Потолок на балконе - из чего сделать: материалы, технологии монтажа

Потолок на балконе — из чего сделать?

Отделка потолка на балконе и выбор подходящих для этого материалов – важный шаг, который позволит придать этому уголку уют и современный вид. Для облицовки потолка подходят не все материалы, но их список достаточно велик. Разобраться в тонкостях отделки поможет подробный обзор материалов и технологий.

Отделка потолка на балконе

Требования к материалам для отделки балкона

В отличие от квартиры, потолок на балконе испытывает воздействие минусовых температур, повышенной влажности и прямых солнечных лучей. Поэтому материал для отделки потолка должен быть стойким ко всем этим факторам.

Подходящий для обшивки потолка на балконе материал должен обладать такими характеристиками:

не разрушаться и не деформироваться при морозах и жаре;
не размокать от капель дождя, конденсата, возможных протечек;
быть устойчивым к гниению и плесени при намокании;
при нагревании солнечными лучами не выделять вредных веществ;
не выцветать со временем;
вписываться в общий дизайн отделки балкона, не нарушая гармонии и единства стиля.

Отделка потолка на балконе

Ассортимент отделочных материалов, которые соответствуют приведенным выше требованиям, настолько велик, что поначалу разбегаются глаза. В итоге решающим фактором при покупке может стать яркий внешний вид или низкая цена. Такой подход может оказаться неразумным, со временем наступит разочарование, а потолок придется переделывать.

Какие материалы не подходят для отделки потолка на открытом балконе?

К таковым можно отнести следующие материалы:

не обладающие влагостойкостью фанера, ДВП и ДСП;
не ламинированные панели МДФ;
гипсокартон;
краска для внутренних работ и меловая побелка.

Под воздействием атмосферных осадков и капель конденсата эти материалы разбухнут, потеряют форму и могут разрушиться. На застекленном балконе их можно использовать только в том случае, если выполнено утепление потолка – это поможет избежать появления конденсата.

Если на балконе использовать краску для внутренних работ, то потолочное покрытие под действием конденсата начнет разрушаться

Краска по бетонной плите

Самый бюджетный и довольно распространенный способ отделки потолка на балконе. Он подходит и для открытого балкона, и для застекленной лоджии в том случае, когда не требуется изменить уровень потолка, установить встроенные светильники или выполнить его утепление.

невысокая цена материалов;
не требуются специальные навыки, легко сделать своими руками;
не поддерживает горения;
при правильном выборе краски не боится высокой и низкой температуры, конденсата, дождя и снега.

смотрится довольно просто и незатейливо;
требует периодического ремонта и покраски.

Для окраски потолка нужно выбирать красящие составы, предназначенные для наружных работ – они устойчивы к промерзанию и солнечному свету. Хороший выбор – фасадные краски по штукатурке, они не только длительно сохраняют целостность покрытия, но и отличаются большой палитрой оттенков.

Цены на гипсокартон

Краска для потолка на балконе

Технология окрашивания потолка на балконе

Покраска потолка на балконе потребует минимум времени, средств и материалов.

грунтовка по бетону;
шпатлевка, в некоторых случаях – цементно-песчаная смесь;
шпатель, наждачная крупнозернистая и мелкозернистая бумага;
фасадная краска по бетону, кирпичу и штукатурке нужного оттенка;
кисть, валик и кювета.

Обратите внимание! Расход краски указан на упаковке. Для получения более равномерного оттенка рекомендуется наносить краску в два-три слоя, это нужно учесть при покупке.

Грунтовка потолка перед покраской

Таблица. Покраска потолка на балконе.

Деревянная отделка: доска и вагонка

Этот вид отделки носит название подшивного потолка – его выполняют с помощью подшивки доски или панелей к закрепленным на бетонной плите направляющим. Способ подходит для открытого и застекленного балкона, позволяет дополнительно утеплить потолок и выровнять его в случае больших сколов и неровностей. Деревянный потолок хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. Чтобы продлить срок службы и придать оттенок, дерево обрабатывают краской или пропитками на основе натурального или минерального масла.

натуральный внешний вид;
экологически чистый материал;
умеренная цена;
простой монтаж;
позволяет дополнительно утеплить потолок;
при регулярной обработке материал служит более 20 лет.

пожароопасный материал;
при повышенной влажности древесина подвержена гнили и плесени;
требует ухода и регулярной обработки.

В качестве отделочной доски можно использовать вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, а также обычную струганую обрезную доску. Укладывать ее лучше поперек потолка – так создается зрительная иллюзия расширения балкона.

Цены на вагонку

Материалы для деревянной отделки потолка на балконе: 1. Вагонка. 2. Блок-хаус. 3. Имитация бруса. 4. Обрезная доска.

Технология отделки потолка на балконе доской

Материалы и инструменты:

отделочная доска;
направляющие из деревянного бруска 40х40 или 50х50 мм;
дюбеля и шурупы или анкерные болты для крепления бруска к потолку;
саморезы, кляммеры или гвозди для крепления отделочной доски;
средство для обработки древесины и кисть;
перфоратор или дрель;
электролобзик или ножовка;
рулетка, угольник, пузырьковый уровень;
маркер или столярный карандаш.

В случае утепления потолка также понадобятся:

плиты утеплителя – пенополистирол или пенопласт, толщина – по толщине направляющего бруска;
клей на цементной основе;
дюбеля – грибки для дополнительного крепления плит;
монтажный нож.

Обратите внимание! Утепление потолка применяют, чтобы избежать конденсации паров воды. Конденсат возникает из-за перепада температур на поверхности бетонной плиты в случае, если ваш балкон остеклен и утеплен, а у соседей сверху – нет.

Потолочную плиту очищают и обрабатывают.

Подготовка поверхности потолка

Цены на пенопласт

Отделка потолка на балконе деревом

Пластиковые панели

Еще один вариант подшивного потолка – пластиковые панели. Его применяют обычно на застекленных балконах и лоджиях, потому что при резком перепаде температур пластик может со временем деформироваться. Пластиковые панели, как и дерево, позволяют выровнять и утеплить потолок, придать ему стильный вид.

Чаще всего этот вид отделки применяют в сочетании с окрашенными стенами или при отделке их пластиком. В качестве направляющих можно использовать как бруски, так и оцинкованный профиль для гипсокартона.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Плюсы пластиковых панелей:

невысокая цена;
панели легкие, не создают нагрузки на потолок;
не гниют, не разрушаются от влаги;
большой выбор оттенков, в том числе с рисунком, позволяет создать оригинальный дизайн балкона.

пластик горюч, при горении токсичен;
под воздействием яркого солнца недорогие цветные панели могут изменить цвет.

Под отделкой из пластика можно скрыть проводку, а в сами панели врезать встроенные светильники. Это позволит создать уют и теплую домашнюю атмосферу. Вместо пластиковых панелей можно использовать виниловый сайдинг, технология крепления при этом не изменится.

Цены на пластиковые панели

Технология обшивки потолка на балконе пластиком

В целом технология подшивки пластиком похожа на отделку деревом. Отличие легких пластиковых панелей в том, что можно сильнее опустить уровень потолка за счет использования подвесов и крепления направляющих к стене. Такой прием применяют на закрытом балконе последнего этажа, когда высота потолка на балконе значительно выше, чем его уровень в комнате.

Крепление пластиковых панелей в монтажную полку

Необходимые материалы и инструменты:

панели из пластика и потолочные молдинги;
алюминиевый или оцинкованный профиль ПН и ПС, подвесы, кронштейны;
саморезы с большой шляпкой – «клопы»;
ножовка и шаблон для резки молдинга;
лазерный или пузырьковый уровень;
шуруповерт, дрель;
рулетка и маркер.

Обратите внимание! Крепить панели лучше с помощью кляммеров или саморезами в широкую монтажную полку, так их поверхность останется без повреждений.

Крепят обрешетку для крепления панелей, используя уровень. Панели из-за небольшой толщины склонны к провисанию, поэтому шаг расположения направляющих выбирают 50-60 см. Направляющие для обрешетки можно крепить как к стене, с помощью профиля ПН, так и к потолку, с помощью П-образных кронштейнов или подвесов. Профиль соединяют саморезами по металлу. В случае использования кронштейнов свободные концы отгибают внутрь конструкции.

Обрешетка из профиля

Монтаж пластиковых панелей на балконе

Алюминиевые реечные потолки

Подвесные потолки из алюминиевых реек отлично подходят для отделки балкона. Они не боятся влаги, холода или жары, не деформируются и не подвержены гниению. Алюминиевые потолки могут быть смонтированы на любой высоте, с их помощью можно выровнять даже значительные перепады благодаря подвесам. Широкая гамма оттенков и фактур позволяет удачно вписать их в любой интерьер.

Алюминиевые потолки – сборная конструкция из реек, закрепленная на специальной траверсе с помощью защелки, что позволяет обойтись минимумом крепежа. В подпотолочном пространстве можно расположить проводку, вентиляцию и другие коммуникационные системы.

Алюминиевые реечные потолки на балконе

Рейки могут быть одного цвета и ширины или чередоваться вставками контрастного цвета или фактуры. Зеркальная поверхность зрительно расширяет балкон, создает ощущение простора.

Плюсы алюминиевых реечных потолков:

стойкость к любым температурам и влаге;
прочность и долговечность;
гибкая фактура позволяет создавать скругления, двухуровневые конструкции;
потолок прост в монтаже;
легко моется, не требует обработки при эксплуатации;
не горит.

довольно высокая цена.

Алюминиевые реечные потолки обычно монтируют в помещениях с высокой влажностью, поэтому для открытых балконов и лоджий он подходит лучше любого другого материала.

Технология монтажа алюминиевых потолков на балконе

Монтируют сборный потолок на гребенчатую рейку – траверсу, которая подвешивают к плите перекрытия балкона. Сам потолок собирают, начиная от одной из стен, рейки, нарезанные в размер, заводят в стартовый профиль, закрепленный на стене, и защелкивают на гребенке. Монтаж происходит быстро и с минимальными затратами.

Цены на реечный потолок

Схема монтажа реечного потолка

Необходимые материалы и инструмент:

алюминиевые рейки, траверсы и стартовый профиль;
потолочные подвесы;
уровень, маркер;
электролобзик или ножницы по металлу;
перфоратор.

Обратите внимание! При монтаже встроенного освещения отверстия в рейках под арматуру ламп нужно просверлить до монтажа их на потолок.

Маркером по уровню на всех стенах рисуют уровень чистового потолка.
По трем сторонам крепят стартовый профиль с помощью дюбель-шурупов. Режут его, как и рейки, электролобзиком или ножницами по металлу.
Крепят пружинные подвесы к плите перекрытия, на них закрепляют гребенки. Расстояние между подвесами для создания прочной конструкции не должно превышать 60 см, между траверсами – не более 120 см.
Заводят алюминиевые рейки в пазы стартовых профилей, устанавливают на место и защелкивают на гребенке. Ставят рейки одну за другой, при необходимости разбавляя их контрастными вставками.

Монтаж алюминиевых реек

Натяжные потолки

Натяжные конструкции на застекленных лоджиях и балконах – давно уже не редкость, эта технология позволяет создать влагонепроницаемую отделку, стойкую к перепадам температур, любого цвета и текстуры. Крепят натяжные потолки к стене, что позволяет расположить его на любой желаемой высоте. Потолочную плиту при этом можно утеплить и звукоизолировать.

Плюсы натяжных потолков:

однородная поверхность любого оттенка с глянцевым или матовым блеском;
создание многоуровневых конструкций, монтаж встроенного освещения;
влагостойкость, выносливость к перепаду температур.

достаточно высокая цена;
сложно смонтировать своими руками.

Натяжные потолки на балконе

Обратите внимание! Для качественного монтажа натяжных потолков необходим специальный инструмент, а также соответствующие навыки. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в фирму, которая специализируется на монтаже натяжных потолков.

Технология монтажа натяжных потолков

Натяжные потолки устанавливают по нескольким технологиям, выбор типа монтажа зависит от особенностей помещения. Чтобы понять, как самостоятельно, но профессионально установить натяжной потолок, рекомендуем посмотреть видео.

Видео – Монтаж натяжных потолков из ПВХ

Какую выбрать отделку для потолка балкона – выбирать вам, в зависимости от вкуса и возможностей вашего кошелька. Зная особенности отделочных материалов и технологию их монтажа, вы наверняка сможете избежать сложностей при выборе и создадите на балконе уголок домашнего уюта.

Потолок на балконе. Варианты отделки

Когда балкон открытый, условным потолком является нижняя сторона расположенной над ним такой же площадки, видная и из квартиры, и с улицы. Следовательно, низ этой площадки должен быть отделан, но способом, обеспечивающим лишь эстетичность. Если же балкон закрыть, балконная плита сверху становится ограждающей конструкцией, и обустраивать её нужно уже по-другому.

Рассмотрим популярные варианты облицовки потолков на балконе, в том числе, предварительное их обустройство перед финишной отделкой.

Как подготовить к отделке потолок закрытого балкона

Способ подготовки потолка к отделке зависит от выбранной технологии обустройства, но в комплексе подготовительных работ есть операции, которые выполняются в любом случае – начнём с них.

Гидроизоляция

Гидрозащита балконного потолка выполняется независимо от того, открыт или закрыт балкон соседей сверху.

С потолка удаляется вся старая отделка, которая плохо держится. Если основание окрашено, краску нужно убрать по всей площади.

Балконные плиты изготавливаются с уклоном напольной поверхности наружу, чтобы обеспечить отток воды от стыка со стеной. Но, если стык не герметичен, вода при оттоке будет просачиваться вниз. Оптимальным решением в такой ситуации будет расшивка и герметизация стыка балконной плиты со стеной у соседей сверху, после чего сопряжение промазывают и у себя – полосой шириной 10-15 см.

Затем, если потолок готовят под покраску, его грунтуют по всей площади.

Утепление

Теплоизоляцию потолка выполняют на закрытых отапливаемых балконах, чтобы снизить теплопотери через балконную плиту — это особенно актуально, если балкон соседей сверху не отапливается.

Для утепления применяют пенопласт или минераловатные утеплители. Использовать более дорогой материал — пеноплекс нецелесообразно, так как на потолке его прочность останется невостребованной.

Способ укладки утеплителя зависит от вида изолянта и технологии отделки потолка. Если планируется подшивка вагонкой или полосовыми ПВХ-панелями, пенопласт наклеивают или крепят к плите грибками — между направляющими.

Минераловатный утеплитель располагают так же, но фиксируют по-другому. Одна из методик — точечно приклеить изолянт к потолку, а потом набить поверх него направляющие. Утеплитель можно закрепить и распорными деревянными планками, располагая их между направляющими, или прижать к основанию капроновыми хомутами.

Поверх минераловатного утеплителя необходимо устроить пароизоляцию, так как волокнистые изолянты гигроскопичны и по мере насыщения влагой теряют теплозащитные свойства.

Утепление несущего потолка можно выполнить и под отделку покраской, делают это двумя способами:

монтируют по утеплённому основанию подвесной потолок из ГКЛ;
поверх твёрдого утеплителя крепят стекловолоконную сетку, по которой выполняют шпаклевание.

Способы отделки потолка утеплённого балкона

Выбирая, как облицевать балконный потолок, следует исходить из планов на это помещение. Например, если комната будет использоваться как помещение хозяйственного назначения, а её утепление – лишь барьер на пути холода в квартиру, то отделывать её дорогостоящими материалами нецелесообразно. И наоборот, будущую комнату отдыха лучше обустроить со вкусом.

Пенопластовая потолочная плитка

Производится три вида этого материала: штампованная, инжекционная и экструдированная, толщиной 7, 14 и 3 мм соответственно.

Самый дешёвый материал – штампованный, в Москве и Подмосковье его цена 30-70 руб./м2. Для использования на балконе такую плитку после укладки нужно покрасить моющейся вододисперсионкой, а потом ежегодно подшпаклёвывать на потолке стыки листов.

Инжекционная плитка – более твёрдая и с чётким рисунком, для применения на балконе покраски не требует, но декорирование неагрессивными ЛКМ возможно. Стоит такой материал от 100 до 200 руб./м2.

Экструдированная плитка – самая прочная, лицевая сторона защищена окрасочным слоем или декоративной плёнкой, рассчитана на влажную чистку бытовой химией без содержания абразивов. Для балконов, обустраиваемых под комнату для отдыха, наиболее предпочтительна. Стоимость экструзионной плитки в Москве начинается от 150 руб./м2.

Монтаж пенопластовой плитки выполняется быстро, так как кладётся она на клей, но потолочное основание предварительно должно быть хорошо выровнено. Укладкой плитки можно устранить неровности потолка до 5 мм, однако такая настилка требует навыков и снижает производительность.

«Плюсы» использования на потолке пенопластовой плитки: покрытие очень лёгкое, обладает теплозащитными свойствами, влаго- и биостойко, доступно по цене.

«Минус» — горючесть большинства видов, а те, которые только плавятся, всё равно выделяют при этом токсичные вещества.

Полосовые ПВХ-панели

Пластиковая облицовка не считается экологически чистой, но в силу многих «плюсов» этот материал популярен при отделке. Разновидностью полосовых панелей является ПВХ-вагонка, профиль которой обеспечивает покрытию схожесть с одноимённым материалом из дерева.

Достоинства покрытия из ПВХ-вагонки:

Дешевизна;
Малый удельный вес;
Для монтажа нет необходимости в выравнивании основания;
Лёгкость подшивки и возможность исполнения своими руками;
Влаго- и биостойкость;
Простота содержания в чистоте.

Недостатки пластиковой вагонки:

Под воздействием ультрафиолета выгорает;
Хрупкость, усиливающаяся со временем;
Горючесть с выделением ядовитых веществ.

Вагонка из натурального дерева

Древесина – один из самых безопасных для человека материалов, чем и объясняется её стабильная популярность при отделке жилья. Технология монтажа деревянной вагонки мало отличается от подшивки потолка пластиком – нужно лишь выдерживать необходимые зазоры со стенами, так как линейные изменения древесины в зависимости от влажности воздуха значительны.

Но деревянная вагонка перед монтажом нуждается в гидрофобной обработке, а также пропитке составами против плесени и древоточцев, причём – независимо от того, открытый балкон или закрытый. И такую обработку необходимо периодически – раз в 2-3 года повторять.

Покрытие из древесины придаёт помещению уют, особенно, если вагонкой отделан не только потолок, но и стены – такое оформление балконной комнаты гораздо эффектнее.

Стоимость деревянной вагонки зависит от вида древесины и сорта материала. В Москве евро-вагонка из хвойных пород предлагается по следующим ценам:

Евровагонка	руб./шт (6м)	руб./м2	шт. в уп.	Сортность
12,5х96х2000-6000 мм	127	290	10	сорт А, сосна-ель
12,5х96х2000-6000 мм	110	240	10	сорт В, сосна-ель
12,5х96х2000-6000 мм	75	200	10	сорт С, сосна-ель
12,5х96х2000-6000 мм	185	380	10	Прима, сосна-ель

Вагонка из древесины обладает теплоизоляционными свойствами, прочна и комфортна при контакте. При правильной обработке материала и должном уходе такая отделка потолка прослужит лет 10-15 и более.

Реечная подвесная облицовка

Реечный потолок – это подвесное покрытие из пластиковых или алюминиевых реек (ламелей), которые вставлены в подвешенные под несущим основанием шины. Монтаж такой отделки прост, и можно обойтись без помощи профессионалов.

Реечные потолки из ПВХ-ламелей обладают сходными с пластиковой вагонкой свойствами, но прочнее её, так как имеют профиль другого сечения и изготовлены из материала большей толщины. Конструкции из алюминиевых реек ещё надёжнее, но и цена такого материала в 2-2,5 раза выше пластиковых ламелей.

Учитывая небольшую площадь большинства квартирных балконов, целесообразнее отделывать потолок алюминиевыми рейками – они не деформируются со временем, как пластик, не горючи, и их оформление эффектнее.

В Москве цена реечных потолков из алюминия начинается от 50 рублей за 1 погонный метр ламели, но в эту сумму не входит стоимость подвесного каркаса и крепежа.

Заключение

Перечисленные способы отделки балконного потолка хороши тем, что работы, в полном объёме или частично, можно выполнить самостоятельно. Что же касается натяжных полотен, то монтировать их должны профессионалы, и их услуги в сумме со стоимостью материала обойдутся гораздо дороже облицовки по описанным методикам.

Реставрация мебели своими руками

Реставрация мебели своими руками в домашних условиях – занятие увлекательное и творческое, позволяющее дать новую жизнь любимым предметам. При этом самостоятельная реставрация помогает неплохо сэкономить, ведь услуги профессиональных мебельщиков могут обойтись так дорого, что проще будет купить новый шкаф, кресло или диван.

Обращаться к специалистам стоит лишь в том случае, когда вы хотите обносить дорогую мебель или ценные, антикварные предметы интерьера – здесь самостоятельная реставрация неопытным мастером может лишь навредить. Отреставрировать же старую мебель или ту, что была куплена в обычном мебельном магазине можно и своими руками – ниже мы расскажем о некоторых хитростях этого процесса.

Реставрация мебели своими руками

Плюсы и минусы самостоятельной реставрации мебели

Прежде, чем преступить к реставрации любого предмета мебели, стоит оценить преимущества и недостатки самостоятельного проведения работ. Разберемся – нужно ли делать это самому, либо же доверить реставрацию профессиональному мебельщику?

Несложную реставрацию можно быстро и качественно сделать самому

Преимущества самостоятельного проведения работ:

Экономия средств. Во-первых, вам не придется платить за работу реставратору, во-вторых, чтобы доставить мебель в мастерскую, могут потребоваться услуги грузчиков и грузового автомобиля.
Возможность контроля. Вы самостоятельно приобретаете все нужные материалы для ремонта мебели, имеете возможность провести каждый этап работы точно по инструкции, тем самым получая более качественный результат.
Реализация собственных задумок. Мебель будет выглядеть именно так, как хочется вам. При желании вы можете изменять или дополнять ход работ, не согласовывая коррективы ни с кем. Так, вам может показаться, что получившийся оттенок краски не самый удачный и мебель нужно перекрасить заново, тогда как получив мебель из мастерской, вы уже не сможете ничего изменить.

Сложные предметы мебели лучше доверить профессионалам

Недостатки домашней реставрации:

Воссоздание оригинальной формы мебели, покрытия или сложных элементов лучше доверить профессиональному мастеру. Новичок не знает многих нюансов, и делая сложную работу впервые, можно не угадать и навсегда испортить мебель.
Экономия сил и времени. Сдав мебель в реставрационную мастерскую, вы забываете о ней на какое-то время, а затем принимаете готовый результат. Если ремонт или восстановление мебели проводится своими руками, то работать вам придется в выходные или по вечерам – во время, отведенное на отдых. Может внезапно оказаться так, что работа будет вам в тягость.
Отсутствие пространства для работы. Реставрируя мебель, вы непременно столкнетесь с появлением в квартире древесной пыли, запахом различных химических составов, загромождению пространства. По возможности, работы нужно проводить в нежилом пространстве – в гараже, на лоджии, в теплое время года – на улице.

Многие составы для дерева имеют сильный неприятный запах

Совет! Если вы все же решили проводить реставрационные работы в квартире, выделите для этого отдельную комнату. Всю прочую мебель нужно либо вынести, либо закрыть пленкой или простынями. Пол нужно застелить газетами, чтобы избежать появления невыводимых пятен от пролитых смывок, лака или краски.

Одноразовые защитные чехлы для мебели можно приобрести в строительных магазинах

Какие потребуются материалы и инструменты

Разумеется, точный набор инструментов будет зависеть и от самого предмета мебели, который вы будете реставрировать. Но существует универсальный перечень инструментов, которые пригождаются во время работ. Так, во многих случаях удобнее использовать электрический инструмент, а не ручной, поэтому будет целесообразно заранее одолжить такие приспособления у знакомых или даже взять в аренду.

Профессиональные инструменты не только экономят силы и время, но и дают более качественный результат. Тем, кто планирует мебельную реставрацию, может понадобиться следующее:

электролобзик;
шлифовальная (орбитальная) машина;
шуруповерт с хорошим длительным зарядом;
строительный фен;
мощный строительный пылесос (чтобы пыль не распространялась по помещению).

Популярные модели строительных пылесосов

Добиваться гладкой поверхности вручную – долго и трудно, поэтому лучше использовать шлифмашинку

Совет! Помимо крупного инструмента понадобятся и более мелкие принадлежности: кисти и валики, шпатели разного размера, наждачная бумага разной зернистости. Не забудьте приобрести защитные прочные перчатки, а также респиратор, который не позволит ядовитым парам лаков и красок попасть в органы дыхания.

Кроме инструмента для реставрации нужны и расходные материалы – всевозможные смывки для лаковых поверхностей, мебельный воск, герметик или шпаклевка по дереву (составы, заполняющие трещины или сколы), а также лакокрасочные средства: эмали, краски, воски или пропитки.

Современный рынок предлагает сотни видов финишного покрытия для мебели

Отметим, что финишную отделку для мебели можно без проблем приобрести в любом магазине, а вот реставрационные принадлежности (специальные карандаши, клеевые составы, мебельную кромку) лучше поискать на специализированных интернет-площадках.

Кроме того, на сайтах объявлений в вашем городе можно найти продавца нужного вам материала – нередко люди продают излишки или неподошедшие им по цвету или фактуре товары.

Практически любое средство для мебели можно заказать в онлайн-магазине

Сколько времени требуется для реставрации?

Ремонтировать и восстанавливать мебель в домашних условиях можно столько, сколько это необходимо – с небольшими предметами можно управиться и за один день, более масштабные проекты могут реставрироваться месяцами. Срок работы зависит в том числе и от используемых материалов – у каждого лака, грунтовки, шпаклевки или краски есть определенный период высыхания, который нужно обязательно выждать. Если не давать слоям просыхать, финишный результат будет непредсказуемым.

Важный момент! Тщательно изучайте инструкцию перед применением всех средств, и следуйте ей. Прежде, чем нанести следующий слой, предыдущий должен просохнуть столько времени, сколько рекомендует производитель.

Чтобы лакокрасочные покрытия не испортились, плотно закрывайте емкости с ними в перерывах между работой

Чтобы ускорить процесс реставрации, заранее приобретайте такие составы, которые сохнут быстро. Так, на рынке существует немало покрытий, которые не требуют длительной просушки. Перед покупкой будет нелишним почитать отзывы о том или ином товаре.

Предварительное планирование, кстати, нужно для всех этапов работ и приобретений. Чтобы не ездить в строительный магазин несколько раз, еще на начальной стадии нужно тщательно продумать, какие инструменты, приспособления и материалы вам понадобятся – их нужно купить разом и держать под рукой. Тогда и процесс реставрационных работ не затянется надолго.

Отправляться в магазин лучше с утвержденным списком необходимых покупок

Действия при реставрации мебели: последовательность

Конечно, как и в случае с необходимыми инструментами и материалами, последовательность действий может быть различной, но есть обязательный порядок работ, который стоит учитывать, если вы впервые имеете дело с мебелью.

Видео – Окраска дерева с эффектом старины

Таблица №1. Правильная последовательность реставрационных работ

– наждачная бумага;
– строительный фен;
– смывка для лака.

Новые ручки способны изменить привычную вещь до неузнаваемости

Реставрируем старый шкаф: перекраска, состаривание, декупаж

До того, чтобы приступить к работе, нужно придумать (а лучше зарисовать в цвете) как будет выглядеть готовое изделие. Обдумав этот момент, можно приступать к приобретению необходимых материалов. Нам понадобятся:

малярные синтетические кисти средней жесткости (одна для краски и одна для лака – не менее двух сантиметров шириной);
краска для дерева;
наждачная бумага (более жесткая и помельче);
лак на водной основе для дерева (матовый или глянцевый – на ваше усмотрение);
грунтовка акриловая для дерева;
малярный скотч;
парафиновая свеча;
салфетки для декупажа или рисунки, распечатанные на тонкой бумаге;
клей ПВА;
пульверизатор с водой.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом нужно снять всю фурнитуру, а начинать работы необходимо с очистки поверхности шкафа от старого лака. Чтобы работа шла быстрее, лучше использовать шлифмашинку, но если таковой нет, отшлифовать шкаф можно и вручную.

Чтобы обработать поверхность шифонера, достаточно маленькой круглой насадки

Шаг 2. Всю поверхность шкафа, которую планируется красить, нужно покрыть грунтовкой. Наносить состав нужно кистью в один слой, а затем просушивать рекомендуемое производителем время (обычно грунтовка сохнет не менее трех часов).

Грунтовка обычно не имеет цвета

Шаг 3. Заклеиваем малярным скотчем части, которые не планируем окрашивать. Остальные элементы красим кистью в один слой. Оставляем сохнуть, затем, при необходимости, покрываем поверхность вторым слоем краски.

Первым слоем можно нанести белую краску, следующий же слой делается уже цветным

Шаг 4. Наносим парафин. Парафиновой свечой нужно обработать те зоны, которые мы планируем сделать состаренными (например, боковые грани). Такая техника позволит снимать часть слоя краски и обнажить предыдущий. Тем самым достигается эффект «потертостей», актуальный для старой мебели.

Наносить парафин нужно довольно плотным слоем

Шаг 5. Далее шкаф нужно покрыть еще одним слоем краски – на этот раз она должна быть чуть светлее, чем в предыдущем слое (можно добавить белую краску и размешать). Дверцы и выступающие элементы по желанию можно покрасить другим оттенком или цветом, предварительно заклеив линии стыка малярным скотчем.

Полоски скотча позволят провести ровные границы между оттенками

Шаг 6. Декорируем отдельные элементы (в нашем случае – ящики и торцы дверей) техникой «декупаж». Для этого к поверхности шкафа нужно приложить салфетку с рисунком, смочить ее водой из пульверизатора, затем разгладить кистью. После салфетку покрываем слоем клея ПВА и ждем высыхания.

Клей ПВА сохнет примерно 20-25 минут

Шаг 7. Готовый шкаф покрываем лаком в два слоя (каждый слой нужно просушить согласно инструкции).

Видео – Декупаж мебели из ламинированного ДСП

Простые советы для быстрой реставрации мебели

Совсем необязательно тратить много времени и средств на то, чтобы придать старой мебели новый привлекательный облик. Так, существуют быстрые и простые методы обновления предметов интерьера:

Покрыть прозрачным или белым лаком. Светлую древесину можно просто ошкурить, а затем покрыть новым слоем мебельного лака. Для темного дерева можно использовать технику «сухая кисть» — поверхность также шлифуют, а затем наносят поверх белый лак или краску, в результате чего темная основа проступает сквозь финишное покрытие.
Просто покрасить. Если цель реставрации – изменить внешний вид мебели, достаточно перекрасить ее. Для этого со всех поверхностей нужно удалить загрязнения, пройтись наждачкой средней жесткости, а затем нанести грунтовку по дереву и покрасить на один-два слоя. Если мебель не имеет повреждений, результат будет прекрасным.

Если вам надоела старая кухня, можно просто перекрасить ее в другой цвет

О том, как сделать декупаж мебели в стиле прованс, можно прочитать в нашей специальной статье.

Технику декупажа очень часто используют при переделке мебели

Самостоятельная реставрация мебели позволяет обновить любимые предметы интерьера по своему желанию. Такое решение подойдет для тех, кто не готов тратить средства на приобретение новой мебели, либо же хочет сохранить дорогие сердцу вещи.

Как показывает практика, вопросы реставрации предметов мебели вполне решаемы в даже в условиях квартиры, а процесс работ может освоить каждый человек, умеющий держать в руках самый простой столярный инструмент. Несложные работы занимают один-два дня, но если они проведены по всем правилам – мастер никуда не торопится, тщательно соблюдает все инструкции, то результат будет отличным, и старая неприглядная мебель, получившая новую жизнь, будет радовать взгляд еще долгие годы.

Как самому отреставрировать старую мебель: простые доступные методы и советы мастеров FORUMHOUSE

«Представьте себе картину: элегантная женщина при макияже, в узкой юбке и на очень высоких каблуках, стоит у помойки в рабочих перчатках и с топором в руке выламывает верхнюю часть кровати», – так пользовательница нашего портала с ником ELIZA описывает одну из своих удачных охот за старой мебелью. Реставрация старой мебели – удивительное увлечение, которое позволяет из находок с помойки и дешевых мебельных щитов создавать настоящие шедевры. В этой статье мы расскажем:

Как осуществляется реставрация старой мебели своими руками
Этапы реставрации мебели из дерева
Реставрация мебели в домашних условиях с эффектом состаривания

Реставрация старой мебели своими руками

Вот что получается у пользователей FORUMHOUSE в домашних условиях, где вместо столярной мастерской – небольшая кухня, а набор инструментов – самый обычный, какой есть у каждого.

Чтобы сделать из старой тумбочки мебельный шедевр, нужно:

зачистить старую поверхность;
загрунтовать и зашпаклевать ее;
покрасить;
залакировать;

Зачистка старой поверхности

Один из самых сложных процессов – удаление с мебели слоев старой краски или лака.

Если краска в хорошем состоянии(не отколота, не ядовитого цвета), то можно покрасить сверху свежей краской. Но засада в том, что старая краска может отвалиться.

Старая краска смывается специальными смывками (купить можно в строительных магазинах). В инструкции производителя указывается, для каких именно материалов можно ее применять. Перед нанесением смывки рекомендуется нарушить структуру покрытия – поцарапать ее гвоздем или другим острым предметом. Наносить смывку нужно широкой, но тонкой кистью. После этого мебель следует накрыть парафинированной бумагой и выдержать от получаса до двух часов (если старая мебель была покрыта полиэфирными составами). Эти работы выполняют в перчатках и в маске, в хорошо проветриваемом помещении.

Выдержав покрытую смывкой мебель под бумагой нужное количество времени, можно переходить к удалению отслоившейся поверхности шпателем.

Затем мебель нужно обработать шлифмашиной с мягким диском, или просто наждачной бумагой. Цель – получить чистую и обязательно немного шероховатую поверхность.

Грунтовка и шпаклевка

Почему нельзя пропускать этот этап – без него отреставрированная мебель быстро потеряет свои эстетические качества, на ней появятся царапины, углубления, сколы. Поэтому придется:

Обезжирить изделие любым спиртовым раствором, можно даже водкой.

Раствор нанести на чистую ткань и тщательно, без пропусков, обработать всю поверхность мебели.
Загрунтовать акриловым грунтовкой (у нее подходящие показатели адгезии и прочности). Грунтовать можно тонким валиком или кисточкой из щетины. Реставраторы FORUMHOUSE обычно наносят два слоя грунтовки: второй после высыхания первого.
Шпаклевку рекомендуется наносить резиновым шпателем. Порядок работ такой: нанести – подождать, пока высохнет – обработать наждачкой – снова нанести. И так до образования идеально гладкой поверхности.

Окраска

Перед тем, как покрасить, лучше еще раз нанести на мебель негустой слой грунтовки – так краска лучше ляжет и будет хорошо держаться. Осталось дождаться, когда слой грунтовки высохнет и переходить к покраске.

Наносить первый слой краски надо удобной, небольшой кистью. Самое главное, чтобы из нее не лезли щетинки.
Оставить до полного высыхания, возможно, на сутки.
После этого обработать наждачной бумагой с мелким зерном.
Нанести второй слой.

Нанесение лака

Если все предварительные работы были выполнены правильно, то в нанесении лака ничего сложного не будет. Главное – дождаться, чтобы полностью высох слой краски.

Наносить лак надо в два или три слоя;
Слои должны быть тонкими;
Следующий слой лака наносить только после того, как полностью высохнет предыдущий;
Наносить лак лучше распылителем, валиком или специальной кисточкой.

Как создавать «трещины»

Получить эффект старинной благородной мебели не так трудно, для этого применяется одношаговый кракелюр, который стимулирует растрескивание поверхностного слоя краски, и сквозь эти трещины проявляется цвет «подложки».

Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри).

Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска
Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
- Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
- Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.
Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.

Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.

Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Реставрация мебели: дарим новую жизнь старым предметам

Мебель, покрытая лаком, не выходит из моды многие годы. Привлекательный вид её поверхности украсит почти любой интерьер, придаст ему особенного шика. Но как бы аккуратно не ухаживали за такой мебелью, со временем на ней всё равно появляются царапины и даже трещинки. В этом случае не стоит расстраиваться, так как есть отличное решение – это реставрация мебели своими руками. Конечно, данную процедуру не следует проводить с дешёвыми экземплярами из ДСП. По большому счёту, это просто потерянное время. Восстановлению подлежит старая мебель, которая делалась на века. Полированную советскую также легко обновить в домашних условиях.

С чего начать?

Ремонт мебели своими руками начинают с первоначального обследования степени повреждения поверхности. Данная процедура определяет последовательность дальнейших действий. Степень поврежденности бывает разной и определяется естественным старением или механическим воздействием. Перечислим некоторые признаки:

визуальное определение старения, потеря блеска лакового покрытия, появление незначительных пятен;
возникновение сетки паутинки на поверхности лакированной мебели;
появление глубоких трещин или сколов.

При появлении любых признаков не нужно расстраиваться. Реставрация лакированной или полированной мебели – простое решение проблемы, такую работу можно сделать аккуратно, не потеряв ценность изделия и не нарушая структуры поверхности. После восстановления лакокрасочного покрытия любимые вещи будут радовать ещё долгое время.

Перед тем как обновить старую мебель, помните, что не всегда стоит сразу же менять лакированный слой. Некоторые естественные факторы старения придают старинной мебели особого шарма и увеличивают её стоимость.

Краткие характеристики реставрационных составов

Распространённым в быту способом устранения небольших дефектов, которыми покрывается мебельная поверхность, является протирание её ватным тампоном, пропитанным спиртом. После обработки повреждённого участка на некоторое время можно поправить положение. Но в некоторых случаях данный способ может нанести вред декоративному слою. Поэтому не стоит экспериментировать, лучше подобрать специализированный состав.

Представим характеристики некоторых лаков для реставрации мебели:

Шеллачный лак. Состав после нанесения на поверхность способен удачно подчеркнуть фактуру древесины и обеспечить её оригинальным оттенком. Это проверенный материал, который используется для восстановления лакировки довольно давно. По консистенции политура не вязкая, напоминает окрашенную воду. Восстановление лакового слоя происходит довольно долго, для достижения необходимого результата наносят до 40-60 слоёв состава.

Нитроцеллюлоза. Данным составом можно восстановить полировку большой площади. Для выполнения ремонта и нанесения слоя необходимо использовать распылители, которые способны обеспечить необходимую скорость работы. В противном случае, возможно образование капелек, которые будут быстро застывать. При таких условиях гладкой поверхности достичь будет невозможно. Обычные пульверизаторы для лакокрасочных составов не подойдут, рекомендуется обратиться к услугам реставратора.

Пентафталевый состав. Таким лаком очень удобно выполнять ремонт мебели своими руками, так как никаких особых приспособлений для его нанесения не требуется. После полного высыхания проводят тщательную шлифовку и наносят с помощью малярной кисти финишный слой. В этом случае поверхность получится глянцевой. Если нужен матовый эффект, то средство необходимо наносить тампоном. Для грунтования приобретать дополнительное средство не нужно. В качестве грунтовочного выступает первый слой пентафталевого лака. Всего наносят не менее четырёх слоёв.

После выбора лакирующего средства для полировки мебели стоит определиться и с цветом покрытия. Очень часто используют бесцветные лаки для сохранения структуры дерева. Однако, когда обновляется лакированная мебель, стараются подобрать лак в тон поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начинать реставрировать мебель, нужно подготовить ряд инструментов и материалов. Итак, вам понадобится:

тряпка;
малярная кисть;
скребок и наждачная бумага;
малярный скотч;
растворитель;
шпатлёвка по дереву (при серьезных дефектах);
а также сам лакокрасящий состав.

Технология обновления лакировочного слоя

Процесс восстановления деревянной мебели своими руками состоит из нескольких этапов. В качестве примера будет приведена реставрация детской кроватки:

1. Предварительная подготовка. Перед тем как обновить полированную мебель, ее необходимо разобрать. Далее наносим на поверхность раствор для очистки, затем тщательно промываем тёплой водой. Эта процедура позволит размягчить старую полировку, лак потрескается и в некоторых местах отслоится. Его остатки нужно убрать с помощью скребка. Далее проводят шлифовку наждачной бумагой. Начать нужно с более крупной абразивности и завершить мелкой. Поверхность должна стать матовой и однородной. Далее пыль убираем щёткой или влажной тряпкой.

2. Нанесение лакокрасочного состава. В зависимости от выбранного лакирующего материала для реставрируемой мебели, определяется количество наносимых слоёв. Каждый последующий слой наносится после того, как полностью просох предыдущий (сушка не менее 8 часов). Если используется акриловый лак, то для нанесения первого слоя состав нужно разбавить уайт-спиритом. Далее восстановление мебели сопровождается шлифовкой поверхности, после чего наносят еще 2-3 слоя неразбавленного лака.

3. Этап шлифования восстановленного слоя. Шлифовка отреставрированных участков проводится аккуратно наждачной бумагой с самой мелкой зернистостью до получения однородной матовой поверхности. Далее все тщательно протирается тряпкой. Ремонт старой вещи позволил получить нам совершенно новую кровать.

На видео: реставрация детской кроватки.

Особенности частичной реставрации

Изделия из дуба являются достаточно крепкими, поэтому реставрация дубовой мебели в основном выполняется частично. В этом случае применяются такие методики, как декупаж или искусственное состаривание. Рассмотрим подробнее, как отреставрировать деревянную мебель частично. Для этого подготавливаем следующие инструменты:

клеевой состав для декупажа;
краски на акриловой основе;
ножницы;
салфетки с желаемым рисунком;
кракелюрный лак.

Рассмотрим, как проходит реставрация старой мебели своими руками на примере столешницы старинного стола. При обновлении некоторых участков, они должны быть ограждены от других. Поэтому с помощью малярного скотча защищаем ненужную область поверхности. Затем проводим такие операции:

Выделенную часть окрашиваем акриловой краской зеленного цвета и даём время ей хорошо просохнуть.
Поверх краски наносится кракелюрный лак, и также ждём, пока он высохнет.
Следующий слой краски будет уже бежевого цвета, по истечении некоторого времени покрытие начнёт трескаться. Для ускорения образования трещин можно применить строительный фен.
На следующем этапе из салфеток вырезаем понравившийся орнамент. Изображения располагаем на поверхности столешницы и промазываем сверху декупажным клеем.
Когда клей подсохнет, наносим финишный слой прозрачного лака.

Важно! Все работы необходимо проводить при горизонтальном расположении поверхности. Это предотвратит образование подтёков и разводов.

В итоге получаем стол с элементами декупажа, который по большому счёту не будет отличаться от антикварных изделий.

На видео: стул в технике декупажа.

Способы устранения незначительных дефектов

Теперь поговорим о способах, которые можно применить на начальном этапе. Появление каких-либо незначительных единичных дефектов не требуют глобальных работ по восстановлению поверхности:

Как обновить мебель своими руками, если она потеряла блеск? Для того чтобы вернуть ей первоначальный вид, необходимо подыскать в магазинах средство по уходу за мебелью, содержащее апельсиновое масло. Сам процесс состоит в том, что смоченную водой поролоновую губку подогревают в микроволновой печи. Далее на поверхность наносится средство и тут же растирается нагретой губкой.

Если появились незначительные потёртости, то реставрируем поверхность внутренней стороной банановой кожуры. При более существенных дефектах применяют такие средства: мебельный маркер для ретуши, спирт, воск. Для начала поверхность очищают от пыли и грязи с помощью мыльного раствора. После высыхания начинают протирать мягкой тряпкой, пропитанной спиртом. Таким способом восстанавливаем первоначальный вид покрытия. Если царапины более глубокие, то спирт не поможет. Их ретушируем маркером. Затем полируем воском.

При разбухании древесины, когда, например, протекла вода, и мебельная доска впитала её в себя, можно воспользоваться солью и оливковым маслом. Средства смешивают и наносят на повреждённое место, оставляют на полчаса. Соль сможет вытянуть влагу, а оливковое масло не даст пересушить древесину.

Как отремонтировать мебель при более серьёзных повреждениях (сколах, вмятинах и прочее)? Здесь не обойтись без процесса шпатлевания. Отлично подойдёт специальная смесь по дереву, хотя можно использовать и автомобильную шпаклевку. Дефекты аккуратно заделываются, смеси дают время для просушки и затем шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

Ремонт деревянной мебели несложный, но трудоёмкий процесс, который требует выдержки и терпения. Выполняя правильно все этапы реставрации, можно продлить срок службы любимых вещей. В основном были рассмотрены варианты, как восстановить старую мебель своими руками, которая ещё изготавливалась из натуральной древесины. В нынешнее время мебель в основном производится из листов ДСП. Следует отметить, что ремонт корпусной мебели своими руками в принципе не отличается. Можно воспользоваться всеми представленными выше алгоритмами.

Народные средства в помощь (2 видео)

Реставрация мебели из дерева своими руками

Реставрация мебели – процесс увлекательный и полезный, позволяет получить красивые предметы интерьера из старины. Но чтобы провести всю работу правильно, следует ознакомиться с порядком ее проведения и возможными нюансами.

Плюсы и минусы реставрации мебели своими руками

Для чего нужна реставрация старой мебели:

Возвращение предметам интерьера функциональность. Это необходимо, когда есть небольшие поломки каркаса, подлокотников дивана или механизмов. Выбрасывать такую вещь жалко, несложные манипуляции помогут вернуть утраченные функции.
Улучшение внешнего вида. Замена обивки или устранение внешних дефектов возвращают мебели эстетичность.
Изменение внешнего вида. При смене стиля интерьера в квартире мебель должна быть также заменена, чтобы по дизайну она соответствовала обновленному интерьеру.

Планируя заняться ремонтом мебели своими руками, стоит подготовиться к возможным трудностям. В первую очередь, необходимо специальное оборудование и материалы. Подбирать их потребуется с учетом вида предмета и работ. К другим недостаткам самостоятельной реставрации относится:

Не все поломки можно устранить самостоятельно. Сложные механизмы, резные элементы требуют профессионального подхода.
На полную реставрацию придется потратить немало времени и сил.
Неприятный запах лакокрасочных материалов и пыли в квартире обеспечен, поэтому работы лучше проводить на улице или в нежилом помещении.
Шум может не понравиться вашей семье и соседям.

Нужна подготовка помещения – убрать другую мебель, закрывать полы и тщательно беречь стены. Большая часть лакокрасочных материалов и смывок оставляют пятна, которые невозможно удалить.

При самостоятельном восстановлении старой мебели вы экономите деньги на услугах профессиональных реставраторов. В процессе работы вы получите опыт и знания, которые сможете применить для восстановления других предметов интерьера.

Методы быстрой и легкой реставрации мебели

Если хочется быстро вернуть предмету эстетичность, то можно воспользоваться одним из нескольких вариантов:

Просто покрасить мебель. Если на деревянных предметах слезла или облупилась краска, появились трещины, то можно просто нанести новое покрытие, предварительно удалив загрязнения любым моющим средством. Перед нанесением краски зачистите поверхность шкуркой, а затем прогрунтуйте для лучшей адгезии. Краска наносится в 2-3 слоя. Это достаточно бюджетный способ улучшить внешний вид старой мебели.

Покрасить в стиле сухой кисти. Этот способ реставрации подходит для предметов, у которых хочется сохранить эффект старины. Для этого поверхность сначала ошкуривается, а затем наносится краска в стиле сухой кисти, с сохранением проступающей основы. Обратите внимание, что этот метод сложен в реализации, с первого раза может не получиться, рекомендуется сначала попробовать на ненужной доске.

Нанести орнамент. Через рисунки трудно разглядеть трещины, сколы и места с облупившейся краской. Орнамент наносится на трафареты, но можно нарисовать обычной кистью при наличии художественных навыков.
Оставить все как есть. Не вся мебель нуждается в реставрации. Присмотритесь, возможно ваш комод прекрасно сочетается с интерьером спальни. Старинные предметы быта сейчас пользуются большим спросом, они отлично сочетаются с дизайном, выполненном в классическом стиле.

Перечисленные методы подходят при условии, что полностью сохранения функциональность предмета.

Инструкция по реставрации деревянной мебели

Ремонт своими руками начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам потребуется:

шпатель;
кисти;
шуруповерт, отвертка;
смывочный состав;
краски, лаки.

Этого достаточно для мебели из массива, если не требуется декоративное оформление поверхности.

Разбор

Подготовка мебели начинается с разбора. Если есть возможность, удалите двери, снимите фурнитуру. Не требуют разбора столы и стулья, а шкафы, комоды лучше разобрать по максимуму, чтобы добраться до всех уголков.

Осмотрите фурнитуру – если она в хорошем состоянии, то сохраните. Изношенные детали лучше выбросить.

Зачистка

В первую очередь, удалите старое лакокрасочное покрытие. Сделать это можно механическим способом при помощи шпателя, шкурки или шлифовальной машины. Старая краска также легко удаляется специальными смывочными составами. При выборе средства обязательно учитывайте материал обрабатываемой поверхности.

Смывка наносится тонкой широкой кистью в 1-2 слоя. Время выдержки – от 30 минут до 3 часов (зависит от краски и состава). После окончания время выдержки материал удаляется шпателем, затем шлифуется.

Обратите внимание, что работать со смывкой нужно в хорошо проветриваемом помещении, предварительно надев респиратор и плотные резиновые перчатки.

Грунтовка и шпаклевка

Грунтовка и шпаклевка – важные этапы, без которых новое лакокрасочное покрытие быстро испортится, покроется трещинами и сколами. Проводится в несколько этапов:

Поверхность обезжиривается любым спиртосодержащим составом или водкой. Нельзя использовать моющие средства – они оставляют разводы.
Нанести тонким слоем грунтовку. Можно использовать шпатель или кисть. После высыхания первого слоя наносится второй. Время выдержки – от 2 часов (указывается на упаковке).

На третьем этапе наносится шпаклевка, предназначенная для поверхностей из дерева. Для обработки используйте резиновый шпатель. Наносите шпаклевку внимательно, заполняя трещины, сколы. После высыхания зачистите мягкой наждачкой. После этого нанесите второй слой шпаклевки, снова зачистить. Количество слоев материала зависит от состояния поверхности – чем больше на ней неровностей, тем дольше придется шпаклевать.

После завершения работ протрите поверхность мягкой тканью для удаления пыли и остатков шпаклевки.

Окрашивание

Для окрашивания подходит любая краска, которую можно использовать для дерева. Многие отдают предпочтение старому оттенку, чтобы полностью восстановить первоначальный вид мебели.

Чтобы сохранить текстуру дерева, используйте морилку. Она подчеркивает оригинальный рисунок древесины, защищает поверхность от выцветания на солнце, обладает высокой паропроницательностью. Морилка не оставляет подтеков, легко наносится кистью или валиком.

Можно выбрать быстросохнущую дисперсионную водную краску или на основе полимерных смол. Они не выделяют токсины, подходят для окраски предметов в детской комнате. Подобрать нужный оттенок легко при использовании колера.

Окрашивание проводится на предварительно прогрунтованную поверхность. Краска наносится после высыхания грунтовки.

Для окрашивания можно использовать небольшой валик или кисть с плотной щетиной, либо воспользоваться краскопультом. Главное, качественно обрабатывать все углы, чтобы захватить все изделие.

После высыхания краски, желательно на следующий день, наносится второй слой, либо поверхность покрывается лаком.

Завершается реставрация старого предмета сборкой. Установите новую фурнитуру, верните на место петли, замки. Помните, что фурнитура влияет на общее впечатление от проделанной работы, поэтому экономить на ней нельзя.

Реставрация в стиле декупаж

Декупаж – одна из техник реставрации предметов интерьера. Для ее применения потребуются рисунки из бумаги, кружева, ткани. Можно взять вырезки из газет и журналов, найти старые блокноты или распечатать их самостоятельно. Вариантов довольно много, главное, чтобы готовое оформление соответствовало общему стилю интерьера.

Как работать с техникой декупаж:

Поверхность очищается от старой краски, обезжиривается, грунтуется.
Можно покрыть мебель слоем краски или лака в качестве основы, можно клеить рисунки на очищенную поверхность или вовсе не удалять старую краску.
На изнаночную сторону рисунка нанести клей ПВА, оставить впитаться.
Поверхность обработать клеем.
Нанести рисунок, разгладить валиком или кистью.
Завершающий этап – нанесение прозрачного лака после высыхания клея.

Кракелюр на дереве

Кракелюр – это техника искусственного состаривания поверхности. Проводится с применением специального лака, на котором появляются крупные трещины.

Работать с техникой кракелюр требуется в следующем порядке:

На очищенную от старого покрытия и обезжиренную поверхность наносится слой базовой краски.
После высыхания базового покрытия наносится кракелюрный лак.
После высыхания лака (около 40 минут) наносится акриловая краска, предназначенная для кракелюра. Наносить ее следует по направлению трещин тонким слоем.
После высыхания краски (через 24 часа) поверхность лакируется.

Улучшить состояние мебели, применив технику кракелюр, можно при помощи собственных рук. Самое главное – правильно выбрать материалы и выдержать покрытие нужное время.

Шпонирование

Еще один вариант ремонта деревянного изделия – это шпонирование. Суть техники заключается в приклеивании декоративного слоя, называемого шпон. Он позволяет обновить мебель, скрыть мелкие недостатки и защитить дерево от влаги.

Как реализуется технология:

Удаление старого покрытия.
Шпаклевание для устранения глубоких трещин и сколов.
Обработка клеем ПВА.
Укладка листа шпона.
Обработка шпона утюгом на среднем режиме нагрева. Утюжить следует через бумажный лист.

Самостоятельный ремонт сэкономит деньги и позволит реализовать любые задумки. Но если предмет интерьера относится к антиквариату, имеет сложную конструкцию, либо серьезные поломки, то лучше обратиться к профессионалам.

Мастерская «Клебор» предлагает реставрацию мебели в любом состоянии. Мы работам с кухонными гарнитурами, встроенными шкафами-купе, столами, стульями, буфетами и другими предметами. Перед обращением ознакомьтесь с примерами выполненных заказов, чтобы убедиться в профессионализме мастеров.