Как правильно утеплить крышу частного дома

Чтобы понимать как утеплить крышу дома, надо знать как она устроена, особенности ее конструкции и эксплуатации.

Только для плоской кровли существует почти сорок схем технических решений. Для скатной кровли таких решений меньше, но и здесь есть разные варианты. А если учесть, что эта компания не единственная, кто изготавливает кровельные материалы, и у каждой другой есть свои наработанные схемы, то непрофессионал может и запутаться. Но независимо от технических нюансов и особенностей материалов, принципы утепления крыши общие.

Типовая схема утепления скатной кровли

Принципы утепления

Всего есть два больших класса конструкции крыши: плоская и скатная (или чердачная). А если говорить о функциях, то их также две: защита от атмосферных явлений и теплоизоляция.

В плоской крыше обе функции объединены в одном «пироге», который имеет следующее расположение слоев: перекрытие, теплоизоляция, кровельное покрытие.

Утепление скатной крыши может иметь три принципиально разных варианта:

холодный чердак с утепленным перекрытием;

эксплуатируемый или жилой чердак с утепленной кровлей:

комбинированная кровля с теплым контуром выделенной мансарды.

Но независимо от конструкции и расположения теплоизоляции, у всех схем есть общее основополагающее правило как правильно утеплить крышу дома – со стороны теплого помещения утеплитель должен быть закрыт сплошным и неразрывным слоем из пароизоляционных материалов. А сама конструкция должна обеспечивать выветривание из утеплителя влаги.

Есть две основные причины защиты утеплителя от намокания – потеря теплоизоляционных свойств и увеличение веса кровельного пирога. И если потеря теплоизоляционных свойств кроме дискомфорта ничем серьезным не грозит, то чрезмерное повышение нагрузки на несущую конструкцию крыши может привести к ее обрушению. Кроме того пароизоляция в скатной кровле защищает деревянные элементы конструкции от гниения и потери несущих свойств.

Утепление плоской крыши

Технология утепления плоской крыши зависит от материалов перекрытия и особенностей эксплуатации.

Утепление плоской деревянной крыши

Обычно плоские деревянные крыши рассматривают как «признак» каркасного дома. Именно такую сферу применения указывают даже в «фирменном» описании кровельных систем компаний производителей тепло- и гидроизоляционных материалов ТехноНиколь. Но и в кирпичных домах деревянная плоская крыша не редкость, так как при относительно небольшом весе конструкции можно обеспечить достаточную жесткость и прочность кровли малоэтажного строения.

Одна из возможных схем утепления плоской деревянной кровли

Схема утепления выглядит так:

Основание. Влагостойкая OSB плита (класс 3 или 4).

Пароизоляционная пленка. Расстилают с перехлестом полос на 15-20 см по длинной стороне и по короткой (при наращивании в длину). По периметру пароизоляция должна подниматься на парапет и примыкающие поверхности на те же 15-20 см. Полимерно-битумные пароизоляционные пленки к основанию крепят с помощью клея или телескопического крепежа (вместе с теплоизоляцией). Полипропиленовую или полиэтиленовую пленку могут расстилать без крепления к основанию, фиксируя ее по периметру к стенкам примыкающих поверхностей с помощью самоклеющейся паронепроницаемой ленты.

Утеплитель на крышу дома. Для теплоизоляции плоской кровли могут применять три вида материалов: маты каменной ваты, экструдированный пенополистирол, жесткие плиты пенополиизоцианурата.

Кровельное покрытие.

Пожалуй как наиболее распространенный пример плоской утепленной крыши по деревянному перекрытию можно назвать террасу с выходом со второго этажа. Но в этом случае конструкция кровельного пирога по своему устройству ближе к утепленному перекрытию холодного чердака.

Утепление перекрытия террасы на втором этаже проводят между балок

В качестве кровельного покрытия плоских крыш используют рулонные гидроизоляционные материалы, которые позволяют выполнить сплошной и неразрывный верхний слой. Но, как и при утеплении скатной крыши, гидроизоляционный слой должен быть «дышащим». Есть два основных варианта устройства дышащей плоской кровли:

применение полимерных мембран с высокой механической прочностью и устойчивостью к прямому воздействию ультрафиолета;

двухслойное битумное покрытие – сверху наплавляемая рулонная изоляция, снизу подложка с вентилируемыми каналами (например, Унифлекс Вент).

Двухслойная битумная кровля на утепленной плоской крыше

К достоинству деревянной плоской крыши можно отнести то, что небольшой уклон устраивают за счет положения балок перекрытия. А он нужен даже у плоской крыши для отвода осадков в водосток.

Утепление плоской крыши по бетонному перекрытию

На этот вид утепленной плоской крыши приходится больше всего вариантов устройства кровельного пирога.

Начать с того, что есть неэксплуатируемые и эксплуатируемые плоские крыши. Причем «эксплуатация» может носить совершенно разный характер – от террасы в качестве зоны отдыха до обустройства так называемой «зеленой крыши».

Один из вариантов схемы эксплуатируемой плоской кровли с мавританским газоном

Если не учитывать разные варианты кровельного покрытия, то на бетонном перекрытии используется та же самая очередность слоев, что и на деревянном, кроме одного нюанса – организации уклона для отведения осадков во внешнюю или внутреннюю систему водостока. И здесь может использоваться несколько решений:

устройство по перекрытию стяжки с уклоном;

устройство по бетонному основанию насыпного уклонообразующего слоя из керамзита, отделенного от утепленного кровельного пирога армированной стяжкой;

устройство насыпного уклонообразующего слоя из керамзита по слою из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты, с последующей укладкой стяжки и кровельного покрытия;

устройство уклонообразующего слоя из специальных плит или матов теплоизоляции, у которых одна поверхность расположена по отношению к другой с уклоном.

Уклонообразующие маты или плиты теплоизоляции укладывают вторым слоем поверх теплоизоляционных материалов с обычной «геометрией»

Утепление перекрытия скатной крыши с холодным чердаком

Утепление скатной крыши с холодным чердаком происходит по перекрытию. И в зависимости от материала перекрытия схемы немного отличаются.

Утепление по бетонному перекрытию чердака

Схема расположения слоев частично напоминает утепление пола первого этажа:

По перекрытию расстилают слой пароизоляции (полосы внахлест, с проклейкой стыков и примыканий к ограждающим поверхностям).

Устанавливают лаги (обрешетку) для укладки теплоизоляционного слоя.

Укладывают теплоизоляцию. Обычно в качестве теплоизоляции для крыши дома используют негорючие материалы – маты каменной ваты или насыпной керамзит.

Укладывают слой гидроизоляции с высокой паропроницаемостью. По стандарту обязательна укладка полосы шириной 1 м от линии пересечения перекрытия с наружными стенами. При утеплении перекрытия чердака частного дома поступают проще – укладывают гидроизоляционную мембрану на всей площади.

По лагам крепят дистанционную планку (нужна для вентилируемого зазора).

Монтируют пол чердака.

Высоту лаг выбирают с учетом слоя теплоизоляции

Утепление деревянного перекрытия холодного чердака

Схема утепления деревянного перекрытия принципиально отличается местом расположения пароизоляции. Паронепроницаемую пленку крепят не по балкам перекрытия сверху, а подшивают снизу.

Видео описание

Как правильно сделать гидро- и пароизоляцию утепления перекрытия холодного чердака, смотрите в следующем видео:

Если сделать наоборот, то пары воды теплого воздуха будут проникать в поры древесины, а выветриваться не смогут – сверху стоит паронепроницаемый барьер. Это приведет к намоканию деревянных элементов несущей конструкции и никакая обработка антисептиками не спасет древесину от переувлажнения и гниения.

Схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака выглядит так:

Со стороны помещения – пароизоляция, сверху которой набита обрешетка для декоративной отделки потолка. Пароизоляция может быть нескольких видов: простая пленочная, с антиконденсатной поверхностью, с отражающей (рефлекторной) поверхностью. Помимо защиты теплоизоляции от намокания, она предохраняет помещение от попадания внутрь частиц утеплителя.

Теплоизоляция между балок – маты каменной ваты или керамзит.

Слой гидроизоляционной супердиффузионной мембраны.

Напольное покрытие чердака.

Типовая схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака

Утепление скатной кровли

Этот вид утепления крыши дома используют для обустройства мансард или в том случае, если на чердаке установлено инженерное оборудование (например, гидроаккумулятор, расширительный бак, фанкойл или рекуператор системы вентиляции).

Стандартная технология утепления крыши имеет такую схему:

На стропильных ногах набивают снизу вверх полосами внахлест гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Вертикальные стыки при наращивании мембраны в длину должны быть с нахлестом и приходиться на стропило. В последствии нижний край гидроизоляции наклеивают на капельник (для отвода конденсата в желоб водостока).

Поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку, которая обеспечивает вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Для герметичности линии крепежа, между рейкой и гидроизоляцией можно уложить упругую ленту.

Между стропил укладывают маты минеральной ваты.

С внутренней стороны стропильных ног крепят непрерывным слоем пароизоляцию. Если у нее есть антиконденсатная или отражающая поверхность, то ее обращают в сторону чердака.

Внутреннюю сторону пароизоляции производители маркируют

Набивают поверх пароизоляции дистанционную рейку. Она необходима для «правильного» функционирования антиконденсатного или отражающего слоя. Второе назначение рейки – обрешетка для внутренней обшивки чердачного помещения.

Комбинированная схема утепления используется при выделении «теплого контура» мансарды. Принцип такой схемы заключается в утеплении вертикальных ограждений внутри чердака и только той части крыши, которая примыкает к мансарде.

Видео описание

Следующее видео – демонстрация утепления крыши мансарды двумя слоями каменной ваты:

Заключение

Утепление крыши, пожалуй, самый сложный вид среди всех теплоизоляционных работ по ограждающим поверхностям. В многообразии схем для разных типов конструкций и материалов может разобраться только профессионал. А от схемы зависит и выбор утеплителя, и расчет толщины теплоизоляционного слоя. К тому же надо предусмотреть и устроить собственную систему вентиляцию кровли и чердака, без которой утеплитель намокнет и потеряет свои свойства, а деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Правильное утепление крыши. Часть 1: Холодный чердак

Чтобы понять, как произвести правильное утепление крыши, нужно разобраться с ее типами. Наиболее часто встречающиеся типы кровельных конструкций — это холодный чердак и мансарда. В первом случае потребуется утепление перекрытий верхнего жилого этажа (воздух чердачного пространства не прогревается, откуда и пошло название). Во втором — укладка теплоизоляции вдоль стропильных ног крыши. В сегодняшней статье подробно разберем процесс утепления крыши холодного чердака.

Холодный чердак – самая распространенная, проверенная временем кровельная конструкция, применяемая по всему миру на протяжении десятков лет. Широкое распространение получила благодаря своей простоте, доступности материалов и легкости монтажа. Кроме того, в холодном чердаке имеется доступ для осмотра несущих конструкций крыши, поэтому возможные затекания легко локализуются и устраняются подручными средствами.

Рис. 1. Система утепления холодного чердака: 1.Балки перекрытия 2.Утепление каменной ватой 3.Пароизоляционная пленка 4.Супердиффузионная мембрана 5.Разреженная обрешетка 6.Внутренняя обрешетка

В качестве основания для чердака чаще всего используют деревянные балки перекрытия и железобетонные плиты. В зависимости от выбранного материала перекрытия жилого этажа система утепления будет отличаться. Дерево – один из лучших строительных материалов, который обладает рядом неоспоримых преимуществ: легкостью, прочностью и гибкостью. Однако дерево чувствительно к влажности: переувлажненная древесина в процессе эксплуатации может изогнуться непредсказуемым образом, если наберет влагу, а затем — высохнет. Поэтому влажное дерево не используют в строительстве, а сухое — тщательно изолируют от возможного переувлажнения в процессе эксплуатации.

Способность дерева набирать влагу влияет на выбор всех материалов холодного чердака. Так, при выборе утеплителя следует отдать предпочтение паропроницаемому материалу на основе минеральной ваты: этот материал пропустит весь влажный пар через себя, оставив балки сухими. Выбирая между стекловатой и каменной ватой, следует помнить о способности последней защищать всю конструкцию от воздействия открытого огня. Температура спекания волокон стекловаты составляет всего около 600 °С, а такая температура достигается уже через 5 минут после начала возгорания. Поэтому только каменная вата способна защитить несущие конструкции, продлить жизнь дому и, в случае пожара, дать больше времени для спасения людей и имущества.

Здесь же стоит напомнить о том, что любые органические утеплители (пенопласты, полиуретаны) — горят, поэтому их лучше не использовать при строительстве деревянного или каркасного дома. Горение некоторых из них сопровождается еще и выбросом ядовитых паров в атмосферу, «разбрызгиванием» расплава, что представляет дополнительную опасность для людей. Применение органических утеплителей в конструкции пола требует обязательной защиты цементно-песчаной стяжкой.

Много вопросов в системе утепления вызывает использование различных строительных пленок. Из-за неправильного расположения их в конструкции, балки перекрытия могут начать гнить, из-за чего — потеряют впоследствии несущую способность и обрушаются через несколько лет. Чтобы этого не допустить, при обустройстве классического холодного чердака с деревянными балками, принято использовать два вида строительных пленок, которые условно назовем «Внутренней» и «Внешней».

«Внутренняя» пленка укладывается изнутри отапливаемого помещения и предотвращает попадание водяного пара из помещения в утеплитель. Такая пленка называется пароизоляцией. При ее монтаже необходимо тщательно проклеивать все нахлесты бутил-каучуковой лентой, добиваясь герметичности по всей площади. Внутренняя отделка выполняется с техническим зазором не менее 3 см — для исключения местной конденсации влаги на пароизоляции.

Рис. 2.1. Схема вентиляции холодного чердака

«Внешняя» пленка выполняет другие задачи: защищает утеплитель от попадания влаги снаружи (снег, дождь, туман), позволяет выпускать водяной пар из системы (если вдруг он там окажется) и препятствует выдуванию тепла из утеплителя. Некоторые из этих функций можно доверить обычной полиэтиленовой пленке, но выполнить все задачи одновременно — не получится. Большинство пленок либо обладают низкой паропроницаемостью — и поэтому должны монтироваться со вторым вентиляционным зазором, либо низкой водоупорностью — и поэтому не защищают от попадания воды в утеплитель. Единственный тип пленки, способный решить все поставленные задачи одновременно, называется «супердиффузионная мембрана». Такая мембрана обладает паропроницаемостью, значительно превосходящей параметры утеплителя, что позволяет ее монтировать вплотную к нему. А высокая водоупорность позволяет защитить систему от попадания внешней влаги в любом виде.

Таким образом, утеплитель должен быть защищен пароизоляционной пленкой изнутри и супердиффузионной мембраной — снаружи. Хорошей практикой считается укладка разреженной обрешетки из досок поверх «верхней» мембраны для исключения повреждения пленки или смятия утеплителя при хождении по чердаку.

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции (1 год, Минская область)

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции (1 год, Минская область)

Завершая рассмотрение конструкции холодного чердака, обязательно требуется уделить внимание вопросу вентиляции. Правильно организованная система вентиляции крыши дома (рис. 2.1), несмотря на возможное разнообразие исполнения, должна иметь три обязательных составляющих: место входа, каналы для вентиляции и место выхода. Каналом для вентиляции в холодном чердаке будет служить весь его объем. Для нормальной работы температура внутри холодного чердака должна равняться уличной. Для этих целей в подшивке предусматривают места входа холодного воздуха — так называемые «продухи». А в верхней части чердака нужно выполнить места выхода воздуха с помощью слуховых окон, коньковых либо точечных аэраторов.

Чаще всего на практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда вентиляция нарушена: утеплителем заложены все продухи, и воздух с улицы не попадает внутрь. Второй распространенной ошибкой является отсутствие слуховых окон или аэраторов в кровельном покрытии. При обустройстве вентиляции стоит помнить, что площадь выходных отверстий должна быть на 10% больше площади входных отверстий. В этом случае будет создаваться достаточная тяга. Если же вентиляция кровли нарушена, то стропильная система подвергается переувлажнению, а кровельный материал — дополнительному избыточному давлению изнутри помещения. Это может привести к гниению стропильной системы и потере ее несущей способности (рис. 2.2.), преждевременному разрушению кровельного покрытия. Поэтому эффективная работа вентиляции является обязательным условием нормальной эксплуатации системы холодного чердака.

Рис. 3. Последствия отсутствия вентиляции (8 лет, Минская область)

В случае монтажа холодного чердака по основанию из железобетонных плит, система может быть упрощена. Поскольку железобетон паронепроницаем и не боится воздействия открытого огня, утепление может быть выполнено из органических материалов. Здесь выбирать приходится из двух видов пенополистирола и пенополиуретанов. Пенополиуретаны все чаще появляются на объектах, но не всегда напыляемые составы обладают заявленными стабильными свойствами после застывания, а их прочность — бывает недостаточной для динамических воздействий пешеходной нагрузки. Хорошо известный гранулированный пенополистирол (EPS) до сих пор применяется в строительстве. Однако на смену ему уже пришел более современный экструдированный (экструзионный) пенополистирол (XPS), отличающийся более низкой теплопроводностью (что уменьшает требуемую толщину утепления на 25%), уменьшенным в 5 раз водопоглощением и повышенной прочностью. При обустройстве холодного чердака по железобетонным плитам с применением XPS нет нужды тратить денежные средства на покупку и монтаж строительных пленок: материал стойко переносит все внешние воздействия, не боится выдувания и даже замачивания.

Для определения необходимой толщины теплоизоляции воспользуемся методикой, которая подробно описана в ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования». Согласно этому документу, установлены минимальные требования к термическому сопротивлению конструкции. Для кровли он принимается не ниже шести, и рассчитывается отношением фактической толщины материала конструкции (в данном случае теплоизоляции) к его теплопроводности. Таким образом, ответ на вопрос «Как утеплить крышу дома?» — очевиден: требуемая толщина утеплителя рассчитывается умножением теплопроводности материала на шесть. Эта нехитрая математика позволит Вам создать холодный чердак, полностью отвечающий всем действующим нормам. Для полноценного утепления в нашей климатической зоне потребуется 25 см каменной ваты. А при использовании экструзионного пенополистирола — будет достаточно и 20 см. Аналогичным способом можно рассчитать требуемые толщины и остальных теплоизоляционных материалов. Для сравнения: чтобы получить аналогичный показатель засыпкой керамзита — потребуется слой толщиной более полуметра!

В следующей части мы расскажем об устройстве и правильном утеплении мансарды (теплого чердака).

Особенности утепления скатной крыши частного дома

При сооружении дома или капитальном ремонте утепление крыши — важный этап работы. Чтобы получить желаемый результат необходимо выбрать оптимальный вариант технологии работ, который зависит от применяемого утеплителя, конструкции крыши и самого дома: мансардные помещения предъявляют особые требования.

Утепление крыши загородного дома

Нужна ли теплоизоляция крыши?

Крыша относится к таким частям дома, через которые уходит тепло, и теплопотери составляют 25-40% от общего объема потерь. Грамотное утепление кровли означает повышение тепловой эффективности вашего дома и, как следствие, значительную экономию на теплоресурсах.

Выбор материала для теплоизоляции зависит от функции чердачного помещения и от региона, где вы проживаете. Если планируется чердак не использовать, то крышу в основном не изолируют. Утепляющие прослойки располагают либо на полу чердака, либо на потолке изнутри помещения.

Если же строится летняя мансарда или эксплуатируемый чердак для сезонного использования, то утепление крыши выполняется, но материалы применяются меньше по толщине.

Утепление мансардной крыши

Самый недешевый вариант утепления — скатная крыша мансарды, предназначенной для жилья. Тогда при выборе материала надо учитывать показатели звукоизоляции, теплопередачи, экологичности и толщины утеплителя. Также при утеплении крыши не следует забывать о вентиляции, чтобы деревянные стропила хорошо сохранялись и не загнивали.

Какой материал используется для утепления крыши

Технологии, разработанные для процесса утепления скатных крыш загородных домов, предполагают применение волокнистых теплоизолирующих материалов. Это негорючие минеральные ваты, стекловолокна, базальтовые ваты. Для частного строительство лучше приобрести минеральную вату в плитах, которые удобны и легки в использовании.

Минеральные утеплители для крыш и стен загородных домов

Например, минеральная вата URSA — плита ТеплоСтандарт, базальтовая вата Izobel Л-25 или Rockwool от российских производителей. Такие материалы кроме основных свойств обладают дополнительным важным параметром: устойчивостью к возгоранию. При утеплении крыши с их помощью вам не потребуется защищать каминные трубы и дымоходы, поскольку минеральные ваты сами являются веществом, противостоящем огню.

Не все утеплители долговечны и эффективны, поэтому, приобретая материал от вышеназванных известных производителей, вы получаете еще и следующие показатели:

экологичность, которая проявляется химической стойкостью, как в нормальном состоянии, так и при нагреве крыши солнцем;
отсутствие любой реакции на перепад температур;
низкая теплопроводность (чем ниже ее величина, тем более тонкий слой утеплителя можно использовать);
способность не терять форму на протяжении всего периода эксплуатации;
оптимальная плотность;
долговечность с сохранением характеристик.

Плоские крыши реже применяются в загородном строительстве, для их утепления используют пенополистирол с плотностью от 35 кг/м3 и экструдированный пенопласт.

Этапы технологического процесса утепления скатной крыши

Чтобы создать комфортный микроклимат в своем доме, необходимо грамотно подойти к утеплению крыши. Правильно подобранные теплоизоляционные плиты уже пропитаны производителями гидрофобными составами. Поэтому перед началом утеплительных работ остается обработать антипиренами и антисептиками деревянные конструкции крыши. Если вы занимаетесь не строительством, а ремонтом, то проверьте надежность стропил, замените изношенные элементы.

Схема теплоизоляционного кровельного пирога

Перед монтажом необходимо знать, что слои утеплительной системы располагаются следующим образом:

Пленка гидроизоляции — находится непосредственно под кровельным покрытием.
Материал теплоизоляции — в промежутках между стропилами.
Пароизоляционная мембрана.
Декоративная обшивка.

Вентиляционные зазоры

Между крышей и гидроизоляцией, между слоями гидроизоляции и утеплителя, а также между мембраной пароизоляции и внутренней обшивкой обязательно должны быть оставлены вентиляционные зазоры. Тогда в случае образования конденсата, он не будет контактировать с утеплителем, а быстро испарится.

Гидроизоляция и ветрозащита

Чтобы создать гидробарьер между кровлей и утеплителем нужно приобрести материал, соответствующий определенным требованиям:

качественное задержание воды;
сохранение свойств при перепадах температур, воздействия уф-излучения и ветра;
пропускание пара наружу;
эластичность и прочность.

Гидроизоляционная пленка для кровли

Наиболее распространены для этой цели типы материалов:

Пленочные — это полипропиленовые или полиэтиленовые группы материалов. При использовании первого варианта надо проследить за правильной ориентацией сторон пленки по влагопроницаемости. Чтобы было удобно скреплять между собой полотнища пленок, производители часто закладывают в комплектацию двухсторонний скотч.

Рулонные — это класс рубероидов, среди которых удобны в монтаже стекло-и еврорубероид, поскольку в месте стыковки их можно запаять наглухо;

Диффузные мембраны, обладающие свойством пропускания влаги в одну сторону — наружу.

Монтаж гидроизоляции

Полотна пленки (или другого материала) располагают поперек ската крыши, нахлестывают друг на друга не менее, чем на 10 см, скрепляют самоклеющейся лентой или запаивают. Материал должен плотно облегать стропила, вдоль которых набиваются бруски контр-обрешетки, обеспечивающие вентиляционный зазор не менее 20 мм. Полотна материала должны немного провисать, но не более чем на 2 см, чтобы был запас для термической усадки плёнки.

Монтаж гидроизоляции

Лучше всего использовать в качестве гидроизоляции высокотехнологичные мембраны, но, если дом небольшой, вполне можно применять армированный полиэтилен толщиной от 150 Мкм.

Монтаж теплоизолирующего слоя

Если на стадии проектирования загородного дома предусматривают расстояние между стропилами 600 мм, то значительно легче подобрать материал для утепления крыши. Обычная ширина минераловатных утепляющих плит примерно равна этому значению. Для плотной посадки между стропилами будет лучше, если это величина на 30 мм больше.

Монтаж теплоизолирующего слоя

Плиты утепления используют не сразу, после распаковки надо подождать 15-20 минут, чтобы они расправились, восстановили свои габариты. Укладка теплоизоляции между элементами несущей конструкции крыши должна быть очень плотной, враспор, чтобы не образовались мостики холода. При монтаже нельзя допускать неплотного прилегания утеплителя к стропилам и мауэрлатному брусу, а также любых разрывов материала и уменьшения его толщины на всей площади утепления.

Кроме того, необходим строгий контроль величины зазора для вентиляции между гидроизоляцией и утеплителем с помощью бруска заданной высоты. Это сделать несложно, если крыша не имеет слишком замысловатую конфигурацию.

Установка пароизоляционного слоя

Все правила монтажа утеплительной системы надо особенно строго соблюдать, если в доме предусмотрено мансардное помещение. В том числе, надо позаботиться о грамотной пароизоляции после укладки утеплителя. Специальная пленка крепится к нижней плоскости стропил скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой для удобства создания последующей отделки.

Прикрепление пароизоляционной мембраны к стропилам

Между собой полотна пароизоляции соединяются самоклеющейся лентой. Их размещают такой стороной, чтобы влага от утеплителя отводилась, а не наоборот. Закрепляет весь этот «пирог» системы утепления обшивка вагонкой или декоративными панелями. Если помещение чердака нежилое, то отделку можно сделать проще, применить магнезитовую плиту или гипсокартон.

Таким образом, соблюдение последовательности этапов монтажа, а также всех технических требований, станет залогом долговечности вашей крыши и всего дома в целом. У нас в интернет-магазине стройматериалов Кузьмич24 утеплению зданий и кровель посвящен раздел каталога «Теплоизоляционные материалы». Здесь представлены утеплители в плитах и рулонах от надежных компаний: URSA, Rockwool, Knauf, «Технониколь» и многих других.

Пусть в вашем доме будет всегда тепло!

Трубы из ПНД и нПВХ, что выбрать?

В процессе технического развития часто на смену устаревших технологий приходят новые, постоянно ведутся научные разработки с целью получения новых материалов, в том числе и в области водоснабжения.

Традиционно для обсадки скважин на воду использовались колонны из стали. Надежность такой конструкции зависит от:

Марки стали;
Толщины стенки и диаметра;
Способа изготовления. Сейчас в условиях тотальной экономии прямошовные аналоги практически вытеснили бесшовные;
Типа соединения – резьба, муфты, сварка.

Но даже самые лучшие стальные трубы обладают существенным недостатком, они коррозируют во влажной среде. Их стоимость (выполненных по ГОСТу) очень высока. Поэтому в настоящее время при обсадке скважин на воду в 76% случаев используется полимер.

Для обсадных колонн применяют 2 вида полимера: ПНД и нПВХ.

1. Трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления)

Полиэтилен был открыт немецкими химиками еще в начале прошлого века. После целенаправленных разработок был изобретен ПВД (полиэтилен высокого давления). Но из-за его мягкости и низкой прочности использование его для трубопровода было невозможно.

В 1953 году Карл Циглер создал катализатор, на котором получили полиэтилен низкого давления (высокой плотности), отличающийся высокой жёсткостью и прочностью. Разработки в этом перспективном направлении продолжились, и лет через 20 было открыто еще несколько катализаторов, позволивших производить еще более усовершенствованные полимеры.

Современный ПНД имеет плотность свыше 0,94 г/см. Слабая разветвлённость молекулярных связей обеспечивает высокую прочность на разрыв этого материала.

В России для бурения частных скважин на воду трубы из ПНД применяются более 20 лет. Ранее непривычный материал сейчас применяют в 95% артезианских скважин.

Достоинства ПНД

Не подвержены коррозии;
Морозоустойчивость до -70° С;
Прогнозируемый срок службы не менее 50 лет;
Резьбовое соединение обеспечивает герметичность стыков;
Экологически чистый материал не загрязняет воду и окружающую среду.

Недостатки ПНД

Материал эластичен, модуль упругости 900 Мпа (прокатная сталь 2,06 • 10 5 );
Сильное давление грунтов схлопывает трубы, поэтому применять их возможно только с использованием двухтрубной конструкции в качестве внутренней обсадной колонны.

Внимание: пункт об экологичности материала относится исключительно к трубам из первичного сырья. Вторичный пластик дешевле, но наносит непоправимый вред качеству воды. Вторичное сырье получается методом переработки использованной тары, как пищевой, так и нет: бутылки, канистры, ящики, шприцы, пробки. Виды пластика не сортируются, дробятся в гранулы, и все вместе идут на изготовление вторичного ПНД.

Компании «Системы для дома» важно всегда оказывать только качественные услуги. Мы никогда не используем трубы из вторичного сырья.

Конструкции обсадных колонн скважины, рекомендуемые для частного водоснабжения

Стальной кондуктор диаметром 133 мм с внутренней трубой из ПНД диаметром 117 мм.
Внешняя обсадка из стальной трубы диаметром 159 мм, внутренняя из ПНД диаметром 125 мм.

В случае использования труб, изготовленных по ГОСТу и предназначенных для бурения на воду срок службы такой конструкции более 50 лет.

2. Трубы из нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид)

ПВХ промышленным способом стали получать еще в 1931 году. В процессе эксплуатации этот замечательный материал усовершенствовался. Увеличилась сфера его применения.

Из всех полимеров нПВХ является самым прочным материалом, его модуль упругости больше 3000 Мпа.

В нашей стране нПВХ используются с восьмидесятых годов ХХ века.

В настоящее время в Европе обсадку скважин делают исключительно из нПВХ, у нас для бурения частных скважин на воду она стала применяться с 1998 года, процесс внедрения проходил медленно. Первые скважины по технологии нПВХ компания «Системы для дома» сделала в 2011 году, по настоящее время состояние скважин проверяется ежегодно. Так как материал зарекомендовал себя, в последние 2-3 года такие скважины бурят массово.

Достоинства нПВХ

Долговечность более 60 лет;
Химически инертный материал не загрязняет источник водоснабжения и окружающую природную среду;
Устойчив к электрохимической коррозии;
Высокое сопротивление внешнему давлению;
Стоимость ниже стали;
Заглушает шумы и вибрацию;
Не требуется внешний стальной кондуктор;
Раструбы в местах соединения труб обеспечивают высокую герметичность и дополнительную прочность.

Недостатки нПВХ

Чувствительность к морозам ниже 15°С;
Есть ограничение по глубине использования такой обсадки, не более 120 метров;
Не всегда возможно обсадить скважину трубой из нПВХ в случае сложной геологии участка.

Важно: отдельно стоит сказать о толщине стенки труб нПВХ, применяемых компанией «Системы для дома» для бурения скважин на воду: диаметр 125 мм – стенка от 7,5 мм, диаметры 140 мм и 170 мм – от 8 мм. Опасайтесь предложений тонкостенных труб со стекой 5 – 6 мм.

При сборке обсадных колонн для артезианской скважины учитываются:

Глубина бурения;
Потребность в количестве воды (определяет диаметр);
Структура грунта;
Внутрипластовое давление воды в конкретной местности. Возникает много осложнений в случае самоизлива воды из скважины;
Высота грунтовых вод.

В поисках лучших вариантов, воспользуйтесь опытом компании «Системы для дома» в области комплексного водоснабжения. Инженер компании всегда выезжает на участок до начала проведения работ, и на месте он подробнее проконсультирует по характеристикам осадных труб, учитывая особенностей Вашей местности.

Закажите выезд инженера компании “Системы для дома” для составления проекта автономного водоснабжения по телефону: (495) 649-8593

Подробные фотоотчеты выполненных нашими специалистами объектов в Московской области. Даны итоговые сметы и характеристики скважин. Подробнее: более 200 примеров наших работ

От качества обустройства личного источника зависит и срок его эксплуатации и комфорт от всей системой в коттедже. Подробнее: обустройство скважины

С какой периодичностью необходимо проводить сервисный регламент автономной системе подачи воды в дом. Перечень необходимых работ. Подробнее: обслуживание системы водоснабжения частного дома

Пластиковые (ПВХ и ПНД) обсадные трубы

Трубопровод, который используется для обсадки скважин, изготавливается из разных материалов: легированной и углеродистой стали, асбестоцемента, полимеров. Продолжительное время использовались именно стальные трубы. Сегодня хорошей альтернативой для этих целей (в особенности при оборудовании шахт до ста метров) являются пластиковые изделия, которые имеют длительный срок эксплуатации и высокую экологичность.

Пластиковые обсадные трубы — хорошая альтернатива тяжелым и громоздким стальным изделиям

Виды пластиковых обсадных труб

Пластиковая обсадная труба применяется по причине осыпания стенок скважин в особенности при проведении бурения рыхлых пластов почвы. Полимерные изделия обладают неповторимыми эксплуатационными характеристиками, они прочны и легки, а также имеют невысокую стоимость.

Производство пластиковых труб для скважин основано на использовании нескольких типов полимерных материалов. Большая часть выпускается из полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ) способом термопластичной экструзии. Поскольку процесс автоматизирован, обеспечивается высокая точность изделий и оптимальный расход сырья.

Трубы НПВХ имеют высокую прочность и устойчивость к химическим веществам. Они нетяжелые, а резьбовое соединение оснащается уплотнительным кольцом.

Обратите внимание! Недостатками таких изделий является невозможность применения при отрицательных температурах и низкая пластичность.

Полиэтиленовые обсадные трубы достаточно гибкие, выдерживают значительное внутреннее и наружное механическое давление. Такие изделия позволяют производить прокладку с малым изгибом.

Для обсадки скважин применяются трубы с резьбой и без нее

Пластиковые трубы для скважин классифицируются на два вида:

с резьбой;
без резьбы.

Первый тип труб соединяется посредством резьбы, которая выполняется на внутренней стороне одного конца изделия и на внешней – другого. Она может быть ленточного типа либо вида цилиндрической трапеции с шагом 6 мм и глубиной 2,2 мм. Такая резьба повышает герметичность стыка. Соединение без резьбы происходит при помощи накладных муфт.

Варианты применения полимерных труб

В грунте существует несколько типов слоев воды:

артезианские воды;
грунтовые воды;
верховой слой.

Наиболее близко к поверхности расположен верховой слой, глубина которого может достигать до 5 метров. Основным источником воды в нем являются осадки, что определяет не соответствующее стандартам качество. Этот слой колеблется в течение года. Для скважин в нем вполне могут быть использованы пластиковые трубы.

Выбирая трубы, следует сначала определиться с глубиной будущей скважины: для артезианских скважин пластиковые трубы не стоит применять

Грунтовые воды располагаются на значительной глубине – обычно до нескольких десятков метров. Поскольку вода проходит многослойные слои глины и песка, она намного чище.

Поскольку в таком слое вода высокого качества, а стоимость бурения невысока, то большое количество подземных скважин размещены именно в нем. Наиболее часто здесь применяется пластиковая труба диаметром 125 мм.

На уровне артезианских вод находится вода наивысшего качества — глубина составляет 40-250 м. На такие глубины скважины делают нечасто. Пласты грунта оказывают на трубу воздействие большого давления, что требует использование изделий повышенной прочности. В таком случае подойдут трубы из полиэтилена и ПВХ, но лучше отдать предпочтение нержавеющей стали.

Обсадные трубы из ПВХ могут быть с различной толщиной стенок. Диаметр обсадного элемента и основной трубы зависит от способности скважины за определенное время отдавать требуемое количество воды, мощности насоса, расчетов потребления воды.

Характеристика обсадных ПНД труб

Трубы из полиэтилена низкого давления для обсадки скважин чаще всего выпускаются в черном либо голубом цвете.

Обратите внимание! Главными эксплуатационными свойствами скважины являются срок службы, производительность и качество воды, которое объясняется отсутствием факторов всевозможных загрязнений.

Диаметр трубы для обсадки может быть разным, максимальный составляет 180 мм

Обсадные ПНД трубы имеют наружный диаметр от 90 до 180 мм, толщину стенок от 7,3 до 14,0 мм. Стандартизированная длина составляет 4 метра, но могут быть поставлены любые отрезки изделий от одного до 12 метров.

ПНД трубы имеют высокую ударную прочность, химическую стойкость и необходимую плотность. Гладкая поверхность предотвращает скопление осадков, что удлиняет эксплуатационный срок.

Условное обозначение пластиковой трубы для скважины включает такие характеристики:

наименование материала;
тип трубы;
значение размерного отношения;
наружный диаметр (номинальное значение в мм);
толщина стенки (номинальное значение в мм);
область применения;
технические условия.

Такие изделия могут применяться во время проведения бурения нефтяных и газовых скважин или при поиске воды, полезных ископаемых.

Обсадные трубы ПНД отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы

Достоинства пластиковых труб для обсадки

Обсадные пластиковые трубы для скважины отличаются экологической чистотой. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое сопротивление потоку воды. Трубопровод также устойчив к воздействию агрессивной среды, коррозии и химическим веществам.

Обсадная конструкция имеет высокую кольцевую жесткость и прочность. Она не сужается и не подвержена структурным деформациям под воздействием атмосферных изменений или по прошествии какого-то времени.

Небольшой вес пластиковых изделий для скважин снижает продолжительность и упрощает монтажные работы. К тому же они имеют невысокую стоимость по сравнению с аналогами из других материалов и несложны в обслуживании.

Хранить изделия можно на открытых площадках, в навесах или помещениях без отопления. Высота укладки составляет до 2-3 метров в зависимости от срока хранения. Для транспортировки обсадных труб для скважин диаметром больше 22,5 см не предусмотрена обязательная упаковка.

Установка пластиковых изделий для скважин

Обсадка скважины производится во время ее бурения либо сразу после завершения этого процесса.

В шахту опускают пластиковые трубы так, чтобы не произошло осыпания стенок. Крепится трубопровод в середине ствола шахты путем заливания цементного раствора между установленной трубой и стенкой скважины.

Трубы в скважину устанавливаются во время бурения или сразу же после него, чтобы не допустить обсыпания стенок канала

От вида стыковки зависит способ получения ствола. Применяемые для скважины обсадные пластиковые трубы без резьбы соединяются муфтой или при помощи раструба. На наружную поверхность трубопровода, а также внутри соединяющего элемента наносится клеящий раствор. Далее, элементы стыкуются.

Обратите внимание! Поскольку вес и нагрузки постепенно увеличиваются, то такой способ используется только на небольших глубинах.

Такой вид обсадки пластиковыми трубами обходится дешевле, но он менее надежен. Для глубоких шахт лучше применять сварные муфты. Они расплавляются изнутри, а трубопровод – снаружи, путем нагревания и затем соединяются. Полученный стык отличается прочностью и герметичностью.

При резьбовом соединении предполагается наличие внутренней и наружной резьбы на концах изделий. Если имеет место нарезка только внешней резьбы, то для соединения требуется муфта. Надежность стыка влияет на чистоту поднимаемой воды, поэтому лучше использовать трубы с резьбой.

Пластиковые трубы для обсадки скважин используются достаточно широко благодаря низкому весу и простоте монтажа. Однако следует учитывать, что по СНиП не допускается их применение на больших глубинах и со значительным расходом воды.

Обсадная труба для скважины: металл или пластик?

При бурении скважины формируется обсадная колонна. Она состоит из вертикальных труб, по которым вода поднимается наверх. Обсадка формирует стенки канала, не дает почве осыпаться. Она изолирует питьевую воду от грязной воды из верхних слоев почвы.

Тип обсадки влияет на цену метра бурения. У владельцев загородных участков возникает вопрос: что лучше, пластиковая или металлическая труба для скважины. Рассмотрим характеристики разных материалов, их достоинства и недостатки.

Железные трубы и их недостатки

Между сторонниками пластиковых и стальных труб разворачиваются жаркие споры. Сторонники металла ссылаются на советские ГОСТы и СНиПы. В них сталь упоминается как самый надежный материал для систем водоснабжения. Однако составители старых нормативных документов жили в мире, где не было пластиковых аналогов.

Говоря о достоинствах стальной обсадки, советские инженеры сравнивали ее только с асбестом. В наши дни стандарты пока не были пересмотрены, несмотря на очевидные недостатки железа по сравнению с пластиком. Современные инженеры считают, что стальная обсадка скважин морально устарела, как в свое время это произошло с асбестом.

Главные недостатки стальной обсадки:

Образование коррозии и ржавчины во влажной среде.
Загрязнение питьевой воды частицами железа.
Уже растворенное железо ускоряет коррозию стенок.
Малый срок службы металла по сравнению с пластиком.
Ржавчина может забить насос через 4-6 лет после его установки.
Когда канал забивается ржавчиной, снижается напор воды в системе.

Многие компании признали достоинства пластика. Новый материал применяется в сфере ЖКХ для обустройства систем водоснабжения и канализации. Устаревшие конструкции заменяют на легкий, практичный и долговечный пластик. При бурении лучше сразу установить современный материал, чтобы не тратить деньги на частый ремонт.

ПНД: «за» и «против»

Многие люди считают, что есть два варианта обсадной трубы для скважины: металл или пластик. Но существуют разновидности пластика: ПНД и нПВХ. Нужно понимать их отличия, чтобы выбрать тип обсадной колонны.

ПНД изготавливается из полиэтилена методом шнековой экструзии. Для изготовления может применяться переработанный пластик. Например, канистры от моторного масла или медицинские шприцы. Нельзя гарантировать, что во вторичном пластике нет вредных веществ. Вторичная переработка – это хорошо. Но не при производстве труб, предназначенных для питьевой воды.

К достоинствам ПНД относится низкая цена, длительный срок службы, простая схема монтажа. Но главным недостатком ПНД труб является высокая эластичность. При строительстве горизонтальных трубопроводов ПНД изделия гнутся без дополнительных соединений.

Из-за высокой гибкости нельзя применять ПНД как единственный материал для обсадки. Он будет деформироваться из-за давления грунта. Это привело к появлению мифа о хрупкости пластиковых труб, которое не применимо к нПВХ. ПНД трубам требуется укрепление железным кондуктором. А недостатки железа при обустройстве скважин были перечислены выше.

нПВХ: долговечность, безопасность, комфорт

Название материала расшифровывается как непластифицированный поливинилхлорид. В составе нет добавок-пластификаторов, которые снижают прочность изделий. Колонна получается более жесткой по сравнению с ПНД. Не требуется укрепления стенок железным кондуктором. Это снижает цену обустройства, повышает экологическую чистоту скважины.

Преимущества нПВХ для обсадки скважин:

Срок службы обсадной колонны – от 50 лет.
В составе отсутствуют вредные вещества.
Материал не влияет на химический состав воды.
Способность выдерживать ежегодные перепады температуры почвы.
Устойчивость к перепадам давления, гидроударам.
На гладких стенках не откладывается ил, не размножаются бактерии.
Вода быстро подается на поверхность по гладким стенкам.
Универсальность: материал можно использовать на любых почвах.
Подходит для скважин глубиной 200 метров и более.
Высокая скорость монтажа обсадной колонны.

Трубы нПВХ стоят немного дороже аналогов из ПНД. Однако разница в цене полностью оправдана за счет эксплуатационных характеристик. Материал отличается гарантированной чистотой. Состав не содержит вредных добавок.

нПВХ сложно и невыгодно перерабатывать. Поэтому в составе не может содержаться опасных веществ.

Выводы

После сравнения характеристики материалов, можно ответить, какая труба лучше для скважины на воду. Обсадная колонна нПВХ будет лучшим вариантом для обсадки. Материал не загрязняет воду, не подвержен коррозии, служит до 50 лет и более, подходит для обсадки скважин на песок и известняк. Мы устанавливаем нПВХ колонны, подбирая диаметр и толщину стенок труб в зависимости от условий бурения.

Обсадные трубы для скважин из ПВХ

Бурение скважин на воду для обустройства автономных систем водоснабжения в частном секторе требует укрепления стенок с помощью специальных труб. Раньше для усиления стенок скважины, предотвращающего их обрушение, использовались обсадные трубы из металла или асбестоцемента. Сегодня с этой целью применяют пластиковые трубы, в основном – из поливинилхлорида (ПВХ).

Трубы ПВХ: технические характеристики

Фасонные изделия для усиления стенок скважин на воду называются обсадными трубами. Их диаметр совпадает с размером гидротехнического сооружения. В зависимости от глубины бурения для укрепления стенок могут использовать две и более трубы, выпускаемые в длину 2, 3, 5 и 6 метров и наружным диаметром от 90 до 255 мм.

Для наращивания стенок скважины в глубину у труб имеются резьбовые соединения на обоих концах (внутренние и внешние). С их помощью трубы соединяются раструбным способом, и для дополнительной герметизации стыка фиксируются специальной лентой или сальниковыми уплотнителями. Толщина стенок труб колеблется в диапазоне 5-13 мм. Какую именно трубу выбрать для укрепления стенок при бурении, зависит от физико-механических свойств грунта и глубины водоносного пласта.

Важно! Бурение скважины нужно выполнять в строго вертикальном направлении без отклонений. В противном случае это не даст корректно установить трубу, которая либо застревает в отверстии, либо деформируется.

Преимущества обсадных труб ПВХ для скважин

Поливинилхлорид – предпочтительный материал для производства обсадных труб для гидротехнических сооружений. Преимущества ПВХ превосходят положительные свойства других полимеров – полиэтилена низкого давления (ПНД) и полипропилена (ПП). Узнать обсадные трубы из ПВХ в магазинах можно по красивому голубому цвету и наличию резьбы на фасках изделий.

Ключевые преимущества обсадных труб ПВХ следующие:

малый вес, позволяющий выполнять работу по укреплению скважины без посторонней помощи, а облегчающий транспортировку из магазина к месту будущей установки;
долговечность изделий (средний срок службы – до 50 лет);
хорошие гигиенические свойства, инертность к щелочам, кислотам, солям жесткости и металлам в грунтовой воде, а также сохранение первоначальных свойств воды;
стойкость к коррозии и гниению (основное преимущество перед металлическими обсадными трубами);
механическая стабильность, сохранение изначальной формы без деформации даже под большим статическим давлением грунта и грунтовых вод;
гладкие внутренние стенки, которые не зарастают илом и сохраняют пропускную способность труб;
безопасность для контакта с водой, используемой для питья и приготовления пищи;
низкая стоимость изделий.

Механическая прочность трубы ПВХ позволяет ей служить долго даже при условии постоянной вибрации, производимой погружным скважинным насосом. По своей прочности и твердости материал превосходит трубы ПНД и полипропиленовые изделия.

Внимание! Стандартный диаметр скважин на воду – 9-40 см. Чаще всего для укрепления стенок используются трубы 125-225 мм как наиболее оптимальный вариант для последующей установки погружного скважинного насоса. Погружной насос практически совпадает по геометрии с проходным отверстием скважины.

В чем отличие от труб ПНД

Трубы ПНД производятся из полиэтилена низкого давления, который проходит особую обработку и в результате обретает пластичность и высокую стойкость к температурным воздействиям. Трубы ПНД – основной конкурент ПВХ труб в сфере обустройства внутридомовых инженерных систем. Чаще всего ПНД используется для установки систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой, дренажной и ливневой канализации безнапорного и напорного типа.

Основные различия изделий из ПНД и ПВХ:

в отличие от труб ПНД, которые монтируются только встык или методом электромуфтовой сварки, трубы ПВХ могут соединяться раструбным способом с помощью собственной резьбы, в том числе с использованием различных фитингов;
ПНД более стоек к низким температурам, тогда как ПВХ трубы могут трескаться на морозе (но для установки в скважине это не проблема, поскольку в этом случае изделия располагаются ниже глубины промерзания грунта);
трубы из ПВХ дешевле аналогов из ПНД в среднем на 10-20%, но все зависит от конкретного производителя и марки изделий.

Общими свойствами ПВХ и ПНД труб является стойкость к агрессивным химическим веществам, способность выдерживать высокие температуры от 60 до 80°С, а также высокая механическая прочность.

Особенности монтажа

Перед началом буровых работ определяют глубину залегания водоносного слоя и приблизительный дебит будущей скважины. Это можно узнать, сверившись с геодезическими данными соседей (если у них на участке также есть скважина), либо с помощью специальных карт местности. Бурят скважину с помощью буровых установок, причем первые 3 метра – с помощью бура большего диаметра, а затем – меньшего. По достижению водоносного слоя в скважину устанавливают первую трубу.

Важно! При бурении важно обязательно откачивать буровой шлам – смесь разрушенных горных пород, глины и грунтовых вод с помощью илососов и других насосных установок. Разлив которого может полностью привести в негодность почву на садово-огородном участке.

Собственно процесс укрепления стенок скважины выглядит так:

после установки первой трубы меньшего диаметра на нее наращивают следующую, используя раструбное резьбовое соединение;
таким способом устанавливают и последующие трубы, исходя из глубины скважины;
промежуток между стенкой скважины и внешней частью трубы заполняют жидким цементом или мелким щебнем для неподвижной фиксации сооружения;
верхнюю часть обсадной трубы, достигающую глубины промерзания грунта, утепляют с помощью любого теплоизолирующего материала (минеральная вата, пенопластовая или полистирольная скорлупа);
видимую часть трубы скважины закрывают специальной пластиковой заглушкой и оформляют в виде небольшого колодца.

Важно также не опускать обсадную трубу впритык ко дну скважины – изделие не должно опираться в грунт, а доходить только до кровли водоносного слоя. В противном случае такая ошибка в установке приведет к снижению дебита скважины и преждевременному разрушению обсадной трубы.

Внимание! Участки соединения труб нужно дополнительно зафиксировать с помощью силиконовых/резиновых уплотнителей или специальной ленты, чтобы в скважину не поступала вода из верхних слоев грунта.

В процессе установки труб в скважине их диаметр сокращается по мере углубления. Для соединения двух труб разного диаметра необходимы специальные фитинги – переходники соответствующего внутреннего и наружного размера резьбы. Чтобы правильно поместить обсадную трубу в скважину, в буровое отверстие сначала погружают трубы меньшего диаметра (например, 125 мм), затем с помощью фитингов на них устанавливают изделия обычного размера. На глубине первых 3-5 метров от поверхности земли должны быть установлены трубы большего размера.

Как правильно выбрать ПВХ трубы для скважины

Главная задача покупателя – выбрать сертифицированные изделия, соответствующие стандартам качества. Производство труб ПВХ для водозаборных скважин регулирует ГОСТ ТУ 2248-001-84300500-2009. Выбирая изделия в магазине стройматериалов, обязательно осведомитесь у продавца о наличии сертификата, а также смотрите на маркировку на самих трубах.

Чтобы правильно подобрать диаметр пластиковой трубы, необходимо заранее знать, какой вид насосного оборудования будет использоваться для откачки воды из скважины. Самый распространенный вид насосов – погружные скважинные модели удлиненной формы.

Для правильного функционирования техники необходимо обеспечить расстояние между стенкой трубы и насосом не менее 4 мм. Подбирая трубу, не спутайте внутренний диаметр изделия с внешним, учитывая толщину стенки изделия. Например, если толщина стенки ПВХ трубы составляет 5 мм, а диаметр насоса – 80 мм, то наружный диаметр трубы должен быть как минимум 89-90 мм. Если вы не уверены в правильности выбора, лучше проконсультироваться со специалистом.