Отделка потолка гипсокартоном — пошаговая инструкция работ своими руками

Как выполнить отделку потолка гипсокартоном, характеристика материала и этапы работ

Отделка любого потолка гипсокартоном – это правильное решение. Процесс сложным назвать нельзя, а при условии соблюдения норм, такой потолок прослужит довольно долго. Важно учитывать специфику отделочного материала и применять все необходимые атрибуты. Причина популярности отделки стен и потолка в квартирах гипсокартоном в том, что они далеки от идеально ровных, а с этой отделкой они станут идеальными.

Потолок с гипсократонной конструкцией

Что нужно знать о гипсокартоне?

Гипсокартон, сокращенное название которого ГКЛ имеет ряд важных преимуществ, кроме того что с ним удается сделать стены и потолки идеально ровными. Среди них:

Абсолютная безопасность для человека.
Поры в материале создают правильный микроклимат. Если становится слишком влажно, он набирает в себя влагу, при подсушивании воздуха – отдает.
Обшивка гипсокартоном обеспечивает хорошую звукоизоляцию, что особенно актуально в многоквартирных домах.
Теплопотери уменьшаются. Это возможно за счет уменьшения высоты потолка и появлению воздушной прослойки. Ниша, которая образуется в результате отделки, можно заполнить утеплителем, например, минватой.
Этот материал не горюч.
На поверхность такой черновой отделки можно наносить любую декоративную – штукатурку, обои, краску.

Несколько недостатков тоже есть, но с ними можно мириться. Конкретней:

Стены, как и потолок с такой отделкой не будут прочными. На них нельзя навешивать тяжелые люстры, полки, даже картины. Все это обусловлено хрупкостью материала. С ним также нужно аккуратно работать, лучше вдовеем или втроем.
От затопления сверху такая отделка не спасет, более того, ее придется полностью менять.
Температурные перепады негативно сказываются на качестве гипсокартона.

Минусы существенные, но они вполне приемлемы, ведь использования материала довольно просто, причем для любых комнат в доме.

Сложный многоуровневый потолок – это не проблема

Первым делом подготовка

Перед тем как отделать потолок гипсокартоном его нужно подготовить. Этот этап первый и очень важный, ведь от тщательности и точности его проведения зависит дальнейший монтаж листов ГКЛ.

Важно! Все работы по подготовке и монтажу гипсокартона на потолок комнат лучше проводить вдвоем. Во-первых, будет удобнее, а во-вторых, быстрее.

Произведение замеров потолка. Это нужно для закупки материалов: гипсокартонных листов профилей, расходников. В процессе замеров можно определиться с тем как именно будет выглядеть будущая потолочная конструкция.
Еще один важный момент – это определение места положения светильников. К ним нужно будет подводить проводку, а для этого также нужно купит материалы и определится с ее подключением.
На этом же этапе можно определиться с местом монтажа системы пожарной безопасности.
Исходя из высот имеющихся потолков, определить, насколько будет опускаться новый.
Если к потолку в будущем будут крепиться тяжелые люстры или в стене монтироваться встроенный шкаф, то также нужно определиться с местом расположения закладных элементов. Это деревянные бруски, которые прокладываются между черновым потолком и гипсокартонным. Именно на них ложиться нагрузка при монтаже тяжелых интерьерных объектов.

К выбору материала также нужно подойти ответственно

Инструменты и материалы

Отделка потолка гипсокартоном своими руками продолжается подготовкой инструментов и материалов для работы по монтажу.

Гипсокартон

Первым делом, конечно же нужно выбрать его. Потолочный гипсокартон тоньше стенового, его толщина – 8-9,5 мм в зависимости от производителя. Такая толщина делает листы дешевле, сильные нагрузки им выдерживать не нужно. При монтаже в ванной, кухне стоит использовать влагостойкий, такой хуже пропускает влагу.

Элементы каркаса

Каркас будет создан из важных конструктивных элементов, на которые и будет производиться обделка гипсокартоном. Среди них:

Профиля, которые понадобятся двух типов ПН и ПП.
Подвесы – для выставления уровня.
Крестовины – для закрепления перпендикулярных элементов обрешетки.
Саморезы – они мелкие, по металлу, специально для закрепления профилей.

Другие материалы

Кроме того, при отделке гипсокартоном стен и потолков нужны:

Стартовая и финишная шпаклевки.
Грунтовка глубокого проникновения.
Сетка для отделки стыков, она называется серпнянка.

В нишу гипсокартонного потолка можно проложит утеплитель

Разметка

Это ключевой этап в оформлении потолка из гипсокартона своими руками, от того насколько точно она будет проведена зависит итоговый результат, ведь по ней монтируются профиля, а по профилям ГКЛ. Порядок разметки:

Нанести на стене уровень будущего потолка. Для этого, найти самую нижнюю точку потолка отступить от нее 4 см. Если высота потолка позволяет, то можно и больше.
Через полученную точку провести параллельную линию и перенести разметку на остальные стены. В этом поможет водный или лазерный уровень, малярный шнур.
Далее отмечается место монтажа ПП профилей. Для этого от угла отступить 10 см и отметить на противоположной стене точки с шагом 60 см, соединить их.
На линиях отметить положение подвесов. Расстояние между ними до 50 см, для того чтобы их монтаж был ровный, нужно провести через каждый ряд линии. В результате получиться много прямоугольников.

Каркас

Если разметка проведена правильно, то такие работы пройдут просто. Порядок такой:

Замерить длину стен и нарезать направляющие при помощи ножниц по металлу.
Закрепить направляющие на стенах и выровнять по разметке. По линии должен размещаться нижний край профиля. Расстояние между дюбелями 25 см.
Крепеж подвесов также по разметке.
Установка ПП профилей, которые предварительно нужно нарезать в соответствие с проведенными замерами. Процесс монтажа простой – ПП-профиль вставляется в направляющий профиль.

Важно! В процессе крепления профиля нужно выравнивать, так как они могут прогибаться под своим весом, в итоге потолок будет неровным.

Установка перемычек, расстояние между ними 6 см.

Изогнутый каркас для многоуровневого потолка

При монтаже многоуровневого потолка, второй уровень будет крепиться не на подвесы, а на ПП профиля. Еще один важный момент – для придания профилям изгиба, они надрезаются, количество надрезов зависит от радиуса.

Обшивка

Это следующий этап. Покрыть потолок гипсокартоном можно за считанные часы, при условии, что будет помощник, а лучше два. Листы имеют большие габариты – 2 метра в длину, прикрепить такой на потолок задача порой непосильная.

Первым делом листы нужно раскроить по размерам потолка. Правила нарезки:

Отмерить необходимые размеры.
Приложить к линии разреза правило.
Разрезать бумажный слой.
Переломить гипсовую прослойку.
Ножом подрезать картон с другой стороны листа.

Для вырезания криволинейных деталей этот метод не подойдет. Саму деталь нужно нанести на ГКЛ и прорезать ее электролобзиком.

Процесс монтажа не сложный – закрепить листы на положенном месте при помощи саморезов к профилям. Крепежи нужно утапливать в лист, но так чтобы они не прорывали бумажный слой.

Если работать приходиться в одиночку помогут струбцины

Подготовка для отделки

Часто возникает вопрос, чем отделать потолок из гипсокартона. Все зависит от необходимого эффекта. Так, сразу после монтажа необходимо провести отделку потолка из гипсокартона серпнянкой и стартовой штукатуркой, для того чтобы скрыть стык и саморезы. Порядок работ при заделке стыков:

Срезать на стыках гипспократон на искосок, так чтобы между двумя листам образовалась канавка с пологим краями. Если края закруглены, то срезать ничего не нужно.
Обклеить серпнянкой. Она продается с клеющей основой, такой пользоваться удобней.
На стыки нанести грунтовку и шпаклевку. Стык выровнять при помощи шпателя.

Саморезы заделываются без серпнянки, просто замазываются штукатурной смесью.

Подготовка швов для оштукатуривания

Оштукатуривание

Это этап нужен для дальнейших отделочных работ обязательно. Ответ на вопрос, чем покрыть потолочный гипсокартон после монтажа это стартовая штукатурка. Она имеет мелкозернистую структуру, что позволит качественно выровнять поверхность потолка.

Перед тем как наносить штукатурку, покройте листы грунтовкой глубокого проникновения. Наносить штукатурку можно только после полного высыхания грунтовочного слоя. Далее нанести штукатурку и выровнять шпателем. После того как она схватиться, но еще не полностью высохнет, нужно пройтись по ней шлифовочной сеткой Р120 – она поможет убрать серьезные огрехи штукатурки. Следующий этап – это удаление пыли и грунтовка.

Последний шаг перед нанесением отделочного материала – это финишная штукатурка, порядок работ аналогичный стартовой. Финальная шлифовка проводиться при помощи сетки Р150. Этому нужно уделить особое внимание, ведь теперь следует убрать самые мелкие изъяны, чтобы поверхность потолка была идеальной, если все сделать правильно, то для отделанного потолка не понадобится даже краска.

Наклеивание серпнянки

Декоративная отделка

Финишный этап – это декоративная отделка. Вариантов несколько:

Окрашивание.
Поклейка обоев.

Второй вариант далеко не самый легкий, если хоть раз обклеивали потолок, то это вряд ли захотите повторить это. Хотя у такого варианта отделки есть и свои преимущества, можно не штукатурить листы стартовой и финишной шпаклевкой. Снять такую отделку будет легко, и заменить другой.

Результаты монтажа и отделки

Покрасить на самом деле намного проще, но и при этом нужно соблюдать определенные правила, а именно:

Начав окрашивание нужно завершить его. Нанести состав на одну часть потолка, а потом на вторую не получиться. А если точнее это получиться сделать, но результат будет не самым лучшим.
Для нанесения использовать один и тот же инструмент на всех этапах. То есть, если начали валиком, то ним нужно и продолжать работать. То же самое и с кисточкой или краскопультом.
Рабочий инструмент нельзя переворачивать в процессе работы.
Один и тот же участок не нужно окрашивать повторно, так поверхность будет неравномерной по цвету и структуре.
Углы помещения нужно прокрашивать кистью, средину можно валиком на длинной ручке.
Лучше всего наносить 2 слоя: первый вдоль длинной стены, второй поперек первого слоя.

Вывод

Гипсокартонные конструкции на потолке удобны и довольно просты в монтаже. Сделать такую систему под силу любому человеку, подробнее о процессе в видео:

Варианты финишной отделки потолка из гипсокартона

Гипсокартонный подвесной потолок образует базовое покрытие, которое нуждается в чистовой отделке. Для этого обычно используются те же материалы, что и стен. У каждого есть как ценные характеристики, так и минусы, которые даже могут сократить срок службы ГКЛ.

Подготовка поверхности к финишной отделке

Под любой вид покрытия потолок нужно правильно подготовить. Только тогда топовый материал прослужит положенное ему время, а ГКЛ будет надежно защищен от влияния средств, которые будут использоваться.

Подготовка состоит из таких этапов:

Шпаклевкой замазывают шляпки саморезов.
При помощи шпателя шириной 60–80 мм заполняют затиркой швы, двигаясь перпендикулярно линии щели.
Сразу на стыки накладывают серпянку, вдавливают ее в незастывший раствор, и полностью шпаклюют углубление. Монтажную ленту из бумаги предварительно смачивают водой.
Когда затирка высохнет, швы шлифуют сеткой или наждачкой. Поверхность потолка очищают от пыли.
Наносят еще один слой шпаклевки на швы там, чтобы захватить еще по 2–3 см по бокам.
Третий слой должен быть шире второго еще на 6–8 см.
Шлифуют поверхность.
Отделывают весь потолок финишной шпаклевкой, а после ее схватывания — снова зашкуривают.
Грунтуют поверхность проводят в два слоя — второй наносят после высыхания первого.

Работы выполняются в помещении при температуре не ниже 10 °С и уровне влажности воздуха до 70%.

Не все мастера перед поклейкой обоев полностью шпаклюют потолок, ограничиваясь заделкой стыков. Но специалисты считают это ошибкой, поскольку финишное покрытие намертво скрепляется с оболочкой ГКЛ. И если нужно будет снять обои, чтобы повторно отремонтировать потолок, лист повредится. Другой минус — неудобство при монтаже. Наклеивать полотна нужно будет быстро, с ювелирной точностью: откорректировать положение отрезка будет сложно из-за моментального сцепления с обшивкой. Есть еще один аргумент в пользу шпаклевания. ГКЛ будет просвечивать сквозь белые материалы и искажать цвет покрытия.

Подходящие материалы

Потолки можно оклеить жидкими и рулонными обоями, покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Краска

Когда решают обшить ГКЛ комнату, то чаще всего в качестве финишной отделки выбирают покраску. В зависимости от основы различают несколько видов материалов:

водоэмульсионные, водно-дисперсионные — самые простые и дешевые, легко смываются мыльным раствором, больше подходят для сухих помещений;
акриловые — устойчивы к истиранию и мытью, не выгорают, маскируют тонкие трещины;
латексные — хорошо переносят частую влажную уборку, благодаря густой текстуре скрывают мелкие щели на потолке, но неустойчивы к низким температурам и воздействию ультрафиолета;
силиконовые — обладают всеми преимуществами перечисленных продуктов, выдерживают 5000+ циклов влажной уборки даже щеткой.

По фактуре выпускают глянцевые, матовые, сатиновые краски. По мере улучшения эксплуатационных свойств покрытия растет и цена.

В числе популярных продуктов для отделки гипсокартонного потолка отмечаются следующие варианты:

Tikkurila Euro Extra 20. Моющаяся краска для влажных помещений на водной основе. Она не имеет запаха, легко наносится, обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, скрывает мелкие трещины. Не подходит для зон, которые часто контактируют с водой.
Tikkurila Harmony. Краска для сухих помещений на водной основе дает матовое бархатистое покрытие, выглядит дорого. Но при интенсивной уборке появляется лоснение. Для равномерного нанесения нужно соблюдать требования к влажности и температуре воздуха.
Dufa Professional Like. Продукт подходит для гардеробных, детских комнат, спален. На потолке образует глубокое матовое покрытие, достаточно плотное. Не имеет запаха, допускается мытье поверхности.
Dufa Schimmelchutz. Идеальна для влажных помещений. Краска на водной основе, полуматовая, подходит для уборки с использованием воды.

Декоративные штукатурки

Это еще один способ оформить потолок из гипсокартона. Такая отделка имеет много плюсов:

скрывает неровности и трещины;
часто — устойчивость к влаге и высоким температурам;
срок службы 10 и более лет;
не впитывает запахи.

Из недостатков стоит отметить довольно высокую цену. К тому же нужно иметь определенный опыт работы с такими материалами. Под этим покрытием потолок существенно увеличивает свой вес и растет нагрузка на базовое перекрытие.

Декоративные штукатурки различают:

по составу — акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые;
по фактурам — структурные, венецианские, марсельский воск, короед, с имитацией различных отделочных материалов;
по условиям эксплуатации — для интерьерных и экстерьерных работ, универсальные.

Из популярных продуктов, получивших положительные отзывы пользователей, стоит отметить следующие:

Апельсиновая корка Радуга-34. Штукатурка для сухих и влажных помещений образует оригинальную зернистую текстуру. Пигмент можно добавлять непосредственно в рабочий раствор. На потолок носится валиком.
Parade Ice Silk. В состав входят перламутровые пигменты, создающие эффект жатого или гладкого шелка. Раствор можно наносить даже на уже окрашенный потолок. Штукатурка предназначена только для сухих помещений. Отделанную поверхность не рекомендуется мыть.
Короед, Радуга-34. Финишное покрытие имеет вид древесины, поврежденной вредителем. Продукт подходит для любых помещений и уже готов к применению. Совместим с акриловыми красками, обладает хорошей адгезией.
Dufa Modellierputz. Штукатурка в зависимости от техники нанесения образует фактуры от гладкой до очень рельефной, обладает высокой пластичностью. Недостаток — длительное время высыхания 48 ч. Но благодаря этому начинающие мастера могут исправить ошибки в работе. Покрытие разработано для всех помещений. Мытье потолка не предусмотрено.
Parade Ice Niagara. Продукт разработан для сухих комнат. С его помощью можно создать эффект плавных линий. Мытье потолка не предусмотрено.

Отделка потолка гипсокартоном: быстро и эффективно в фото

На сегодняшний день отделка гипсокартоном стен и потолков весьма популярна. Связано это, в первую очередь, с тем, что гипсокартон является достаточно простым в работе и недорогим материалом, который, при умелом применении, позволяет добиться очень хороших результатов.

При этом, легкость обработки данного отделочного материала позволяет реализовать самые смелые дизайнерские задумки, сделать это с минимальными затратами и без привлечения специалистов.

Обшивка потолка гипсокартонными листами

Потолки из гипсокартона: плюсы и минусы

Преимущества гипсокартонных потолков

Отделка гипсокартоном потолков и стен обладает такими преимуществами по сравнению с другими способами отделки помещений:

Обшивка гипсокартоном стен и потолка

Дизайн многоуровневого потолка

Недостатки потолков из гипсокартона

Однако, наряду с преимуществами, отделка из гипсокартона потолка обладает рядом недостатков:

Впрочем, если вы готовы мириться с этими недостатками гипсокартонных потолков – значит, этот способ отделки вам подходит. Ниже мы приведем инструкцию, следуя которой, вы сможете самостоятельно выполнить отделку потолка гипсокартоном.

Подготовка к отделке

Очистка потолочного перекрытия

Как правило, мы делаем обшивку потока гипсокартоном, для того чтобы полностью скрыть неприглядное потолочное перекрытия.

Но перед тем, как на практике реализовать поговорку «с глаз долой – из сердца вон», необходимо, все же, уделить внимание старому потолку:

Старую побелку лучше размыть

Когда потолочное перекрытие приведено в порядок, начинаем разметку под установку нашего будущего потолка.

Размечаем потолочное перекрытие

Для выполнения разметки нам понадобятся уровень (обычный, длиной от 1,5 м, или лазерный), отвес, шнур и маркер.

Разметка стен и потолка

Разметку проводим так:

На этом подготовительный этап завершается, и начинается сама отделка потолка из гипсокартона. Подробно этот процесс продемонстрирован в видеоролике, прикрепленном к данной статье.

Монтируем потолок из гипсокартона

Сборка каркаса на потолочном перекрытии

Каркас для гипсокартонного потолка собирается из специальных профилей, которые изготавливаются из оцинкованной стали.

Профили для каркаса

Для каркаса нам понадобятся:

Также нам обязательно понадобятся дюбеля и саморезы для крепежа.

Собираем каркас так:

Крепление стартового профиля

На каждом этапе контролируем расположение элементов каркаса с помощью уровня.

Также на этапе монтажа каркаса необходимо проложить проводку для подключения встроенных светильников. Проводку прокладываем в специальных пластиковых коробах или трубах – так мы надежно защитим ее от повреждений и попадания влаги.

Каркас с элементами обшивки

Обшивка каркаса

Следующий этап работ, который включает в себя отделка гипсокартоном потолка своими руками, – это закрепление гипсокартонных листов на каркасе.

Обшиваем каркас так:

После того как каркас обшит, осталось зашпатлевать потолок и выполнить финишную отделку.

Шпатлевка потолка

Зашпатлеванные швы на потолке

Перед тем как отделать потолок из гипсокартона начисто, необходимо тщательно обработать его шпатлевкой:

Чистовая отделка

По завершению этих работ, можно приступать к финальному этапу работы – чистовой отделке. Существуют самые разные варианты отделки гипсокартонных потолков:

Выполненная по всем правилам отделка стен и потолков гипсокартоном, дает возможность в кратчайшие сроки кардинально изменить внешний вид помещения. При этом, вы сможете существенно сэкономить и на материалах, и на оплате труда наемных отделочных бригад, ведь работать с гипсокартоном – вполне по силам каждому!

Отделка потолка гипсокартоном – пошаговое руководство по выполнению работ

Отделка потолка гипсокартоном является прекрасной возможностью создать на базовом перекрытии ровную поверхность. В дальнейшем полученное основание можно покрасить или оклеить обоями.

Материалы и инструменты

Вначале необходимо определиться с типом гипсокартонных листов для обустройства подвесной конструкции. Учитывая тот факт, что на потолок не оказываются механические нагрузки, появляется возможность использовать самые тонкие плиты ГКЛ – (8-9,5 мм). Также важно понять, материал с какими характеристиками подходит под конкретные условия. Если предполагается ремонт потолка в сухом помещении (гостиная или спальня), разрешается применить обычный гипсокартон. Для ванной, туалета или кухни более подходящим вариантом будут влагостойкие гипсокартонные плиты (ГКЛВ).

Кроме гипсокартона, для работы потребуются следующие материалы:

Каркасные элементы. Речь идет о профилях (ПН И ПП), подвесах, крестовинах и саморезах.
Шпаклевка (стартовая и финишная). В сухих помещениях разрешается применять самые недорогие стартовые гипсовые смеси. Там, где влажность воздуха превышает норму, рекомендуется отдавать предпочтение гипсовым и полимерным составам. Что касается финишного слоя, то его лучше всего оформлять полимерной шпаклевкой – она очень удобна в нанесении и не боится влаги.
Акриловая грунтовка глубокого проникновения. Повышает адгезию шпаклевки к гипсокартонной поверхности.
Сетка серпянка. Для армирования стыковых участков, во избежание растрескивания шпаклевки.

Перечень необходимых инструментов:

Электродрель, шуруповерт.
Строительный шнур, ножницы по металлу, монтажный нож.
Шпатели (узкий, широкий и резиновый).
Наждачная бумага № 120-150 и специальная терка.
Нитевой валик, набор кисточек и посудина для разведения краски.
Строительный уровень, штукатурное правило.
Приспособление для работы на высоте. Это может быть строительный козел ил старый устойчивый стол подходящих размеров.

Разметка основания

Качество отделки потолка гипсокартоном своими руками во многом зависит от правильной проведенной разметки.

Она наносится в следующей последовательности операций:

Обозначение уровня декоративного покрытия конструкции. Для этого делают отступ от самой нижней точки базового перекрытия на 40 мм, и чертят линию на ближайшей стене. В тех случаях, когда потолок необходимо занизить больше, отступ от нижней точки увеличивают.

Проведение сплошной линии по периметру стен. Для этого используются нанесенные метки, которые с помощью водяного уровня переносятся на другие стороны. Для соединения точек между собой удобнее всего применить малярный шнур. Его предварительно намазывают цветным мелом, после чего натягивают между двумя точками, и резко отпускают. На месте удара бечевки по стене образуется ровная линия. Ту же процедуру можно осуществить обычным строительным уровнем, используя его как планку для нанесения черты.
Разметка местоположения ПП профилей. Сделав отступ от угла на 100 мм, наносят на другие стены точки на расстоянии 60 см друг от друга. Для соединения точек между собой также можно использовать малярный шнур.
Обозначение на сплошных линиях мест установки подвесов. Оптимальный шаг их расположения – 50 см. Чтобы добиться ровности монтажа подвесов, через каждый ряд проводят дополнительные линии. Как результат, потолочная поверхность получает разметку в виде прямоугольника.

Обустройство каркасной конструкции

Изготовить направляющие необходимой длины, используя ножницы по металлу. Размеры определяются по длине стен.
Установить направляющие на стены при помощи дюбель-гвоздей. По ходу монтажа их ориентируют по разметке: необходимо добиться того, чтобы по линии находилась нижняя кромка профиля. Дюбели устанавливаются с шагом 250 мм.
Прикрутить потолочные подвесы, ориентируясь на разметку. В этом случае также понадобятся дюбель-гвозди.
Установить ПП профили. Их перед этим нарезают по длине, учитывая параметры комнаты. Монтируются профили очень просто: планки достаточно вставить в направляющие, закрепив внутри подвесов саморезами. Нередко бывает так, что профили начинают прогибаться из-за своего веса. Этот момент необходимо учесть при отделке стен и потолков гипсокартоном. Все замеченные искривления нужно сразу же устранить, иначе потолок получится неровным.

Чтобы упростить ситуацию, рекомендуется начинать монтажные работы с крайних профилей. Для их выравнивания по ходу крепления пригодится длинное правило. Каждый шаг монтажа проверяют с помощью уровня – спешить при этом категорически не рекомендуется. Установив крайние профили, между ними натягивают направляющие нити: они помогут выровнять промежуточные профили.
Соорудить перемычки на расстоянии 60 см друг от друга, используя крестовины и саморезы. Профессиональные монтажники нередко вместо крестовин используют подрезку профилей. Это позволяет производить их фиксацию на саморезы к основным ПП профилям. Среди современных вариантов отделки потолка гипсокартоном особенно выделяются многоуровневые конструкции. В этом случае второй уровень фиксируется на потолок не подвесами, а направляющими профилями. На них впоследствии крепятся ПП направляющие, заменяющие стандартные подвесы.

Иногда проект предполагает сообщение профилю сложной конфигурации (такое бывает, когда второй уровень потолка делают криволинейным). Для этого участки изгиба оснащаются надрезами в бортике. Расстояние между надрезами определяется параметрами радиуса овала: по мере его уменьшения уменьшают и дистанцию межу надрезами. В общем работа с профилем напоминает складывание конструктора. Таким образом можно соорудить систему любой формы.

Главным условием является хорошая жесткость каркаса, иначе облицовка потолка гипсокартоном не будет долговечной. По ходу работы необходимо добиваться горизонтальности отдельных уровней потолочной конструкции.

Установка листов гипсокартона на потолок

Отделку потолка гипроком поверх обустроенного каркаса начинают с раскроя плит по нужным размерам.

Инструкция по разрезанию гипсокартонных листов:

Нанести разметку на поверхность плиты, используя простой карандаш, рулетку и ровную планку.
Приложив планку к готовой линии, производят разрезание верхнего слоя картона с помощью монтажного ножа.
Аккуратно разламывают плиту по линии разреза.
Поставив изделие на торец, разрезать второй слой картона на обратной стороне.
Для обработки торцевых кромок отрезанной части применяется специальный рубанок для гипсокартона.

Сложные потолочные системы предполагают вырезание из гипсокартона криволинейных деталей. Для этого на плите делается чертеж их контуров, после чего проводится вырезание электролобзиком. Для изготовления круглых отверстий под встроенные светильники потребуется электродрель со специальной насадкой нужного диаметра.

Процедура установки гипсокартонных плит на каркас обычно не встречает никаких сложностей. Главное, заручится помощью товарища, что заметно ускорит работу. В тех случаях, когда трудиться приходится в одиночку, удобнее всего предварительно зафиксировать гипсокартон на каркасе струбциной. Также есть вариант в виде самодельных приспособлений, напоминающих швабры с длинными ручками. Они выполняют функцию подпорок для гипсокартонных плит. Фиксация ГКЛ на каркас осуществляется саморезами: их устанавливают с шагом 25 см. При этом шляпки шурупов необходимо слегка утапливать в поверхность, иначе они будут мешать при шпаклевании.

Последовательность отделки

Чтобы отделать потолки из гипсокартона, как правило, используют покраску.

Перед этим поверхность потолочной конструкции необходимо зашпаклевать:

Работу начинают с расшивки швов. Делается это путем срезания фаски шириной 5 мм на стыках между плитами. Необрезанные края с заводской фаской в дополнительной обрезке не нуждаются.
Обрезанные края интенсивно грунтуют, а после высыхания пропитки проклеивают сеткой серпянкой.
Следующий шаг – нанесение грунтовки на всю поверхность гипсокартонных листов ровным тонким слоем. Для этого применяют матерчатый валик. Труднодоступные участки пропитывают кистью. Чтобы результат был хорошим, рекомендуется после высыхания первого слоя нанести второй.
Шпаклевочные работы начинают с заделки стыковых участков и шляпок саморезов стартовой смесью. Для работы потребуется узкий шпатель, т.к. им удобнее всего заполнять пустоты между листами и углубления от шляпок. В итоге необходимо добиться монолитной гладкой поверхности.

Поверх застывшей шпаклевки наносят еще один слой пропитки, используя для этого кисть.
Дождавшись высыхания жидкости, широким шпателем проводят укладку сплошного стартового слоя. В помещениях с нормальной влажностью для этого применяют гипсовую смесь с крупными фракциями (Ротбанд, Изогипс и т.п.).
Высохший раствор шлифуют наждачной бумагой P120, чтобы избавиться от серьезных неровностей.
Убрав с поверхности потолка остатки пыли сухой щеткой, проводят еще одно сплошное грунтование.
Финишную шпаклевку необходимо укладывать тонким слоем толщиной не более 1 мм: это дает возможность избавиться от следов шлифовки и других мелких дефектов. Действовать на этом этапе необходимо очень аккуратно, чтобы добиться получения гладкой поверхности.
Для шлифования финишного слоя рекомендуется применять более мелкую наждачную бумагу P150. Задача шлифовки – избавиться от самых мелких дефектов, сделав основание идеальным. Обнаружить неровности помогает использование яркого светильника, установленного под острым углом к основной поверхности. Все выявленные изъяны необходимо устранить шлифовкой или заделкой, для чего применяют мягкую полимерную шпаклевку. Важно понимать, что покраска не скроет, а еще более подчеркнет изъяны потолка.
По завершению процедуры отделки потолка из гипсокартона своими руками его поверхность очищают от пыли и покрывают грунтовкой.

Если проект ремонта предполагает использование потолочного плинтуса, то его лучше всего приклеить перед последней шпаклевкой. Это даст возможность заделать все щели на стыках фриза со стенами и потолком.

Покраска

Прежде, чем покрыть гипсокартон на потолке краской, необходимо ознакомиться с нюансами этой работы:

Хотя краска и продается готовой к работе, однако ее необходимо соответствующим образом подготовить. После вскрытия ведра смесь хорошо перемешивают, добиваясь ее однородности. Некоторые виды красок нуждается в добавлении небольшого количества воды (10-20% от общего объема).
Базовым цветом водоэмульсионной краски является белый. В тех случаях, когда проект ремонта предполагает декорирование потолка в какой-то другой цвет, в состав материала добавляют определенное количество колера.
Хорошо размешанные раствор наливают в специальный контейнер для окрашивания: такие приспособления оснащаются удобными раскаточными площадками. После окунания в краску валик необходимо отжимать на этой площадке.
Первый слой обычно наносят перпендикулярно окну. Чтобы не карабкаться каждый раз на козел или стремянку, можно обзавестись специальным телескопическим удлинителем для ручки валика. По ходу работы важно добиваться равномерности укладки краски. Слой по возможности должен быть тонким и сплошным, без границ и переходов между отдельными секторами потолка.
Для отделки фризов и угловых участков используют мягкую малярную кисть.
Окрасив всю площадь потолка, делают паузу на высыхания. Как правило, для этого достаточно 4-5 часов. После этого проводят еще одну покраску, на этот раз в параллельном направлении относительно окна.

Подбор краски зависит от микроклимата и специфики отделываемого помещения. К примеру, на кухне и в ванной лучше использовать моющуюся смесь. Она несколько дороже обычных составов, однако, впоследствии такую отделку можно будет очищать от копоти и жира. Это заметно продлит срок эксплуатации отделки.

Отделка потолка гипсокартоном: подготовка, каркас первого и второго типа, монтаж конструкции

Как только дело доходит до ремонта, всегда целесообразней тщательно подобрать весь материал и по максимуму сэкономить. Довольно серьезно следует подходить к выбору – чем отделать стены и потолок, какие отделочные строительные материалы приобрести и на какие из них лучше вложиться.

Если ваши финансы слегка ограничены какой-то суммой, а сделать качественный ремонт все-таки хочется, можно выбрать универсальный и широко популярный материал для строительства – гипсокартон. Это идеальные листы для выравнивания любых поверхностей, будь то стены или потолок.

Гипсокартон – лучший друг человека!

Таким образом, отделка из гипсокартона потолка не только маскирует и выравнивает дефекты несущей основы, но и служит элементом декора. С помощью полезных советов можно самому смонтировать двух- и трехуровневые потолки, разнообразные подиумы, переходы и т.д.

Плюсы и минусы

Несмотря на свою небольшую область применения, гипсокартон обладает рядом положительных качеств. Материал пригодится не только для утепления стен, но и для обеспечения дополнительной звукоизоляции.

Он смягчает разнообразные звуковые волны, проникающие в квартиру — топот соседей, музыку и шумы электроприборов.

У гипсокартона плюсы превышают минусы

Материал изготавливается из природных, экологически чистых ресурсов и поэтому не несет никакой опасности для людей и их здоровья. Армированное волокно, картон и гипс считаются экологичными материалами без синтетических примесей.

Отделка потолков гипсокартоном в настоящее время широко применяется во многих помещениях и зданиях, настолько этот материал приобрел доверие покупателей.

Причем, материал, из которого изготавливают гипсокартон, позволяет использовать его даже в помещениях с повышенной влажностью. К примеру, гидроустойчивый гипсокартон можно установить даже в ванной комнате, только действовать аккуратно. Листы будут собирать влагу какое-то время, а потом отдавать.

И это еще далеко не все достоинства этого замечательного отделочного материала! Пожаробезопасность и теплоизоляция – еще одни выдающиеся свойства гипсокартона.

Поверх обшивки можно уложить утеплитель, это способствует сохранению тепла и препятствует его исчезновению через потолочные щели. К тому же объем отапливаемого помещения уменьшается, будьте готовы к тому, что отделка потолка из гипсокартона заберет 8-10 см общей высоты.

Единственным недостатком, пожалуй, является неустойчивость к прямому воздействию воды. В случае потопа сверху материалу грозит потеря формы, перекосы и он может даже может обрушиться. Даже если потолок высохнет, он все равно останется искаженным, а это решается только новым монтажом.

Подготовка к монтажу

Монтаж потолка происходит быстро и полностью скрывает любые недостатки, трещины, неровности и выпуклости несущей основы. В помещениях с высокими потолочными перекрытиями и огромных залах при желании можно выполнить замечательную разноуровневую отделку – создать переходы, установить сложную подсветку, что только подчеркнет достоинства потолка.

Отделка потолков из гипсокартона позволяет создать потолок двух и трех уровней, арок и даже колонн в комнате, разбить визуально на несколько функциональных зон, превратить ее из обычного прямоугольного помещения в стильное и современное, подобрав соответствующие светильники.

Из простого материала – сложные конструкции

Вариантов сборки подвесного потолка существует множество – все зависит от архитектурных идей и условий, в которых проводится ремонт. Исходя из особенностей конструкции потолка, расчета его нагрузки можно подсчитать необходимое расстояние от несущего до подвесного.

Здесь роль играет не только вес листов гипсокартона, но и сам каркас, материал для теплоизоляции, встроенные светильники.

Обратите внимание! Обычно гипсокартонный потолок не рекомендуется нагружать дополнительным весом. Поэтому если вы планируете подвесить к нему крупные светильники, кондиционер и т.д., позаботьтесь о том, чтобы каждое устройство обладало самостоятельной конструкцией.

Лучше всего выбрать небольшие точечные светильники, которые не нуждаются в самостоятельных крепежах, а присоединяются через отверстия к потолку из гипсокартона. Монтаж такого светильника очень прост в осуществлении – электродрелью высверливается необходимый диаметр, и светильник крепится на собственный зажим.

Приступая к монтажу, следует приготовить инструмент:

Уровень или лазер;
Электродрель;
Молоток;
Перфоратор;
Ножницы по металлу;
Инструменты для отделочных работ.

Конечно, отделка гипсокартоном потолка своими руками не слишком сложна для осуществления самому.

Но если вы делаете ремонт с использованием гипсокартона первый раз, стоит пригласить специалиста-монтажника, по ряду нескольких причин:

Если комната большая, соответственно и листы гипсокартона нужны большие;
Гипсокартон обладает достаточно не легкой массой, чтобы справиться с ним в одиночку;
Лист нуждается в дополнительной поддержке для обеспечения аккуратности монтажа.

Если вы уверены в собственных сила, то упростите себе работу и сэкономите по факту половину суммы, затраченную на ремонт. Не стоит также долго хранить листы гипсокартона, ставить его на ребро. Горизонтальное положение на брусьях – идеальные условия для поддержки формы листа и предотвращения деформации.

Чем и как отделать? Если отделка гипсокартонного потолка осуществляется с применением влажных штукатурно-малярных работ, то целесообразней купить влагоустойчивый гипсокартонный лист.

Если ваш ремонт включает уникальный дизайн подвесного потолка из гипсокартона с многочисленными изгибами, арками и многоуровневыми переходами – обычный пластичный и гибкий гипсокартон станет вам в этом лучшим помощником! Если все работы выполняются качественно и смонтированы «на совесть», ему и уход не нужен, поскольку срок годности такого потолка очень продолжителен.

Что такое каркас?

Дизайн подвесных потолков из гипсокартона

Конструкция подвесного потолкане отличается сложностью и представляет собой нашитые на каркас плиты гипсокартона. В зависимости от индивидуальных пожеланий можно сделать реечный деревянный каркас или использовать металлическую основу (читайте также о создании многоуровневых потолков из гипсокартона).

Подвесная система представляет с собой рейки, скрепленные вместе. Если посмотреть на конструкцию в разрезе, внешне она напомнит букву «Т», соединенную в модульную обрешетку.

Обычно подвесная система рассчитывается на вес от 14 кг на метр квадратный. Жесткость каркаса достигается креплением дополнительных подвесов к конструкции. Так можно избежать колебаний и зафиксировать его в одном положении.

Будьте осторожны! В противном случае при недостаточном крепеже, невнимательном подходе и слишком большой нагрузке весь каркас провиснет, образуя трещины.

Устройство потолка состоит из основных и направляющих профилей (реек). С помощью прямых подвесов или подвесов с зажимом профили закрепляются на основном несущем потолке. Подвесы с зажимом создают упор о край потолочного профиля, где выступы загнуты вовнутрь.

Прямые подвесы привинчивают с помощью шуруповерта саморезами к потолочному профилю, куда и крепятся листы гипсокартона.

Вариантов каркаса существует немного, точней – всего два.

Каркас первого типа

В этом случае посредством подвесов главный профиль крепится к основному несущему потолку, а профили, куда прикрепятся листы гипсокартона, специально размещают на разные уровни. Обеспечивается максимальное расстояние между профилями – 100 см, а между подвесами – 90 см.

Соблюдайте дистанцию от одного несущего профиля до соседнего, она не может быть менее 50 см. Так же следует оставлять минимум 10 см между стеной и профилями.

С помощью специального двухуровневого соединителя можно скрепить несущие и основные рейки.

Монтаж сложной конструкции

Каркас второго типа

Во втором случае, отделка гипсокартоном потолков и стен происходит с помощью каркаса, где оба вида профилей располагаются на одном уровне.

В таком случае от места крепления подвесов до базового потолка остается примерно 1 м, а расстояние между профилями доходит до 1 ,20 м. Остальные показатели такие же, как и в креплении каркаса первого типа.

Здесь следует крепить конструкцию каркаса с помощью «крабов», и осуществлять крепеж либо только к стенам, либо одновременно к плитам перекрытия.

Крепление «Крабов» к направляющей

Стоит отметить, что каркас первого типа идеально вписывается в отделку небольших помещений, а второй предназначен, для масштабного ремонта.

Обшивка каркаса осуществляется гипсокартоном, и стыки заделывают шпатлевкой. Она обеспечивает полную изоляцию и герметику швов между листами. При желании можно замаскировать анкера или шурупы.

Процесс подготовки каркаса для больших помещений

Завершающие штрихи в отделке потолка подразумевают:

Обклейку шпатлевки строительным бинтом-серпянкой;
Тщательная шпатлевка стыков;
Шлифовка потолка до создания ровной поверхности;
Окрашивание любым типом краски, применение грунтовки.

Монтаж потолка? Легко!

Итак, мы обсудили важные нюансы и подготовили почву для начала монтажа.

Первым делом займемся разметкой и продумаем коммуникации, для этого:

С помощью обивочного шнура и уровня разметим помещение по периметру горизонтальной линией;
Не отклоняясь от середины, разметим перпендикулярные линии относительно горизонтальной;
Заранее подведем все провода в межпотолочное пространство.

Теперь приступаем непосредственно к первым шагам каркаса:

Прикрепим дюбелями по стенам «периметр» — то есть направляющие профили, сохраняя расстояние в 50 см. Старайтесь не отклоняться от разметки;
Ножницами по металлу нарежем несущие и продольные детали каркаса из потолочного профиля. Следует выбирать для этих целей профили с жесткими ребрами;
С помощью специальных удлинителей увеличиваем любой элемент , если длина помещения превышает длину стандартных профилей (до 4 м).

Обратите внимание на то, что длинные продольные швы следует расположить по направлению естественного освещения. В случае если в комнате несколько окон на смежной стене, крепление листов и отделка гипсокартоном стен и потолков происходит по длине помещения.

Варианты отделки и с чего начать, представлены в обучающем видео:

Дистанция между двумя элементами профилей каркаса должны составлять 1,20 м по длине и 0,6 м по ширине листа. Поперечные и продольные элементы каркаса фиксируются к профилям шурупами-саморезами. Друг с другом соединяются «крабами».

Учитывайте максимальную нагрузку на потолок в местах крепления соединений. Можно прикрепить дополнительные подвесы, обеспечивая равномерное распределение веса.

При работе на большой площади и отделка стен и потолков гипсокартоном должна происходить от стен и плит перекрытия. Следует наметить «периметр» поперечных и продольных профилей, а в точках соединения каркаса сделать отверстия.

Одноуровневые соединители будут крепиться с их помощью к плите перекрытия. В отверстия так же следует поместить дюбеля нужного диаметра. Осуществив подготовку, можно переходить к созданию обрешетки.

В итоге получается красивая конструкция

Соединив металлический профиль с направляющими, и обеспечив прочную фиксацию каркаса, приступаем к монтажу гипсокартона.

Здесь ничего сложного:

Заранее проделываются отверстия для точечных светильников;
Крепеж осуществляется с помощью саморезов через 10 см, но расстояние можно сократить, если масса листа значительна;
Саморезы следует «утопить» в листе гипсокартона.

Как отделать потолок из гипсокартона – мы рассмотрели! Можно затереть швы и отверстия от саморезов, наклеить мелкую нейлоновую сетку под шпатлевку. Готовый потолок доступен для покраски водоэмульсионной краской и отделки разными деталями его поверхности, что полностью зависит от вашего воображения.

Как подключить унитаз к канализации — варианты и способы

Любому собственнику жилой площади, сталкивающимся хоть раз в жизни с услугами сантехников и их расценками, известно, что соотношение сложности проводимых работ и оплаты имеет значительный перекос в сторону последней. Поэтому многие хозяева предпочитают устанавливать сантехническое оборудование самостоятельно, а одной из несложных работ, позволяющей сэкономить немалые средства, является подключение унитаза к канализации.

Несмотря на кажущуюся простоту, соединение унитаза с канализационной трубой требует знаний технологии проведения работ, учитывающей конструктивные особенности оборудования, пространственное расположение трубопровода, параметры входных и выходных патрубков. На рынке сантехнического оборудования помимо классических моделей появились подвесные унитазы, монтаж и подключение которых к канализации намного сложнее, однако практически выполнимо любым грамотным собственником при наличии нужного электроинструмента, умения читать простые чертежи и точном соблюдении инструкций.

Рис. 1 Формы чаш унитаза

Виды и конструкции унитазов
Разновидности выпусков
Вертикальные
Горизонтальные
Косые
Подвесные модели
Инструмент для подключения
Способы соединения унитаза с канализацией
При помощи гофры
Пластиковыми коленьями
Подключение унитаза с помощью переходника
Подключение навесного унитаза
Подключение унитаза к канализации из чугуна
Если канализационная труба оказалась сбоку от унитаза

Виды и конструкции унитазов

Унитазы, реализуемые в торговой сети, отличаются друг от друга значительным числом параметров, условно их делят на следующие группы по:

форме чаши: на тарельчатую, воронкообразную, и козырьковую;
типу смыва: на прямой (горизонтальной, каскадный), прямой круговой или закрученный круговой;
размещению: напольные и подвесные конструкции;
расположению бачка: совместно с чашей или вынесенном вверх, за фальш-стенку (оборудование с инсталляцией);
подводке воды: правосторонней или левосторонней;
материалу изготовления: фарфоровые, фаянсовые, из нержавейки, стекла, камня, пластика и эксклюзивные варианты из золота.

Рис. 2 Виды смыва

Разновидности выпусков

Перечисленные выше отличительные особенности, за исключением моделей с инсталляцией, не оказывают влияния на то, как соединяются унитазы с трубопроводом, в отличие от конструкций выпусков, приведенных ниже.

Вертикальные

Выходной патрубок в данный модификации расположен в основании корпуса и уходит в пол — подобное расположение после монтажа прибора отличается от других конструкций эстетичным внешним видом и удобством эксплуатации помещения (пол можно мыть под бачком).

Вертикально расположенная канализация под унитаз популярна в странах западной Европы и США, в обычных городских квартирах ее реализация связана с большим объемом работ и технически затруднена из-за относительно тонких плит перекрытия, в которых сложно спрятать толстую канализационную трубу с отводом.

Теоретически вертикальный выпуск можно сделать в любом многоквартирном доме на первом этаже, где трубопровод не повредит потолок нижней квартиры, а в частном доме подобный монтаж реализовать намного проще из-за минимального количества ограничений.

Рис. 3 Типы унитазов по выпуску

Горизонтальные

Подключение унитаза с горизонтальным выпуском удобно тем, что позволяет придвинуть прибор вплотную к фальш-стене с целью экономии в туалете свободного пространства. Сливная труба для унитаза при этом располагается за стенкой и непосредственно подключается к стояку.

При монтаже из стены на нужной высоте выходят жесткую трубу с внутренней манжетой, а прибор сдвигают назад, просовывая отвод унитаза в выходящий из стены патрубок.

Косые

Чаши с косым патрубком, расположенным под углом 140 — 145 градусов к горизонту, присоединяют к стояку на уровне пола, преимущество подобной конструкции — отсутствие застоя стоков в размещенном под углом трубопроводе. Подробное подключение унитаза является универсальным благодаря использованию внешней гибкой гофры, которая может подключаться к канализации при различных положениях и удаленности от сантехнического прибора.

Рис. 4 Схема подключения унитаза — пример

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой – устройство, выбор, монтаж. В статье можно узнать про устройство типового бачка унитаза, принцип работы запорной арматуры, а также, как ее устанавливать.

Подвесные модели

В последнее время все большей популярностью пользуются подвесные разновидности с инсталляцией, способы подключения которых предполагают подвешивание чаши на фальш-стене и размещение за ней сливного бачка. Для этого за стенкой монтируют прочный металлический вертикальный каркас, выводят из него шпильки с резьбой и креплением гайками для удержания чаши, и помещают внутрь обвязки пластиковый сливной бачок, для включения смыва поверх стены выводят кнопку.

Преимущества подвесной конструкции — экономия места в маленьком туалете, эстетичный внешний вид, удобство уборки (пол легче мыть под висящей чашей).

Инструмент для подключения

Как отмечалось выше, установка унитаза в канализацию не представляет особых сложностей при наличии соответствующего инструмента и комплектующих, для монтажа понадобятся:

Гаечный или разводной ключи для прикручивания крепежных шестигранных болтов и гибкой подводки к шаровому крану на водопроводе.
Пила по металлу – нужна для обрезки поливинилхлоридных (ПВХ) труб нужного размера при жестком крепеже.
Перфоратор со сверлами подходящего диаметра по плитке и бетону, необходимы для крепления чаши к полу.
Фитинги, гибкая подводка к унитазу для подачи холодной воды.
Дюбеля и винты-шестигранники, крепеж обычно идет в комплекте с новым прибором.
Патрубки, гофры, эксцентрики, манжеты, переходники и другие фасонные элементы, с помощью которых соединяется унитаз.

Рис. 5 Инструмент и комплектующие

Герметик. Силикон служит для герметизации жестких соединений, но так как 99% современных сантехников используют его в резиновых гофрах и под чашами, а единственно правильным ответом на вопрос, что случится, если силикон не использовать, будет — ничего, поэтому автор считает силиконовый герметик абсолютно бесполезным в данном применении.

По-иному обстоит дело с силиконовой смазкой, которой можно покрывать все резиновые изделия при монтаже для облегчения проведения работ и увеличения срока их службы.

Наждачная бумага – понадобится для обработки кромок обрезанных трубопроводов, если один из них вставляется в раструб другого, имеющего внутреннее резиновое кольцо.
Рулетка, строительный карандаш — необходимы для разметки посадочных отверстий на полу и соединительных патрубков при подгонке.

Рис. 6 Гофры, манжеты, муфтовые переходники

Способы соединения унитаза с канализацией

Любому пользователю, самостоятельно монтирующему сантехническое оборудование, приходится выбирать подходящее подключение унитаза к стояку из множества вариантов, при этом определяющими факторами при проведении работ являются тип выпуска, размерные параметры и пространственное расположение входного патрубка канализации.

Рис. 7 Присоединение унитаза к канализации гофрой пластиковой — примеры

При помощи гофры

Соединение унитаза с канализацией гофрой — один из наиболее распространенных вариантов благодаря ее низкой стоимости, отсутствии проблем с соосностью стыкуемых патрубков, способности растягиваться и изгибаться. Чаще всего с помощью гофры производят подключение унитаза с косым выпуском к канализации, связано это с тем, что на наклонных стенках хуже удерживаются отходы и засоры происходят реже.

Чтобы подключить унитаз к канализации гофрой, проводят следующие операции:

Вставляют гофру в канализационный отвод, покрыв манжету силиконовой смазкой, после чего ставят собранный унитаз в туалет на предполагаемое место.
Подсоединяют гофрированную трубу к сантехнике с таким расчетом, чтобы не было сильных поперечных перекосов, после чего наполняют бачок водой и отслеживают слив. В случае протечек корректируют положение чаши и гофры до тех пор, пока не добьются отсутствия капель снизу.
Слегка приподнимают чашу и наклеивают под крепежные отверстия кусочки малярной ленты, возвращают ее на место, еще раз проверяют точность расположения, и строительным карандашом отмечают на малярке точки крепления.

Рис. 8 Виды соединительных фасонных изделий

Садятся на чашу и проверяют ее устойчивость, если на плитке неровности, обводят маркером основание по периметру и далее подыскивают подходящий водостойкий подкладочный материал под низ. Им могут быть полоски линолеума, подложки под ламинат, каучукового коврика, сантехники нередко используют в процессе установки герметизирующий силикон (им промазывают днище перевернутой чаши).
Снимают унитаз, размещают на подложке и обрезают ее по контуру, отмеченные отверстия в плитке сверлят сначала перьевым сверлом, после прохождения плиточного слоя углубляют их победитовым сверлом по бетону в режиме перфорации.
Вбивают дюбеля, помещают унитаз на рабочее место (если используют подложку, ставят прибор в ранее описанный маркером овал) и прикручивают его шестигранными болтами с помощью гаечного ключа, одевают поверх шляпок декоративные колпачки.
В выпуск вставляют второй конец гофры, подключают к бачку гибкую подводку воды, проверяют работоспособность и наличие протечек, при необходимости корректируют положение гофротрубы.

Рис. 9 Установка унитаза в канализацию с помощью полимерных колен

Как подключить смеситель на кухне к водопроводу из различных видов труб. Если не знаете, как и чем подключить раковину на кухне, то почитайте обязательно отдельную статью на нашем сайте. В ней очень подробно рассказываются все нюансы. инструменты, виды подводок для разных труб и смесителей.

Пластиковыми коленьями

При отсутствии соосности стыкуемых горизонтально расположенных отверстий проведение работ усложняется и требует более высоких сантехнических знаний и навыков применения жестких угловых элементов или резиновых эксцентриков.

Соединение унитаза с канализацией из пластиковых труб жесткими полимерными коленами является оптимальным с точки зрения проходимости канала, противодействию засорам и снижения гидравлических потерь.

Чтобы провести подключение унитаза к канализации своими руками, имеющего горизонтальный выпуск, с помощью поливинилхлоридных колен, поступают следующим образом:

Приобретают два стандартных угловых отвода наружными диаметрами 110 мм и раструбами с внутренним эластичным кольцом.
Соединят подводящие детали друг с другом в форме буквы Z и вставляют узел в выходной раструб канализационной трубы, придвигают к собранному колену чашу и помещают ее выпуск в раструб с внутренним резиновым кольцом.
Обычно стандартные чаши имеют выход с наружным диаметром 102 мм — 105 мм, а раструб колен рассчитан на подсоединение к трубе наружным диаметром 110 мм. Чтобы уплотнить данный зазор приблизительно в 7 мм, на выпуск одевают промежуточную манжету. Ее внутренний диаметр должен быть около 100 мм при толщине стенки не менее 5 мм.
Соединительный узел собирают, используя для смазывания каучуковых колец мыльный раствор или силиконовую смазку.

После монтажа всей системы и корректировки ее расположения путем выдвижения колен, проверяют ее работоспособность, при отсутствии утечек крепят унитаз приведенным выше способом.

Рис. 10 Подключение унитаза с прямым выпуском через переходники

Подключение унитаза с помощью переходника

Метод используют при прямых видах унитазных выпусков, если горизонтальный или вертикальный отводы соосны, их можно присоединить с помощью трубного отрезка ПВХ, один конец которого вставляют в канализационный раструб с резиновым кольцом, а второй одевают на выходной патрубок чаши.

При отсутствии соосности горизонтально расположенных патрубков в стене и на чаше, для стыковки используют эластичные эксцентрики, размерные параметры которых специально рассчитаны на подсоединение к унитазному выпуску стандартного диаметра и опусканию вторым концом в канализационный раструб внутренним диаметром около 110 мм.

Подключение навесного унитаза

Подключение к канализации подвесного унитаза производится после монтажа инсталляции, соединительными элементами являются входящие в комплектацию короткий отвод с углом изгиба 90 градусов и переходная муфта для соединения патрубков.

В процессе монтажа инсталляции отвод с углом 90 градусов подключат к канализационной магистрали вертикально в пол или под некоторым углом к горизонтальной поверхности. Входной патрубок жестко закрепляет на металлической раме закладными хомутами, а после проведения всех работ по монтажу инсталляции одевают на унитаз переходную герметичную муфту, вставляют его в канализационный раструб и шпильки, после чего фиксируют болтами.

Рис. 11 Подсоединительные отводы в инсталяции

Подключение унитаза к канализации из чугуна

Чтобы подключить унитаз к чугунной трубе, приходится решать проблему отсутствия подходящего размера ПВХ патрубка, который должен заменить разбитый чугунный после демонтажа старого прибора.

Однако эту ситуацию предусмотрели многие производители, поэтому на рынке можно обнаружить немалое количество переходников с пластика на чугун или наоборот.

Условный проход чугунных труб, как и у 110 пластиковых, равен 100 мм, внутренние размеры расширяющегося к торцам трапецеидального раструба, в который вставляется чугунная труба при их соединении — от 118 до 127 мм.

Для того чтобы состыковать чугунный раструб данных размеров с ПВХ трубой наружным диаметром 110 м, понадобится уплотнительное кольцо (манжета), второй вариант — использовать специальный переходник на унитаз с пластичным манжетным кольцом диаметром более 127 мм. Установка унитаза в чугунную канализацию чаще проводится помещением в чугунный трубопровод манжеты (или ПВХ переходника), а далее к чугунной трубе подсоединяют гофру (или различного вида патрубки), отходящие от унитазного выпуска. Оптимальный вариант — гофра с манжетой под чугунную трубу, однако подобные изделия редко встречаются в продаже.

Рис. 12 Подсоединение унитаза к чугунной канализации с помощью переходной манжеты

Если канализационная труба оказалась сбоку от унитаза

Иногда возникают ситуации, когда подключение унитаза с прямым или косым выпуском технически невозможно сделать под его бачком, а канализационный отвод находится сбоку. Задача не является неразрешимой, проблему решает использование угловых отводов в 90 градусов. Можно использовать стандартные изделия для монтажа внутренней канализации в виде коротких патрубков, более практичный вариант — применение фановой трубы, предназначенной для вывода стояка наружу (крышу).

Фановая труба для унитаза имеет на одном конце манжету в виде мембраны, которую одевают на выпуск чаши, а второй конец трубы заводят в канализационный патрубок, если не хватает длины, дополнительные используют трубные отрезки.

Рис. 13 Подсоединение унитаза к канализации сбоку

Подключение и монтаж унитаза несложно провести своими руками, сэкономив при этом значительные финансовые средства, для проведения работ понадобится обычный бытовой инструмент и строительный перфоратор. Более сложная и трудоемкая процедура, отнимающая немало времени — если монтируют и подключают подвесные модификации с инсталяцией. Однако благодаря многочисленным видео в интернете всегда можно узнать, как правильно подключить унитаз — в итоге с работой вполне может справиться любой хозяин без специальных сантехнических навыков.

Подключение унитаза к канализации — способы монтажа

Унитаз можно назвать достаточно крупным и дорогостоящим приобретением. Подключение унитаза к канализации, на первый взгляд вызывает ряд вопросов — как непосильная задача. В любом городе можно отыскать специалиста, но и самостоятельная установка не вызовет трудностей у владельца квартиры.

Важно, грамотно выбрать сантехнику под тип системы и плодотворно изучить инструкцию о том, как соединить унитаз с канализацией.

Соединение с канализацией
Соединительная арматура
Что нужно для соединения и некоторые нюансы монтажа
Соединение гофрой
Этапы подключения
Проверяем устойчивость
Как соединить без гофры
Вертикальный выпуск
Плюсы и минусы
Горизонтальный выпуск
Косой выпуск
Подробное видео — о способах подключение унитаза
Что важно учесть при монтаже

Соединение с канализацией

Перед посещением специализированной торговой точки с сантехникой и приобретением оборудования стоит помнить, что конструкция унитаза может иметь отличные формы слива. В перечень входит:

Вертикально расположенный слив;
Горизонтально расположенный слив;
Слив наискосок.

Все новостройки оснащаются сантехническим оборудованием, имеющим подсоединение унитаза к канализационной трубе по принципу горизонтального типа слива. Встретить вариант вертикально расположенного или слива наискосок можно лишь в процессе замены прибора в строениях, именуемых сталинками или хрущёвками.

Но, тем не менее, лучше проверить вариант поступления воды в канализации перед покупкой унитаза. Это простое действие позволит избежать мучительной процедуры переделки системы и значительно снизит время на монтажные работы.

Соединительная арматура

Подключение унитаза к канализации производится за счёт применения специальной соединительной арматуры:

сжатые пластиковые трубы (гофра);
фановые патрубки;
манжета.

Использование во время установки сантехники фановой трубы позволяет визуально создать эффект одного целого конструкции сантехники и соединительного элемента. Достигается это за счёт применения для изготовления обеих деталей идентичного материала, к примеру, фарфор, фаянс, или керамика. Важный нюанс заключается в том, что необходимо чётко выбирать длину соединительной арматуры, потому что обрезать деталь не представляется возможным.

Другое дело, если для соединения применяется манжета-эксцентрик. Эта деталь производится из полимерного материала, и представляет собой конструкцию, включающую два отвода со смещёнными осями. Арматура для соединения продаётся абсолютно разной длины, что позволяет подобрать идеально соответствующий вариант для соединения сантехники и трубы.

Что нужно для соединения и некоторые нюансы монтажа

Самостоятельный монтаж унитаза к канализации, помимо схемы соединения, предусматривает наличие инструментов, среди которых:

набор ключей (потребуется для установки слива и подсоединения самого прибора);
Отвёртки разных типов;
Пила по металлу для снятия непригодной сантехники;
Молоток, наждачка, нож и трехметровая рулетка;
Небольшое количество пакли, цемент, а также герметик;
Перфоратор, победитовые свёрла, дюбеля.

Установка унитаза с косым выпуском к чугунной канализации должна обязательно проводиться манжетой из резины. Надевая оборудование на выпуск, указанную деталь необходимо вывернуть. Так получится сделать полную герметизацию стыка. Для усиления плотности места соединения можно дополнительно воспользоваться герметиком.

Соединение гофрой

Часто подключение сантехники производится с помощью гофры. Эта соединительная деталь выделяется своей пластичностью, возможностью изгибаться и растягиваться до необходимого размера. Использование гофры позволяет мастеру получить свободу движений и облегчить процесс подключения унитаза. Однако важно помнить, что гофра должна быть установлена под определённым наклоном, чтобы обеспечивалась хорошая проходимость стоков. Кроме того, при выборе такого варианта соединения следует обеспокоиться материалом стенок гофры. Он должен быть прочным и обеспечивать надёжность эксплуатации.

Этапы подключения

Применение гофры следует использовать тогда, когда нет возможности взять для работы другую арматуру. Соединение унитаза с канализацией из пластиковых труб состоит из следующей последовательности действий:

Сжатая труба соединяется с канализационным отверстием, а стыковочное место в обязательном порядке промазывается силиконом.
Сантехнический прибор соединяется с обратным концом гофры. Проверяется надёжность подключения простым набором в ёмкость для слива небольшого количества воды и последующим её спуском. Это позволит проверить отсутствие протекания.
Размечается место будущих отверстий для последующего закрепления оборудования. Процедура достаточно простая и подразумевает установку сантехники на постоянное место дислокации, и отметку будущих дырок с помощью простого карандаша или фломастера.
Унитаз убирается, а на месте отметок просверливаются дырки и вставляются дюбеля.
Далее следует этап соединения унитаза и системы спуска. Обязательно следует промазать место соприкосновения деталей герметиком. На этом этапе работы необходимо проверить надёжность крепления на наличие подтекания. Когда вода уходит без проблем, можно продолжать монтаж оборудования. Если ситуация обстоит иначе, тогда придётся заново перепроверять расчёты по высоте наклона гофры.

Проверяем устойчивость

После установки и закрепления унитаз необходимо проверить на устойчивость. При наличии люфта необходимо снять сантехнику и выполнить стяжку цементом под полом для выравнивания.

На последнем этапе важно герметично промазать места стыка унитаза с напольным покрытием.

Процесс завершён. Остаётся дождаться момента полного высыхания герметика и можно пользоваться новым унитазом по назначению.

Как соединить без гофры

Чтобы понять, как подключить унитаз к канализации без сжатой трубы, необходимо придерживаться списка конкретных правил:

Применять в работе патрубок, именуемый фановым;
При косом выпуске ставить оборудование строго в пол;
Расположенном вертикально выпуске устанавливать сантехнику следует в стену под 90 градусов;
При размещённом в горизонтальном направлении выпуске устройство ставится в стену под углом, значение которого расположено в диапазоне 30−40.

Подбирать сантехническое оборудование следует на основе имеющейся схемы соединения с системой.

Вертикальный выпуск

Сантехника, устанавливаемая с размещённым в вертикальном положении выпуском, отличается наличием сифона и направленного вверх патрубка. Эта конструкция устанавливается проще простого. Последовательность работ будет следующей:

Размечается месторасположение сантехники, ставится винтовой фланец вместе с фиксатором;
Ровно в середину фланца вкладывается стояк;
Непосредственно на фланец ставится оборудование, и проворачивается до момента жёсткого закрепления. Тем временем, патрубок в автоматическом режиме зафиксируется на торце трубы.

Плюсы и минусы

Основное преимущество рассмотренного типа подключения заключается в эстетичности помещения после установки унитаза. Сантехнический прибор будет максимально плотно прилегать к стене, что позволит скрыть разводку. Однако недостаток метода кроется в том, что трубы будут расположены под полом. Если система даст течь, для устранения придётся ломать плитку или иное напольное покрытие.

Лучше всего монтировать сантехнику с вертикальным выпуском в собственном доме. Это поспособствует решению задачи с экономией пространства, так как подсоединить унитаз к канализации будет легко, а трубу можно спрятать в межкомнатном перекрытии.

Горизонтальный выпуск

Так как этот тип подключения подразумевает направление выпуска в сторону стены, то для подсоединения сантехники к системе следует воспользоваться уплотнительной манжетой. Начинать установку стоит с закрепления унитаза на напольном покрытии. Последующее соединение унитаза с канализационной трубой важно провести с предельной аккуратностью, потому что можно нанести механические повреждения установленному прибору.

Основное преимущество горизонтального выпуска кроется в простоте установки сантехники. Однако использовать этот тип можно лишь при наличии в здании вертикально расположенного стояка.

Косой выпуск

Подключение унитаза с косым выпуском к канализации предусматривает соблюдение особых правил и последовательности действий:

Сперва выпуск промазывается олифовой смесью с добавлением сурика;
Сверху наматывается смоляная прядь. При этом, следует один конец не обматывать;
Прядь промазывается суриком;
Проводится установка с фиксацией выпуска в отверстии трубы канализации.

Главный плюс монтажа заключается в уникальности метода. К негативной стороне можно отнести получение большого расстояния от стены до унитаза. Однако оно необходимо для того чтобы подключить сантехнику с канализацией.

Подробное видео — о способах подключение унитаза

Что важно учесть при монтаже

Старые дома, оборудованные трубами из чугуна, сантехника подключается с использованием следующей последовательности работ:

Выпуск может вкладываться в отверстие трубы, а лишний промежуток замазывается при помощи цементной смеси;
Косой выпуск можно соединить при помощи манжеты;
Гофра применяется в тех случаях, когда унитаз повёрнут относительно раструба под углом. Кроме того, гофра может применяться, когда после ремонта унитаз установлен на постамент и выпуск не совпадает с канализационным отверстием;
Для недопущения проникновения в квартиру запаха канализации при монтаже горизонтального выпуска, следует надеть манжету из резины. И только после этого подсоединять к раструбу.

Можно заметить, что установка унитаза собственными силами не доставит особых проблем владельцу квартиры. Особенно, если у него есть хотя бы небольшие навыки или желание изучить новое. Любой тип сантехники имеет в комплекте инструкцию, содержащую порядок действий. С таким документом выполнить установку унитаза станет ещё легче.

Если же присутствует неуверенность, тогда проще заказать установку под ключ.