Парогенератор для душевой кабины: лучшие производители и цены

В настоящее время очень редко можно встретить ванную комнату без душевой кабины.

Особенно это касается помещений скромных размеров, где ванну установить не представляется возможным.

Энергичный ритм жизни современного человека не дает ему возможности уделять гигиеническим процедурам много времени.

У нас не всегда есть возможность понежиться в теплой ванне с различными ароматическими добавками.

Для нашего бешеного ритма жизни душевая кабина намного практичнее и удобнее. Можно смело сказать, что этот сантехнический прибор – веление времени. Большая часть населения воспринимает его как должное и отдает ему предпочтение.

Учитывая все достоинства и функциональные характеристики этого атрибута ванной комнаты, многие останавливают на нем свой выбор.

Что такое парогенератор, и зачем он нужен?

Первые модели душевых представляли собой просто место для купания. В них не было предусмотрено никаких дополнительных функций. Имеющиеся в продаже современные агрегаты позволяют превратить водную процедуру в удовольствие.

Имеются целые СПА комплексы, которые предназначены не только для того, чтобы помыться, в них можно хорошо расслабиться и подлечить простуду. Среди всех моделей особой популярностью сейчас пользуются те, которые снабжены функцией сауны.

[note]Парогенератор – это устройство, оснащенное системой контроля, оно способно вырабатывать пар различной влажности и температуры. Душевые, снабженные этим устройством, еще называют парилками.[/note]

С помощью парогенератора в боксе для купания создается эффект турецкой бани. Этот прибор способен нагреть пар до 100 градусов.

Основной секрет конструкции заключается в том, что пар, который поступает в камеру, имеет температуру не больше 60 градусов. Именно этот показатель является наиболее благоприятным для комфортного принятия водных процедур.

Тепловой режим можно регулировать по желанию моющегося. По состоянию здоровья далеко не все могут позволить себе принимать ванну при высокой температуре. При желании влажность в боксе можно поднять до 100%.

Также данная конструкция предусматривает такие процедуры, как ароматерапия и гидромассаж. Процесс купания в душевой, оборудованной парогенератором, превращается в лечебный процесс психотерапии.

Модели, которые оснащены этим механизмом, имеют широкую функциональность, поэтому ценовой сегмент такой продукции относится к высшей категории. Кроме паровой бани, в них может быть вмонтирован телефон, стереосистема, система принудительной вентиляции и другие, полезные и не очень функции.

Устройство парогенератора в душевой на сегодняшний день очень распространенная практика. Причина довольно банальная – этот механизм успешно справляется с поставленной перед ним задачей – преобразовывать обычную воду в пар.

Какими преимуществами и недостатками обладают угловые душевые кабины?

Узнайте из этой статьи, как выбрать и установить ролики для дверей душевой кабины самостоятельно.

Принцип работы

Принцип работы электрических парогенераторов очень прост – они превращают воду, налитую в резервуар – в пар, который выводится в трубопровод. В быту используют только электрические генераторы, вырабатывающие пар. Они работают на тэнах. В промышленных моделях применяют индукционные и электродные.

Как же устроена кабина с функцией мини-парилка? Предусмотрен бак из нержавеющей стали, в нем внутри установлен ТЭН и датчик уровня воды. К емкости приварены три трубки: подача/слив воды и выход пара.

На трубках подача/слив имеются электромагнитные клапаны. Также предусмотрен механизм от перегрева. С электронным блоком управления парогенератор соединяется проводами. Внутри душевой располагается температурный датчик.

Когда включается функция «баня», происходит следующее:

Клапан подачи воды открывается.
Когда вода достигла определенного уровня, клапан закрывается. За этим процессом следит датчик уровня.
Если воды набралось мало для нормы (это покажет вторичный замер), клапан подачи откроется повторно и произойдет недостающий забор жидкости.
Включается силовое реле ТЭНа, вода нагревается до кипения. ТЭН не отключится до тех пор, пока температура внутри агрегата не достигнет заданной пользователем.
Система наблюдает за уровнем воды. При кипении ее становится меньше, добавляется она внутрь резервуара путем открытия клапана подачи.
Когда функция «баня» отключается, вода сливается в систему канализации.

Как правило, парогенераторы снабжаются несколькими режимами работы. Благодаря этому многофункциональному устройству, вы сможете выбрать для себя оптимальный режим, который будет комфортным для принятия водных процедур. Температура регулируется в широком диапазоне: от 35 до 95 градусов.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

Душевая кабина с генератором пара – это мини-сауна у вас дома.
Любители попариться будут иметь возможность выставлять любые показатели пара и температуры внутри кабины. Выставив соответствующие показатели, можно будет погреться в сухом воздухе финской сауны. При желании устроите себе атмосферу русской бани или турецкого хамама.
В этом сантехническом приспособлении можно хорошо отдохнуть и расслабиться после тяжелого трудового дня.
Паровая баня очень полезная. Высокая температура и влажность воздуха благотворно влияют на кровообращение и лимфатическую систему. Давно известно, что баня – это хорошая профилактика различных заболеваний дыхательных органов. В специальный контейнер добавляют эфирные масла или сухие травы и таким образом проводят сеанс аромотерапии.

Минусы:

К парогенераторам должны предъявляться высокие требования по технике безопасности.
Высокая стоимость парогенератора.
Трудозатратные ремонтные работы.

Какие бывают?

В зависимости от метода нагрева различают несколько моделей парогенераторов:

В парогенераторах электродных жидкость нагревается путем подведения напряжения к воде непосредственно через электроды. Протекая через воду, электрический ток выделяет тепловую энергию.
Модели, с тэнами внутри, греют воду при помощи нагревательных элементов различной мощности.
Индукционные системы работают на основе излучения высокой частоты. Оно воздействует на воду, повышая тем самым ее температуру.

При выборе кабины с парогенератором следует учитывать такие параметры:

Габариты кабины и размер ванной комнаты.
Набор функций.
Цена.
Мощность устройства.

[note]От этих данных зависит то, насколько просторно будет в ванной комнате после установки душевой и будете ли вы довольствоваться набором имеющихся в агрегате функций. Чем больше набор назначений, тем выше цена кабины. Поэтому, если вы ограничены в средствах, нужно покупать душевую с необходимыми для вашего пользования, возможностями.[/note]

Производители предлагают множество вариантов душевых кабин с парогенератором:

Диапазон размеров начинается от 75см.
Форма кабины может быть: прямоугольной, квадратной, полукруглой и отчасти округленной по периметру.
Днище кабины может быть низким, высоким или средним.
Стенки такой душевой кабины, как правило, выпускают из закаленного стекла (толщиной 4 – 8мм). Наибольшей популярностью пользуются камеры с прозрачным стеклом.
Наилучший вариант, это когда парогенератор находится внизу кабины. В этом случае теплый воздух вверх будет подниматься постепенно, при этом равномерно прогревая агрегат изнутри. Это дает возможность регулировать температуру воздуха, не открывая дверцы.

При выборе домашней бани обратите внимание на систему управления.

Она должна быть простой и понятной для пользования.

Идеальный вариант – когда конструкция оснащена пультом управления.

При покупке кабины с генератором пара нужно делать акцент на конструктивное решение, на то, из какого материала выполнен сантехнический атрибут, а так же на наличие необходимых функциональных возможностей прибора.

Полезные рекомендации по выбору дверей для душевой кабины.

Как выбрать душевую кабину с низким поддоном и установить ее своими руками?

Лучшие производители

Доступные широкому кругу покупателей душевые кабины, с парогенератором, сделанные в Китае. Довольно известный бренд SSWW. Успехом пользуется модель SSWW B106B. Кроме основных функций: гидромассаж и турецкая баня, в ней предусмотрены многочисленные дополнительные опции. Стоимость этой кабины около 82 000 рублей.

Еще один популярный китайский бренд Аполло. Сантехническое оборудование этой марки по всем показателям похоже на предыдущий вариант. Цена – от 64 000 до 70 000 рублей.

Европейские производители тоже широко представлены на нашем рынке.

Модель AM.PM Bliss 3/4 — производство Германия. Стоимость этой душевой с мини-сауной – 100 000 рублей.

Модель TIMO (Финляндия) – 64 700 рублей.

Все эти кабины отличаются высоким качеством, многофункциональностью и целостностью конструкций.

[warning]Хочется отметить российского производителя – Теплодар. Их оборудование не хуже зарубежных аналогов, а цена на порядок меньше. Стоимость продукции от 6 500 рублей до 8 500 рублей.[/warning]

Особенности установки

В первую очередь необходимо помнить о соблюдении правил безопасности при установке оборудования.
Для обеспечения нормальной работы парогенератора, его нужно размещать в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Размеры помещения должны быть не менее 0,20 кв.м.
Если вы планируете установить настенную модель, то в стене необходимо просверлить отверстия, вбить в них дюбели и закрутить в них саморезы.
Напольный вариант устанавливается на расстоянии 50см от стен и пола. Устройство располагается под уклоном по направлению к ванной, чтобы конденсат стекал беспрепятственно.
Элементы парогенератора не должны контактировать с паропроводом.
Шаровой клапан водоприемника подсоединяют к водопроводной трубе с помощью металлического гибкого шланга.
Для соединения паропровода с прибором используют медную трубку.
К системе канализации парогенератор подключают с помощью пластиковой трубы.

В заключение хочется напомнить, что самое главное условие, которое нужно соблюдать при установке – обеспечение качественной герметичности кабины и принудительного перемещения воздуха.

Душевая кабина с парогенератором сделает процесс принятия водных процедур приятным и незабываемым.

Этот оздоровительный комплекс на дому будет полезный для всех членов семьи.

Парогенераторы для душевых кабин

Все больше людей хотят приобрести парогенератор для душевой кабины. Это опция у дилеров называется турецкой баней или хаммамом. В кабину нагнетается пар до заданной температуры. Пульт управления находится внутри, и можно регулировать параметры.

Согласно традициям, хаммам состоит из двух помещений, непосредственно бани и парилки. В первом поддерживается температура в районе 35-40 градусов Цельсия, а во втором – до 60. Соответственно, и парогенератором обыгрываются эти значения. Чтобы парящийся мог себя почувствовать в настоящем хаммаме.

Выбор

Как правило, парогенератор не выбирается. В описании к душевой кабине указывается, что это дополнительная опция, и установку можно произвести в любое удобное время. Для этого все предусмотрено, и мастер выполнит своими руками монтаж в течение нескольких часов.

Имеются на рынке душевые кабины, где парогенератор идёт в комплекте. Но в любом случае требуется установка. Душевая кабина продаётся в виде поддона и разобранного на части уголка.

Конструкция

Парогенератор включает в себя следующие основные составные части:

Бак бойлера.
Впускной клапан в тракте подачи воды.
Перепускной или совмещённый электромагнитный клапан в тракте выхода пара.
Патрубок со сливным краном (обычно шарового типа).
Датчик уровня воды в баке.
ТЭН (трубчатый электронагреватель).
Панель управления (или пульт управления) сенсорного, механического и пр. типа.
Датчик температуры, расположенный в душевой.
Электронный блок управления.

Парогенератор традиционно ставится в нижней части кабины. Хотя бывают исключения разного толка. Пар поднимается вверх, поэтому сопло (форсунка) находится примерно на уровне голени и прикрыто чехлом с щелью. Сюда идёт за стенкой шланг от генератора.

Генератор представляет собой простейший бойлер с датчиком контроля уровня воды (как в бензобаке). Поэтому нельзя включать оборудование кверху ногами или, положив набок. Датчик станет давать неправильные показания, и работа становится непредсказуемой. Например, вместо пара из форсунки потечёт вода. Такое случается, если датчик уровня обрастает накипью. Чтобы этого избежать, пользуйтесь аква-фильтрами. Их производительность невелика, но даже 2,5 литра в минуту (Аквафор) вполне достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

На входе в бак генератора обычно стоит мелкий фильтр грубой очистки. Он не пустит внутрь ржавчину и крупные конгломераты, содержащиеся в водопроводной воде. Именно по этому признаку можно узнать вход парогенератора, если все надписи на китайском (что сегодня не в редкость). Помимо этого существует ещё два патрубка:

В обязательном порядке предусмотрен слив воды из бака, находится в самом низу. Это нужно для проведения ремонтных работ и бывает полезно в некоторых других случаях.
Выход пара производится через патрубок, расположенный обычно в центральной части. Генерация осуществляется по переполнению или электроникой.

Внутри бака обязательно стоит ТЭН мощностью от 3 кВт и до бесконечности. С повышением мощности приходится переходить на питание от трёхфазных сетей 380 В. Вот почему в корпусе любого парогенератора присутствует жёлто-зелёный провод заземления. Но одной этой меры недостаточно для полной защиты. В новостройках нейтрали соответствует провод с синим кембриком (изоляцией), его нужно заводить на клеммы, помеченные N. Но это не заземление!

Добавим к этому, что бак парогенератора имеет слабую теплоизоляцию, зачастую состоящую из одного листа стекловаты. Поэтому потери энергии в приборе достаточно велики.

Принцип действия

По принципу действия установка парогенератора ничем не отличается от типичного бойлера котельной. Разве что, контроль параметров не такой строгий.

Впускной клапан и датчик уровня воды

Парогенератор для душевой кабины включается в сеть. После этого (в режиме Stand-by) зависит от заложенных производителем алгоритмов. Стоящий на входе электромагнитный впускной клапан может открыться, чтобы набрать воды из трубы (через сеточку). Ряд производителей может нормировать давление (3, 4 бар и пр.), поэтому нужно обеспечить требуемое. В противном случае работоспособность системы не гарантирована, вплоть до того, что парогенератор откажется работать вовсе.

Как только электромагнитный впускной клапан готов принять напор, начинается заполнение бака. При этом лишний объем воздуха стравливается через выход для пара (попадая в кабину). Это может сопровождаться появлением неприятных запахов. Процесс забора воды идёт до тех пор, пока датчик не сообщит о заполненности системы. После этого питание нормально закрытого электромагнитного клапана убирается. Если датчик засорён, то система не сможет понять, когда пора прекратить забор. Вода польётся на пол душевой кабины и гипотетически может залить все вокруг. По этой причине работающую турецкую баню нельзя оставлять без присмотра при наличии пробки в сливном отверстии.

Примечание! Проблема с датчиком типична для многих приборов, например, посудомоечных и стиральных машин. Это настоящая гроза соседей. Вот почему поддоны стиральных и посудомоечных машин часто оборудуются датчиками протечек.

В душевой кабине с турецкой баней рекомендуется поставить датчик протечки. Либо расположить его где-нибудь в окрестности. Немногие решаются нынче спросить, зачем нужна пробка в сливном отверстии, ведущем в канализацию. Не очень приятно посиживать и обонять ароматы, исходящие от соседей (или собственные).

ТЭН включается через реле по сигналу о прекращении забора воды (чтобы не выгорел в пустом баке). Это типичный трубчатый обогреватель, который ставится везде, где только можно. В стиральные машины, водонагреватели накопительного типа и пр. Трубчатый ТЭН может иметь одну или две ступени мощности и должен удовлетворять всем требованиям к изоляции (20 МОм) относительно корпуса. Если этого нет, то изделие неисправное, либо бракованное. ТЭН работает через реле от сети 220 или 380 В.

Внимание! РФ перешла на стандарты напряжений питания Евросоюза. С повышением вольтажа до 230 В одной линии относительно земли (фазное) и 400 В межфазное (линейное).

Мощность ТЭНа напрямую зависит от значения действующего напряжения. Переход от 220 В к 230 изменяет уровень примерно на 9%. Это положительно сказывается на скорости нагрева, но может привести к сгоранию нити накала ТЭНа, изготовленной из нихрома или фехраля. ТЭН подключается у некоторых производителей через предохранитель. От попадания внутрь воды (при разрушении оболочки) нагреватель немедленно разрывается, и приходится покупать новый. Вот почему ранее для парогенератора мы рекомендовали использовать только фильтрованную (очищенную) воду.

Бак парогенератора обычно не содержит анода для предотвращения электрохимической коррозии по очевидным соображениям. Это ещё один предлог оградить от столь опасного оборудования прочих потребителей сети (в том числе сталь). Оболочка ТЭНа чаще всего изготовлена из меди для наилучшей отдачи тепла.

Блок электроники

Плата управления парогенератором предельно проста. Она содержит несколько реле и простейшие логические микросхемы. Хотя некоторые варианты, помимо прочего, оборудуются приёмниками электромагнитных волн, передаваемых пультом управления. И в любом случае есть какой-то механизм обратной связи. Установка вырабатывает пар до тех пор, пока температура в кабине (выдаваемая датчиком) не станет равной заданной. Многие системы цифровые и используют собственные протоколы передачи данных.

Блок электроники обрабатывает сигналы датчиков. Иногда это происходит напрямую. Как например, при достижении водой заданного уровня отпускается питание электромагнитного впускного клапана. Возможны любые другие варианты.

Перепускной клапан

Если не поставить на выходе из бойлера перепускной клапан, то имеется вариант развития событий, когда установка просто взорвётся. Что в прошлом часто наблюдали в случае с котлами двигателей. Кроме того, клапан должен быть управляемым, чтобы установка могла в любой момент начать или прекратить генерацию. Все это время вода в баке находится возле точки кипения. Перепускной клапан, таким образом, регулируется двумя датчиками:

Температура в кабине измеряется термопарой. Этот параметр даёт установке команды о начале или прекращении работы.
Температура в баке служит для контроля режима. Этот датчик встроен и не нуждается в дополнительной установке.

Подключение

Блок монтируется по месту. На самом деле имеется много случаев, когда требуется нештатная установка. Хотят люди в баню, и приходится им делать все своими руками. Некоторые вовсе не покупают кабину, строят сами из кирпича, а парогенератор берут отдельно. В таком случае вот что нужно знать.

Канализация

Не обязательно сливать воду в канализацию, но можно делать и так. В таком случае нужно брать сифон с разрывом струи или сделать такой своими руками. Иначе мерзкие запахи канализации могут стать частыми гостями в душевой кабине.

Канализация для душевой кабины

Водопровод

Со стороны подачи воды установка ограничивается подключением к стояку. Для этого годится обычная подводка, иногда требуются переходники. Не забывайте про фильтры очистки воды, но смотрите также и на давление. К примеру, фильтр Аквафор со скоростью подачи 2,5 литра в минуту физически не может обеспечить большого давления на своём выходе по мере расходования запаса.

Электроэнергия

Электрический тракт является самым больным местом. Его организация требует изменения проекта снабжения квартиры (дома) электроэнергией, и это нужно согласовывать отдельно по порядку переустройства. Мощность парогенератора колеблется от 3 до 8 кВт в сетях с одной фазой. Это больше, нежели может потянуть средняя хрущёвка, на которую в среднем отводится 5-6 кВт. Помимо прочего сеть санузла нуждается в дополнительных защитных мерах. Согласно ГОСТ Р 50571.11 могут выполняться следующие типы монтажа проводки:

Подключение розетки/потребителя через разделительный трансформатор.
Использование дифференциального автомата защиты.

Второй способ более надёжный, но найти на DIN-рейку такой мощный автомат (на 3 или 8 кВт) чрезвычайно сложно. А без этого в любой момент могут пострадать люди. Из всего сказанного можно сделать вывод, что установка парогенератора представляет собой немалую сложность. Впрочем, как и накопительного водонагревателя.

Монтаж

В случае если корпус душевой кабины не предусматривает установки парогенератора, это даже хорошо. Потому что появляется шанс поставить изделие там, куда не может в принципе проникнуть вода. В результате снимаются требования по безопасности, описанные выше. А это значит, что не нужно ничего согласовывать. Для этого достаточно поставить парогенератор в соседнем помещении (см. ГОСТ Р 50571.11).

Парогенератор для душевой кабины: виды, принцип работы + рекомендации по выбору и монтажу

Желающих погреться в домашней баньке или сауне немало. Однако обустроить подобную парную в городской квартире не всегда возможно. Альтернативное решение – парогенератор для душевой кабины, позволяющий превратить бокс для душа в некое подобие турецкого хамама.

Моделей с разными дополнительными возможностями в магазинах предлагается масса, но не все они стоят своих денег. Поэтому выбору оборудования стоит уделить особое внимание, чтобы впоследствии покупка не разочаровала.

Мы расскажем вам, как работает генератор пара, обозначим особенности разных видов такой техники, приведем советы по выбору и установке парообразователя.

Как работает генератор пара

Бытовой парогенератор – это простейший электроприбор, преобразующий посредством нагрева воду в горячий пар.

С одной стороны у этого аппарата находится разъем для подключения водопровода, а с другой – выход для водяного пара.

Состоит парообразователь для душевой кабины из следующих частей:

блока и пульта управления;
водонепроницаемого корпуса с камерой нагрева;
температурного датчика;
пароотводящей трубы;
системы добавления в пар ароматических масел (аромаемкости);
кабеля для подключения к электросети.

Подвод холодной воды в него производится от обычного трубопровода ХВС посредством гибкого шланга от близлежащей водорозетки с запорным вентилем. Еще один кран имеется в конструкции самого парообразователя. Он предназначен для слива остатков воды из камеры генерации пара.

При включении электропитания вода в приборе подогревается до +100°C на нагревательном элементе. В результате этого она переходит в пар, который за счет возникшего давления выдавливается в пароотвод и далее в душевую кабину.

По мере заполнения последней паром температура внутри бокса поднимается до нужной отметки, после чего парогенератор выключается.

Благодаря работе бытового парообразователя влажность внутри кабины для принятия душа можно поднять до 100%. Здесь все по желанию находящегося в парной. При этом температура внутри обычно бывает в пределах +45–65 ° С.

В принципе, ее возможно поднять и до 80–90°С, но для этого требуется более мощный парогенератор, обычный прибор для эксплуатации не подойдет.

Большая часть моделей генераторов пара для ванных и парных сделана по проточной схеме. Они всегда подключены к водопроводу. При этом вода в бачок с нагревательным элементом в них поступает через специальный клапан лишь по мере необходимости, но в автоматическом режиме.

Однако есть и переносные парообразователи. Они к водопроводу не подсоединяются, воду в них приходится заливать вручную заранее перед включением. Эксплуатировать их несколько сложнее, зато такие приборы можно взять на дачу.

Выбор бытовой парогенерирующей техники

Попариться с веником в душевой кабине с парогенератором вряд ли получится. Температура пара не та, чтобы получился должный эффект. Не зря рассматриваемое оборудование принято сравнивать с турецкой традиционной баней, в которой температурный режим более мягкий, нежели в русской.

Нельзя его приравнивать и к финской сауне, где воздух сухой, а температура высокая. Прежде чем идти выбирать парообразователь для душа, надо четко себе представлять, что в результате его эксплуатации будет получено. Русская баня с веничком – это совершенно другое.

Пар в 45–65°С в замкнутом пространстве бокса для душа – это отличный способ расслабиться. Такая температура не столь агрессивно воздействует на человеческий организм, как в случае с сауной или русской баней. А польза для человека приблизительно та же.

По типу нагревательного элемента парогенераторы бывают трех типов:

с ТЭНом;
индукционные;
электродные.

Все они работают за счет электроэнергии. В индукционном приборе нагрев воды до состояния пара осуществляется благодаря электромагнитной индукции, а в электродном – за счет пропуска тока через специальные электроды.

Однако бытовые модели парообразователей в подавляющем большинстве случаев оснащаются ТЭНом. Это самое дешевое оборудование для нагрева воды.

Существует пять основных критериев выбора парообразователя для ванной комнаты:

мощность прибора;
температурные параметры пара на выходе;
производительность парогенерирующей установки;
объем бачка с кипящей водой;
наличие автоматики и внешнего пульта.

Мощность бытового парогенератора варьируется от 1 до 22 кВт. Условно на кубометр душевой кабины требуется около одного киловатта. Но если генератор пара в планах устанавливать для организации парилки в помещении, то 10 кВт вполне хватит и на комнату в 13–15 кубов.

Только ждать прогрева воздуха в этом случае придется несколько дольше. Небольшое ограниченное стенками пространство душкабины нагревается гораздо быстрее.

Температура пара. Некоторые модели рассчитаны на обогрев в 55 или 60°С – только до этих параметров они способны нагреть воздух в душевой кабинке. Конструктивно последняя не герметична, пар из бокса все равно постепенно уходит в ванную комнату и вентиляцию.

Перегреться в подобной душкабине сложно. Тем более, что при повышении температуры внутри до определенного порога срабатывает датчик, в результате чего генератор просто выключается.

Объем бака может доходить до 27–30 л. Но такие модели громоздки и предназначены для парных в помещении. Для душевой кабинки лучше подбирать вариант на 3–7 л. Этого объема вполне хватит для “посиделок” в течение часа, а большего и не надо.

Производительность варьируется в пределах 2,5–8 кг/час. Чем она выше, тем быстрее пар наполнит бокс.

Управление парогенератором. Возможно два варианта – регулировка посредством кнопок на корпусе либо с помощью выносного пульта. Удобней, конечно же, второй вариант.

Чтобы продлить срок службы рассматриваемого прибора, желательно выбирать парогенератор с датчиком перегрева и системой очистки. Первый предотвратит выход из строя ТЭНа, а вторая будет в автоматическом режиме удалять из бака накипь.

Но надо четко понимать, что при перенасыщенной известью воде ни одна автоочистка не поможет. Здесь в состоянии помочь лишь соответствующие водяные фильтры.

Душкабины со встроенным парообразователем

В магазинах сантехники парогенераторы встречаются отдельно от душевых кабин и в виде встраиваемой дополнительной опции.

В первом случае пар внутрь бокса подается через отдельный шланг. Второй вариант подразумевает, что форсунки уже установлены на корпусе кабинки, и необходимо лишь подсоединить их к генератору соответствующими трубками.

Обычно парообразователь идет в комплекте с массой иных дополнительных функций. Это и внутренние вентиляторы, и ароматерапия, и тропический душ, и «сухой нагрев» (как в финской сауне).

Модельный ряд душевых кабинок сейчас огромен, каждый производитель стремится чем-то выделиться на рынке. Но чем больше всех этих дополнений, тем дороже покупателю выходит кабина.

Чтобы облегчить задачу выбора душевого бокса, мы подготовили серию статей:

Целесообразность сборки самостоятельного парогенератора

У желающих своими руками сделать парогенератор особых проблем со сборкой не возникнет. Нужно лишь подобрать подходящий корпус и встроить в него электрический ТЭН.

Чаще всего домашние мастера-умельцы для этого берут небольшой баллон из-под газа. В этой емкости делается врезка труб для подвода воды и отвода пара, а внутрь устанавливается нагревательный элемент.

Первый минус самодельных установок для производства пара в быту – это низкая эффективность, поэтому заводскими моделями им тягаться сложно.

Второй минус – безопасность применения. С одной стороны, это вода и электричество, а с другой – пар, создающий давление. Здесь и возможные поражения электрическим током, и потенциальные мини-взрывы.

В многоэтажном доме включать в сеть такой парогенератор крайне не рекомендуется. Сэкономив на заводском устройстве, можно потом расплатиться здоровьем и попасть на немалые деньги, которые придется потратить на ремонт у себя в квартире и у соседей.

Особенности монтажа генератора пара

Душевая кабина должна быть приспособлена для работы парогенератора. Если у нее нет крышки сверху, то пара понадобится много. Придется нагревать всю ванную комнату, а не небольшое пространство бокса. При этом некоторые душкабинки не имеют подобной крыши и не могут вообще эксплуатироваться с парообразователем.

Каждая душевая кабинка с парогенератором оснащается принудительной внутренней вентиляцией. Наибольший эффект от пара достигается как раз при конвекции воздуха внутри. Если встроенного вентилятора нет, то о его монтаже надо позаботиться заранее. Подойдет стандартный для данной сантехники маломощный вариант на 12 В.

В идеале прибор должен находить не в ванной с душевой кабиной, а в соседнем помещении. С повышением влажности в комнате растет и риск коротких замыканий. Парообразователь – прибор электрический.

Лучше всего его установить где-то вовне, а в санузле до душкабины смонтировать лишь паропровод. Но часто этим моментом пренебрегают, так как подобного помещения рядом просто нет. Приходится делать вытяжку в самой ванной комнате, чтобы влажность в ней была не такой высокой.

Место для парогенератора следует подбирать так, чтобы его легко было подключать к водопроводу, канализации и электросети. Труба с паром монтируется с уклоном, чтобы конденсат стекал, а не задерживался в ней. Наклон лучше делать в сторону душкабины.

Среди парообразователей есть модели с обратным клапаном на выходе, который препятствует стеканию конденсированной воды внутрь прибора.

Монтаж парогенератора производится в пять шагов:

Крепление прибора на корпусе душкабины или стене.
Подключение к водопроводу и канализации.
Подсоединение пластикового паропровода.
Установка в кабинке температурного датчика.
Подключение парогенерирующей камеры к блоку управления и сети электропитания трехжильным кабелем с заземлением.

Напротив выхода с паром запрещено располагать какие-либо провода. Если трубу сорвет давлением, то на пути раскаленной струи электропроводки быть не должно.

После завершения монтажа парогенератор следует включить и подождать несколько минут до появления первого пара. Затем прибор надо сразу выключить.

А буквально через пару минут его необходимо опять активировать. Если пар поступает в кабинку, нет протечек и не сработало УЗО, то все сделано правильно. Можно принимать душ и париться в “турецкой бане”.

Пар в душевую кабинку должен поступать снизу. Нельзя паровые форсунки устанавливать над головой человека и даже выше его колен. О возможности ожога забывать не стоит.

В целом, установка парогенератора – процесс несложный. С монтажом в состоянии справиться мало-мальски грамотный в техническом плане человек. Надо только развести воду (трубы) и электричество (провода) так, чтобы они находились максимально далеко друг друга.

Выводы и полезное видео по теме

Выбирая парообразователь, в первую очередь необходимо ориентироваться на габариты и мощность прибора. Но есть и несколько иных нюансов. Представленные видео позволят вам быстро разобраться во всех функциях и характеристиках парогенератора, а также в том, как его следует монтировать.

Обзор душкабинки с встроенным парообразователем:

Возможные неисправности в работе парогенератора:

Встроить в душевую кабинку парогенератор сможет даже начинающий мастер. К прибору необходимо подсоединить пару труб (канализация + холодная вода) и паропровод, а после включить его в розетку 220 В. Здесь важно лишь не допустить пересечения электропроводки с раскаленным бачком или трубопроводом.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору и установке парогенератора для душевой кабины? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования такого оборудования. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Парник из профильной трубы своими руками – чертежи, фото и видео инструкции

Для получения большего урожая не обязательно устанавливать теплицу, достаточно соорудить парник небольшого размера. Он займёт не много места, и обойдётся гораздо дешевле.

Отличным решением в данной ситуации станет сооружение парника из профильной трубы своими руками, а размеры и чертежи вы найдете в данной статье. Эта надёжная и долговечная конструкция, позволит получать урожаи в более ранние сроки.

Так же предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией – как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками.

Преимущества парника из профильных труб

В парнике главная роль отводится каркасу, поэтому он должен быть прочный и иметь рёбра жесткости, которые будут держать форму и противостоять различным нагрузкам. Идеальным материалом для изготовления каркаса, будут профильные трубы из металла.

Они обладают рядом преимуществ:

простотой в обработке;
возможностью создавать конструкцию разной формы;
длительным сроком эксплуатации — металлопрофильные постройки служат до 15 лет, а как показывает практика, то и намного дольше;
не нуждаются в уходе и защите от вредителей;
доступны по цене;
сочетаются с любым материалом.

Помимо этого, по сравнению с деревянной конструкцией, постройка из профильных трубопрокатных материалов компактней, поэтому расположить ее на участке не составит труда.

Единственный недостаток данного сооружения — более длительное время возведения.

Выбор типа конструкции

Прежде, чем начать изготовление парника из профильных труб своими руками нужно определиться с моделью конструкции, и набросать чертёж. Ведь от формы сооружения зависит угол преломления солнечных лучей.

Основные виды парника из этого материала:

Арочный — для возведения требуется специальное оборудование, чтобы придать форму. В остальном, имея изогнутые детали нужного размера и чертёж, собрать такой парник своими руками не составит большого труда. В арочной конструкции создаётся равномерное освещение, вне зависимости от расположения солнца.

Минус модели — ограниченная функциональность, так как высокие культуры вдоль стен не смогут расти.

Односкатный — несложный вариант, монтируется к стенам жилых или хозяйственных построек. Использование данной компактной модели позволяет экономить не только место, но и стройматериалы.

Двускатный или шатровый— отдельная постройка. В таком сооружении создаётся лучшая освещённость для культур, в отличие от односкатной.

Шатровый — простая конструкция, нет изогнутых элементов. Поэтому, огородники самостоятельно чаще монтируют именно её. Кроме того, плюс парника с двускатной крышей — возможность высаживать культуру разной высоты.

Стоит отметить, что шатровый вариант крыши обойдётся дороже арочного, так как для монтажа каркаса требуется больше материала, как основного, так и укрывного.

Парник Фёдорова — в народе имеет название «хлебница», его легко изготовить самостоятельно на основе разработанного чертежа. Подходит для выращивания рассады, цветов и овощей, единственный минус — не предназначен для высокорослых культур. Конструкция простая, оснащена крышкой, которая открывает доступ для ухода за растениями.

Как сделать чертёж самостоятельно

Для изготовления парника из профильного трубопрокатного материала — можно использовать наземный или малозаглублённый вариант. Наземный удобен тем, что в нём полностью исключено затемнение, он предназначен для возведения в средних и южных широтах. В малозаглублённом типе парника тепло черпается из земли. Однако вблизи стен образуются затемнения, что отрицательно сказывается на росте растений.

При составлении чертежа парника из профильных труб стоит учитывать съёмные верхние части, которые будут обеспечивать доступ воздуха внутрь. Кроме того, чтобы каркас был более прочен, требуется предусмотреть специальные элементы, которые закрепляются вдоль стенок.

Наилучшим образом для каркаса подойдёт профиль с размером сечением 40×20 мм или 40×40 мм, так как имеет высокую прочность. Оптимальная толщина стен 2 мм и больше. Для изготовления горизонтальной стяжки можно брать профиль с толщиной стен тоньше 1-1,5 мм.

На чертеже необходимо указать точный размер — ширину, длину и высоту. Кроме того, следует указать места соединений основных и направляющих частей.

Ниже представлены чертеж с размерами для различных типов теплиц.

В соответствии с чертежом парника, в котором указываются размеры, рассчитываются затраты на постройку и составляется смета расходов. В процессе расчёта, следует накидывать 10% запаса, на случай повреждений при транспортировке или монтаже.

Инструменты и материал

Чтобы процесс монтажа парника был более лёгким, помимо чертежа, необходимо заранее запастись нужным инструментом, который понадобится в работе:

лопатой — она нужна, чтобы выравнивать грунт;
буром — чтобы монтировать стойки каркаса;
болгаркой — она понадобится, чтобы резать профильные трубы;
шуруповёртом — необходим для вкручивания саморезов;
плоскогубцами и молотком — незаменимый инструмент в любых строительных работах;
измерительными принадлежностями — уголок, строительный уровень и рулеткой;
сварочным аппаратом — если собираетесь сваривать детали;
ножовкой — если планируется укладка поликарбоната.

Важно знать! Резать поликарбонат болгаркой нельзя, так как он плавится, требуется ручной инструмент для резкими металла с мелкими зубчиками

Также, понадобятся деревянные колышки и верёвка.

Правильность выбора материала, играет большую роль при сооружении нашей конструкции. Для расчёта необходимого количества профиля, требуется учитывать, что мерная длина трубопрокатных изделий, продаваемая в магазинах — 6,05 метров. Отталкиваясь от этой величины, составляется чертеж парника из профильной трубы необходимого размера.

Чтобы правильно рассчитать требуемое количество материала, нужно учесть конструктивные особенности и геометрические параметры строения. Складывается протяжённость всех деталей каркаса, затем полученное число делится на стандартную длину профильной трубы. Это значение и будет определять метровое количество профиля.

Пошаговая инструкция постройки парника

Прежде, чем начать производить строительство самодельного парника из профильных трубопрокатных изделий следует определиться с участком, и подготовить место.

Подготовка площади

Сооружать парник из профильных труб своими руками следует начинать с определения места его установки. Немаловажная роль отводится типу почвы. Лучше если конструкция будет расположена на песчаном, сухом грунте, где не происходило бы скапливание влаги.

Кроме того, большое значение в получении хорошего урожая играет расположение парника согласно сторонам света. Хорошо, если длинная сторона расположена к югу, так растения смогут получить больше света от солнца. Также, нужно учитывать и конструктивные особенности парника:

односкатная — наклон ската к югу;
двускатная и арочная — продольная ось их конструкции направляется с севера на юг, допустимое отклонение 15 — 20 градусов.

После выбора места, площадь нужно подготовить. Первым делом периметр будущей конструкции обозначается вбитыми деревянными колышками, на которые натягивается верёвка. Вне зависимости от выбранной модели, следует выкопать трапециевидную траншею, для закладки биотоплива, он, разлагаясь, способствует прогреванию грунта.

Фундамент

Парник из профильных трубопрокатов довольно крепкая конструкция, которая не подвержена деформации. Для установки парника достаточно сделать тип столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Делается он следующим образом:

в земле, на одном расстоянии между собой бурятся скважины, их диаметр делается больше размера самих труб;
в эти ямы устанавливают асбестовые трубы;
промежуток между трубой и землёй засыпается, и утрамбовывается песчано-щебневым составом;
внутрь трубы заливается цементный раствор, таким образом, чтобы отсутствовали пустоты;
в бетонный состав погружается металлическая пластинка или отрезок арматуры, они будут сцепляющим звеном между фундаментом и каркасом.

Возможно, сделать ленточный фундамент, или насыпной лёгкий, чтобы защитить парник от поступления холодного воздуха внутрь.

Делаем дуги для парника из профильной трубы – 2 способа сгиба профтруб

Чтобы изготовить самостоятельно арочную конструкцию парника из профильной трубы, которая заранее нарезана необходимого размера, ей требуется придать форму жесткой дуги. Можно сделать данную процедуру обратившись в компанию, которая производит такие работы, там профиль изогнут на специальном оборудовании. Если, же вы планируете сделать это своими руками, то есть два способа, которыми вы можете воспользоваться.

Как согнуть профильную трубу «холодным» способом? Есть два варианты изогнуть профиль данным способом — с внутренним наполнением и без него:
Если используется профильная труба, имеющая толщину до 10 мм, то процесс, возможно, провести без наполнителя.
А если брать профиль, имеющий большую толщину, то потребуется наполнитель: песок или канифоль. В зимнее время внутрь трубы можно налить воду и подождать пока она замёрзнет.

В качестве подручного средства для гибки профиля «холодным» способом применяется толстая пружина, но диаметр должен быть такой, чтобы ее, возможно, было вставить внутрь трубы. Данный материал имеет отличные пружинные свойства, что позволяет без труда и, не поменяв сечение профиля произвести изгиб.

Кроме того, чтобы придать заготовке дугообразную форму, можно применить гибочные плиты, в отверстия которых следует поместить прутья, они будут упором при изгибе. Труба размещается между двумя прутьями, на расстоянии, которое соответствует уровню изгиба. Профиль сгибается путём продвижения заготовки от центра к краю. Данный метод «холодной» гибки очень трудоёмкий.

Можно использовать специальные трубогибы фабричного производства, ручные или стационарные.

Методика сгиба с предварительным нагревом. Данная техника изгиба рекомендована, если толщина профильных труб большая. Способ подходит для использования в любое время года. Процесс выглядит следующим образом:
Изготавливаются две заглушки из дерева, для двух сторон трубы. По длине, она делается в 10 раз больше, чем ширина её основания. Широкая сторона заглушки должна быть больше отверстия в трубе в 2 раза.
После этого в одной заглушке нужно сделать желоба для выхода скопившегося газа при нагреве.
Теперь нужно подогреть обрабатываемую часть профиля.
Просеять и просушить речной песок. Затем прокалить на металлическом листе до 150 градусов, пока не испарится вся влага.
С одной стороны трубы установить заглушку из дерева без желобков.
Через второй конец засыпать внутрь нагретый песок. Постоянно следует постукивать по стенкам заготовки, чтобы песок хорошо утрамбовался.
Когда труба вся наполнена песком, установить вторую заглушку.
Отметить на профиле место изгиба мелом.
Крепко зафиксировать трубу в тесках, наложив на шаблон.
После металл прогреть, пока его цвет не станет красным. В данном состоянии он становится более мягким и ему можно придать требуемую форму. Делается это движением, которое должно быть плавное и чёткое.
После остывания профиля, заготовка сравнивается с требуемым шаблоном. Если все сделано правильно, то можно вынуть заглушку и вытряхнуть песок.

Важно! Профиль, который имеет сварочные швы, следует изогнуть так, чтобы соединительная линия располагалась сбоку. Не рекомендовано делать изгиб вдоль сварного шва.

Лучше, если все работы по гибки горячим способом, будут сделаны за один приём. Лишний нагревание металла приводит к потере его прочности.

Установка дуг

Если планируется изготовить своими руками разборный парник, то соединять дуги и вертикальные стойки можно при помощи болтов. На них, также крепятся открывающиеся створки, к примеру, если выбрана модель «бабочка». Для капитального сооружения лучше использовать сварку.

Необходимо нарезать стойки, к которым будут крепиться дуги. Потребуются продольные планки, предназначенные для соединения дуг вставленных в стойку. Стыки также крепятся крабами или сваркой.

Важно! После сварных работ, швы рекомендовано обработать грунтовкой, это повысит надёжность соединений.

Изготовленный каркас устанавливается на фундамент, и крепится к арматуре, которая зафиксирована в нём.

Самый лёгкий вариант — одеть дуги прямо на торчащую из фундамента арматуру.

Выбираем материал для обшивки

Важным этапом при сооружении парников самостоятельно из профильных труб является выбор материала для покрытия. От него зависит не только внешний вид парника, но и качество будущего урожая.

Существует несколько основных видов материала:

Стекло — имеет высокие защитные свойства. Парник, укрытый стеклом защищает рассаду от заморозков, при этом хорошо сохраняет тепло и не препятствует прохождению солнечного света. Все эти качества создают отличные условия для произрастания многих культур (перца, огурцов, помидор). Однако есть и минусы — дороговизна, сложность монтажа и хрупкость. Поэтому, данный материал используется редко для парников на грядках.
Полиэтиленовая плёнка — недорогой материал, но имеет не высокую прочность, кроме того он портится под прямыми лучами солнца, поэтому его срок службы не велик.
Нетканый материал — отлично пропускает солнечный свет и воду, при этом обеспечивая растениям защиту от негативных атмосферных воздействий. Стоит не дорого, но такой материал не долговечен, прослужит не более 5 лет. Кроме того, он не прочен, и может повредится от сильных порывов ветра.
Сотовый поликарбонат — является твёрдым полимером, который имеет малый вес и высокую прочность. Хорошо рассеивает солнечные лучи, что благоприятно влияет на теплоизоляционные условия внутри сооружения. Сегодня его часто применяют для изготовления парника из профиля своими руками, так как работать с этим материалом несложно, если правильно рассчитать необходимый размер.

Крепим к каркасу

Рассмотрим сборку каркаса парника из профильных изделий на примере самого оптимального вида укрывного материала — поликарбоната. Стоит учитывать свойства поликарбоната к расширению. Этот коэффициент отличается от данного показателя у металла, поэтому в зазоры необходимо проложить демпферную прокладку, можно на основе каучука.

Крепления нужно располагать на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, тогда соединение будет плотней. Лист поликарбоната кладётся таким образом, чтобы снаружи парника была солнцезащитная плёнка. Места контакта каркаса с листом следует проложить уплотняющей лентой или промазать герметикам.

Отверстия нужно просверлить дрелью, используя малые обороты, их диаметр должен быть около 10 мм. Фиксация производится на болты, по всем углам листа. Чтобы угол не откололся, следует сделать отступ от угла несколько сантиметров.

Если размер поликарбонатного листа по ширине больше, чем промежуток между стойками конструкции, то его необходимо обрезать. Важно, стык должен проходить ровно посередине трубы.

При желании, производить крепление поликарбоната можно при помощи специального профиля. В этом случае, крепежи монтируются на каркасе шурупами. И только потом, листы устанавливаются в имеющиеся проёмы. Каждый следующий лист необходимо укладывать в стык к уже прикреплённому. Следует также провести герметизацию зазоров. Такой способ надёжен, кроме того, он значительно сокращает время обшивки.

Как сварить теплицу своими руками

Если на участке есть теплица — значит, на столе будут свежие овощи, со схода снега и до первых заморозков. Её можно купить, но лучше сделать самодельную в соответствии со своими предпочтениями. Как сваривается теплица из металлических профильных труб, видео показывают без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

Особенности каркасных конструкций из профильных труб

При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двутавровых балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:

за счёт квадратного сечения элементов каркас обладает высокой стойкостью к деформированию во всех направлениях;
теплица или парник могут быть изготовлены самостоятельно, так как для монтажа не требуются профессиональные навыки;
собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
материал не гниёт, не поражается плесенью и грибком;
при одинаковом весе их сопротивление на изгиб за счёт рёбер жёсткости больше на 30%, чем у аналогов круглого сечения;
конструкция из профиля устойчива к перепадам температуры;
сварные конструкции более надёжны, чем собранные на болтах.

В течение многолетней эксплуатации недостатки не обнаружены. Однако в северных регионах отмечены случаи, когда под весом сырого снега не выдерживали крепления кровли. Если невозможна регулярная очистка крыши, рекомендуется сократить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше. Однако у сварных конструкций в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдётся дешевле, а покрасить его можно самому после завершения монтажа каркаса.

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Выбор формы конструкции

Перед началом создания проекта следует определиться с внешним видом теплицы.

Существует немало различных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

Теплицы с двускатной крышей позволяют использовать всю площадь. За счёт изменения угла наклона кровли легко решается вопрос уборки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, легко и быстро собирается. Но нужно регулярно счищать с неё снег, а для сгибания профильных труб потребуется специальный инструмент.
А-образные конструкции похожи на снятую двускатную крышу. Собирается на раз — два, а о проблемах со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли у стенок использовать не получится.
У односкатных теплиц крыша сделана с наклоном в одну сторону. Обычно пристраиваются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки те же что и у двускатного варианта.

Помимо перечисленных форм любители экзотики строят шатровые, купольные и прочие диковинки. Скорость созревания урожая и его качество в этих хоромах не увеличиваются, а сложность монтажа и расходы на материалы возрастают.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм. Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент. Опалубка изготавливается из обрезков фанеры, досок, листового пластика. После заливки траншеи, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять её.

Изготовление каркаса теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
Вырезаются проёмы для форточек и двери.
Обшивка задней стены производится аналогично.
Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Двери и форточки

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работ достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Прочий мелкий инструмент найдётся у любого запасливого хозяина. При составлении проекта следует учитывать, что применение труб прямоугольного сечения вместо квадратного позволит снизить материалоёмкость на 10 — 20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Как сделать парник из профильной трубы своими руками: пошаговые инструкции с фото и комментариями

На чтение: 7 минут Нет времени?

Высокая стоимость готовых изделий может стать серьёзным препятствием для установки теплицы. В такой ситуации можно изготовить парник из профильной трубы своими руками. Фото конструкций и чертежи легко можно найти в интернете. Однако без соответствующих знаний собрать теплицу будет непросто. Специально для тех, кто решился осилить эту задачу, редакция HouseChief.ru подготовила подробный обзор с инструкциями. Предлагаем познакомиться с особенностями разработки чертежей, порядком выполнения монтажных работ и выбора места для установки теплицы.

Читайте в статье

Преимущества и недостатки строительства своими руками парника из профиля

Наверняка каждый из вас задумывался о том, стоит или не стоит браться за такую задачу. Для лучшей мотивации приведём несколько причин, которые станут хорошим стимулом для создания такой постройки:

Уникальность. При самостоятельном изготовлении теплицы из профильной трубы чертёж конструкции прорабатывается специально для конкретного участка. Всегда можно изменить не только размеры, но и форму парника.
Доступность. Нередко стоимость снижается вдвое.
Прочность. На этапе разработки проекта теплицы из профильной трубы проще внести необходимые изменения, чем дорабатывать уже готовые решения.

Из недостатков следует отметить более длительные сроки возведения, так как приходится тратить время не только на сборку отдельных элементов, но и на их изготовление.

Каждый элемент надо изготавливать самостоятельно

Как выбрать место для парника

При выборе месторасположения парника следует учитывать следующие правила:

зимнюю теплицу следует установить поближе к дому, чтобы упростить подключение к системе отопления и снизить затраты на приобретаемое оборудование и расходные материалы;

Внимание! Пристенное расположение является наименее затратным.

Затраты на строительство минимальные

стоит отказаться от низинных, открытых участков или мест, имеющих значительный уклон;
при наличии на участке зон с различным грунтом стоит отдать предпочтение песчаной почве, не способствующей застаиванию воды. Глинистая почва требует специальной подготовки перед установкой парника;
следует отказаться от мест, в которых грунтовые воды располагаются выше 1,5 м от поверхности.

Определившись с местом установки, стоит правильно расположить теплицу относительно сторон света. Выбор будет зависеть от конструктивных особенностей монтируемой конструкции:

односкатную теплицу располагают скатом крыши на юг;
продольную ось двускатной или арочной конструкции направляют с севера на юг. Отклонение не должно превышать 15−20°.

Расположение должно быть осознанным

Выбор типа конструкции теплицы из профильной трубы

Приступая к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, чертежи разрабатываются для шатровой либо арочной конструкции. Арочный парник предполагает наличие специального производства, так как придать требуемую форму самостоятельно сложно. К преимуществам таких конструкции стоит отнести простоту сборки при наличии изогнутых деталей. К недостаткам − ограниченную функциональность из-за невозможности высаживания около стенок высоких растений.

Самостоятельно изготовить дуги достаточно сложно

Шатровые парники отличаются простым конструктивным исполнением. В их составе отсутствуют изогнутые элементы, что значительно упрощает процесс изготовления. Несмотря на наличие в продаже уже готовых изделий, многие стремятся изготовить самостоятельно именно шатровые теплицы из профильной трубы. В конструкции данного вида можно высадить растения различной высоты.

Внимание! Шатровые парники стоят дороже арочных, так как для их возведения требуется больше основного и укрывного материала.

Более дорогостоящий вариант, по сравнению с арочными парниками

Каким материалом обшить парник из профильной трубы своими руками: фото и особенности возможных вариантов

Чтобы было проще выбрать подходящий укрывной материал, предлагаем познакомиться с возможными вариантами. Предпочтение может быть отдано:

стеклу.

Стекло имеет хорошую пропускную способность

полиэтилену

Срок службы покрытия ограничен

нетканевым материалам

Спанбонд защитит от засухи и избытка влаги

поликарбонату. Наилучший вариант для теплицы из профиля 20×40 мм. Отличается оптимальным соотношением прочностных характеристик и веса. Обеспечивая достаточное прохождение солнечного света и хорошо сохраняя тепло внутри парника, поликарбонат превосходит по износостойкости стекло в 200 раз. Имея в наличии нож или ножницы, каждый может отрезать поликарбонат в размер своими руками.

Совет! При выборе подходящего укрывного материала следует учитывать свои финансовые возможности и желаемые эксплуатационные характеристики парника.

Поликарбонат – наилучший выбор

Статья по теме:

Парники и теплицы из поликарбоната. Какие бывают теплицы из поликарбоната, критерии выбора теплицы из поликарбоната, ведущие производители готовых теплиц из поликарбоната, популярные разновидности парников из поликарбоната с открывающейся крышей — читайте в публикации.

Подготовка чертежей с размерами для теплицы из профильной трубы и создание сметы

Чаще всего эскиз будущего парника разрабатывается с учётом стандартных габаритов. Однако при детальной проработке чертежа теплицы из профильной трубы с размерами могут вноситься определённые коррективы с учётом её месторасположения. Предлагаем познакомиться с особенностями создания чертежей для конструкций различной формы.

Подробный чертёж упростит изготовление своими руками

Создание чертежа каркаса из профильной трубы для шатровой теплицы

При разработке чертежа каркаса теплицы из профильной трубы с шатровой кровлей следует определиться с углом наклона крыши. Выбор делается с учётом ветровой и снеговой нагрузки, характерной для конкретной местности, и обычно составляет 30−45º. Высоту боковых стенок выбирают из диапазона 1,7−2 м.

При расчёте габаритов кровли задают угол наклона крыши и ширину будущей постройки. Длина ската будет численно равна гипотенузе прямоугольного треугольника, один из катетов которого равен половине ширины парника. В этом случае длина ската будет составлять половину ширины теплицы, разделённой на косинус угла ската, а высота – произведение половины ширины парника на тангенс угла наклона кровли. Например, для теплицы шириной 3 м с углом наклона кровли в 45º расчёты производятся следующим образом:

длина ската = 1,5 м / cos45º = 2,12 м. Дополнительно предусматривается напуск длиной 0,1–0,3 м. Окончательно длина ската при напуске 0,3 м будет равна 2,42 м;
высота кровли = 1,5 м × tg45º = 1,5 м. Если высота боковых стен составляет 2 м, суммарная высота строения будет равна 3,5 м.

Ширину дверного проёма стоит выбрать 0,7–0,8 м. Размеры форточек для вентиляции должны составлять 0,3×0,5 либо 0,5×0,5 м. Для зимней теплицы стоит предусмотреть тамбур. Вертикальные стойки должны располагаться через 0,6–1 м. Выбрав наибольшее расстояние, можно уменьшить затраты на изготовление каркаса. Меньшее позволит увеличить срок службы укрывного материала.

Для расчёта арочного парника надо знать формулы длины окружности

Создание чертежа для изготовления своими руками теплицы арочной конструкции из профильной трубы

Приступая к расчёту, следует определиться с высотой будущего парника. Обычно она составляет 1,9–2,4 м. Сама арка, по сути, является половиной правильной окружности. Разрабатывая чертёж теплицы из металлопрофиля своими руками, следует учесть, что длина правильной окружности равна

L = 2 × π × r, где

π – 3,14;
r – радиус окружности. В данном случае это высота будущего парника.

Пошаговая инструкция по сборке теплицы из профильной трубы своими руками + схемы и чертежи

Доброго дня, дорогой читатель! Многие огородные культуры выращивают рассадным способом. Но для получения богатого урожая рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой и прочным стеблем. Вырастить такую в открытом грунте у меня не получается.

Вывод напрашивается сам собой: мне на даче нужна теплица из профильной трубы. Своими руками я буду выращивать в ней не только рассаду, но и ранние овощи, другие теплолюбивые культуры. В этой статье я подробно опишу весь процесс строительства.

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками конструкции разнообразных конфигураций, но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица — компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Теплица-пирамида очень устойчива. Она устоит при сильных порывах ветра, в снегопад. Снег просто не задержится на ее поверхностях.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Преимущества и недостатки

Преимущества самодельной теплицы из профильной трубы очевидны:

Они способны выдержать высокие механические нагрузки.
Хорошо освещены, пропускают достаточное количества света для выращивания разноплановых культур.
Долговечны. Срок службы такой теплицы не менее 30 лет.
Устойчивы к возгоранию.
Мобильны. Их можно перемещать, быстро разбирать своими руками и собирать наново, уменьшать или добавлять количество секций.
Металлический профиль — доступный материал. Его можно купить во многих строительных магазинах.
К профильной трубе легче крепить элементы коммуникаций изнутри строения, например, системы автоматического полива, дополнительного обогрева и освещения.

Но у таких конструкций есть и недостатки:

Высокая стоимость профильного проката.
Достаточно большой вес каркаса, который требует возведения прочного фундамента.
Плохая гибкость.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Профильные трубы производятся с защитным покрытием из полимерной краски или цинка. Окрашенные дешевле, но со временем краска может облупиться, и стальной профиль начнет ржаветь. Оцинкованные профильные трубы более устойчивы к коррозии и температурным перепадам, они больше подходят для сооружения теплицы своими руками, внутри которой изначально предполагается режим повышенной влажности.

Нижнюю раму и арки каркаса небольшой самодельной теплицы размером 6 на 3 м можно сварить из профильной трубы 20×40 мм, перемычки — из квадратного профиля сечением 20×20 мм с толщиной стенки 1,5–3 мм.

Сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу

При расчете количества профиля для строительства арочной теплицы нужно учесть, что арки устанавливаются с шагом в 1 метр. Таким образом, потребуется:

Для основания каркаса: 3+3+6+6 =18 м.
Вертикальных частей стенок (0,75 м) с учетом заглубления (0,25 м) в фундаментную конструкцию: (0,75+0,25)*14 шт. = 14 м.
Дугообразных элементов стен. Длину окружности определяем по формуле с=2πr. Величина радиуса окружности равна разности величин высоты теплицы (2,1 м) и прямого участка стен (0,75 м). Длина дугообразных элементов из профильной трубы будет составлять половину длины окружности. Общее количество профиля для изготовления всех дуг составит: (2,1-0,75)*3,14*7 шт. = 29,67 м.
Горизонтальных направляющих: 6*4 шт. + 2,8*2 шт. = 29,6 м.
Распорок: 1,5*4 шт. = 6 м.
Двери с двух торцов: (0,95*2+2*2)*2*2 = 23,6 м.

Итого для сборки каркаса своими руками общая длина профильного проката — 18+14+29,67+29,6+6+23,6 = 120,87 м. Учитывая, что длина проката составляет 6,05 м, то купить следует не менее 20 хлыстов.

Инструкция, как построить теплицу из профтрубы своими руками

Если вы планируете построить парник из профильной трубы своими руками, то заранее просчитайте его себестоимость, уточните виды работ. Так вы будете уверены, что у вас хватит финансов и умений на завершение проекта.

Выбор места для постройки, разметка территории

Критериями выбора места для теплицы из профтрубы должны стать следующие факторы:

Геологический состав грунта. От него зависит конструкция фундамента. Хорошо, если это будет песчаный грунт в сухом месте на возвышенности. Глинистый состав почвы в низинах обычно накапливает избыток влаги, которая значительно ускоряет коррозионные процессы в несущих элементах каркаса из профильной трубы. Избыточная влага в почве также негативно влияет и на корни растений: они могут сгнить.
Особенности рельефа. Желательно выбрать участок с ровной поверхностью. На ровной площадке легче обеспечить устойчивость конструкции и равномерное распределение света внутри.
Освещенность. Одна из длинных сторон теплицы из профильной трубы должна быть повернута к югу. Такое расположение способствует большему проникновению солнечных лучей внутрь строения. Это может быть удаленное место, где на парник не будет падать тень от деревьев, жилого дома или хозяйственных построек в течение всего дня, а если будет, то только в первой половине дня.

Чертежи, схемы с размерами

Строительство своими руками даже небольшой по размеру теплицы из профильной трубы нужно начинать с проектирования. Схема поможет более точно посчитать необходимое количество материала.

Особое внимание при этом нужно уделить составлению чертежа торцовой части теплицы. В ней располагается входная дверь, желательно, чтобы ее ширины было достаточно для заезда стандартной садовой тележки. В примере я представил проект конструкции арочной теплицы из профильных труб.

Чертеж торцевой стороны:

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения теплицы из профильных труб своими руками вам потребуется набор оборудования:

измерительные инструменты: рулетка, угольник, строительный уровень, маркер;
сварочный аппарат;
болгарка;
шуруповерт;
струбцины;
лопата;
малярная кисть.

Для сборки каркаса своими руками нужно заготовить:

Профильную трубу сечением 20×40 мм для изготовления опорной рамы и арок.
Профильную трубу сечением 20×20 мм для горизонтальных связей.
Саморезы по металлу.
Дверные петли и ручку-защелку.
Грунтовку и краску для наружных работ.

В качестве укрывного материала можно взять полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат. Для сооружения фундамента своими руками нужен щебень, песок, бетон, арматура, рубероид, битум.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Для гибки своими руками профильных труб, составляющих каркас теплицы, можно воспользоваться разными способами:

С предварительным нагревом. Для труб диаметром более 100 мм. Чтобы избежать деформации профиля, полость трубы заполняют песком. Для нагрева места сгиба трубы используют паяльную лампу или газовую горелку.
Холодная гибка. Применяется для изгибания тонких профильных труб.

Независимо от выбранного способа гибки вам также потребуется радиусный шаблон, один из следующих инструментов или приспособлений:

Трубогиб. Для сгибания профильных труб малого размера сечения своими руками можно использовать механический ручной трубогиб. Это конструкция из роликов, расположенных в форме равнобедренного треугольника. Заготовку размещают между роликами и фиксируют прижимным винтом. Для изгибания профильных труб крупного сечения нужен гидравлический или электромеханический агрегат, не требующий приложения чрезмерного мускульного усилия.
Толстую пружину. Она должна быть такого диаметра, чтобы свободно войти в полость профильной трубы.
Металлическую или бетонную гибочную плиту. Плита имеет специальные отверстия, куда вставляются болты с насадками для регулировки радиуса изгибания. Болты служат упорами для сгибания профильной трубы своими руками.

Можно использовать и болгарку. С ее помощью нужно сделать на будущей дуге несколько пропилов на 2/3 сечения трубы. Пропилы должны быть на одинаковом расстоянии и равными по глубине. По ним профильную трубу изгибают, а потом надрезы сваривают.

Пошаговая технология возведения

Тем, кто решил построить своими руками небольшую теплицу из профильной трубы на участке, предлагаю пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Я назвал его «Подготовка площадки и разметка конструкции». Выбранный участок расчистите от мусора и камней, выкорчуйте пни и выровняете. Площадка должна быть строго горизонтальной или с небольшим перепадом, но не более 10 см. Разметку можно сделать своими руками с помощью деревянных колышек и веревки.

Не забудьте проверить, совпадают ли по размеру диагонали.

Колышки нужно вбить в землю по углам конструкции, натянуть между ними веревку, обозначив таким образом периметр теплицы. Затем с размеченной площадки нужно снять слой дерна, перекопать его, тщательно разбивая комья, разровнять поверхность граблями.

Шаг 2. На этом этапе будем строить своими руками опорную конструкцию. Для теплицы из профильной трубы лучшим вариантом будет железобетонный ленточный фундамент:

Отрыть траншею по периметру строения глубиной 40-50 см, шириной 30 см, уплотнить ее дно.
Засыпать дно щебнем на высоту 10 см, а сверху на 10 см песком с проливкой водой и послойным уплотнением.
Поверх песчаной подушки уложить слой рубероида или пленки. Если этого не сделать, то песок будет вытягивать воду из свежего бетона и не даст ему набрать нужную прочность.
Собрать опалубку. Она должна выступать над уровнем земли на 15–20 см.
В опалубке связать арматурный каркас.
Залить в опалубку бетон М150 или М200. В местах крепления дуг в бетон, до того как он застынет, вставить закладные из арматуры или стального профиля 40×40 мм.
Примерно через неделю, когда бетон наберет первоначальную прочность, фундамент сверху по периметру покрыть гидроизоляционным материалом. Боковые поверхности обмазать горячим битумом.
Засыпать траншею грунтом.

Для полного высыхания бетону потребуется 28 суток, после чего можно крепить своими руками арки.

Шаг 3. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

Изготовить арки: согнуть дуги, приварить к их концам вертикальные участки. На торцевых арках смонтировать дверную коробку.
Выставить своими руками опорную раму из профильной трубы, приварить ее к закладным в фундаменте.
Первой к раме прикрепить торцевую арку, проверяя вертикальность отвесом. Для крепления я использую сварной или болтовой тип соединения.
Затем последовательно поставить на место остальные арки, соединить их между собой элементами обвязки начиная с верхней перекладины.
Последними монтируются наискосок две торцевые перемычки. Нижний угол двери соединяется с верхней планкой боковой обвязки. Это усилит несущую способность конструкции.

Теперь можно приварить петли и повесить дверь, установить на нее ручку-защелку.

Шаг 4. После монтажа каркаса теплицы ее обшивают поликарбонатом или полиэтиленом. Вначале закрывают своими руками поликарбонатом торцовые арки, вырезая двери и форточки, а затем остальную конструкцию.

Листы кладут внахлест таким образом, чтобы места стыка опирались на профиль.

Следует учитывать, что лист поликарбоната должен быть:

Установлен к солнцу стороной с защитным покрытием от воздействия ультрафиолета.
Изогнут в направлении, перпендикулярном каналам. Такой прием позволит избежать заломов пластика.
Размещен таким образом, чтобы полые каналы в его структуре находились в вертикальном положении. Это нужно, чтобы влага не накапливалась в порах панелей и не возникала плесень.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы своими руками используют саморезы с резиновой прокладкой. Отверстие в обшивке сверлят большего размера, чем диаметр самого крепежного элемента, оставляя таким образом зазор, компенсирующий термическое расширение поликарбоната. Торцы листов следует проклеить герметизирующей, перфорированной лентой, а по краям установить специальные торцевые заглушки. По окончании работ с поликарбоната нужно снять защитную пленку.

Как правильно обшить теплицу из профильной трубы полиэтиленовой пленкой, можно посмотреть на видео:

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Основные ошибки возникают при сгибании дугообразных элементов. Поэтому лучше купить готовые арки, а оставшуюся часть каркаса смонтировать своими руками.

Неправильный монтаж поликарбоната, из-за чего теряется прозрачность материала, а на его внутренних стенках скапливается конденсат. Такой лист нужно снять с каркаса из профильной трубы, продуть ячейки сжатым воздухом или промыть от грязи мыльным раствором. После того как он высохнет, установить на место, проклеив торцы герметизирующей лентой.
Для защиты конструкции с двухскатной крышей от сильных снеговых нагрузок изнутри теплицы из профильной трубы нужно дополнительно поставить подпорки под конек и боковые стенки.

Заключение

Работы по проектированию и сооружению теплицы из профильных труб вполне по силам даже обычному дачнику. Поэтому решение отказаться от покупки готового парника, сделав все своими руками, будет разумным.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте свои комментарии, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.