто заменяется венком из живых цветов.

Бижутерия — либо незаметная в духе минимализма, либо массивная с использованием цепочек, камней, украшения из кожи или дерева.

Прическа невесты должна быть максимально естественной — мягкие локоны, всевозможные плетения и косы, растрёпанные пучки.

Жениху вовсе не обязательно быть в костюме, можно ограничиться брюками и жилетом. Самый популярный рустикальный принт — клетка.

Обувь — какая угодно, только не классическая.

Аксессуары — шляпа, подтяжки, бабочка.

Букет невесты и бутоньерка жениха

К традиционным для рустикальных букетов цветам можно отнести лаванду, ранункулюсы, ромашки, суккуленты, гипсофилу. Можно разнообразить букет подсолнухами, колосками пшеницы, различной зеленью. Не обязательно ограничиваться только живыми цветами, букет может быть составлен из сухоцветов, фетровых или тканевых цветов, шишек. Ножка букета украшается лентами, бечевкой, мешковиной, кружевом, различными медальонами.

Декор в стиле рустик активно использует мешковину, из которой изготавливаются скатерти, салфетки, украшения на стулья, флажки. Мешочки из мешковины, которые можно наполнить сладостями со сладкого стола — отличная идея для бонбоньерок. Мешковина является популярным материалом для декорирования различных свадебных аксессуаров: подушечки для колец, свечей, бокалов, приглашений, цветочных ваз. Не менее актуальны трава, зелень, веточки, сухоцветы, шишки. Можно встретить в оформлении птичьи клетки, фонарики, декоративные горшки и кашпо, стеклянные банки и алюминиевые ведерки вместо ваз, лейки, деревянные прищепки, корзины, а также некоторые предметы мебели — комоды, столы с ящиками, деревянные двери. Распространены цветочные, травяные орнаменты, изображения птиц, лошадей.

Рустик в интерьере: особенности стиля

«Рустик» означает «грубый», «деревенский» в переводе с французского. Этот стиль считают европейским аналогом американского кантри или стиля русской деревни. В этом есть своя правда — эти стили похожи по духу и материалам, но рустик имеет свои неповторимые особенности.

Этот стиль подойдет вам, если вы устали от металла и глянца современных городских интерьеров. Рустик — это природный стиль. Дом, выполненный в этом стиле, напоминает лес или сказочную избушку. Натуральные материалы, спокойные оттенки, естественные фактуры — это лучший отдых для всех органов чувств.

Читайте также:  Плафон для люстры своими руками: 7 способов сотворить эксклюзив

Стиль рустик в интерьере: материалы

Основные материалы в стиле рустик — дерево и камень. Дерево обязательно натуральное, но не самое дорогое. Пусть оно выглядит естественно, с сучками и трещинками, заметными годичными кольцами. Дерево для этого стиля должно подвергаться минимальной обработке: никакой шлифовки, покраски и лакировки, только защита от вредителей. Оттенки могут быть разными: как светлыми (ольха, орех, клен), так и темными (дуб, вишня, бук).

Камень тоже должен быть натуральным и грубоватым. Никакого мрамора и полированных поверхностей — преимущественно известняк, песчаник, кварц.

Ткани используются в интерьере, но не в большом количестве. В основном это лен и грубые тканые полотна, но могут быть и более изящные ткани. Главное, чтобы на них не было четко выраженных геометрических узоров (этнические допускаются), а цвета были приглушенными.

Особенности стиля

Учитывая, из каких материалов создается рустик, он и правда должен получиться грубым и брутальным. Но здесь начинается самое интересное: очень важно соблюсти баланс грубости и изящества. Например, если основа интерьера «тяжелая» — бревенчатые стены и каменный пол — то аксессуары должны быть легкими и утонченными, ближе к тем, что используются в стиле Шебби шик. Такой подход хорошо использовать в деревенских домах и дачных резиденциях.

Второй вариант, который удобнее для квартир: взять за основу светлый и простой интерьер — выкрашенные в белый цвет стены и открытое, легкое пространство. Тогда нужно добавить так называемые «рустикальные элементы». Например, грубый стол, словно на скорую руку вырезанный из ствола дерева. Деревянные или глиняные миски, при изготовлении которых не особенно заботились о симметрии. Уравновесить такой интерьер хорошо деревянными балками на потолке или сделав акцентной лишь одну стену, как мы рассказывали в посте «На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева» .

Важно знать, каких элементов не должно быть в стиле рустик: всего блестящего, металлического и глянцевого. Необходимый минимум стекла допускается. Ярких цветов нужно избегать, как и сложных форм в мебели и декоре. Если хочется сделать цветовой акцент, то подходящими цветами будут болотный, бордовый, темно-синий или неяркий желтый.

Технику в таком интерьере лучше спрятать (читайте здесь как) или купить дизайнерскую, разработанную для кантри стилей.

Дайджест Квартблога

15 интерьеров в современном рустикальном стиле – Рустик — один из самых уютных стилей в интерьере. Он полон дерева, мягких природных цветов и натуральных тканей. Современный рустикальный стиль функционален, удобен и отвечает запросам жителя большого города.

Стиль рустик: мебель и декор – Важнейшие детали: мебель и декор, которые позволят создать природный стиль рустик у вас дома.

Рустикальный коттедж в США – Просторный и светлый интерьер от Nicolas Home, любящих и умеющих оформлять дома деревом так, чтобы они были похожи на сказочные избушки.

25 спален в стиле рустик – 25 достойных примеров деревенского стиля в спальне.

20 кухонь в стиле рустик – Мы собрали 20 самых умопомрачительных примеров, которые не оставят вас равнодушными.

Как и чем спаять провода в распределительной коробке

Все без исключения электромонтажные схемы предусматривают наличие разветвления и соединения кабелей и проводов. Для этого требуется дополнительно устанавливать распределительную коробку, которую изготавливают из металла или полимерных материалов. Однако установить конструкцию недостаточно, важно знать технологию пайки скруток проводов в распредкоробке.

  1. Для чего нужны распределительные коробки
  2. Общие правила коммутации
  3. Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения
  4. Пайка проводов
  5. Выбор мощности паяльника
  6. Тип припоя
  7. Защита места пайки от окисления
  8. Технология пайки и лужения
  9. Пайка с помощью горелки и тигля
  10. Меры предосторожности

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

  • Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
  • Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
  • Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.
Читайте также:  Обустройство современной ограды – фото и примеры

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Общие правила коммутации

Реализация метода пайки напоминает сварочные работы, только используется обыкновенный паяльник, а не инверторный аппарат с электродами. Перед скруткой жилы нужно залудить. Для этого разогревается паяльник, погружается в канифоль и проводит по зачищенным от изоляции местам несколько раз до появления рыжеватого оттенка.

Для качественного выполнения работ нужно предварительно проверить жало паяльника. Важно, чтобы оно было чистым. Если поверхность неровная, на ней скопились загрязнения, сделать качественный припой будет невозможно. Загрязнения удаляются с помощью напильника, далее его конец повторно лудится.

Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения

Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке, однако минимальным переходным сопротивлением и монолитным соединением отличается только пайка и сварка. Спаять провода в домашних условиях может каждый желающий. Для сварки потребуется опыт и наличие специального сварочного аппарата.

Для проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

  • флюс;
  • нож, предназначенный для удаления изоляционного материала;
  • припой;
  • бокорезы;
  • паяльник;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • наждачная бумага.

Предварительно не подготовив весь необходимый инструмент и расходные материалы, приступать к работе нельзя.

Пайка проводов

Снятие изоляции с провода

Лужение и пайка кабелей в распределительной коробке проводится в несколько этапов.

  1. Удаление изоляционного слоя.
  2. Зачистка проводов до появления характерного блеска металла.
  3. Облуживание.
  4. Скрутка.
  5. Пайка.
  6. Изолирование.

Прежде чем приступать к соединению токопроводящих жил, нужно проанализировать, какая длина потребуется. Провода обрезают так, чтобы при пайке концы были расположены снаружи распределительной коробки. По окончании работ их укладывают любым желаемым способом.

Пайка проводов в распределительной коробке запрещена в натяг. Запас в данном случае также неуместен.

Для удаления изоляционного слоя используется специальный инструмент – стриппер или острый нож. Работая с острым ножом, движения должны напоминать обстругивание карандаша. Запрещено подрезать изоляционный слой пассатижами или бокорезами, нельзя делать круговые надрезы. Поперечные повреждения в ближайшем будущем станут причиной обрыва.

Для провода, предназначенного для пайки, зачистка колеблется в пределах 1,5-3 см. Количество витков – не менее 2.

Основные виды соединения проводов под пайку

Провода перед пайкой тщательно зачищают и лудят, чтобы на поверхности жил не появились окислы, препятствующие нормальной проводимости и увеличивающие сопротивление. Уже облуженные проводники скручиваются с помощью плоскогубцев или пассатижей.

Пайка скрутки медных проводов в коробке имеет аналогичный алгоритм. Скрутка должна быть плотной, но при этом не натянутой, иначе концы токопроводящих жил могут попросту обломаться.

В завершение скрученные провода спаивают паяльником таким образом, чтобы со всех сторон спайка была покрыта равномерным слоем. Качество работы всецело зависит от того, насколько качественно были зачищены концы.

Выбор мощности паяльника

Для качественного выполнения работ требуется использовать довольно мощные паяльники, не менее 65 Вт. Особенно это важно при работе с медными проводами, поскольку медь – хороший проводник тепла, следовательно, отводит тепло от места спайки. Если мощности устройства недостаточно, это может привести к «холодной пайке» — припой покрывает спаиваемую область неравномерно, прочность будет низкой.

Устройство должно оптимально прогревать место в течение 1 минуты и не более, поверхность припоя по окончании работ должна быть гладкой, иметь равномерный блеск.

Тип припоя

Существует большое разнообразие припоев, основные из них перечислены в таблице.

Пайка скруток проводов в распределительной коробке

Когда нужно соединить медные провода в распределительной коробке, я делаю скрутки и пропаиваю их. Однако в настоящий момент ходит много споров о надежности: кто-то утверждает о надежнейшем пропаянном соединении, а кто-то ругает пайку и рекомендует пружинные клеммники. Стоит заметить, что сторонники паяльника – бывалые, советской закалки электрики.

Сегодня мы не будем выяснять что лучше – на мой взгляд, объективной оценкой качества соединений будет сравнительный тест на экстремальных токах, возможно в будущем мы проведем подобный тест. Но сейчас поговорим о том, как скручивать провода в распаечных коробках и собственно их пропаивать.

Хочется заметить: несмотря на то, что процесс немудреный и его несложно освоить, выполнять его нужно с тщательностью и аккуратностью. Ведь все возгорания, как правило, от плохого контакта в тех или иных местах.

Инструмент

Для выполнения всех операций нам понадобится следующий инструмент:

Паяльник 100-150 Вт с медным жалом. Обычный, без наворотов в виде несгораемого жала и прочего. Жало может быть прямым или изогнутым.

Читайте также:  Самые простые виды смесителей

Также нам понадобятся бокорезы (кусачки), плоскогубцы (пассатижи) и строительный нож. При работе с толстыми скрутками, где например будут присутствовать жилы 4 мм², понадобятся дополнительные плоскогубцы.

К необязательному инструменту можно отнести клещи для снятия изоляции: обойтись можно и без них, однако с этим инструментом дела идут быстрее.

Выбор припоя

Выбрать подходящий припой для пайки скруток – это самый ответственный момент. От припоя зависит конечный результат. В процессе использования разных марок припоя, я пытался выявить закономерность между качеством пайки и процентном содержании олова. Однако таковой зависимости обнаружить не удалось.

Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью – припой обязательно должен быть с флюсом внутри. Это и не удивительно: метод пайки не предусматривает обязательное нанесение флюса на скрутки, а флюс необходим.

Удобнее всего использовать припой в проволоке толщиной 1мм или около того. Продается он в катушках или пластиковых тубах.

По-большому счету, выбирать припой придется методом проб и ошибок, иного метода я не вижу. Ну и приведу несколько примеров припоев нескольких производителей:

Этот припой хорошо подходит для пайки скруток. А тот, что ниже, лучше не брать – тонкие скрутки из 2-х проводов 1,5 мм² он хорошо спаяет, но скрутки толще он только испортит.

Вот еще достаточно неплохой припой REXANT:

При первом выборе припоя, самым лучшим вариантом будет покупка небольшой тубы на пробу. Ну и запоминать, какие из купленных марок паяли хорошо, а какие плохо. Собственно вот такая нехитрая наука.

Помимо припоя хорошо иметь под рукой очиститель – обычный спирт. Многие медные жилы, даже новые, покрыты слоями окислов или иными налетами, которые затрудняют пайку.

Хорошим вариантом очистителя является флюс “ТАГС” – он превосходно очищает поверхность медных жил и в добавок помогает процессу пайки.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас – основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 – после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков – только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и “почувствовать” материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Пайка

Пока разогревается паяльник, нужно “нанести” припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально. Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные провода требуют гораздо большего количества олова – нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к основанию – припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой. К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к основанию скрутки, можно и наоборот – от основания к краю.

Читайте также:  Полимерные наливные полы своими руками: технология устройства

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально – из всех месть соприкосновения жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее – припой заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу проявляется качество припоя: “дерьмовым” так и не получится пропаять со второго раза.

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно “укутывать” изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках – дело достаточно простое. Однако придется сначала немного потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Читайте также:  Прокладка кабеля по фасаду здания: электромонтажные работы любой сложности

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Соединение проводов с помощью пайки

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

  1. Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
  2. Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.
Читайте также:  Поддон-скамейка своими руками

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

  1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
  3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
  4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
  5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
  6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

  1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
  2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Использование газового паяльника

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

  • паяльник и подставка;
  • припой;
  • флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

  • паяльная паста;
  • оплетка для удаления припоя.

Инструменты и расходные материалы для пайки

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

  • кабель питания;
  • рукоять;
  • нагревательный элемент;
  • жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

  • твердые;
  • жидкие;
  • пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Читайте также:  Отличия керамической плитки под камень для внешней от внутренней отделки

Паяльная паста Mechanic XGSP-50

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

  • из нихромовой проволоки (самые распространенные);
  • с индукционным нагревом;
  • паяльники, где жало нагревается проходящим по нему током.

Индукционная паяльная станция

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

  • классический с продолговатой ручкой;
  • паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Читайте также:  Правила, особенности сервировки стола на каждый день и праздники

Паяльник с регулятором мощности

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
  2. С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
  3. Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
  4. При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
  5. Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
  6. Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

  1. Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
  2. Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: