П-образная кухня: 75 фото лучших решений дизайна и оформления для нестандартной кухни

Правила и особенности обустройства П-образной кухни

Планировка П-образной кухни предполагает соответствующее расположение кухонного гарнитура — вдоль смежных стен. Две линии мебели располагаются друг напротив друга, но одна из них может быть выполнена в виде барной стойки или полуостровной части рабочей зоны. Это удобное решение для хозяек, которые часто и много готовят, ведь здесь вся утварь, места для хранения и бытовая техника будет под рукой. Но установка П-образной кухни уместна не в каждом помещении.

Где можно обустроить кухню П-образной формы

При желании использовать такую планировку можно в любом помещении, если, конечно, его размеры позволяют установить мебель у противоположных стен. Расстояние между тумбами и столешницами должно быть не менее 1 метра, лучше — 1,2 м, чтобы здесь было удобно передвигаться.

Планировка кухни буквой «П» подходит для любого помещения.

  • Удобной такая мебель будет в случае, если кухня достаточно широкая — квадратная или прямоугольная шириной не менее 2,4 м.
  • При ширине более 2,5 метров можно выбрать П-образную мебель с полуостровом или островом, барной стойкой (вместо столовой группы).

  • Удобным решением будет такой гарнитур для кухни, совмещенной с гостиной.
  • Подойдет П-образная мебель для помещения с окном, если высота подоконника составляет около 85-90 см. Именно на этом уровне должна быть столешница рабочей зоны, чтобы было удобно готовить.

Выбор в пользу П-образной кухни уместен в большинстве просторных помещений, правда, таких в обычных квартирах довольно мало. В большинстве хрущевок реализовать подобный проект будет сложно, так как здесь тогда не останется места для нормальных передвижений. Впрочем, для маленькой П-образной кухни часть гарнитура можно заменить барной стойкой, ведь независимо от площади все равно понадобится обеденная зона.

Преимущества и недостатки П-образной планировки

Такое расположение рабочей мебели удобно для тех, кто много готовит — здесь все под рукой. Фактически можно готовить, находясь на одном и том же месте, лишь немного передвигаясь к мойке или плите.

Есть у подобного решения и другие плюсы:

  • П-образная мебель с полуостровом служит органичным инструментом зонирования в совмещенном помещении с гостиной.
  • Гарнитур получается вместительным — при такой форме образуется достаточно много рабочего пространства, открытой столешницы для разных кулинарных процессов.
  • Симметричное расположение тумб — гармоничный вариант для обустройства кухни в классическом стиле.

На фото — П-образная мебель в классическом дизайне.

  • П-образная планировка позволяет заполнить пространство в очень большом помещении.

Говоря о достоинствах таких проектов, нельзя не учесть и их недостатки:

  • П-образный гарнитур будет в любом случае достаточно громоздким.
  • В кухне останется совсем мало места для обеденной зоны.
  • Доступ к угловым ящикам ограничен. Здесь придется использовать специальную фурнитуру и дизайнерские приемы, что в итоге существенно увеличит цену мебели.
  • Сэкономить на покупке готовых тумб и ящиков не получится — кухня такой формы изготавливается только на заказ.
  • Чтобы П-образная планировка была эргономичной, скорее всего понадобится перенос коммуникаций, а это также потребует немалых затрат и усилий.

При всех минусах подобного проекта все же сразу отказываться от него не стоит — в пользу дизайна П-образной кухни говорит ее практичность, эргономичность, оригинальность.

Секреты успешной П-образной планировки

Чтобы такой гарнитур помог сделать кухню гармоничной и удобной, можно воспользоваться несколькими дизайнерскими советами.

  • Роскошно смотрится мебель, когда одна из стороны буквы «П» представляет собой сплошную зону для хранения утвари и продуктов. Комплекс располагается вдоль сплошной стены — без окна. Здесь находится холодильное оборудование, высокие пеналы, выдвижные ящики, тумбы. Тогда одна сторона будет рабочей — с мойкой, столешницей для нарезки продуктов, а третья — для приготовления пищи. Здесь будет находиться плита, духовой шкаф и другая техника.
  • Мебель будет казаться менее громоздкой, если часть верхних шкафов заменить открытыми полками или вообще оставить стену голой, повесив на нее картину, часы, декоративные тарелки и др.
  • Высокий пенал на краю буквы «П» поможет зонировать пространство, если в нем объединены кухня и гостиная.
  • Идеальным вариантом для зрительного увеличения маленькой кухни станет выбор оттенка для фасадов в цвет стен. Тогда кухонный гарнитур сольется с оформлением и будет казаться менее громоздким.

На фото — белый П-образный гарнитур на фоне белых стен.

  • Дизайнеры рекомендуют устанавливать мойку перед окном — это удобно, гармонично, нестандартно. Но, конечно, доступное такое решение не всем: в обычной квартире подоконник находится довольно низко, да и перенос коммуникаций нежелателен, а батарею, традиционно расположенную в этом месте, вообще нельзя переносить.
  • При такой планировке в интерьере кухни должно быть организовано хорошее освещение. Здесь понадобится не только центральная лампа, но и дополнительные источники света — над варочной поверхностью, над рабочей столешницей, над барной стойкой или обеденной зоной, над мойкой.

Планируя П-образную кухню, многие выбирают знаменитый треугольник — плита, мойка, холодильник. Но в действительности к холодильнику хозяйка «обращается» меньше, чем к мойке или плите. Достаточно 1-2 раза достать продукты, а потом просто из них готовить, и тогда под рукой нужна свободная столешница, мойка и варочная поверхность. Именно они составляют самое востребованное трио, поэтому оно должно находиться либо на одной стороне П-образной мебели, либо на двух смежных недалеко друг от друга.

Нужно учесть, что резать что-либо в непосредственной близости от разогретой плиты будет сложно, поэтому свободная столешница должна быть достаточно просторной и желательно ближе к мойке.

П-образные модели могут быть оборудованы стандартно — сверху распашные фасады, снизу — выдвижные ящики. Для нижних шкафов распашные дверцы неудобны — доставать что-либо из глубины довольно сложно.

Читайте также:  Пылесосы с водяным фильтром: ТОП-10 лучших представителей + рекомендации покупателям

Особенности обустройства маленькой кухни

Оптимальным решением для малогабаритной комнаты остается угловая кухня. Но если есть возможность вынести столовую зону в другое помещение, можно воспользоваться П-образной планировкой. Необязательно часть гарнитура оставлять в качестве барной стойки — достаточно поставить 1-2 барных стула, чтобы можно было перекусить, выпить чашечку кофе или чая, не уходя в другую комнату. Это удобно и потому, что можно готовить без лишних усилий.

П-образные гарнитуры для лаконичного пространства обычно планируются так, чтобы одна из сторон находилась возле стены с оконным проемом.

В этом случае получается достаточно много ящиков и полок для хранения самой разнообразной утвари, есть свободная столешница, которой обычно в небольшой кухне мало. Размеры самой мебели могут быть индивидуальными — с высокими навесными шкафами до самого потолка, оригинальным дизайном, функциональными угловыми ящиками — с использованием специальной фурнитуры.

Как оформить П-образную кухню с окном

Конечно, оконные проемы есть в любой кухне, но гарнитур в виде буквы «П» может стоять у трех других стен, тогда вопросов обычно не возникает — здесь важно лишь продумать цвет и наполнение шкафов. А вот если кухня получилась с окном посередине стены? Этот вариант часто можно встретить в помещениях частных домов — здесь органично будет смотреться мойка, тем более коммуникации в собственном коттедже можно развести как угодно. Важно лишь не забывать о радиаторах, которые обычно находятся также возле оконных проемов — перекрывать их столешницей категорически нельзя, иначе они не будут греть комнату. Чтобы исключить такой риск, дизайнеры давно придумали решение — в столешнице над батареей прорезаются щели, через которые теплый воздух свободно поднимается вверх.

На фото — П-образная кухня с мойкой под окном.

Еще один вариант — размещение варочной поверхности перед окном. К такому выбору нужно подходить осознанно, ведь на стекло тогда будет попадать жир, горячий пар. С другой стороны — приоткрытое окно станет естественной вентиляцией.

Столовая зона и зонирование совмещенных помещений

Выбирая П-образные варианты планировки, нужно понимать, что места для обеденной зоны в самой кухне уже практически не будет. Впрочем, плохо она вписывает в любые маленькие помещения, поэтому по возможности рекомендуется обустраивать полноценную обеденную группу в другом месте. Удобно, когда кухня совмещена с гостиной или балконом. В этом случае П-образные гарнитуры не включают стол для приема пищи или барную стойку, и его можно поставить неподалеку. В качестве зонирования тогда выступают обычные приемы — разная отделка полов, стен и потолка, подиумы и многоуровневые конструкции, система освещения. Но и кухонная мебель может послужить таким инструментом.

Для зонирования можно использовать барную стойку или полуостров, которая является частью гарнитур в форме буквы «П». Разница между ними заключается в том, что:

  • Барная стойка служит местом для приема пищи, хотя может также включать нижние ящики.
  • Полуостров может быть оборудован мойкой, варочной поверхностью и использоваться исключительно в процессе приготовления пищи.

Когда такая деталь располагается между рабочей зоной и гостиной (балконом), она служит органичным инструментом зонирования.

Наличие барной стойки не исключает обустройство полноценной обеденной зоны. Свободная столешница может служить местом для нарезки продуктов, кратковременного приема пищи, позволяя находится одновременно и в кухне, и в гостиной.

Наличие такой третьей стороны делает П-образные гарнитуры более комфортными, но они уместны в просторных помещениях. Маленькие кухни сложно оборудовать таким образом — здесь даже барная стойка располагается вдоль стены, поэтому не может служить разделением зон. К слову, использовать ее в совмещенном пространстве будет невозможно, если кухонная площадь будет слишком узкой — установка здесь любого дополнительного стола станет препятствием свободному передвижению между кухней и гостиной.

В заключение

П-образные варианты планировки становятся выходом для небольшой рабочей зоны, прилегающей к гостиной. Но и в этом случае нельзя забывать о том, что мебель может казаться громоздкой. Чтобы этого не случилось, дизайнеры рекомендуют выбирать светлую палитру для фасадов и продумывать освещение. Насыщенная гамма уместна тогда, когда кухня примыкает к просторной столовой или гостиной, откуда сам гарнитур не виден — он не будет «давить» на присутствующих в комнате людей.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Читайте также:  Раскладка тротуарной плитки на участке зависит от ее формы и цвета

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Как построить русскую баню своими руками

Баня, построенная в русских традициях, считается идеальным местом для очищения души и тела. Регулярно посещая его, удаётся поддерживать здоровье, сохранять молодость и получать истинное удовольствие. Неудивительно, что многие решаются построить баню в русском стиле своими руками.

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

1 — предбанник; 2 — парная и моечная; 3 — полок; 4 — печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

  • создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
  • сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
  • строительство без использования гвоздей;
  • затычку щелей мхом и паклей;
  • монтаж настильного потолка;
  • утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
  • гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
  • изготовление дерновой или гонтовой крыши;
  • создание печи из кирпичей.
Читайте также:  Скрытые карнизы для штор (24 фото): потолочные встроенные карнизы, встраиваемые изделия, как закрыть плинтусом

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Рекомендации по выбору материала

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное — долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

  1. оцилиндрованные брёвна-кругляки;
  2. цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

  • визуально исследовать материал и убрать из приготовленной партии брак, то есть брусья, цвет которых неравномерен или неестественен и свидетельствует о плохой просушке изделия;
  • посмотреть, нет ли среди брусьев строительного сырья с большими трещинами, синеватыми пятнами, червоточинами или другими повреждениями, и отложить его в сторону;

В осмотре нуждается каждый брус

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

  • двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
  • 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
  • арматурными прутьями;
  • мешками песка и щебня;
  • 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
  • 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);
  • круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;

Приспособление используется как крепёжный элемент

Для строительства бани берут только толстые листы материала

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

    перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);

Для сверления древесины полагается использовать спирально сверло

Пошаговое сооружение объекта своими руками

Строительство проходит поэтапно:

  1. по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
  2. на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
  3. ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;

Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку

Углы соединяются в 4 этапа, а торцы — в 3 действия

Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола

Отделка

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

  1. монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
  2. укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
  3. настил вагонки или другого облицовочного материала.

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

  • сайдинг из винила или металла;
  • пластиковая вагонка;
  • блок-хаус, имитирующий вид сруба;
  • обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

Материал продлевает срок службы строения

Поиск камней для банного помещения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

  • шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого — это красота;
  • тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
  • базальт, выдерживающий высокую температуру.

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

  • белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
  • малиновый кварцит, второе название которого — царский камень.

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Для создания пара в бане можно использовать полнокристаллические горные породы, например:

  • дунит;
  • серпентинит.

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Длина такого камня — около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни — шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха — до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

  • подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
  • держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
  • не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
  • не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
  • следить за чистотой банных помещений;
  • проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
  • стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
  • чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла — повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Видео: строительство бани с нуля

От возведения русской бани можно получить истинную радость. Понятно, что эта работа невозможна без умений и труда, зато результат вызывает гордость. Это чувство ещё сильнее, если объект сооружали собственными силами.

Этапы строительства бани: от фундамента до внутренней отделки

Наличие собственного участка земли даёт прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы монтаж такой постройки не вызывал проблем, рассмотрим в данной статье этапы строительства бани своими руками.

Фото внешнего вида сауны

Ход монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом .

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Рекомендации по соблюдению расстояния от различных построек

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

  • Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
  • Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
  • Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Инструкция по установке приведена далее:

  1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
  2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

Разметка планируемых стен

  1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить внутренние перегородки для бани. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

  1. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
  2. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
  3. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

  1. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
  2. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Совет: рекомендуется в период застывания накрыть цементную поверхность плёнкой и постоянно смачивать. Это позволит стать бетону гораздо прочнее.

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Существует два способа сборки:

Соединение деревянных изделий без выпуска

  • В чашу.

Соединение деревянных изделий с выступающим остатком

Совет: рекомендуется использовать древесину зимней рубки.
Потому что она даёт меньшую усадку после возведения постройки.

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

  • Оптимальная высота для стен 250 см.
  • Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
  • Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобрести более прочные и надёжные породы деревьев, такие как дуб или лиственница.
Они смогут более успешно противостоять сырости исходящей от земли.

Далее поэтапное строительство бани из бруса переходит к монтажу пола:

  1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
  2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

Балки основания конструкции пола

  1. На балки стелем необрезную доску толщиной 15-20 мм, фиксируя гвоздями или саморезами. Так получается черновой слой пола.
  2. На черновое основание монтируем лаги.
  3. Между лагами укладываем утеплитель для бани.
    В качестве чего замечательно подойдут:
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополиуретан;
  • базальтовая вата;

Утепление слоем минеральной ваты

    • керамзит.
  1. Утепляющий материал сверху обязательно покрываем гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой плёнки толщиной три миллиметра.
  2. Финишный слой делаем из шпунтованной трёхсантиметровой доски.

Готовое деревянное напольное покрытие

Совет: при монтаже конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и чистовым покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаются потолочные балки бани. Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

  1. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
  2. С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
  3. Между балок монтируем листы утеплителя:
  • минеральную вату;

    • войлок;
    • пеноизол;
    • пенопласт;
    • пенополиуретан.
  1. Далее закрываем всё алюминиевой фольгой для бани. Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
  2. Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
  3. На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
    При этом:
    • Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
    • Для фиксации используем кляймеры.

Обшивка шпунтованной доской

Крыша

Конструкцию крыши можно использовать двухскатную или односкатную. Односкатная конечно экономна, но и менее практична. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надёжно рекомендуется устанавливать двухскатную систему. Тем более, что она также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Стропила из дерева

Состоит кровля из стропильной системы, обрешётки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующих работ, то для осуществления этого этапа желательно пригласить специалиста.

Для покрытия прекрасно подойдёт металлочерепица. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно оборудовать замечательную поленницу.

Внутренние работы

К этому моменту потолок и пол уже готовы, следовательно, этапы отделки бани теперь заключаются в обшивке стен:

  1. Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные планки.
  2. Между них устанавливаем утепляющие материалы. Всё также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

Утепление стен войлоком

  1. Утеплитель закрываем фольгой для отражения теплового излучения.
  2. Обшиваем шпунтованной доской, используя кляймеры. Это избавит от выступающих шляпок саморезов, которые могут в дальнейшем служить причиной ожогов.

Отделка вагонкой с использованием кляймеров

Всё, баня готова. Остаётся лишь установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Постройка бани своими руками – дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Выделить среди всех этапов строительства более важные не представляется возможным, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

Помимо самих рекомендаций по строительству следует во время работ помнить некоторые особенности:

  • Дерево, которое используется для возведения и отделки бани, уязвимо перед сыростью и поэтому его необходимо максимально защитить путём создания хорошей вентиляции и обработкой антисептиками.
  • Парилка будет только тогда качественной и экономной по части потребляемого топлива, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Баня, готовая к использованию

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами на данную тематику. Удачных строительных работ!

Как построить русскую баню поэтапно: пошаговая инструкция

Бани строят в виде небольшой парилки в частном дворе или организуют большие комплексы с тренажерными залами, бассейнами, саунами, соляриями. Правильная баня от А до Я строится из материалов, которые можно использовать в условиях высокой влажности и жары. Нужно грамотно составить проект и выполнить работы по возведению и отделке с соблюдением специальной технологии, чтобы люди чувствовали себя комфортно при принятии процедур.

  1. Выбор места для строительства и планировки бани
  2. Из какого материала построить баню самому
  3. Материалы для утепления и пароизоляции
  4. Отделочные материалы
  5. Составление проекта
  6. Какой размер бани считается оптимальным
  7. Заливка и гидроизоляция фундамента
  8. Возведение стен и обустройство кровли
  9. Водоснабжение и водоотвод
  10. Монтаж вентиляции
  11. Установка печи и полок
  12. Внутренняя и наружная отделка

Выбор места для строительства и планировки бани

Русская баня всегда строится из дерева, обязательный атрибут — каменная печь

Чаще постройку располагают в глубине дачного участка или двора частного дома. Оптимальным считается строительство рядом с природным водоемом, но такой вариант достаточно редкий. Неподалеку от бани можно оборудовать искусственный бассейн, чтобы окунаться после жары.

Выбирают возвышенность или пологий склон для строительства, чтобы иметь возможность сделать дренаж, организованный отвод воды самотеком к отстойнику. На территории не оставляют корней кустов и деревьев, т. к. в условиях влажностно-температурного режима они начнут прорастать, разрушать почву в основании и фундамент бани.

Разработаны специальные санитарные нормативы, регламентирующие расположение бани во дворах города или деревни.

  • здания, отапливаемые методом «по-черному» без трубы, ставят до дома не ближе 12 м;
  • сооружения с устройством дымохода располагают не ближе 6 м;
  • до источника питьевой воды — не ближе 8 м, а канализационную сеть выводят в противоположную от него сторону;
  • до забора — 1 м, дороги на улице — 5 м;
  • до сараев, хозблоков — 6 – 12 м (расстояние определяют по материалу стен).

Огороды, сады должны быть не ближе 15 м. Окна бани делают с южной или западной стороны, чтобы внутри было больше света, а вечером дольше оставалось естественное освещение.

Из какого материала построить баню самому

Древесина лиственницы при повышенной влажности становится прочнее

От выбора зависит долговечность работы банного комплекса. Свойства строительных материалов, степень их экологической чистоты определяют внутренний комфорт и состояние микроклимата.

При выборе учитывают требования:

  • высокие показатели защиты от потерь тепла;
  • степень впитывания влаги, гидрофобность;
  • надежность, долговечность, прочность.

Современные технологии позволяют использовать стройматериалы с разными качествами, но при выборе нужно учитывать их стоимость. Строение внешним видом должно сочетаться с ландшафтом участка и другими зданиями.

Прежде чем определить этапы строительства бани своими руками от фундамента до крыши, нужно выбрать стройматериалы для стен.

Чаще всего для сборки используют:

  • деревянные пиломатериалы типа бревен, бруса, каркасных блоков, щитов;
  • керамзитоблок, шлакоблок;
  • газоблок, пеноблок;
  • красный кирпич;
  • натуральный камень.

Древесина идеально подходит, т. к. отличается низкой проводимостью тепла. Профилированный брус уменьшает усадку, служит дольше. Блочные стены также хорошо сохраняют тепло, а кирпич эксплуатируется долго, но стоит дороже и увеличивает время возведения. Пенобетон не пропускает влагу, а газобетон напитывается водой, поэтому требует защитного слоя гидроизоляции.

Материалы для утепления и пароизоляции

Чтобы в помещении лучше сохранялась температура, полы и стены желательно утеплить

Деревянные конструкции конопатят снаружи и внутри паклей, джутом. Внешняя отделка по типу навесного каркаса позволяет установить дополнительный слой утеплителя.

Используют виды изолятора:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • фольгированный утеплитель;
  • минеральная, каменная, вата, шлаковата.

Минвата напитывается каплями конденсата, поэтому требует устройства гидроизоляции и вентилируемого промежутка, который обустраивают с помощью контробрешетки. В качестве паробарьера ставят специальное полотно, которое пропускает воздух только в одном направлении. Гидроизоляцию обеспечивают рубероидом, толем, защиту от ветра — полиэтиленом.

Отделочные материалы

Изнутри баню можно обшить деревянной вагонкой

Баню внутри обшивают древесиной, которая лучше других видов создает комфорт. Для стен, лавок используют породы, которые не нагреваются в условиях жары, чтобы люди не получали ожог при контакте. Полы делают деревянные или бетонные. Вторая разновидность покрывается керамической плиткой с рифленой поверхностью. Перед тем как поставить баню из дерева своими руками, нужно предварительно обработать материал антисептиками и средствами против быстрого возгорания.

Для наружной отделки используют:

  • натуральную вагонку или на основе МДФ, блок-хаус;
  • металлический, виниловый сайдинг, пластик;
  • профлист;
  • керамические плитные материалы;
  • фасадный кирпич;
  • теплую штукатурку.

Кровлю покрывают металлочерепицей, профнастилом, ондулином, шифером.

При выборе не используют свежесрубленные и распиленные бревна, даже если их продают по низкой цене. После устройства сруба происходит не слишком быстрая усадка леса, которая может длиться больше года. Используют дерево, влажность которого составляет не больше 18%. Использовать дешевые виды для строительства и отделки нельзя, для экономии лучше уменьшить размеры внутренних помещений, убрать террасу, совместить предбанник с раздевалкой.

Составление проекта

Проект можно заказать или нарисовать самостоятельно

Проекты берут типовые или составляют сами. Задача — сделать точный чертеж и расчет на строительство стен, кровли, фундамента, учесть расположение банной мебели, предусмотреть устройство коммуникаций.

В проекте показывают место монтажа печи, вид вентиляции, способ отведения стоков, прокладку труб чистой воды. Составление чертежей не является сложным процессом, главное соблюдать рекомендуемые размеры, санитарные нормы расположения оборудования, требования по технике безопасности. По чертежу легче рассчитать потребность в материалах, сделать изменения планировки, если нужно.

Какой размер бани считается оптимальным

В проекте учитывают габариты парилки, предбанника, моечной комнаты, от этого будут зависеть общие размеры строения. Здание русской бани может быть минимальной ширины и длины, например, 2,1 х 2,0 метра. Такое помещение имеет маленький предбанник, остальная площадь занята парной комнатой, где стоит печь, лавка для лежания или сидения.

Строение габаритами 3,0 х 4,0 метра уж планируют с душевой и небольшим местом для отдыха. Для увеличения мест делают многоярусные полки, сидения размещают в виде буквы Г, при этом соблюдают нормы промежутка между полками. Высота потолков в банном строении редко превышает 2,3 м. В небольших постройках парную совмещают с моечной комнатой.

Заливка и гидроизоляция фундамента

Столбчатый фундамент для деревянной бани

После составления проекта сооружают основание. Глубину закладывают по проектному расчету, учитывающему высоту грунтовой жидкости, степень промерзания земли.

  • разметка траншеи;
  • земляные работы, зачистка дна под нуль;
  • устройство дренажной подушки;
  • монтаж опалубки, установка гидроизоляции из трех слоев рубероида;
  • прокладка арматуры.

Бетон стараются залить за один день. Если не получается, оставляют наклонные стыки, чтобы завтра продолжить заливку. Бетон набирает 100% прочности на 28 сутки, опалубку разбирают на десятый день.

Возведение стен и обустройство кровли

Между бревнами укладывается войлок для герметизации стыков и сохранения тепла

По поверхности фундамента ставят 2 – 3 слоя рубероида на мастике, чтобы предохранить стены от влаги. Для стен берут брус 150 х 150 мм, 150 х 180 мм, для соединения применяют металлические шпильки, скобы, болты, деревянные нагели.

Пошаговый порядок строительства:

  1. строят отдельные венцы стен в виде состыкованных брусков и бревен;
  2. для первого венца применяют пиломатериалы толще, дальнейшее строительство ведут более тонкими элементами;
  3. пустоты забивают войлоком, паклей;
  4. для обустройства крыши поверх стен монтируют мауэрлат (брус по периметру).

Мауэрлат изолируют рубероидом, фиксируют проволокой к анкерам, установленным вверху стен. На него опирают стропильные ноги, сверху которых монтируют обрешетку.

Водоснабжение и водоотвод

Способ прокладки водопровода зависит от эксплуатации бани зимой. Трубы прокладывают в воздухе, используют резиновые или пластиковые элементы, если на зиму воду сливают, чтобы не разорвало при замерзании. При зимней эксплуатации утепленные трубы ведут в земле с учетом глубины промерзания почвы.

Слив воды может быть через проливной пол, когда жидкость уходит напрямую в землю или дренажную подушку. Сплошной наклонный пол предполагает устройство приемной чаши для жидкости, перенаправление потока в выгребную яму. Используют также многокамерный отстойник, или подключают трубы к общей городской, поселковой канализации.

Монтаж вентиляции

Поступление свежих воздушных потоков снижает влажность, предотвращает порчу внутренней отделки и банной мебели от водяного пара.

В бане ставят вентиляцию двух видов:

  • естественный воздухообмен;
  • принудительная подача потоков.

В первом варианте воздух удаляется по встроенным каналам в стенах бани, иногда строят навесные воздуховоды из оцинкованной трубы под потолком. Важно обеспечить поступление свежего воздуха, для этого предусматривают небольшие форточки или подающие каналы.

Для ускорения обмена воздуха ставят вентиляторы на входе в воздуховоды. Такой способ эффективнее, но требует подведения электрического питания.

Установка печи и полок

Разновидности полок для бани

Лучшим расположением очага подогрева считают предбанник, когда в парилку выведен канал для подачи тепла, а топка производится в другом помещении. В результате в парной нет копоти, сажи, мусора от топлива. Для создания пара в комнате ставят каменку, чтобы поливать горячие камни и получать густой пар.

Полки предусматривают так, чтобы на первом ярусе было удобно сидеть. Вторые уровни также переназначают для сидения или лежания. Ширина для сидения составляет 60 см, в сауне делают 45 – 50 см, лежать удобно на лавке шириной 90 см. По длине полку делают так, чтобы можно было вытянуть ноги. Минимальной считается длина 150 см, когда колени немного согнуты. По возможности учитывают рост человека и делают размер длиннее.

Печь выбирают по мощности, при этом учитывают материал изготовления.

Используют виды печек:

  • кирпичные;
  • металлические;
  • чугунные.

Слишком мощный агрегат приведет к перегреванию воздуха, при этом камни недостаточно прогреются. Маломощная топка работает на износ, долго не прослужит.

Кирпичные и чугунные печи массивные, для них нужен прочный фундамент, они хорошо держат тепло. Металлические монтировать быстрее, но агрегаты из стали быстро остывают, поэтому нужно регулярно подбрасывать топливо.

Внутренняя и наружная отделка

Для облицовки помещений с высокой температурой не рекомендуют применять хвойные породы, т. к. они выделяют смолистые вещества, вредные для дыхания. Для стен, пола, потолка, лавок используют лиственницу, березу, пихту, осину, кедр.

Наружную облицовку чаще сочетают с утеплением, поэтому предусматривают устройство каркаса по типу навесного фасада, чтобы заложить слой изолятора. Используют теплую штукатурку, когда на поверхность стены наклеивают пенопласт или пенополистирольные плиты. По утеплителю монтируют штукатурную пластиковую сетку, затем выполняют слой шпаклевки с гладкой или фактурной поверхностью под окраску.

Этапы строительства бани: от фундамента до внутренней отделки

Наличие собственного участка земли даёт прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы монтаж такой постройки не вызывал проблем, рассмотрим в данной статье этапы строительства бани своими руками.

Фото внешнего вида сауны

Ход монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом .

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Рекомендации по соблюдению расстояния от различных построек

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

  • Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
  • Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
  • Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Инструкция по установке приведена далее:

  1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
  2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

Разметка планируемых стен

  1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить внутренние перегородки для бани. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

  1. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
  2. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
  3. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

  1. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
  2. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Совет: рекомендуется в период застывания накрыть цементную поверхность плёнкой и постоянно смачивать. Это позволит стать бетону гораздо прочнее.

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Существует два способа сборки:

Соединение деревянных изделий без выпуска

  • В чашу.

Соединение деревянных изделий с выступающим остатком

Совет: рекомендуется использовать древесину зимней рубки.
Потому что она даёт меньшую усадку после возведения постройки.

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

  • Оптимальная высота для стен 250 см.
  • Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
  • Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобрести более прочные и надёжные породы деревьев, такие как дуб или лиственница.
Они смогут более успешно противостоять сырости исходящей от земли.

Далее поэтапное строительство бани из бруса переходит к монтажу пола:

  1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
  2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

Балки основания конструкции пола

  1. На балки стелем необрезную доску толщиной 15-20 мм, фиксируя гвоздями или саморезами. Так получается черновой слой пола.
  2. На черновое основание монтируем лаги.
  3. Между лагами укладываем утеплитель для бани.
    В качестве чего замечательно подойдут:
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополиуретан;
  • базальтовая вата;

Утепление слоем минеральной ваты

    • керамзит.
  1. Утепляющий материал сверху обязательно покрываем гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой плёнки толщиной три миллиметра.
  2. Финишный слой делаем из шпунтованной трёхсантиметровой доски.

Готовое деревянное напольное покрытие

Совет: при монтаже конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и чистовым покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаются потолочные балки бани. Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

  1. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
  2. С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
  3. Между балок монтируем листы утеплителя:
  • минеральную вату;

    • войлок;
    • пеноизол;
    • пенопласт;
    • пенополиуретан.
  1. Далее закрываем всё алюминиевой фольгой для бани. Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
  2. Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
  3. На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
    При этом:
    • Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
    • Для фиксации используем кляймеры.

Обшивка шпунтованной доской

Крыша

Конструкцию крыши можно использовать двухскатную или односкатную. Односкатная конечно экономна, но и менее практична. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надёжно рекомендуется устанавливать двухскатную систему. Тем более, что она также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Стропила из дерева

Состоит кровля из стропильной системы, обрешётки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующих работ, то для осуществления этого этапа желательно пригласить специалиста.

Для покрытия прекрасно подойдёт металлочерепица. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно оборудовать замечательную поленницу.

Внутренние работы

К этому моменту потолок и пол уже готовы, следовательно, этапы отделки бани теперь заключаются в обшивке стен:

  1. Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные планки.
  2. Между них устанавливаем утепляющие материалы. Всё также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

Утепление стен войлоком

  1. Утеплитель закрываем фольгой для отражения теплового излучения.
  2. Обшиваем шпунтованной доской, используя кляймеры. Это избавит от выступающих шляпок саморезов, которые могут в дальнейшем служить причиной ожогов.

Отделка вагонкой с использованием кляймеров

Всё, баня готова. Остаётся лишь установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Постройка бани своими руками – дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Выделить среди всех этапов строительства более важные не представляется возможным, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

Помимо самих рекомендаций по строительству следует во время работ помнить некоторые особенности:

  • Дерево, которое используется для возведения и отделки бани, уязвимо перед сыростью и поэтому его необходимо максимально защитить путём создания хорошей вентиляции и обработкой антисептиками.
  • Парилка будет только тогда качественной и экономной по части потребляемого топлива, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Баня, готовая к использованию

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами на данную тематику. Удачных строительных работ!

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями (2 фото + 3 видео)

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

  • возможная усадка бани с течением времени;
  • необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
  • материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
  • внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

  • легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
  • хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
  • подкупающая дешевизна сборки;
  • экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
  • возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

  • каким размером участка вы располагаете?
  • хотите ли вы разделить парную и мойку?
  • готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

  1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
  2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
  3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
  4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
  5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

  1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
  2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
  3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
  4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
  5. залейте базовые стойки бетоном;
  6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
  7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.



Возведение крыши

  1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
  2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
  3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
  4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
  5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
  6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.


Утепляем стены, пол, потолок

  1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
  2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
  3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
  4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.


Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

  1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
  2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
  3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.


Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: