Печь с водяным контуром для отопления дома и котел кирпичный Кузнецова на дровах

Печи Кузнецова: печь с водяным отоплением для частного дома

Кирпичные печи Кузнецова давно на слуху. В отличие от обыкновенного агрегата, особенностью данной кирпичной печи стал высокий КПД – 93-95%. Увеличение вызвано применением в установке особой системы выходных газов, которые при сгорании топлива не покидают топку по каналам, а остаются внутри особого колпака, отдавая тепло.

При этом способность тяги не уменьшается, загазованности нет. Впервые теорию разработали академики В.Е. Грум-Грижайло и И.С. Подгородников, а воплотил идею в материальное доказательство Игорь Кузнецов, чьё имя и носят агрегаты. Стоит подробно рассмотреть достоинства таких агрегатов, если владельцы желают сделать собственный дом комфортным и традиционно русским.

Недостатки кирпичных печей

Как бы парадоксально это ни звучало, но любая кирпичная печь имеет два недостатка: горение и большую температуру дымовых газов. Естественно, без этих составляющих работа печей была бы невозможна, однако, именно эти два показателя снижают КПД обыкновенного кирпичного агрегата, выстроенного предками. Подробнее:

  • Возникающие в процессе горения продукты, это СО и Н2О. В результате образования даже небольшого количества, эти вещества в большей степени препятствуют нормальному полному сгоранию дров или угля. При этом чистая температура, использующаяся на обогрев помещения и воды, значительно снижается, топлива требуется больше.
  • Из первого пункта вытекает – нужное количество тепла, требует увеличение топлива, которое, в свою очередь, влечёт больший прогрев дымовых газов. Они покидают печь и, следовательно, уносят произведённые калории с собой. Приходится снова «кормить» агрегат, чтобы сохранять комфорт внутри.
  • Как минимум возрастает потребность в чистке газоходов. И как итог: большой расход топлива и при этом низкий КПД. Что предлагает колпаковая печь Кузнецова из кирпича? Конструкция усовершенствована специальной кирпичной кладкой, в форме ёмкости, с выходом газов в нижней части. При этом:

    • Газы при горении расслаиваются на горячие и менее прогретые. По закону физики, наибольшая температура устремляется вверх, задерживаясь в колпаке, а холодные продукты выходят по каналу внизу печи.
    • Так как колпак расположен в непосредственной близости от топки, то оставшиеся дымовые газы догорают прямо в нём, отдавая свою температуру стенкам и встроенному нагревательному элементу с носителем.

    Объёмные печи по этому методу имеют несколько колпаков сгорания, что позволяет использовать агрегат в домах больше одного этажа. Горячие дымовые газы задержатся в них до тех пор, пока не отдадут всё тепло. Выгода естественна – сохранение топлива и увеличение КПД.

    Устройство оригинальной печи Кузнецова с водяным котлом

    Принципиальная схема, которую представляет собой печь Кузнецова для деревянного дома, проста:

    1. Топка.
    2. Сухая кладка, закрывающая теплообменник от непосредственного взаимодействия с пламенем.
    3. Колпак с водяным котлом.
    4. Верхний колпак.
    5. Дымоход.

    Снаружи, над нижним колпаком устраивается варочная панель. Её следует сделать цельной, без конфорок. Иначе большое количество швов может стать выходом для продуктов сгорания. Над вторым колпаком устраивается другая полезная площадь или даже лежанка – в старину, теплом печи поднимали больных и немощных.

    Самостоятельная кладка печи Кузнецова с отопительным котлом

    Несмотря на сложность работы, в отличие от возведения простой отопительной системы, сложить печи Кузнецова с водяным отоплением своими руками вполне возможно. Важно лишь скрупулезно следовать инструкции. Итак, работа делится на несколько этапов.

    Сборка отопительного котла

    Затем секции соединяют, используя в качестве герметизации асбест-шнур, предварительно вымоченный в олифе. Его наматывают на соединения и осторожно сбивают конструкцию вместе с чугунными ниппелями. Оставляют свободными отверстия, с одной стороны – верхнее и нижнее. Туда будут проведены трубы подачи-обратки. Таким образом, теплообменник для печи готов.

    Кладка печи

    Процесс начинается с фундамента. Его устраивают на платформе дома, а не на досках пола – во-первых, это небезопасно, во-вторых, вес даже небольшой печи способен проломить лаги. Особенности фундамента для печи Кузнецова с водяным отоплением есть:

  • Он не должен быть связан с общим основанием дома. Это особенно важно, если объект ещё не дал окончательной усадки. То есть устанавливать его нужно на грунт, с соблюдением всех требований к любой платформе – амортизация, армирование, опалубка, заливка.
  • Если решено печь примкнуть к стене, то зазор между фундаментом агрегата и ней, должен быть всё равно. Его впоследствии засыпают песком.
  • Глубина котлована должна быть соразмерна уровню промерзания. Ширина будущего фундамента должна быть на 10-15 см больше с каждой стороны.
  • После застывания бетонного основания, его гидроизолируют битумом или рубероидом – накапливание влаги бетоном, вполне возможно, что впоследствии повлечёт за собой разрушение всей печи.
  • Далее кладка. Для начинающих печников важно иметь порядовку – инструкцию с указанием числа рядов и элементов, соответствующих этому. Особенности кладки в следующем:

    • Первый ряд кирпичей кладётся на сухую, без использования раствора. Дно печи должно быть толстым, поэтому не ограничиваются одним рядом – 2-3 будет достаточно.
    • Затем очередь зольника. Сразу к нему привешивают дверку. Следует заранее приобрести все чугунные комплектующие. Лучше сделать несколько ходов для чисток.

  • Следующий ряд – топочная камера. Делать её большой нецелесообразно, потребуется большое заполнение топливом, что скажется на перегреве печи и преждевременном выходе её из строя.
  • На 10-м ряду выполняется кладка под варочную плиту, а спустя ещё два ряда кирпичей, выкладывается первый колпак. Чтобы устойчивость всех элементов не вызывала тревоги, для «подвешенных» конструкций используют стальные уголки. Их толщина мала и никак не скажется перекосом.
  • Под первый колпак помещают изготовленный чугунный котёл, закрывая его перегородкой из кирпича. Она не должна быть герметичной – два ряда кирпичей создадут необходимый зазор. Сразу делают отверстия под присоединение отопительной разводки.
  • После 18 ряда от фундамента устраивают второй колпак, следя за тем, чтобы они соединились общим дымовым каналом. Обязательно использовать в работе уровень и шнур-причалку – так конструкция получится ровной изнутри и снаружи.
  • Читайте также:  Обвязка котельной

    Когда тело печи готово, выводят дымоход. Для этого в кровле приготавливают место, заранее убирая покрытие и укрепляя стропильную систему. Длина общего канала должна быть выше конька кровли на 0,5 м, так хорошая тяга будет обеспечена.

    Сушка, облицовка и растопка

    Преждевременная растопка грозит дефектами печи, которые исправить будет уже невозможно – швы разойдутся, колпаки деформируются. Всё это скажется на процессе горения – дымовые газы обязательно будут попадать в помещение.

    Чтобы этого не произошло, сушку печи ведут естественным путём в течение нескольких месяцев или принудительно, сжигая мелкими порциями щепу. Второй способ длится не менее трёх недель.

    Когда печь подготовлена к растопке, а внешний вид оставляет желать лучшего, её приводят в желаемое состояние. Вообще, поручая кладку агрегата специалисту, владелец сразу получает красивую модель с использованием закруглённых кирпичей.

    Такой вид не требует декорирования. Если пришлось всё делать самостоятельно, то клинкерная плитка или изразцы представлены потребителю многочисленными видами.

    Растопка ведётся медленно. Небольшие порции топлива увеличиваются постепенно. Когда печь Кузнецова с котлом водяного отопления разогрета до нужного состояния – это почувствуется набирающей температуру атмосферой, можно начать регулировку тяги. Делается это дверцей зольника или задвижками в дымоходе.

    Как сделать печь с котлом водяного отопления своими руками

    3 Характеристики печей во время эксплуатации

    Обустроенная печь-котел для отопления дома выполняет две важные функции — обогрев помещения и поставка горячей воды.

    У отопительного оборудования есть масса преимуществ:

    1. 1. За час работы обычная печка может выделить до 7000 Ккал энергии, что будет достаточно для отопления дома с небольшой площадью. Печка-котел, в свою очередь, имеет энергии для отопления дома и бани, а также подачи горячей воды, что существенно экономит бюджет.
    2. 2. Такая система комбинации котла и печки может обеспечить максимальную производительность при минимальных затратах.
    3. 3. Основным топливом для конструкции являются дрова. Хотя можно использовать пеллеты, уголь и опилки. Все они очень дешёвые и доступные.
    4. 4. Встроив котёл в печь для отопления своими руками, не нужно будет целый день топить, чтобы в доме было тепло и постоянно была горячая вода. Потребуется всего одна закладка дров, и на одни сутки этого будет достаточно.
    5. 5. Коэффициент полезного действия по сравнению с обычными печками может достигать даже 90%.
    6. 6. Используя чертежи и современные технологии, материалы и инструменты, такое оборудование может самостоятельно сделать даже неопытный мастер.

    Правила установки котла в кирпичную печь

    Сделать своими руками хорошие котлы для встраивания в печь – дело не сложное, но и здесь есть свои тонкости и нюансы. К примеру, трубу для них брать лучше толстостенную и бесшовную, но в самом крайнем случае, когда нет других вариантов, можно взять и со швом – но обязательно его перед этим еще раз заварить.

    Подачу приваривать удачнее всего возле края верхней толстой трубы, а вот обратку – где душа пожелает, она все равно будет работать. Далее, нельзя сваривать трубы встык – необходимо по их краю снять фаску, чтобы сварочный шов был такой толщины, что и у стен труб. А вот при сварке встык некоторые места легко могут оказаться плохо проваренным, а потому котел начнет течь.
    Оптимальное расстояние между коленцами – 5-6 см, так варить удобнее всего. К слову, если вдруг оказалось, что новый котел в кирпичную печь течет, как решето, — ничего страшно. Все дырявые места нужно будет просто зачистить болгаркой, шлифовальным диском и промыть еще раз.

    Выставлять котел в печи нужно строго по уровню, хотя совсем небольшие погрешности все же допустимы. Но — небольшие.

    Технология кладки

    Прежде чем приступать к кладке печи своими руками, необходимо выбрать схему и нарисовать своими руками план-порядовку, лучше при этом воспользоваться готовыми проверенными схемами. Примером такой печи можно назвать печь Кузнецова с отопительным регистром, вмонтированным в дымовой канал с одной из сторон печи.

    Печь Кузнецов, видео

    Для кладки своими руками подобной печи в частном доме понадобятся материалы:

    • бетон для фундамента;
    • кирпич красный полнотелый;
    • кирпич шамотный огнеупорный;
    • кладочный раствор или его компоненты: глина, чистый сухой песок, чистая вода;
    • металлические трубы для выполнения теплообменника.

    Также нужно купить готовые элементы: колосниковые решетка, дверцы, заслонки, шиберы, кровельные проходки. Цена на эти элементы обычно довольно высокая, поэтому нужно заранее просчитать, что именно необходимо.

    • мастерки и кельма;
    • резиновый молоток;
    • болгарка с кругом для кирпича;
    • уровни, отвесы, бечевка;
    • рулетка.

    Последовательность выполнения операций своими руками

      1. Размечают положение будущей печи и заливают армированный прутком фундамент на 5 см ниже уровня чистового пола. Он не должен соприкасаться с фундаментом частного дома.
      2. После полного высыхания фундамента выкладывают по схеме-порядовке и чертежу два ряда кладки из красного полнотелого кирпича на обычный цементный кладочный раствор, их назначение — выровнять возможные неровности фундамента и заложить основание печи.
      3. Следующие ряды кладут на глиняный кладочный раствор по выбранной схеме, соблюдая перевязку, указанную на ней. Раствор делают из заранее вымоченной красной глины, карьерного песка и чистой холодной воды. Оптимальное соотношение глины и песка определяется опытным путем.
    Читайте также:  Почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода, как сделать соединение правильно

    Правильно приготовленный кладочный раствор не должен быть слишком пластичным или рассыпчатым. Проверитьего можно так: скатать из раствора шар размером с теннисный мяч и уронить его с высоты 1 м на ровную поверхность. Он должен слегка деформироваться, покрыться мелкими трещинами, но не рассыпаться.

      1. Толщина швов между рядами кирпича — не более 5 мм. Чем меньше швы, тем однороднее структура печи и лучше теплоотдача. Расшивку проводят сразу по мере кладки.
      2. Дверцы устанавливают так: на предыдущий ряд кирпича кладут в месте установки дверки асбестовое полотно в виде полоски, на него ставят дверку. В отверстия в углах рамы заранее вставляют отожженную проволоку длиной не менее 40 см каждая. Эту проволоку закрепляют между рядами кладки. Если этого не сделать, рано или поздно раствор выкрошится, и дверка выпадет. Кладут несколько рядов, все время проверяя положение дверки по уровню. Поверх дверки также укладывают асбестовую полосу и сверху выкладывают кирпич.
      3. Топку футеруют шамотным кирпичом. Красный керамический для этих целей не годится — он со временем растрескается, и может произойти обрушение свода. На схемах шамотный кирпич обычно обозначен желтым цветом.
      4. Под варочную панель в кирпиче делают пазы на толщину плиты. Это делается для уменьшения теплопотерь и предотвращения задымления. Плиту кладут на раствор.
      5. Самодельный теплообменник в дымовой канал устанавливают в процессе кладки на этапе укладки ряда, через который выходит нижний штуцер. В топочную камеру его монтируют при укладке нижнего ряда топки. Между теплообменником и кирпичом должен быть зазор не менее 5-7 мм.
      6. В дымовом канале с теплообменником обязательно нужно предусмотреть прочистные дверки, так как на регистре будет оседать сажа, что ухудшит его нагрев. Количество дверок должно обеспечивать доступ для чистки к любой части теплообменника.
      7. Верхнюю часть дымового канала оснащают заслонкой или шибером. Сам дымоход может быть либо кирпичным, либо можно купить и поставить сендвич-дымоход. При этом нужно соблюдать правила прохода трубы через кровлю, а на кирпичных трубах делать распушку.

    Расстояние от нагретых металлических элементов до сгораемых конструкций должно быть не менее 25 см! Проходы через перекрытия изолируют базальтовым волокном или другими негорючими материалами!

    1. После высыхания печи ее аккуратно протапливают, не перегревая, несколько раз. Проверяют тягу, устойчивость горения дров, отсутствие утечек дыма. После этого можно монтировать внешний отопительный контур и заливать воду в систему. Печь готова к эксплуатации.

    Применение пиролизных печей

    Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

    В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

    В данной статье рассказывается о том, как просто сделать коптильню для холодного копчения, которая в домашних условиях поможет приготовить настоящие деликатесы из самых обычных продуктов. Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда . Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

    Печь с водяным контуром для отопления дома: устройство и выбор

    О топительная система в любом доме – это важный компонент, без которого жилище представить невозможно. В помощь придёт печь с водяным контуром для отопления дома. Она самый универсальный вариант, она может быть покупная или сделанная собственноручно из огнестойкого кирпича. Да-да именно из кирпича – это будет традиционная печка. Только с возможностью обогревать не одну или две комнаты куда достают ее габариты, а весь дом.

    Cхема печи с водным контуром

    Какими бывают водноконтурные печки?

    Рас уж затронули вопрос видового разнообразия печей, то стоит остановиться на нем детальней. Печь с водяным контуром для отопления дома может быть: дровяной, чугунной, кирпичной, булерьян.

    Первый тип представляет из себя стальную топку, толщина стенок которой достигает 6 мм. В нее вмонтированы трубки, в которых циркулирует вода. Эти трубки вместе с водой нагреваются благодаря сгоранию твердого топлива. Такие могут монтироваться в любом месте, что отвечает правилам безопасности.

