Печка из дисков колес для гаража

Преимущества и недостатки самодельной печки в гараж из дисков

Находясь в гараже большую часть времени, многие задумываются о создании отопительной системы в помещении. Стараясь сэкономить, специалисты в сварке изобрели наиболее дешевый способ обеспечения должного уровня тепла в любое время года.

Имея старые автомобильные колеса можно без особых усилий своими руками создать печку в гараж из дисков. Постараемся рассказать, как правильно сварить печь, и что для этого нужно.

  1. Чем хороша печка из колесных дисков
  2. Материалы и оборудование для работы
  3. Правила пожарной безопасности при обустройстве самодельных печей
  4. Как сделать печку из дисков для бани своими руками
  5. Емкость для воды
  6. Обустройство каменки и верхней части топки
  7. Фундамент и кирпичная кладка
  8. Сборка печки
  9. Итог

Чем хороша печка из колесных дисков

Печка из колес способна отопить помещение размером 15-17 м2. Ее используют, несмотря на специфику выбранных материалов, не только в гараже, но и для обеспечения тепла в других подсобных помещениях и банях. Главным достоинством отопительного прибора считается доступность и высокое качество материала.

Диски выполнены из прочной и толстой стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. По качеству колеса ничем не уступают котельной стали в листах и профилях.

Кроме того, печь для гаража практически не сушит воздух, а металл при высоких температурах не выделяет вредные пары. Экологичность материала обусловлена тем, что диски делаются из специализированной стали, стойкой к коррозии.

Материалы и оборудование для работы

При сваривании печи из автомобильных дисков используют следующий перечень материалов и инструментов:

  • диски грузового или легкового автомобиля количестве 2-4 штук;
  • сварочный аппарат;
  • маска для сварки;
  • перчатки;
  • труба диаметром 16 см, длина около 3 метров;
  • дымоход;
  • металлические листы для создания отражателей воздуха;
  • металлические ножки в количестве 7 штук;
  • петли и рукоятки для создания дверцы;
  • емкость для топлива.

При создании комбинированного и других типов печи могут потребоваться дополнительные материалы.

Правила пожарной безопасности при обустройстве самодельных печей

При создании печи из автомобильных дисков правила пожарной безопасности являются достаточно острой темой. В технологии производства дисков для колес первоначально не закладывалось использование оных для других нужд, особенно в качестве самодельной печи.

Печки из дисков нельзя делать на отработанном масле, так как ненормированный для сварки металл может лопнуть, а через трещину потечет кипящее масло с высокотоксичными газами. Так как погасить печи на отработке невозможно, стоит дождаться пока выгорит масло.

Во избежание плачевных последствий печь из автомобильных дисков рекомендуется варить только на твердом топливе.

Создать вполне безопасную горизонтальную буржуйку из дисков можно, придерживаясь следующих правил:

  1. Сварной шов должен быть ровным и без дефектов.
    В противном случае дым будет выходить через щели и заполнять помещение. Кроме того, во время эксплуатации есть риск поломки неправильно сваренной печи.
  2. Для повышения качества настоятельно рекомендуется сваривать по 2 детали за один раз.
  3. После проводки каждого шва сваренным деталям нужно дать время для рассасывания остаточных внутренних напряжений.
    Потребуется от 3 минут на килограмм массы свариваемых элементов. Дальнейшую сварку рекомендуется начинать не ранее, чем когда в 3-4 см от конца шва к металлу можно будет прикоснуться голой рукой.
  4. Через сутки после монтажа деталей печка подвергается испытательному прогону для рассасывания остаточных напряжений.
    Для этого необходимо от 3 часов горения на полной мощности с открытым воздушным дросселем.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо плотно закрывать дверцу печи, а также поставить подальше быстро воспламеняющиеся предметы. Покидая помещение важно полностью потушить печку и вовремя проводить чистку дымохода.

Как сделать печку из дисков для бани своими руками

Наиболее сложным вариантом буржуйки из дисков своими руками считается отопительная конструкция в баню. Она используется для создания обеспечения сауны средних размеров прогретым влажным воздухом. В основе печи для бани лежит кирпичная топка.

Структура отопительной системы несколько сложнее, чем у простой горизонтальной буржуйки из дисков, но выполнить ее самостоятельно вполне реально.

Вначале кладут кирпичную топку. В расчетах размеров кладки и фундамента исходят из диаметра колес. Как правило, используются обычные колеса легковых автомобилей, потому размеры топки в среднем 625х625 мм. Под ней должен располагаться литой фундамент.

Функционально топка разделяется на 2 части, потому продумывать кладку нужно заранее. Снизу должен поступать холодный воздух из раздевалки, сверху забрасываться твердотопливные материалы.

После того, как была построена топка приступают к свариванию конструкции. Она состоит из 4 дисков. В нижнем устанавливаются подкосы и отражатель для равномерного и плавного течения воздуха, а также качественного обогрева емкости.

Читайте также:  Потолок из плиток пенопласта - как клеить своими руками?

Третий диск сваривается так, чтоб внутри можно было расположить камни, а по центру устанавливается металлическая труба для отвода дыма. Третий и второй диски соединяются ножками для фиксации конструкции. Труба передачи дыма крепится к нижней части третьего колеса.

Во втором диске сверху устанавливается рассекатель воздуха, который необходим для подогрева воды. Рассекатель крепится на 2 металлических ножках. Верхний диск представляет собой резервуар для подачи теплой воды. К нему прикрепляется труба удобной длины, а также монтируется краник.

По центру располагается труба, для отвода дыма. Дымоход фиксируется к опорной площадке подкосами. Под опорной площадкой располагается лист оцинкового железа.

Это общая схема сваривания печи из дисков. Рассмотрим более подробно нюансы создания отдельных частей конструкции.

Емкость для воды

Емкость для воды изготавливается из одного колеса. Для этого необходимо сварить днище и верхнюю часть так, чтоб по центру осталась дыра, соответствующая диаметру трубы, стандарт — 16 см. Также важно сделать ровный и точно выполненный шов, в противном случае вода вытечет из емкости, а надежность конструкции ставится под сомнение.

После сваривания емкости нужно приварить трубу и проверить качество сваривания набрав туда воды.

Обустройство каменки и верхней части топки

Для полного и качественного обогрева воды и камней, в каждом диске-посреднике должны находиться рассекатель или отражатель. Каменка представляет собой емкость с трубой по центру для отвода дыма. Необходимо полностью сварить днище, установить трубу и присоединить емкость к верхней части топки.

К третьему диску — верхней части топки — прикрепляется труба с помощью кожухов, а внутри устанавливается рассекатель для воздуха для обогрева резервуара.

Фундамент и кирпичная кладка

Фундамент печи должен быть монолитным и немного выходить за границы топки. Средние размеры фундамента — 700х700 мм. Топка делится на 2 равные части: на уровне пола раздевалки, откуда происходит подача свежего воздуха и на уровне парной, где забрасываются твердотопливные материалы.

В обоих случаях прикрепляются металлические дверцы, а между уровнями устанавливается конструкция для горения.

Сборка печки

Сборку печки стоит начинать с кладки топки и сваривания элементов. Сначала устанавливаются внутренние части конструкции — рассекатель и отражатель воздуха, потом привариваются днища к конструкциям для воды и камней.

Затем производится монтаж труб для отвода дыма, после чего крепятся оставшиеся элементы друг к другу. После полной сборки конструкции необходимо провести обязательный испытательный прогон печи.

Правильно сваренная печка не будет пропускать дым, обеспечит равномерный обогрев емкостей. Качественная кладка обеспечит постоянную циркуляцию воздуха, что способствует быстрому разогреву и долгому горению.

Создание печи из автомобильных дисков – сложный и трудоемкий процесс. Основной материал не нормирован для сварки, а следовательно применение таких печей при некачественной сборке может быть опасным. Печи такого вида должны работать на твердотопливных материалах, а заниматься их созданием могут только опытные сварщики.

В целом, создание печи из автомобильных дисков — экономный и быстрый вариант отопления гаража или бани. А какой тип печей вы считаете наиболее безопасным? Поделитесь мнением в комментариях!

#лучшедома. Буржуйка из старых дисков для гаража

Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #лучшедома, и сегодня мы приготовили интересный материал для тех, кто вынужден проводить время в самоизоляции в своём доме или на даче. Наверняка у вас есть гараж, и если вы ещё не решили проблему с его отоплением, то это как раз тот самый момент, когда можно это сделать. Тем более что для изготовления нехитрого отопительного прибора вам потребуются всего лишь элементарные навыки сварки, болгарка и несколько старых автомобильных дисков. Вы и не заметите, как за работой пролетит время, а печка эта непременно пригодится вам уже будущей осенью. А мастер-класс такой работы покажет автор YouTube-канала Ворбс Мастер.

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления буржуйки

Итак, самый главный материал для изготовления печки – это колёсные диски.

Вам нужно будет разыскать 4 одинаковых диска. Кроме них вам потребуется кусок толстого железа для поддона и дверцы, металлическая труба для вытяжки и обрезок квадратного профиля. Из инструментов приготовьте болгарку и сварочный аппарат.

Кстати, если вы до сих пор не находили время, чтобы поучиться сварке, то воспользуйтесь этими вынужденными выходными.

Читайте также:  Сколько стоит виниловый сайдинг: стоимость монтажа и цена сайдинга

Как собрать корпус буржуйки

Итак, вам будут нужны 4 диска, но с тремя из них необходимо будет поработать особым образом.

ФОТО: YouTube.com В боковой части диска нужно вырезать болгаркой полукольцо, как показано на фото. Это полукольцо станет основой для поддона

ФОТО: YouTube.com Замерьте внутреннюю часть диска, сделайте шаблон и обрежьте по нему кусок толстого листового металла, чтобы получился круг, который можно будет потом приварить к полукольцу

ФОТО: YouTube.com Чтобы легко извлекать поддон, к нему нужно прикрепить ручку. Пойдёт даже обычная дверная или любая другая подходящая металлическая скоба. Закрепить её можно сваркой или болтами, как вам будет удобнее

ФОТО: YouTube.com Второй диск устанавливается на нижний ободом вниз, в нём нет необходимости что-то переделывать, а через вентиляционные отверстия потом будет просыпаться пепел в поддон

ФОТО: YouTube.com А вот в третьем элементе обод нужно вырезать так, чтобы диск превратился в металлическое кольцо. Его задача – просто сделать топку выше, чтобы можно было заправлять топливо

ФОТО: YouTube.com Вот в такой последовательности устанавливаются три диска: сначала тот, что с поддоном, потом обычный без изменений отверстиями вниз и наконец кольцо

ФОТО: YouTube.com Заключительный, четвёртый диск нужно поставить отверстиями вверх, потом все небольшие вентиляционные ходы нужно будет заварить и оставить только осевое, к которому будет крепиться вытяжная труба

Всю конструкцию нужно скрепить сваркой, делая сплошные швы. Как раз тут и можно потренироваться со сварочным аппаратом.

Корпус печи готов, нужно только сделать несколько дополнений.

Как сделать дверцу и поддувало в дисковой печи

В дисковой буржуйке, как в обычной печи, должна быть дверца для загрузки топлива и регулируемое поддувало, чтобы управлять тягой.

ФОТО: YouTube.com Чтобы сделать дверцу, нужно сначала вырезать квадратное отверстие в корпусе, изготовить из листового металла обод для дверцы и из него же – полотно. Всё это приваривается к корпусу, а дверца сажается на прочные петли сваркой

ФОТО: YouTube.com Не забудьте, что у дверцы должна быть ручка и желательно – замок, чтобы горящее полено случайно не выпало и не устроило пожар

ФОТО: YouTube.com Автор сделал регулируемое поддувало из куска квадратного профиля. Он вварил его в отверстие в корпусе и сделал внутри подвижную пластину, закреплённую на болте с ручкой снаружи. Поворачивая пластину, можно регулировать поступающий поток воздуха в печь и контролировать интенсивность огня

ФОТО: YouTube.com Для завершения работы остаётся только приварить вытяжную трубу и вывести её в вентиляционное отверстие. Также не мешало бы сделать печке ножки, чтобы пол под ней не нагревался от жара и, не дай Бог, не загорелся

Чтобы тепло от печки быстро заполнило помещение, автор использует обычный напольный вентилятор, расположенный неподалёку. Он гоняет горячий воздух по гаражу. Для финального штриха можно было бы отшлифовать поверхность печи и покрыть её жаропрочной краской.

Вот и всё, печь готова. А если вы сомневаетесь в своих силах, вот небольшой полезный видеоматериал по основам сварки, который поможет вам справиться с задачей:

Бесценная вещь из хлама для гаража

С наступлением холодов актуальной становится тема эффективного и дешёвого обогрева. Самыми проблемными в этом плане являются гараж и маленькая дача. Отопление электричеством – слишком дорогое удовольствие, провести в эти сооружения газ, как правило, проблематично, вот и остаются только два приемлемых варианта: либо твёрдое топливо, либо солярка. Солярка или отработка – вполне приемлемый вариант для гаража, но копоти от такого обогрева слишком много, да и запах соответствующий. А вот традиционные, дешёвые и вполне доступные дрова подходят и для отопления гаража, и для обогрева дачного домика. Интересное предложение по решению этого вопроса сделал автор YouTube-канала Glavnyiy Mehanik. Он показал, как дровяную печь можно сделать из обычных автомобильных дисков. Этот опыт может пригодиться и вам.

Инструменты, материалы и навыки, которые потребуются для работы

Начнём с материалов: для создания печи вам потребуется комплект бывших в употреблении автодисков одного размера, несколько кусков толстого листового железа, 6 металлических петель, отрезок трубы большого диаметра (не меньше 12 см) и кусок трубы диаметром 3 см, чугунная решётка.

При выполнении работ вам не обойтись без болгарки и сварочного аппарата. Неплохо было иметь под ругой шлифовальную машинку или пескоструй, но, в принципе, без них вполне можно справиться. И конечно – ручной инструмент: кувалда и молоток.

Читайте также:  Отделка СИП дома: возможные материалы, их преимущества и недостатки

Что касается навыков, то самым специфическим среди них является умение работать со сварочным аппаратом.

Сборка корпуса буржуйки из дисков

Прежде чем приступить к сборке, нужно подготовить диски.

Крышки вам больше не пригодятся, но не спешите их выбрасывать, хотя бы одна из них будет шаблоном для дальнейшей работы

Положите эту крышку на решётку и отметьте по кругу для разреза. Вам будут нужны 2 такие заготовки

Что делать, если вы не нашли чугунную решётку? Ничего страшного, её можно заменить такой же, только сваренной из арматуры. Это потребует больше времени, но результат будет не менее удачным.

Решётки привариваются по внутреннему ободу диска. Их нужно поставить на верхнюю часть первого и третьего по счёту диска

Приварите крышки к ободам нижнего и верхнего диска на печке

Основа конструкции готова. На этом этапе она герметична. Следующая задача – установить на заготовке дверцы для топки и зольника, а также вытяжную трубу.

Дверцы, ножки, выхлопная труба

На корпус печи нужно поставить три дверцы: нижнюю, через которую будет поступать воздух и выгребаться зола, и две верхних.

В отверстие вваривается кусок трубы, а уже к нему подсоединяется металлическая гофра, которая выводится за пределы помещения

На этом моменте сборка конструкции закончена. Теперь, если для вас важна эстетическая составляющая, печку нужно привести в достойный для эксплуатации вид.

Наведение лоска и эксплуатация буржуйки

Если у вас есть пескоструйка — отлично! Зачистите всю поверхность от старой краски и ржавчины.

Наружную часть буржуйки лучше покрыть специальной термостойкой краской, которая выдерживает повышение температуры до 1000ºС. Хорошие результаты показывают краски Certa и Kudo, у этих брендов есть в продаже аэрозольные упаковки, что очень удобно

После высыхания краски буржуйка готова к эксплуатации.

И нужно отметить, что вид у печки весьма достойный, можно даже сказать винтажный за счёт особой формы

Вот так, практически из металлолома можно сделать очень даже стоящую вещь для дачи или гаража. Придётся конечно повозиться день-два, в зависимости от ваших навыков, но согласитесь, оно того стоит.

Это, конечно, не единственный вариант гаражной печки. Чтобы дополнить эту тему, предлагаем вам ещё один мастер-класс по изготовлению печи для казана из таких же дисков:

Как сделать буржуйки из колесных дисков своими руками

Гараж, в котором стоит легковой автомобиль, хранится ценное имущество и проводится много различных работ, в холодное время года нуждается в обогреве. Делать это с помощью газа и центрального водяного отопления довольно накладно, поэтому таким источникам ищется альтернатива. Это может быть буржуйка из колесных дисков — функциональный прибор, который может работать практически на всех видах твердого топлива, в том числе на бытовых отходах. Самостоятельно сделать печь из дисков несложно,экономия на покупке нагревателя заводского изготовления будет существенной.

  1. Особенности конструкции
  2. Почему подходят автомобильные диски
  3. Преимущества и недостатки
  4. Инструменты, материалы и навыки
  5. Сборка буржуйки из дисков
  6. Дверцы, ножки, выхлопная труба
  7. Правила пожарной безопасности

Особенности конструкции

С помощью сварки из колесных дисков можно соорудить практичную печь

Буржуйка из дисков конструктивно не отличается от аналогов из стальных листов и газовых баллонов. Особенностью является небольшая высота изделия. Как правило, его варят из двух-трех фрагментов, так как увеличение количества швов ослабляет прочность прибора. Из-за этого пиролизные газы не успевают сгореть в топке, а выходя из печи оседают на стенках и в трубе сооружения, образуя горючую сажу. Данное вещество снижает теплоотдачу очага и чревато возгоранием, пожаром и даже взрывом.

Чтобы уменьшить количество нагара, колосниковую решетку опускают максимально близко ко дну, а тягу увеличивают путем увеличения длины дымоходной трубы. Такой подход облегчает чистку устройства и делает его полностью безопасным.

Почему подходят автомобильные диски

Планируя обогрев гаражного блока, его владельцу часто приходится решать проблему экономии своих средств. Фабричная продукция слишком дорога, листовая сталь тоже не отличается доступной ценой. В таких случаях оптимальным решением являются старые диски от грузовых авто марок ЗИЛ, КАМАЗ и ГАЗ.

Преимущества такого материала:

  • широкий выбор, в том числе и ободов одинакового размера;
  • возможность приобрести заготовки бесплатно или дешево по цене металлолома;
  • применение в производстве качественного металла, отличающегося прочностью и устойчивостью к сильному нагреву;
  • изначально круглая форма обеспечивает герметичность сборки и распределение тепла.

Важным фактором в пользу такого решения является и толщина стенок дисков. Они крепкие, устойчивы к прогоранию и отлично проводят тепло.

Преимущества и недостатки

Для обогрева гаража печь делается из дисков для Камаза — они большого диаметра

Читайте также:  Самовыравнивающиеся наливные полы: технология заливки

Перед принятием решения в пользу изготовления буржуйки из дисков своими руками следует объективно оценить положительные и отрицательные стороны этого сооружения.

  • Низкая себестоимость. Требуются незначительные вложения, так как основная часть изготавливается из бросового сырья или приобретенного недорого материала.
  • Долговечность. В производстве колес используется особая сталь, устойчивая к коррозии, трению и нагреву до экстремально высокой температуры.
  • Компактность и легкость. Готовое изделие можно без труда перемещать по помещению, а при необходимости вывозить на другие объекты, в том числе и в походы.
  • Простота сборки. Сделать печку из дисков сможет даже начинающий ремонтник стандартным набором инструментов, которые есть в любом гараже.
  • Эффективность нагрева. Обогреватель быстро начинает выделять сильный жар, в считаные минуты создавая теплую и комфортную обстановку.

Металл быстро остывает после нагревания

  • Слабая тяга. Приходится значительно увеличивать высоту трубы, а это дополнительные сложности и расходы.
  • Быстрое остывание после прогорания топлива. Стенки очага тонкие, он греет строение только при условии постоянной загрузки горючего.
  • Сильный жар от стенок. При неосторожности можно получить ожог руки.
  • Низкая высота корпуса и загрузочного отверстия. Очаг неудобно топить, а также готовить, используя верхнюю поверхность для приготовления пищи.

Исходя из анализа особенностей устройства, перспектив его применения и собственных умений принимается решение о целесообразности его изготовления.

Инструменты, материалы и навыки

При изготовлении печи из дисков понадобятся навыки сварочных работ

Чтобы собрать очаг из колесных ободов, необходимо иметь представление о проектировании, начальные навыки сварочных работ и обращения с бытовыми инструментами.

Для сборки потребуются такие инструменты:

  • болгарка;
  • сварка;
  • электродрель;
  • рулетка;
  • керн;
  • уровень;
  • молоток;
  • гаечные ключи;
  • малярная кисть.

Чтобы вырезать дверцу, понадобится болгарка с диском по металлу

Список необходимых материалов:

  • несколько одинаковых дисков;
  • уголок 20х20 и 30х30 мм;
  • листовая сталь 4-5 мм;
  • термостойкая краска;
  • петли;
  • болты с гайками;
  • арматурные пруты 14-16 мм;
  • расходные материалы (электроды, диски для резки и шлифовки);
  • защитные приспособления (очки, перчатки, маска, роба сварщика).

Делать печку в гараж своими руками из дисков лучше не в помещении, а на открытом пространстве. Так гараж не пострадает от дыма и пыли, а риск пожара будет сведен к минимуму.

Сборка буржуйки из дисков

Сборка корпуса проводится на основе составленного чертежа.

Для удобства и опоры необходимо приварить ножки

  1. Удалить у заготовок центральные выступающие внутрь части.
  2. Изготовить из железной пластины два круга с размерами дисков.
  3. Вырезать в кольцах прямоугольные отверстия для топки и поддувала.
  4. Приделать упоры для колосников, используя уголок.
  5. Зафиксировать диски между собой и провести их сваривание по краям.
  6. Соединить между собой парные фрагменты. Получится труба с фигурными стенками.
  7. Приварить к низу корпуса круглую пластину. Сточить выступающий за края металл.
  8. Сделать отверстие для трубы на верхнем круге. Установить на него патрубок меньшего, чем дымоход диаметр.
  9. Приварить верхнюю пластину.

В завершение укладывается колосник, корпус очищается от окалины и брызг металла, закругляются острые углы, проводится полировка под грунтовку и покраску.

Дверцы, ножки, выхлопная труба

Ручки, задвижки и ножки изготавливаются из арматуры и оставшегося после резки листов железа. Петли лучше брать заводского изготовления и крепить их на корпус и дверки болтами. Это обосновано тем, что от сварки изделия могут деформироваться. Ножки следует крепить к раме из уголка, а уже ее приваривать к днищу очага. Труба насаживается на патрубок, после чего крепится к стене хомутами. Стыки заделываются асбестовым шнуром или бинтом.

Правила пожарной безопасности

Печь для безопасности ставят на металлический лист

При проведении сборки печи следует придерживаться таких мер пожарной безопасности:

  • перед сварочными работами удалить горючие предметы более, чем на 10 м;
  • для предотвращения перегрева стен, пола и потолка ставить на них металлические экраны;
  • регулярно очищать топку и дымоход от копоти;
  • располагать верхний срез трубы на ниже 50 см от кровли;
  • не пользоваться для розжига легковоспламеняющимися жидкостями.

При соблюдении правил эксплуатации и регулярном обслуживании печь прослужит не один десяток лет.

Инструкция по изготовлению буржуйки из колесных дисков своими руками

В холодное время года отапливать приходится не только жилые комнаты, но и ряд вспомогательных хозяйственных пристроек: теплиц, гаража, мастерских и др. Использовать для отопления подсобных помещений газ или электроэнергию слишком дорого. Альтернативным вариантом будет установка металлической буржуйки.

  • Особенности конструкции
  • Преимущества и недостатки
  • Как сделать буржуйку из колесных дисков?
  • Материалы
  • Инструменты
  • Пошаговая инструкция
  • Пробная топка
  • Вывод
Читайте также:  Натяжной потолок в ванной комнате, фото готовых дизайнерских решений — разбираем досконально

Её можно топить не только качественным твёрдым топливом, но и древесными отходами, гнилым сушняком и т. п. Соорудить такой прибор своими руками вовсе не сложно, а если отказаться от покупки дорогостоящего металлопроката, и применить для изготовления корпуса старые автомобильные диски, то будет и недорого. Они производятся из толстостенного жаростойкого материала и отлично подходят для таких целей.

Особенности конструкции

При изготовлении печи из дисков автомобилей нужно учитывать одну особенность. По нормам для сооружения твердотопливных пламенных прибор расстояние между подом топочной камеры и колосниковой решёткой, т.е. от места закладки топлива до первой преграды выходу дымовых газов в вертикальном направлении (например свода топочного отдела) должно составлять минимум 45-50 см. Это в случае, если в буржуйку предполагается загружать кондиционный вид топлива. Когда топят сырыми дровами или древесными отходами, указанный размер должен быть увеличен до 65-80 см.

Объясняется это тем, что твёрдое топливо при горении выделяет пиролизный газ, который вылетает через прямой дымоход в атмосферу, унося с собой существенную долю тепла. При соприкосновении пиролизных газов с менее горячей поверхностью они остывают, не успев разделиться и догореть, и выпадает сажа. При дальнейшей эксплуатации такой печи свод топки и внутреннюю поверхность покроет плотный слой нагара, который не только снизит КПД прибора, но и повысит опасность возникновения пожара.

Схематичный вид буржуйки из колесных дисков

Буржуйка из колёсных дисков своими руками чаще топится именно бросовым топливом, а оптимальная схема печи из такого рада материала не позволяет создать высокий топочный отдел. Тогда используют не стандартные колосники, а изготавливают специальную конструкцию состоящую из:

  • из листовой стали толщиной от 6 мм;
  • прутьев арматуры диаметром 12-14 мм.

Нестандартная колосниковая решётка вкладывается в прибор с небольшим зазором (5-8 мм), который необходим из-за отличия в температурном коэффициенте линейного расширения материалов.

Такой вариант колосниковой системы решает и проблему очистки печи от золы. В качестве зольника в печи из дисков можно использовать жестяную банку диаметром 15-20 см. А, чтобы для процесса горения хватило воздуха дымоход должен быть диаметром не менее 100 мм и высотой от 2 м.

В горизонтальной модели печки из дисков колосники не устанавливаются, топливо горит непосредственно на поду. Для регулировки притока воздуха в поддувало устанавливают заслонку.

Преимущества и недостатки

К преимуществам использования печи из автомобильных дисков можно отнести:

  • Низкую себестоимость. Сооружение отопительного прибора не требует больших вложений денежных средств, так как его самая материалоёмкая часть изготавливается из бесхозных колёсных дисков.
  • Прочность и достаточно длительный срок эксплуатации. При производстве автомобильных дисков используют толстую сталь, которая обладает высокой прочностью, поэтому такой самодельный агрегат будет верно служит не один отопительный сезон.
  • Высокую термическую устойчивость. Учитывая особенность сплава стали, из которого применяют для изготовления автомобильных дисков, прибор способен выдержать воздействие частого и длительного нагрева до высоких температур.
  • Быстроту нагрева. Прибор такой конструкции может быстро нагреться до нужной температуры независимо от того, какой тип топлива будет в неё загружен.
  • Отсутствие ограничений по габаритам. Для сооружения печи можно выбрать диски, более подходящего размера и поднять конструкцию вверх не только из двух, а и из трёх, четырёх и более дисков.
  • Высокую теплоотдачу. КПД самодельной печку из автомобильных дисков достигает 80 — 85%.

Однако буржуйки из автомобильных дисков, собственно, как и другие металлические печки:

  • неспособны накопить и сохранить тепло на долгое время. Корпус из металла быстро отдаёт тепло и остывает, поэтому такая буржуйка будет обогревать постройку, только пока в ней горят дрова или другой вид топлива;
  • требуют установки высокой дымоотводной трубы. Для обеспечения достаточного уровня тяги, необходимо сооружать дымоотводную трубу высотой не менее 2 м;
  • должны регулярно подвергаться чистке всех отделов, и особенно тщательно дымохода. Дымоотводную трубу большого диаметра нужно чистить не реже чем 1 раз в 1,5-2 месяца. Если её диаметр маленький, то эта процедура должна проводиться с периодичностью 1 раз в неделю.

к содержанию ↑

Как сделать буржуйку из колесных дисков?

Буржуйка из колёсных дисков будет переносной, что очень удобно, так как использовать такую конструкцию можно по мере необходимости в не только в гараже, но и в других помещениях. Она может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Обе модели обладают высокой теплоотдачей, а отличаются друг от друга только наличием колосников и расположением дымоотводной трубы.

Читайте также:  Оригинальный палисадник − деревенский стиль в ландшафтном дизайне

Материалы

Для сооружения буржуйки желательно использовать части от колёс легковых или грузовых автомашин малой грузоподъёмности. Диски от грузового многотоннажного автомобиля слишком массивные, буржуйка из них получится громоздкой и тяжёлой. В такой конструкции будет сложно обеспечить герметичность соединений при стыковке отдельных элементов.

Кроме самих дисков для сборки печи своими руками потребуются и несколько дополнительных материалов:

  • пруты арматуры диаметром 20 — 24 мм;
  • стальной уголок;
  • листовой металл толщиной 4-5 мм;
  • термостойкая краска;
  • несколько болтов и гаек;
  • труба диаметром 100 — 150 мм и толщиной стенки не менее 5 мм.

к содержанию ↑

Инструменты

Комплект инструментов, необходимый для сооружения буржуйки из автомобильных дисков, должен состоять из:

  • сварочного агрегата и электродов;
  • болгарки (УШМ) с набором зачистных и отрезных дисков;
  • дрели;
  • газового резака;
  • наждачной бумаги;
  • кисти;
  • кувалды;
  • молотка;
  • измерительных и разметочных приспособлений: мела или маркера, рулетки и линейки

Для защиты поверхности тела и глаз от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг работать нужно в специальном обмундировании, укомплектованном брезентовым костюмом и рукавицами, закрытыми ботинками, головным убором под щиток, щитком сварщика и очками.

Пошаговая инструкция

Схемы устройства разных моделей печей-буржуек из дисков автомобильных колес

Чертёж вертикальной модели буржуйки из 4-х колёсных дисков

При самостоятельном изготовлении печи из дисков нужно соблюдать следующую последовательность действий:

    вырезать у всех четырёх дисков центральную часть болгаркой вместе со ступицами;

  • опустить дымоотводную трубу в верхнее отверстие и заварить;

При изготовлении такой буржуйки нужно учитывать, что специальный состав сплава стали колёсных дисков не нормируется для сварочных работ. Поэтому при соединении дисков нужно выполнять следующие правила:

  • за один раз допускается сварка только двух сопряжённых деталей, собирать сразу весь прибор запрещено;
  • после того как образовался шов, детали со сваренными краями нужно оставить в покое примерно на 3 — 5 минут, чтобы произошло рассасывание остаточного внутреннего напряжения;
  • на поверхности сварного шва должна отсутствовать какие-либо видимые дефекты: трещинки, брызги, раковинки или пузыри.

к содержанию ↑

Пробная топка

Готовая печь должна отстояться в течение суток для полного рассасывания тех же остаточных напряжений. После этого она должна быть подвергнута испытательной топке при полной закладке топлива в течение 3-х часов. При этом её дверцы топочная и поддувальная должны быть в открытом состоянии.

Во время первой пробной топки отжигаются и внутренние поверхности прибора. Если обнаружились мелкие дефекты сварочных швов, но не более двух на шов, их устраняют через сутки после того как печь остынет. Затем следует ещё раз повторить прогон прибора с отжигом.

Вывод

Буржуйка из автомобильных дисков хотя и сооружается из бывших в употреблении деталей, но очень добротных по своей конструкции. Толстая прочная сталь отслужила своё время в автотранспорте и получила определённую долю деформаций, но как материал для надёжного корпуса обогревательного прибора может прослужить не один год. Самое главное, что такая печь будет безопасна и эффективна в обогреве помещения, а решение вопроса по оформлению её внешнего вида зависит от фантазии владельца.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Читайте также:  Опалубка для фундамента — классификация, материалы, особенности изготовления и использования

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Читайте также:  Самостоятельная шпаклевка потолка из гипсокартона

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

  • стекловолоконное;
  • базальтовое;
  • металлическое;
  • полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Читайте также:  Сиреневый цвет в интерьере: особенности применения и сочетание

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

  • Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
  • При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

Пескобетон: как правильно рассчитать количество, выбрать и использовать строительную смесь

Пескобетон – строительная смесь, которая продается в сухом виде. В его состав входит песок, мелкофракционный щебень, цемент и различные присадки, которые улучшают свойства смеси. Он используется для стяжки пола в тех случаях, когда ее толщина должна быть минимальной, так как для толстой стяжки практичней использовать обычный бетон. Толщина слоя стяжки для пескобетона колеблется от 4 до 10 см, но более точные значения каждый производитель указывает на упаковке конкретной смеси.

Критерии выбора пескобетона

Основной показатель пескобетона – это прочность. Она обозначается буквой М и цифрой 50, 75, 100 и далее с шагом в 50. В современном строительстве пескобетон М50 и М75 практически не используется.

  • М100 применяют в помещениях с небольшой нагрузкой на пол, с покрытием в виде линолеума или ковролина. Иногда он используется для оштукатуривания стен.
  • Для пола, покрытием которому будут служить ламинат, различные виды плитки и паркетных досок рекомендуется использовать пескобетон с маркировкой М200 или М250.
  • Если в помещении будет уложен теплый пол, не важно, водяной или электрический, то пескобетон должен быть не ниже М250, а то и М300.
  • М300 применяется и в случае высоких нагрузок на стяжку, например, в гараже. Он используется для укладки фундамента, дорожек в саду, открытой парковки.
Читайте также:  Опалубка для фундамента — классификация, материалы, особенности изготовления и использования

Для частного строительства более плотный пескобетон не требуется. Конечно, хуже не будет, но стоимость бетона растет в зависимости от прочности, а при стройке и ремонте лишние расходы ни к чему.

Различают смесь и в зависимости от ее свойств и области применения:

  • Гидроизоляционный пескобетон может применяться в помещениях с высокой влажностью – ванных, бассейнах, саунах.
  • Монтажный пескобетон используется для оштукатуривания или скрепления кладки.
  • Пескобетон с повышенной износоустойчивостью используется для фундаментных работ, пола, где будет высокая нагрузка.

Самый распространенный пескобетон – универсальный, который можно применять для разных работ.

Как правильно рассчитать необходимое количество строительной смеси

На каждом мешке со смесью написана спецификация, необходимая для расчета. Расход смеси измеряется в килограммах и зависит от площади в квадратных метрах и толщины стяжки в мм. Соответственно, зная площадь помещения и предполагаемый слой заливки можно рассчитать количество мешков с пескобетоном. Скажем, для комнаты площадью 15 кв.м, нужна стяжка толщиной 4 см. Упаковка сообщает, что расход пескобетона соответствует 2 кг на площадь 1 кв. м для стяжки толщиной в 1 мм. То есть расход на метр при слое в 40 мм будет 80 кг. Чтобы узнать весь объем пескобетона нужно 15 кв. м умножить на 80 кг, получается 1200 кг.

Количество мешков зависит от их фасовки:

  • для фасовки по 25 кг потребуется 48 мешков;
  • для фасовки по 30 кг потребуется 40 мешков;
  • для фасовки по 50 кг потребуется 24 мешка.

Для простоты в интернете имеются разнообразные калькуляторы для расчета смеси, в которые достаточно внести правильно данные спецификации.

Правила использования пескобетона в строительстве

Предлагаю вашему вниманию несколько советов по правильному обращению с пескобетоном.

  • Для правильного нанесения стяжки нужны инструменты. Так как пол должен быть идеально ровный, добиться этого не получится без уровней: лазерный, водяной, леска для выставления маячков в одной плоскости. Чтобы смешать раствор, нужны емкости и лопатки, а для его выравнивания – правило, клин и мастерок.
  • Пол предварительно должен быть подготовлен: заделаны все трещины и швы, убран мусор. Слой грунтовки обеспечивает отличную адгезию. Чтобы снять напряжение стяжки, к стене крепится специальная кромочная лента, а для получения ровного пола выставляют маяки на расстоянии максимум 0,5 м друг от друга, вымеряя их уровнем. Если вдруг слой стяжки получается больше максимально допустимого по спецификации, то пол нужно армировать специальной сеткой.
  • Для смешивания раствора пескобетона делают несколько шагов. В ведро наливают чистую воду. Расчет пропорций зависит от конкретной смеси и указывается на мешках. В воду всыпают смесь и тщательно перемешивают миксером, чтобы не было комков, а раствор был однородный. Его оставляют расстаиваться на некоторое время, после чего можно приниматься за собственно укладку стяжки.
  • Для этого раствор выкладывают на поверхность, и правилом выравнивают по поверхности, следя за уровнем. Обычно раствор пластичен и хорошо распределяется с прикладыванием небольшого давления.
  • Для затвердевания достаточно 48 часов, а вот для полного выстаивания придется подождать около трех недель, хотя есть современные смеси с присадками, которые значительно сокращают этот временной отрезок. Для выстаивания нужна температура не ниже +5 градусов, а вот каких-то других специальных условий не требуется. В это время нельзя класть покрытие на стяжку, за исключением плитки, чтобы оно не разбухло и не испортилось от выходящей из стяжки влаги.

Правильно уложенная гладкая стяжка из пескобетона – это отличное основание для любого напольного покрытия. Он гидрофобен, не идет трещинами, не дает усадку и достаточно прост в укладке. Даже, если вы не профессионал в области внутренней отделки, вы сможете легко уложить такую стяжку, следуя правилам смешивания и нанесения раствора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: