Отопление на отработанном масле своими руками: варианты организации

Как сделать отопление на отработанном масле своими руками: схемы и принципы обустройства

Любые отходы, являющиеся для обычного человека всего лишь мусором, от которого необходимо избавиться, в руках мастера могут приносить ощутимую материальную выгоду.

Например, обрезки разнокалиберных труб, старый газовый баллон и прочие металлические обрезки превратятся в печь, а отработанное масло – в топливо. Организовать отопление на отработанном масле своими руками не так уж и сложно.

Мы расскажем вам об основных вариантах устройства систем отопления на “бросовом” виде топлива. В предложенной нами статье детально описаны способы изготовления проверенных на практике самодельных приборов. С учетом наших рекомендаций вы сможете добиться оптимального результата.

Общий принцип функционирования

Если мы хотим получить качественное отопление на основе отработки, масло нельзя просто взять и поджечь, поскольку оно будет чадить и вонять. Чтобы не испытывать на себе эти неприятные и опасные для здоровья побочные эффекты, нужно нагреть топливо так, чтобы оно начало испаряться.

Гореть будут полученные в результате нагрева летучие вещества. Это и есть основной принцип работы отопительного агрегата на отработке.

Применение перфорированной трубки

Для воплощения этого принципа в конструкции печки предусматривают две камеры, которые соединяют между собой трубой с отверстиями. В нижнюю камеру через заливное отверстие поступает топливо, которое здесь же и нагревают. Образующиеся при этом летучие вещества поднимаются вверх по трубе, насыщаясь через перфорацию кислородом воздуха.

Полученная горючая смесь воспламеняется уже в трубе, а полное её сгорание происходит в верхней камере дожигания, отделенной от дымохода специальной перегородкой. Если технология процесса соблюдается в должной мере, копоти и дыма при горении практически не образуется. А вот тепла будет достаточно для обогрева помещения.

Использование плазменной чаши

Ради достижения максимальной эффективности процесса, можно пойти и более сложным путем. Напомним, что наша цель состоит в выделении из топлива летучих составляющих путем его нагрева. Для этого в единственную камеру агрегата следует поместить чашу из металла, которую нужно не просто нагреть, а раскалить.

Через специальный дозатор из топливного бака в камеру тоненькой струйкой или каплями будет поступать отработка. Попадая на поверхность чаши, жидкость мгновенно испарится, а образовавшийся при этом газ будет гореть.

Если всё делать правильно, сгорание газов должно сопровождаться голубовато-белым пламенем. Похожее пламя можно наблюдать при горении плазмы, поэтому раскаленную чашу часто называют плазменной. А саму технологию именуют капельной подачей: ведь топливо при ней должно поступать исключительно малыми дозами.

При всем разнообразии конструкций, работа всех отопительных агрегатов на бросовом топливе основана на описанном выше принципе.

Баланс преимуществ и недостатков

Казалось бы, идея практически лишена недостатков, но это не так. Чтобы принять взвешенное решение об использовании в своём доме такого отопления, нужно видеть не только плюсы от его применения, но и минусы.

Начнем с достоинств метода. Итак, если у вас есть регулярный доступ к бросовому топливу, каковым по сути является отработка, то вы можете эффективно использовать и одновременно утилизировать этот материал. Грамотное применение технологии позволяет получить тепло с полным сгоранием материала без выброса в атмосферу вредных веществ.

К прочим плюсам можно отнести:

незамысловатую конструкцию отопительного агрегата;
малые затраты на топливо и оборудование;
возможность применения любого масла, которое есть в хозяйстве: растительное, органическое, синтетическое;
горючий материал можно использовать, даже если загрязнения составляют десятую часть от его объёма;
высокая эффективность.

К недостаткам метода следует отнестись со всей серьёзностью. Если не соблюдать технологию процесса, может произойти неполное сгорание топлива. Его пары опасны для окружающих.

Не зря главным требованием при обустройстве отопления на отработке является наличие вентиляции в том помещении, где будет эксплуатироваться котел.

Перечислим и другие минусы:

поскольку для хорошей тяги нужен качественный дымоход, он должен быть прямым, а его протяженность – от пяти метров;
дымовую трубу и плазменную чашу нужно регулярно и основательно чистить;
сложность капельной технологии заключается в проблемном розжиге: на момент подачи топлива чаша уже должна быть раскаленной;
эксплуатация котла вызывает высушивание воздуха и выгорание кислорода;
самостоятельное создание и применение водогрейных конструкций может способствовать понижению температуры в зоне сгорания, что ставить под угрозу эффективность процесса в целом.

Чтобы решить последнюю из приведенных выше проблем, можно смонтировать водяную рубашку там, где она не сможет повлиять на качество горения – на дымоходе. Перечисленные недостатки привели к тому, что изделие без существенных доработок практические не применяется для обогрева жилых помещений.

Если нет желания или времени сооружать агрегат собственными руками, можно воспользоваться многочисленными предложениями от мастерских, занимающихся производством и установкой металлоконструкций разных масштабов:

Где применять и как доработать?

Ввиду существенного списка недостатков, калориферы на масляных отходах редко используются в жилье. Применение их возможно только в хозпомещениях и в случае устройства безотказно действующей приточно-вытяжной вентиляции. Зато их широко применяют для прогрева технических и производственных площадей.

Автомобилисты именно их используют в качестве обогревателей для гаражей, и то в случае устройства хорошей вытяжки. Огородники устанавливают в теплицах, животноводы – в хозяйственных постройках. На автомобильных мойках, на СТО, на складах, где нет горючих материалов, им всегда найдется место.

Часто базовые конструкции подвергаются разного рода доработкам. Например, для этих целей используют водяную рубашку или водогрейные змеевики. Подобное оборудование включают в состав водяного отопления. Печи такого вида должны работать с применением автоматики, в противном случае их функционирование придется неусыпно контролировать.

Несколько удачных самоделок

Используя базовый принцип конструкции, всегда можно придумать изделие, которое будет максимально соответствовать вашим собственным запросам. Попытаемся предложить вам некоторые варианты, достойные не только внимания, но и воплощения.

Вариант #1 – с готовым корпусом

Эта конструкция может понравиться такому домашнему умельцу, который уже освоил навыки сварки. Суть её заключена в применении в качестве корпуса изделия готовой основы – кислородного или газового баллона, трубы или бочки с толстыми стенками.

Чтобы наглядно представить себе процесс превращения заготовок в печь на отработке, внимательно рассмотрите приведенную ниже схему.

В работе изделия используется плазменная чаща и, значит, технология капельной подачи. Оно способно продуцировать примерно 15 кВт тепла, которые обогреют до 150 м 2 площади.

Не стоит эту модель пытаться модернизировать, преследуя цель повысить её производительность путем усиления воздушного потока или изменением размеров камеры сгорания. Это может привести к увеличению объёма сажи и чада, что небезопасно.

Для начала нам необходимо соорудить основу модели – её корпус. Для этого нам нужна труба высотой 780 мм, диаметром 210 мм и с толстыми стенками (не менее 10 мм). Днище корпуса вырезаем из стального листа (не менее 5 мм). Диаметр круга дна составляет 219 мм. Осталось лишь приварить дно к одной из сторон корпуса.

Ножки, которые вам предстоит приварить ко дну, можно изготовить из прочных болтов. Чтобы отслеживать процесс горения внутри трубы и иметь возможность стартового разогрева чаши, нужно в 70 мм от уровня дна сделать в корпусе смотровое окно. Для этого в корпусе следует прорезать отверстие такого размера, чтобы оно было функциональным – удобным для самого пользователя.

Вырезанная часть трубы пойдёт на изготовление дверцы отверстия. Нужно лишь приварить к ней аккуратный буртик и проложить по её периметру асбестовый шнур, чтобы дверка герметично закрывала отверстие. Закрепляем дверцу на корпусе при помощи болтов.

Для дымоотвода понадобится труба диаметром 108 мм с толстыми стенками (4 мм). Её следует приварить к корпусу на стороне, противоположной той, где прорезано смотровое окошко. От верха отступите 7-10 см.

Чтобы сделать крышку, из листового металла (толщина 5 мм) вырезают круглую заготовку диаметром 228 мм. По краю заготовки следует приварить буртик. Для этого нужна металлическая полоска толщиной 3 мм, а шириной – 40 мм. В получившейся крышке сбоку делаем ещё одно смотровое отверстие диаметром 18 мм. Его дверца будет играть роль предохранительного клапана.

В центре крышки вырезаем ещё одно отверстие диаметром 89 мм. В него будет вставляться труба для подачи воздуха, которую делаем из заготовки длиной 76 см, диаметром 89 мм, а толщиной стенки 3 мм.

Заготовку перфорируем. Для этого от края отступаем 5 см и высверливаем по кругу 9 отверстий диаметром 5 мм. Через 5 см нужно проделать ещё два ряда отверстий – 8 в ряду, диаметр 4,2 мм. Ещё через 5 см делаем четвертый ряд отверстий – 9 штук, диаметр 3 мм.

Для выполнения следующей работы нам понадобится болгарка. По краю трубы, от которого мы отступали 5 см, прорезаем щели высотой 3 см, толщиной 1,6 мм. По окружности таких щелей должно быть 9 штук.

С противоположного конца трубы в 5-7 мм от края прорезаем отверстие 10 мм в диаметре. В него будет вставляться труба для подачи топлива диаметром 10 мм и стенками в 1 мм толщиной. Как видно из схемы, она входит в трубу для воздуха и заканчивается одновременно с ней. Протяженность этого топливопровода и его угол изгиба зависят от местоположения маслобака.

Труба для подачи топлива и воздуха в сборе приваривается к крышке. При установке в корпус изделия она должна не упираться в дно, а не доставать до него 12 см.

Приступаем к изготовлению плазменной чаши. Для этого понадобится толстостенная труба (толщина 4 мм) диаметром 133 мм. Отрезаем от неё кусок 3 см. Из стального листа толщиной 2 мм вырезаем круглую заготовку диаметром 219 мм. Заготовку привариваем к отрезку и получаем чашу.

Собственно, печка практически готова. Осталось её собрать. Для этого внутрь корпуса в 7 см от дна размещаем чашу. Теперь она должна быть хорошо видна из смотрового окошка, расположенного внизу. Из окна чашу и поджигают. Ставим на предусмотренное для неё место крышку с устройствами для подачи воздуха и масла.

Дымоход, который будет присоединен к соответствующему патрубку, делается из трубы толщиной 4 мм и диаметром 114 мм. Протяженность дымохода должна быть не менее 4 метров. Особенностью его можно считать исключительно вертикальное расположение. Никаких наклонных участков быть не должно! Наружную часть дымохода следует утеплить.

Когда установлен маслобак, можно проверить работу агрегата. Для этого в чашу помещают бумагу, смоченную горючим, а затем поджигают её. На завершающей стадии горения бумаги можно начинать подавать отработку. Схема этого устройства не зря приведена так подобно. Мы хотим, чтобы у вас получился качественный аппарат, который будет долго радовать своего создателя бесперебойной и безопасной работой.

Этапы сооружения котла, работающего на отработанном масле, подробно описаны в следующей статье. Рекомендуем ознакомиться с технологией изготовления самоделки, которая найдет применение в дачном и загородном хозяйстве.

Вариант #2 – самый популярный

Эта модель действительно пользуется популярностью у владельцев дач и гаражей. Сделать её несложно. В её состав входят два отделения (камеры). В нижнее заливается горючее, которое будет нагреваться для образования летучих газов. При переходе их через перфорированную трубу, расположенную между отделениями, происходит насыщение газов кислородом и их воспламенение.

При сгорании смеси газов в верхнем отсеке температура может достигать 800 градусов. Такой нагрев требует активной подачи воздуха. Для этого в нижнем отсеке предусмотрено смотровое отверстие, через которое, кроме того, заливают топливо. Чтобы с его помощью регулировать подачу воздуха, необходима заслонка.

При переходе газов из нижней части сооружения в верхнюю насыщение смеси кислородом идёт через небольшие отверстия (диаметр 10 мм) в трубе.

Для выполнения работ следует подготовить:

болгарку с отрезными и зачистными дисками; Минимальный диаметр диска – 125 мм.
перфоратор со сверлом не меньше 13 мм;
сварочный аппарат (от 200 ампер) и защитную маску или очки;
кувалду;
молоток, зубило и плоскогубцы;
уголок для ножек;
листовую сталь;
переноску;
заклепки.

Из листового железа выкраивается и варится нижний отсек. В нем вырезают смотровое окно, через которое внутрь будет поступать топливо и воздух. Задвижку для этого отверстия закрепляют на корпусе отсека заклепкой.

К нижней камере приваривают перфорированный соединительный газопровод-трубу, к которой присоединяют методом сварки верхний отсек со съемной крышкой. Его тоже выкраивают из листовой стали и сваривают. В процессе сварки следует тщательно проверять соединения на отсутствие зазоров.

Для придания конструкции лучшей устойчивости используют металлические уголки. Дымоход должен быть присоединен к трубе строго вертикально. Проверить работу готовой печки на отработке можно, залив масло в нижний отсек. Там его поджигают, используя для этой цели обычную бумагу.

С одним из вариантов печки на отработке, популярных в среде автомобилистов и владельцев гаража ознакомит следующая фото-галерея. Для того чтобы понять особенности конструкции, мы приложили чертеж с размерами самоделки.

Согласно проектным размерам мастер, соорудивший эту модель печки, заказал раскрой металла в мастерской. В трубе токарь высверлил ему отверстия. Ему нужно было просто собрать детали, соединив их сварными швами:

Как сделать отопление на отработанном масле своими руками: схемы и принципы обустройства

Хозяйственные помещения, такие как гараж и сарай, зачастую нуждаются в обогреве, но устанавливать для таких целей электроприборы не совсем целесообразно, поэтому оптимальным решением будет изготовить систему отопления своими руками, а в качестве топлива использовать отработанное масло. Чтобы сконструировать данное устройство, следует ознакомиться с подробным его описанием.

Общий принцип функционирования

Отопительный прибор из подручных средств

Модель самоделки с турбонаддувом

Подключение модуля к обычной буржуйке

Миниатюрная печка для приготовления кофе

Применение перфорированной трубки

Принципиальная схема двухкамерной печки с соединительной перфорированной трубой позволяет понять, как именно функционирует несложный агрегат на отработке

Использование плазменной чаши

Эффективность такой модели выше, поскольку топливо, поступающее капельным путем, лучше сгорает, а проблема его долива в процессе эксплуатации печи отпадает сама собой

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.
При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения. Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Баланс преимуществ и недостатков

К прочим плюсам можно отнести:

незамысловатую конструкцию отопительного агрегата;
малые затраты на топливо и оборудование;
возможность применения любого масла, которое есть в хозяйстве: растительное, органическое, синтетическое;
горючий материал можно использовать, даже если загрязнения составляют десятую часть от его объёма;
высокая эффективность.

Если бы недостатков у отопления на отработке было больше, чем преимуществ, не появлялись бы в продаже вот такие изделия заводского производства, которые раскупают как горячие пирожки, несмотря достаточно высокие цены

Перечислим и другие минусы:

поскольку для хорошей тяги нужен качественный дымоход, он должен быть прямым, а его протяженность – от пяти метров;
дымовую трубу и плазменную чашу нужно регулярно и основательно чистить;
сложность капельной технологии заключается в проблемном розжиге: на момент подачи топлива чаша уже должна быть раскаленной;
эксплуатация котла вызывает высушивание воздуха и выгорание кислорода;
самостоятельное создание и применение водогрейных конструкций может способствовать понижению температуры в зоне сгорания, что ставить под угрозу эффективность процесса в целом.

Как сделать котел на отработке своими руками

Разные виды отработанных масел уже давно используются для обогрева зданий, чаще всего – производственных. Обычно в качестве источника энергии применяются самодельные печи, напрямую прогревающие воздух в помещении. Но жизнь не стоит на месте, получение тепловой энергии из отработки становится актуальным и для отопления частных домов. В связи с этим появились источники тепла заводского изготовления, а также самодельные котлы на отработанном масле.

Схема работы котла на отрабоке

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 – топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 – камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 – дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Инструкция по выполнению работ

Как выглядит готовый котел

Котел, сжигающий отработанное масло, отличается от печи тем, что не позволяет львиной доле тепла улетать в трубу и нагревает воду в системе отопления, а не воздух. Другое дело, как это реализовано в конструкции агрегата. С заводскими теплогенераторами все понятно, их производят на основании расчетов и разработок, которые выполняют целые коллективы специально нанятых людей. Что же касается изготовления самодельного котла на отработке, то это результат труда и творческой мысли нескольких человек, и как показывает практика, результат весьма успешный.

Вариант отопительного устройства без водяной рубашки: схема и принцип работы печки на отработке

Воспользуемся этими результатами и подробно рассмотрим, как сделать котел на отработке своими руками. Для этого понадобятся инструменты и приспособления:

аппарат ручной дуговой сварки постоянного тока (инвертор);
угловая шлифовальная машина с кругами отрезными по металлу;
дрель электрическая;
молоток, набор ключей и прочих слесарных инструментов, имеющихся в каждом индивидуальном хозяйстве.

Как можно понять из списка, от вас требуются два навыка: по слесарным и сварочным работам. Особенно при изготовлении самодельного котла на отработке важно умение выполнять качественные и герметичные сварочные швы. Если в этом нет уверенности, то стоит пригласить на помощь профессионального электросварщика.

Теперь следует подобрать материалы для самодельного котла. Обычно, чтобы не ломать голову над изготовлением корпуса будущего теплогенератора, берут два сосуда или две трубы разных диаметров, чтобы при вставке одной в другую между ними оставался просвет 3—4 см для водяной рубашки. Поскольку работа котла связана с высокой температурой, толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм, а лучше 6 мм.

Совет. Для внутреннего корпуса топки зачастую принимают баллоны из-под пропана или кислорода.

Чтобы собрать самодельный котел на отработанном масле, сначала надо обрезать трубы на необходимую длину, она же и высота агрегата. Дополнительно понадобятся трубы меньших диаметров для патрубков, подачи воздуха и теплообменника, а также листовой металл толщиной не менее 4 мм, чтобы выполнить дверцу и крышки круглой формы. Из дополнительного оборудования понадобится приобрести маслонасос, вентилятор для нагнетания воздуха и комплект автоматики с датчиками. Когда все готово, можно приступать к сборке, изучив чертежи котла на отработанном масле.

Здесь показана базовая версия котла, сделанного своими руками. Далее, необходимо изготовить водяную рубашку с жаротрубным теплообменником, как показано на фото ниже.

Следующий этап – монтаж электрического вентилятора и комплекта автоматики, который будет контролировать температуру теплоносителя, управляя производительностью нагнетателя воздуха и маслонасоса. Дальше следуют испытания и установка котла в топочную.

Совет. Прежде чем заполнять систему водой, а бак – топливом, рекомендуется произвести проверку качества сварных швов на проницаемость с помощью общепринятых методов.

Заключение

Изношенные машинные масла – это альтернативный источник энергии для обогрева дома, особенно когда другие энергоносители дороги и недоступны. Но зачастую домовладельцы не имеют возможности приобрести необходимое оборудование в силу его высокой стоимости. В то же время качественно изготовленные самодельные отопительные котлы функционируют не хуже заводских и потому заслуживают внимания. Работу одного из подобных котлов можно увидеть, просмотрев видео.

Котлы отопления на отработанном масле – принцип работы, схема установки своими руками

На отечественном рынке представлено огромное разнообразие отопительного оборудования. Здесь вниманию покупателей предлагают теплоагрегаты, работающие на разном виде топлива, в том числе котлы отопления на отработанном масле. Увидеть, как они выглядят, можно на фото. Основное их назначение – обогрев не только жилых помещений, но и небольших по площади офисов и производственных помещений.

В зависимости от задач, которые с их помощью предстоит решать, отопительные котлы на отработанном масле функционируют на основе различных технологий и с применением разного вида топлива:

котлы отопления на отработанном масле работают на отходах, образовавшихся в результате осуществления транспортных перевозок, и являются идеальным решением при необходимости обогрева станции технического обслуживания автомобилей. Кроме этого система отопления на отработанном масле работает и на дизельном топливе;
стабильный спрос имеют источники тепловой энергии на природном газе;
электрические теплоагрегаты.

Газовые и электрические приборы уже давно используются для бытовых целей, а вот масляное отопление дома встречается редко.

Котлы отопления на отработанном масле

Отработанное масло отличают в зависимости от его назначения и использования.

гидравлическим;
трансформаторным;
трансмиссионным;
растительного происхождения.

Согласно расчетам, в свое время выполненным специалистами, от применения данного вида отходов для нужд теплоснабжения экономический эффект получается немаленький.

Покупая отопительный котел на отработанном масле, обязательно следует интересоваться сертификатом качества на продукцию. Также не помешает приобрести еще одну (запасную) горелку, поскольку она часто приходит в негодность. В случае поломки в холодное время года она не будет лишней.

Отопление отработанным маслом

Котлы отопления на отработанном масле использовать можно в системах отоплениях как небольших домов и построек, так и многоэтажных зданий. Эти приборы обеспечивают людей не только горячим теплоносителем, и но подогревают воду для бытовых потребностей (прочитайте также: “Делаем отопление на отработке своими руками”).

Источники теплоты, обеспечивающие отопление отработанным маслом, отличаются большой производительностью. Они помогают сберечь природные запасы топлива, добываемые с вредом для окружающей природы и экологической обстановки. Такое оборудование для обустройства теплоснабжения способно значительно уменьшить расходы на отопление.

Элементы, из которых состоит схема котла на отработанном масле, являются универсальными и подходят для других агрегатов. Например, горелки, используемые в газовых водонагревательных приборах, используют для жидкотопливных устройств. Читайте также: “Как сделать котел на отработке своими руками – пошаговое руководство”.

Котел на отработке для обогрева автосервиса

Примером такого оборудования может служить продукция «Energy logic» для теплоснабжения автосервисов. Идея сделать такой теплоагрегат возникла у проектировщиков в результате того, что на СТО скапливаются значительные объемы отработанных автомобилями масел, их еще называют «отработкой». Кроме экономии на отоплении, преимуществом данного оборудования является то, что агрегат не наносит вред окружающей среде. Читайте также: “Как устроен котел на отработанном масле с водяным контуром – изготовление своими руками и эксплуатация”.

Самодельные котлы на отработанном масле относятся к простым вариантам организации теплоснабжения, где отсутствует возможность смонтировать радиаторы отопления и проложить трубопровод. В таком случае прибор можно поставить в наиболее удобном месте.

Чтобы сделать отопление на отработанном масле своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

подготовить емкость, в которой будет храниться топливо;
смонтировать дымоход;
выставить требуемую температуру путем настройки термостата;
подвести топливную линию.

Печь на отработке масла

Для самостоятельной установки теплоагрегата специальные знания не требуются, поскольку все предварительные настройки выполняются на заводе-производителе, а ответы на все вопросы покупатели могут найти в инструкции, прилагаемой в комплекте к отопительному котлу (прочитайте также: “Самодельные отопительные печи на отработанном масле – делаем своими руками”).

Выбор модели прибора с соответствующими параметрами зависит исключительно от характеристики помещения, потребностей в обогреве, пожеланий потребителя и его финансовых возможностей. Читайте также: “Как сделать самодельную печь на отработке своими руками”.

Частые заблуждения об отопительных котлах на отработанном масле

Существует ряд заблуждений относительно оборудования, функционирующего на отработке:

Бытует мнение, что отработанное масло непригодно для использования и его следует утилизировать, что абсолютно неверно.
Отработку сложно найти. Но в действительности масло сливают при проведении ремонта железнодорожного и автомобильного транспорта, в деревообрабатывающей, швейной и других сферах промышленности. Его немало в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе и фаст-фудах.
Также можно услышать, что самодельный котел на отработанном масле в процессе работы выделяет вредные вещества в большом количестве. Но современные теплоагрегаты образуют выбросы, но их количество в несколько раз меньше, чем у автомобилей.
Паровое отопление на отработанном масле можно рассматривать в качестве одного из возможных вариантов отопления отдельно стоящих СТО или гаражей. Подобные помещения не относятся к жилым. Это также заблуждение. Читайте также: “Схема парового отопления – разбираемся в принципе работы и устройстве системы”.
Говорят, что ГСМ нужно перерабатывать, а не сжигать. Но при переработке «отходов» выделяется больше вредных соединений, чем при их сгорании в теплогенераторе.

На видео пример котлов отопления на отработанном масле:

Полезные советы по расчету толщины гипсокартона для потолков

В данной статье мы научим вас выбирать гипсокартон для ремонта, а также дадим несколько полезных советов по поводу того, как нужно рассчитывать расход материала для потолка. Вы узнаете, какая толщина гипсокартона для потолка считается оптимальной.

Три разновидности гипсокартона

Современный рынок строительных материалов предлагает разнообразные решения для установки потолочного покрытия.

В зависимости от свойств, сферы применения, выделяют такие виды гипсокартона:

Классический тип. Также известный как ГКЛ. В его состав входит гипс и листы картона. Характеризуется серым оттенком, небольшим весом. Благодаря этим особенностям, с ГКЛ удобно работать на возвышении. Использовать «классику» рекомендуется в комнатах с низкой влажностью. С его помощью обшивают стены, потолок, сооружают перегородки. Использование экологически чистых материалов делает его безопасным для взрослых и детей.
Огнестойкий тип или ГКЛО. Потолочный гипсокартон ГКЛО выдерживает сильный нагрев, поэтому его часто устанавливают возле пожароопасных конструкций, очагов и каминов. Если обустроить стены и потолки таким материалом, при пожаре открытый огонь будет распространяться гораздо медленнее.
Влагостойкий (ГКЛВ). В состав влагостойкого гипсокартона входят особые элементы, существенно снижающие порог поглощения воды. Даже при повышенной влажности материал не разбухает, не теряет привлекательный внешний вид. Кстати, грибок и плесень на листах ГКЛВ тоже не возникают. Использовать влагостойкий гипсокартон можно в ванных комнатах, а также сырых помещениях.

Относительно недавно был создан еще один тип – огне-влагостойкий гипсокартон ГКЛВО. Он сочетает особенности ГКЛВ и ГКЛО, не боится ни высокой температуры, ни пагубного воздействия влаги.

Разновидности по типу кромки

В зависимости от типа кромки, выделяют:

Прямую кромку. Она создает внутренний слой при многослойных конструкциях.
Утоненную. Применяется обклеивание армированной лентой либо шпатлевание.
Закругленную – для заделывания стыков шпаклевкой.
Полукруглую + утоненную кромку. Используются оба метода: шпатлевание и армированная лента.

При установке гипсокартона эксперты рекомендуют использовать утоненную и полукруглую утоненную кромки.

Применение по размерам

Теперь давайте поговорим о физических свойствах ГКЛ. Одного листа будет достаточно для обустройства 3 кв. м. поверхности, примерный вес – 30 кг.

В зависимости от диаметра, выделяют такие категории гипсокартона:

Арочный. Самый тонкий тип, диаметр не превышает 6,5 мм. Легко гнется, позволяя воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские решения. Используется для декора дверных проемов и ниш.
Потолочный. Толщина варьируется от 8 мм до 9,5. Оптимальный вариант, если нужно выполнить монтаж потолка.
Стеновой. Его толщина нередко достигает 12,5 мм. Применяется для отделки стен и ниш.

Самым доступным вариантом принято считать потолочный ГКЛ. Он прост в установке, имеет облегченный состав, да и стоит недорого.

Таким образом, перед тем, как начинать монтаж, желательно определиться с типом потолка и предстоящими задачами.

Методика расчета

Мы обещали дать вам несколько советов по поводу того, как рассчитать объем материала, необходимого для монтажа. Чаще всего домовладельцы допускают ошибку, когда подбирают размеры листа. Результатом этого становится огромное количество швов.

Такие параметры ГКЛ, как длина и ширина, являются одинаковыми для любого типа гипсокартона. Вот эти показатели:

200 х 120 см.
250 х 120 см.
300 х 120 см.

Для максимально точного расчета необходимо измерить длину и ширину обустраиваемого помещения. При наличии каких-либо несостыковок (например, вы видите, что одна из стен кривая) закупается немного больше материала. Новичкам эксперты и вовсе советуют приобретать листы ГКЛ «про запас», добавляя 15-20%.

Например, если ваш потолок имеет ширину 280 сантиметров, использование трехметрового листа гораздо предпочтительнее, нежели монтаж полотна длиной 250 см, а затем установка недостающего куска длиной 30 см. Чем меньше швов, тем привлекательнее внешний вид. Кроме того, когда знаешь точные размеры, каждый профиль используется максимально эффективно. Вы экономите не только деньги, но и время, отведенное для работы.

Зная разновидности гипсокартона, можно сделать определенный вывод. Для обустройства потолка лучше использовать лист гипсокартона с утоненной кромкой. Оптимальный диаметр – 0,9-1,1 см, наиболее подходящая длина – 250-300 см. Что касается ширины изделий, она всегда одинакова – 120 сантиметров.

Какой гипсокартон использовать для потолка: оптимальная толщина, размеры, вес и другие параметры

Гипсокартон — один из самых популярных отделочных материалов, который часто используют при устройстве подвесных потолков. ГКЛ представляет собой многослойную конструкцию, в основе которой — гипсовый сердечник, упрочненный снаружи картоном. В составе сырья могут содержаться дополнительные добавки, которые делают его влагостойким или огнеупорным. Рассмотрим подробно, какой тип гипсокартона подходит для отделки потолка и по каким критериям необходимо выбирать материал.

Выбор типа ГКЛ в зависимости от назначения помещения

В первую очередь необходимо оценивать условия, в которых потолок будет эксплуатироваться. Чтобы материал максимально долго сохранял свойства в той или иной среде, важно правильно подобрать тип ГКЛ. Производители разработали четыре вида гипсокартонных листов:

Обычные (ГКЛ) — используются в сухих помещениях с нормальным уровнем влажности. Листы окрашены в серый цвет, маркировка наносится синими чернилами.
Огнестойкие (ГКЛО) — выпускаются для помещений с высокой температурой или повышенным уровнем пожароопасности. Листы предназначены для чердаков, зон возле обогревательных приборов, каминов. Материал выдерживает до 20 минут воздействия открытого пламени. ГКЛО и маркировка — красного цвета.
Влагостойкие (ГКЛВ) — устанавливаются в помещениях с влажностью до 85%, например, ванных, кухнях, на балконах. Чтобы улучшить свойства водостойкий гипсокартон дополнительно обрабатывают специальными грунтовками и защитными покрытиями. Водопоглощение листа составляет не больше 10%, что достигается включением в состав гранул силикона и других гидрофобных веществ, а также противогрибковых препаратов. Выпускают ГКЛВ в зеленом цвете, маркировка — синяя.
Влагоогнестойкие (ГКЛВО) — сочетают свойства водо- и огнестойкой продукции подходят для мансарды и деревянных домов. Материал представлен в зеленом цвете с маркировкой красными чернилами.

Еще одна разновидность продукции — «акустический» гипсокартон. Это перфорированные плиты, на тыльную сторону которых нанесен звукопоглощающий слой. Подходят для устройства подвесных потолков каркасным и бескаркасным способом в помещениях с нормальным уровнем влажности. Выпускается звукоизоляционный гипсокартон в сиреневом цвете с особой формой кромки.

Производят также гипсоволокнистые листы. За счет использования в составе целлюлозы увеличиваются прочностные характеристики. Забитый в такую плиту гвоздь выдерживает нагрузку более 30 кг.

Оптимальные размеры и толщина гипсокартона для потолка

ГКЛ выпускают толщиной от 6,5 до 24 мм. В быту используют листы 6,5, 9,5 и 12,5 мм. Гипсокартон для потолка имеет толщину 9,5 мм. Для фигурных подвесных конструкций предназначена арочная разновидность — 6,5 мм. На практике в отделке используют и ГКЛ 12,5 мм из-за большей прочности.

Подбор толщины зависит и от количества ярусов в потолочной конструкции. Для многоуровневых потолков используют:

12,5 мм — первый слой;
9,5 мм и 6,5 мм — второй и третий;
6,5 мм — для облицовки вертикальных поверхностей короба всех уровней, сооружения овальных и сложных форм.

Выбирая толщину, принимают во внимание финишное покрытие. Для тяжелых отделочных материалов потребуется лист 12,5 мм. Имитацию лепки из пенополистирола, которая весит крайне мало, крепят даже на арочный ГКЛ.

Обращают внимание и на размеры гипсокартона. Стандартная ширина — 1,2 м, длина — от 2 до 3,6 м. Параметры листа должны быть такими, чтобы он не прогибался в процессе монтажа. Учитываются и габариты комнаты. Размеры потолочного гипсокартона должны подбираться в соответствии с конструкцией. Так, в просторный зал лучше брать листы побольше, чтобы уменьшить количество швов и стыков, а для небольшого короба стоит приобрести ГКЛ соответствующей ширины — получится минимум отходов.

Вес потолочного гипсокартона

Согласно ГОСТ 6266-97 вес 1 м² ГКЛ толщиной 1 мм должен соответствовать следующим нормам:

водостойкий и обычный — не более 1 кг;
огнестойкий и влагоогнестойкий — не менее 0,8 и не более 1,06 кг.

Вычислить, какой вес будет иметь потолочный гипсокартон, можно самостоятельно. Так, площадь обычного ГКЛ размером 1,2х2,4 м равна 3 м², при толщине 9,5 мм лист должен весить не больше 28,5 кг. Из расчета на 1 кв. м получится примерно 7,5 кг.

Обратите внимание! Рассчитывая нагрузку на потолочные перекрытия, необходимо учитывать также массу металлического каркаса и финишного покрытия.

Какой вид кромки выбрать для отделки потолка

Край гипсокартонного листа может быть оформлен одним из следующих способов:

ПК (SK) — прямая кромка прямоугольной формы, монтируется насухо, стыки не требуют заделки.
УK (AK) — утонченная с лицевой стороны, перед шпаклевкой швы оклеиваются армирующей лентой.
ПЛК (HRK) — полукруглая с внешней стороны, стыкуется без армирующей ленты с последующей шпаклевкой.
ПЛУК (HRAK) — полукруглая и утонченная с лицевой стороны, требует применения армирующей ленты и шпаклевки.
ЗК (RK) — закругленная кромка с двух сторон, при монтаже стыки только шпаклюются.

Лист должен иметь кромку, которая соответствует виду финишной отделки. Надо учитывать и то, что потолочное покрытие из гипсокартона подвержено образованию трещин. Поэтому швы между листами перед покраской прочно замоноличивают и гладко отделывают.

Для потолочных конструкций лучше выбирать кромки ПЛУК или УК. Они рассчитаны на использование армирующей сетки, которая сверху покрывается слоем шпаклевки. Строители считают, что более надежным стык получается между листами с краем типа ПЛУК.

Причин тому несколько. 1–2 мм слоя шпаклевки, которую накладывают на кромку УК, недостаточно. Гипсокартонная конструкция испытывает нагрузки, здание дает усадку, на отделку воздействуют перепады влажности. Шпаклевка должна выдерживать это влияние. Поэтому шов получается прочнее, если используется лист с кромкой ПЛУК с более толстым слоем выравнивающей смеси. Но стоит учитывать, что чем шире шов (у УК — 90 мм), тем меньше заметны бугры. В этом отношении данный вид кромки выгоднее.

Особенности хранения ГКЛ

Перед началом монтажа навесного потолка листы должны пройти сушку. Материал оставляют в закрытом теплом помещении на 2–3 дня. До источника отопления должно быть не меньше 1,5 метра.

Гипсокартон кладут на поддоны. Если в помещении недостаточно места, материал можно облокотить на стены. Но ставить нужно так, чтобы угол с опорной поверхностью был как можно меньше и листы располагались практически параллельно ей. Сверху их накрывают пленкой.

Читайте также: Полы в бане из дерева

Если нет заморозков и осадков, гипсокартон можно оставлять на улице, но не больше, чем на 1–2 суток. При этом он должен быть в водонепроницаемой упаковке.

Для длительного хранения ГКЛ располагают на поддоны высотой не менее 10 см или любые другие предметы. Если оставить стопку на земле, листы могут намокнуть и стать непригодными для использования. Сверху материал накрывают пленкой, защищая от пыли, загрязнения, частично от механического повреждения. В этом случае располагать материал вертикально нельзя, поскольку под действием собственного веса он деформируется. В одну стопку не рекомендуется накладывать более 15–20 листов, поскольку нижние могут лопнуть.

Температура в помещении для кратковременного и длительного хранения гипсокартона не должна опускаться ниже 10°С, оптимальные значения — 16…18°С. Рекомендуемый уровень влажности — не более 75%. Обязательным требованием является хорошая вентиляция, объем циркуляции воздуха — от 3 м³/ч на 1 кв. м.

Если соблюдаются эти правила, срок хранения ГКЛ неорганичен. Повышенная влажность и недостаточный воздухообмен приводят к образованию конденсата и плесени, верхний бумажный слой разрушается.

ГКЛ — удобный, бюджетный и эстетичный материал для отделки квартиры. Если учитывать рекомендации специалистов относительно того, какой вид гипсокартона лучше использовать для потолка и придерживаться правил хранения, конструкция прослужит не одно десятилетие.

Какой гипсокартон лучше использовать для потолка

Нередко замечательная идея облицевать потолочную поверхность гипсолистом упирается в проблему выбора. Понятно, что можно использовать первый попавшийся под руку потолочный гипсокартон, но если есть возможность выбирать, возможно, будет правильным подобрать более подходящий материал, а не тот, который дешевле или просто есть в наличии.

Поперечный размер листа не должен превышать 100-120 см

Плюсы и минусы потолочных ГКЛ

Если быть точным, то формально промышленность не выпускает гипсовые листы конкретно для гипсокартонной облицовки перекрытий. Просто из достаточно широкой номенклатуры ГКЛ выделяют листовой материал, наилучшим образом подходящий для потолочной отделки.

Большинство специалистов относят к потолочным преимущественно облегченные марки гипсокартона, отвечающие как минимум двум требованиям:

Небольшая толщина листовой облицовки. В среднем толщина гипсокартона для потолка составляет 6-9 мм. Все остальные марки принято относить к стеновым и каркасным изделиям;
Специальная форма торцевой кромки, упрощающая заделку швов в неудобном потолочном положении облицовки.

Нельзя сказать, что на потолочную облицовку идут самые тонкие листы гипсокартон, хотя большинство заказчиков, не задумываясь, выбирают именно толщину 6-8 мм, считая, что такой подход снижает нагрузку на каркас или черновую подшивку перекрытия.

Варианты оформления кромок

К преимуществам материала можно отнести более высокую плотность и жесткость материала. Если на перекрытии строится сложная конфигурация, то использование тонкого арочного гипсокартонного листа существенно упрощает сборку и сглаживание кривых поверхностей.

К недостаткам гипсокартонной облицовки можно отнести повышенную склонность к образованию трещин. Небольшая толщина потолочного гипсокартона вынуждает ограничивать размеры одной секции, иначе поднять и установить лист большого размера становится просто невозможно. Кроме того, даже при относительно небольшом размере потолочного гипсокартона в 120х250 см, занести и поднять материал в квартиру по лестничным маршам становится настоящим испытанием.

Какой бывает гипсокартон для потолка

В список листовых гипсоматериалов для отделки потолочной поверхности обычно включают две основные марки:

Водостойкий ГКЛВ-лист;
Стандартный гипсовый лист с бумажным покрытием толщиной до 1,5 мм.

Иногда в отдельную категорию выделяют арочный гипсокартонный лист, который, по сути, мало чем отличается от стандартного.

Кроме того, в домах с буржуйкой или чугунным камином и трубой, выведенной через потолочное перекрытие, можно использовать для потолка гипсокартон огнестойких марок ГКЛО. Но это скорее исключение из правил, чем обычная практика. Стоит огнестойкий материал заметно дороже обычного гипсокартона, поэтому подшивать ним всю поверхность не имеет смысла.

Гипсокартон стандартного исполнения

Обычный гипсокартонный лист представляет собой сэндвич из картона или плотной трехслойной бумажной оболочки с гипсовой сердцевиной. Материал хорошо режется под необходимым углом практически любым инструментом. Стандартный лист обычно имеет прямоугольный или полускругленный торец.

Со стандартным материалом работать намного легче и проще

Если планируется отделка потолка небольшими кусками гипсокартона, то можно использовать материал с прямыми торцами, жесткости секции вполне хватает, чтобы заделка на швах не растрескивалась под нагрузкой. Для отделки потолка полнометражными листами обязательно используют материал с односторонним скруглением кромки. При этом сторона с закруглением должна «смотреть» на черновое перекрытие. После наклейки серпянки и заделки шпаклевкой на скруглении образуется своего рода пробка из гипса, препятствующая отслаиванию материала.

Читайте также: Полы в бане из дерева

Влагостойкий потолочный гипсокартон

Достаточно дорогой материал, используется для потолка в ограниченных количествах. Обычно из влагостойкого гипсокартона строят относительно простые одноуровневые потолки для помещений с повышенной влажностью воздуха. Это может быть ванная комната или кухня.

Водостойкая марка гипсокартонной отделки

Какой гипсокартон лучше для потолка

Выбор подходящего материала для потолочной отделки во многом определяется условиями эксплуатации и температурным режимом помещения. Так, например, для сложных многоуровневых потолочных конструкций почти всегда используют стандартный ГКЛ, не потому, что это требуют особенности технологии, а по причине дешевизны и доступности материала.

Стандартный гипсокартон идеально подойдет для подшивки деревянных потолков

Обычно в этом случае облицовочный материал укладывается прямо на доски черновой подшивки потолочного перекрытия. Такая основа намного прочнее и жестче, чем каркас из металлического профиля, поэтому можно использовать для потолка гипсокартон толщины в 9-12 мм.

Под отделку водоэмульсионными или вододисперсными красками традиционно выбирают водостойкие марки гипсокартона. Считается, что защитная пленка не дает влаге «вытягивать» из картона и гипса примеси, которые могут проявляться на потолке в виде пятен.

Кроме того, водостойкий гипсокартон заметно жестче стандартного, поэтому, если планировать облицовку потолочного перекрытия своими руками, без помощников, то, возможно, это будет наилучшим вариантом. По крайней мере, существует возможность поднять лист гипсокартона на каркас, особо не опасаясь за его целостность.

Для городских квартир в панельных домах рекомендуют использовать новинку, так называемый акустический гипсокартон. По устройству такой материал отличается от стандартной плиты только наличием перфорированных отверстий. Он отлично глушит шумы любых частот, но крайне капризен в установке на каркас.

Размер листа гипсокартона для потолка

Стандартные габариты потолочного материала приведены в таблице ниже.

Наиболее ходовые размеры листа — 120х200 см и 120х250 см. Это не означает, что листы длиной 3 м и более не используются для потолочной отделки, просто перевозку и подъем листовой облицовки в помещение квартиры или дома без специальной оснастки выполнить невозможно.

Например, один гипсолист самого ходового потолочного гипсокартона 120х200 см весит почти 18 кг. Его может без особых усилий поднять один физически крепкий человек. Именно поэтому его чаще и покупают для потолочной отделки в квартирах.

Секции как нужно будет поднимать на потолок

Если на отделке потолка будет работать бригада мастеров, то ориентироваться на максимальный размер гипсолиста не имеет смысла, в этом случае отделку покупают, исходя из соображений более рационального использования гипсокартона в потолочной отделке.

Какой толщины гипсокартон лучше для потолка

С выбором толщины гипсолиста определиться заметно сложнее, чем с его габаритами. Как минимум, приходится учитывать три фактора:

Размеры помещения. Чем больше площадь потолка, тем более гибким и неровным получается каркас под потолочную отделку. Поэтому для большой комнаты или зала берут преимущественно лист в 9,5 мм. А если планируется большое количество закладных элементов и врезок, то, возможно, потребуется и более толстый – в 12,5 мм;
Характер отделки. Если на потолочный каркас, помимо гипсокартона, будет уложена потолочная ПВХ пленка, то большая часть ярусов собирается из тонкого гипсолиста в 6-8 мм;
Общий вес потолочной облицовки. Чем меньше нагрузка на каркас, тем долговечнее получится декоративная отделка.

Как ни странно, но последний пункт почти всегда игнорируется, как мастерами, так и индивидуальными самодельщиками. Бытует мнение, что один погонный метр каркаса из профиля способен выдержать до 30 кг гипсокартона. Это не совсем так, максимальная нагрузка не должна превышать 10 кг. Если облицевать перекрытие в комнате в 12 м 2 потолочным гипсокартоном, размерами листа 120х250 см, толщиной в 9,5 мм, то общий вес на 4 линейки профиля составит почти 90 кг, что дает почти двукратный запас прочности.

При должном навыке перенести облицовку не проблема

Если использовать потолочный гипсолист в 12 мм, то запас будет всего в 15%, это означает, что любая ошибка при сборке металлического каркаса может стать причиной обрыва всей конструкции.

Заключение

Потолочный гипсокартон можно считать одним из наиболее удачных видов облицовки пространства над головой. Относительно простой в обработке и экологически безопасный гипсовый лист не создает проблем для хозяев квартиры и может прослужить достаточно долгий срок, не менее 20 лет, при условии правильного планирования и установки на каркас.