Отделка дома мокрый фасад или штукатурка по утеплителю

Отделка дома по технологии “Мокрый фасад”

Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада

Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

слой клеевого состава на основании;
теплоизоляционный материал;
клей;
армирующая сетка;
клей;
фасадная штукатурка;
краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
Экономию финансов и времени.
Эстетичный внешний вид дома.
Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Советы по отделке оконных и дверных проемов

Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.
Внутренний периметр проемов укрепляют двумя слоями армирующей сетки.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

Что такое мокрый фасад

В этой статье мы расскажем что такое мокрый фасад. В современном строительстве применяются разнообразные технологии внешней отделки и утепления зданий. Поэтому у застройщиков есть множество вариантов на выбор — в зависимости от климатических условий, целей и бюджета строительства.

В связи с тем, что в средней полосе России большую часть года преобладают низкие температуры, а цены на теплоносители постоянно растут, энергосбережение становится всё более актуальной темой. В данной статье рассмотрена технология мокрого фасада, благодаря которой удаётся эффективно сберегать тепло.

Что такое мокрый фасад?

«Мокрый» метод обработки фасадов появился в Германии в 1950-х годах, а спустя 20 лет получил широкое распространение в Европе. Мокрый фасад — это общее название, которое указывает на то, что внешняя отделка и утепление стен дома производится не только твёрдыми материалами, но и клеевыми и штукатурными составами на основе воды. Можно замесить жидкие смеси самостоятельно или приобрести уже готовые.

Технология мокрого фасада применяется в строительстве частных и многоквартирных домов, высотных и малоэтажных зданий: жилых, административных, промышленных, торговых. А также данная система утепления может применяться для реконструкции старых зданий.

Цитата. Очень важно соблюдать технологические нормы и применять материалы надлежащего типа, иначе покрытие будет недолговечным. Процесс создания поверхности требует температуры воздуха от +5 до +25°С

Из каких слоев состоит мокрый фасад?

Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.

Теплоизоляционный слой. Утеплитель — минеральный материал (вата) в виде жёстких плит или же пенопласт — прикрепляется на фасад с помощью клея.
Армирующая металлическая сетка. Армирующий слой необходим, чтобы штукатурка надёжно держалась на утеплителе. Обычно используют сетку шириной 1 метр.
Слой теплоизоляции держится на полицерментном клее, который обеспечивает надёжное сцепление поверхностей.
Кроме клеевого, используется и механическое крепление утеплителя. Для этого используют пластиковые дюбели типа «грибок». На одну плиту пенопласта или минеральной ваты используют 5 дюбелей.
Декоративное покрытие — штукатурка. Обычно для этапа финишной декоративной отделки мокрого фасада берут штукатурку фактурного типа. Он весит совсем немного, доступна по цене, легка в нанесении.

Плюсы и минусы мокрых фасадов

Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.

Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:

количества людей, животных и растений в доме;
расхода воды;
перепада температуры внутри дома и на улице;
влажности воздуха на улице и внутри помещения.

Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.

Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.

Плюсы
Минусы
Применяемые материалы доступны по цене
В средней полосе фасадные работы по данной технологии должны выполняться в период с конца весны до начала осени
Повышается не только теплоизоляция, но и звуконепроницаемость стен
Работы по монтажу мокрого фасада можно осуществлять только в подходящих погодных условиях (в некоторых случаях — при помощи тепловых пушек)
Технология позволяет не только утеплить новое здание, но и отремонтировать старое
Мокрый способ позволяет избежать мостиков холода

Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.

Закончен монтаж кровли.
Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.

Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.

Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
5. Сама стена обязательно грунтуется.
6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.

Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.

Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.

Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.

Виды мокрого фасада

В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.

Тяжёлый мокрый фасад

Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.

В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.

Цитата. Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок.

Легкий мокрый фасад

Данный способ более популярен, так как гораздо доступнее по цене и легче в работе. К тому же он не так требователен к поверхности стены. Подойдут и плиты ОСБ, и листы фанеры. Главное, чтобы поверхность была ровной. Для этого приходится специально проводить штукатурно-малярные работы. Утеплитель фиксируется на стене с помощью клея и пластиковых дюбелей.

В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.

Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.

Руководство по устройству мокрого фасада

Использование мокрых фасадов позволяет разместить утеплитель снаружи здания, обеспечивая эффективную защиту от холода, при этом экономя внутреннее пространство помещений, дополнительно увеличивая прочность наружных стен и срок эксплуатации здания. Читайте обзор видов грунтовки для фасада на этой странице.

На картинке показана схема мокрого фасада

Мокрый фасад, что это такое?

«Мокрый» фасад — это наружная фасадная система утепления под штукатурку. Утепление производится посредством теплоизоляционных плит из минеральной ваты или пенопласта. Армирование обеспечивает сцепление утеплителя и декоративного слоя. Для выполнения декоративной поверхности используется штукатурка и лакокрасочные средства.
Вентилируемый фасад легко и быстро монтируется, и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Применение данного фасада предусматривает наличие воздушного зазора между утеплителем и облицовкой, выполняющего функцию вытяжки.

Монтаж «мокрого» фасада желательно проводить в летне-весенний период, так как для проведения данных работ потребуется сооружение теплового контура, а это — дополнительные затраты времени и финансов. При нарушении технологии возможно появление парникового эффекта, оказывающего разрушительное действие на штукатурный слой.

При возможном смещении внешних плит каркасного дома на несколько миллиметров, утеплитель скомпенсирует смещение и предотвратит появление трещин на фасаде каркасного дома.

Технология устройства и монтажа мокрого фасада

Данная фасадная система состоит из:

теплоизоляционного;
армирующего,
защитно-декоративного

Технология монтажа «мокрого» фасада подразумевает двойное крепление теплоизоляционного слоя. Сперва утеплитель крепится на клеевую основу, и дополнительно механическим способом посредством дюбелей. Такое крепление обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

Армирование, проводимое посредством нанесения клеевого раствора на поверхность утеплителя и закрепления армирующей стеклотканевой сетки, увеличивает сцепление декоративного слоя с поверхностью утеплителя. Поверх армирующего слоя наносится фасадная штукатурка.

Фасадная штукатурка имеет несколько видов, отличающихся основой изготовления и имеющих свои достоинства и недостатки:

- Минеральная штукатурка, обладает низкими прочностными характеристиками. Самый бюджетный вариант;
- Акриловая штукатурка, имеют низкое водопоглощение и устойчивость к деформациям. Основными недостатками являются низкая паропроницаемость и высокая горючесть.

Силикатная штукатурка в системе мокрого фасада на здании

Силикатная штукатурка, обладает высокой паропроницаемостью и хорошей эластичностью, но использование данной штукатурки требует нанесения специальной грунтовки;
Силиконовая штукатурка, обладает высокой паропроницаемостью, эластичностью и хорошим сцеплением со строительными материалами. Главным недостатком является ее высокая стоимость.

Материалы для мокрого фасада

В качестве утеплителя используются пенопластовые или минераловатные плиты. Пенопластовые плиты имеют небольшой вес и соответственно легко и быстро монтируются. Единственным существенным недостатком является его горючесть. Минераловатные плиты имеют более высокую стоимость по сравнению с пенопластом, но и обладают более надежными эксплуатационными характеристиками (данное изделие не поддается горению, обладает высокой паропроницамостью).

Клеевой раствор, посредством которого крепится утеплитель, изготавливается на минеральной основе с добавлением различных полимерных добавок, что позволяет получить недорогой клей с хорошими техническими характеристиками.

Как правильно выбрать светодиодные лампы.

Как правильно из множества светодиодных ламп выбрать нужную и при этом быть уверенным, что она хорошего качества?

Например, вы купили новую люстру и хотите подобрать к ней лампу или наоборот поменять существующие лампочки накаливания на светодиодные. С чего начинать поиск и свой выбор?

В первую очередь необходимо узнать с каким цоколем и какого размера лампа подходит в ваш светильник.

Если речь идет о замене, то по крайней мере возьмите в магазин старый образец.

Светодиодные лампы, в отличии от ламп накаливания, могут иметь различные цвета свечения. Поэтому важно определиться какой цвет подходит и комфортен именно для вас.

Теплый или холодный. Если с теплым светом все более или менее понятно – ему соответствует цветовая температура от 2700 до 3000 Кельвин. Это очень похоже на освещение от обычной лампочки накаливания.

То с холодным цветом все сложнее. Всего холодных цветов может быть два вида:

естественный или нейтральный белый 4000-4500 кельвин

дневной от 6000 до 6500 кельвин

Разница может достигать 10-15%. Поэтому, вроде как выгоднее покупать лампы дневного цвета свечения. Вы получаете больше света за те же деньги.

Однако сможете ли вы отдохнуть и расслабиться дома под синеватым, холодным светом, который напоминает освещение в операционной? Скорее всего нет.

Так уж сложилось, что человеку более приятен теплый свет, как от ламп накаливания или камина. Но он при той же мощности, наименее яркий.

Поэтому самым популярным является нейтральный или естественный белый 4000 – 4500К.

Есть лампы, которые выпускаются только на 220 вольт:

А есть модели, которые встречаются как на 12 вольт, так и на 220В. При этом формы у них практически одинаковые.

За последние годы сложилось неправильное мнение, что по яркости светодиодные источники света, сравнимы с обычными лампами накаливания в пропорции 1 к 10.

То есть, если вам нужно заменить лампочку в 100Вт, достаточно найти светодиодную модель мощностью 10Вт. Тогда она даст столько же света и вы не потеряете в яркости.

На самом деле это далеко не так. Здесь очень многое зависит от:

При этом не стоит забывать, что каждой форме лампы соответствует своя оптимальная мощность.

Превышение этих рекомендаций влечет за собой, либо увеличение размера, либо резкое сокращение срока службы.

Если вам не хватает освещенности, то не стоит гнаться за более мощными лампами. Лучше всего будет добавить еще пару дополнительных светильников.

Какие лампы лучше – с матовой или прозрачной колбой? Светодиод является точечным и очень ярким источником света. Если лампа видна в люстре или светильнике, например она направлена вниз, то при прозрачной колбе может возникнуть раздражающий эффект, наподобие сварочной дуги.

При этом матовый рассеиватель лишен такого недостатка. Решите, что для вас лучше – ровный, мягкий и рассеянный свет, или очень яркий.

Исключением являются хрустальные люстры и подобные им светильники.

Для них как раз таки лучше точечные и искристые источники света, которые дают игру света на гранях хрустальных элементов.

Управление яркостью освещения при помощи диммера очень полезная и удобная функция. Однако большая часть светодиодных ламп не поддерживает эту возможность.

Найти диммируемую светодиодную лампу нужной формы, размера, мощности и цвета свечения очень не просто и практически всегда дорого.

Следует учитывать, что диммирование происходит путем управления частотными параметрами питающего напряжения.

А это обязательно вызовет пульсацию на лампе.

Управлять яркостью можно и другим способом – включением отключением различных групп освещения.

Это хоть и менее элегантно, но зато более эффективно и безопасно для вашего здоровья.

Как узнать есть ли у лампы пульсации? В каждом крупном магазине имеется возможность проверки товара на работоспособность.

Включите лампочку и просто посмотрите на нее через камеру вашего мобильного телефона.

Такие изделия не желательно применять в жилых помещениях. Их предназначение – это освещение подъездов, гаражей, коридоров и подсобных помещений.

Если полос нет, то лампа без пульсации.

Допустим вы определились по всем вышеуказанным пунктам. А как отличить качественную лампочку от не качественной?

Оцените вес в руках или сравните данные на упаковке. Та лампа, чей вес больше, потенциально лучше. Больший вес это признак более массивного радиатора охлаждения.

Лучший теплоотвод – больший срок службы. Если же изделие мощное, но при этом ”невесомое”, то это явный признак недолговечного товара.

Каждый производитель на упаковке указывает срок службы. Однако даже именитые бренды при этом не указывают сроки более 25 000 часов работы.

Если в среднем лампочка будет светить по 5-6 часов в сутки, то это уже более 10 лет!

Когда же на упаковке прописывают сроки работы в 30 000 или 50 000 часов, а гарантия у производителя всего 12 месяцев, то здесь явно стоит задуматься.

На упаковке светодиодных изделий производители часто указывают освещенность в люменах и какой обычной лампочке это соответствует. Как правильно понимать такие надписи?

Лампы накаливания мощностью в 100Вт выдают минимум 1200 – 1300 люмен. Если на упаковке пишут, что лампочка мощностью 10Вт выдает больше 700 Лм и при этом является аналогом простой 100 ватной, то это явный признак обмана.

Изучите таблицу соответствия различных типов ламп с их мощностями и выдаваемыми люменами, и сверяйтесь с заявленными данными от производителей.

Если идут не стыковки, просто не покупайте. Если близко к указанным параметрам, то и лампа должна быть качественной.

Как выбрать светодиодную лампу для квартиры: рекомендации и полезные советы

В квитанциях по энергоснабжению все чаще появляется дополнительная сумма за перерасход энергии. Заметила я это не сразу, а только когда стала сверять счета за год. Практически каждый месяц по 100 – 150 рублей насчитывается сверху, причем по повышенному коэффициенту. Думала, что после установки энергосберегающих лампочек такого быть не должно. Так надеялась на экономию, даже заменила люстру: теперь светит не 5, а 8 плафонов! Оказывается, экономия была мнимая. А эта люстра сыграла со мной злую шутку. За год сумма переплаты составила почти 1000 рублей! Я обратилась к старшему по дому. Он электрик, поэтому хорошо разбирается в таких вопросах. Предложил перейти на светодиодное освещение, установить в квартире LED-лампы. Аргументировал тем, что цена у них небольшая – всего 70 – 80 рублей, а служат они долго. Оказывается, в подъезде на первом этаже светит такая лампа. Мощности в 10 Вт хватает для освещения площадки. С датчиком движения она работает уже 2 года.

Да, светодиоды становятся все популярнее. Если уж их применяют в автомобилях, рекламной подсветке и даже в освещении подъездов, стоит задуматься о таком решении и для квартиры. Но не буду торопиться, даже несмотря на заманчивую цену. В этот раз я с умом подойду к вопросу выбора. Важно не только сэкономить, но и получить достойную замену энергосберегающим лампам по качеству освещения, по сроку службы, по возможности установки в мои светильники. Предстоит разобраться во многих вопросах. Поэтому удобнее поделить их на категории.

Преимущества перехода на LED-лампы

Экономия электроэнергии

Это относится к замене не только ламп накаливания, но и энергосберегающих. Для сравнения: одинаковый световой поток в 1200 люмен дает лампа накаливания на 100 Вт, энергосберегающая на 30 Вт, светодиодная на 15 Вт. Простая арифметика показывает: светодиоды потребляют в 2 раза меньше энергии, чем энергосберегающие лампы с аналогичной светоотдачей.

Доступная стоимость

В магазинах можно найти светодиодные лампы стоимостью до 100 рублей. Тогда как при покупке энергосберегающих спиральных я отдавала не менее 300 рублей за штуку. Встречаются и дорогие LED-лампы, за 500 – 600 рублей и выше. Разница в цене обусловлена брендом и качеством внутренней начинки. Наверняка недорогие изделия имеют худшее качество. Но наличие низкого ценового сегмента уже дает покупателю возможность выбора: хотя бы ради интереса можно установить светодиодную лампочку в квартире и не потратить на это много денег.

Долгий срок службы

Светодиодные лампы могут светить до 20 000 часов и даже больше. У энергосберегающих срок службы достигает 10 000 часов, а у ламп накаливания всего 1000 часов. Производители светодиодов заявляют, что их изделия служат по 25 лет. Многие из них даже дают гарантию. Однако нельзя назвать светодиодные лампочки вечными. Заявленный срок службы – это лишь время работы самого светодиода. Начинка лампочки может выйти из строя гораздо быстрее. Особенно часто такое случается с некачественными изделиями.

О чем расскажет упаковка

Прежде чем вникать в тонкости выбора по характеристикам, я решила взглянуть на упаковку. Что на ней указывают производители? И как эта информация поможет при выборе нам, покупателям?

Основные параметры, которые важны при выборе, указаны на коробке. Обязательно должна быть обозначена мощность, напряжение, тип цоколя, цветность и форма. Все это поможет определить, подойдет ли светодиодная лампа для осветительных приборов в вашей квартире. Рассмотрим каждый из параметров отдельно.

Как подобрать мощность и световой поток

Эти две характеристики нужно рассматривать в паре. Если брать в расчет только мощность, можно прогадать с интенсивностью свечения. Преимущества светодиодов сложно оценить, когда у лампочки тусклый свет. При замене ламп накаливания или энергосберегающих нужно подобрать светодиодный аналог с соответствующим значением светового потока. Поможет разобраться таблица.

В таблице приведены примерные значения. Можно воспользоваться ими лишь для сопоставления мощности разных источников света. В первую очередь стоит ориентироваться на световой поток, а лишь потом смотреть на мощность.

Производитель светодиодных ламп X-flash дает простую рекомендацию по определению необходимого светового потока. Например, в светильнике стояла лампа накаливания в 60 Вт и вполне устраивала вас по интенсивности свечения. Умножаем значение мощности на 10 и получаем необходимый показатель светового потока – 600 лм. Ищем светодиодную лампу с таким значением и не смотрим на взаимозаменяемость по мощности. Такой способ логичен и поможет безошибочно подобрать подходящий вариант.

Определяемся с цветовой температурой

Светодиодные лампы за время своего существования успели обрасти всевозможными мифами. Один из них гласит: такой источник света имеет холодный синий оттенок и раздражает глаза. Так было раньше. Развитие светодиодных технологий дает возможность производителям выпускать лампочки в широком спектре цветовой температуры. Она измеряется в кельвинах. Например, теплый белый свет дают источники со значением в 2700 К. Если нужен нейтральный белый свет, подойдут лампочки со значением в 4100 К. Именно такие параметры цветности освещения комфортны для человека в повседневной жизни и в работе.

Цоколь и форма лампы

Удастся ли вкрутить новую светодиодную лампочку в светильник? Смотрим на тип цоколя и форму изделия.

Распространенные типы цоколей

В большинстве люстр и светильников плафон имеет резьбовое крепление. Нужно узнать лишь его размер – 14 или 27 мм. Штырьковые крепления обычно у светильников, которые встраиваются в ниши и подвесные потолки, например, G4 или G9. Цифра обозначает расстояние между штырьками. Это далеко не все типы цоколей. Если лампа нестандартная, лучше ее выкрутить и по ней подбирать подходящую замену.

Распространенные формы

Форму лампы нужно учесть, если есть вероятность, что классическая форма груши не влезет в плафон. Для настольных ламп с небольшим плафоном подойдет форма шара. Для люстр с узкими плафонами – свеча. Если на стене установлен бра с прозрачным плафоном, наиболее эффектно будет смотреться лампа в форме свечи на ветру.

Нюансы светодиодного освещения, о которых нужно знать

Тип стекла колбы влияет на яркость освещения. Матовая колба подойдет для создания рассеянного мягкого света. Это необходимо в спальне или в зоне отдыха. Примерно 5 – 10% света поглощается колбой. Поэтому для рабочей зоны или кухне такой вариант лучше не использовать. Когда нужен яркий искристый свет, лучшим решением станет прозрачная колба. Она пропускает больше света и обеспечивает достаточное освещение.

На качество освещения влияет угол светового пучка. Для закрытого плафона и направленного света подойдет светодиодная лампа с углом 120°. Это отличный вариант для настольного светильника. Для основного освещения комнаты лучше выбирать изделия с углом в 360°. Тогда свет будет рассеиваться в разные стороны, и все участки помещения будут хорошо освещены.

На форумах многие спрашивают, почему светодиодная лампа мерцает после выключения. Первый раз это может даже напугать. Такое случается, если вкрутить обычную LED-лампу в люстру, которая управляется выключателем со встроенной светодиодной подсветкой. Да, это тот самый светящийся в темноте огонек на клавише. В таком случае необходимо покупать диммируемую лампу, она не дает мерцания. Но основное ее назначение не в этом. Такой источник света используют с диммируемыми выключателями для управления яркостью освещения: поворотом регулятора можно создать мощный световой поток или приглушенный свет. Это поможет получить комфортное освещение, а также экономично расходовать электроэнергию.

Бренды и цены

Можно ли найти светодиодную лампу ценой до 100 рублей? Вполне. Однако не стоит гнаться за самыми дешевыми изделиями. Лучше выбирать проверенных производителей, даже если придется немного переплатить. Вот примеры стоимости LED-ламп разных брендов.

Примерные цены на лампы разных брендов

Рабочие параметры	Стоимость, руб.*
Рабочие параметры	Feron	Camelion	Gauss	ЭРА
Свеча, Е14 5 – 7 Вт	88	133	152	93
Шар, Е27 15 – 17 Вт	142	281	196	151
Капсула, G4 1 – 2 Вт	87	155	295	197

*Информация на 11.12.2017 по ценам Московского региона

Окончательное решение

В какую сумму обойдется замена ламп на светодиодные во всей квартире? Только для одной люстры на 8 патронов мне придется потратить 800 – 1000 рублей. А ведь есть еще прикроватные светильники, настольная лампа, освещение в прихожей, ванной и на кухне. Пожалуй, сразу заменять все лампочки в доме я не стану. Можно ограничиться только люстрой в комнате. А энергосберегающие из нее использовать в качестве запасных для других светильников. Посмотрю, сколько киловатт накрутит счетчик за месяц при таком освещении. Если сумма снизится, значит, есть смысл заменить со временем и остальные лампочки на светодиодные.

Вас тоже заинтересовала тема энергосберегающих решений в бытовом освещении? Вы можете поэкспериментировать – установить LED-лампочки хотя бы в один осветительный прибор. Понаблюдайте, комфортно ли вам с таким светом и удастся ли сэкономить электроэнергию. Сделайте первый шаг и изучите ассортимент светодиодных ламп. Ответственное потребление энергоресурсов – это просто!

Семь вопросов о светодиодных лампах

Пять лет назад светодиодные лампы были технической диковинкой, сегодня светодиодные лампы продаются в каждом магазине товаров для дома, через пять лет подавляющее большинство квартир скорее всего будут освещаться светодиодными лампами.

В этой статье я постараюсь ответить на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто впервые сталкивается со светодиодными лампами.

1. Зачем покупать светодиодные лампы?

Обычные лампочки отлично светят, но очень энергонеэффективны — 95% энергии у них превращается в тепло. Забавный факт: после запрета продажи лампочек, мощнее 100 Вт, производители, как ни в чём не бывало, продолжают их производить, но называют не лампочками, а «теплоизлучателями» и по сути они правы.

Современные светодиодные лампы потребляют в 8-10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания при том же световом потоке, а значит при освещении светодиодными лампами за освещение можно будет платить в 8-10 раз меньше.

Я сделал расчёт стоимости освещения двухкомнатной квартиры обычными и светодиодными лампами.

Конечно, расчёт очень приблизительный. Тем не менее 3-5 тысяч рублей в год — вполне реальная экономия для средней квартиры. Обратите внимание на время горения ламп. Производители обещают 1000 часов работы лампы накаливания (в реальности часто лампочки перегорают гораздо раньше), но даже если лампы проработают свои 1000 часов, их придётся поменять в коридоре и комнате дважды за год, а в кухне и спальне один раз. При средней стоимости лампы 30 рублей на это уйдёт ещё 690 рублей.

Светодиодные лампы не придётся менять каждые полгода. Производители обещают 25-50 тысяч часов работы. Это более 11-22 лет при ежедневном использовании по 6 часов.

Комплект светодиодных ламп для этой усреднённой квартиры обойдётся в 4380 рублей (7 ламп E27 6Вт по 280 руб, 11 свечек 4Вт по 220 руб) и окупятся они менее, чем за год.

Хорошие светодиодные лампы дают такой же комфортный свет, как лампы накаливания и вы не сможете отличить их свет от света ламп накаливания.

60-ваттная лампа накаливания при понижении напряжения в сети до 207 В начинает светить, как 40-ваттная, а если напряжение упадёт до 180 вольт (что часто бывает в сельской местности) 60-ваттная лампа «превращается» в 25-ваттную. Светодиодная лампа при любых напряжениях светит с одинаковой яркостью и не боится скачков напряжения.

В отличие от ламп накаливания, светодиодные лампы имеют небольшой нагрев. Лампы не греют помещение, когда в нём и так жарко. Ребёнок не обожжётся о лампочку в настольной лампе.

А ещё светодиодные лампочки дают свободу и комфорт. Больше не надо беспокоиться об экономии электричества: когда лампочка потребляет 6 Вт, а не 60, её можно просто не выключать. Раньше я всегда выключал свет в коридоре, теперь он горит всегда, когда я дома. Так удобней.

И ещё один, последний аргумент в пользу покупки светодиодных ламп. Не относитесь к ним, как к расходному материалу. Вы покупаете их надолго. Относитесь к ним так же, как к люстре или светильнику, в которые вы их установите, ведь скорее всего когда-нибудь вы замените их вместе, потому, что светодиодные лампы так и не перегорят.

2. Светодиодные и энергосберегающие лампы это одно и то же? И если нет, какие лучше?

Конечно, светодиодные лампы можно считать энергосберегающими, однако, в русском языке слово «энергосберегающие» закрепилось за компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), а КЛЛ и светодиодные лампы — совсем разные вещи.

Светодиодные лампы гораздо лучше КЛЛ по нескольким причинам:

• cветодиодная лампа не содержит опасных веществ, а в колбе любой КЛЛ содержится ртуть;
• cветодиодная лампа потребляет меньше энергии при том же световом потоке;
• cветодиодная лампа мгновенно зажигается на полную яркость, а КЛЛ плавно набирает яркость от 20% до 100% за минуту при комнатной температуре и гораздо медленнее при низких температурах;
• У КЛЛ плохой спектр, состоящий из пиков нескольких цветов. Спектр светодиодной лампы гораздо ближе к естественному освещению и свету лампы накаливания.

3. Что там светится?

В 1923 году советский физик Олег Лосев обнаружил электролюминесценцию полупроводникового перехода. Первые светодиоды, использующие этот принцип, так и называли — «Losev Light» (свет Лосева). Первым появился красный светодиод, затем в начале 70-х годов появились жёлтые и зеленые светодиоды. Cиний светодиод был создан в 1971 Яковом Панчечниковым, но он был чрезвычайно дорог. В 1990 году японец Суджи Накамура создал дешёвый и яркий синий светодиод.

Ещё 20 лет назад считалось, что белый светодиод создать невозможно, однако, после появления синего светодиода стало возможным делать белые источники света с тремя кристаллами (RGB).

В 1996 году появились первые белые люминофорные светодиоды. В них свет ультрафиолетового или синего светодиода преобразуется в белый с помощью люминофора.

К 2005 году световая эффективность таких светодиодов достигла значения 100 лм/Вт и более. Это позволило начать использовать люминофорные светодиоды для освещения, ведь светодиод является одним из самых экономичных источников света.

4. Какие бывают светодиодные лампы?

Светодиодные лампы выпускаются в различных корпусах с разными типами цоколей. Это и обычные «груши», «свечки» и «шарики» с цоколями E27 и E14, и «зеркальные» лампы R39, R50, R63 и софиты с цоколями GU10 и GU5.3, капсульные лампы с цоколями G4 и G9, лампы для потолков с цоколем GX53.

В светодиодных лампах используются различные типы светодиодов. В первых светодиодных лампах использовались обычные светодиоды в пластиковом корпусе.

Сейчас мощные светодиоды в корпусах используются только в некоторых лампах.

В большинстве современных ламп используются бескорпусные светодиоды и светодиодные сборки.

В последнее время всё чаще используются светодиодные излучатели COB (chip on board). В них множество светодиодов покрыты единым люминофором.

Разновидность COB — светодиодные нити (led filament). В них множество светодиодов размещено на стеклянной полоске, покрытой люминофором.

В самом последнем поколении ламп Crystal Ceramic MCOB излучатели располагаются на круглых пластинах из прозрачной керамики.

Светодиодные лампы выпускаются с разной цветовой температурой света: 2700К — жёлтый свет, как у ламп накаливания, 3000К — чуть боле белый комфортный свет, 4000К — белый свет, 6500К — холодный белый свет. На мой взгляд для дома больше подходят лампы с цветовой температурой 2700-3000К.

5. Всегда ли светодиодную лампу можно просто вкрутить вместо обычной?

Нет, не всегда. Есть две проблемы, с которыми можно столкнуться:

• Работа с выключателем, имеющим индикатор. Большое количество светодиодные ламп не могут работать с выключателями, имеющими индикатор. Они вспыхивают или слабо горят, когда выключатель выключен. Это происходит из-за того, что слабый ток постоянно течёт через лампу. Выхода из этой ситуации два: или использовать лампы, корректно работающие с такими выключателями или отключать индикатор внутри выключателя.

• Диммирование. Большинство светодиодных ламп не может работать с регуляторами яркости (диммерами), но существуют специальные диммируемые светодиодные лампы (как правило они гораздо дороже обычных). В отличие от ламп накаливания, при снижении яркости светодиодная лампа не меняет цвет освещения (у обычной лампы он желтеет). Многие диммируемые светодиодные лампы диммируются не до нуля, а лишь до 15-20% полной яркости.

6. Все ли светодиодные лампы хорошие и если нет, чем хорошие отличаются от плохих?

В обычных лампах накаливания всё просто: колба и вольфрамовая нить. Светодиодная лампа устроена гораздо сложнее и её качество зависит от качества светодиодов, люминофора и электроники.

Есть три важных параметра, влияющих на качество света, которое даёт лампа:

• Пульсация света. Многие некачественные лампы имеют высокий уровень пульсации (мерцания) света. Такой свет визуально некомфортен и человек от него быстро устаёт. При переводе взгляда с одного предмета на другой виден стробоскопический эффект (видно как бы несколько предметов вместо одного). Человеческий глаз воспринимает пульсацию более 40%. Есть два способа проверить наличие пульсации света — карандашный тест (берём обычный длинный карандаш за кончик и начинаем быстро-быстро двигать им по полукругу туда и обратно. Если отдельных контуров карандаша не видно, — мерцания нет, если же видно «несколько карандашей» — свет мерцает) и проверка с помощью камеры смартфона (если посмотреть на свет через камеру смартфона, как правило при мерцании света по экрану будут идти полосы, причём чем они ярче, тем мерцание сильней). Лампы с видимой пульсацией нельзя использовать в жилых помещениях.

• Индекс цветопередачи (CRI). Спектр света светодиодной лампы отличается от спектра солнечного света и света обычной лампы накаливания. Хоть свет и выглядит белым, некоторых цветовых компонентов в нём больше, а некоторых меньше. CRI показывает, насколько равномерен уровень разных цветовых компонентов в свете. При низком CRI света хуже видны оттенки. Такой свет визуально неприятен, причём понять, что в нём не так, очень сложно. У ламп накаливания и солнца CRI=100, у обычных светодиодных ламп он больше 80, у очень хороших больше 90. Лампы с CRI ниже 80 в жилых помещениях лучше не использовать.

• Угол освещения. Светодиодные лампы типа «груша» бывают двух видов. У первых защитный колпак имеет форму полусферы, имеющей такой же диаметр, как и корпус. Такие лампы совсем не светят назад и если в люстре они светят вниз, потолок будет оставаться тёмным, что может быть визуально некрасиво. У второго вида ламп прозрачный колпак имеет диаметр больше корпуса и лампа немного светит и назад. Лампы на светодиодных нитях или прозрачных дисках имеют такой же большой угол освещения, как обычные лампы накаливания.

Галогенные софиты дают узкий луч света с углом освещения около 30 градусов, а большинство светодиодных софитов светят рассеянным светом с углом около 100 градусов. Такие лампочки в подвесном потолке «слепят» из-за слишком широкого угла. Только некоторые светодиодные софиты имеют линзы и такой же узкий угол освещения, как у галогенных ламп.

И ещё три проблемы, с которыми можно часто столкнуться у светодиодных ламп:

• Несоответствие светового потока и эквивалента заявленным значениям. К сожалению, часто на упаковке светодиодных ламп пишут завышенные значения светового потока и эквивалента. Можно встретить лампы, на которых указан световой поток 600 Лм и то, что лампа заменяет 60-ваттную ламу накаливания, а по факту она светит только, как 40-ваттная лампа.

• Несоответствие цветовой температуры заявленной. Очень часто встречаются лампы, цветовая температура света которых отличается от того, что обещает производитель. Вместо 2700К можно встретить 3100К, а вместо 6000К даже 7200K.

• Преждевременный выход ламп из строя. Производители указывают срок службы светодиодных ламп от 15000 до 50000 часов, по факту же лампы иногда ломаются через несколько месяцев работы.

7. Как выбрать качественные светодиодные лампы?

На Российском рынке представлены лампы нескольких десятков брендов. Большинство из них — российские бренды, изготавливающие лампы в Китае на заказ. Многие думают, что раз лампы китайские, лучше и дешевле их покупать в китайских интернет-магазинах, но это большая ошибка. К сожалению, подавляющее большинство ламп из китайских магазинов очень плохого качества. Мощность и световой поток у них гораздо ниже обещанных, индекс цветопередачи (CRI) низкий, у многих ламп присутствует пульсация, порой доходящая до 100%, цветовая температура не нормируется (китайцы часто пишут «тёплый белый свет 2700-3500К» и что будет по факту никто не знает), никакой гарантии на такие лампы нет и при выходе из строя поменять их не получится. Я протестировал несколько десятков ламп из китайских интернет магазинов и хорошая среди них была всего одна, при этом стоила она дороже, чем аналогичные лампы в России.

Мне известны только четыре бренда, которые не завышают световой поток и эквивалент на упаковке. Это Ikea, Osram, Philips и Diall, поэтому при покупке ламп всех остальных брендов лучше берите лампы «с запасом». Если Вам нужно заменить 40-ваттную лампочку, лучше берите ту, на которой написано «эквивалент лампы накаливания 60 Вт».

Если при покупке есть возможность включить лампу, убедитесь, что она не мерцает с помощью карандашного теста или смартфона. Лампы с недопустимой пульсацией попадаются даже у таких брендов, как Osram.

Если мерцание обнаружилось уже дома, смело возвращайте лампу — по российским законам, светодиодные лампы можно возвращать в магазин в течение 14 дней со дня покупки.

Обращайте внимание на сроки гарантии (гарантия на лампы бывает от года до пяти лет) и сохраняйте чеки. Лампы должны обменивать в местах их приобретения.

О том, что собой представляют светодиодные лампы разных моделей, какой они дают реальный световой поток, какие лампы накаливания они способны полноценно заменить, какие у них CRI, цветовая температура и уровень пульсации, могут ли они корректно работать с выключателями, имеющими индикатор, я пишу в блоге своего проекта Lamptest на Geektimes. Я регулярно тестирую светодиодные лампы и публикую результаты. Сейчас протестировано уже более 400 моделей ламп.

Что касается «М.Видео», то светодиодные лампы там появились лишь недавно и очень хочется надеяться, что в ближайшее время их ассортимент в магазинах сети расширится.

Уже больше года в моей квартире нет других источников света, кроме светодиодных. Это даёт хорошую экономию электричества, позволяет забыть о частой замене ламп и даёт дополнительную свободу — например я часто не выключаю свет в коридоре, ведь лампа потребляет всего 7 Вт.

Надеюсь, скоро светодиодное освещение появится и в вашем доме. Но перед этим мы сделаем один интересный пост с одного из производств, с которым работает компания М.Видео.

Как выбрать LED-освещение

Содержание

О достоинствах светодиодного освещения чуть ли не слагают легенды. Такое ли оно крутое на самом деле (спойлер: да), как о нем говорят? В этом материале мы не будем напрягать вас теорией о световом потоке, терминологией, сложными расчетами, а расскажем просто и на пальцах, почему светодиодное освещение так популярно и как его правильно выбрать.

Почему Led-освещение — это круто?

Почему стоило придумать что-то лучше, чем «лампочки Ильича» — понятно. Они и тусклые, и греются, и бьются, и встряхиваются. А почему светодиодные лампы лучше люминесцентных «энергосберегающих» ламп? Светодиодные зачастую дороже, а экономичные вроде и те, и другие…

Нет, еще более экономичные. Яркость и мощность светового потока, эквивалентные мощности потребления, у светодиодных ламп бьет рекорды. Если сравнивать с лампой накаливания — в среднем светодиодные в 10 раз экономичнее. Это значит, что 100-ваттная лампа накаливания потребляет 100 Вт, светит эквивалентно 100 Вт и греется как маленькая печка. Светодиодная лампа, которая будет светить примерно на 100 Вт, потреблять будет всего 10 и практически не нагреется.

Если сравнивать с люминесцентными лампами, то разница примерно в 5 раз в сторону выгоды светодиодных ламп. То есть, энергосберегайка, которая будет выдавать света, эквивалентно 100 Вт, потреблять будет 20 Вт. А светодиодная — по-прежнему 10. В этом материале мы подробно рассчитывали экономичность светодиодных ламп и сравнивали затраты на LED и КЛЛ соответственно.

У светодиодных ламп не всегда фактическая светосила равна заявленной. Одни 10-ваттные лампы по мощности светового потока будут ниже, чем другие. Если вам важна точность, тестируйте лампы сами или изучайте уже существующие тесты и расчеты.

Маленькая мощность светодиодных ламп имеет помимо материальной выгоды еще и бытовое преимущество. Далеко не каждый светильник или люстра способны выдержать высокую мощность ламп — у люстр, бра, настольных ламп в среднем ограничение 40–60 Вт на один плафон в зависимости от цоколя. Но светодиодная лампа, потребляющая 40 Вт, светить будет, как 400-ваттная лампа накаливания. Поэтому тут вы не ограничены в выборе: если вам темно, вы смело можете вкрутить лампу мощнее, не опасаясь, что ваша люстра или лампа перегорят. С лампами накаливания так не получится: темно — терпите.

Долговечность — еще один жирный плюс в сторону светодиодных ламп. В то время, как вы смените десяток ламп накаливания и несколько люминесцентных, вам по-прежнему будет верно служить одна и та же светодиодная лампа. В среднем, срок их службы от 5 до 10 лет. К тому же, многие производители и специализированные магазины дают гарантию на любую светодиодную продукцию от года до трех, так что ваши лампы в итоге могут стать вообще вечными. Экономичность вкупе с долговечностью очень быстро окупают высокую стоимость светодиодного освещения.

Если вы испытываете непримиримую ностальгию по лампам накаливания, среди LED-ламп есть филаментные — с прозрачными колбами и светодиодными стержнями, которые напоминают нити накаливания.

Надежность и простота использования. Только филаментные светодиодные лампы нельзя встряхивать. В остальном от неловких падений, трясок, вибрации, повышения и понижения окружающей температуры (в допустимых производителем пределах) LED-лампам обычно ничего не сделается.

Сюда же можно добавить и про экологичность. Например, в люминесцентных спиральных лампах используется ртуть. Разбивать их опасно, а после выхода из строя утилизировать нужно в специальных пунктах приема. Если вы нечаянно разбили светодиодную лампу — из опасного будут только осколки колбы. Во время работы она не взорвется, как это случается иногда с лампами накаливания. Галогенные лампы для точечных светильников нельзя трогать голыми руками — они от этого очень быстро перегорают. Светодиодным, как вы уже поняли, без разницы.

Есть ли минусы? Светодиодные лампы не очень любят наличие диммера и светового индикатора в выключателях. Для диммера (регулятора яркости) нужно приобретать специальные диммируемые лампы. С индикаторами дело обстоит проще — современные выключатели как правило уже не конфликтуют со светодиодными лампами. У старых же моделей можно запросто отсоединить индикатор. В противном случае лампы начнут мерцать, даже будучи выключенными, мигать и быстро выйдут из строя.

Цветовая температура

Любые светодиоды бывают трех базовых цветовых температур с кучей полутонов: теплый, нейтральный белый и холодный белый свет. В описании всегда указывается маркировкой в градусах Кельвина.

Теплый свет. Отличное решение для ретроманов, которые уверены, что нет ничего лучше уютного света лампы накаливания. Свет ощутимо желтит. В каких-то случаях он действительно добавляет приятного уюта и ощущения теплоты, в иных ситуациях может искажать оттенки в интерьере.

Подходит: для интерьеров в теплых тонах: зеленый, персиковый, древесный, бежевый и т. д. Для спален, кабинетов, зон отдыха.

Не подходит: для интерьеров в холодных тонах — синий, голубой, серый, белый, черный, лиловый, холодный розовый, красный, фиолетовый и т. д. Не стоит использовать его в помещениях, где важна нейтральность освещения: гардеробные, ванные комнаты, рабочие зоны.

Нейтральный белый. Чистое освещение практически без искажений, которое идеально подходит вообще везде. Нейтральный белый никак не влияет на интерьер и ничего не добавляет кроме света. В большинстве случаев, если вы не уверены, подойдет вам теплая или холодная лампы — берите нейтральный белый и не прогадаете. Особенно это отличное решение для всех помещений, где важна точная «цветопередача» пространства — там, где вы чаще всего смотритесь в зеркало, работаете, примеряете одежду и т. д.

У разных производителей «чистота» и оттенки цветовой температуры могут отличаться. Лампы теплого света на 2700 К от одного и другого бренда могут желтить совершенно по-разному. Поэтому в одну люстру или одно помещение лучше подбирать лампы единого бренда.

Холодный белый. Его еще называют «свет операционной» из-за характерного голубоватого свечения. Холодный белый визуально кажется ярче, но это только оптический эффект. Может делать помещение менее уютным. Обычно не рекомендуется ставить холодные лампы в жилые помещения, оставив их для ванных комнат, прихожих, кладовок. Но и в ванной используйте осторожно — и без того не слишком уютное помещение может стать совсем не приветливым.

Подходит: для интерьера в холодных тонах — все оттенки синего, серого, черный, фиолетовый, лиловый, холодный розовый. Нежилые помещения.

Не подходит: для спален, детских, интерьеров в теплых тонах. С осторожностью в ванных комнатах и гостиных.

Сколько лампочек брать?

Самая простая формула расчета освещенности, с которой у вас точно не будет проблем: 20–30 Вт удельной мощности на 1 квадратный метр помещения. То есть, для комнаты 15 м² нужно суммарно 450 Вт света. Что это значит? Если вы берете, например, люстру на пять плафонов, каждый из них должен выдавать примерно по 90 Вт. То есть нам нужно пять 9-ваттных светодиодных ламп и будет светло и хорошо. Существует и более сложная схема расчета, основанная на нормативах освещенности, мощности светового потока, погрешности на типы осветительных приборов, высоту потолка, назначение помещения и т. д.

Разумеется, любая из формул имеет погрешности. В первую очередь, индивидуальные предпочтения. Кто-то любит, чтобы комната была залита очень ярким светом, кому-то по душе ламповая приглушенность.

Имеет значение и специфика помещения. Например, в спальнях вполне уместной будет некоторая недостаточность света, ведь это комната для отдыха. В кухне света должно быть не просто по норме, но лучше еще с зонированным распределением. А вот в ванной можно брать даже сверх нормы, так как тут много «слепых зон», поглощающих свет, а при недостатке освещенности ванная выглядит крайне неуютно.

Даже если вы любите приглушенное освещение — лучше выбирайте количество и мощность светильников по нормативам, но добавьте вспомогательное освещение и сделайте раздельное управление. Тогда у вас будет выбор: убавить свет или сделать поярче.

И, наконец, самое главное — это логика пространства. Вы должны понимать, что никакая люстра в количестве одной штуки не способна качественно осветить комнату в 25–30 квадратов и больше или длинный коридор. Световые лучи ламп попросту не дотянутся во все стороны. И даже если вы вкрутите самые мощные лампы, какие найдете — у вас получится скорее пыточная, чем светлая и уютная комната, потому что свет этой люстры будет нещадно бить в глаза. Что делать в таком случае? К счастью, не одними люстрами едины. Посмотрите, например, как на фото ниже распределено зональное освещение просторной комнаты.

Дополнительное освещение

Дополнительные осветительные приборы помогают подсветить все зоны помещения равномерно и распределить свет в зависимости от назначения. Некоторые виды — например, панели или точечные светильники — могут выступать и основным светом в определенных случаях.

Led-панели

Бывают самых разных форм, мощности и цветовой температуры: круглые, квадратные, вытянутые «трубки», с матовым рассеивателем и без, встраиваемые и накладные. Степень рассеивания зависит от корпуса: прозрачные стекла рассеивают плохо, бьют точечно, матовые рассеивают получше. Но в любом случае световая панель — это концентрированный пучок света с малым рассеиванием.

В жилой комнате под такими панелями может быть не очень-то удобно — вам постоянно в глаза будет бить резкий, жесткий свет скорее всего достаточно внушительной мощности. Led-панели и накладные светильники хороши для технических помещений: ванная, прихожая, кладовая, гардеробная, офисы и общественные места и т. д. Отлично подходят для дополнительной подсветки рабочих зон.

В кухне из-за большого количества мебели практически всегда мало одной люстры. К тому же когда вы стоите лицом к кухонному гарнитуру, вы заслоняете себе свет спиной. Точки над гарнитуром, светодиодные накладные светильники на фартуке под шкафами — можно еще бра в обеденном уголке для вечерних интимных чаепитий, мало не будет!

Минус любых готовых панелей и светильников в том, что, когда они перегорят — придется либо перепаивать выгоревшие диоды собственными силами, либо покупать полностью новый светильник. Если модель накладная — нет проблем, а вот со встраиваемыми придется подбирать по формату прорезанного гнезда.

Точечные светильники

Эти малютки хороши как поддержка основному освещению в жилых комнатах. Например, если у вас большая гостиная и одной люстры не хватает – поставьте по периметру точки и будет светло и ярко. А с раздельным управлением еще и удобно регулировать количество света по настроению. Точки частенько выступают основным светом в небольших помещениях — ванных комнатах, прихожих.

Целиком подсветить большую комнату точками сложно, потому они рассчитываются в среднем один светильник на один квадратный метр. Со светодиодными лампами они могут светить достаточно ярко, эквивалентно 90 Вт накаливания, лучи по потолку будут четкими и искристыми в отличие от галогенных ламп, которые дают размытое и тусклое свечение.

Не стоит ставить точечное освещение в зонах, где вы чаще всего находитесь и отдыхаете: над кроватями, диванами. Либо же продумать возможность выключать их отдельно. Свет от точечных светильников достаточно направленный и может давить на глаза, если вы решили расслабиться.

Светодиодная лента

Эта штучка может много и еще больше. От подсветки ступенек на лестнице до исполнения роли гирлянды на елке. Контурная подсветка пола, потолка, арок, дополнительное выделение витринных и выставочных зон, рабочих мест: полок, стендов, кухонных гарнитуров и т. д. Светодиодная лента различается по мощности, температуре цвета и своим возможностям. Цветные RGB-ленты на пульте управления вообще играют несколькими цветами, могут переливаться, мигать — красота, да и только. Есть более бюджетные ленты с открытыми диодами, а есть ленты в силиконе — он и диоды защищает от повреждений, и смягчает свечение, добавляя легкое рассеивание. Есть ленты с защитой от влажности, открытых брызг, пыли.

Прожекторы

Прожекторы бывают уличными и для внутренних помещений. С уличными все понятно — мощный дальнобойный «фонарь», который поможет не потонуть во тьме ночи вашей придомовой территории или производству. С внутренними интереснее. Обычно они используются либо в магазинах в качестве верхней подсветки витрин и стендов, либо в помещениях с высоченными потолками, где не хватит дальности обычных ламп. Чаще всего прожекторы поворотные и монтируются до нескольких штук на рейлинг — можно менять их место расположения.

С огромной осторожностью используйте прожекторы в жилых помещениях с низкими потолками или небольшой квадратуры. Эти малыши буду давать такой концентрированный и направленный свет, что вам вряд ли будет под ним уютно.