Пеллетные котлы отопления – принципы работы, средний расход и цены

Отопительные котлы на пеллетах

Говоря вкратце, пеллетные котлы – один из ярчайших примеров эффективной работы твердотопливного оборудования. По сути, пеллеты – это те же опилки и стружка, но только в виде брикетов; другими словами, самые обычные «отходы» деревообрабатывающей промышленности.

• 1 Вводное видео
• 2 Как работает котел?
• 3 Достоинства и сравнительный расход топлива
• 4 Виды котлов
• 5 Средняя стоимость
• 6 Особенности выбора пеллетного котла

Вводное видео

Как работает котел?

В целом, такой прибор – это лишь модернизированный котел на дровах, который функционирует приблизительно следующим образом:

Пеллеты загружаются в топочную камеру => в специальный канал закачивается воздух => топливо поджигается => газы, которые образуются при горении, перемещаются в дымоход.

Иными словами, все по-старому.

Вот только вместо дров используются специальные гранулы из спрессованных опилок – они и именуются паллетами, проникая в отопительное оборудование посредством специальной шнековой подачи. Нередко в топке имеется дополнительная камера горения, где перегорает газ, исходящий из главной топки. Так работают все без исключения пеллетные котлы отопления (их еще называют пиролизными) – последнее на сегодняшний день звено «эволюционного» развития приборов отопления, имеющее невиданный доселе КПД в 96 процентов.

Обратите внимание! Такие котлы могут использоваться и в традиционной своей ипостаси, без дополнительной топки. Получится самая обыкновенная «буржуйка», но с мощностью в 100 киловатт.

Смотрите так же схему работы котлов на опилках — здесь

Более того такой котел может работать не только на обогрев, но и на нагрев воды, чего посредством обычной «буржуйки» достигнуть невозможно. Также отметим, что среднестатистический котел на пеллетах работает от 23 до 25 лет, в то время как более дорогостоящие модели могут «прожить» человеческую жизнь.

Достоинства и сравнительный расход топлива

Некоторые преимущества были уже мимолетом указаны в предыдущих разделах статьи. Повторимся: котлы обладают длительным сроком эксплуатации и относительно высокой мощностью, но это еще не все, чем они могут нас порадовать.

Ниже мы привели другие преимущества такого рода оборудования.

1. Низкая стоимость топлива – по сути своей, самой обычной стружки. Она намного ниже, чем, скажем, стоимость угля или дров, даже если учитывать все затраты на «превращение» стружки в гранулы. Но тут стоить отметить, что расход пеллетов порядком ниже, чем другого топлива. По этой причине описываемый нами тип котлов является наиболее экономически выгодным типом твердотопливного оборудования.
2. Простота эксплуатации, которая исходит из простоты конструкции – всего лишь топочная камера, дымоход и поддувало. Другими словами, это всего лишь печка, нуждающаяся в периодической замене колосника. И все. То есть, вообще все. Конечно, если оборудование автоматическое, то следует уделять внимание блоку управления, с которым и случаются все поломки. Касаемо самого котла, то вам даже чистить его не придется – пеллеты сгорают практически полностью, не оставляя после себя ничего.
3. Полная автономность. Все котлы данного типа работают как бы сами собой. Конечно, им нужна энергия для приводов и контуров управления, но при этом котел может успешно функционировать и без электроэнергии.

В целом, пеллетные котлы отопления – это сочетание всех преимуществ, коими обладают приборы на твердом топливе. Но дабы все эти достоинства шли вам во благо, вам необходимо правильно подобрать подходящую модель устройства. Об этом мы поговорим несколько позже, а сейчас давайте рассмотрим основные разновидности таких котлов.

Виды котлов

Существует несколько разновидностей котлов, которые производятся сегодня.

Устройства, которые одновременно способны работать на пеллетах и на дровах. И в то время как гранулы попадают в топочную камеру упомянутым ранее шнеком, дрова необходимо по старинке закладывать вручную через специальную дверку. Словом, видов топлива несколько, а топка все равно одна, из-за чего на дровах такие котлы способны работать зачастую не более 3-4 часов.

Устройства, функционирующие исключительно на гранулах. В них есть все тот же шнек и бункер для хранения топлива. Больше говорить в данном случае не о чем, и так все предельно ясно.

Двухкамерные устройства, которые могут работать на паллетах или любом другом твердом топливе, причем они будут гореть в различных «соседних», если можно так выразиться, камерах, по причине чего повышается эффективность работы котла. Так, вы сможете использовать одну из камер для обогрева дома, вторую же – для горячего водоснабжения.

Обратите внимание! В данном случае даже сам котел не настолько зависим от поставки пеллетов.

Конечно, стоит двухкамерный прибор достаточно много, порой даже больше, чем газовые котлы. Но эта покупка сумеет окупиться уже за несколько лет, поэтому это можно назвать оправданными затратами.

Средняя стоимость

Средняя стоимость такого оборудования – от 74000 рублей, но, разумеется, все зависит от функциональности конкретной модели.

Особенности выбора пеллетного котла

А разновидностях котлов мы уже поговорили, но это не самое важной в данном случае. Существует целый ряд факторов, на которые следует обращать внимание при покупке. Давайте вкратце рассмотрим их.

Фактор 1 – Мощность

Дабы просчитать требуемую мощность, следует воспользоваться простой формулой: на 10 метров квадратных помещения необходим 1 киловатт. При этом к полученной цифре следует добавить еще 25-28 процентов «зазора», если котел будет использоваться для нагрева воды.

Конечно, с помощью этой формулы можно лишь примерно рассчитать необходимую мощность, а для более точных результатов воспользуйтесь специальными программами.

Обратите внимание! Такими программами являются специальные онлайн-калькуляторы, которые находятся в свободном доступе на сайтах производителей.

Фактор 2 – Конструкция теплообменника

Обменник тепла выбирается по тому, как будет располагаться узел в корпусе. Расположение может быть следующим.

1. Трубчатым.
2. Плоским.
3. Вертикальным.
4. Горизонтальным.

Но помните, что большинство специалистов рекомендуют отдавать предпочтение именно вертикальному расположению, ведь в таком случае можно устанавливать горелки вертикального типа. Да и сажа нигде собираться не будет, так как сила притяжения будет заставлять ее падать на дно камеры.

Как результат – температура в месте горения таких теплообменников превышает 1 тысячу градусов.

Фактор 3 – Горелка

Пеллетные котлы отопления могут оборудоваться двумя типами горелок:

1. Вертикальными.
2. Горизонтальными.

В первом случае пламя движется вверх, а во втором случае – в сторону. Особенностью вертикальных горелок можно считать то, что для них качество топлива не играет особой роли, к тому же они практически не нуждаются в чистке. В отличие от них, для горизонтальных приборов подойдут лишь определенные типы паллетов, которые при горении не образуют золы; тем не менее, чистить их придется очень даже часто. По этой причине рекомендуется приобретать устройства с вертикальной горелкой.

Возможно вас так же принципы работы котлов на жидком топливе

Фактор 4 – Транспортер

Существует две разновидности транспортеров (шнеков), используемых в таких котлах:

1. Гибкие.
2. Жесткие.

Предпочтительнее использовать именно жесткие шнеки – они более производительны, да и стоят относительно дешево. Зато имеют одно «но»: их длина не может превышать два метра, так как в противном случае транспортер начнет попросту перемалывать гранулы обратно в стружку.

Гибкие же транспортеры стоят больше, а дистанция, на которой они могу работать, достигает двенадцати (!) метров. Поэтому выбор очевиден: если бункер отдален от котельное менее чем на два метра, то покупайте устройство с жестким шнеком; если больше – остановите выбор на гибком транспортере.

Фактор 5 – Степень автоматизации

Если котел автоматический, то для его функционирования человеческое вмешательство не требуется. Все процессы, проистекающие в оборудовании, будут контролироваться исключительно «искусственным разумом».

Разумеется, это очень хорошо и экономично: топливо будет подаваться лишь тогда, когда потребуется, благодаря температурному датчику. Но если по какой-либо причине подача электричества будет отключена, прибор полностью «умирает». Дело в том, что работа всех элементов происходит от электроэнергии.

В отличие от него, не автоматизированные пеллетные котлы отопления могут работать неограниченное количество времени. Поэтому если у вас есть выбор, то лучше, конечно, выбрать не автоматическое оборудование.

Рейтинг лучших пеллетных котлов для отопления на 2021 год

Просмотрено: 6188

Время прочтения: 10 мин.

Для владельцев загородных домов или коттеджей, не подключенных к центральному отоплению, серьёзным вопросом становится поддержание комфортного микроклимата в условиях суровой российской действительности. В обычный котёл приходится постоянно загружать топливо, которое быстро сгорает и требует много места для хранения угля или дров. Решением может стать широкое применение новинки, недавно появившейся на рынке – пеллетного котла. Работа этого устройства характеризуется высокой эффективностью, большим КПД до 95%, неплохой экономичностью, а также долгим сроком службы свыше 20 лет.

Сейчас можно найти много моделей, которые различаются габаритами, формой, дополнительными возможностями и, конечно, ценой. В обзоре можно познакомиться с такими котлами, их устройством, критериями выбора, рейтингом лучших изделий для среднего класса и устройств «премиум-класса».

Что это такое

Пеллетный котёл – разновидность твердотопливного отопительного устройства, где в качестве топлива применяются пеллеты – гранулы цилиндрической формы из отходов агрокомплекса или деревообрабатывающего производства, спрессованные на грануляторе (специальном прессе).

Основные сорта пеллет:

• белые – из древесины высокого качества, низкой зольностью до 0,5%, но дорогие;

• агропеллеты – отходы с/х культур (солома, шелуха подсолнечника) с большим содержанием золы, а также необходимостью регулярной очистки котла от шлаков;

• индустриальные – серо-коричневого цвета с большим содержанием коры, зольностью больше 0,7%, для бытового применения не рекомендуются.

Преимущества пеллетных котлов

• высокая степень автоматизации с программированием режимов работы, а также длительным функционированием без участия оператора;
• оснащение выносными датчиками;
• простое обслуживание;
• дистанционное управление из мобильных приложений или через GSM-модуль;
• высокий КПД;
• экономный расход пеллетов по сравнению с соляркой, сжиженным газом или электричеством;
• долгий срок службы;
• минимальные выбросы вредных веществ.

Недостатки

• высокая стоимость пеллетов;
• чувствительность к их качеству;
• необходимость сухого хранилища;
• зависимость от электроснабжения;
• внушительные габариты.

Виды и классификация

По топливу

1. Пеллетный – используются только спрессованные гранулы.

2. Комбинированный – использование другого сырья в качестве резервного топлива (дрова, уголь).

По типу горелки

1. Ретортный – подача пеллетов в чашу «снизу вверх», куда нагнетается воздух и где происходит горение.

2. Факельный – дозированная подача в горизонтальный лоток, где огонь раздувается нагнетаемым воздухом с образованием мощного факела.

По материалу теплообменника

1. Чугунный – с долгим сроком службы и резистентностью к перегреву, но большим весом и слабой ударопрочностью.

2. Стальной – с меньшим сроком службы, но более прочный.

По загрузке

1. Автоматический – загрузка пеллетов регулируется путём программирования специалистами;
2. Полуавтоматический – с ручной настройкой;
3. Механический – ручная засыпка бункера.

По количеству контуров

1. Одноконтурный – только для работы в режиме отопления.

2. Двухконтурный – возможность дополнительной выработки горячей воды.

Особенности конструкции

1. Топочный — камера для горения с установленной горелкой, а также двумя дверцами (смотровая, очистная).
2. Конвективный – встроенный теплообменник в виде труб или пластин с вертикальным, горизонтальным или комбинированным расположением для подогрева воды (теплоносителя) горячим воздухом, выделяемым при горении.
3. Зольник – ёмкость для сбора золы.
4. Бункер – ёмкость для хранения пеллетов перед подачей в топку.
5. Шнек – для порционной подачи в топку;
6. Вентилятор – для нагнетания воздуха при отсутствии естественной тяги и поддержания процесса горения.
7. Блок управления – для установки режимов работы, параметров горения, поддержания температуры.

Критерии выбора

Перед покупкой специалисты советуют обратить внимание на:

• мощность – простейшим расчётом является соотношение на 1 кв. метр 100 Вт, например, для помещения 150 кв. метров подойдёт напольный твердотопливный пеллетный котёл мощностью 15 кВт (100 Вт х 150 кв. м = 15000 Вт);
• КПД – как правило, значения в пределах 85-95% с прямой зависимостью от качества пеллетов;
• тип теплообменника – стальной или чугунный;
• количество контуров – одноконтурный или двухконтурной при необходимости горячего водоснабжения;
• объём бункера – в зависимости от потребностей пользователя, а также особенностей использования;
• подачу топлива – при помощи шнека или вакуумная с низким уровнем шума, но более дорогая;
• дополнительные функции: авторозжиг, самоочистка, датчики температуры, GSM-модуль.

Где купить

Популярные модели пеллетных котлов лучше покупать в специализированных магазинах отопительного оборудования для дома, а также в представительствах производителей такой техники или их дилеров. Самые хорошие агрегаты, которые предлагают лучшие производители, там можно не только визуально осмотреть, а покрутить или выслушать дельные советы и рекомендации – какой фирмы лучше купить, какие бывают, сколько стоит, как выбрать, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибки при выборе.

Кроме того, бюджетные новинки можно заказать онлайн в Интернет-магазине, специализирующемся на продажах подобных товаров. При этом помощь окажут популярные агрегаторы, такие как Е-catalog или Яндекс.Маркет, где размещены товарные карточки с необходимыми сведениями – описание, параметры и их сравнение, фото.

Лучшие пеллетные котлы для отопления

Рейтинг качественных изделий составлен на основании популярности в агрегаторах, а также по мнению покупателей, которые оставили отзывы на страницах российских маркетплейсов, занимающихся продажами отопительного оборудования. Популярность моделей определялась их техническими характеристиками, функциональностью, простотой обслуживания, надёжностью, гарантией, сроком службы.

Обзор представляет рейтинги агрегатов в среднем ценовом сегменте до 200 тысяч рублей, а также котлов по цене свыше 200 тысяч рублей.

ТОП-5 лучших пеллетных котлов по цене до 200 000 рублей

Бренд – Wirbel (Австрия).
Страна-производитель – Австрия.

Компактная моноблочная модель мощностью до 28 кВт, обеспечивающая отопление помещений до 200 кв. метров. Небольшой корпус содержит основные компоненты обвязки, автоматика управления и контейнер. Такая конструкция облегчает монтаж – достаточно подвести подачу и обратку теплоносителя.

Габариты позволяют легко пронести изделие через стандартную дверь, чтобы установить в помещении после ремонта. Котёл оборудован расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, что уменьшает стоимость монтажа. Удаление дымовых газов контролирует дымосос, смонтированный перед дымоходом.

Безопасность обеспечивается изоляцией камеры сгорания, оснащением предохранительным клапаном, снижающем давление свыше 2,5 бар, регулировкой расхода пеллетов шнековым транспортёром.

Производитель предлагает по цене 163300 рублей.

• компактность;
• можно устанавливать в любых помещениях, соблюдая требования к вентиляции, расстояниям до стен и потолка;
• высокая эффективность (КПД до 93%);
• автоматическое управление подачей пеллетов и приточного воздуха, а также удалением дыма с заданием режима работы на любой день;
• большая площадь теплообмена камеры сгорания с водяной рубашкой;
• простое управление с дисплея;
• достаточно чистить один раз в неделю;
• экологическая чистота по 5 классу европейского стандарта.

• не обнаружены.

Видеообзор Wirbel ECO SM:

Бренд – Sime (Италия).
Страна-производитель – Италия.

Модель с чугунным теплообменником и универсальной горелкой для обогрева помещений до 192 кв. метров. Базовый комплект включает систему подачи топлива, а также контейнер на 80 кг. Применение пеллетов автоматизирует подачу, значительно сокращая объёмы хранения. Можно установить бункер ёмкостью 500, 300 или 200 литров.

Сбалансированное горение при небольшой эмиссии газов обеспечивается структурой чугунных секций теплообменника. Увеличение их числа влияет на мощность. По отзывам владельцев, система управления гарантирует надёжность эксплуатации в различных условиях.

Предлагается по цене от 116451 рубля.

• автоматизация процесса отопления;
• низкий выход газов;
• лёгкое обслуживание камеры сгорания;
• простой монтаж и техобслуживание;
• возможность подключения бойлера косвенного нагрева;
• наличие термостатического регулятора «Regulus»;
• высокая надёжность;
• долгий срок службы.

• не очень высокий КПД (76%).

Видеообзор Sime Solida 5 PL :

Бренд – FACI (Италия).
Страна-производитель – (Россия).

Автоматическая базовая модель российского производства без дополнительных опций для отопления помещений до 260 кв. метров. Агрегат изготовлен из высококачественной жаропрочной стали. Установлена чугунная (ретортная) горелка. Процессом сгорания полностью управляет автоматика. Оборудован теплообменником трёхрядного типа для экономичного расхода. Конструкция предусматривает размещение бункера с любого бока или сзади котла. Увеличить время автономной работы можно за счёт более ёмких бункеров на одну или две тысячи литров, которые устанавливаются вместо штатного. Применение двухшнековой подачи гарантирует защиту от проникновения туда пламени.

Дополнительная установка GSM-модуля обеспечит дистанционное управление системой отопления. При помощи СМС-сообщений осуществляется удалённый запуск или выключение котла, а также контроль состояния системы. Кроме того, можно оборудовать комнатным термостатом, который будет управлять котлом в соответствии с установленной температурой.

Средняя цена — 143000 рублей.

• горелка с функцией самоочищения;
• высокий КПД (92%);
• экономичность;
• предотвращение проникновения огня в бункер;
• возможность использования пеллетов низкого качества, а также дров или брикетов как резервных;
• большой бункер для автономной работы в течение недели от одной закладки;
• датчик дымовых газов;
• долгий срок службы;
• простая чистка и обслуживание;
• стильный дизайн;
• гарантия 5 лет.

• зависимость автоматики от электропитания.

Видеообзор FACI Base 26:

Бренд – ZOTA (Россия).
Страна-производитель – Россия.

Отечественная модель для обогрева помещений до 150 кв. метров. Разработана для эксплуатации в российских условиях с возможными перепадами напряжения, нестабильным качеством пеллетов, его хранения, температурным режимом. При временном отсутствии электричества котёл можно топить дровами, для чего следует поставить колосники, которые входят в комплект поставки, и снять трубки для отключения подачи вторичного воздуха. В случае долгого отсутствия проживающих для поддержания заданной температуры применяются ТЭНы.

Бункер с изменённой геометрией может быть размещён с любой стороны котла с возможностью установки дополнительных секций.

Можно купить по цене от 149310 до 167900 рублей.

Расход пеллет для отопления жилого помещения

• котел с горелкой;
• резервуар для хранения;
• механизм подачи топлива.

Особенности работы пеллетного отопления

Принципом отапливания помещений считается именно котельная установка для сжигания древесных гранул. Топливо засыпается в резервуары и подается в печь котла с помощью автоматического шнекового оборудования. Расход гранул высчитывается исходя из потребностей в отоплении помещения. Чем выше необходимость в тепле, тем больше пеллет надо для закладки.

При достижении требуемой температуры подача пеллетного топлива в топку прекращается, значительно уменьшая расход материала. Топливный бункер может иметь различный объем, определяя вместимость гранул от нескольких дней до целого года. Требования к отопительному агрегату должны соответствовать площади помещения, основному сезону применения, финансовым возможностям заказчика. При использовании пеллетного оборудования, как правило, устанавливается дополнительный котел.

Качество пеллетных гранул

Характеристики топливных пеллет определяют дальнейшее отопление, его целесообразность и функциональность. Прессованные брикеты для такого рода котлов требуют соблюдения условий хранения и перемещения. Если сравнивать с требованиями для жидких и газообразных топливных материалов, то с пеллетами дело обстоит намного проще. Важно лишь контролировать допустимый уровень влажности в помещении.

Если проверить гранулы таким путем не представляется возможным, тогда предлагаем вам альтернативные способы:

1. Визуальный осмотр гранул. Поверхность пеллет должна быть гладкой и блестящей, без явных трещин и сколов. Эти показатели являются подтверждением соблюдения технологического процесса в момент изготовления и спрессовывания, а в роли связки использовалась натуральная древесина.
2. Провести тест на ломкость. Качественный топливный материал не должен крошиться при пальпации, поэтому лучше всего применять твердые гранулы. Пеллеты с нарушением процесса изготовления начнут крошиться уже в момент передачи шнековым оборудованием в топку.
3. Выбирать пеллеты, упакованные в мешки. Топливо при таких условиях хранения и транспортировки не будет соединяться с пылью, которая негативно влияет на работу всей системы отопления.
4. Покупать топливный материал следует соответственно параметрам, размерам и типам, указанным в паспорте самой котельной установки.
5. Изучить оттенок гранул. Пеллеты светлых тонов свидетельствуют об использовании в производстве древесных материалов без коры и лишних примесей, они считаются самыми эффективными при отапливании. Гранулы темного цвета говорят о том, что производитель использовал кору и древесные отходы в качестве сырья, поэтому эффективность их будет значительно ниже.

Плюсы и минусы

Явными преимуществами такого вида топлива можно назвать следующие:

• отсутствие вреда при правильном хранении;
• адекватная, стабильная цена на сырьевом рынке;
• использование автоматизированного оборудования.

Из недостатков отметим:

• необходимость в наличии большого складского помещения при хранении зимой;
• с наступлением теплого времени года нужно контролировать влажность на складе пеллетов;
• цена на такую топливную установку намного выше, чем при покупке электрических или газовых котельных сооружений.

Расходность и расчеты топливных пеллетов на 100 м²

Стоит учесть, что материал из древесных гранул представляет собой фасовочный товар, упакованный в мешки определенного объема. Поэтому высчитать, каков будет расход пеллет на 1 кВт, 1 м² не представляет трудности. Нет необходимости интерпретировать вес в объем, потому что производители пеллет всегда осуществляют оформление товара в кг, а единица измерения тепла – кВт. Качественный топливный материал имеет исключительную способность выделять тепло, поэтому при сжигании 1 кг древесных гранул вырабатывается около 5 кВт энергии.

Следовательно, для получения в помещении 1 кВт тепла потребуется сжечь около 200 гр пеллет. Средние данные расходности гранулированного топлива на 1 м² выявить будет нетрудно, учитывая, что на каждый 1 м² нужно 100 кВт теплоэнергии при соблюдении допустимых условий высоты потолков в 3 м. 100 Вт тепловой энергии получается при сжигании 20 гр топлива.

КПД генераторов тепла обозначается и более высокими показателями, но будет достигать едва 85%. Выходит, что при сжигании 1 кг пеллетов в топливном баке выделится не более 4,25 кВт (5×0,85=4,25). Также можно высчитать значения наоборот. Другим моментом станет и то, что при отапливании 1 м² потребуется 100 Вт тепла, если окружающая температура достаточно низкая и неизменна в течение 5 дней. При средних данных затраты энергии за весь сезон отопления меньше почти в 2 раза, что означает удельную теплоотдачу на 1 м² в 50 Вт. Расход пеллетного топлива в котельной установке за 1 час – некорректное вычисление, а итоговый показатель – слишком маленький и неудобный для расчетов. Идеальным станет расчет веса топлива за 1 сутки.

Какой расход пеллет получается в сутки? За месяц? Считая Ватт единицей измерения мощности, отнесенной к 1 часу, на отопление 1 м² в сутки нужно 50 Вт (50×24=1200). При этом потребуется израсходовать 0,28 кг пеллет в сутки. Обладая данными об удельном весе топлива, можно четко определить финансовые параметры, касаемые использования среднего веса древесных гранул за целый сезон:

• за сутки израсходуется 28 кг (0,28×100=28);
• за месяц уйдет 840 кг (28×30).

По итогам расчетов выходит, что на отапливание пеллетами 1 м² придется потратить 8,4 кг топливного материала. С другой стороны, отзывы и комментарии пользователей подобного вида отопления помещения на различных интернет-ресурсах говорят о расходе пеллетов в холодное время до 550 кг. Если эти показатели пересчитать на квадрат площади, тогда получается 5,5 кг/м². Все это свидетельствует, что цифра в 840 кг за месяц слишком увеличена и не соответствует действительности.

По полученным параметрам можно сделать следующие выводы о расходе пеллет на отопление дома в зависимости от площади:

• 100 м² – 840 кг топлива потребуется при обогреве слабо утепленного помещения, 550 кг – с хорошей теплоизоляцией;
• 150 м² – 1260 кг и 825 кг соответственно первому пункту;
• 200м² – 1680 кг и 1100 кг.

Что выбрать: дровяное или пеллетное отопление

Особым неудобством при расчете расходности является измерение видов топливных материалов, их фасовка и выпуск. Дрова измеряются в м³, а древесные пеллеты – в тоннах. По вычислениям 1 т пеллет будет равняться примерно 4 м³ дровяного топлива, причем стоит учесть породу дерева, уровень влажности и прочее.

Цена на 1 м³ дров варьируется от 1500 рублей, что зависит от их типа, продавца, объема поставки. К примеру, 4 м³ дров обойдутся заказчику в 6000 рублей, а чтобы заполнить весь объем поленницы потребуется порядка 60 000 рублей.

Если дрова будут иметь повышенную влажность, то это значительно повлияет на объем и окончательную цену.

Котлы на пеллетном топливе: устройство, принцип работы, лучшие модели

Задача обогрева частных домов, имеющих проблемы с подключением магистрального энергоснабжения, может быть решена с помощью твёрдотопливных котлов, работающих на пеллетах. В последнее время этот экологически безопасный вид топлива стал доступным во всех регионах страны. При правильной установке и эксплуатации, оборудование может прослужить без серьёзных поломок более 20 лет.

Что такое пеллеты

Технология производства была придумана в тридцатые годы прошлого века. Родина изобретения – штат Айдахо США. Суть метода получения пеллет заключается в прессовании предварительно нагретых древесных отходов. При нагревании опилки, щепа или стружка выделяют лигнин. Это вещество обладает способностью связывать между собой мелкие древесные частицы.

Под действием высокого давления они спрессовываются в гладкие гранулы. Готовый продукт имеет высокую плотность и теплоотдачу при сгорании.

В производстве пеллет не используются химические реагенты. Это и делает их экологически чистым топливом. Гранулы выпускаются по стандарту DIN plus.

В качестве сырья для производства пеллет могут использоваться отходы с/х культур: кукурузные кочерыжки, шелуха и т.п. Наиболее распространённым видом гранул в стране являются пеллеты, с диаметром 6-8 мм и длиною до 50 мм.

Устройство, принцип действия

Твёрдотопливное оборудование может иметь частичную или полную автоматизацию режимов работы. От котлов, работающих на угле и дровах, пеллетные агрегаты отличаются меньшими размерами топки и небольшой температурой выхлопных газов.

Производители выпускают два вида пеллетных котлов:

• узкоспециальные – работают только на гранулах;
• комбинированные – в качестве топлива могут быть использованы пеллеты, дрова и уголь.

Особенностью пеллетных котлов является способность достигать максимально возможной температуры нагрева теплообменника посредством нагрева воздуха в конвекционных каналах.

Это значительно повышает их КПД. В основе работы такого оборудования лежит принцип пиролиза. Процесс горения протекает при недостатке кислорода.

Основными узлами конструкции котлов являются:

• камера сгорания (топка);
• конвективная часть;
• зольник.

Подаются гранулы в топку с помощью специального шнека из топливного бункера. Контроль за процессом горения обеспечивается электронным блоком управления. У котлов автоматическая установка режимов работы.

Важным элементом конструкций являются горелки. Они бывают двух видов:

Они отличаются способом подачи топлива и воздуха. Всё горелки оснащены автоматикой, позволяющей регулировать подачу воздуха и пеллет, что способствует достижению максимального КПД оборудования. Его средний показатель сравним с газовыми котлами и составляет 92%. Иностранные модели пеллетных котлов оснащены вентиляторами для принудительной подачи воздуха в камеру сгорания.

Из топки дымовые газы поступают в теплообменник, предназначенный для передачи тепловой энергии горячих газов теплоносителю системы отопления. Это может быть вода или антифриз.

По типу конструкции различают теплообменники:

• горизонтальные и вертикальные;
• плоские и трубчатые;

• прямоходные и многоповоротные.

Наиболее эффективными считаются модели с вертикальными двух- или трехходовыми теплообменниками. В таких агрегатах почти вся тепловая энергия, полученная при сгорании гранул, тратится на нагрев теплоносителя системы. Полностью автоматизированные котлы можно программировать на 7-10 дневную режимную загрузку. Сезонный расход гранул – 3-4 т.

Классификация

Большинство моделей пеллетных котлов предназначено только для обогрева зданий, но есть конструкции, позволяющие обеспечивать ещё и ГВС. Выпускаемые производителями агрегаты классифицируются по различным признакам.

По способу подачи топлива различают котлы:

• автоматические;
• полуавтоматические;

Автоматизированные модели работают согласно заданной программе. При обслуживании полуавтоматических котлов приходится выполнять часть функций вручную. Механические агрегаты полностью обслуживаются человеком.

Лучшие автоматические модели

При наличии склада для хранения гранул, оснащённого системой их подачи, агрегаты могут работать длительное время без участия человека. Система подачи топлива требует тщательного монтажа. У неё должна быть идеальная геометрия. Гранулы не должны сбиваться в пробку, нарушая процесс бесперебойной подачи их в топливный бункер.

СВЕТЛОБОР

Страна производитель – Россия. Под брендом выпускается три линейки оборудования: ЭКО, АВТО, БИО. Все модели полностью автоматизированы. Приборы могут работать в автоматическом режиме без контроля человеком до 1 месяца.

Стоимость агрегатов зависит от их мощности и находится в диапазоне от 230 000 до 1 460 000 руб.

Котлы используют для отопления жилых и промышленных зданий. Мощность промышленных теплогенераторов от 90 до 320 кВт. По уровню автоматизации оборудование сравнимо с лучшими немецкими и австрийскими аналогами. Модели имеют автоматическую систему очистки теплообменника и горелки.

У пеллетников вакуумная подача гранул. КПД – 95%. Загружать в котлы можно гранулы с любым показателем зольности. Альтернативный вид топлива – древесная щепа. Управлять работой агрегатов можно дистанционно с помощью SMS.

Достоинства:

• не уступают иностранным аналогам по качеству при более низкой стоимости;
• неприхотливы к виду и качеству пеллет;
• высокий КПД.

Главный недостаток:

• высокая стоимость оборудования.

Отзыв

Евгений Ч.

Отапливаю дом котлом Светлобор 32 кВт. Работает с 2013 года без сбоев. В качестве топлива использую серые гранулы. Моделью доволен.

FROLING P4 PELLET 25

Страна производитель – Австрия. Средняя стоимость 1,1 млн. руб. Модель считается одной из самых совершенных в мире. Она отличается добротностью сборки, функциональностью и высоким уровнем автоматизации.

Блок системы управления Lambdatronic P 3200 оснащён большим сенсорным дисплеем. Конструкция имеет хорошую звукоизоляцию, поэтому работает тихо.

FROLING P4 продуман до мелочей. Раз в неделю человек должен очищать зольник, всю остальную работу оборудования контролирует автоматика. Устройство конструкции позволяет подключать её к низкотемпературным системам отопления. Например, к теплому полу. В своём классе модель считается самой эффективной.

Достоинства:

• простота обслуживания;
• двойная система защиты от возгорания топлива;
• автоматическая диагностика оборудования перед каждым включением.

Главный недостаток:

• высокая стоимость.

Отзыв

Леонид М.

Дорогой агрегат, но полностью оправдывает свои деньги. Работает не хуже газового. Иногда нужно чистить зольник и делать профилактику раз в год.

SOLARFOCUS PELLETTOP

Страна производитель – Австрия. Средняя стоимость 700 тыс. руб. Конструкция модели позволяет создать в доме полностью автоматизированную систему отопления. КПД агрегата 94%. Подача гранул из удалённого хранилища осуществляется вакуумным способом.

Достоинства:

• большой срок гарантии производителя (10 лет);
• полная автоматизация процесса обогрева дома;
• продолжительный период автономной работы без участия человека;
• современный дизайн.

Главный недостаток:

• высокая стоимость.

Отзыв

Олег П.

Компактный котёл имеет высокую производительность. Можно надолго оставлять без присмотра.

Лучшие полуавтоматические аппараты

Heiztechnik Q BIO DUO 35

Страна производитель – Италия. Средняя стоимость – 190 тыс. руб. Модель оснащена двойной топкой. КПД – 88%. Агрегат может работать в автоматическом и ручном режиме.

Помимо горелки, конструкция оснащена решёткой для укладки дров. Пеллетник может работать в автономном режиме 3 дня. Предназначен для обогрева помещений площадью до 350 кв. м.

Достоинства:

• высокая степень безопасности;
• возможность работать на гранулах и дровах;
• удобный дисплей блока управления;
• вместительный топливный бункер (300 л),

Недостатки:

• большие габариты;
• высокая стоимость.

Отзыв

Роман И.

Нельзя топить котёл углем. Шлак спекается на горелке. Зависает на ней большим коржом. Приходится их постоянно чистить.

Kiturami KRP 20A

Страна производитель – Южная Корея. Средняя стоимость – 200 тыс. руб. Модель предназначена для отопления домов до 300 кв. м. Конструкция оснащена системой автоподжига. При сгорании гранул образуется много золы, которую приходится постоянно убирать с зольника. У котла есть функция пожаротушения. Режимы сгорания топлива устанавливаются на блоке управления, но засыпать пеллеты нужно вручную. КПД 92%.

Достоинства:

• высокая степень безопасности;
• автоматическая диагностика.

Недостатки:

• в модели нет циркуляционного насоса;
• нет индикатора нагрева;
• большой вес.

Отзыв

Марина Г.

Котёл приходится часто чистить. Делаю это не реже 1 раза в неделю.

ACV ECO Comfort 25

Страна производитель – Бельгия. Средняя стоимость – 250 тыс. руб. Модель имеет автоматический розжиг. Бункер для топлива может фиксироваться в право и левостороннем положении. Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали. Горелка чугунная.

Достоинства:

• простота подключения к системе отопления;
• хорошая теплоизоляция.

Недостатки:

• большой вес;
• подходит только для определённого вида пеллет.

Отзыв

Юля К.

Хорошая сборка. Надёжный агрегат.

Параметры выбора

Производители выпускают большое количество различных моделей пеллетных котлов. Купить их можно в специализированных или интернет-магазинах.

При выборе оптимальной для себя модели необходимо обращать внимание на такие факторы, как:

• мощность агрегата;
• КПД;
• функциональность;
• расход топлива;
• количество контуров.

Двухконтурные котлы можно подключать к системам отопления и ГВС. При выборе пеллетника обязательно учитывается какой тип помещения он будет отапливать: жилой или промышленный. Для бытовых нужд достаточно котла небольшой мощности.

Заключение

Пеллетники имеют высокую стоимость. Полностью автоматизированные агрегаты могут работать без вмешательства человека более месяца.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор: полностью автоматической пеллетной системы Froling P4 Pellet 25-105 кВт

4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку

Очень немногие квартиры могут похвастаться идеально ровными стенами – в большинстве случаев они имеют впадины и прочие дефекты, или даже значительные отклонения по вертикали. На такие стены сложно наклеить обои, их практически невозможно украсить декоративным камнем или плиткой, и даже обычная покраска будет смотреться не очень эстетично. На неровных стенах отделка быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова браться за ремонт. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

Оценка неровности поверхности стен

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы:

• использование смесей (штукатурка и шпаклевка);
• сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен, поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола. Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены. Четыре гвоздя соединяются шнуром и образуют строго вертикальную плоскость, которая позволяет понять степень отклонения от нее уровня стены.

Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

• впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
• перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
• перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

№1. Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

Последовательность работ выглядит таким образом:

1. подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;
2. если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
3. монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
4. штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
5. нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;
6. после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

1. подготовка поверхности: очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование;
2. шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;
3. работы проще выполнять с помощью двух шпателей. Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее. Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом, в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным;
4. если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;
5. после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки, чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

№3. Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен. К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади, а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Последовательность работ:

1. сооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль.
   Первые два профиля крепят к полу и потолку.
   На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации).
   С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.
   По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;
2. заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;
3. монтаж листов гипсокартона. Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;
4. когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.

По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков. Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

№4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

Последовательность работ:

1. подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
2. раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
3. определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
4. монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
5. для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
6. финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

В заключение

Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

Ремонт стен в коридоре: фото, своими руками

Как правило, ремонт стен в коридоре своими руками выполняется, когда будет сделана отделка в других помещениях квартиры. Коридор – это связующая территория, на которую ложатся определенные функции. Соответственно и требования к отделке стен своеобразные. Поэтому Вы должны предъявить к отделочным материалам несколько требований.

Прежде всего, материалы должны иметь высокую прочность и стойкость к грязи и износу. Также они должны иметь привлекательный внешний вид, гармонично сочетаться в выбранном Вами дизайне или выполнять увеличение пространства.

Ремонт стен в коридоре своими руками: фото и особенности подготовительного этапа

Отделка коридора подразумевает придание эстетического вида покрытию стен. Для этого их нужно выровнять гипсокартоном или шпатлевкой и только потом приступать к монтажу отделочного материала.

Не забывайте, что, перед тем как выполнить оклейку стен обоями, нужно демонтировать старые, заменить и перенаправить линию электропроводки так, как Вам нужно. К тому же Вы должны уже заменить межкомнатные и входные двери, если, конечно, Вы это запланировали.

Идеально ровные стены являются залогом качественного ремонта в коридоре. Даже самые оригинальные и изысканные решения не сделают Вашу квартиру идеальной, если она будет иметь кривые стены. Строгая вертикальность откосов и углов, гладкость стен создают ощущение конструктивности и чистоты. На ровных поверхностях будет великолепно смотреться даже обычная штукатурка.

Второй дюбель вбивается внизу стены. При этом отвес должен касаться его шляпки. Затем между дюбелями необходимо натянуть шнуры. После этого поверхности визуально становятся, словно на ладони. Процедуру провешивания нужно выполнить в каждой из комнат.

Сделать интерьер прихожей гармоничным поможет хорошо продуманная организация пространства, в т.ч. правильная отделка стен. Придерживаясь некоторых приемов опытных дизайнеров и учитывая характеристики отделочных материалов, Вы сможете добиться:

• визуального увеличения пространства. Этот эффект можно достигнуть путем использования отделки светлых оттенков;
• во избежание «больничной» обстановке интерьер можно разбавить контрастной мебелью;
• гармонизация «неудобного» пространства. Отделка стен, которая выполнена с эффектом перехода тона, позволяет увеличить длинный коридор, сделать его интересным и уютным;
• разделение коридора на зоны. Использование отделочных материалов разных фактур или форм позволяет достигнуть визуального эффекта зонирования коридора на небольшие участки. Он подходит для ремонта холлов с лестницами и больших коридоров.

Ремонт стен в коридоре своими руками (фото): выравнивание

Если максимальное отклонение не больше 10 мм, то выравнивание стен в коридоре можно сделать шпатлевкой или штукатуркой. При качественных работах углы сами получаются красивыми и аккуратными, а на откосах и в проходах лучше укрепить оцинкованными профилями, что будет выступать гарантом высокой прочности.

Выравнивание стен «Rotband» или другой стартовой шпатлевкой – прекрасный вариант, когда речь идет о внутренних работах. Несмотря на то, что такая шпатлевка подвергается негативному воздействию окружающей среды, она пластична и не быстро сохнет, что особенно удобно при ее нанесении.

Выравнивание гипсокартоном

Если отклонения по вертикали заметны и ощутимы, то самый простой способ выравнивания – монтаж гипсокартона. Но в тоже время стоит учитывать, что такой материал толстый и съедает пространство. Выравнивание старых стен посредством гипсокартона может проходить двумя способами:

1. Металлические каркасы.

Перед началом делаются вертикальные линии, которые идут перпендикулярно стене. Они будут выступать ориентиром для каркаса.

Затем по всему периметру стены нужно закрепить промежуточные металлические профили и выполнить монтаж вертикальных профилей. Шаг нужно выбирать в строгом соответствии с длиной гипсокартонных листов. Несущие профили сверху и снизу надежно закрепляются на профилях, которые были установлены по всему периметру.

Для более надежной фиксации между профилями размещают прямые подвесы. Для выравнивания стен между крайними профилями нужно натянуть в несколько рядов шнур, что позволяет ощутить плоскость.

Чтобы добиться цели и получить ровную стену, необходимо безупречно и тщательно заделать стыки, получившиеся между листами гипсокартона. Для такого применяются специальные смеси. Чтобы избежать появления трещин в будущем, на стыках необходимо использовать пластиковую армированную сетку, которая топится в нанесенном на гипсокартон составе.

1. Клеевые смеси.

Такой способ актуально использовать в случае отклонений по вертикали в 20-30 мм. Его можно легко выполнить своими силами: толстым слоем наносится специальная клеевая смесь. Она наносится по периметру и по центру. Затем крепятся к стене, тщательно выравниваются и разглаживаются. Такая клеевая смесь быстро высыхает, и поэтому работы производятся достаточно быстро. После монтажа стоит уделить время обработке стыков.

Ремонт стен коридора своими руками: фото отделочных материалов

• Обои для коридора.

Долговечными и водостойкими обоями Вы можете считать моющие виниловые, которые легко чистить с помощью тряпки и щетки. Они состоят из двух слоев. Нижний – это бумага или ткань, тонко покрытая слоем ПВХ, которая выступает защитой от влаги и грязи, а сверху нанесено тиснение или рисунок. Для того чтобы обои не подвергались образованию грибка и плесени, их часто пропитывают химическими составами.

В продаже Вы найдете несколько видов виниловых обоев. Например, структурный винил – плотный и рельефный вид обоев. Его еще принято называть вспененным. В такой разновидности обоев из винила, где сочетаются шелковые нити и винил, они бывают рельефные и гладкие. Среди недостатков – существенная масса обоев, поэтому через определенное время они расходятся по стыку, но это только в том случае, если их некачественно поклеили. Виниловые обои являются воздухонепроницаемыми, поскольку это синтетический материал.

Многие специалисты настаивают на том, что в таком помещении, как коридор, лучше клеить пробковые обои. Они представляют собой бумажное полотно, на которое наносится натуральная пробка. Они относятся к категории экологически чистых, поскольку состоят из натурального материала.

Чтобы разнообразить цветовую гамму, производители предусматривают самые разные цветовые вкрапления. К тому же пробковые обои легко мыть, они не притягивают пыль. Единственный недостаток состоит в том, что они могут поглощать немало света и прекрасно подходят для темного коридора.

В виде сухих смесей предлагаются жидкие обои, которые выглядят, как масса из хлопьев (бумажные, шелковые, льняные, хлопковые). По инструкции производителя в смесь нужно добавить воды и подождать, пока они набухнут, а затем нанести их на стену шпателем. В результате покрытие получается 1-2 мм в толщину. Это промежуточный вариант между простыми бумажными обоями и декоративной штукатуркой.

Основное преимущество жидких обоев – почти идеально ровные стены, отсутствие шов и возможность удобного ухода с помощью пылесоса (а если покрыть их лаком, то можно и мыть). Недостаток заключается в том, что если в будущем Вы захотите отделать стены другим материалом, то на демонтаж может уйти не один день.

• Стеновые панели.

Много людей, решивших изменить внешний вид своих коридоров, отдают предпочтение пластиковым стеновым панелям. Это, прежде всего, определяется тем, что их внешний вид не испортится, даже если вы их помоете, а также их можно легко и быстро демонтировать. Единственный недостаток – они отнимают 15-30 мм пространства. Неприятно и то, что дешевые модели напоминают общественные места: раздевалки или туалеты.

• Декоративная штукатурка.

Если отделать стены коридора декоративной штукатуркой, то они смотрятся весьма оригинально, поскольку можно создать необычные фактуры, изобразить новый рельеф. Декоративная штукатурка придает отличный плюс и высокую прочность для тех, у кого есть домашние животные.

Но, несмотря на достоинства, есть и отрицательный момент. Он, в первую очередь, касается длительности нанесения и сложности, ограниченного выбора цвета и необходимости привлечения специалиста. Декоративная штукатурка отнимает много времени при ремонте стен коридора своими руками, фото которого Вы видите на сайте.

Многие люди и сегодня отдают предпочтение ДСП или древесине, которые покрывают шпоном. Это классика отделки для стен, но и она имеет некоторые отрицательные стороны. Например, монтаж плит или реек кропотлив и отнимает много времени, а если владелец часто меняет обстановку, то сносить деревянную отделку жалко. Ну и стоит отметить, что при необходимости изменить отделку в дереве могут возникнуть некоторые трудности.

• Покраска стен.

Если у Вас появилось желание покрасить стены, то все же специалисты рекомендуют сперва поклеить обои под покраску. Таким образом, можно скрыть дефекты и неровности стен, что не получилось сделать с помощью шпатлевки. При этом стена получает определенную фактуру и смотрится намного приятнее, чем «голая» в глянцевом или матовом красителе.

• Другие виды отделок.

Предлагается много других вариантов отделки стен в коридоре. К примеру, декоративный камень или комбинирование нескольких отделочных материалов. Дизайнеры с удовольствием комбинируют со стеновыми панелями различные материалы, причем даже самые неожиданные. Металл, стекло, пластины натурального камня, мех, фетр, панели из кориана, кожзаменитель или кожа – все они помогут Вам создать из коридора целое произведение искусства. Рекомендуем внимательно посмотреть фото готовых коридоров после ремонта.

В некоторых случаях появляется необходимость защиты нижней части стен от различных загрязнений. С этим особенно часто сталкиваются собаководы, поскольку отучить хаски или ньюфаундленда от привычки отряхиваться сложно. Поэтому нужно искать решение из такой ситуации.

Для отделки может применяться камень (искусственный или деревянный), либо деревянные панели. Этапы по отделке нижней части стен коридора деревом:

• очищение стены от штукатурки или отделки. Ее не придется выравнивать, а вот обрабатывать кирпич или бетон антисептиком стоит;

• далее на стену прикрепляются набивающие, выполненные из деревянных реек. Чем они будут тоньше, тем меньше потери свободного пространства;

• к самим рейкам крепим декоративные панели. Чтобы выполнить фиксацию, можете использовать обычные гвозди или специальные клипсы – кляммеры;

• нижнюю часть панелей необходимо замаскировать плинтусом, а верхнюю – молдингом, который надежно прижимается к стене.

Как сделать каменную облицовку стен своими руками?

• Выравнивание поверхности стены под покраску.

• Если состояние штукатурки или обоев Вас устраивает, то достаточно очистить полосу в нижней части, где будет выполняться работа.

• Прогрунтовать стену, в противном случае тяжелая отделка уже через несколько месяцев может начать отваливаться.

• Приклеивание элементов подразумевает использование специального состава или жидких гвоздей. Решение принимается, исходя из типа облицовочного камня.

• Внешние и внутренние углы отделываем специальными деталями или простыми плитами, обрезав их предварительно под углом в 45 градусов.

• На верхнюю кромку часто устанавливают молдинг, который может перекрыть клеевой слой и надежно защитит его от опадания пыли.

• Поверхность от края облицовки и до пола оклеиваем обоями, красим или наносим декоративную штукатурку.

Ремонт коридора своими силами: фото цветовой гаммы

Сразу стоит отметить, что основное правило выбора цвета, которое выгодно смотрится в коридорах (его всегда придерживаются опытные дизайнеры): пол – темный, стены – светлее, потолок – еще светлее.

Если Вы планируете ремонт маленького коридора, то оптимальным решением станет оформление помещения в теплых и светлых тонах или, что еще лучше, в сочетании с едва заметной полоской, что позволит зрительно увеличить объем.

Если позволяют квадратные метры, можно воспользоваться так называемым приемом «рассечения поверхностей», что расширит возможность по выбору материалов, так как в этом случае возможна не просто игра цветом, но и также игра фактурами.

Чтобы исключить эффект мрачного лабиринта, нужно избегать отделки в темных тонах. Причем это касается не только ремонта узкого коридора, но и свободных прихожих, так как такое оформление негативно скажется на восприятии всей квартиры.

Вывод

Как видите, выполнить ремонт стен в коридоре не очень сложно. Есть огромное количество вариантов оформлений, но прежде всего, нужно подобрать и реализовать самый подходящий.

Отделка прихожей в доме: выравниваем стены

Своеобразной визитной карточной любого дома изнутри является прихожая. Следовательно, по тому, как выглядит прихожая, те, кто не побывает в других помещениях дома, будут судить о нем в целом.
Чтобы соблюсти все эти критерии, отделка прихожей в частном доме начинается с определения зон. Первое необходимое условие – это решить, каким светом и как будет освещаться прихожая.
Если есть окно, то задача некоторым образом упрощается.

Особенности помещения

Но необходимо помнить и о том, что пользоваться прихожей придется и поздно вечером и рано утром, и в зимний период, когда световой день начинается в 10, а заканчивается в 17 часов.
Потому и стоит подумать, где будет размещена подсветка, и какая она будет:

• верхняя общая,
• точечная,
• настенная,
• напольная,
• комбинированная.

Кроме эстетической нагрузки прихожая несет также функции «шлюзового отсека». Заходя в дом, в ней снимают верхнюю одежду и обувь.
В ней есть невидимая граница перехода уличной зоны в домашнюю часть.

Внимание! Прихожая, чаще по проекту дома лишенная освещения дневным светом, то есть окон, со временем может превратиться в темное, захламленное место. Именно по этим причинам и уделяется столь пристальное внимание дизайну и освещению.

Подготовительные работы

В ситуации, когда либо с целью экономии средств, либо с желанием сделать все своими руками, не приглашаются ни дизайнеры, ни рабочие, необходимо знать какие материалы используются для отделки и в какой последовательности лучше вести работы.
Для начала определяемся с общей концепцией. Чтобы творческий созидательный процесс не прерывал вопрос: «Как отделать прихожую в доме?», пригодиться накопленный опыт профессионалов в этом деле.
Входная дверь уже установлена, окно (если оно есть) тоже, теперь дело за стенами. Начинается все с их выравнивания, причем, не стоит забывать и об откосах для дверного и оконного проема с внутренней стороны.

Совет. Принимаясь за штукатурку, не забудьте провести электропроводку в гофротрубках к местам крепления выключателей, розеток, подсоединения светильников.

Под места прохождения гофротрубок и розеток с выключателями, в случае если они будут врезные, необходимо в стенах сделать пазы и углубления достаточной величины. Но не стоит увлекаться – сначала лучше выставить маячки и посмотреть, какой слой штукатурки ляжет сверху, чтобы углубления не были слишком большими.

Выравнивание стен прихожей

Все подготовительные работы выполнены, можно приступать к отделке помещения, а именно выравнивания стен и потолков, в чем поможет инструкция.
Для штукатурных работ понадобятся следующие инструменты:

• Правило h-типа или «трапеция».
• Кельма штукатурная.
• Шпатель.
• Мастерок для штукатурки.
• Гладилка.
• Затирка.
• Емкость для раствора.
• Строительный уровень.

Последний лучше иметь в нескольких исполнениях разной длины.
Штукатурная смесь делается следующим образом:

• 1 часть цемента маркировки «500»,
• 4 части просеянного мелкого (лучше сухого) песка,
• 1 часть гашеной извести.

Все это продается на строительных рынках, как впрочем, и готовые штукатурные смеси. Воды надо добавлять частями, чтобы в итоге получилась однородная, замазкообразная масса.
Техника нанесения штукатурки следующая. Ориентируясь на выставленные маячки (это могут быть шурупы, вкрученные на такую глубину, чтобы они составляли ровные вертикали, горизонтали и диагонали) или прикрученные по тому же принципу узкие алюминиевые профили – мастерком набрасывается раствор снизу вверх по полосе маячков.
Затем гладилкой раствор разравнивается, правилом убирается лишнее. Все по направлению снизу-вверх.
Проверяется уровнем вертикаль, горизонталь и диагонали. При хороших показателях затиркой поверхность доводится до идеальной ровности без бугорков и впадин, смотрите видео-инструкцию.

Совет. Учитывая, что в растворе присутствует известь, руки и глаза должны быть защищены. На глазах специальные очки, на руках монтажные перчатки с прорезиненным кистевым отделом.

Выравнивание стен гипсокартоном

Выравнивать стены можно и гипсокартоном. Этот процесс технически сложнее и более затратный.
Однако имеет определенное преимущество:

• возможно моделирование по зонам,
• проведение электрического кабеля и других коммуникаций между стеной и листом более свободно,
• легко монтируются врезные розетки, выключатели, светильники.

Справочно. Но он менее прочный, чем штукатурка на стене, и потому не может нести весомую нагрузку. На него не повесишь большую вешалку для одежды. Кроме того, определенная площадь прихожей перестанет быть «полезной».

Закончив отделочные работы на стенах, уже определившись с отделкой стен и потолка, приступаем к верху. Если потолок будет белиться, обклеиваться обоями, краситься или к нему будут клеиться потолочная плитка, необходимо будет заделать все швы и сгладить выступы, если они есть.
Для этого можно использовать тот же штукатурный раствор, только в более густом виде. Аккуратно, при помощи неширокого (6-8 см) металлического шпателя наносите небольшими количествами раствор на дефекты.

Особенности отделки прихожей в деревянном доме

Нередко можно встретить дома, построенные из дерева. Это красиво, экологично и прочно.
Дерево – материал, который может служить десятки лет при правильной установке и эксплуатации. Сложность вызывает косметическое оформление, так как практически все техники отделки для каменных помещений, для деревянного дома не годятся.
Отделка прихожей в деревянном доме сводится к тому же зонированию, которое производят тем же деревом, смотрите Электропроводку и коммуникации прячут между брусьями, под полом или над потолком.
Естественно, что розетки и выключатели используют, в основном, накладные.
Хоть дерево и не дает широкого размаха для осуществления многих решений, свойственных каменному дому, но, обладая достаточной фантазией, можно превратить «визитку» деревянного дома в нечто сказочное, своеобразное. Уйдя от хай-тека, холодного и мрачного, общепринятых традиций прихожих, можно создать неповторимый интерьер теплоты и уюта.
Несомненно, протяженность работ по отделке прихожей своими руками будет гораздо длительнее, чем при работе бригады профессионалов. Что-то придется переделывать, что-то не получится вообще.
Но, не смотря на это, конечный итог будет радовать домочадцев, а цена на отделочные работы значительно уменьшаться. Под выровненные стены и потолок подойдет любой материал, здесь все зависит от личных предпочтений.
Выровненные стены и потолок своими силами помогут значительно сэкономить не только денежные средства, но и полезную площадь.