Печь для бани своими руками из кирпича: проекты и кладка (с видео)

Кирпичная печь для бани своими руками

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.


Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.


Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Читайте также:  Настройка газового котла

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.


Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.


Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.


Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.


Установка дверки


Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;


Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;


Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;


Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Читайте также:  Подготовка гипсокартона к поклейке обоев: пошаговая инструкция

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.


Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками

  • 1 Общее описание
  • 2 Процесс изготовления
  • 2.1 Подготовка
  • 2.2 Монтаж основания
  • 2.3 Дальнейший монтаж
  • 3 Печь-каменка
  • 3.1 Из кирпича
  • 3.2 Из металла
  • 4 Видео
  • 5 Фото
  • 6 Чертежи

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

  • Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
  • На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
  • Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
  • Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

  • Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
  • Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
  • После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.
Читайте также:  Система отопления закрытого типа с насосом

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

  • Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
  • Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
  • Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
  • После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
  • Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м 2 .
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

Читайте также:  Проточный водонагреватель для душа

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

На сколько сантиметров опускается потолок при установке натяжного полотна?

  1. Что влияет на высоту потолка?
    • Материалы
    • Способ крепления
    • Осветительные приборы
    • Коммуникации
    • Высота и особенности помещения
  2. Допустимый провис

Натяжные потолки существенно видоизменяют пространство. Несомненными преимуществами такой отделки являются красота и удобство. Однако, выбирая это интерьерное решение, нужно иметь в виду, что при нем потолок опускается на несколько сантиметров.

Чтобы понять, на сколько снизится высота потолочного перекрытия, а также как сэкономить пространство, следует разобраться, какие факторы влияют на данные показатели.

Что влияет на высоту потолка?

Основное значение имеют следующие моменты:

  • Само полотно, то есть тип материала, из которого оно изготовлено.
  • Обрешетка, на которую полотно будет смонтировано.
  • Способ его крепления.
  • Планируемое освещение – количество и тип осветительных приборов.
  • Коммуникации – что необходимо скрыть под натяжным потолком.
  • Высота и форма помещения.

Материалы

На данный момент производители натяжных потолков предлагают два вида полотен: пленочные и тканевые. Они могут быть глянцевыми, матовыми или сатиновыми. До начала ремонта рекомендуется изучить их технические характеристики, в том числе и для того, чтобы иметь возможность просчитать, на сколько сантиметров опустится потолок.

Конструкция натяжного потолка крепится к стенам с помощью багета или профиля, собранного по периметру. В зависимости от материала полотно прикрепляется к багету гарпунным или безгарпунным способом.

Так, пленочные потолки можно крепить и тем, и другим методом, а тканевые – только безгарпунным. Разница двух методов заключается в том, что при гарпунном креплении по периметру потолка с помощью сварки протягивается мягкий ПВХ, либо жесткий алюминиевый профиль – гарпун. Эта система позволяет установить потолок оперативно, а также повторно использовать снятое полотно.

Безгарпунная установка более проста, но ее демонтаж практически невозможен. Стоит обратить внимание, что некоторые мастера не советуют крепить профиль непосредственно под потолок.

Материал обрешетки тоже играет значительную роль в экономии пространства.

Ее изготавливают из:

  • Дерева.
  • Алюминия.
  • Металлопластика.

Обрешетка из деревянных реек экологична и практична, но требует уменьшения на 3 сантиметра высоты (минимум).

Металлопластиковые конструкции уместны при установке многоярусных потолков, а также при монтаже конструкции нестандартной формы, например, купола или трапеции.

Алюминий – практически идеальный вариант для обрешетки, поскольку долговечен, прочен и позволяет сохранить сантиметры пространства за счет минимального зазора между потолком и перекрытием.

Способ крепления

При использовании багета с гарпуном минимальная потеря высоты потолка составит 0,5 сантиметров. Безгарпунная система крепления натяжного полотна, которую еще называют французской или клипсовой, означает, что при установке будут использованы клипсовые элементы крепежа, что более существенно отразится на уровне помещения. При этом потеря составит около 2,5 сантиметров.

Осветительные приборы

Как правило, монтируя конструкцию натяжного потолка, выбирают наиболее сочетающиеся с этой системой виды освещения, такие как:

  • Светильники с галогенными лампами.
  • Люстры.
  • Точечные светильники.
  • Ленты со встроенными светодиодами.
  • Светильники светодиодного типа.

Зная нюансы установки этих приборов, легко понять, как они повлияют на высоту помещения. Так, споты (точечные светильники) потребуют от 5 до 10 см высоты, поскольку потребуется скрыть их цоколь. При этом подобный вариант невероятно впечатляет, ведь можно создать впечатление, что светится все полотно.

Светодиодная лента устанавливается при условии наличия свободных 2,5-11 см. Однако, забирая определенную часть высоты, лента поможет скорректировать неровности обрешетки.

Выбор в пользу люстр – самый распространенный.

Существует два типа люстр, которые отличаются способом крепления:

  • Потолочная. Крепится на монтажную планку, для которой заранее нужно подготовить основу перед установкой потолка.
  • Крючковая. Фиксируется с помощью петель и/или крюков. При таком приборе снижение уровня потолка составит 3 сантиметра.

Светильники светодиодного типа – оптимальное решение для многоуровневых натяжных потолков. Если же они монтируются в конструкции с простым полотном, то их грамотное использование позволяет визуально увеличить высоту, тогда как фактически светодиоды понижают потолок на 3 см.

Галогенные лампы имеют большой срок службы, высокую прочность и хорошую светоотдачу, но монтируя подводку под такие осветительные приборы, натяжное полотно придется опустить ниже на 8-12 сантиметров.

Устанавливая осветительные приборы, важно помнить о противопожарной безопасности, не экономить на сантиметрах высоты, если того требуют технические характеристики ламп.

При планировании рекомендуется предусмотреть возможность циркуляции воздуха между поверхностью потолка и корпусом осветительного элемента.

Коммуникации

В современном доме человека окружает множество устройств, делающих жизнь комфортной. Оборудование, необходимое для работы интернета, воздуховода, кондиционера, пожарных линий и так далее, рационально скрывать под натяжным полотном. На сколько сантиметров опустится потолок в таком случае, зависит непосредственно от размеров оборудования.

Если скрутки проводов укладываются в короба, чтобы не допустить наличия оголенной проводки, их размеры можно варьировать для экономии лишних сантиметров.

Высота и особенности помещения

Потолки многоуровневого дизайна разумно монтировать в помещениях с высокими потолками, поскольку подобные дизайнерские идеи могут потребовать до 30 сантиметров высоты.

Читайте также:  Реечный потолок в ванной комнате своими руками. Монтаж реечного потолка в ванной своими руками

Изначальное состояние уровня потолочного перекрытия также имеет большое значение:

  • Если при строительстве потолочные плиты не уложены в стык, а имеют разницу в высоте, выравнивание будет производиться по нижней отметке.
  • Если потолок обладает сложным рельефом, который включает в себя балки, трубопроводы, выступы и подобные громоздкие элементы, то это повлияет на высоту монтируемого полотна.

Желая оборудовать новый потолок тепло- или шумоизоляционными материалами, необходимо помнить, что для них тоже потребуется дополнительное пространство.

Допустимый провис

С течением времени может возникнуть ситуация, когда натяжной потолок поменяет свою форму и провиснет. Так как полотно имеет собственный вес и крепится только по периметру, рано или поздно это произойдет. Нужно понимать, что подобные обстоятельства вполне естественны и даже существует норма допустимого провиса.

Это 1% от диагонали натянутого полотна (по установленным правилам). Такое провисание не отражается на внешнем виде потолка, но его нужно иметь в виду тем, кому нужны точные расчеты снижения высоты. Если диагональ отделки составляет 25 м, то допустимым провисом будет вариант 0,25 см.

Если же цифра превышает разрешенные показатели, необходимо решать возникшую проблему, поскольку в результате изменений в полотне не только страдает внешний вид комнаты, но и значительно изменяется высота, ощущение пространства.

Если натяжной материал был установлен с соблюдением всех технических требований, новый потолок прослужит долго и без нареканий.

Невозможно сказать точно, на сколько сантиметров опуститься уровень потолка при установке натяжного полотна, не учитывая всех перечисленных факторов и характеристик. Все помещения разнообразны, а решения индивидуальны. Однако ознакомившись со всеми нюансами, становится довольно просто рассчитать масштабы уменьшения высоты. Чаще всего это число находится в диапазоне от 2,5 до 10 см. Вооружившись знаниями и терпением, натяжные потолки можно установить самостоятельно или обратиться к услугам профессионалов.

Насколько опускается потолок при монтаже натяжного полотна, вы можете узнать из видео ниже.

На сколько опускается натяжной потолок после установки?

  1. Подходящая высота помещения
  2. На сколько опускается основной потолок
  3. Снижаем межпотолочное пространство
  4. Причины провисания
  5. Технологические параметры
  6. Высокие помещения
  7. Низкие помещения

В последние годы натяжные потолки характеризуются большой популярностью. Подобная отделка подходит как для высоких, так и для низких помещений, однако помните, что нецелесообразно устанавливать подобные потолки, если высота потолков ниже двух метров.

Необходимо помнить, что каждое полотно со временем опустится по естественным причинам. Для небольших помещений подойдет тканевый вариант, а для высоких ПВХ-пленка.

Подходящая высота помещения

Какой должна быть высота помещений, чтобы натяжной потолок смотрелся привлекательно? Рекомендованная высота – 210 см. Если же они ниже указанной нормы, то выбор стоит останавливать на тканевых полотнах. Прежде чем приступить к монтажу, важно учитывать следующие критерии:

  1. Несущий каркас, а точнее, его высота. Большинство людей используют в работе крупные профили и крепления. Необходимо учитывать, что они съедают примерно 20 см от высоты помещения.
  2. Присутствие коммуникаций. В первую очередь необходимо провести все требуемые коммуникации. Если их будет очень много, то высота обязательно снизится до 15-ти сантиметров.
  3. Размер приборов для организации освещения. Как правило, для освещения в данном случае используются точечные светильники. Некоторые люди задействуют и классические люстры, которые не рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда потолок меньше 2,7 метров.

Помните, что багеты, изготовленные из ПВХ, имеют достаточно большой размер, из-за чего их не стоит задействовать в низких помещениях.

Лучше остановить свой выбор на алюминиевых моделях, которые характеризуются долговечностью и прочностью.

На сколько опускается основной потолок

Знаете ли вы, сколько высоты «съедает» установка натяжного покрытия? Это связано с материалом, из которого сделано полотно. Оно может быть выполнено из поливинилхлорида, гипсокартона либо ткани.

Снизиться высота может в различной степени. Рассмотрим разные ситуации:

  1. При использовании гипсокартона высота может снизиться на 20 см. Чтобы уменьшитьэту цифру, можно на базовый потолок нанести грунтовку. В такой ситуации высота уменьшится только на 15 см.
  2. При использовании ПВХ-пленки потолок опустится лишь на 3 сантиметра, если поверхность изначально была ровной.
  3. Реечные потолки обеспечат снижения на 5 см. Этот вариант забирает минимум места, поскольку при помощи пружин можно регулировать высоту.
  4. Тканевые полотна снижают высоту на 5-8 см. Они не всегда нуждаются в монтаже каркаса, поэтому и уменьшение высоты помещения не превысит 8 см.

Гладкость стен также оказывает влияние на уменьшение комнаты. Рекомендуется предварительно уделить время выравниванию стен и основного потолка.

Снижаем межпотолочное пространство

У вас имеется возможность снизить расстояние между потолочным покрытием и натяжным полотном. Для этого необходимо взять специальные материалы и приборы для организации освещения. К тому же, стоит выбрать наиболее оптимальный способ крепления натяжного потолка.

Чтобы снизить межпотолочное пространство, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  1. Устанавливайте LED-ленты либо светильники точечного вида, которые отличаются небольшим размером. Они должны крепиться на небольшой глубине в отличие от классической люстры. Вы можете использовать светодиодную ленту, которая должна крепиться по периметру потолка.
  2. Оптимальным вариантом для монтажа предстает клиновый метод, позволяющий сэкономить примерно 7 сантиметров высоты помещения.
  3. Останавливайте выбор на гипсокартонных листах и полотнах небольшой толщины, так как они не нуждаются в массивной обрешетке.
  4. Если вы желаете сэкономить максимум пространства, то используйте настенное освещение. Таким образом вы сможете выиграть лишние три сантиметра.
Читайте также:  Освещение в детской комнате: выбор светильников и требования, принципы организации

Причины провисания

Многие владельцы натяжного потолка отмечают его провисание, которое может происходить по различным причинам. Они могут быть как естественными, так и вызванными различными факторами. Рассмотрим самые распространенные из них:

  1. была осуществлена некачественная установка потолка. Наиболее часто это случается, если натяжное покрытие устанавливалось самостоятельно. Причина является самой распространенной.
  2. Из-за плохой установки крепления отошел от стены багет. В данном случае причина также может заключаться и в материале стены. Это наиболее распространенная ситуация в помещениях, в которых стены изготовлены из гипсокартона.
  3. При затоплении соседями сверху. В этом случае наблюдается глубокий провис. Образуется огромный пузырь, наполненный водой. С такой ситуацией отлично справляется ПВХ-полотно, способное удержать воду и защитить комнату от затопления.
  4. Полотно провисает под собственной тяжестью. Оптимальным считается, когда размер провисания не превышает 1 см. Обычно подобное даже не заметно и может быть обнаружно при использовании строительного уровня.

Технологические параметры

Каждое помещение имеет свои технологические параметры, которые важно учитывать для планирования вида натяжного потолочного покрытия. Стоит более подробно рассмотреть, как можно адаптировать натяжные системы для различных по высоте помещений:

Высокие помещения

Натяжные помещения преимущественно устанавливаются в высоких помещениях, таких как гостиная, зал либо холл. Здесь преимущественно используются полупрозрачные полотна, которые позволяют расширить визуально помещение.

Специалисты отмечают, что оптимальным межпотолочным расстоянием является 25-30 сантиметров.

Такое расстояние позволяет оборудовать черновой слой, где в дальнейшем будут установлены осветительные приборы. Рассеянный свет внутри помещения создается посредством отдаления натяжного покрытия от базового потолка и использования декоративного освещения.

Нередко используется система под названием «звездное небо». Она наиболее привлекательно смотрится в холлах и залах. Это потолочное полотно, дополненное светодиодной либо оптоволоконной подсветкой. Звездный эффект создается за счет люминесцентного покрытия. Если будет использоваться иное покрытие с применением световых генераторов, то потолок опустится на 20 сантиметров.

Когда речь касается объемных или многоуровневых потолков, то здесь можно ограничиться минимальным опусканием в 10 сантиметров. Подобные конструкции используются обычно в средних по высоте помещениях, которые не выше 260 сантиметров.

Многоуровневые конструкции будут отлично смотреться в больших помещениях. В данном случае дизайнер способен воплотить в реальность любую свою задумку, не ограничивая себя ничем.

Низкие помещения

Не все городские квартиры могут похвастаться высотой потолков 260 сантиметров. Многие из них не достигают даже порога в 230 сантиметров. Имея достаточно низкое помещение, вы вряд ли захотите загромоздить его с помощью подвесного потолка. Важно отметить, что, остановив свой выбор на тканевом полотне, вы можете «съесть» минимум из высоты помещения.

Помните, что с помощью натяжного потолка можно скрыть имеющие неровности и иные дефекты на базовом потолочном покрытии.

В некоторых случаях это самое оптимальное решение, поскольку выравнивание потолков также опускает их на несколько сантиметров. С помощью натяжного покрытия можно скрыть имеющиеся дефекты и устранить неровности потолка.

Несмотря на то, что помещение невысокое, многие дизайнеры отдают предпочтение классической люстре, которая крепится на металлический крюк либо монтажную планку. По периметру можно установить светодиодную ленту либо точечные светильники, которые создадут определенную атмосферу в помещении.

Помните, что высота натяжной отделки – это важный момент для успешной реализации потолочного дизайна. Если вами будут учтены параметры, указанные ранее, то вы заранее сможете рассчитать, насколько уменьшится высота помещения после установки натяжного покрытия. Заранее должен быть определен допустимый размер.

Это один из самых популярных на сегодня способов отделки, однако многие владельцы низких квартир избегают подобного декорирования потолка. Это связано с тем, что они не знакомы с имеющимися хитростями, которые позволят установить натяжное покрытие в низком помещении без сильного уменьшения его высоты.

О том, как производится монтаж натяжных потолков с гипсокартоном, смотрите в следующем видео.

На сколько сантиметров опускается натяжной потолок при установке

При установке натяжных потолков из-за особенностей конструкции уменьшается высота помещения. Снижение может достигать от 2 до 30 см. Для малогабаритных квартир особенно важно заранее знать, сколько сантиметров отнимет новая конструкция. Минимальное расстояние от базового перекрытия до натяжного потолка зависит от вида профилей для крепления полотна, источников света, состояния стен и несущих перекрытий. Рассмотрим каждый случай подробно.

Конструкция натяжного потолка

Натяжной потолок представляет собой каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), установленных по периметру комнаты на небольшом расстоянии от чернового перекрытия. Между ними натягивается и фиксируется тканевое либо пленочное полотно. В результате образуется идеально ровное потолочное покрытие.

Само по себе полотно имеет очень малую толщину и практически не забирает высоту потолка, влияние оказывает система крепления и вид профиля.

Виды профилей

Помимо материала изготовления, багеты различаются по способу монтажа и типу крепления. Именно от последних двух факторов в наибольшей степени зависит высота конструкции.

По способу монтажа выделяют три типа багетов:

  1. Настенный. Это наиболее распространенный вариант. Профиль крепится к стенам и позволяет легко скрыть неровности базового перекрытия.
  2. Потолочный. Монтируется непосредственно к черновому потолку и помогает сэкономить 2-3 см высоты по сравнению со стеновым. Это важно для малогабаритных квартир, но возможно только при идеально ровной поверхности. Установка потолочных профилей обходится дороже, так как прикрепить багет к несущей плите перекрытия сложнее, поэтому такой способ используется, только когда нет альтернативы.
  3. Универсальный (настенно-потолочный). Конструкция профиля предполагает крепление к любой поверхности. Применяется при создании объемных многоуровневых потолков.
Читайте также:  Преимущества использования стола-подоконника в современных интерьерах

По типу крепления полотна различают следующие виды багетов:

  1. Гарпунный. Самый надежный и долговечный. Применяется только для ПВХ-пленки импортного производства. Покрытие крепится с помощью специального гарпуна, который при монтаже заправляется в багет и удерживает полотно в натянутом состоянии. Щель между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. Одним из достоинств метода является возможность многоразового демонтажа и последующей установки.
  2. Штапиковый (клиновый). Применяется для крепления отечественной пленки либо тканевого полотна с помощью клиньев или штапиков. Зазор маскируется декоративной вставкой.
  3. Клипсовый (кулачковый). Предназначен исключительно для установки тканевых натяжных потолков. Профиль представляет собой прищепку, которая фиксирует и удерживает полотно. Щель после монтажа не остается, заглушка не требуется.

Каждый вид багета отличается не только конструкцией, но и размерами, что напрямую влияет на минимально возможное расстояние от перекрытия до натяжного полотна.

Потолок как минимум становится ниже на высоту профиля. Помимо этого, требуется отступ, чтобы выровнять перепад уровня, так как плиты перекрытия часто бывают неровными. Далее мы подробно рассмотрим, на сколько уменьшается высота комнаты в зависимости от типа профиля и способа монтажа.

Что влияет на высоту потолка

Величина, на которую опускается натяжной потолок при установке, зависит от следующих факторов:

  • вида багетов;
  • способа крепления;
  • перепадов высот;
  • используемых инструментов (перфоратора, шуруповерта);
  • расположения коммуникаций, которые необходимо спрятать;
  • типа светильников;
  • количества уровней конструкции;
  • наличия ниши под карниз.

Рассмотрим каждый фактор подробно.

Расстояние между потолком и натяжным полотном

Чтобы определить, на сколько уменьшится высота комнаты, возьмем для примера три наиболее популярные конструкции натяжных потолков:

  1. Простой одноуровневый без освещения.
  2. Со встроенными светильниками и люстрой.
  3. Двухуровневый.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

Для начала разберемся, на сколько опустится простой одноуровневый потолок в зависимости от способа монтажа и типа используемого профиля.

Стеновой алюминиевый багет с гарпунной системой крепления съедает 3,2-3,7 см, пластиковый — 2,5-2,9 см. С учетом перепада уровня высота натяжного потолка, как правило, снижается от 4,0 до 5,4 см. Штапиковый и клипсовый профили занимают меньше места и позволяют сократить отступ на 0,5-0,9 см.

Потолочный гарпунный профиль из алюминия имеет высоту 1,8-2,2 см. Монтажная часть багета крепится непосредственно к плите перекрытия. Установка технически сложнее и дороже, но по сравнению со стеновым вариантом потеря высоты получается меньше на 4,2 см. При монтаже пластикового потолочного профиля с клипсовой системой крепления отступ составит всего 1 см. Универсальный алюминиевый багет крадёт у помещения 2,5 см высоты при отсутствии кривизны вертикальных поверхностей.

Для установки профилей применяется перфоратор, минимальное расстояние от сверла до верхней части инструмента составляет 4 см. Поэтому сделать отверстие ближе к потолку не получится. Отступ можно уменьшить, если сверлить под углом, но тогда снизится надежность крепления.

Кроме того, близкое расположение багета к базовому потолку нежелательно, так как пространство между стеной и плитами перекрытия заполняется некачественным бетоном, который обладает слабой несущей способностью. Со временем профиль может отойти и полотно провиснет. Также здесь часто проходит электрический кабель. Это диктует необходимость опускания еще на некоторое расстояние и увеличивает минимальный отступ до 4-6 см.

Наличие ниши под карниз забирает 5,5-10 см высоты потолка. Такое расстояние требуется, чтобы скрыть элементы конструкции.

Высота натяжного потолка со встроенными светильниками

Наиболее популярным видом освещения для натяжного потолка являются точечные светильники. Крепление производится к черновой поверхности в межпотолочном пространстве, детали осветительного прибора скрываются за полотном.

От размеров светильников напрямую зависит толщина натяжного потолка. Чем больше габариты осветительных приборов, тем сильнее снижается уровень.

Высота конструкции наиболее популярных моделей встраиваемых светильников приведена в таблице.

Тип светильника Минимальная потеря высоты, см
Ecola GX53 3,8
Ecola GX70 2,4
Ecola MR16 2,4
Feron DL308 2,5
Feron DL11 2,7
R50 9,8
Е27 11,4

Точечные светильники Ecola GX70, MR16 и Feron DL308 гарантируют минимальный отступ и являются оптимальным вариантом.

Софиты (споты) могут содержать несколько лампочек и подходят для основного и дополнительного освещения. Понижение уровня зависит от выбранного типа и равно 5,5-10 см.

В случае установки люстры на крюке потеря составит около 3 см, монтаж платформы заберет от 4 до 5 см, но высота самой конструкции визуально сильнее опустит потолок.

При установке скрытой подсветки за полотном, нужно отступить от светодиодной ленты минимум на 4 см. Для монтажа резных 3D-потолков расстояние должно быть не менее 10 см. Такие конструкции применяются в помещениях высотой от 2,7 м.

На сколько опускается двухуровневый потолок

При монтаже двухуровневого натяжного потолка применяются специальные двухсторонние профили. Это позволяет расположить полотно на разных уровнях.

Читайте также:  Нюансы установки дверей из различных материалов и пошаговая инструкция по монтажу входных конструкций

Багеты для крепления нижней плоскости монтируются на стене. Расстояние от чернового потолка должно быть равно высоте двухстороннего профиля и дополнительно корректируется в зависимости от состояния плиты перекрытия, качества вертикальных поверхностей, наличия различных коммуникаций и местоположения электропроводки.

Суммарное снижение высоты с использованием специального багета для двухуровневых потолков составляет от 9 до 15 см. Для крупногабаритных помещений возможно применение многоуровневых конструкций с общим отступом уровней до 30 см.

При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок

Установку натяжных потолков рекомендуется производить в соответствии с принятыми нормативными документами. С 20 мая 2011 года действующим является СП 54.13330.2011.

Размеры, предназначенных для проживания помещений, устанавливается на основании СНиП 31-01-2003. Согласно данному нормативному акту минимальная высота жилых комнат и кухни в климатических районах с температурой от -32 до +28°C не должна быть ниже 2,7 м. В остальных регионах с более мягким и теплым климатом минимальное значение составляет 2,5 м. Высота, расположенных в квартирах холлов и коридоров — не менее 2,1 м.

В жилых помещениях типа мансарды потолок может быть ниже, но такая площадь должна составлять не больше половины всей комнаты. В противном случае затрудняется движение людей при чрезвычайных ситуациях.

Как увеличить высоту потолка в низкой комнате

Существует несколько рекомендаций, которые позволят сэкономить пространство и зрительно увеличить высоту помещения. Основные приемы сводятся к следующему:

  • глянцевая поверхность благодаря зеркальному эффекту визуально делает комнату выше и просторней;
  • выбор покрытия белого цвета или светлых тонов добавляет объем;
  • хорошая степень освещенности также зрительно увеличивает помещение;
  • использование компактных точечных светильников или LED-ленты смотрится выгоднее габаритных люстр;
  • отказ от двухуровневых систем в пользу простых конструкций сильно экономит пространство.

Заключение

  1. Меньше всего скрадывает высоты установка тканевого натяжного полотна с использованием клипсового потолочного багета — всего лишь 1 см.
  2. Минимальный отступ при монтаже простого одноуровневого потолка гарпунным способом составит 4-6 см.
  3. При выборе точечных светильников есть возможность приобрести компактные модели, которые не потребуют дополнительного увеличения отступа.
  4. Монтаж двухуровневой конструкции отнимает минимум 9-15 см.

Выбор в пользу более простых решений в сочетании с дизайнерскими приемами позволит визуально увеличить пространство в комнатах с низким потолком и сделать жилище светлым и просторным.

На сколько опускается натяжной потолок при установке?

При выборе натяжного потолка в качестве отделочного материала, хозяева квартиры традиционно задаются вопросом: насколько опускается натяжной потолок от плиты перекрытия, изменяя привычное восприятие габаритов? Особенно важно выяснить этот нюанс при небольшой высоте потолков в квартире, так как каждый сантиметр пространства в таком помещении важен и низко опущенное полотно полностью перечеркнет впечатление от нового ремонта.

Немногие мастера честно оповещают заказчиков о реальном значении высоты, которую отнимают натяжные потолки. Сколько сантиметров от потолка забирают конструкции, предназначенные для удержания полотна в натянутом виде, в действительности? По уверениям недобросовестных фирм, расстояние от плиты перекрытия до полотна соответствует высоте багета или крепежного профиля. Высота такого профиля зависит от натяжной системы и может составлять от 10 мм для потолочного подвеса и до 40 мм для стенового подвеса.

Настенные багеты бывают в пластиковом (25 – 29 мм высотой) и металлическом (35-40 мм высотой) исполнении. Последние, конечно, дороже, но по долговечности и качеству заметно опережают пластиковые аналоги, поэтому для оборудования натяжных систем рекомендуется выбирать именно металлические профили. В свою очередь металлические профили подразделяют по схеме удержания полотна в пазах на гарпунные и клипсовые типы.

Минимальной высотой обладают клипсовые багеты (35 мм), но из-за сложности монтажа их используют достаточно редко. В результате заказчику чаще всего приходится сталкиваться с предложением установки гарпунной системы крепления полотна с высотой профиля порядка 40 мм.

Крепежные профили потолочного размещения имеют высоту от 10 до 20 мм, но для монтажа натяжных полотен к данным багетам потребуется специальная подготовка основания, которое придется выровнять в идеальную плоскость, иначе под определенным углом освещения под материей будут видны недостатки поверхности.

Теоретически, при использовании самых популярных стеновых креплений, высота межпотолочного пространства должна составлять от 35 до 40 мм, но в действительности все происходит несколько иначе.

Если стеновой багет размещать вплотную к плите перекрытия, места крепления профиля к стене будут находиться на расстоянии от потолка в 20 мм, а значит, на этом расстоянии необходимо будет просверливать стену.

Существует причина, по которой выполнить сверление на таком расстоянии невозможно: между центром сверла и крайней точкой перфоратора, обращенной к плите перекрытия, не менее 40 мм.

Кроме того, на расстоянии 20 мм от верха стены находится стыковочный шов плиты перекрытия и стеновой плиты, который чаще всего заполняется штукатурным раствором, а значит, это основание не имеет достаточной прочности для удержания довольно тяжелой конструкции натяжного потолка.

В некоторых случаях, мастера пытаются делать отверстие под углом, но такое расположение дюбеля также не будет гарантировать достаточную надежность крепления, так как нарушается работа крепежа по изгибающему моменту.

В итоге получается, что для обеспечения надежного крепления потолочной натяжной системы необходимо отступить от верхней точки стены не менее 40 мм, что дает крайнюю точку полотна на расстоянии от плиты перекрытия от 50 до 60 мм. Именно на такие минимальные значения, без учета монтажа осветительных приборов, и следует ориентироваться заказчикам, желающим оборудовать натяжные потолки в своей квартире.

Возможности для снижения величины отнимаемой высоты

Узнав, сколько съедает натяжной потолок высоты в комнате, многие хозяева начинают искать способы уменьшения этого показателя. Существует несколько вариантов сокращения отступа от потолочной плиты до поверхности тканевого или пленочного натяжного полотна:

  • Если отказаться от классических светильников и люстр в пользу светодиодной осветительной ленты, то можно существенно сократить межпотолочное пространство. Для монтажа такого освещения не потребуется много места, но для обеспечения яркого света придется использовать максимальное количество лент.
  • Применение клиновой системы крепления полотна в багетах позволяет сэкономить до 20 мм межпотолочного пространства.
  • Еще один вариант экономии высоты – использование настенных и напольных источников освещения. Если по периметру комнаты установить достаточное количество бра и прочих светильников, можно избежать размещения потолочных люстр, а значит, не придется готовить под них дополнительное пространство, что экономит до 35 мм.
  • Если потолочная плита имеет идеально ровную поверхность, рекомендуется использовать профили, которые оборудованы креплением к потолку. Этот метод дает возможность сократить межпотолочное пространство до 20 – 25 мм.
  • Точечные светильники требуют небольшого пространства для монтажа, поэтому использование такого освещения позволит сэкономить высоту, по сравнению со стандартными потолочными осветительными приборами, на 20-30 мм.
Читайте также:  Освещение в детской комнате: выбор светильников и требования, принципы организации

При какой высоте потолков рекомендовано устанавливать натяжное полотно

Разобравшись с вопросом, на сколько опускается натяжной потолок при установке, можно определиться с минимальной высотой потолка в помещении, при которой возможен монтаж натяжных систем.

Размещение натяжных систем рекомендуется выполнять в квартирах с высотой потолка не менее 2,5 м. В более низких помещениях лучше использовать традиционную окраску или побелку, но не натяжной потолок.

Сколько см от потолка отступают в том или ином случае:

  • При использовании крупного настенного профиля придется оставлять не менее 200 мм от плиты перекрытия до поверхности монтируемого полотна;
  • Любые коммуникации, которые планируется проводить в межпотолочном пространстве, влияют на расстояние от плиты перекрытия до поверхности полотна, и для их размещения придется отвести место размером не менее 150 мм;
  • Сколько высоты забирает натяжной потолок с габаритными осветительными приборами? Минимальное расстояние, которое будет занимать простой светильник, — 150 мм, при этом устанавливать крупные люстры при высоте потолка менее 2700 мм не рекомендуется;
  • Пластиковые карнизы для навесного потолка имеют значительные габариты, поэтому их лучше всего использовать в помещениях высотой не менее 300 мм.

Для парящих потолков, высота которых начинается от 3 м, подойдут любые типы устройства навесных систем, в том числе и двухуровневые. В этом случае расстояние от потолочной плиты до полотна может составлять 300, 400 и 500 мм, что визуально не нарушает целостное восприятие пространства помещения.

На сколько опускается натяжной потолок при установке?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В острой борьбе за заказ на монтаж натяжных потолков, многие фирмы пошли на отличный рекламный ход – утверждают, что могут натянуть полотно на расстоянии 1-2 см от поверхности перекрытия. Могут ли? Давайте разберемся: натяжные потолки – сколько сантиметров от потолка забирают?

На сколько опускается натяжной потолок при установке

К рекламной компании установщики подготовились прекрасно – теоретически обосновали свое утверждение, подкрепив слова идеально выполненными схемами. В соответствии с рисунком, который они показывают будущим заказчикам (приведен ниже), при гарпунной системе крепления потолка высота помещения минимально уменьшается на 35 мм.

Обусловлено это высотой профиля, к которому крепится полотно (профессионалы называют его багет, иногда – карниз). Производят его из пластика или алюминия. Учитывая, что металл лучше держится на стене и удерживает полотно, от пластика лучше сразу отказаться.

У багета под клин (шпатик, клипсу) размеры другие – он меньше. И здесь интересы у фирмы-исполнителя приходят в противоречие: с одной стороны она очень часто хочет избежать установки натяжного потолка под клипсовую систему крепления из-за отсутствия высококлассных исполнителей, с другой – стремится показать потенциальному заказчику, что уменьшение высоты квартиры с таким багетом будет минимальным. Теоретически, сколько высоты забирает натяжной потолок со шпатиковым креплением? Всего 3,0 см.

Если высота помещения не позволяет применить настенное крепление багетов – слишком низко опускается потолок, будет предложен вариант потолочного крепления багетов. Сколько съедает натяжной потолок при таком креплении профиля? При клиновидной системе крепления 1 см, гарпунной – 2 см.

Приведенные схемы являются чисто теоретическими. Однако жизнь и теория идут разными дорогами.

Причины опускания потолка

В реальности приведенные выше схемы не применяются (нужны только в демонстрационных целях), так как существует множество факторов, позволяющих натягивать потолок в комфортных условиях. Фирмы, устанавливающие потолок прекрасно об этом знают, но говорят об этом после подписания договора.

1. Уменьшить высоту квартиры всего на 1-2 см не получится. Причины две: Причины две:

  • Применяемые методы возведения зданий не дают идеально ровных поверхностей потолка. Они всегда имеют перепад высот, который под водоэмульсионной краской не бросается в глаза. Натянутая пленка любой фактуры сразу же подчеркивает этот недостаток. Менее заметен перекос панелей перекрытия под полиэстером, особенно при искусственном освещении. Днем же все неровности видны;
  • Одним из мотивов натягивания под потолочным пространством полотна – появляющаяся возможность установки встроенных светильников. Здесь же верхнее освещение исключается.
Читайте также:  Подготовка гипсокартона к поклейке обоев: пошаговая инструкция

Вывод: от крепления багетов на потолке лучше отказаться.

2. Никто не объясняет, как крепить багеты, если заказчик согласится на теоретический вариант. Дело в том, что загнать дюбели под саморезы в стену на расстоянии 1-2 см от потолка не получится.

Нужно сверлить отверстие, а центр сверла от верхней точки корпуса перфоратора или электродрели находится на расстоянии 4 см, что хорошо видно на фото ниже. Это означает, что отверстие высверлится ниже потолка на 4 см. К этой цифре необходимо добавить часть багета. В итоге полотно натянется на расстоянии 5-6 см от потолка (5 см – клипсовое крепление, 6 см – гарпунное).

Некоторые авторы материалов в интернете предлагают высверливать отверстия под углом, что позволит свести до минимума опускание полотна. Такой вариант имеет место быть только во внутриквартирных стенах, хотя и со сложностями. Как сверлить стенки, на которых лежат перекрытия, они не объясняют.

Дело в том, что отверстие в этом случае проходит по верхней кромке бетонной панели или кирпичной кладки. Бетон в таких случаях выдерживает сверло и не отслаивается с вероятностью 50/50. Кирпич просто крошится. Даже если удалось закрутить в бетон саморезы, они долго не устоят – бетон отслоится, так как на каждый метиз оказывается нагрузка в 50 кг.

3. Уменьшает высоту квартиры двухуровневый потолок. Минимально на 10 см, при установке светильников – на 15-20 см.

4. Съедает объем квартиры установка верхних светильников. Встроенные светодиодные источники света занимают мало места в потолочном пространстве – достаточно оставлять всего 6-7 см. (см. рисунок). Для более мощных осветительных приборов необходимо до 10 см потолочного пространства.

Например, люстры вешаются разной мощности. Для простых вариантов (3-8 рожков) достаточно легкого крючка и 5-6 см, а для тяжелых, например, немецкой Cascade T522-PT40x100-G (Maytoni), нужен более надежный крюк и до 10 см межпотолочного пространства.

5. Наличие коммуникаций также уменьшает высоту помещения.

Можно ли как-то уменьшить это разрыв

Зная, на сколько опускается натяжной потолок при монтаже по стандартной технологии, можно принять несколько решений, позволяющих сохранить пространство в помещении:

  • отказаться от потолочного освещения – перейти на бра, торшеры или их комбинацию (экономится от 3 до 5 см);
  • использовать светодиодные светильники, позволяющие максимально приподнять полотнище – сохраняется 1-2 см высоты по сравнению с другими видами осветительных приборов;
  • устанавливать светодиодные ленты не для декоративного освещения, а в качестве основного источника света;
  • натягивать полотно на потолочный карниз при идеально ровном основании плит перекрытия и отказе от люстры и точечных встраиваемых светильников.

При какой высоте допустимо устанавливать натяжной потолок

Высокий парящий потолок не накладывает никаких ограничений по размеру потолочного пространства. Заставляют учитывать каждый сантиметр низкие потолки. В соответствии с СанПиН по размерам жилого помещения, оптимальным считается монтаж одноуровневого потолка в комнате высотой 270 см, двухуровневого — при высоте помещения 300 см и многоуровневых в очень высоких, 330 см и более, квартирах. На практике натяжные потолки начинают ставить при высоте потолка 210 см.

На сколько опускается потолок в случае с другими потолочными конструкциями (справочно)

  • Подвесной потолок опустится на такое же расстояние, как и натяжной – 5 см без верхнего света, на 6-10 см с люстрой и встроенными светильниками.
  • Навесной панельный потолок при боковом освещении и креплении металлических направляющих к стене жидкими гвоздями съест всего 3,5 см пространства. При верхнем свете – стандартные 6-10 см.
  • Реечный потолок – наименьшее расстояние до перекрытия 3-4 см.
  • Подшивной вариант отделки потолочного пространства заберет у высоты потолка 3-4 см.
  • Клеевой потолок – около 1 см.

Выводы

Оптимальным значением, на которое будет уменьшаться высота комнаты при натягивании пленочного или тканевого полотна в одном уровне, являются 5,0 см при креплении багета на стену. Минимальный отступ натяжного полотна от перекрытия обеспечивает потолочный багет – 2-3 см.

Но в этом случае не только сохраняется, а подчеркивается отсутствие у потолка идеально ровной поверхности. Учитывая, что у панелей перекрытий всегда есть перекос (уклон), вариант потолочного крепления лучше не рассматривать вообще.

При определении линии натяжного потолка должны учитываться:

  • тип освещения;
  • вид светильников;
  • перепад высоты основания потолка;
  • наличие в межпотолочном пространстве коммуникаций.

Таким образом, однозначного ответа, на сколько опускается натяжной потолок при установке, нет. Здесь нужно учитывать влияние целой группы факторов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: