Печь экономка - порядовка и рекомендации специалистов

Печь экономка: подробные рекомендации специалистов

Самые лучшие характеристики, которые имеют русская традиционная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила в себе печь экономка, она полностью лишена недостатков традиционных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея основные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы профессионалов.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности, 600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Кладка

Начало: монтаж печных приборов

Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:

Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.

Порядовка

С самого первого ряда порядовка экономичной печи на дровах выкладывается с зольника и основы дымохода. Лучше сразу брать заранее подготовленный качественный, гладкий кирпич, ведь фактически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание поднимается.

Первые ряды

В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.

Ориентировочная порядовка

Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.

Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.

В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Далее все по типовой порядовке. В зависимости от высоты потолка ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.

Распушка

Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».

Печь экономка своими руками

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

небольшой расход топлива для обогрева помещения;
полный прогрев воздуха в помещении;
возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

кельма;
емкость для замешивания раствора;
молоток;
измерительный угольник;
кирка;
отвес;
строительный уровень;
рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

кирпич керамический;
песок;
глина;
две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
две колосниковые решетки;
дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
чугунная плита;
две конфорки;
дверца для чистки;
заслонки – две штуки;
стальные уголки, трубы;
проволока.

Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 – Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

Выкладывается начальный ряд печи.
Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
Монтируется дверка основного поддувала.
Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем – русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, – два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Подготовка фундамента

В большинстве случаев для такого сооружения требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В сухом грунте основу можно строить из кирпича, предварительно позаботившись о гидроизоляции. Более надёжной будет бетонная база с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвёртый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.

В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.

12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

23 – происходит смещение к задней стенке.

24 – закладывается вентиляционная задвижка.

25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.

27 – дымовая задвижка.

28 – производится объединение путей.

29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.

30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.

Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

Технологии формовки

полусухое прессование
пластичную формовку
шликерное литье
сырец атмосферной сушки и пр.

Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Нагрев воды

На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.

Просушивание

Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.

Пользование “Экономкой”

Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

Печь экономка своими руками: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:

Вход
Регистрация

Работаем для Вас с 2000г.

Новости
Контакты
Акции
Доставка и оплата
Сертификаты
Монтаж
О нас

пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
+7 (495) 627 3627
+7 (903) 568 3072

Наш адрес –
Москва, Дмитровское шоссе,
дом 110, стр. 3 –
Карта проезда

пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18

Все категории
Камины
Каминные топки
Печи камины
Барбекю
Дымоходы
Комплектующие
Наши работы

Интернет магазин принимает круглосуточно.
Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.

Корзина

Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

Отличия камина от печи?
Буржуйки
Выбираем место для печи. Типы виды печек
Отличие печи от камина
Печи чугунные
Кафель для печи
Печи отопительные
Печи и камины для дачи
Изразцовая печь
Печи-камины из талькомагнезита
Печи для загородного дома
Установка печи Milano II Thorma
Строительство печи-шведки размерами 2,5х4,5 метра
Строим угловую изразцовую отопительную печь
Пошагово постройка печи для дома
Печь своими руками с каминной вставкой
Печь Jotul F-3 и Nordica Izotta: достоинства и недостатки
Jotul F500 или VERMONT CASTINGS Defiant – что выбрать
Реставрация старой печи: как сделать новую облицовку быстро и дешево
Проект каменки: от фильтрующей к факельной
Постройка подовой печи с изразцами
Проект хлебной печи с камерой ХК2
Проект печи в зимний храм
Проект первой печи РТИК БК1: самостоятельная реализация
Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка
Видоизменение конструкции русской печи
Русская печь: фотогалерея постройки
Отопительная печь с топкой как в русской печи
Проект печи «Теплушка» 15
Переделка банной печи
Новый кирпичный камин дымит: что делать
Чугунная печь Guca с керамическим дымоходом: устанавливаем сами
Кирпичная печь трещит по швам: принимаем решения
Печь «Шведка»: исправление ошибок возведения
Дымит камин с топкой Spartherm с поднятой дверью: решаем проблему
Переделка печи под отопление: фотогалерея и объяснение работ
Эксплуатация печи Ангара
Кирпичная печка-тройка в бане: холодная каменка
Romotop Stromboli: печь-камин для обогрева дома
La Nordica ASIA Schiedel Permetr: пример монтажа
Как изолировать деревянную стену от стальной печи?
Установка печи Lederata
Отопительная печь с двумя топками и каменкой
Угловая каминная печь с хлебной камерой
Отопительно-варочная печь: взамен старой конструкции
ОВИК с хлебной камерой 7,5х8: опыт постройки
Печь-камин «Бавария» с тремя стеклами: опыт установки
Печь из металла с забором воздуха из-под пола
Установка каминетти «Викинг»
Везувий ПК-01: выбор, установка, эксплуатация
Печь для уюта в доме из газобетона с газовым отоплением
Маленькая русская печь в беседке на подиуме из кирпича
Печь для обжига керамики
Уличная небольшая печь с плитой: фотоотчет
Печь-камин «Волга»: установка в дом
Guca Arina — аналог Guca Lava
Строительство помпейской печи: полный фотоотчет
Помпейская печка из самана
Установка печи Guca Arina High
Печь-камин «Ангара»: фотоотчет установки в дом
Печь Thorma Verona: реальный опыт установки
Печь-камин Romotop Siena-II и внешний дымоход Shiedel Permeter с задним подключением к печи
Первый опыт кладки печи
Розжиг дров в печи сверху: особенности
Строительство русской печи
Переделка колпаковой печи в канальную
Печь «Бавария» в эксплуатации
Установка печи-камина Байкал 8 Кантри на даче
Thorma Gent: установка печи-камина
Печь Supra Tomera – опыт установки модели
Проект печи-камина в доме из клееного бруса
Установка печи-буржуйки по всем правилам
Установка печи-камина «Мета Байкал8» и дымохода ТиС
Чугунная печь-камин Supra Tomera в деревянном доме
Печь-камин «Мета Енисей 2»: отзыв от владельца
Ferlux Lawa и дымоход Craft: монтаж по всем правилам
Монтаж печи Eurokom Sven из чугуна и сборка дымохода
Ferlux C19 и Мета «Октава» – работы по установке
Установка печи Ferlux Lawa
Топка METAFIRE ЭЛЬБА 700 с облицовкой – полноценный камин
Переделка печи в камин
Камин Kratki Koza K9. Как сделать самому
Камин или печь?

Печь «Экономка» считается улучшенной версией русской печи, она обладаем меньшими размерами и характерным движением дымовых газов. Печь «Экономка» проста по устройству, что свидетельствуют порядовки. Имеется в конструкции два топливника – основной и дополнительный. Назначение топливников является таким же, как и топливников стандартной печи «Теплушка». Дымовые газы из основного топливника через хайло поступают в первую секцию подпольной камеры, затем через подвертки поступают во вторую секцию, а уже оттуда через щель в поду поступают в верхнюю варочную камеру. Проходя под сводом, они попадают в отверстия, расположенные в его передней части, они открывают прохождение в сборный канал, имеющий соединение с дымовой трубой. Когда топливо сжигается в малом толпивнике, дымовые газы в самом начале попадают в главный топливник, а далее проделывают точно такой же путь. В малом толпивнике станут хорошо прогорать древесные отходы – кора и щепа любой степени влажности, что является достоинством и упрощает работу с топкой печи.

Печь оборудуется вентиляционной задвижкой, а также водогрейной коробкой. Водогрейную коробку изготовить не всегда является легким делом, поэтому чертеж варианта печи с водогрейной коробкой делается отдельно (это видно на рисунке 62 порядовок). Чтобы иметь лучшее представление нижней части печи, то в дополнение к планам даются рельефные изображения первых 12 рядов печи (рисунки 63,64). Эксплуатируется печь «Экономка» точно также, как и печь «Теплушка».

Главными достоинствами печи «Экономка» является то, что она быстро прогревается, компактная по своим размерам, а также существенно экономит топливо, в кладке она не очень сложна, поэтому ее сможет сложить даже начинающий печник.

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям – 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Какую печь для гаража выбрать?

Здравствуйте! Гараж 21.5 квадрат. какую посоветуете печь на дровах или брикетах?
1) Стоит ли брать б/ самопал?
2) Как рассчитать размеры.
3) Куда лучше поставить?
4) Как вывести дымоход?
Вот набросок с вариантами. Черным цветом опасно, кирпич на углу крошится.

Комментарии 84

Я сделал печь длительного горения из б/у грузовых дисков, труба прямая. По стоимости копейки:)

У меня чуть ли не по середине гаража)) Банная печь, сверху камней банных наложил и в одной футболке сижу в гараже))

Зимой хоть до 50 градусов жарит, гараж 6х4

www.drive2.ru/l/9662050/
Печь Бутакова модель Студент. Греет хорошо, еще сделать обдув воздухом через трубки, будет еще лучше греть

очень интересное решение, возьму к сведению. самас горячая часть трубы делает полезную работу.

На тубу котёл ещё хотел, чтоб на дальнюю стенку радиатор с вентилятором от авто поставить, чтоб машина быстрей от наледи отходила, только руки досих пор не дошли. Точней жаба давит на мотор рециркуляции.

Ставить печь думаю лучше у ворот. По периметру плиты проф труба с одного конца вентилятор вставляется от завесы дует хорошо 35 ват гораж 30к прогревается быстро

блин по одному фото только грузит.
второй вариант печи

В данном случае (на фото) на дровах, но потихонечку делаю горелку на отработке, (к примеру канал “хорошая идея” или “Олег жестковский” вам в помощь)

мой первый вариант печи на дровах (внизу вентилятор- раздувает отлично воздух) но гараж 38 квадрат не протапливал
второй вариант лучше- полностью разборный и вращать теплообменник можно в любую сторону, внутри 57труба, продувает вентиль от 09, шимконтроллер от китайцев, справа внизу реле времени ( вдруг надо ехать а печь еще горит)
плюсы второго варианта- снимаю все тепло, чищу раз в сезон (теперь буду чистить петардой во внутрь) люк для чистки есть, как и на остальных коленах, в общем печкой ооочень доволен, главное это быстрый прогрев гаража.

В данный момент, тоже варю печь, из трубы. Диаметр 550мм, длина 800мм, стенка 10мм. Перед, зад из листа 8мм, но есть и 10мм, пока не знаю из какого. Хочу верх отделить перегородкой, что в не напрямую летело. Крышку на топку, плотно закрывающаяся, как на булерьяне. Но нет трубы на дымоход. Есть оцинковка 89мм толстостенная, можно ли поставить, не будет ли вонять?

Если все новое брать по рыночной цене то дорого… В районе 300-350 баксов.
Печка б/у вычищеная и окрашенная. Дымоход из миллиметровой пищевой нержавейки и металл под печку сделал человек за услугу…

Ловко получилось. У меня в городе такое б/ у не продают

Нужно поискать хорошо. Например на Авито.

Нашел такую печь 9600?

Это за бу? Дорого тогда. Она новая стоит 200уе.

Как греет. Тоже хотел такую?

Ещё ни разу не топил )))
В понедельник буду испытывать.
И буду дооснощать возможностью топки на отработке.

Потом отпишись тут пожалуйста.

Ок. У нас бабье лето. Сегодня было +22 на улице. Я хотел было скутер выкатить. Но поленился. Завтра выкачу. )))

У меня печь теплодар-100, гараж 6*4. Зимой в одной футболке хожу.

У меня в гараже самосваренная буржуйка (габариты ШхВхГ 300х500х800, 4мм).
Гараж неутепленный, силикатный кирпич (96 кубометров).
Дымоход: сотка, 2 калена, вывел в стену, каждые 2 холодные недели приходится чистить дымоход, забивается сажей, особенно переход гараж-улица.
Тепло, пока горят дрова (подбрасываю раз в 2 часа), разница температуры — максимум +20 градусов (бывает при -20 еле-еле +5). Топлю дровами, что попадётся.

Честно, за 5 лет задолбался с таким отоплением.
Буду переделывать всё: печь, дымоход прямой в крышу надо делать, сейчас утепляю гараж изнутри: минватой стены и пенопластом потолок, 50 мм слои.
Мечтаю в будущем (если повезет) повесить на стены радиаторы с нагревом от печи, но…

В магзе сказали : печь обязательно кирпичем надо обложить.

В магазе много чего могут сказать, чтоб товар продать.
Печь обкладывать кирпичами можно, но эффекта от этого мало будет, если гараж не утеплен.

Забыл написать, я свою печь засыпал песком (посоветовали псевдознатоки) по 3-м сторонам после 2-х лет эксплуатации. Эффект есть, остывает дольше на пару часов, но и греется дольше. Да, и давление песка стенку у печи вдавил вовнутрь, слой большой сделал не подумав.

Меня не покидает мысль, перейти на проточный водяной электронагреватель с электронным управлением и регулированием температуры помещения. Минимум надо 3 кВт, чтоб поднять температуру на +20 градусов при -20 за бортом. Так говорит Интернет, но надо проверять. И всё тщательно посчитать и взвесить.
Плюсов при таком отоплении гаража много.
Есть один минус тариф на электроэнергию.

Отопление — это серьезная и затратная тема. С бухты-барахты, абы-как, тяп-ляп, хорошее отопление не получится. Надо всё хорошо подумать и рассчитать.

здравствуйте. У меня тоже гараж их силиката, тоже утепляюсь. Долго мониторил данную тему. Итог: штукатурит стены ЦПШ и утеплятся Вспененным пенопостиролом (не пенопластом) вкруг. Минвата и пенопласт для гаража (перепады температур) не подходят, большая паропроницаемость и напитывание влаги, плюс сам силикат очень холодный и не держит тепло по той же причине- высокая паропроницаемость.
Сейчас зашил ППС 50% гаража, эффект чувствуется.

Утепли трубу на улице. Она не прогревается как следует и внутри образуется конденсат, которым и забивает трубу. Ну и желательно от колен избавиться.

Спасибо за совет. Я знал, что труба в стене и на улице сильно конденсирует и собирает сажу, а потом сажа сыреет и прессуется в этом переходе. На тот момент правильно сделать отопление и дымоход не было вариантов, делал всё на скорую руку, вот теперь пытаюсь исправить всё. Не думаю, что утепление 300 мм трубы на улице даст какой-то эффект. От колен избавлюсь, когда в крыше (в бетоне) отверстие вырежу. А так, пока через пробку-заглушку в дымоходе (предусмотрительно сразу сделал) чищу колена выходящее на улицу.

Именно сегодня пробивал у себя в потолочной плите отв 300мм для вывода трубы дымохода. В отв вставлю гильзу из куска трубы 220мм, забетонирую чуть выше уровня крыши и гидроизолом укрою. Это для гидроизоляции. В гильзу вставлю кожух из оцинковки 200 мм диаметром, в него трубу 108 мм — это сам дымоход. Между кожухом и трубой — утеплитель, керамзит или каменная вата. Утеплять буду всю трубу с наружи, до зонтика или дефлектора.

Давайте так поступим, Вы пойдете своим путем, а я пойду своим, описанным выше в коментах к этому посту, а потом в ЛС перепишемся и найдем лучшее для Вас и меня решение по утеплению дымохода, гаража и жизни в целом. Согласны isoktu?

Я свою покрасил перед сезоном )))

бичи из газовых баллонов хорошо работают. если по синему контуру то делай внутри гаража, будет доп тепло .

10 лучших обогревателей для гаража

С приближением зимы всё больше автолюбителей приходит к мысли, что нужно всерьез задуматься о поддержании плюсовой температуры в гараже. В противном случае утром после морозной ночи будет весьма проблематично завести автомобиль. А время самодельных и не слишком безопасных печек давно прошло. К счастью, сегодня в продаже можно увидеть десятки самых разных обогревателей. Но как же выбрать обогреватель для гаража из такого множества? Специально для читателей, интересующихся этим вопросом, наши эксперты составили рейтинг лучших обогревателей для обогрева гаража. Уж здесь каждый легко выберет тот вариант, который устроит его по всем параметрам.

ТОП 10 лучших обогревателей для гаража

Выбор обогревателей на сегодняшний день действительно велик. Заглянув в любой магазин, можно увидеть десятки моделей – отечественного, европейского и азиатского производства. Они могут существенно различаться по ряду параметров: стоимости, внешнему виду, весу, мощности и ряду других. Конечно, выбирать подходящий следует, исходя из требований конкретного пользователя, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть о неудачном приобретении.

1. Hyundai H-HC3-10-UI998

Перед вами довольно компактный обогреватель, способный качественно отапливать помещение площадью до 15 квадратных метров. Его максимальная мощность составляет 1000 Вт, но при необходимости можно запустить работу в режиме 330 или 660 Вт. Так что, можно легко подстраивать под определенную погоду или площадь. Механическое управление обеспечивает максимальную надежность, а также простоту эксплуатации – разобраться с использованием сможет даже человек далекий от техники. Немаловажно, что весит обогреватель всего 1,29 кг и при этом он максимально безопасен в эксплуатации, так как имеет функцию защиты от перегрева, а также отключения при случайном опрокидывании. Неудивительно, что отзывы данная модель получает преимущественно положительные.

Достоинства:

легкий и компактный;
доступная цена;
безопасное использование;
есть защита при опрокидывании;
не пахнет при работе.

Недостатки:

короткий шнур питания.

2. Polaris PQSH 0208

Ещё один недорогой инфракрасный обогреватель, который не разочарует даже самого придирчивого пользователя. Он может работать в двух режимах мощности – 400 или 800 Вт, благодаря чему каждый пользователь легко подберет наиболее подходящий для конкретного помещения и температуры. Немаловажно, что вес устройства сведен к минимуму и составляет всего 1 килограмм.

Механическое управление является наиболее простым, что не только повышает срок службы, но и снижает стоимость обогревателя, благодаря чему многие пользователи отдают предпочтение именно ему.

Безопасность на высоте – в случае опрокидывания или перегрева устройство автоматически отключается, чтобы избежать пожара или поломки. Так что, если вы ищете недорогой обогреватель для помещения площадью до 20 квадратных метров, то присмотритесь к этой модели.

Достоинства:

малый вес;
низкая стоимость;
кварцевый нагревательный элемент;
экономичный;
быстро нагревается и начинает отдавать тепло;
функции автоматического отключения при перегреве и падении.

Недостатки:

белый и довольно маркий корпус.

3. Timberk THC WS2 2,5M AERO

Шикарная тепловая завеса, которая подойдет не только для гаража, но и для любого другого помещения. Она может похвастать мощностью 2500 Вт, благодаря чему создает довольно мощный поток горячего воздуха, пропуская за час до 240 кубических метров. Игольчатый нагреватель обеспечивает минимальную тепловую инерцию – завеса нагревается и остывает очень быстро, позволяя оперативно менять температуру в помещении.

Разумеется, завеса оснащена термостатом, благодаря которому можно легко регулировать мощность нагрева. Дополнительным плюсом является небольшой вес и габариты – всего 4 кг и 48х13х18 см. Также стоит упомянуть качественную защиту от пыли и влаги – IP20. При необходимости устройство можно запустить в режиме вентиляции – без нагрева, что делает его довольно универсальным. Ведь использовать тепловую завесу можно не только для обогрева гаража, но и для проветривания.

Достоинства:

небольшие размеры;
низкая стоимость;
добротная сборка;
почти не шумит при работе;
изящный дизайн.

Недостатки:

значительный расход электричества.

4. РЕСАНТА ТЭПК-2000К (2 кВт)

Прекрасный электрический обогреватель, способный стать удачным выбором как для гаража, так и для любого складского или промышленного помещения. Мощности в 2 кВт вполне достаточно, чтобы поддерживать высокую температуру в гараже площадью до 20 квадратных метров. Впрочем, благодаря термостату температуру можно легко снижать до нужного уровня. За час эта тепловая пушка пропускает через себя целых 120 м³/час, что является прекрасным показателем.

Керамический нагреватель не сжигает пыль, в отличие от металлического, благодаря чему в помещении не возникает неприятный запах.

В случае перегрева устройство автоматически отключается, что позволяет избежать пожара или простой поломки. Многим пользователям нравится возможность запуска в режиме вентиляции без нагрева – особенно полезной эта функция является летом. Наконец, тепловая пушка имеет керамический нагревательный элемент, какому отдают предпочтение многие опытные пользователи.

Достоинства:

небольшие габариты;
наличие режима вентиляции;
почти не шумит при работе;
наличие ручки для переноски;
качественная сборка.

Недостатки:

нет регулировки скорости вентилятора.

5. Wester ТВ-2/3СТ (2 кВт)

Довольно популярная модель обогревателя, которая станет прекрасным выбором для небольшого гаража. Мощности в 2 кВт хватает, чтобы качественно прогревать помещение до 15 м2. За час тепловая пушка пропускает через себя 140 кубических метров воздуха, что позволяет поднять температуру до нужной отметки за считанные минуты. Отдельно стоит отметить, что модель оснащена механическим управлением – оно считается самым надежным и простым.

Если возникает необходимость, можно запустить пушку в режиме работы “0”, при котором она не нагревает воздух, а только занимается вентиляцией помещения. Ну и конечно, пушка оснащена специальным датчиком, который срабатывает при перегреве и автоматически отключает устройство, предотвращая поломку и существенно увеличивая срок службы. Так что, модель вполне заслуживает того, чтобы включить её в ТОП лучших обогревателей.

Достоинства:

стильный дизайн;
быстрый прогрев;
добротная сборка;
хорошая производительность;
возможность работы в режиме вентиляции;
довольно низкая цена.

Недостатки:

нередко встречаются модели с бракованными подшипниками.

6. Ballu BHP-P2-3 Limited Edition (3 кВт)

Если вы не знаете, какой лучше обогреватель выбрать для просторного гаража, то, возможно, удачным приобретением станет именно Ballu BHP-P2-3 Limited Edition. Его мощность довольно велика – целых 3 кВт. Так что, обогреватель легко повысит температуру даже в просторном помещении – до 35 м2. Да и максимальный воздухообмен впечатляет – до 400 кубометров за час работы. Конечно, мощность тепловой пушки можно легко регулировать благодаря механическому управлению, выбирая оптимальный показатель.

Газовые обогреватели обычно отличаются большей мощностью и экономичностью, зато электрические считаются более безопасными.

Многим пользователям нравится возможность напольной и настенной установки – можно выбрать тот вариант, который лучше подойдет для конкретного помещения. Специальная ручка существенно упрощает переноску. А возможность регулировки угла наклона позволяет легко направлять потоки воздуха в нужном направлении. Неудивительно, что данная тепловая пушка оказалась в списке лучших обогревателей для гаража.

Достоинства:

благодаря качественному дизайну отличается устойчивостью;
имеет малый вес;
быстро прогревает помещение;
можно разместить на стене;
автоматическое отключение при перегреве.

Недостатки:

сильно расходует электроэнергию;
короткий сетевой шнур.

7. Газовая плитка Ballu BIGH-3

Пользователей, которым нужна качественная газовая плитка, точно не разочарует эта модель. Её расход газа составляет 0,2 кг за час – этого вполне хватает, чтобы поддерживать оптимальную температуру на большой площади – до 30 квадратных метров. Причем работать газовый обогреватель может как на привычном пропане, так и на бутане. Инфракрасный обогреватель исключает возможность образования неприятного запаха – нет нагревательного элемента, сжигающего пыль. Приятно, что габариты обогревателя довольно малы, всего 115х225х210 мм. Это позволяет установить его в любом помещении, даже если площадь резко ограничена.

Механическое управление отличается высокой надежностью и крайне редко выходит из строя. Наконец, масса устройства составляет всего 1.6 кг, что упрощает работу с ним, не говоря уж про транспортировку. Так что, этот экономичный обогреватель точно не разочарует пользователя, тем более, что по цене и качеству он весьма не плох.

Достоинства:

небольшой вес;
надежная конструкция;
возможность регулировки угла наклона;
небольшой расход топлива;
практически бесшумная работа;
укомплектован шлангом и редуктором.

Недостатки:

длина шланга всего 1.5 метра.

8. Timberk TGH 4200 SM1

Перед вами прекрасная газовая печь – мощная, удобная в работе и при этом довольно экономичная. Мощность легко регулируется от 1,4 до 4,2 кВт, благодаря чему можно легко подобрать режим, подходящий к определенной площади – от 30 до 60 м2. В качестве топлива можно использовать как привычный пропан, так и бутан – в любом случае расход газа составит всего 0,31 кг за час. Работать с газовым обогревателем действительно удобно благодаря газ-контролю, пьезрозжигу и надежным колесам. Высокий уровень безопасности обеспечивается не только контролем опрокидывания, но и системой контроля уровня угарного газа в помещении. Если устройство обнаружит, что что-то пошло не так, подача газа автоматически прекращается. Немаловажно, что при всех достоинствах и высокой мощности весит печь всего 6.1 кг. Так что, это действительно хороший обогреватель, который не разочарует даже взыскательного пользователя.

Достоинства:

прост в использовании;
продуманная система безопасности;
хорошая функциональность;
небольшой расход газа.

Недостатки:

слабая полка для баллона.

9. Wester TG-12 (12 кВт)

Ищете газовый обогреватель для большого гаража? Значит, вам нужна именно эта тепловая пушка. Её главным достоинством является просто огромная мощность – целых 12 кВт. Так что, можно поддерживать высокий уровень температуры в действительно просторном помещении – до 300 квадратных метров. Воздухообмен достигает 270 кубических метров за час работы. Механическое управление отличается надежностью и практически никогда не выходит из строя.

При использовании газовых пушек не следует забывать о важности удаления продуктов горения – в помещении должна быть качественная вентиляция.

Удивительно, но при столь высокой мощности расход газа за час составляет всего 0,75 кг. Так что, это не только мощный, но и экономичный обогреватель. Также есть пьезорозжиг, существенно упрощающий работу, и ручка для переноски.

Достоинства:

очень высокая мощность;
разумная стоимость;
качество нагрева;
прост в использовании;
небольшой расход газа.

Недостатки:

баллон не всегда надежно фиксируется.

10. Сибртех GH-10 (10 кВт)

Ещё одна тепловая пушка, способная стать удачным выбором для просторного помещения. Судя по отзывам покупателей, обогреватель качественно справляется с отоплением гаражей площадью до 180 м3. Что и неудивительно, ведь его мощность составляет 10 кВт. Но при этом расход топлива сравнительно невелик – лишь 0,7 кг в час. Укомплектован горелкой и ручкой для переноски, что делает работу с устройством максимально простой и легкой.

Встроенный пьезорозжиг позволяет отказаться от использования спичек и других дополнительных предметов – достаточно нажать кнопку, чтобы газ вспыхнул, и пушка начала выполнять свою функцию. Приятно, что разработчики не забыли о должном уровне безопасности – если газовая пушка перегревается, то автоматически отключается. Это позволяет избежать не только повреждения устройства, но и пожара. Так что, по надежности прибор также не разочарует владельца.

Достоинства:

доступная стоимость;
надежная сборка;
мягкий шланг;
качественный пьезорозжиг.

Недостатки:

провод довольно короткий.

Какой обогреватель лучше выбрать для гаража

Заканчивая наш ТОП лучших обогревателей в гараж, можно подвести определенный итог. Для маленьких помещений лучше подойдут сравнительно слабые электрические модели, вроде Hyundai H-HC3-10-UI998 или Polaris PQSH 0208. Если же вам необходимо поддерживать температуру в более просторном помещении, то лучшим выбором станут тепловые обогреватели или пушки, такие как Сибртех GH-10 или же Wester TG-12.

Как правильно выбрать печь для гаража: главные аспекты

С наступлением холодов владельцы гаражей задумываются об утеплении своих боксов. Ведь помимо холода и некомфортного нахождения в неотапливаемом помещении, повышается влажность, что влечет появление сырости и плесени. Чтобы этого избежать, стоит установить печь. Но не как в жилых домах, а с высоким процентом КПД.

Обычная печь не может за короткий промежуток времени наполнить теплым воздухом все пространство гаража, потому что он отличается своей конструкцией от дома, и при обогреве учитывают закон Галилея квадрата-куба.

По какому принципу охлаждается гараж

Закон Галилея квадрата-куба применяется в тепломеханике. Он гласит: поверхность теплопередачи увеличивается пропорционально квадрату размера этой поверхности, а объем, производящий теплоту, изменяется пропорционально кубу.

Это значит, что энергия для обогрева, будет уменьшаться при увеличении площади поверхностей. Из этого следует, что печка нужна мощная, с высокой отдачей тепла, чтобы компенсировать потери тепла и нагреть воздух в гараже до нужной температуры.

Как отапливать гараж правильно

При выборе нагревательного оборудования учитывается следующее:

Чем выше мощность у печки, тем выше расход теплоносителей-топлива, дров, газа. Поэтому выбирать нужно не высокомощный агрегат, а с повышенной теплоотдачей.

Обязательно учитывается скорость нагрева и остывания. Печь должна быстро нагревать воздух в пространстве гаража до заданной температуры и в короткий срок охлаждаться, чтобы не было проблем с пожаробезопасностью.

1 способ: эффект теплового “гриба”

При нагревании теплый воздух поднимается к потолку и сталкивается там с толщей холодного, инерции пробить эту толщу у него уже не хватает и он расползается вширь. Визуально такую конвекцию воздуха можно обрисовать грибообразно. Воздух не касается поверхностей, он циркулирует только в пространстве, значит теплопотери исключаются. Из этого следует, что для обогрева гаража эффективным способом требуется печка с конвективными потоками.

2 способ: инфракрасный обогрев

Если гараж утеплен, то можно использовать другой способ обогрева: приборы, излучающие инфракрасные волны.

Данный способ не является эффективным, потому что предполагает большие теплопотери. Особенно в металлических и кирпичных гаражах с тонкими стенами.

О кирпичных печах

Печи из кирпича-редкий гость в гаражах. Это обусловлено рядом причин:

низкая теплоотдача-0,5 кВт с 1 м² поверхности печи;

глина в растворе для кладки гигроскопична, при отсутствии постоянной плюсовой температуры и повышенной влажности она начинает разваливаться, что влечет за собой разрушение печки;

слабая конвекция, создать тепловой “гриб” не получится, нагревание воздуха будет происходить долго, около 2 часов.

Выбрать печь для гаража

В продаже встречаются печи, работающие на жидком топливе: солярке и разных видов отработанного масла.

Их несколько типов:

Печи с двумя камерами сгорания: в одной камере сгорает топливо, пары от пиролиза попадают во второй отсек и тоже сгорают, таким образом у устройства происходит двойное выделение тепловой энергии. Минус такой печи-опасность пожара или взрыва паров от пиролиза, использовать ее можно на свой страх и риск.

Пушка тепловая на солярке не обладает экономичной теплопроизводительностью. Из-за особенностей сопла, которое подает топливо, у печки огромный расход. Ею лучше обогревать большие боксы, так как ее КПД возрастает при больших объемах помещения.

Дизельная ИК печь: самая эффективная в плане теплоотдачи-КПД составляет 100%. Ее горелка состоит из капельно-испарительного устройства, для полного сгорания топлива добавлен вентилятор в дожигатель-инфракрасный излучатель. Дополнительно вокруг дожигателя могут разместить отражатель, что позволит увеличить выделение тепла.

Печь-калорифер: одним из таких представителей калориферов является булерьян. Имеет много плюсов: начинает выделять теплый воздух сразу с момента розжига; подходит любое топливо-сырые дрова, торф, уголь; одной порции хватит на 8 часов; легок в монтаже и в работе. Единственный минус-высокая цена.

Печи первых трех типов при работе выделяют угарный газ, поэтому для безопасности использования нуждаются в дымоходе или хорошей вентиляции.

Можно ли сделать самим

Для тех кто любит работать руками нет ничего невозможного. Печь для гаража будет очередным творческим подходом.

Инструкция изготовления гаражной печки самостоятельно:

под емкость для печи подойдет компрессор от старого холодильника или баллон от пропана;

металлический уголок для ножек: длина-не менее 20 см, приваривается к емкости с 4 сторон;

в центральной части нижней емкости вырезается отверстие и к нему приваривается труба строго в вертикальном положении;

в трубе делают не менее 10 отверстий и к ней присоединяется верхняя емкость;

в нижней емкости делают зону загрузки топлива;

завершающим этапом будет дымоход-трубу размещают строго вертикально для улучшенной тяги.

Для опытных любителей самоделок предлагается видео-инструкция изготовления булерьяна.

Примеры конструкций

Печь “Булерьян”: чертеж

Мощность нагрева 6-13 кВт. Для изготовления потребуется дополнительное оборудование, потому что присутствуют гнутые и точеные детали.

Печь “Буржуйка”: схема

По мощности схожа с печью “Булерьян”, но по размерам гораздо меньше. Имеет двойную камеру у дожигателя. Для исключения подтравливания воздуха на дверцу и поддувало закрепляют асбестовые пластинки. Все детали дожигателя делают из стали толщиной до 4 мм, решетку для колосника-из стали толщиной до 8 мм, защитный экран-из оцинковки или жести.

Печь “Бубафоня”: рисунок

Представляет из себя печь с закрытой зоной горения. Можно сделать из подручных материалов: старая бочка, пропановый баллон, кусок трубы большого диаметра. Если не устанавливать экран вокруг этой печи, то она будет создавать конвективные потоки. Существенный минус-возможность обратной тяги, когда из воздуховода вырываются языки пламени. В закрытом пространстве гаража такой эффект может спровоцировать пожар.

Печь “Слобожанка”: рисунок

Конструкция данной печи с открытой зоной горения простая и безопасная, если не открывать крышку во время работы. Мощность в 2 раза ниже, чем у бубафони. Чтобы появилась конвекция, необходимо дополнительно установить экранирование.