Отделка деревянной вагонкой

Обшивка стен вагонкой своими руками

Многие разновидности строительных материалов в последнее время стали доступными, и при этом не потеряли своего качества. К таким строительным материалам следует отнести и вагонку, использовать которую можно как для внутренней, так и для внешней отделки стен. Обшивка стен вагонкой имеет свои преимущества: материал не боится длительного воздействия прямых солнечных лучей, долговечен, абсолютно невосприимчив к резким температурным перепадам (вагонку можно использовать в среде от -50 до +150 градусов).

Но, как и другие строительные материалы, вагонка требует особого обращения и определённого навыка отделки. Перед тем как обшить дом вагонкой, следует подробно изучить технологию укладки, а также узнать порядок проведения отделочных работ.

Основные разновидности вагонки

Перед закупкой вагонки, необходимо узнать его основные виды, цена которых может иметь существенное различие. Также различаются и такие факторы как эксплуатационный срок, дизайн, использование определённых материалов для обработки.

• Деревянная. Наиболее популярна среди вагонки, так как изготавливается из настоящих пород деревьев (сосна, ель, кедр) и является экологически чистым материалом. После укладки, деревянную вагонку можно вскрыть лаком, мастикой или марилкой, нанести слой краски или оставить в первозданном виде. Обладает достаточно привлекательным, природным дизайном.

• Древестоволокнистая или МДФ. Структура МДФ-вагонки представляет собой опилки, которые проходят пресс при большой температуре. По стоимости отличается от деревянной, очень негативно реагирует на воду. Среди специалистов бытует мнение, что данная разновидность вагонки постепенно выделяет формальдегид, крайне вредный для человеческого организма.

• Пластиковая. Как можно без труда догадаться, пластиковая вагонка относится к самой дешёвой разновидности данного материала. При изготовлении данного изделия используют качественный и экологически чистый пластик. Основные преимущества: низкая ценовая политика, удобство при монтаже, лёгкий вес и длительный эксплуатационный срок. К сожалению, пластиковая вагонка крайне невосприимчива к температурным перепадам и требует особого крепления.

• Алюминиевая. Если необходим долговечный и качественный материал по доступной цене для внешней отделки стен, то следует приобретать именно алюминиевую вагонку. Производители данной разновидности материала уверенно заявляют, что такое изделие способно прослужить не менее 50 лет. При этом алюминий является лёгким металлом и не создаёт дополнительной нагрузки на здание.

Плюсы и минусы вагонки

Вагонка является универсальным материалом, использующимся для обшивки как внешних, так и внутренних поверхностей. Обшивка вагонкой обладает следующими преимуществами:

• Доступная ценовая политика. Даже вагонка из натуральных сортов дерева по стоимости не слишком превышает гипсокартон.
• Является экологически чистым материалом, вне зависимости от разновидности. Даже в структуре пластиковой вагонки не содержатся химически активные вещества.
• Обладает лёгким весом, что существенно упрощает не только монтаж, но и транспортировку материала.
• Отделка имеет эстетичный и натуральный внешний вид, особенно вагонка, сделанная из дерева.

Но, помимо своих положительных качеств, обшивка вагонкой имеет и некоторыми недостатками. Например, МДФ-материал с течением времени начинает выделять некоторое количество вредного формальдегида. Даже вагонка, выполненная из дерева, негативно воспринимает механические удары, на ней отчётливо видны царапины, борозды и вмятины.

По заверениям специалистов, при обшивке стен вагонкой, можно быть уверенным в её длительном эксплуатационном сроке, что является не совсем верным. Даже при тщательной обработке, на свежем воздухе данный отделочный материал прослужит не более 10-15 лет.

Видео с YouTube:

Правильная подготовка поверхности дома

При отделке неподготовленной поверхности дома, срок службы вагонки существенно сокращается, или изделие может принять неправильное положение.

Последовательность подготовки рабочей поверхности:

• Монтаж обрешётки. Вагонка не монтируется непосредственно к стене, её устанавливают на заранее собранную обрешётку, для которой могут применять уже готовые металлические профили или деревянные бруски небольшого сечения.
• Шаг обрешётки должен составлять не более 50 см, иначе нарушается устойчивость всей конструкции. Для крепления обрешётки к стене чаще всего используют дюбели, если поверхность из дерева – саморезы.
• Обрешётка по всей площади должна выравниваться с помощью строительного уровня, её нельзя монтировать на одном расстоянии от стены, так как стены очень часто бывают неровными, а вооружённым глазом этого заметить практически невозможно.

Как было сказано раннее, вагонка имеет длительный эксплуатационный срок, продлить который можно, если смонтировать её на некотором расстоянии от стены. В данном промежутке должен постоянно циркулировать воздух, что способствует хорошей вентиляции.

Если планируется утепление стен и всей внутренней поверхности дома, то укладывать утеплитель необходимо в промежуток между обрешёткой и стеной. Сначала к стене крепится теплоизоляционный материал, поверх которого натягивается специальная плёнка, так как называемый паробарьер, а далее можно монтировать обрешётку. Такой слой дополнительной защиты от холода также препятствует проникновению в помещение нежелательных звуков снаружи.

Несколько слов о подготовке материала

Некоторые мастера советуют обрабатывать вагонку только после укладки, другие – непосредственно перед процессом. Второй способ наиболее продуктивен, так как строительный материал, для большей его долговечности необходимо обработать со всех сторон.

Для придания отделке необходимого цвета, обыкновенно используют марилку или мастику, оеже – обыкновенную краску. После высыхания, вагонку вскрывают несколькими слоями лака, для предотвращения воздействия факторов окружающей среды. Перед облицовкой, материал (уже готовый к монтажу), должен не менее суток провести в помещении с нормальной комнатной температурой.

Правильная последовательность обшивки стен вагонкой внутри помещения

После того, как подготовлен строительный материал и создан каркас, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки в помещении. С одной стороны, процесс не вызывает трудностей – материал крепится легко, ведь обшивка вагонкой предусматривает специальные пазы, достаточно только вставлять один элемент в другой. Но это не так и некоторые трудности всё же присутствуют. Также следует рассмотреть основные варианты крепления материала:

• Гвоздями. Крепление гвоздями, наверное, является самым надёжным и дешёвым способом монтажа вагонки, который имеет один существенный недостаток – массу проблем при необходимости её снятия. Также при извлечении гвоздей из материала, можно серьёзно попортить поверхность
• Саморезами. Очень удобный и практичный строительный материал, который требует для быстроты крепления только наличие шуруповёрта (гвоздями немного проще – достаточно молотка). Монтаж вагонки к каркасу вручную – это очень длительный и трудоёмкий процесс. Саморезы, не так как крепление гвоздями, очень удобны и при снятии обшивки, при выкручивании они оставляют небольшое отверстие, которое практически не заметно в дальнейшем.

• Кляймерами. Кляймером называют небольшой строительный элемент, выполненный из металла, используются не только для крепления вагонки, но и при работах с камнем для обшивки, таким как гранит. Использование кляймеров позволяет сохранить поверхность вагонки в целостности.

Создание каркаса или обрешётки можно пропустить, так как данная процедура была описана выше и её можно отнести к разряду подготовительных работ.

Шаг 1: горизонтальная или вертикальная обшивка

Самый удобный вариант обшивки деревянной вагонкой – вертикальный, тогда материал можно подрезать по всей длине. Оставшиеся куски вполне пригодятся в будущем, например, при отделке какого-либо небольшого хозяйственного помещения.

Но иного, из-за неровностей стены или других дефектов помещения, приходится выкладывать вагонку горизонтально. Такой вариант не всегда удобен и требует наличия напарника. Горизонтальная обшивка дома вагонкой подразумевает начало работ с самого верха. Многие мастера допускают ошибку, обшивая стену снизу, на случай, если целый кусок будет слишком большим в конце. Если последняя полоска материала слишком широка, то данный промежуток можно скрыть с помощью обыкновенного плинтуса. На потолке это будет гораздо сложнее и менее эстетично.

При использовании кляймеров, их необходимо закрепить через специальное отверстие на каркасе, а в свободный паз вставить одну сторону полосы деревянной вагонки. При этом кляймеры не мешают устанавливать в пазы одного элемента следующий. Очень удобный вариант, с расчётом на то, что потом такую обшивку можно будет быстро разобрать.

Шаг 2: отделка

Если материал для помещения не был обработан до начала монтажа, то после окончания обшивки её следует вскрыть с помощью марилки или мастики (для придания требуемого цвета), а затем нанести несколько слоёв лака. Это предотвратит негативное воздействие окружающей среды.

Отделка дома вагонкой также включает в себя монтаж плинтусов, который поможет скрыть некоторые дефекты, возникающие в процессе обшивки стен. Следует помнить, если электрическая проводка в помещении наружная, то кабелей или проводов можно приобрести специальный плинтус, который также является кабель-каналом.

Видео с YouTube:

Порядок обшивки вагонкой внешних стен

Обшивка деревянной вагонкой внешней поверхности дома практически ничем не отличается от внутренних стен. Здесь тоже необходимо монтировать каркас, на который впоследствии будет крепиться отделочный материал. Единственное отличие – это возможность использования пенопласта в качестве утеплителя, который достаточно хорошо пропускает воздух и имеет длительный срок эксплуатации.

Перед установкой обрешётки следует тщательно подготовить стену. Для этого её поверхность покрывают специальной штукатуркой с важными паронепроницаемыми качествами.

Как самостоятельно выполняется отделка вагонкой интерьеров?

Вагонка – практичный и эстетически привлекательный вариант отделки помещений разного назначения. Визуально она представляет рейки, имеющие с одной стороны шип, с другой – выемку. Таким способом рейки соединяются между собой в процессе монтажа. В зависимости от используемого материала может выполняться отделка вагонкой как внутренних, так и наружных поверхностей помещений. Универсальные характеристики позволяют использовать материал для обшивки стен, потолков, пола. Но главное, отделать вагонкой дом внутри своими руками может каждый.

Главное – четко понимать, что делать и какой материал использовать. Десять лет назад такой вариант отделки выбирался только для бани, а в городской квартире, как правило, для лоджии или балкона. Современные же направления дизайна позволяют использовать вагонку в помещениях любого назначения и даже для наружной отделки зданий.

Преимущества и недостатки материалов

Дерево, пластик и МДФ имеют как достоинства, так и недостатки:

материал	достоинства	недостатки
Дерево	Натуральность, экологичность, природная красота, сочетание с другими отделочными материалами, прочность	Огнеустойчивость, подверженность воздействию влаги, гниению без своевременной обработки
Пластик	Эстетичность, минимальный уход, не требует дополнительной периодической обработки, высокая влаго- и огнеустойчивость	Прочность, низкая устойчивость к механическим повреждениям
МДФ	Имитирует текстуру натуральной древесины, большой выбор цветовой палитры, сочетание с другими вариантами отделки	Влагоустойчивость (хорошо впитывает влагу, набухает и теряет внешний вид)

Разновидности материала

В зависимости от материалов, из которых изготовлена вагонка, её можно разделить на три вида:

• деревянная
• пластиковая
• панели МДФ

Дерево

Для изготовления деревянной вагонки чаще всего используются следующие древесные породы:

1. Сосна. Самый доступный вариант.
2. Лиственница. По сравнению с таким материалом, как сосна, имеет более высокие характеристики, при этом не сильно отличается по цене.
3. Дуб. Общепризнан материалом премиум-класса, который отличает прочность и стойкость.

Для изготовления применяется также береза, ясень и другие породы дерева, но не так повсеместно, как перечисленные выше. Что касается качества, то существует 4 сорта деревянной вагонки:

• «Экстра»
• Класс «А».
• Класс «В».
• Класс «С».

Вагонка в интерьере дома

Выбор вида вагонки для отделки поверхности зависит от:

• Назначения помещения. Для внутренней отделки главный критерий – экологичность. Для наружной отделки – правильная защита от агрессивного воздействия внешней среды. Отделка бани внутри вагонкой своими руками требует использования самого качественного материала.
• Способа монтажа.
  • Вертикальный – наиболее распространенный, так как защищает стык ламелей от затекания воды, и визуально делает потолки помещения выше. Для бани является лучшим вариантом, так как конденсат не застаивается и стекает вниз.
  • Горизонтальный способ установки – самый простой. Скрывает недостатки поверхности стен. Чаще используется для наружной отделки.
  • Метод «ёлочка». Трудоемкий и требующих точных расчетов. Однако экономный, так как позволяет использовать даже совсем небольшие по длине элементы. Отделка лоджии вагонкой способом «ёлочка» часто используется умельцами при маленькой площади обшивки.
  • Комбинированный. Сочетает перечисленные выше способы. Позволяет создавать сложные узоры. Требует серьезной подготовки мастера.

Отделка потолка вагонкой (видео)

Пластик

Пластиковая вагонка производится из поливинилхлорида. Этот материал имеет прекрасный внешний вид и экологически безопасен. Идеально подходит для наружной отделки, так как без проблем выдерживает воздействие агрессивных факторов внешней среды (не боится влаги, не выгорает под действием солнечных лучей). Правда, не желательно использовать в местах с интенсивным пешеходным потоком ввиду подверженности механическим воздействиям.

Замена поврежденного элемента не является сложной, однако при высоком риске случайных повреждений может требоваться частый ремонт. Внутри помещений используется для отделки потолков, а также стен помещений с повышенной влажностью (ванн, душевых, бассейнов, пищеблоков и т.д.)

МДФ вагонка

МДФ вагонка производится из древесной стружки. Технология изготовления представляет собой процесс горячего прессования материала под высоким давлением. Вследствие этого из стружки выделяется лингин, надежно скрепляющий все составляющие в единое целое. От ДСП и ДВП процесс изготовления МДФ отличается полным отсутствием использования любых клеящих растворов.

МДФ вагонка в интерьере

Внешне такая материал почти не отличается от панелей из цельного дерева, но по стоимости значительно дешевле. Кроме того, плиты МДФ легкие и удобные в работе, служат длительное время и не требуют особого ухода. Часто применяют отделку вагонкой МДФ внутри дачного дома фото интересных идей дизайна можно увидеть, как в интернете, так и в печатных изданиях.

Монтажные работы

Если Вы решили выполнить отделку балкона или целого дома вагонкой своими руками с помощью пошаговой инструкции – дерзайте, так как справиться с такой работой самостоятельно вполне реально.

В процессе монтажа вагонки есть основные этапы работы.

• Выбор способа расположения вагонки (вертикальное или горизонтальное). Это зависит от желания владельца и особенностей помещения. Реечный каркас набивается перпендикулярно направлению укладки ламелей.
• Подготовка материалов для отделки.
• Установка каркаса. Выполняем в одной плоскости, используя уровень и отвес. Укрепляем сначала ведущие планки, потом остальные рейки на расстоянии 50 – 60 см друг от друга саморезами или гвоздями. Установленную обрешетку стоит обработать антисептиком.
• Перед закреплением вагонки утеплите стену, укрепив к рейкам утеплитель и паробарьер степлером.

Как отделать стены вагонкой

• Закрепление вагонки. Монтаж начинаем с угла при горизонтальном креплении и сверху – при вертикальном. К креплению первой ламели надо отнестись ответственно. Выставьте её ровно, без наклонов. Сначала доска крепиться крепится по краям, потом – посередине. Вагонку укрепляют шипом вперёд. Шип следующей плиты должен войти в паз предыдущей. Постоянно уровнем проверяйте ровность укладки.
• Завершающие работы. Пришло время установке плинтусов, декоративных планок. Обрабатываем вагонку защитной грунтовкой, шлифуем и лакируем панели.

Несколько практических советов

Используйте в своей работе небольшие хитрости:

• Чтобы вагонка не искривлялась и не закручивалась винтом, её стоит распечатать, сложить в стопки и переложить заранее приготовленными досками, стянуть посередине и краям скотчем и оставить на неделю в таком положении.
• Чтобы светлая вагонка не запачкалась от смазки кляймеров и металлической пыли, их перед работой протирают сухой тканью.
• Чтобы в помещениях с высокой влажностью (саунах) вагонка не деформировалась, лучше всего крепить на саморезы (если закрутить под срез древесины, их почти не будет видно).
• Зашивать вагонку лучше от углов в сторону двери или окна. Если Вам не хватит небольшого кусочка, то около проемов его можно незаметно заделать дополнительным кусочком или закрыть наличником двери.

Вагонка – это уникальный облицовочный материал. При правильном выборе материала и аккуратно выполненном монтаже, такая отделка прослужит многие годы, создавая стильный интерьер и уют в помещении.

Как выполняется отделка вагонкой внутри дома: процесс в картинках

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Применение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

• Отличная изоляция звука;
• Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
• Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
• Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
• Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

• Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
• Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

• Сосна;
• Ель;
• Береза;
• Лиственница;
• Дуб;
• Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Окрашивание

После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

В заключение

Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Как устроено теплоснабжение многоквартирного дома

На территории России обычно используется система центрального отопления многоквартирного дома, теплоноситель в которую поступает от городской котельной или ТЭЦ. При этом водяные контуры обустраивают по разным схемам, поскольку они бывают однотрубными и двухтрубными. Обычно потребителей тепла мало интересуют подобные нюансы, но при необходимости произвести ремонт квартиры и поменять старые батареи на новые современные отопительные радиаторы в подобных тонкостях владельцам жилой недвижимости желательно разбираться.

Индивидуальное отопление в жилых домах

Стоимость автономного отопления в многоквартирном доме немаленькая, поэтому предпочтительнее вводить в строй одну мощную котельную, способную обеспечить теплом и горячей водой жилой микрорайон.

Центральное отопление многоквартирных домов

По магистральным трубопроводам теплоноситель из центральной котельной подается на тепловой узел многоквартирного дома и дальше распределяется по квартирам. Дополнительную регулировку степени подачи горячей воды в таком случае производят непосредственно на тепловом пункте, для чего используют циркулярные насосы. Данный способ подачи теплоносителя конечному потребителю называют независимым (подробнее: “Централизованное отопление это одновременно плюсы и минусы”).

Кроме этого в многоквартирных домах используют зависимые отопительные системы. В таком случае теплоноситель транспортируют в квартирные батареи без дополнительного распределения прямо с ТЭЦ. При этом температура воды находится вне зависимости от того, подается она через распределительный пункт или непосредственно потребителям.

Виды систем отопления многоквартирного дома бывают открытыми или закрытыми (детальнее: “Открытая и закрытая система теплоснабжения – преимущества и недостатки в сравнении”).

В последнем варианте теплоноситель с ТЭЦ или центральной котельной после попадания в распределительный пункт подается раздельно на отопительные радиаторы и на горячее водоснабжение. В открытых системах подобное разделение конструкцией не предусмотрено и подогретая вода для нужд жильцов поставляется с магистральной трубы, поэтому потребители вне отопительного сезона остаются без горячего водоснабжения, что вызывает немало нареканий в адрес коммунальных служб. Читайте также: “Счетчик тепла на батарею”.

Виды подключений к системам отопления

Схему централизованного контура передвижения теплоносителя невозможно изменить. По этой причине регулировка отопления в многоквартирном доме доступна только в поквартирном варианте. Довольно редко, но иногда встречаются ситуации, когда собственными силами жильцы дома переделывают в нем отопительную систему, однако неизменными остаются принципы циркуляции теплоносителя, при которых задействуют одну или две трубы. Читайте также: “Независимая система отопления”.

Однотрубная отопительная система

Однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома имеет массу недостатков, главным среди которых являются значительные потери тепла в процессе транспортировки горячей воды. В данном контуре теплоноситель подают снизу вверх, после чего он попадает в батареи, отдает тепло и возвращается назад в ту же самую трубу. К конечным потребителям, проживающим на верхних этажах, прежде горячая вода доходит в еле теплом состоянии.

Бывают случаи, когда однотрубную систему еще дополнительно упрощают, стараясь увеличить температуру теплоносителя в радиаторах. Для этого батарею врезают напрямую в трубу. В итоге, кажется, что радиатор является ее продолжением. Но от подобного подключения больше тепла получают только первые пользователи системы, а к последним потребителям вода доходит практически холодной (прочитайте также: “Система поквартирного отопления – характеристика”). Кроме этого однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома делает невозможной регулировку радиаторов – после уменьшения подачи теплоносителя в отдельной батарее также снижается водоток по всей длине трубы.

Еще одним недостатком такого теплоснабжения является невозможность замены радиатора в отопительный сезон без слива воды со всей системы. В подобных случаях необходима установка перемычек, благодаря чему появляется возможность отключить батарею, а теплоноситель направить по ним.

Таким образом, с одной стороны в результате установки контура однотрубной отопительной системы получается экономия, а с другой – возникают серьезные проблемы относительно распределения тепла по квартирам. В них жильцы зимой мерзнут.

Двухтрубная отопительная система

Открытая и закрытая система отопления многоквартирного дома может быть двухтрубной (см. фото), позволяющей сохранять температуру теплоносителя в радиаторах, расположенных в квартирах на всех этажах. Устройство двухтрубного контура подразумевает, что остывшая в радиаторе горячая вода не попадает назад в ту же трубу. Она поступает в так называемую «обратку» или в возвратный канал. Читайте также: “Элеваторный узел системы отопления: что это такое”.

Не имеет значения, каким образом подключена батарея – к трубе стояка или лежака, теплоноситель имеет постоянную температуру на всем пути его транспортировки по трубам подачи.

Одним из важных преимуществ двухтрубных водяных контуров считается регулировка системы отопления многоквартирного дома на уровне каждой отдельной батареи путем установки на ней кранов с термостатом (прочитайте также: “Регулировка системы отопления – подробности из практики”). В результате в квартире обеспечивается автоматическое поддержание нужного температурного режима. В двухтрубном контуре доступно использование радиаторов отопления как с подключением нижним, так и с боковым. Также можно применять разное движение теплоносителя – тупиковое и попутное.

Горячее водоснабжение в системах отопления

ГВС в многоэтажных домах обычно является централизованным, при этом вода нагревается в котельных. Подключают горячее водоснабжение от контуров отопления, причем и от однотрубных, и от двухтрубных. Температура в кране с горячей водой по утрам бывает теплой или холодной, что зависит от количества магистральных труб. Если имеется однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома высотой в 5 этажей, то при открытии горячего крана сначала в течение полминуты из него пойдет холодная вода.

Причина кроется в том, что ночью редко кто из жильцов включает кран с горячим водоснабжением, и теплоноситель в трубах остывает. В результате наблюдается перерасход ненужной остывшей воды, поскольку она сливается напрямую в канализацию.

В отличие от однотрубной системы в двухтрубном варианте циркуляция горячей воды происходит непрерывно, поэтому вышеописанной проблемы с ГВС там не возникает. Правда, в некоторых домах через систему горячего водоснабжения закольцовывают стояк с трубами – полотенцесушителями, которые даже в летнюю жару горячие.

Многих потребители интересует проблема с ГВС после того, как завершился отопительный сезон. Иногда горячая вода пропадает на длительное время. Дело в том, что коммунальные службы обязаны соблюдать правила отопления многоквартирных домов, согласно которым необходимо производить постотопительные испытания систем теплоснабжения (прочитайте также: “Акт гидравлического испытания системы отопления и трубопроводов”). Такая работа не выполняется быстро, особенно если обнаружатся повреждения, которые нужно устранить.

В летний период испытаниям подвергается вся система, обеспечивающая центральное отопление в многоквартирном доме. Коммунальные службы проводят текущие и капитальные ремонтные работы на теплотрассе, отключая при этом на ней отдельные участки. Накануне предстоящего отопительного сезона отремонтированная тепловая магистраль повторно подвергается испытаниям (подробнее: “Правила подготовки к отопительному сезону жилого дома”).

Особенности подачи тепла в многоквартирном доме, детали на видео:

Радиаторы для систем отопления многоэтажек

Привычными для многих жильцов многоэтажных домов являются чугунные радиаторы, которые ранее использовались не один десяток лет. При необходимости заменить такую отопительную батарею ее демонтируют и устанавливают аналогичную, которую требует система отопления в многоквартирном доме. Такие радиаторы для централизованных отопительных систем считаются лучшим решением, поскольку они без проблем выдерживают достаточно высокое давление. В паспорте к чугунной батарее указываются две цифры: первая из них говорит о рабочем давлении, а вторая обозначает испытательную (опрессовочную) нагрузку. Обычно это значения – 6/15 или 8/15.

Чем выше жилой дом, тем больше величина рабочего давления. В девятиэтажных зданиях оно достигает 6-ти атмосфер, таким образом, чугунные радиаторы для них подходят. Но когда это 22-этажный дом, то для рабочего функционирования централизованных систем отопления потребуется 15 атмосфер. В таком случае нужны стальные или биметаллические отопительные приборы.

Специалисты не рекомендуют использовать при централизованном отоплении алюминиевые радиаторы – они не способны выдержать рабочего состояния водяного контура. Также профессионалы советуют владельцам недвижимости при проведении капитального ремонта в квартирах в случае замены батарей менять трубы развода теплоносителей на ½ или ¾ дюйма. Обычно они находятся в плохом состоянии и вместо них желательно ставить изделия экопласт.

Система центрального отопления многоквартирного дома и схема в квартире

Большая часть жилищного фонда отапливается за счет централизованных сетей. Центральное отопление остается востребованным и эффективным, несмотря на активное внедрение и использование альтернативных источников обогрева дома. Централизованные сети чаще всего применяются в многоквартирных домах. Бесперебойная работа и эффективность централизованного обогрева дома зависит от качественной сборки и исправности всех составляющих элементов.

• Структурные элементы систем центрального отопления
• Классификация централизованного отопления
• В зависимости от особенностей потребления теплоэнергии
• По типу теплоносителя
• По способу подключения к системе теплоснабжения
• В зависимости от особенностей присоединения горячего водоснабжения
• Устройство и принцип работы централизованного отопления многоквартирного дома
• Розливы и стояки
• Плюсы и минусы централизованного отопления

Структурные элементы систем центрального отопления

Главное отличие централизованного отопления в том, что выработка тепла происходит за пределами отапливаемых построек. Доставка теплоносителя осуществляется по магистральным трубопроводам. Это сложная разветвленная инженерная система, которая обеспечивает тепловой энергией множество объектов и рассредоточена на большой площади.

Главными элементами системы являются:

1. Источником теплоэнергии выступают теплоэнергоцентрали или крупные котельные. Здесь теплоноситель подогревается за счет использования определенного источника энергии. В котельных сразу нагревается вода, которая и является теплоносителем. А в ТЭЦ вода разогревается до парообразного состояния. Потом этот пар подается в турбины для выработки электроэнергии, и только после этого отработанный пар подогревает теплоноситель.

Важно! Одна ТЭЦ стоит нескольких котельных. Таким образом, можно освободить больше площади, уменьшить строительные расходы и улучшить экологию.

1. Разветвленная система трубопроводов называется теплосетями. Они предназначены для транспортировки теплоносителя на объект. Теплосети состоят из двух трубопроводов – подачи и обратки. Тепловые магистрали делают из труб диаметром 1-1,4 м, которые хорошо утепляются и прокладываются под землей или над ней. Для обеспечения маневренности и надежности работы теплосетей может использоваться несколько источников теплоэнергии, соединенных резервными магистралями.
2. Потребителем тепла является отопительное оборудование (радиаторы), которое установлено внутри отапливаемого дома.

Классификация централизованного отопления

Существует множество схем отопления многоквартирного дома, централизованное отопление в свою очередь классифицируется по нескольким признакам.

В зависимости от особенностей потребления теплоэнергии

По типу потребления теплоэнергии сети делятся на такие разновидности:

• круглогодичные, они обеспечиваются теплом постоянно;
• сезонные, они функционируют только в холодное время года.

По типу теплоносителя

В качестве теплоносителя в системах централизованного обогрева построек могут использовать:

• Воду. Этот вариант применяется чаще всего. Водяное отопление в квартире отличается простотой эксплуатации. Жидкий теплоноситель можно транспортировать на дальние расстояния с сохранением всех его характеристик. Кроме этого, температуру воды можно регулировать в котельной или ТЭЦ. Преимуществом являются и высокие санитарно-гигиенические качества жидкости.
• Воздух. С использованием воздушных систем здание можно не только отапливать, но и вентилировать. Главный недостаток воздушной схемы в ее высокой стоимости, поэтому она не пользуется популярностью.
• Пар. Эта разновидность самая экономичная, потому что реализуется с использованием труб малого диаметра. Эксплуатировать такие сети намного проще из-за низкого гидростатического давления. Паровые схемы чаще используются на промышленных предприятиях.

По способу подключения к системе теплоснабжения

Также существуют различные виды систем отопления многоквартирного дома в зависимости от способа их подсоединения к теплоснабжающей магистрали.

Они бывают двух видов:

1. Зависимые. В таких сетях подогретый тепловой носитель поставляется по сетям непосредственно к потребителям тепловой энергии.
2. В независимых схемах вода или водяной пар, который циркулирует по сетям, подогревает в теплообменнике тепловой носитель, который в свою очередь поставляется потребителю.

В зависимости от особенностей присоединения горячего водоснабжения

Кроме этого, отопление в многоквартирном доме классифицируется по типу подключения сетей горячего водоснабжения. Оно бывает открытого и закрытого типа. В первом случае горячая вода поступает в водопровод непосредственно из тепловой сети. При закрытой схеме забор воды происходит из общего водопровода. После этого она подогревается в сетевом теплообменнике ТЭЦ.

Устройство и принцип работы централизованного отопления многоквартирного дома

Теперь разберемся в устройстве отопления в многоквартирном доме. Поскольку каждое здание подключается к общей теплосети, на трубопроводах подачи в дом устанавливаются задвижки. От одной подающей трубы может питаться 1-2 тепловых узла. После задвижек следуют грязевики. В них оседают различные примеси и соли металлов, образующиеся в трубопроводе при контакте с нагретой водой. Грязевики продлевают срок службы отопительных сетей.

После них идет врезка труб горячего водоснабжения. Одна труба установлена на подающем трубопроводе, а другая – на трубе с обраткой. Поскольку температура теплоносителя в трубах подачи может доходить до 130°С, в холодное время года горячая вода берется из обратки, где теплоноситель не горячее 70 градусов. В теплый сезон ГВС переключается на забор с труб подачи.

После врезки ГВС следует главный элемент системы – элеваторный узел. Здесь перегретый теплоноситель охлаждается до требуемой температуры. Узел состоит из стального корпуса с соплом внутри, которое предназначено для подачи воды, идущей с ТЭЦ, с меньшим давлением, но более высокой скоростью. Это способствует подсосу теплоносителя из обратки. За счет смешивания горячей и охлажденной воды достигается оптимальная температура жидкости.

Важно! Для регулировки температуры теплоносителя и степени нагрева батарей изменяют диаметр элеваторного сопла.

После элеватора следуют задвижки, которые отвечают за отключение отдельных подъездов или всей постройки от системы отопления. Летом эти задвижки закрыты, а в отопительный сезон их открывают. За задвижками устанавливаются спускные краны. Они предназначены для слива теплоносителя из сетей дома или для их заполнения водой после ремонта. Иногда этот вентиль соединяется с сетями холодного водоснабжения. На входе в дом или отдельные подъезды обязательно устанавливается тепловой счетчик.

Розливы и стояки

В многоквартирных домах чаще используется однотрубная разводка с верхней или нижней подачей теплоносителя в отопительные приборы. Трубопроводы подачи и обратки могут разводиться в подвале либо подающие трубы монтируют на чердаке (техэтаже), а обратка прокладывается в подвале.

Вертикальные стояки бывают следующих типов:

• с встречным движением теплового носителя снизу вверх;
• с попутным током теплоносителя;
• вода движется сверху вниз.

При реализации схемы с нижней подачей пары стояков соединяются перемычками. Эти перемычки устанавливаются в квартирах на верхнем этаже или на чердаке. В самой верхней точке соединяющей перемычки устанавливается воздухоотводчик, например, кран Маевского. Главный минус такого варианта в завоздушивании системы после каждого слива носителя. Поэтому приходится спускать воздух на каждой перемычке.

При верхней подаче на техэтаже дома монтируется расширительный бак с воздухоотводчиком, а также вентили для отключения каждого стояка. Если при прокладке разводки обеспечить правильный уклон, то теплоноситель можно быстро сливать.

Однако такая схема имеет насколько нюансов:

1. Когда вода движется вниз, температура отдельных приборов постепенно уменьшается. Для компенсации теплопотерь увеличивают количество секций на нижних этажах либо применяют конвекторы большей площади.
2. При запуске системы нужно на короткое время открывать воздухоотводчик на расширительном баке.
3. Для слива теплоносителя с определенного стояка нужно перекрыть этот стояк на техэтаже, а потом перекрыть соответствующий вентиль в подвальном помещении. Только после этого можно сливать воду.

Плюсы и минусы централизованного отопления

Централизованная система отопления многоквартирного дома имеет следующие преимущества:

• Можно использовать недорогие виды топлива для подогрева теплового носителя.
• Контролирующие службы постоянно проверяют техническое состояние и работоспособность сетей, чем обеспечивают их надежность и долговечность.
• Простая эксплуатация и использование оборудования, которое не вредит экологии.

Недостаток централизованного отопления заключается в том, что оно работает строго по расписанию, поэтому включать и отключать обогрев дом по своему усмотрению не получится. Температуру нагрева отопительных приборов нельзя регулировать в каждой квартире отдельно.

Перепады давления и гидроудары также являются недостатком централизованного обогрева дома. В процессе транспортировки теплоносителя по магистральным сетям и разводке в доме происходят значительные теплопотери. Существенные расходы на покупку оборудования и его установку также считаются недостатками.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

• Однотрубная.
• Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

• Боковое (стандартное) подключение;
• Диагональное подключение;
• Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Разводка схемы системы отопления в многоквартирном доме

Выбирая новую недвижимость, потенциальные покупатели в первую очередь стараются обращать внимание на квадратуру и планировку квартир, внешний вид дома, а также его удаленность от центра. А о том, какая предусмотрена схема системы отопления в многоквартирном доме, задумывается не каждый, и совершенно напрасно, ведь от этой особенности будет зависеть не только тепло, но и стоимость обслуживания оборудования, а также текущие расходы по оплате тарифов.

• 1. Виды отопления в многоэтажных домах
• 2. Основные плюсы и минусы
• 3. Схемы разводки в высотных постройках
  • 3.1. Особенности одно- и двухтрубной систем
  • 3.2. Типы подключения радиаторов
  • 3.3. Перенос или замена батарей

В настоящее время применяются три основные схемы системы отопления жилого дома, которые зависят от многих внешних и внутренних факторов: центральное, автономное и индивидуальное.

Выбирая оптимальный вариант отопления, следует ознакомиться с основными его характеристиками. Речь идет о следующих особенностях:

• Центральное отопление, для которого характерно последовательное обслуживание сразу несколько домов или целых кварталов от одной котельной. Как правило, применяется в старом жилищном фонде, и чаще всего такую систему можно встретить в типовых панельных и кирпичных пятиэтажных и девятиэтажных домах.
• Автономное отопление. В этой схеме предусмотрено обслуживание всех квартир одного дома от отдельно стоящей котельной (в старом жилфонде эту роль выполняют кочегарки) или же бойлерной, расположенной на самом верхнем этаже. Последний вариант чаще всего можно встретить у застройщиков жилья комфорт- и бизнес-класса.
• Индивидуальное отопление, которому свойственно расположение газового котла и индивидуальной разводки от него в каждой квартире многоэтажного дома, благодаря чему жильцы могут сами регулировать начало и конец отопительного сезона, а также уровень обогрева собственного жилища.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому ознакомление с их особенностями также является крайне желательным перед приобретением недвижимости.

К примеру, центральное отопление хорошо тем, что жильцам многоэтажки не приходится заботиться и следить за состоянием оборудования в котельной. Кроме того, тарифная система в этом случае определяется по формулам, разработанным на законодательном уровне и, как правило, платить за тепло приходится немного меньше, чем в домах с другими схемами разводки.

В то же время не обходится и без явных недочетов, ведь жильцы домов, запитанных от центральных котельных и кочегарок, не имеют возможности самостоятельно переносить начало и конец отопительного сезона, и нередко им приходится мерзнуть в межсезонье или, напротив, спать с открытыми окнами. Кроме того, первые дома от централизованных котелен получают больше тепла, так как фактически находятся на подаче, в то время как в самых удаленных типовых многоэтажках температура может опускаться до критических отметок, и исправить эту ситуацию поможет только переход на автономное отопление, оформить разрешение на которое не так уж просто.

Автономный обогрев, когда весь дом отапливается от одной котельной, также имеет свои плюсы и минусы. В таких случаях решение о начале или конце отопительного сезона принимается коллективно, и в этом процессе могут участвовать все жильцы дома. Это, конечно, лучше, чем вообще никак не влиять на график подачи тепла, что можно наблюдать в домах с централизованным отоплением, однако хозяева квартир с индивидуальной подачей имеют еще большие возможности, самостоятельно корректируя этот процесс без какого-либо участия соседей или ОСМД.

К недостаткам такой схемы можно отнести более высокие тарифы, определяемые застройщиками, а также дополнительные расходы на содержание, ремонт и замену оборудования в котельной, которые возлагаются на плечи инвесторов. Помимо прочего, крышное размещение котельной является не очень хорошим решением для хозяев квартир, расположенных на верхних этажах, так как даже самая лучшая звукоизоляция не является стопроцентной защитой от шума генераторов и компрессорных установок.

Может показаться, что идеальной системой отопления 9-этажного панельного дома или новостроя является индивидуальная схема, когда в каждой квартире размещается электрический или газовый двухконтурный котел и кольцевая разводка, но это не совсем так. Да, безусловно, здорово, когда можно самому включать или выключать отопление, выставлять его на минимум во время своего отсутствия (такая же возможность предусмотрена и при подключении к автономной котельной при наличии счетчиков и регуляторов в квартире) и разводить от котла горячее водоснабжение с системой теплых полов и полотенцесушителей.

Однако есть у этой медали и обратная сторона, ведь если по какой-то причине в МКД прекратится подача электричества и газа или выйдет из строя котел, то хозяевам придется сидеть без горячей воды и других комфортных условий, обеспечиваемых оборудованием автономной системы отопления. Кроме того, им придется ремонтировать любую поломку за свой счет, подыскивая квалифицированных мастеров. Главным же недостатком такого принципа устройства является высокая взрывоопасность газовых котлов, со всеми вытекающими отсюда рисками и потенциальными последствиями.

Что же касается запуска системы, то сейчас практически все многоквартирные дома работают на газовых или электрических котельных, использующих воду в качестве единственного теплоносителя, в то время как паровые установки встречаются крайне редко, да и то в самых старых казенных постройках, которые все равно рано или поздно переводят на водяное теплоснабжение.

Вне зависимости от новизны постройки, подключения к котельной, а также материала изготовления радиаторов отопления и разводки в современных многоэтажках предусматривается только две схемы врезки в общую или индивидуальную отопительную систему: одно- и двухтрубная. Оба варианта также имеют свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при приобретении жилья или переделывании внутридомовой разводки.

Однотрубная система отопления в многоэтажном доме представляет собой одиночный стояк, обеспечивающий как подачу горячей воды в радиаторы, так и прием возвращающейся из них обратки. Эта схема является самой простой и экономичной, однако эта простота чревата серьезными недостатками, которые заключаются в невозможности регулирования показателей теплоотдачи отдельных радиаторов. Кроме того, в самой удаленной от стояка или котла батарее всегда наблюдается низкая температура воды, в результате чего в комнате ее установки воздух будет более холодным и влажным.

Двухтрубная система имеет по сравнению с однотрубной массу преимуществ, кроме одного, который заключается в более дорогой установке разводки, требующей в два раза большего количества труб, переходников, креплений и других соединительных элементов. Но это вовсе не повод для того, чтобы выбирать однотрубное подключение, ведь все физические и денежные затраты будут полностью компенсированы высокой эффективностью системы отопления.

Так, возможность параллельного подключения каждого радиатора к трубе подачи и обратки позволяет устанавливать на них тепловые регуляторы. Кроме того, тепловые потери в этом случае будут намного ниже, особенно если хозяева выберут оптимальный способ подключения отопительных приборов, которых также существует несколько видов.

В настоящее время практикуется два варианта подключения отопительных приборов: нижний и боковой, причем последний из них включает в себя еще несколько подвидов. Самым простым считается монтаж нижнего типа, правда он имеет массу недостатков, среди которых следует выделить высокие тепловые потери. Из-за этой особенности такую установку не рекомендуется делать в системе отопления многоквартирного дома, схема которой предусматривает естественную подачу воды (без дополнительного давления).

Кроме того, врезка в нижние патрубки радиаторов становится возможной только в том случае, если под ними достаточно места, иначе мастеру придется приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить ее без серьезных погрешностей. С боковой разводкой также придется повозиться, особенно если по проекту предусматривается подключение к двухтрубной системе, правда, результат полностью оправдает себя, но только при условии выбора оптимальной схемы врезки.

Всего же существует три варианта бокового подключения:

• Диагональный, для которого свойственна врезка подачи в верхнее отверстие батареи с обраткой, выходящей из нижнего отверстия противоположной боковины, или зеркальная схема с входом через низ и выходом через верх. В итоге образуется своеобразный зигзаг, благодаря которому вода проходит через все секции радиатора, давая максимальную теплоотдачу. При этом есть смысл подключать отопительные приборы по диагональной схеме только в том случае, если они включают в себя большое число секций (не менее 12).
• Односторонний. Считается оптимальным в случае, если батарея расположена в непосредственной близости от стояков и чаще всего такую схему можно наблюдать в типовых многоэтажках старого образца. Эффективность работы радиаторов при таком типе подсоединения также достаточно велика, и обычно она уступает диагональной врезке не более чем на 2 процента. При желании отопительные приборы можно оснащать регуляторами и запорными кранами Маевского, позволяющими перекрывать подачу воды для проведения ремонтных работ. В то же время односторонний тип врезки подходит для небольших радиаторов (до 10 секций в «гармошке»), иначе последние из них будут оставаться холодными.
• Седельный, или нижний, тип бокового подключения применяется в самых крайних случаях, когда того требуют особенности планировки жилых помещений. Так, при врезке седельного типа трубы можно пропускать через пол, выполняя скрытое кольцевание, учитывая, что тепловые потери могут достигать значительных отметок (до 12−14%). Ситуацию спасет насосная подача воды по магистральной системе отопления многоквартирных домов, схемы которых могут отличаться друг от друга, поэтому седельное подключение категорически не рекомендуется применять при естественной циркуляции.

В современных многоквартирных домах все чаще применяется особая схема разводки, которая именуется лучевой. В этом случае становится возможной максимальная автономизация всех радиаторов отопления друг от друга за счет их параллельной врезки. При этом вся разводка проводится через пол, благодаря чему удается полностью освободить стены квартиры от неэстетичных труб.

Многие хозяева грешат тем, что выполняют несанкционированные ремонтные работы в доме, хотя делать этого нельзя. И для того чтобы заменить старый или неисправный отопительный прибор на новый или поменять разводку, необходимо оставлять запросы в соответствующих инстанциях и получать разрешение на проведение таких работ. После получения разрешения можно приступать к демонтажу и установке нового прибора, который предполагает следующий порядок действий:

1. 1. В первую очередь необходимо перекрыть запорные вентили и слить все остатки воды из батареи. Такой прием позволит осуществить ремонт или демонтаж радиатора без отключения стояка или всей системы в целом.
2. 2. Материал изготовления отопительного прибора и количество секций в нем выбирается в зависимости от этажа и расчета его тепловой мощности.
3. 3. Следующий этап предполагает установку счетчиков, запорных вентилей и всех необходимых соединений, выбор которых напрямую зависит от материала изготовления, диаметра стояков и основной разводки.
4. 4. Монтаж новой батареи выполняется под небольшим углом, противоположным подаче, ведь только тогда самые крайние секции также будут оставаться теплыми за счет того, что вода будет не только входить, но и задерживаться в них.

Если же хозяину не хватает необходимых навыков для выполнения таких работ, то лучше доверить выполнение поставленной задачи квалифицированным специалистам, которые смогут быстро все устроить, в кратчайшие сроки решив даже самые сложно выполнимые задачи.