    Cтальная печка с водным контуром

    Второй тип имеет определенные преимущества перед дровяными. Отапливать дом печкой с водяным контуром из чугуна надежней, так как он отличается стойкостью к повышенным температурам, она точно не деформируется от высокой температуры сгорания, которая чаще всего образуется при сжигании сухих дров. У этого типа длительный срок эксплуатации, дольше, чем у всех остальных типов печей. В таких печах обустроена «водяная рубашка» — это соединенные между собой стальные листы, покрытые спецкраской. Они имеют 4 регулируемые ножки, которые позволяют выставить уровень агрегата при монтаже.

    Кирпичные печки с водяным контуром могут использоваться для отопления, как в автономном режиме, так и с подключением к системе. Он надежный и многофункциональный. В общем виде, это стандартная дровяная печь, которая стоит в деревнях у бабушек, только осовремененная. Она может дополнительно обогревать за счет вмонтированного теплоносителя весь дом. Такой тип считается самым эффективным, так как уровень КПД у них приближается к 85%, к тому же на подобной печи можно готовить пищу и даже спать.

    Читайте также:  Нюансы расчета нужного количества шпаклевки на 1 м2 стены

    Кладка кирпичной печи с водным контуром

    Булерьян – это оригинальное решение про выборе печи с водным контуром. Он работает только на дровах, вследствие своих конструктивных особенностей, так что прежде чем выбрать этот тип подумайте, будет ли возможность пополнять дровяные запасы в больших количествах. Такая печка являет собой цилиндр с рубками и топочной. В последней происходит сгорание дров, точнее, их тление, ведь после полной загрузки дверцу закрывают и все топливо тлеет. Результатами такого процесса является образование газов, которые дожигаются в верхнем уровне. В булерьяне присутствуют изогнутые трубы, для воздуха, которые собственно и могут служить водяным контуром для отопительной системы.

    Расчет и его влияние на выбор

    Для того чтобы правильно подобрать печку для отопления дома, в которой имеется водяной контур, необходимо узнать о всех важных параметрах. К таким относятся:

    Мощность. На печках указываются такой показатель через черточку. Это характеристики общей тепловой и мощности теплообменника. Первый показатель обозначает то, сколько тепловой энергии способна дать печь своим инфракрасным излучением, которое проникает сквозь стекло топки и конвекционные каналы. Важным компонентом является второй показатель – это то тепло, что передается непосредственно в радиаторы. Прочитать о том, какие лучше батареи отопления для частного дома, можно на нашем портале. Теперь пример: если в печи указана полная мощность в 12 кВт, а теплообменника 5 кВт. Для обогрева 10 кв метров жилища необходим 1 кВт, то есть такой агрегат обогреет дом с площадью до 120 метров квадратных
    Но обратите внимание, эти показатели подразумевают постоянное сжигание топлива

    Если вы используете дрова, то этот процесс будет очень трудоемким.
    Рассматривая габариты и вес печки, важно знать, что они достаточно тяжелы, а габариты модели не должны идти вразрез с правилами пожарной безопасности
    То есть печь должна вместиться в доме не создавая потенциальных опасных ситуаций.
    Расчет объема теплоносителя. Это нужно знать для того, чтобы смонтировать теплообменник к системе

    В него включаются объем всех труб и радиаторов. Имеет влияние протяжность труб и количество секций в батареях. Последнее можно посчитать, используя предложенный ниже калькулятор, а относительно труб, то можно воспользоваться таблицей, представленной ниже.

    Калькулятор расчета секций радиатора отопления

    Печь с водяным отоплением

    В деревенских домах самым популярным способом для обогрева помещения являлась печь. Печное отопление могло послужить главным источником тепла в доме с небольшой площадью. С годами дома строились все большего размера, и обычное печное отопление уже не могло удовлетворить всех требований, которые касались эффективного обогрева всего дома. Посредством простой печи невозможно поддерживать температуру во всех комнатах, если дом имеет большую площадь. В больших домах более эффективной отопительной системой считается водяное отопление посредством кирпичной печи. Печь с водяным отоплением, несмотря на то, что совмещает две различные системы, обладает многими преимуществами.

    • Особенности системы
    • Основные характеристики печей с водяным отоплением
    • Недостатки печей с водяным отоплением
    • Установка котла
    • Кладка и кирпич

    Особенности системы

    Обычная печь из кирпича состоит из таких компонентов, как камера для топки, зольник, колосники и дымоотводы. Эти компоненты простой русской печи наверняка знакомы любому жителю деревни. В визуальном плане современные типы печей практически ничем не отличаются от традиционных деревенских конструкций.

    Основные характеристики печей с водяным отоплением

    Традиционным печам свойственны такие характеристики, как:

    • Простая деревенская печка за один час может выделить более 6500 Ккал тепла. Такого количества тепла вполне хватает, чтобы обогреть дом с небольшой площадью. Такая отопительная система будет идеальным решением для небольшого дачного домика. Печь с водяным отоплением, в которой главным компонентом является водяной котел, будет эффективней примерно в 2,5 раза. Посредством такой отопительной системы можно обогреть уже дом с куда большей площадью. Для того чтобы обогреть дом, потребуется такое же количества топлива, а значит, такая система будет более экономичной.
    • Эффективной будет еще такая отопительная система, которая сочетает в себе печь и котел. Если работают одновременно обе системы, то их производительность увеличивается многократно. Тандем двух таких отопительных систем за один час работы может выделять более 21000 Ккал тепла. Такого количества тепла хватит на обогрев дома с площадью до 300 кв. метров.

    • Чаще всего для такой отопительной системы используется такое топливо, как уголь или дрова. Цена на такое топливо не является высокой, а его транспортировка не должна вызывать особых трудностей. Дрова можно комбинировать одновременно с углем.
    • Нет необходимости постоянно топить печи с водяным отоплением. Топливо можно закладывать в печь несколько раз в день. В помещении можно создать комфортные условия независимо от того, какая на улице погода или температура.
    • Если сравнить коэффициент полезного действия традиционного печного отопления с комбинированной системой, то этот показатель повысится с 50% до 85%. Для отопления на дровах такой показатель можно назвать идеальным.
    • Материалы, которые необходимы для организации такой отопительной системы, вполне доступны, и не входят в дорогую ценовую категорию.

    Недостатки печей с водяным отоплением

    Есть у печного отопления и свои недостатки, и было бы несправедливо их не перечислить.

    Печь кирпичная с водяным отоплением может быть установлена не только в сельском или дачном доме, но и в элитных коттеджах. Обычно хозяева элитных домов стремятся к тому, чтобы такая печь для водяного отопления, помимо своих обычных функций, выполняла и декоративную роль. Во время эксплуатации такой комбинированной системы необходимо соблюдать некоторые правила безопасности и ухода за системой:

    • Печь для водяного отопления дома должна все время быть под контролем человека. Это касается не только вопроса загрузки топлива, но также и очистки зольной камеры.
    • Внимание к себе требуют также дымовые каналы. Перед тем, как развести огонь в рычаге, необходимо удостовериться в том, что задвижки дымового канала находятся в открытом положении.
    • Подобные системы можно использовать только в холодное время года. В теплый период года использовать такую печь отопления с водяным контуром для приготовления пищи будет нецелесообразным. Если необходимо приготовить пищу, то лучше для этих целей использовать другой альтернативный источник тепла.
    Читайте также:  Расход цемента и песка на 1м3 раствора для разных целей

    Если вы хотите выполнить печи для водяного отопления дома на заказ, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же вашу печь изготовит неквалифицированный специалист, то не будет никаких гарантий, что печь будет функционировать нормально или будет полностью безопасной. Перегрев печи может вызвать некоторые проблемы, которые впоследствии приведут к полной поломке печи.

    Так как пламя имеет высокие температурные показатели, оно со временем нарушит целостность стенок котла. Это значит, что наступит время, когда теплообменник нужно будет поменять. Сделать это не так просто, так как нужно снять хорошую часть кладки.

    Установка котла

    Если ваш выбор остановился на комбинированной системе, то на некоторые нюансы необходимо обратить особое внимание. Печи кузнецова с водяным отоплением могут быть выполнены в различных вариантах. Это зависит, в первую очередь, от используемых материалов или от того, к какому типу относится главный компонент отопительной системы. Также не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать некоторые строительные требования или технические нюансы, так как даже незначительная ошибка может привести к неисправности всей системы отопления.

    Котел нужно монтировать таким образом, чтобы он полностью был размешен в топке. Котел должен быть изготовлен в П-образной форме, а основным материалом для изготовления должно быть листовое железо или трубы. Все компоненты котла являются пустотелыми, так как их главное предназначение – это отбор тепла.

    Лучше всего, когда котел изготовлен из труб. В таком случае, он будет выделяться большей площадью конвекции, и на печи отопления с водяным контуром можно будет готовить пищу, так как пламя будет доходить и до варочной поверхности.

    Внимания требуют и такие нюансы как:

    • Габариты. Некоторые по ошибке полагают, что для обогрева большого дома требуется и крупногабаритное устройство. Однако это далеко не так. Чтобы обогреть дом с площадью, равной примерно 200 кв. метров, нужен котел с такими размерами, как 75х50х30 см. Можно повысить производительность котла на 50%, если установить насос. Такое устройство необходимо, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию теплоносителя.
    • Котел. Форма этого устройства сделана таким способом, чтобы обогревать как можно большую поверхность. Котел нужно установить в самом центре очага. Если соблюдать данное условие, то можно добиться максимальной эффективности работы печки с водяным отоплением.

    • Некоторые особенности. Важно, чтобы между поверхностью эконом печи водяного отопления и стенками котла остался хотя бы небольшой зазор. Наиболее оптимальным расстоянием зазора будет 5-6 мм.

    Кладка и кирпич

    Печник – это такая профессия, которая известна с самых давних времен. Мастера кладки всегда пользовались особым уважением у всех категорий населения. Квалифицированный мастер создаст такой агрегат, как русская печь с водяным отоплением, у которой всегда будет равномерным образом нагрета поверхность и отличная тяга.

    Существует несколько главных правил, которые должны соблюдаться всеми специалистами из данной области:

    • Камеру для топки необходимо изготавливать только из таких материалов, которые выделяются своими огнеупорными свойствами. Если огонь будет выходить из очага, он может нанести вред даже обычному кирпичу или камню.
    • Во время укладки стенок печки не нужно экономить на материалах. Если стенки укладывать в четверть кирпича, то это может значительно снизить надежность и всей конструкции.
    • Герметичность швов также требует к себе особого внимания. Если оставить даже незначительную щель, через нее потом может выходить угарный газ, а это может быть очень опасным для здоровья человека.

    Кирпичные печи с водяным отоплением сегодня – это современное оборудование, которое эффективно обогреет ваш дом.

    Кирпичные печи с водяным отоплением для дома

    Традиционная кирпичная печка — надежный и экономный вариант отопления помещений. Но, прогреть коттедж большой площади, тем более с мансардой или вторым этажом, ей не под силу. Существенно увеличить обогреваемую площадь поможет подключение к печи водяного контура. Он равномерно распределяет тепло по всем комнатам. Такая печь работает подобно твердотопливному котлу, но греет еще лучше. Тепло не только направляется к батареям, но и излучается стенками печи, дымового канала.

    О чем эта статья

    Как работает система

    Простейший водяной контур — с естественной циркуляцией потока воды. Его основа — простое физическое явление: расширение жидкостей при их нагреве. Узлом, создающим давление, является расширительный бак ( емкость для сбора воды), устанавливаемый в чердачном помещении, мансарде.

    Водяной контур — это замкнутая система. Котел нагревает находящуюся в ней воду и она, расширяясь, направляется по трубе в накопительную емкость . Движение осуществляется под давлением, создаваемым постоянно поступающей в котел остывшей водой, прошедшей через всю систему. Кипяток из расширительного бака самотеком направляется вниз по трубам, ведущим к батареям. Отдав тепло, возвращается в бак и снова нагревается.

    Читайте также:  Отрезной станок своими руками

    Значительно увеличить давление в системе, ускорить циркуляцию теплоносителя поможет установка насоса. При средних температурах воздуха на улице, его можно отключить и контур будет функционировать на естественном движении воды. Это позволит сэкономить на счетах за электроэнергию. Вода в насос поступает при закрытом обратном клапане. Отключая его (оставляя открытым), весь объем теплоносителя направляют в обход насоса.

    Такую печь можно загружать не только дровами или каменным углем. При использовании альтернативных видов топлива существует возможность усложнить строение системы, дополнив ее :

    • баком для хранения гранул;
    • механизмом, подающим паллеты в топку (пневматическим или шнековым).

    Облегчить эксплуатацию печи можно путем установки автоматической системы регулирования ее работы , принудительной вентиляции.

    Установка водяного контура в дымоход

    Теплообменник водяного контура имеет сложную конструкцию. Один из вариантов его размещения — встраивание в дымоход. Печь можно изначально строить со змеевиком, или вмонтировать его в уже готовую конструкцию.

    Особенности

    Этот способ позволяет использовать тепло, которое быстро и практически бесполезно улетает в трубу. При этом:

    • Решение о установке такого вида контура принимается на этапе проектирования печи. Встроить теплообменник в дымоход уже запущенной в эксплуатацию печи фактически невозможно.
    • Тепло не отбирается у печи, топка раскаляется по максимуму.
    • Степень нагрева теплоносителя регулируется длинной змеевика . Для большого дома — большой змеевик.
    • Срок службы встроенного в дымовой канал змеевика значительно дольше, так как отсутствует контакт с огнем .
    • Требует печи с довольно объемным и сложным дымоходом, что приводит к увеличению размера печи.

    Котел в виде бака в дымоход обычно не ставят, предпочитают теплообменник в виде змеевика. Его изготавливают из толстостенных труб (3–5 мм), без швов или с двойной их проваркой. Входная труба расположена в верхней части конструкции, обратка — чаще всего внизу. Трубы свариваются фасками, а не встык. Минимальный промежуток между коленями — 5 см. Сечение труб — от 4 см, чтобы вода не закипала. Более тонкие трубы можно использовать лишь при условии постоянного использования циркуляционного насоса.

    В уже готовую печку можно встроить регистр, лишь полностью разобрав дымоход. Для облегчения последующей сборки необходимо заранее зарисовать схему кладки.

    Монтаж с порядовкой

    Работу начинают с укладки сплошного основания и второго ряда кирпича, формируя все отделы печи: топку и дымовой канал. Змеевик размещают в дымоходе на самом начальном этапе строительства, устанавливая на кирпичные выступы. Недопустимо соприкосновение регистра со стенкой канала, минимальная щель — 2 см. Далее:

    • в третьем ряду монтируют дверку поддувала;
    • четвертом — проверяют ровность стен с помощью отвеса;
    • пятом — кладут зольник, ставят колосники и начинают выполнять футеровку топки шамотным кирпичом;
    • шестом — закрепляют дверцу поддувала;
    • седьмом — дверцу топки;
    • с восьмого по шестнадцатый ряд выкладывают в высоту наружные стенки, топку, дымоход;
    • в семнадцатом окончательно закрепляют змеевик, строго соблюдая вертикаль;
    • в девятнадцатом накрывают змеевик металлической плитой;
    • в последующих рядах делают перекрытие печи, оставляя проем с дверкой для чистки теплообменника.

    Установка теплообменника в топку

    Устанавливаемые в топку котлы отличаются разнообразием конструкций и не требуют большого объема топки. Представленный на фото теплообменник модели паук имеет симметричное двухстороннее строение, может состоять из разного количества ребер . Он достаточно компактен. Через его проемы открытый огонь отлично нагревает стенки печи.

    Особенности

    • возможность обогрева больших площадей;
    • несколько вариантов строения котла (в виде широкого бака или плоской емкости );
    • плоские котлы и баки имеют больший объем, чем конструкции из труб, и позволяют использовать часть воды для санитарных нужд;
    • затрудненная , но тем не менее реальная возможность встраивания в уже сложенную печь.

    Трубчатый теплообменник наиболее популярное решение для встройки в топку. Он может :

    • иметь различные простые и сложные формы, габариты;
    • устанавливаться по наружной стороне топки или двум — трем сторонам;
    • легко выниматься из печи для профилактического осмотра и ремонта.

    Выбирайте бесшовные модели. Их отличительный признак — отсутствие продольной линии сварочного шва. Шовные трубы часто трескаются при нагреве.

    Монтаж

    Теплообменник ставится на нижний ряд кирпичей в топке и обкладывается шамотным камнем. Размер конструкции подбирают с учетом параметров топки. Должно остаться достаточно места для закладки дров. Регистры не должны прикасаться к стенам топочной камеры, но и слишком большое расстояние не пойдет на пользу. В топке оставляют отверстие для входного патрубка и затем выкладывают свод.

    Установка змеевика на трубу

    Это отличный и достаточно простой способ повысить КПД печки. Дымовые газы накаляют трубу до чрезвычайно высоких температур. Наружный змеевик, как и внутренний, помогает снизить температуру и несколько остудить внешние поверхности дымохода. Внешний водяной теплообменник особенно часто ставится на дымовые трубы из металла. Это отличное вспомогательное устройство для прогрева помещений малой площади.

    Такой теплообменник имеет два патрубка. Верхний соединяется с трубой, идущей к накопительной емкости , нижний – с контуром отопления. Сделать такую конструкцию легко, также как и закрепить на трубе.

    Используйте медную трубу или готовые модули.

    Важные моменты строительства печи

    Для того, чтобы водяной контур функционировал с максимальной отдачей, правильно сконструирована должна быть не только отопительная водная система, но и сама печь. Только лишь соблюдение порядовки недостаточно. Важно полное соответствие технологии печного строительства.

    Фундамент

    Его вид и толщина зависят от размеров печки. Массивную классическую русскую печь рекомендуют устанавливать на добротный ленточный фундамент. Менее габаритным современным отопительным конструкциям достаточно бетонной подушки в полтора десятка сантиметров толщиной, иногда — на каркасе из арматуры.

    Читайте также:  Сверла по металлу: какие лучше и как выбрать, значение маркировки, изучение производителей

    Кирпич

    Для наружных стен берут керамический огнеупорный кирпич. Для основания — его же, возможно бывшим в употреблении. Специалисты рекомендуют обязательно выполнять футеровку внутренней поверхности топки шамотным камнем. Для более презентабельного вида фасада, его можно сразу класть из облицовочного кирпича или выполнить такую отделку позднее.

    Раствор

    Раствор для кладки готовят традиционно: смешивают песок с глиной, разбавляют водой и добавляют немного цемента для прочности. Можно приобрести готовый состав для кладки на основе цемента со специальными добавками.

    Кладка

    Основное условие прочного строения — наличие качественной перевязки швов. Они не должны совпадать ни при каких условиях. Идеально, когда швы нижнего кирпичного ряда попадают под середины кирпичей, лежащих в следующем ряду. Для этого, начиная ряды, чередуют целые кирпичи и их половинки.

    Печи с водным отопительным корпусом имеют довольно простую и понятную конструкцию. Они популярны, благодаря своей дешевизне и неприхотливости в эксплуатации. И если вам не по нраву использование природного газа для обогрева домостроения или нет доступа к газовой сети, такой вариант отопления следует рассмотреть первым. Сложенная хорошим мастером, такая печь никогда не разочаровывает своих владельцев.

    Профнастил или металлочерепица – сходства, отличия, характеристики. Что выбрать?

    Протекающая во время дождя или таяния снега крыша может принести массу неприятностей и непредвиденных материальных затрат. Поэтому ответственный домовладелец внимательно подойдет к вопросу о том, какому кровельному материалу отдать предпочтение. От его выбора зависит многое. Совсем недавно самыми доступными покрытиями были рубероид и шифер, а сегодня наиболее выгодными и популярными считаются профнастил или металлочерепица.

    Многие потребители предполагают, что эти листы отличаются лишь стоимостью и формой профиля, но это не совсем так. Несмотря на внешнюю схожесть, между собой они имеют определенные различия.

    В чем сходства и отличия

    Профнастил и металлочерепица представляют собой профилированные стальные листы, имеющие полимерное покрытие. Оно выполняет две функции:

    • защитную;
    • декоративную.

    Оба материала укладывают на скатные кровли, но профнастилом, также, обшивают стены и устанавливают его в качестве ограждений, что зависит, прежде всего, от марки листа.

    Первым отличием, которое видно невооруженным взглядом, является форма профиля, который получают методом холодного проката, а в случае изготовления металлочерепицы – еще и холодного давления. Далее следует толщина самого листа, его ширина и вес, а также материал покрытия.

    Следует отметить, что металлочерепица и профнастил выглядят в разрезе как многослойный пирог, но количество слоев и их расположение относительно основополагающего металлического листа несколько отличаются.

    Оба материала выпускают в широкой цветовой гамме, хотя наиболее дешевый вариант профнастила может иметь только бесцветное оцинкованное покрытие. Но такие листы, как правило, устанавливают на временные сооружения или подсобные постройки.

    Попытаемся рассмотреть профилированный лист и металлочерепицу более подробно.

    Профнастил

    Листы профнастила изготавливают из листовой высококачественной стали толщиной от 0,5 до 1,2мм способом холодного проката. В результате на них формируются ребра жесткости трапециевидной или скругленной формы. Они повышают несущую способность материала, а их высота определяет, в какой-то степени, направление использования листов.

    Профнастил выпускают трех видов:

    • стеновой, обозначающийся буквой «С»;
    • кровельный, или несущий, маркирующийся «Н»;
    • универсальный, известный как «СН».

    Профилированные стальные листы используются при реконструкции старых сооружений и строительстве новых объектов, особенно быстровозводимых каркасных построек различного назначения. Из профнастила строят заборы, делают сэндвич-панели, несъемную опалубку для фундамента, его включают в состав монолитных перекрытий.

    Присутствие на листах профнастила только продольных волн, в отличие от металлочерепицы:

    • предотвращает поперечный прогиб при переноске и транспортировке;
    • облегчает монтажные работы;
    • устраняет лишние проблемы при эксплуатации;
    • улучшает сток воды и сход снега с кровли;
    • позволяет укладывать листы на скатные кровли с небольшим уклоном.

    При устройстве кровли важно помнить о том, что отсутствие поперечных волн на профнастиле требует установки снегозадержателей. Особенно это актуально для стропильных конструкций с большим уклоном ската. Подобная мера помогает предотвратить травмы при внезапном сходе снежного или ледяного покрова.

    Размеры

    Высота гофры профнастила составляет от 8 до 114мм. Чем выше данный параметр, тем жестче получается лист. Расстояние между волнами и виды профиля могут быть разнообразными. Ширина материала варьирует от 0,6 до 1,2 метра, а длина достигает 12 метров, что позволяет перекрывать пролеты больших размеров.

    Защитное покрытие

    Профилированные листы выпускаются:

    • оцинкованными;
    • алюмоцинковыми, что надежнее;
    • окрашенными порошковыми красками;
    • с полимерным декоративным слоем.

    Последний вариант дает материалу надежную защиту и красивый внешний вид, предохраняет от коррозии и привлекает сочными красками. Перед покрытием листов полимерными составами на стальной лист наносят:

    • цинковый слой;
    • пассивирующее, или антикоррозийное покрытие;
    • соответствующую грунтовку.

    Подобный «пирог» делают с обеих или только с наружной стороны профнастила, нанося на внутреннюю поверхность вместо полимерного слоя – защитный лак.

    Оцинкованные листы защищены от коррозии, но его отражающие способности и ослепительный блеск нравятся далеко не всем. Не является секретом и тот факт, что со временем оцинкованная поверхность темнеет, приобретая неприятный серый цвет. Используя специально предназначенную для оцинковки краску, покрытие можно обновить, но данный процесс потребует дополнительных расходов и трудовых затрат. Поэтому специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на оцинкованных профнастилах при строительстве временных или подсобных сооружений, не требующих особой привлекательности.

    Следует отметить, что чем тоньше нанесенный слой цинка, тем меньше будет срок службы профилированного листа.

    Порошковый краситель не слишком надежен, поэтому поверхность материала более подвержена коррозии, чем при защитном слое из полимеров. Любое незначительное повреждение на поверхности листа через пару лет приведет к необходимости ремонта. Если сразу же царапину или скол не закрасить, то ржавчина и коррозия не заставят себя долго ждать.

    Читайте также:  Натяжные потолки в детскую — читаем по порядку

    Металлочерепица

    Листы кровельного материала изготавливают из тонколистового рулонного металла толщиной 0,4-0,7мм, чаще – 0,5-0,55мм. Профиль, стилизованный под традиционную черепицу, получают в результате холодного давления.

    Металлочерепица появилась намного позже профилированного листа, создателем которого был английский инженер Г.Палмер. Его изобретение относится к 1820 году. Стилизованный под черепицу кровельный металлический лист впервые появился на рынке спустя 160 лет, в начале 80х годов прошлого столетия. Материал быстро завоевал популярность, и уже менее чем через десять лет начал появляться на крышах российских домостроений.

    Листы металлочерепицы имеют большее количество защитных слоев:

    • оцинковка;
    • защитная пленка из алюминия, предохраняющая от коррозии;
    • обязательная грунтовка;
    • полимерное покрытие, наносимое методом запекания;
    • лак.

    Подобная защита делает кровельный материал долговечным и улучшает показатели звукоизоляции, в связи с чем, специалисты рекомендуют укладывать металлическую черепицу на крыши жилых строений. Но на кровлях с уклоном менее 14 градусов ее монтировать не следует, так как поперечная волнистость препятствует схождению снежного или ледяного покрова. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на конструкции крыши и кровли, в том числе на листы, из-за чего могут возникнуть повреждения.

    Для скатных крыш с небольшим уклоном наилучшим вариантом будет металлический профилированный лист.

    Размеры

    Вне зависимости от габаритов, листы металлочерепицы имеют меньшую жесткость по сравнению со стальным профлистом, а поперечные волны влияют на появление прогибов, что затрудняет перемещение длинномерных листов.

    Форма, шаг и высота профиля металлической черепицы колеблется в зависимости от оборудования, на котором она производится. Он может быть с однонаправленными симметричными и ассиметричными волнами. Стандартная ширина листов составляет 1,12-1,18м, а длина – от 80см до 7,50м. Но всегда существует возможность заказа листов по индивидуальным размерам.

    Виды полимерных покрытий листов

    Задумываясь над вопросом, что лучше – металлочерепица или профнастил, не стоит упускать тот момент, какой из полимерных составов нанесен на верхний слой любого из листов. Защитный полимерный состав оказывает большое влияние на срок службы кровельного материала.

    Видов покрытий достаточно много. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

    Покрытие составляет 25 микрон. Оно характеризуется стойкостью цвета, низкой стоимостью и возможностью использования в широком температурном диапазоне. Основой полиэстера служит глянцевая полиэфирная краска.

    • Матовый полиэстер с добавлением тефлона

    Толщина слоя в 35 микрон способствует сохранению положительных свойств и характеристик при атмосферных и температурных воздействиях. Матовое покрытие обладает великолепной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.

    Имеет толщину 50 микрон, обладает шелковистой структурой и отсутствием реакции на температурные перепады. Состав имеет в своей основе полиуретан, характеризующийся устойчивостью к коррозионным процессам.

    Срок службы покрытия 100-200 микронной толщины может достигать 60-70 лет. В его основе находится поливинилхлорид, что благотворно влияет на прочность, стойкость к холоду, жаре и механическим повреждениям.

    Специалисты рекомендуют в южных климатических зонах использовать светлые тона декоративно-защитного слоя, так как они имеют минимальные показатели выгорания.

    • ПВДФ

    Наиболее устойчив к ультрафиолету и агрессивным средам. Глянцевое покрытие изготавливается на основе поливинилфторида с добавлением акрила в соотношении 8:2. ПВДФ является наиболее долговечным из доступных покрытий. Оно характеризуется самоомываемостью, прочностью и надежностью.

    Преимущества и недостатки в сравнении

    При одинаковой толщине листа металлочерепица стоит дороже, чем профнастил (цена их определяется в пересчете на квадратный метр материала). При укладке профлистов отсутствует необходимость четкой подгонки поперечных волн, благодаря чему отходов получается меньше, чем при монтаже металлочерепицы. К тому же, профилированный лист не имеет четкой ориентации по верхней или нижней кромке.

    Отходы металлочерепицы при сложных очертаниях кровли могут составить до 40 процентов, что дополнительно увеличивает материальные затраты. Перед закупкой материала потребуется профессиональный расчет, учитывающий ориентацию укладки листов по верху и низу, а также их подгонку по линии поперечной волны и, конечно же, величину нахлеста. Особенно это актуально для кровель сложной конфигурации.

    Но преимущество металлочерепицы перед профлистом состоит в меньшем весе в пересчете на квадратный метр. В первом случае он составляет не более 7кг, а для профилированного листа этот показатель может доходить до 11кг.

    К общим преимуществам относятся:

    • устойчивость полимерных покрытий к атмосферным осадкам и ветровым нагрузкам;
    • эстетичность;
    • множество цветовых решений;
    • малый вес;
    • долговечность.

    К недостаткам профнастила, по сравнению с листами металлочерепицы, можно отнести внешний эффект вытянутости скатной кровли с большим уклоном. Но избежать этого помогает установка снегодержателей, которые придают ей определенную законченность. Но следует справедливо отметить, что кровля из металлочерепичных листов смотрится привлекательнее и благороднее.

    Хотя оба материала имеют низкие показатели шумоизоляции, по металлическому профлисту капли во время дождя барабанят намного громче. Но выполнив хорошую звукоизоляцию, от этой неприятности можно частично избавиться.

    Профилированный настил проще в монтаже, и это является его преимуществом перед металлочерепицей. В первом случае достаточно лишь обрешетки, а во втором – необходимо предусмотреть устройство еще и контробрешетки, а также гидропароизоляции, чтобы с внутренней стороны листов не образовывался конденсат, либо наледь.

    Важную роль играет толщина рулонной стали, из которой производятся кровельные листы. Поэтому средний срок эксплуатации листа профнастила может быть продолжительнее в 1,5-2 раза.

    Решающим фактором при выборе кровельного материала может стать разница в стоимости. Особенно она заметна на больших площадях покрытия. В этом случае экономнее будет приобрести профнастил. Но если внешний вид играет решающую роль, то предпочтение стоит отдать металлочерепице.

    Читайте также:  Потолок из гипсокартона на кухне - нестандартные решения

    Что выбрать?

    Основными отличиями между профнастилом и металлочерепицей являются:

    • толщина металлического листа;
    • отличия в профильном рисунке;
    • вес квадратного метра материала;
    • внешний вид;
    • количество отходов при монтаже;
    • необходимость устройства контробрешетки при укладке металлочерепицы;
    • окончательная стоимость квадратного метра готовой кровли.

    Оба материала имеют много общего, и выбор, в конечном итоге, зависит от хозяина частного дома или любого другого строения. На вопрос о том, какой из материалов лучше, ответить нелегко. Каждый из них имеет свои исключительные характеристики, в чем-то уступающие или превосходящие друг друга. Только взвесив все «за» и учитывая появившиеся «против» для каждого конкретного случая, можно будет с уверенностью сделать свой выбор.

    Профнастил или металлочерепица – что лучше?

    И профнастил, и металлочерепица — крайне популярные в России кровельные материалы. Они отлично показывают себя при кровле крыши, поэтому сразу и не скажешь, что лучше – профлист или металлочерепица. Собственно, однозначного ответа на этот вопрос и не существует — все зависит от конкретной ситуации и ваших личных критериев.

    Оба материала изготавливаются из горячекатаной стали, на которую нанесено защитное цинковое или алюмоцинковое покрытие. Затем стальным листам на специальном профилегибочном станке придается определенная форма, а после их красят или покрывают специальными составами. Кровля из обоих материалов: металлочерепицы или профнастила, по отзывам, надежна и красива.

    Однако на этом сходства заканчиваются и начинаются отличия. О том, чем отличается металлочерепица от профнастила, каковы преимущества и недостатки этих материалов — читайте ниже.

    Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

    Главное отличие металлочерепицы от профнастила

    Главный фактор, обуславливающий разницу в характеристиках между профлистом и металлочерепицей — это форма материала. Трапециевидные или волнистые продольные полосы профнастила — это не что иное, как ребра жесткости, за счет которых этот материал может выдерживать очень большие нагрузки. Использование профилированного листа с большой высотой волны в качестве опалубки для монолитных перекрытий — не исключение, а вполне частое явление.

    Кроме того, профилированный лист может снабжаться дополнительными мини-ребрами жесткости для увеличения несущей способности без увеличения высоты волны. Особенно часто этот прием используют именно для кровельного профнастила.

    С другой стороны, форма металлочерепицы позволяет отлично имитировать рисунок натуральной глиняной, благодаря чему она достаточно популярна для покрытия крыши. При этом ее форма — это чисто дизайнерский элемент, не несущий практически никакой практической пользы. У металлочерепицы низкая несущая способность — она легко гнется, как продольно, так и поперечно.

    Исходя из вышесказанного, подробнее остановимся на преимуществах и недостатках этих двух материалов на основе конкретных потребительских критериев.

    Срок службы материала

    Однозначного ответа, как материал прослужит дольше, конечно же, нет. Все зависит от вспомогательных факторов: качества продукции, уровня покрытия, квалифицированности кровельщиков. Так, простой оцинкованный профлист, конечно же, прослужит много меньше, чем металлочерепица, покрытая пуралом. А поврежденная при монтаже металлочерепица с плохо прижатыми саморезами заржавеет гораздо быстрее даже простой оцинковки.

    Однако чем отличается металлочерепица от профлиста, так это максимальным сроком службы. У профнастила он может достигать 50 лет, тогда как у металлочерепицы редко выходит за пределы 25 лет. Более того, как правило, после первых 15 лет эксплуатации кровли из металлочерепицы ей уже необходим косметический ремонт с заменой некоторых листов.

    Поэтому точно сказать можно только одно: при одинаковом качестве покрытия, уровне монтажа и производства, профнастил, несомненно, прослужит дольше металлочерепицы.

    Что дешевле: профнастил или металлочерепица?

    В отличие от предыдущего пункта, в вопросе стоимости все однозначно. Дешевле кровля из профлиста – металлочерепица по цене минимум на 50% дороже. И дело не только в стоимости материалов, но и в цене самого кровельного пирога.

    Например

    Для крыши из профнастила нужен значительно меньший шаг обрешетки, чем для кровли из металлочерепицы. Для последней часто приходится устраивать вообще сплошную обрешетку, особенно при малом уклоне крыши.

    Стоит учитывать и расход — при укладке металлочерепицы на кровлю сложной формы количество отходов может превысить 30% за счет специфики работы с этим материалом. В среднем, расход профнастила на 10-15% меньше, что тоже сказывается на стоимости.

    Кроме того, сам профилированный лист дешевле металлочерепицы. Это связано с тем, что линии по изготовлению металлочерепицы стоят дороже аналогичного оборудования для профнастила, а также имеют меньшую производительность. Помимо этого, за счет большей жесткости, профлист лучше переносит транспортировку.

    Дизайн и внешний вид

    Опять-таки, в данном случае все вполне очевидно. Если ваш главный приоритет — внешний вид, и вы не знаете, что лучше: крыша из металлочерепицы или профнастила, то смело останавливайте свой выбор именно на первом варианте.

    Металлочерепица смотрится более выигрышно на кровле, чем профнастил. По форме на хорошо имитирует глиняную черепичную крышу, а специальные расцветки позволяют точно воссоздать даже фактуру обожженной глины. За счет этой же формы на кровле из металлочерепицы возникают красивые переливы и рельеф.

    Конечно, у профнастила тоже много доступных оттенков и есть даже специальные покрытия, имитирующие натуральный камень, дерево и другие материалы, но на крыше он все равно смотрится хуже, чем металлочерепица.

    Какой материал проще в монтаже: профлист или металлочерепица?

    Технология монтажа металлочерепицы сложнее, чем профнастила. Необходимо учитывать направление полны и обязательно стыковать между собой небольшие капиллярные канавки. За счет меньшей жесткости листа осложнен его подъем на крышу, а сам монтаж необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить материал.

    Читайте также:  Правила выбора цвета натяжных потолков (30+ фото)

    Помимо этого, как уже говорилось выше, при монтаже металлочерепицы на 15-20% больше отходов, чем при укладке профлиста. Это, конечно же, относится к вальмовым крышам и кровлям сложной формы. Для банальных двускатных и односкатных вариантов разница в количестве отходов почти не заметна и может быть даже не в пользу профнастила.

    Так что выбрать?

    Как было упомянуто в начале статьи, выбор материала — это исключительно вопрос ваших критериев и универсального ответа нет. Кому-то важнее эстетика, кому-то — срок службы. Но, в целом, по совокупности качеств профнастил для кровли крыши подходит лучше. И с эстетической точки зрения он смотрится хорошо — хоть и хуже металлочерепицы.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Профнастил или металлочерепица: сравнительный анализ

    Одним из важнейших вопросов, который рано или поздно перед каждым застройщиком поднимается, это вопрос выбора кровельного материала.

    Ведь от материала, который выбран для финишного покрытия кровли, зависит очень многое.

    На сегодняшний день больше всех распространены два вида кровельного материала: металлочерепица и профнастил.


    Поскольку их характеристики практически одинаковы, стоимость их вполне сравнима, да и по внешнему виду они напоминают друг друга, то многие теряются: что же лучше?

    Профнастил или металлочерепица?

    Металлочерепица

    Металлочерепицей называются стальные листы, толщиной 0,4 — 0,6 мм.

    Для того, чтобы защитить материал от коррозии, листы покрывают слоем цинка, поверх которого наносится разноцветное полимерное защитное покрытие.

    Именно при помощи этого покрытия изделию придается разный цвет.

    Для получения рисунка, который является имитацией черепицы, стальные листы подвергают поперечному штампованию.

    Ее достоинства и недостатки

    К одним из несомненных плюсов следует отнести ее долговечность.

    Также металлочерепица отличается исключительной надежностью и особой прочностью.

    Поэтому свой первоначальный внешний вид такая крыша сохраняет очень долго.

    Еще одним плюсом металлочерепицы является ее малый вес.

    Для укладки кровли не требуется многочисленной бригады или специальных подъемных механизмов.

    За один день бригада из двух человек свободно уложит 100 квадратных метров покрытия.

    Металлочерепица отличается хорошей устойчивостью к резким скачкам температуры.

    При этом она сохраняет все свои физические свойства, не подвергаясь при этом деформации.

    Очень важным достоинством металлочерепицы является ее экономичность.

    При всех своих преимуществах, стоит металлочерепица доступно.

    Недостатки у нее также есть.

    Если кровля дома имеет сложную форму, то расход материала будет довольно большой.

    Если при монтаже листов металлочерепицы произойдет нарушение защитного покрытия, то в этом месте возникнет очаг коррозии.

    Если при монтаже будет нарушена геометрия изделия, то иногда при высокой температуре воздуха она может «щелкать».

    Ведь материал перекручен или выгнут.

    Если листы смонтированы качественно, то такого не произойдет.

    Как любой металлический кровельный материал металлочерепица отличается высоким уровнем шума.

    Если идет дождь, то в мансарде этот шум прекрасно слышно.

    Но справиться с этой проблемой несложно: достаточно положить слой специальной шумоизоляции.

    Профнастил

    Профнастилом называется кровельный материал, который изготавливают из стальных листов, прокатывая их через специальный прокатный стан.

    В итоге гладкий лист становится профилированным.

    Сверху профнастил покрывают защитным покрытием из полимеров.

    В зависимости от производителя, это может быть пластоизол, полиэстер или пурал.

    По своему внешнему виду,а также техническим характеристикам профнастил на металлочерепицу похож.

    Да и принцип изготовления их почти одинаков.

    Только поверхность профнастила не стилизована под черепицу.

    В зависимости от того, в каких целях конкретно используется профнастил, он существует:

    • кровельный, который используют в качестве финишного кровельного покрытия;
    • стеновой, который используется для облицовки фасадов стен;
    • несущий, который используют при устройстве стен в нежилых объектах (киоски, ларьки и пр.);
    • профнастил для несъемной опалубки;
    • профилированный лист для изготовления временных заборов.

    Преимущества и недостатки:

    • профнастил является материалом очень легким. Поэтому его очень просто транспортировать, поднимать на крышу и монтировать;
    • материал имеет двойную защиту от негативного воздействия: слой цинка, защищающий сталь от коррозии, и слой полимера, который защищает его от механических повреждений. В итоге профнастил отличается прочностью и долговечностью;
    • профнастил имеет срок службы 50 лет;
    • полимерное покрытие, которым покрыт лист профнастила, может иметь любой цвет. И не составляет труда подобрать именно тот, который вам требуется. Всего компании – производители предлагают около 30 вариантов окраски;
    • особенности монтажа материала и строение его профиля при любых условиях предотвращают протекание кровли;
    • кровельный профнастил является одним из самых дешевых кровельных материалов.

    Чем же отличается металлочерепица от профнастила

    Давайте рассмотрим одни и те же параметры у этих материалов и выясним наверняка, какой из них более подходит для кровли.

    Вес и толщина листа

    Вес металлочерепицы в зависимости от производителя и вида равняется 3,8 – 7 кг на метр квадратный.

    Один квадратный метр самого легкого профнастила весит 3,6 кг, а самого тяжелого весит 11 кг.

    Здесь все зависит от того, какой толщины используется стальной лист при производстве профнастила и каким полимерным покрытием он покрыт.

    Оба материала на стропильную систему крыши создают нагрузку незначительную.

    Что для тех регионов, где зимой выпадет приличное количество снега, очень важно.

    Листы металлочерепицы и кровельного профнастила могу иметь толщину 0,3 — 0,9 мм.

    И эта характеристика при покупке материала может иметь значение принципиальное: очень часто листы могут быть разной толщины, но стоить одинаково.

    Читайте также:  Почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода, как сделать соединение правильно

    А ведь 0,1 мм дополнительной толщины дает дополнительно 5 лет эксплуатации кровельного покрытия.

    Покрытие профилированных листов

    От того, какое именно используется полимерное покрытие при производстве материала для кровли, зависит эстетическая и практическая сторона вопроса.

    И если с эстетической все понятно: красиво — некрасиво, то с практической стороной следует разобраться.

    На любой стальной лист, хоть на профнастил, хоть на металлочерепицу наносится несколько защитных слоев: это цинк, грунтующий и пассивирующий слои, которые выполняют функцию защиты от коррозии, конденсата, образования статического электричества и увеличивает адгезию поверхности листа с материалом полимерного покрытия.

    А вот именно этот полимер для металлочерепицы и профнастила используется разный.

    Для листов металлочерепицы производители используют следующие виды полимеров:

      Полиэстер в виде полиэфирной краски. Толщина такого покрытия составляет 25 микрон.

    Отличается полиэстер устойчивой цветостойкостью, высокой пластичностью, глянцем. Лист с таким покрытием можно использовать в местах с самыми сложными климатическими условиями, а также в местах загрязненных.

    Это одно из самых экономичных покрытий.

    Полиэстер матовый. Толщина такой краски составляет 35 микрон.

    В отличие от простого полиэстера, в матовом содержится некоторое количество тефлона, который делает изделие более стойким к механическим повреждениям и придает ему более элегантный внешний вид.

  • Пурал, являющийся полиуретаново-полиамидной краской, имеющей толщину 50 микрон и шелковисто-матовую текстуру. Этот полимер отличается высокой устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, выцветанию, широким температурным режимом и умеренной стоимостью.
  • Пластизол, который в основе содержит поливинилхлорид с добавлением различных пластификаторов. Толщина слоя такого полимера 100-200 микрон.

    Для такого материала характерна натуралистичная приятная текстура, чрезвычайная износостойкость, и устойчивость к механическим воздействиям. Но такой материал стоит дороже, чем остальные полимерные покрытия.

    ПВДФ. Такой полимер является смесью поливинилдифторида и акрила в пропорции 80 на 20.

    Толщина слоя 30 микрон. Это самый красивый тип полимерного покрытия.

    И цветовая гамма у него самая богатая. Материал отличается стойкостью к химическому и ультрафиолетовому воздействию, что сделало его самым популярным в приморских городах.

    Для листов профнастила также используют все вышеперечисленные полимеры.

    Но есть материалы, которые предназначены только для него.

    Называется такой материал алюцинк.

    В принципе, покрытие таким материалом листов стали напоминает покрытие обычным цинком.

    Вот только состав здесь несколько иной: к цинку добавляется кремний и алюминий в пропорции 1,6/55.

    Профилированный настил, который покрыт слоем такого материала, отличается исключительной устойчивостью к коррозии.

    Его используют на кровлях с минимальными углами наклона скатов, где скапливается большое количество воды.

    Еще о расчете водосточной системы.

    О том, как выбрать металлочерепицу, читайте по ссылке. Характеристики материала, критерии выбора.

    О снегозадержателях для металлочерепицы здесь. Для чего нужны снегозадержатели и как их правильно установить на металлочерепицу.

    В отличие от обычного цинка алюцинк не тускнеет со временем.

    И поцарапать его также невозможно.

    Потому что при обработке на листах образуется пленка кремния и оксида алюминия.

    А недостаток у такого покрытия всего один – низкая пластичность.

    Размеры и форма

    Если толщина листа, тип покрытия и вес листов главным образом определяет качество металлочерепицы и профнастила, то на надежность конструкции кровли, внешний вид и удобство монтажа оказывают влияние форма листа и его размеры.

    Поэтому следует заранее подумать о высоте «ребер жесткости», расстоянии между ребрами, длине листа и профиле.

    Профнастил может иметь профиль разной высоты.

    Как правило, эти размеры 8-45 мм.

    Ширина листа 1000-1200 мм.

    Гофра может быть:

    • трапециевидной;
    • закругленной;
    • синусообразной.

    Например, если крыша имеет большую площадь, а угол наклона ее скатов незначителен, то выбирают профнастил, имеющий высокие ребра жесткости: 30 мм и больше.

    Металлочерепица также различается по своим размерам и форме.

    При выборе металлочерепицы следует обращать внимание не только на то, как она выглядит.

    Но и на геометрию ее волны и другие технические особенности.

    Впоследствии это может привести к расшатыванию кровли.

    Делаем выбор: металлочерепица или профнастил

    Рассматривая технические характеристики этих кровельных материалов, следует сказать, пожалуй, об одной из основных характеристик: сроке эксплуатации.

    Но у металлочерепицы и профнастила сроки эксплуатации практически одинаковы.

    В зависимости от того, какой толщины использован стальной лист, какое покрытие имеет, кто именно является производителем материала, и профнастил и металлочерепица служат 20 — 60 лет.

    Такие сходства в основных характеристиках объяснить несложно: технологии производства этих листовых материалов очень похожи.

    Однако отличия все-таки имеются:

    • монтировать листы металлочерепицы сложнее, поскольку угол наклона гребня волны является противоположным;
    • при монтаже металлочерепицы без обрешетки не обойтись;
    • в зависимости от формы крыши отходы металлочерепицы могут составлять до 40%;
    • перемещение профнастила производится проще, поскольку в центре листа никогда не будет перегиба;
    • снег на профнастиле практически не задерживается;
    • внешний вид у металлочерепицы более солидный. Особенно это видно, если угол наклона скатов большой.

    Итак, если вы хотите, чтобы крыша выглядела богато и солидно – то вам подойдет металлочерепица.

    Однако если вы хотите сэкономить и получить при этом красивую прочную крышу, то ваш выбор – профнастил.

    Видео о металлочерепице и профнастиле.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: