Перегорела лампа: возможные причины неисправности сети и их устранение (65 фото)

Почему так часто перегорают лампочки: возможные причины проблемы и варианты их решения (120 фото)

Лампы накаливания постепенно уходят в прошлое из-за относительно больших затрат энергии на единицу светового потока и потерь на излучение инфракрасного спектра, а по сути – на обогрев окружающего воздуха.

На смену приходят современные энергосберегающие осветительные приборы – галогеновые, светодиодные и даже лазерные. Они имеют намного больший срок службы, но и стоят дороже.

Поэтому «старые проверенные» лампочки еще пользуются спросом и освещают тысячи объектов. Есть у них и некоторые преимущества. Например, в снегопад при небольшом морозе, они изнутри подогревают автомобильные фары, и препятствуют намерзанию льда.

Как понять, что лампа перегорела, может объяснить любой человек, кто хоть раз самостоятельно их заменял. Достаточно посмотреть на колбу, и визуально оценить целостность нити накаливания.

Со светодиодами и «галогенками» все значительно сложнее. Несмотря на различия, срок эксплуатации осветительного прибора любого вида определяют одинаковые причины.

Краткое содержимое статьи:

Качество изготовления

Самостоятельно определить, какому бренду отдать предпочтение совсем не просто. Отчасти можно полагаться на стоимость и внешний вид изделия.

Для снижения себестоимости производители часто применяют дешевые и менее надежные материалы, или упрощенные электронные схемы, питающие светодиоды. Поэтому самые не дорогие чаще всего выходят из строя.

Для ламп накаливания внешний признак качества – это состояние ее цоколя: резьба должна быть гладкой, с явно видными и глубокими витками, нижний контакт – ровным и слегка выпуклым.

Более долговечны светодиодные лампы с цоколем Е27, который лучше отводит тепло и в нем много места для размещения схемы питания. Неплохим ориентиром для выбора может быть известность марки товара и покупка у проверенного поставщика.

Соединительные элементы и выключатели

Основные причины перегорания лампочек – это качество контактов в используемых светильниках и коммутационных аппаратах.

Главным условием нормальной работы электрического прибора является стабильность подачи питающего напряжения. Она обеспечивается надежностью соединений проводов в плафонах, плотностью контакта в патронах и четким срабатыванием выключателей и автоматов.

Нарушение этих условий приводит к пульсирующим изменениям уровня напряжения и постепенному нагреву проблемных мест.

Это может грозить не только преждевременным выходом из строя ламп, но и серьезными проблемами: отгоранием проводов, оплавлением контактов и возникновением пожара. Поэтому нужно обращать внимание на состояние этих элементов.

Если часто перегорает только одна лампочка, причиной может быть патрон люстры или бра. В этом случае он сильно нагревается. Легко исправить можно плохой контакт с лепестком, в случае его прогиба внутрь.

Для этого необходимо обесточить светильник и отверткой слегка отогнуть его наружу. Если это не помогает, то потребуется серьезный ремонт с разборкой изделия или его замена.

Неисправный выключатель или автомат тоже вызывает броски напряжения и укорачивает «срок жизни» ламп. Изношенные контакты не имеют достаточной площади для передачи необходимой силы тока. В результате они нагреваются, «искрят» и создают прерывистые броски напряжения.

Обнаруживается это по миганию света при включении и характерному треску в корпусе выключателя. Лучше всего его сразу заменить.

Продлить срок службы ламп поможет установка специального прибора – диммера, который позволяет плавно изменять напряжение на светильнике.

Состояние электропроводки

В современном помещении используется от нескольких десятков до сотен метров электрических проводов, которые имеют множество соединений в розетках, выключателях, специальных коробках и щитах.

Ослабление любого из них или превышение допустимой токовой нагрузки на проводку приводит к падению напряжения на этом участке, негативно сказывается на работе электроприборов и сокращает срок службы ламп.

Поэтому надо время от времени проверять: не греется ли розетка, выключатель, или автомат, и своевременно устранять неисправность. Особенно это актуально в домах давней постройки со старой проводкой.

Электроснабжение

Еще одной причиной, почему часто перегорают лампочки, является отклонение от нормы параметров электросети. Это может быть повышенное или пониженное напряжение (постоянное или периодическое), его резкие перепады.

В первом случае для проверки потребуется измерительный прибор (вольтметр или мультиметр). Во втором – это видно по кратковременному изменению освещения или миганию светильников.

Если электропроводка и коммутационные аппараты находятся в исправном состоянии, то лучшим способом решить проблему перегорания лампочек будет обращение в обслуживающую организацию, которая должна обеспечивать надлежащее качество поставляемой электроэнергии.

Хорошим, но затратным вариантом будет приобретение стабилизатора напряжения на всю квартиру.

Для экономии средств можно обойтись менее мощным аппаратом, и подключить к нему только электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения.

Условия эксплуатации

По статистике 70% отказов электронного оборудования приходится на момент включения или выключения. Объясняется это пиковыми нагрузками от бросков напряжения, которые вызываются емкостными и индукционными переходными процессами.

Почему перегорают люминесцентные лампы и как это исправить

Учитывая отличные технические параметры, люминесцентные лампы с успехом замещают лампы накаливания. На рынке существует огромный выбор ЛЛ, их маркировка стандартизирована. Однако люминесцентные светильники имеют более сложное устройство, а значит и подвержены частым поломкам.

Причины неполадок люминесцентных светильников

Почему не горит люминесцентная лампа, может сказать каждый – даже не специалисту под силу выявить неисправность, и отремонтировать прибор самостоятельно. Принцип работы светильника заключается в том, что сама лампа не функционирует без пускорегулирующего аппарата, именуемого балластом. Он, в свою очередь, может быть электронным, где условия пуска и свечения достигаются с помощью радиоэлектроники и электромагнитным со стартером и дросселем. Возникновение неполадок у люминесцентных светильников связаны с истечением срока службы либо нарушениями в работе пускорегулирующего аппарата.

Читайте также:  Перекрытие между этажами

Поиск неисправности лампы

Когда не загорается люминесцентная лампа необходимо найти неисправность. Причинами неудовлетворительной работы люминесцентных светильников считаются:

    Если прибор не загорается, то причиной, возможно, является отсутствие контакта либо неисправность в электропроводке. Выявить неисправность несложно – достаточно поменять лампу. В случае отсутствия положительного результата стоит заменить стартер. В случае отрицательного результата, причина отсутствия света находится не в лампе, а в неисправности проводки. Неисправность устраняется при помощи поиска обрыва и проверки контактов.

Как правильно снять лампу

  1. Люминесцентное освещение мерцает, однако, не включается, светиться лишь, с одной стороны. Поводом для этого может служить замыкание. Для проверки необходимо переустановить лампу, поменяв концы. В случае отсутствия положительного результата придется её сменить. Если и это не поможет, тогда неисправность следует искать в держателе либо проводке.
  2. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.

    Тусклый свет на концах лампы

  3. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.
  4. Лампа дневного света первоначально загорается, а потом темнеет с концов и гаснет. Ситуация возникает при неисправности балластного сопротивления, которое не обеспечивает нормальный рабочий режим.
  5. Люминесцентный светильник включается и выключается, не входя в рабочий режим. Возможная причина этого заключается в неработоспособности лампы либо стартера, которые требуют замены.
  6. Во время включения происходит перегорание спиралей, и чернеют концы. Подобная ситуация может быть связана с несоответствующим напряжением либо неисправностью балластного сопротивления. Необходимо привести напряжение в соответствие либо сменить балластное сопротивление.

Темные концы лампы, признак перегорания спиралей

Ремонт люминесцентных светильников

Люминесцентные лампы имеют конструкцию, легко поддающуюся ремонту. При наличии определённых навыков делать это несложно даже без привлечения специалистов.

Ремонт люминесцентных ламп можно провести самостоятельно. Задавшись целью вернуть к жизни люминесцентный светильник собственными силами, требуется точно разбираться в принципе его работы. В конструкцию светильника, кроме собственно лампы, включены дополнительные элементы: пускорегулирующая аппаратура, стартер, дроссель.

Стартер является неоновой лампой с биметаллическими электродами. Во время включения на люминесцентный светильник подаётся напряжение и в стартере создаётся разряд, способствующий замыканию электродов. До момента включения электроды находятся в разомкнутом состоянии. Во время этого процесса цепь несет ток большой емкости, разогревающий находящийся в колбе газ и биметаллические электроды стартера.

При размыкании электродов стартера, совершается скачок напряжения, снабжающий дроссель. Под воздействием увеличенного напряжения промежуток, заполненный газовой смесью, пробивается, после чего следует загорание. Дроссель подсоединен последовательно и напряжение от сети делится пополам.

Стартер подсоединяется параллельно и во время работы светового прибора получает напряжение. Количества напряжения недостаточно для вторичного соединения электродов стартера. Поэтому последний работает только при включении светового прибора с лампой дневного света.

Дроссель, кроме формирования разряда увеличенного напряжения, контролирует ток во время включения осветительного прибора и позволяет достичь стабильности, когда она будет гореть.

Электромагнитный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом, потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

Электронный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом, не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

Рекомендации

Если нет реакции на включение, прежде чем начать искать неисправность рекомендуется замерить напряжение на входных клеммах. При его наличии искать неисправность в следующем порядке:

  1. Немного повернуть лампы вокруг оси. В случае точной установки контакты расположены параллельно плоскости светильника. Правильное положение можно определить, почувствовав усилие при постановке на место.
  2. Сменить стартер на рабочий. Специалисты, обслуживающие множество приборов освещения с лампами дневного света, постоянно имеют с собой заведомо рабочий стартер. При отсутствии такового лучше взять его для проверки с действующего светильника.
  3. Испытать работоспособность лампы. Если светильник имеет две лампы, то это сделать не составляет труда. В противном случае придётся разыскать работающую лампу в другом месте.
  4. Замерить мультиметром сопротивление.
  5. В случае исправности лампы и стартера, проверяется дроссель. Для этого поможет мультиметр или простая индикаторная отвертка. При проверке фаза должна быть на выходе и входе. В случае появления сомнений дроссель заменяется.
  6. Далее, проверяется отсутствие дефектов в проводке светильника. Для проверки светильник желательно снять. Проверяются все контактные соединения дросселя, патронов и стартера.

Продление срока службы

Если перегорела люминесцентная лампа — не беда, однако, лучше продлить её срок. Длительность эксплуатации люминесцентных ламп зависит от нескольких моментов:

  • Придерживаться режима использования – включать прибор на долговременный срок, но не слишком часто;
  • Соблюдать рекомендованные температурные условия;
  • Точно выбирать приборы освещения в соответствии с характеристиками изготовителя;
  • При возможности залудить контакты для исключения их окисления под влиянием внешних факторов.

5 причин почему перегорают лампочки (и как с этим бороться)

К сожалению большинство светодиодных ламп перегорают раньше отведенного производителем срока службы. Почему такое происходит и как с этим бороться – ответ в нашей статье.

К сожалению, большинство светодиодных ламп перегорают раньше, чем пройдет заявленный производителем срок. В случае с обычными лампочками накаливания мы бы просто выкинули и купили новую. Однако стоимость светодиодных ламп достаточно велика, поэтому лучше найти причину и устранить ее, чем постоянно покупать новую лампу. Мы уже писали о том, какие проблемы скрываются внутри лампы, которые могут привести к перегоранию. Здесь же рассмотрим 5 внешних, независящих от устройства причин, по которым перегорают светодиодные лампы.

1 Плохой контакт в скрутках или клеммах

Со временем контакт скрутки (не сварной или опрессованой) ослабевает, в ней увеличивается сопротивление, и она начинает греться. Когда увеличивается зазор между скрученными проводами, контакт начинает подгорать. Вы же можете просто наблюдать, как время от времени мерцает лампочка. В скрутке также возникают так называемые «вихревые токи», которые приводят к сбою светильника. С клеммой может быть похожая ситуация, только здесь ослабляется контакт на винте или на пластине (в плоскопружинных зажимах).

Чтобы подобных проблем не происходило, подтягивайте винты на винтовых клеммниках в распредкоробках хотя бы раз в два года. Старайтесь использовать моножилу, так как многопроволочная жила при закручивании винтом расползается. Если нужно закрепить многопроволочную жилу, предварительно облудите ее припоем и только потом зажимайте.

2 Плохой контакт в патроне

Одна из наиболее популярных причин «горения» любых лампочек, в том числе и светодиодных. Плохой контакт в патроне может быть по трем причинам:

  • Сильно прижата контактная пластина к патрону. Чаще всего такое может быть именно в новых люстрах. Однако в некоторых случаях наблюдается в патроне, проработавшем пару лет. Здесь достаточно отверткой немного отогнуть пластину от патрона, чтобы она соприкасалось с контактной частью лампочки при вкручивании ее в патрон.
  • Нагар или окисление на контактной пластине. Если нагар совсем небольшой, то можно аккуратно убрать его наждачной бумагой, и протереть ватным диском с бензином. При окислении же лучше поменять патрон. Сегодня нормальная светодиодная лампочка стоит примерно в два раза дороже патрона, поэтому лучше заменить последний.

  • Плохой контакт фазного или нулевого провода на входе в патрон. Тут достаточно подтянуть винты, а если окислились провода, то откусить немного, зачистить и вновь прикрутить.

3 Неисправный выключатель

Иногда вы можете наблюдать мерцание лампочки, но сама она исправна и люстра тоже. Проблема может быть в выключателе, точнее в контактах на приход и выход фазного провода. Из нашего опыта скажем, что нам чаще всего попадался плохой контакт на приход фазного провода в выключатель (хотя у кого-то чаще может гореть и выходной провод).

4 Скачки напряжения в сети

Резкое повышение напряжения в сети может привести к перегоранию всех светодиодных лампочек, которые работали на момент скачка. Чтобы защитить оборудование, включая лампочки, от скачков напряжения в домашней сети, устанавливайте стабилизатор напряжения или реле контроля напряжения.

В среднем нормальный стабилизатор напряжения для домашнего оборудования, включая котел, можно приобрести до 5000 рублей. Если перепады напряжения случаются нечасто (или вообще никогда), тогда без стабилизатора можно и обойтись. Но если у вас уже горели лампочки из-за скачков, тогда лучше купить такой прибор.

5 Перегрев лампы в закрытом плафоне

Зачастую светодиодные и другие типы ламп ставят под закрытый плафон в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванную комнату, ремонтный бокс открытого типа или баню. Хотя светодиодные модели имеют довольно неплохой отвод тепла, и зачастую температура их корпуса не превышает 40 — 50 С°, в закрытых плафонах мощные модели могут греться очень даже сильно. Так, в лампочках мощностью 12 Вт в закрытом плафоне от высокой температуры могут выходить из строя отдельные светодиоды. Их конечно можно отремонтировать (посмотрите, как это можно сделать), но чаще всего просто приходится выбрасывать лампу.

Рекомендуем под закрытый плафон ставить лампы мощностью до 10 Вт. Если необходимо использовать во влажном помещении, то лучше покупать специальные влагозащищенные фонари.

Читайте также:

По своему опыту могу сказать, что у меня в доме лампы накаливания служат обычно в 2-3 раза дольше, чем светодиоды. Что делает совершенно бессмысленной их дальнейшую покупку. Потому и отказался от ЛЕДок и, когда они перегорают просто вкручиваю лампу накаливания взамен. Дешевые и не очень китайские ЛЕДки хуже обычных ламп накаливания по всем параметрам, в них экономят просто на всём. В итоге они работают на предельных или даже запредельных режимах и хорошо, если гарантийный срок отходят. Про вред от таких ламп: мерцание и выгорание люминофора вообще умолчу. Когда посчитал, что по цене 15 ледок филипс я могу купить три ящика ламп накаливания разной мощности, что и сделал. В итоге обеспечил лет на 15 вперед лампами накаливания себя, своих родителей и родителей жены. А хомячки и дальше будут верить в “экономию” от ЛЕДок.

PS у родителей в доме уже 4 года светит дорогущая ЛЕДка от Евроламп. Так вот люминофор у неё уже выгорел, мерцание просто жесть и от её света просто начинает дико болеть голова и слезятся глаза, прикрутили её в подьезд, дома такое освещение держать нельзя.

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »

  • О проекте
  • Редакция
  • Реклама
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Подписаться на рассылку
  • КУПОНЫ И СКИДКИ

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Возможные неисправности люминесцентных ламп

В отличие от обычных ламп накаливания, их эксплуатация требует обязательного наличия в схеме подключения пускорегулирующей аппаратуры – дросселя и стартера.

Поэтому, светильники с люминесцентными лампами имеют гораздо большее количество контактов и соединений, чем в светильниках с теми-же лампами накаливания, что не может не сказаться на их надёжности в эксплуатации.

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.

Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартером

На ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.

Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)

Наиболее частая причина неисправности пускорегулирующей аппаратуры – это негодный стартер, функция которого состоит в замыкании цепи накала электродов лампы («зажигание» лампы). С нерабочим стартером лампа попросту работать не будет – необходима его замена.

Ещё один признак неработающего стартера в светильнике – свечение (мерцание) по краям лампы. Убедиться в его неисправности можно, выкрутив стартер из патрона – свечение по краям исчезает и лампа начинает работать в нормальном режиме. Способ устранения такой неисправности тот-же: замена стартера.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра. Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре. В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.

После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.


Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

    Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается.

Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым.

Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер.

Лампа неисправна, т. к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере.

Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен.

Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.

Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.

Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп


Сгоревший электронный пускорегулирующий аппарат
Чаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.

Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.

Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.

Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.


Схема бездроссельного включения

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель). Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким. Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок. Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток. Если запомнить эту информацию, то уже не возникнет вопроса, как зажечь люминесцентный светильник, если произошло перегорание стартера (схема соединения ниже).

Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.


Схема включения без дросселя и стартера

Причины неисправностей

Основной элемент люминесцентного светильника — пускорегулирующее устройство (балласт). Существуют электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) балласты. В электромагнитном балласте есть дроссель и стартер, а в электронном устройстве функциональность обеспечивается за счет работы радиоэлектронных элементов.

Большая часть поломок светильника связана с выходом из строя каких-то компонентов электронной схемы, старением, изнашиванием и перегоранием самой лампочки. Ремонт люминесцентных светильников начинается с установления причины, которая привела к возникновению проблемы.

Мигание лампы

Стандартные лампы накаливания перегорают мгновенно и совершенно неожиданно. Люминесцентные светильники изнашиваются постепенно. Источник света начинает моргать во время включения. Такой симптом указывает на перемены в химическом составе дающего свечение газа (перерождение ртутных паров) и говорит о перегорании электродов.

У мигающей лампы дневного света на торцевой части обычно имеется почернение, представляющее собой нагар. Явление возникает как следствие выгоревшей спирали и запущенных процессов химического характера во внутренней части колбы. Отремонтировать такой светильник до состояния нового изделия нельзя, однако продлить срок его службы вполне реально.

Мигание светильника возможно и в результате неисправности ЭмПРА или ЭПРА. В таком случае для определения поломки понадобится замена лампы.

Саму лампочку выбрасывать не нужно. Существуют нормы, согласно которым люминесцентные источники света необходимо утилизировать с соблюдением определенных правил, поскольку внутри лампы дневного света есть ртутные пары.

Еще одна причина не выбрасывать люминесцентную лампу состоит в том, что даже при перегоревших нитях накаливания срок жизни устройства можно продлить. Ремонтные работы состоят в пайке некоторых элементов светильника или подключении его к ЭПРА методом холодного запуска.

В некоторых случаях даже рабочий светильник начинает мигать во время включения из-за ряда негативных событий, таких как прерывание цепочки стартера в момент нахождения синусоиды на нуле. В такой ситуации индукционного скачка напряжения не хватает на процесс ионизации газовой среды в колбе.

Мигание возникает на старте по причине недостаточного напряжения в электросети. В процессе эксплуатации моргания быть не должно, так как пускорегулирующее устройство удерживает ток на заданном уровне.

Причины перегорания энергосберегающих ламп

Повышенное сетевое напряжение

Никто не сможет сказать, что напряжение в сети точно соответствует номинальным 220 В. Более того, ГОСТами допускается возможность отклонения фактического параметра на 10% в большую и меньшую сторону. Технические характеристики самой лампы далеко не всегда допускают возможность подобных скачков, и повышение напряжения до 240 В часто приводит к негативным последствиям для осветительного прибора.

При этом доказано, что отклонение фактического напряжения сети на 1% от допустимого, указанного на коробке или в техпаспорте лампы, приводит к падению длительности работы на 14%.

Проблем в ответе на вопрос, как понять, что лампа перегорела, ни у кого не возникает. В бытовых условиях мы можем просто взглянуть на лампу накаливания и оценить целостность вольфрамовой спирали. Ведь при регулярных скачках напряжения она перегревается, вольфрамовое напыление испаряется. Со временем происходит разрыв.

Также часто виден темный налет с внутренней стороны колбы. Когда на стекле есть специальное покрытие, то лампу можно вкрутить в другой патрон. Если она не загорится, вы получите еще одно доказательство.

В такой ситуации можно предпринять несколько мер:

  • Сменить лампочку на модель с большим показателем предельного допустимого напряжения. Его величину можно узнать на коробке и цоколе.
  • Приобрести и смонтировать защитные блоки для плавного включения.
  • Подключить проводку посредством стабилизаторов напряжения.
  • Перейти на другой тип ламп, например, люминесцентные или светодиодные.

Выбор ламп

Помимо внешних факторов, таких как неисправная проводка, перепады напряжения и так далее, напрямую влияющих на срок службы ламп, большую роль играют и технологии, по которым они производятся. Дело в том, что алгоритм работы различных типов ламп отличается, что обуславливает их рабочий ресурс. При подборе осветительных приборов необходимо прежде всего обращать внимание на их технические характеристики, чтобы понимать, насколько качественно и долго будет работать тот или иной источник света.

Чрезмерно частое подключение

Большую проблему для работоспособности осветительных приборов создает постоянное их включение-выключение. Губительные последствия можно увидеть на фото сгоревшей лампы. Если ток к лампе не подведен, то нить накаливания холодная. При подключении напряжения, происходит быстрый подвод тока при небольшом сопротивлении.

В результате пусковые токи имеют более высокое значение, чем в ситуации с разогретой нитью, у которой сопротивление будет значительно выше. Такой скачок и создает угрозу для работоспособности.

Решить проблему помогут устройства плавного включения. Они помогают увеличивать подводимое напряжение постепенно, не создавая губительных скачков.

Проблемные контакты патрона

Некачественный пластик, из которого изготавливаются патроны, может стать причиной порчи лампы. Часто может отойти или подгореть контакт в патроне. В таком случае перегорают лампочки только в одной люстре или патроне. В процессе работы слышно жужжание или потрескивание, возможно мигание.

Если вы хотите узнать, как решить проблему перегорания в этой ситуации, то предлагаем несколько вариантов:

  • обесточив светильник и осмотрев патрон, необходимо выявить контакты с нагаром и зачистить их;
  • при помощи отвертки с резиновой рукояткой отжать контакт, обеспечив лучшее прилегание к цоколю;
  • при повреждении или деформации патрона его следует заменить.

Важно помнить, что современные пластиковые или керамические патроны имеют ограничение по мощности в 40-60 Вт. Поэтому выбирайте под них лампочки с соответствующими характеристиками. Превышение параметров приводит к перегреву и растрескиванию конструкции.

Рекомендации по продлению срока службы ламп накаливания

Срок эксплуатации лампочек зависит от правильного построения электрической проводки, используемого прибора, скачков напряжения, механических ударов, температуры и выключателя.

Продолжительная работа изделия приводит к перегреву вольфрамовой нити и ее постепенному испарению. Из-за этого уменьшается диаметр, нить рано или поздно перегорает (обрывается). Чем выше температура нагрева вольфрамовой нити, тем ярче будет свечение, характеризующееся более быстрым течением процесса испарения и сокращением эксплуатационного срока.

В среднем лампа рассчитана на эксплуатацию в течение 1000 часов. Приблизительно после 750 часов световой поток уменьшается на 15 %.

Несущественное повышение напряжения сети (около 5 %) уменьшает срок службы в два раза. В этом можно убедиться при наблюдении за осветительными изделиями, установленными на лестничных площадках, которые постоянно работают ночью, когда на электрическую сеть оказывается минимальная нагрузка, что приводит к повышению напряжения.

Неисправности выключателя

Изнашиваться в процессе эксплуатации могут и сами выключатели. Слабым местом в их конструкции будут контакты, которые способны подгорать. В таком случае лампочка периодически мигает, а в последующем и гаснет.

Что делать если перегорела лампа? Неисправность контактов, ослабленность или расшатанность соединения под винтом могут привести даже к искрению. Если лампа перегорает при включении, то проблема часто кроется в выключателе. Его и следует проверить.

Наличие почерневших или оплавленных элементов требует немедленной замены конструкции. При этом целесообразно при новом монтаже дополнительно поставить диммер.

    Сертификат соответствия на оборудование

Как выбрать курятник?

Антенна для fm радио: как сделать своими руками модель для широкого диапазона частот. Пошаговая инструкция с фото и видео!

Некачественное соединение проводов

Указанными выше факторами основные причины перегорания лампочек не ограничиваются. Источник проблем может крыться в неисправности всей проводки в квартире. В таких условиях целесообразно протестировать соединения в электрическом щите и при необходимости подтянуть винты. Но заменять компоненты проводки лучше с привлечением специалистов.

При частом отключении пробок или автомата следует просчитать фактическую нагрузку на сеть. Ведь при большой мощности подключаемых приборов и их неисправности придется произвести ремонтные работы и замену.

Не стоит забывать и о необходимости проверки целостности соединений в распаечных коробках. Если проводка почернела или оплавилась, то надо качественно зачистить поверхность, подтянуть соединения или заменить соединительные приспособления.

По каким причинам часто перегорают лампочки в люстре

Давайте разберёмся, почему лампы могут часто выходить из строя. Первая причина – это продукция низкого качества. Многие покупают лампы китайского производства, а такие приобретения, как известно, – это лотерея: может будет работать, а может и нет.

Однако существует ряд других факторов. К ним можно отнести высокое напряжение в электросети. Как известно, оно должно быть 220 вольт, но чаще всего оно нестабильно, и «пляшет» в диапазоне 210-235 вольт. Такие отклонения заложены в нормативы, поэтому учитываются при производстве осветительных приборов. Такие скачки оказывают негативное влияние на вольфрамовую нить.

Даже незначительное отклонение может стать причиной её выхода из строя. И дело здесь вот в чём. Нить нагревается до температуры 2500 градусов, а с ростом напряжения металл начинает активно испаряться. Поэтому нить истончается и разрывается. Предотвратить это можно различными способами:

Когда приобретаете новый источник света, обратите внимание на диапазон напряжения, на который он рассчитан. Лучше всего выбирайте изделие, где он составляет до 245 В

Ведь чем больше верхний показатель, тем меньше вероятность, что лампа выйдет из строя, т. е. перегорит. Приобретайте энергосберегающие лампочки. Они не «боятся» скачков напряжения. Обзаводитесь диммерами, стабилизаторами напряжения, датчиками перенапряжения или специальными защитными блоками.

Кроме этого, причиной того, что лампочка перегорела, может стать неисправный патрон. Чаще всего их изготавливают из пластика низкого качества. Более того, некоторые патроны рассчитаны на мощность до 40 Ватт (они используются в многоламповых светильниках). Потребители могут этого попросту не знать, поэтому приобретают их, а после вкручивают осветительный прибор на 60, 75 или даже на 100 Ватт. Как итог – патрон просто растрескивается и прогорает.

Но даже если вы соблюдаете все технические нормы, случается, что лампы всё равно перегорают и довольно-таки часто. Очередной причиной, почему так происходит, может быть окисление патронов. Признаками данной проблемы являются:

  • треск, когда вы включаете свет;
  • изменение яркости света на протяжении времени.

Что делать в таком случае? Нужно следить за состоянием патрона и при необходимости его зачищать. Если он «выглядит очень плохо», то лучше всего его заменить.

Кроме того, существует ещё ряд причин, почему лампы быстро перегорают. Многие потребители, пытаясь сэкономить электричество, всегда выключают за собой свет. Правда, они не учитывают, что включать его через пару минут тоже нельзя. Дело в том, что при подаче электричества величина тока намного больше, чем когда лампочка просто горит. Поэтому если «щёлкать» выключателем туда-сюда, можно сжечь вольфрамовую нить. Чаще всего разрыв происходит в тот момент, когда ток подаётся на неё.

Очередная причина – проблемы с выключателем. Если он пришёл в негодность, то сразу же замените его, поскольку он может спровоцировать замыкание, что станет причиной перегорания осветительного прибора.

Следующая проблема – низкие температуры и влияние различных механических воздействий. Если вы планируете использовать лампы накаливания в местах, где на светильник оказывается механическое воздействие, например, повышенные вибрации, то помните, что вольфрамовые нити очень чувствительны к ним. Более того, запуск при низких температурах снижает сопротивление металла, что и приводит к перегоранию нити.

Следующая причина – неправильно выбранная схема подключения. Чтобы экономить, некоторые потребители используют последовательное подключение всех источников света к одному проводу. Если контакты неисправные, начнётся окисление патронов, повысится нагрузка, что в итоге приведёт к перепаду напряжения.

Условия эксплуатации

Ответ на вопрос, почему часто перегорают лампочки, может быть и более простым – нарушение правил эксплуатации. Если осветительный прибор испытывает вибрации и механические повреждение, то работоспособность может ухудшиться, а срок эксплуатации сократится.

Решить проблему можно посредством использования лед-ламп, которые более устойчивы к механическим воздействиям и низкотемпературным условиям.

Повышенная влажность и температурные скачки также губительны для ламп накаливания. Поэтому для помещений с такими сложными условиями эксплуатации следует подобрать соответствующие типы светильников.


Привод для откатных ворот — выбор автоматики, лучшие материалы для изготовления и характеристики привода

Блок питания своими руками: пошаговая инструкция как делается самодельная, регулируемая, универсальная и импульсная модель

Расчет сечения электрического кабеля: формулы, таблицы, онлайн калькулятор для быстрого и точного расчета

Частое перегорание лампочек, снижение их работоспособности, появление посторонних шумов и визуальных эффектов являются предпосылками для скорейшей проверки электропроводки. Простейшие действия можно выполнить самостоятельно после обесточивания осветительного прибора, но часто потребуется привлечение опытных специалистов.

Сломался подкатной домкрат: причины и способы устранения неисправностей

Конструкция и принцип действия подкатного подъемника

Первым делом нужно установить его под автомобиль, важно чтобы несущий упор располагался в определенном месте автомобиля. Для этой задачи у всех машин есть ребра жесткости, они как раз предназначены для поднятия автомобиля. Теперь надо начать качать рукоятку вверх и вниз, таким образом несущий упор будет подниматься.

Главным элементом устройства считается гидравлический цилиндр в котором создается давление масла, в дальнейшем передающееся на упорную часть подъемника. В конструкцию еще встроен прямой клапан, если повернуть ручку против часовой стрелки, то клапан откроется, и машина опустится.

Многих автомобилистов интересует вопрос “движется ли подкатной домкрат при подъеме?”. Действительно, владельцы данного типа устройств сталкиваются с подобным явлением. По мере подъема, домкрат слегка подъезжает под автомобиль. Это не считается проблемой, ведь таким образом повышается устойчивость конструкции.

Распространенные неисправности

Сбои по мере эксплуатации характерны для любых устройств, даже c повышенным запасом прочности. Одними из самых частых считаются неисправности, когда подкатной домкрат не держит груз или протекает масло. В последнем случае придется разобрать инструмент для осуществления ремонтных работ, и сделать это будет немного сложнее. Сейчас мы подробно рассмотрим каждую проблему вблизи и предоставим варианты решения.

Подкатной домкрат не поднимает

Неисправность заключается в том, что упорная часть выходит очень медленно или совсем подкатной домкрат перестал поднимать. И причины могут быть следующими: завоздушивание системы из-за снижения уровня масла или износ уплотнителей. Последний вариант устраняется довольно просто, нужно лишь разобрать устройство, заменить деформированные прокладки, а потом собрать обратно. После чего остается лишь залить гидравлическое масло. Устранение воздуха их системы займет у вас ещё меньше времени. Выполняйте все действия в таком порядке:

  1. Сначала открутите запорный клапан на 1 оборот от закрытого положения.
  2. Теперь рукоятку домкрата следует опустить до минимального положения.
  3. Открутите заливную пробку, а затем выньте резиновую заглушку.
  4. Слейте старое масло из системы, потому залейте керосин, и хорошо прокачайте домкрат, то есть несколько раз поднять и опустить домкрат. Потом грязный керосин нужно слить, рекомендуем повторить процедуру залив чистый керосин. Этот этап можно пропустить в том случае, если домкрат вы используете меньше 1 года.
  5. Заполните домкрат новым маслом, можно использовать любое автомобильное масло, только смотрите чтобы оно было не слишком густым.
  6. После заправки стоит прокачать систему пару раз, тогда выйдет лишние пузырьки воздуха.

Вся процедура займет у вас не больше 25 минут, зато вы сможете восстановить работоспособность своего подъемника.

Домкрат не держит

Если вы обнаружили, что подкатной домкрат не держит под нагрузкой, причины может быть две. Самое распространенное – засорение спускного клапана или его поломка. Если ваш домкрат эксплуатируется около 2 лет, то совершенно не удивительно, что он перестал держать. Попросту в клапан забивается грязь, и он перестает плотно прижиматься. В этом случае достаточно лишь промыть систему бензином или керосином, а затем залить новое масло. А вот в других ситуациях таким простым ремонтом не отделаться.

Если вы разобрали домкрат полностью, и на шариках клапанов обнаружили серьезные повреждения, то их нужно заменить. Для этого надо заказать ремонтный комплект для вашего домкрата, сделать это лучше через интернет-магазины. В ремонтный комплект обычно входят пружины и шарики. Заменить лучше сразу все детали, тогда вам не придется в дальнейшем сталкиваться с новыми трудностями.

Подкатной домкрат спускает

Течет

Если у вас возникла ситуация, когда подкатной домкрат течет, то к ремонту нужно приступать немедленно. Ведь если медлить с этим делом, то ситуация может усугубиться. Например, когда масло вытекает, то внутрь попадает воздух, от этого основной поршень может начать окисляться. В будущем это может привести к заклиниванию гидравлического подъемника, и в этом случае отремонтировать его будет намного сложнее. Если вы заметили утечку домкрата, то восстановить его можно следующим образом:

  1. Разберите инструмент, чтобы добраться до места протечки. На данном этапе также необходимо подготовить тару, в которую заранее следует слить масло из системы.
  2. Достаньте поршень и внимательно осмотрите его. На нем не должно быть следов коррозии. Если очаги ржавчины есть, то можно воспользоваться чистой хлопковой тканью и пастой ГОИ для зеркальной полировки. Смочите тряпку керосином, а затем нанесите на нее тонкий слой пасты. После чего нужно натирать поршень продолжительно время, после этого следы ржавчины пропадут.
  3. Осмотрите шток, если он деформировался, то можете даже не стараться ничего исправить. Ведь выправить его обратно просто невозможно, ведь он изготавливается из прочной закаленной стали. На этом ремонт можно закончить, продолжить его можно будет только тогда, когда вы отыщите точно такой же шток.
  4. Замените все уплотнительные элементы и манжеты на новые и соберите инструмент.
  5. Потом можно залить свежее масло, и обязательно прокачать гидравлическую систему при открытой заливной пробке.

Как продлить срок службы

  • Если вы долгое время не пользуетесь домкратом, рекомендуется периодически прокачивать гидравлическую систему (хотя бы раз в 3 месяца). В таком случае вы предотвратите образование коррозии и заклинивание поршня.
  • Не забывайте смазывать шток легкой консистентной смазкой. Так вы существенно продлите срок эксплуатации инструмента. Также необходимо протирать домкрат от грязи и пыли, и осматривать все части (особенно на наличие протечек масла).
  • Если вы не планируете применять домкрат, то опорная часть должна оставаться полностью опущенной. Иначе со временем она может начать ржаветь.
  • Иногда доливайте гидравлическое масло. Производители не рекомендуют смешивать масла разных марок.
  • Раз в 2 года нужно полностью промывать гидравлическую систему от грязи и мелких частиц. Так же рекомендуется менять уплотнительные кольца и манжеты.
  • Если вы не пользуетесь домкратом, хранить его стоит в сухом месте, при плюсовой температуре.

О ремонте гидравлических домкратов

Какие элементы включает устройство гидравлических домкратов

Таблица характеристик домкратов.

Рычаг устройства обеспечивает приведение в действие насоса, перекачивающего гидравлическую жидкость в цилиндр через специальный клапан. Гидравлическая или рабочая жидкость – это масло, выдавливаемое в цилиндре. Домкрат опускается обратно при открытом клапане, расположенном на насосе, чтобы гидравлическая жидкость перетекла в него.

Применять гидравлические домкраты несложно. Они должны быть расположены на ровной поверхности земли под автомобилем. После закрытия клапана устройства его рычаг нажимается до тех пор, пока автомобиль не будет поднят на требуемую высоту от поверхности.

Чтобы опустить автомобиль обратно на землю, когда колесо уже заменено, клапан открывается плавно против хода часовой стрелки. Когда устройство находится в первоначальном положении, то клапан закрывают обратно, поворачивая его в противоположную сторону.

Как правильно прокачать домкрат

Принцип действия винтового домкрата.

Для домкрата, как и любого механизма, необходима периодическая проверка и обслуживание. Жидкость может доливаться в цилиндр, поскольку применение устройства связано с вытеканием масла через уплотнения, а также сальники. Используя домкрат для ремонта автомобиля, применяют страхующую подставку. Регулируя устройство с помощью нее, можно не дать упасть на землю автомобилю в случае, если домкрат неисправен.

Хранение устройства в тех местах, где есть повышенная влажность, приводит к появлению ржавчины у цилиндра. По той же причине рабочий цилиндр способен прийти в негодность. Вместе с тем недостаток гидравлического домкрата – это медленная скорость работы и небольшая высота подъема. Некоторые модели имеют достаточно большой собственный вес, поэтому перевозить в багажнике его не слишком удобно.

Как залить масло?

Гидравлическая жидкость заливается через горловину, расположенную сбоку корпуса. Она же является уровнем. Нагрузки на пробку нет, внутри корпуса нет давления. Затем необходима прокачка гидравлического домкрата. Это несложная, но ответственная процедура.

После заливки необходимо поднять шток на максимальную высоту (без нагрузки). Затем домкрат кладется горизонтально, заливной пробкой вверх. Пробка ослабляется, и шток энергично вдавливается в цилиндр. Большая часть воздуха выдавится в емкость с жидкостью.

Затем пробка плотно закрывается, и производится несколько (до 20) полных циклов подъема на максимальную высоту с нагрузкой 30-50 кг и опускания штока. После чего следует выполнить контрольный подъем под повышенной (100-500 кг) нагрузкой. Если домкрат «не держит» груз – прокачку повторить.

Какое масло залить? То, которое указано в паспорте изделия или в инструкции. Если документы утеряны – найдите информацию на сайте завода изготовителя. Мастера со стажем советуют использовать т.н. веретенку. Это справедливо лишь для старых моделей.

Остались вопросы? Смотрите видео про ремонт 12-ти тонного гидравлического домкрат бутылочного типа.

Без домкрата автолюбитель, без преувеличения, остаётся «как без рук». И нужен он не только для того, чтобы поменять колесо в дороге. Хороший домкрат незаменим при некоторых видах ремонтных работ – особенно в обычном гараже, не оборудованном подъёмником. Например, при сборке подвески после ремонта, когда необходимо сделать окончательную затяжку рычагов. Совершенно ни к чему опускать авто на колёса, чтобы сайлентблоки приняли «рабочее» положение – достаточно поддомкратить рычаг, чтобы придать ему нужное положение. Особенно удобен подкатной гидравлический домкрат – благодаря конструкции его можно устанавливать под деталь, расположенную низко, – так, что никаким другим домкратом под неё не подберёшься. Но, как и любой другой механизм, домкрат может выйти из строя. Ремонт подкатного домкрата доступен любому, кто самостоятельно ремонтирует авто

Расскажем лишь о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание при ремонте подкатного домкрата своими руками. В первую очередь рассмотрим его устройство

Основные причины неисправностей гидравлического домкрата и способы их устранения

Схема ремонта домкрата.

Одной из самых распространенных причин поломки домкрата может стать протекания масла. В результате происходит попадание воздуха в рабочую камеру, как следствие, подъемный механизм работает не в полную силу или перестает функционировать.

Избежать этой проблемы можно, выполняя периодически обслуживание гидравлического домкрата, заключающееся в контроле количества жидкости, и при необходимости производить ее долив в рабочий цилиндр. Уменьшение количества масла в системе может быть следствием естественной эксплуатационной убыли, а также из-за поврежденных или неисправных сальников и уплотнителей. В этом случае обычный долив жидкости проблемы не решит, необходимо будет заменить вышедшие из строя уплотнители и сальники.

Из-за недостатка в системе рабочей жидкости ее место занимает воздух – об этом можно догадаться по снизившейся эффективности работы домкрата. Избавиться от этой проблемы можно, выполнив прокачку. Для этого следует открыть пробку бака для масла и перепускной клапан и прокачать гидравлический насос. Если неисправность в этом, то при условии правильного выполнения данной работы, домкрат опять будет в рабочем состоянии. Но если это не помогло, то или причина неисправностей иная, или потребуется более серьезный ремонт. Иногда решить эту проблему можно, отвернув запорную иглу на два оборота, одновременно приподняв поршень до верхней точки, а затем отпустив его, чтобы он дошел до нижней. Данное действие надо повторить 2-4 раза.

При обнаружении коррозии и повреждении деталей их заменяют.

Нередко причиной некорректной работы гидравлического домкрата может стать коррозия, поражающая выдвигаемые поршни (штоки или плунжеры) и внутреннюю часть корпуса. Но чтобы выяснить причину, потребуется разобрать аппарат. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или выполнить работы самостоятельно. Понадобится набор ключей, ремкомплект, емкость для слива старого масла и канистра с новым для залива в систему после ремонта.

Изогнутый шток тоже часто становится причиной выхода из строя домкрата, в этом случае, если предусмотрено конструктивными особенностями модели, его можно заменить на новый, а часто это означает, что домкрат ремонту не подлежит даже в условиях сервисной мастерской.

Удалить грязь можно при помощи промывания его керосином. Перепускной клапан тоже довольно часто может стать виновником. Он может иметь некоторую деформацию, или в него попала грязь, что приводит к тому, что шарик не находится плотно в седле и, следовательно, происходит вытекание жидкости. Решается эта проблема в основном радикально – заменой перепускного клапана.

Инструкция для правильной прокачки устройства домкрата

Схема заправки гидравлического домкрата маслом.

Среди достоинств домкратов выделяют жесткую конструкцию, а также высоту подъема груза от земли, наибольшую грузоподъемность с плавностью хода, высоту подхвата минимальную. Все эти преимущества дают высокий КПД.

Причины выхода из строя оборудования могут быть любыми. К примеру, длительная эксплуатация устройства способна вызвать скопление воздуха в виде пузырьков. Это снижает КПД использования домкрата, то есть его эффективность резко падает. Это происходит из-за попадания воздуха в гидравлический механизм по причине нехватки гидравлической жидкости.

Прокачка и способы устранения неисправностей домкрата

Привести устройство к первоначальному состоянию позволит выполнение следующих действий:

  1. Начинать прокачку следует, если открыт клапан перепускной с пробкой масляного бачка.
  2. Прокачивают насос устройства определенное количество раз, что позволит вытеснить весь скопившийся воздух из рабочей полости в специальную емкость для жидкости.
  3. Осуществить закрытие отверстия масляного бачка и перепускного клапана.

Иначе вышеперечисленные действия, согласно инструкции, повторяются.

Как правильно прокачать домкрат по другому алгоритму

Детали подвергнувшиеся коррозии рекомендуется заменить.

Поскольку указанный выше способ прокачки домкрата не является единственным, то можно поэтапно выполнить следующие действия:

  1. При медленном подъеме груза домкратом или его полной неисправности определяется наличие воздуха в полости устройства.
  2. Запорная игла не должна быть отвернута на 1,5-2 оборота, а плунжер домкрата поднимают за винт до верхней точки, которая является крайней, а затем его снова опускают для возврата в положение снизу.

Последняя операция повторяется 2-3 раза. Чтобы не допустить возникновение данной проблемы, следует осуществлять периодическую проверку уровня жидкости в домкрате. Если ее не хватает, то обязательно масло следует долить.

Прокачку домкрата повторяют и после попадания загрязнений в рабочую полость. Для удаления загрязнения головку корпуса отворачивают, затем заливают керосин в его основание. Далее домкрат прокачивают, предварительно выгрузив иглу запорную. Завершив операцию, керосин удаляют, а рабочая полость заливается чистой гидравлической жидкостью.

В целом алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Заливается масло, далее закрывают коробку.
  2. Поршень следует прокачать путем его поднятия до отказа.
  3. Пробку отворачивают и надавливают на поршень, выпуская из цилиндра воздух.
  4. Добавляют масло, закрывая пробку и т.д.

Это делается до тех пор, пока весь воздух не выйдет, а выход гидравлического масла будет происходить в соответствии с прокачкой тормозов.

Основные характеристики

Грузоподъемность. Грузоподъемность начинается от 2т и выше. Простому легковому автомобилю на повседневные нужды, хватит грузоподъемности в 2т. Такой инструмент не занимает много места, его можно хранить в гараже и взять с собой в поездку. Если у вас внедорожник, рекомендуется грузоподъемность от 3т. В любом случае, лучше знать вес автомобиля заранее, и руководствоваться его значением в выборе.

Высота максимального подъема. У каждой модели он разный

Максимально обратить внимание на параметр нужно владельцам внедорожников. Нет смысла платить за инструмент, поднимающий машину на 2 см

Значение высоты максимального подъема для внедорожников начинается от 450 мм.

Минимальная высота. Параметр определяет возможность подкатить устройство под автомобиль. Подкатной домкрат с минимальной высотой больше дорожного просвета вашего автомобиля вам не помощник. Обязательно замеряйте дорожный просвет(клиренс) перед выбором.

Удобство эксплуатации. Резиновая накладка, на несущем упоре.

Тип привода механизма. Карданный и зубчатый. Рекомендуемый карданный тип, он доказал свою надежность, а также он более ремонта пригодный.

Ремонт подкатного домкрата

  • гаечный ключ;
  • емкость для слива масла;
  • керосин;
  • масло.

За время эксплуатации домкрата может произойти его поломка. К неисправностям данного устройства можно отнести протекание масла, заклинивание при подъеме на высоту или, наоборот, его отказ опуститься. В любом случае следует провести его ремонт.

Если причина поломки заключается в протекании масла, то для начала нужно устройство разобрать. Затем из него извлекаются поршни и проверяются на наличие коррозии. После этого вся грязь и образовавшаяся коррозия тщательно удаляются. Далее проверяется шток. В том случае, если он изогнулся и деформировался, ремонт домкрата можно считать нецелесообразным.

Принцип работы гидравлического подкатного домкрата.

Выполняя ремонт клапана, пропускающего масло, нужно открутить его и проверить, не попала ли внутрь грязь и не произошла ли его деформация. В том случае, если он подвергся механической деформации, клапан следует заменить. Если он загрязнился, то рабочая жидкость будет протекать из-за того, что шарик перестал плотно садиться в седло. Поэтому сначала в подготовленную емкость сливается старая рабочая жидкость (масло), прокачивая при этом систему с помощью рычага, поднимая и опуская его.

Затем все детали тщательным образом промываются от попавшей грязи, а также от остатков старого масла. При этом обязательно проводится замена всех манжет, а также уплотнительных прокладок. Если же грязь попала непосредственно в рабочую полость, то для ее удаления потребуется отвернуть головку корпуса.

После этого в его основание заливается керосин, и выполняется . В этом случае запорная игла должна быть выкручена. В конце керосин удаляется, а в рабочую полость заливается чистая рабочая жидкость.

Ремонт в этом случае выполняется следующим образом. Сначала нужно открыть пробку у масляного бачка и перепускной клапан. Затем в быстром темпе несколько раз прокачивается насос гидравлического пресса для того, чтобы воздух из рабочей полости переместился в емкость, в которой находится масло. После этого закрываются отверстие масляного бачка и перепускной клапан. Если весь процесс выполнен правильно, то домкрат начнет работать в обычном режиме. При остатке в нем воздуха все действия повторяются снова.

Если данное устройство не работает или поднимает груз очень медленно, то удалить воздух из рабочей полости можно и другим способом. Для этого запорная игла отворачивается на полтора или два оборота. Затем с помощью руки за винт поднимается плунжер, доходя до крайней верхней точки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: