Перегородки из пеноблоков своими руками: кладка

Перегородки из пеноблока — как построить правильно

Для строительства перегородок отличной альтернативой гипсокартону являются пеноблоки. С их помощью достаточно просто возвести стенку, при этом конструкция получается более прочной. Единственное, процесс строительства стенки требует соблюдения технологии, которой я и хочу с вами поделиться.

Устройство внутренних перегородок из пеноблоков

Перегородки из пенобетона, или газобетона представляют собой обычную кладку, но с некоторыми нюансами:

  • Крепление перегородки к стене осуществляется при помощи перфорированной ленты или гибких связей;
  • Блоки выкладываются по принципу обычной кладки, т.е. с разбежкой в половинку блока;
  • Жесткое соединение с потолком не применяется, поэтому пространство заполняется эластичным материалом.

В целом устройство перегородки достаточно простое, поэтому самостоятельно справиться с ее монтажом может каждый.

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Характеристики Значение, мм
Толщина 100; 150
Длина 600; 625
Высота 200; 250; 300

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм — это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Все вышесказанное касается только блоков, предназначенных для строительства не несущих межкомнатных перегородок. Если же вам необходимо построить несущую внутреннюю стену, которая возводится на фундаменте при строительстве дома, необходимо использовать полноразмерный блок, предназначенный для наружных стен. Его марка должна быть не ниже D500.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки

Процесс строительства перегородки включает в себя несколько этапов:

Подготовка материалов и инструментов

Помимо самих пеноблоков для строительства стены понадобятся следующие материалы:

  • Клей для газоблока;
  • Грунтовка акриловая;
  • Цемент и песок;
  • Монтажная пена;
  • Металлическая перфорированная лента;
  • Направляющие (UD) профили для гипсокартона;
  • Дюбель-гвозди;
  • Арматура диаметром 12 см.

Набор инструментов достаточно простой:

  • Зубчатый шпатель;
  • Мастерок;
  • Резиновая киянка;
  • Сабельная пила;
  • Ножовка по дереву;
  • Электродрель;
  • Насадка-миксер для дрели;
  • Уровень;
  • Пластиковое ведро;
  • Пылесос.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Строительство начинается с подготовки поверхностей:

Иллюстрации Действия
Уборка. Удалите пыль с пола и со стен. Поверхность, на которой будет строиться стена, должна быть чистой.
Разметка.

Установка направляющих

Монтаж направляющих не является обязательным действием. Однако они значительно упрощают задачу. Особенно рекомендую устанавливать направляющие новичкам.

Все что вам нужно сделать – это нарезать профили по высоте и длине будущей стены, и закрепить их дюбелями вдоль начерченных линий. К потолку направляющие можно не крепить.

Если у вас имеются длинные деревянные рейки, они могут заменить металлические профили.

В результате должен получиться своего рода каркас, который будет направлять кладку, т.е. позволит избежать перекосов. После завершению строительства профили надо демонтировать.

Кладка стены

Теперь можно приступать к возведению стены. Пошаговая инструкция выглядит так:

Иллюстрации Действия
Установка первого блока.

На этом строительство стены завершено.

Рекомендации и возможные ошибки

Новички при строительстве газобетонных перегородок обычно допускают одни и те же ошибки. Чтобы могли их избежать, рекомендую с ними ознакомиться:

  • Некачественная подготовка пола. Если вы уложите блоки на пыльную поверхность, они обязательно отслоятся. Поэтому очистка поверхности и грунтовка является обязательной процедурой;
  • Закладка верхнего узла без эластичного зазора. Деформационные коэффициенты здания отличаются от деформационных коэффициентов стены. Поэтому, если заполнить щель раствором, обязательно произойдет его отслаивание в виде трещины.

Если же обустроить узел без зазора, к примеру, заложить в щель кирпич, то нагрузка от перекрытия ляжет на перегородку. В результате напряжения, на которые блоки не рассчитаны, они начнут растрескиваться;

  • Некачественная притирка блоков. Если хорошо не притирать блоки друг к другу, стена будет сильно усаживаться;
  • Отсутствие направляющих. Одними измерительными приборами обеспечить ровную вертикальную плоскость стены сложно. Поэтому не стоит спешить и пытаться возвести перегородку без ограждающего каркаса;
  • Подготовка. Прежде чем приступить к строительству перегородки, желательно взять план здания и сделать чертеж будущей конструкции, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать.

Используйте для строительства только автоклавный газобетон, так как он прочней и имеет более точную форму. Уложить неавтоклавные блоки на тонкий слой клея без щелей не получится.

Нюансы отделки внутренних перегородок из пенобетона

Напоследок вкратце рассмотрим как отделать стену из газобетона. Так как перегородка получается практически идеально ровной, использовать гипсокартон или другие листовые материалы нет никакого смысла. Оптимальным решением является штукатурка, причем наносить ее можно тонким слоем без маяков.

Если вам необходимо отделать перегородку в бане, закрепите на ней обрешетку, и обшейте вагонкой.

Для отделки нам понадобятся следующие материалы:

  • Штукатурный раствор – штукатурить пеноблок можно любыми штукатурными смесями. Также неплохим решением является плиточный клей, который можно наносить тонким слоем;
  • Армировочная сетка для внутренних работ;
  • Грунтовка акриловая универсальная или глубокого проникновения.

Отделка осуществляется так:

Иллюстрации Действия
Грунтование. Поверхность перегородки обязательно надо покрыть двумя слоями грунта с межслойной сушкой.
Приклеивание сетки:

По завершению оштукатуривания еще раз прогрунтуйте поверхность. После этого стену можно пошпаклевать финишной шпаклевкой или покрыть финишными отделочными материалами, к примеру, обоями или плиткой.

Вывод

Мы с вами разобрались как построить перегородку из газоблоков, и теперь вы можете самостоятельно справиться с этой задачей. А если возникнут трудности – пишите комментарии, и я с радостью помогу советом.

Как самому сделать межкомнатную перегородку из пеноблока?

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
  • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
  • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
  • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
  • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
  • Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

  • специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
  • монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
  • емкость для клея;
  • дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
  • сверла и насадку-миксер;
  • длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
  • металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
  • ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
  • сабельную электропилу – для изготовления проемов;
  • шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

  • монтаж электропроводки;
  • шпаклевка;
  • облицовка или покраска.

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка Размеры, мм Цена, руб/м3
D500 300х100х600 3040
D600 250х250х625 4900
D600 150х250х600 2550

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Как сделать перегородку из пеноблоков – пошаговая инструкция и точная разметка зон (90 фото)

Для сооружения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хорошим выбором будет либо гипсокартонная конструкция, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант – именно пеноблоки. Работать с ними проще, они недорого обойдутся. А главное – в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации гипсокартонной перегородки, когда подвесить на стену даже относительно легкую полку становится крайне проблематично. Готовь сани летом, а телегу зимой – говорит старая поговорка. Но иногда строительные работы приходиться выполнять не только в летний период, осенью и даже зимой. Для этого необходимо позаботиться о качественной, зимней спецодежде.

Разметка и подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна опираться на надежное основание. Поэтому, прежде всего, следует убедиться в том, что основание это прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи. В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол моют, чистят, пылесосят. Затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая улучшает сцепление материалов.

Что касается разметки и контроля качества, то можно сделать направляющий каркас из профиля. Профиль для этого берут стандартный – для гипсокартонных конструкций. Достаточно разметить место будущей перегородки, а затем прикрутить к полу и потолку три профиля – в начале, середине и конце.

При таком подходе мастер может не отвлекаться на лишние телодвижения в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, отвесами и другими измерительными инструментами. Если профили будут выставлены идеально ровно, то и перегородка получится идеально ровной. Такой “хак” значительно упростит и ускорит работу.

Как вести кладку из пеноблоков

Пеноблоки – новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки – перекрытие швов или перевязка.

Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей ведения кладки из пеноблоков, то здесь нужно упомянуть всего два фактора: нестандартный клей для блоков и притирка блока к основанию. А теперь немного подробней.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.

Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит – качество будет отменным.

Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как заделать верхний шов

После того как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать над верхним швом под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов с помощью раствора. Штукатуркой, шпатлевкой, плиточным клеем или чем-нибудь подобным. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся с помощью шпателя залепить этот шов, то очень скоро этот шов треснет. Отделочные материалы станут отклеиваться, появятся трещины, сколы, штукатурка будет сыпаться на пол…

Лучший способ заделать верхний шов – запенить его профессиональной монтажной пеной. Она довольно прочная и при этом эластичная. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов уже не будет трескаться, поскольку монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления. Грубо говоря, где нужно она сожмется, а где нужно – растянется. К бонусам можно отнести удобство в работе и скорость решения вопроса.

Запенивать верхний шов над перегородкой нужно с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена высохнет, ее подрезают и шпаклюют. Это идеальный способ, который стоит запомнить и использовать на конкретных объектах каждому, кто планирует заниматься возведением перегородок.

Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пилятся, многие мастера делают следующее. Сначала выстраивают перегородку полностью, а затем делают где нужно разметку и вырезают дверной проем с помощью электрической сабельной пилы. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет крайне точный, очень ровный и аккуратный.

К тому же такой подход значительно проще, чем традиционный, когда нужно выкладывать дверной проем во время работы, стараясь подогнать боки, постоянно пользуясь различными измерительными приборами, лесками и тому подобным. Выпилить дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того как дверной проем был вырезан, его усиливают арматурой, которую нужно вставить в верхнюю часть проема. Арматура должна быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают два паза с каждой стороны по 10 сантиметров и в полученный паз загоняют 2-3 толстые арматурины, которые расклинивают, прочно фиксируют на своих местах, а затем закрывают шпатлевкой, цементным раствором или плиточным клеем.

Как сделать оконный проем

Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.

Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.

Вся эта работа от начала и до конца займет 15 минут. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на рассверливание паза для пилы, 6 минут на вырезание проема и еще 5 минут на усиление оконного проема в верхней части.

Как отделать перегородку из пеноблоков

Для черновой отделки пеноблоков идеально подходит гипсовая штукатурка. Потребуется совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно получаются ровными, без больших дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже для новичка. Когда поверхность почти идеальна, то и работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается чистовой отделки, то здесь все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои, керамическую плитку, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно отделывать любыми материалами, которые только имеются в продаже.

Как сделать перегородку из пеноблоков

При возведении загородного дома или во время ремонта квартиры возникает необходимость в возведении перегородки из пеноблоков. Этот крупногабаритный материал отличается лёгкостью, прочностью, а также хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами. В нашей статье ознакомимся с техническими характеристиками пенобетона, узнаем габаритные размеры блоков для перегородок, а также рассмотрим процесс возведения ограждающей конструкции.

Преимущества и габаритные размеры блоков

Главными достоинствами пеноблоков по сравнению с другими стеновыми материалами считаются:

  1. Сравнительно невысокая цена.
  2. Простота погрузочных и разгрузочных работ (при наличии специальной техники).
  3. Минимальный коэффициент теплопроводности, прекрасные акустические качества.
  4. Достаточная прочность, продолжительная эксплуатация перегородок из пеноблоков.
  5. Небольшой вес отдельно взятого материала.
  6. Высокая скорость возведения стены из блоков по сравнению с керамическим кирпичом и другими изделиями.
  7. С пенобетоном может работать даже неопытный строитель, его можно разрезать на куски необходимой длины при помощи обычной ножовки.
  8. При укладке межкомнатных перегородок используется минимальное количество строительного раствора. Для уменьшения влияния мостиков холода строительную смесь можно заменить клеем для пеноблоков.
  9. Ограждающая конструкция не нуждается в дополнительном утеплении.
  10. В пенобетон можно вкручивать саморезы или вбивать гвозди.
  11. Пеноблоки изготавливаются из натуральных материалов, они не представляют угрозы для здоровья человека.

Совет! Для кладки перегородок из пеноблоков рекомендовано использовать специальный клей. Расход этой смеси не превышает 15 килограммов на каждый куб стены, что значительно выгоднее применения цементно-песчаного раствора. Для устройства межкомнатных перегородок лучше всего использовать изделия с габаритами 60*30 сантиметров.

Габаритные размеры блоков для перегородок следующие:

  • 60*30*5 сантиметров;
  • 60*25*7,5 сантиметров;
  • 59,5*19,5*7,5 сантиметров;
  • 60*25*12,5 сантиметров;
  • 60*25*10 сантиметров;
  • 60*30*10 сантиметров.

Из указанных габаритных размеров можно понять, что ширина пеноблока для возведения межкомнатной перегородки может иметь размер 5; 7,5; 10; 12,5 сантиметров. Так для устройства простенка в ванной комнате или туалете используются блоки шириной 5 или 7,5 сантиметров. Перегородки для остальных жилых комнат желательно выполнять из стеновых изделий шириной 10 сантиметров. Необходимый габарит пеноблоков можно изготовить у производителя под заказ, что позволит возвести здание или сделать ремонтные работы по заранее составленному проекту.

Нюансы выбора

При выборе блоков нужно обратить особенное внимание на плотность материала. Эта величина обозначается символом д. Для строительства несущих стен и перегородок из пеноблоков в жилых зданиях применяются изделия с базовыми показателями от Д600 до Д900.

Обратите внимание! Цифра в марке материала указывает на его плотность в кг/м3 и прочность соответственно. Чем выше это значение, тем прочнее блок.

Выбирая пеноблок для перегородок необходимо учесть следующие моменты:

  1. Цвет материала должен быть естественным, серым. О потере качества изделий говорит белый цвет. В данном случае в сырьевом составе блока присутствует некоторое количество извести вместо нужного цемента. Замена вяжущего недопустима, включение извести в состав снижает показатели прочности пеноблока.
  2. Чтоб определить прочность материала нужно взять кусочек от готового изделия и попробовать раскрошить его в руках. Если пенобетон быстро разрушается под небольшим усилием, откажитесь от его использования.
  3. Выясните у продавца по какой технологии изготавливали материал. Метод резки считается более эффективным. В данном случае на конвейер поставляются блоки с точными габаритными размерами.
  4. В разрезе пеноблок должен иметь небольшие округлые пузырьки. Наличие овальных и больших воздушных камер говорит пользователю о браке материала.
  5. При покупке изделий сравнивайте их габаритные размеры. На кладку перегородки из пеноблоков с раковинами и сколами пойдёт гораздо больше раствора или клея, чем для монтажа идеально ровных материалов.
  6. Не приобретайте товар у сомнительных продавцов или производителей. При покупке самодельных пеноблоков убедитесь в их качестве и соответствии стандартам.

Как возвести перегородку своими руками по этапам

Для качественного проведения работ нам понадобится следующий инструмент и строительные материалы:

  • расчётное количество пеноблоков плюс 10-12% на возможный бой во время транспортировки, а также при погрузочно- разгрузочных работах.
  • цементно-песчаный раствор для выравнивания первого ряда блоков или специальная клеевая смесь для изделий из ячеистого бетона.
  • ёмкость для раствора, а также металлические зубчатые шпатели для его нанесения4
  • монтажная пена;
  • металлический профиль;
  • болгарка или ножницы по металлу;
  • раствор для улучшения адгезии базовой поверхности (грунтовка глубокого проникновения);
  • малярная кисть или пульверизатор для нанесения грунт;
  • металлические стержни для армирования участков кладки возле оконных и дверных проёмов. для повышения несущей способности стены арматуру вкладывают в каждый третий ряд пеноблоков.
  • обычный строительный или лазерный нивелир;
  • электрическая дрель со специальной насадкой венчиком для замешивания раствора;
  • отбивка, маркер или карандаш для нанесения разметки на поверхности перегородки.

Кроме указанного инструмента используется строительный пылесос для удаления пыли, а также монтировка, резиновая киянка и ножовка. Процесс возведения перегородки смотрите на этом видео

Работу можно условно разделить на следующие этапы:

  1. При помощи рулетки отмеряем необходимое расстояние от несущей стены до перегородки. Берём отбивочный шнур и наносим линию на полу. Переносим разметку лазерным уровнем на стены и потолок, соединяем все точки красящим шнуром. Таким образом будет получена пространственная схема будущей перегородки, в виде прямоугольника. Во время выполнения кладки не рекомендовано выступать за нанесённые линии разметки.
  2. На следующем этапе работ проводится очистка основания от строительного мусора. В бетонном полу заделывают все выемки и трещины при помощи цементно-песчаного раствора. В деревянное основание нужно забить арматуру для лучшей фиксации блоков.

Чтоб упрочнить конструкцию через каждые два или три ряда укладывается сетка. В месте примыкания перегородки к несущей стене вбивают арматуру необходимого диаметра/

В зазор между верхней частью простенка и потолком укладывают куски пенобетона необходимой толщины и заделывают монтажной пеной. Это необходимо для предотвращения трещин, которые могут появиться на конструкции в результате усадки или резких перепадов температур.

По окончании кладочных работ необходимо заделать все трещины в стене и заполнить раствором пустые швы. К нанесению штукатурки приступают только после полного высыхания поверхности стены.

При необходимости устройства двери в конструкции перегородки проём намечают на стадии разметки. При этом укладку блоков нужно проводить от стены. Здесь также необходимо соблюдать перевязку швов. На уровне перемычки в пенобетон укладывают металлический уголок или арматуру. При этом перемычка должна заходить в стену.

Возможные ошибки

Часто перегородку из пеноблоков выполняют не имеющие опыта строители. Их основной ошибкой считается неправильная укладка первого ряда блоков. Если не выровнять ряд, то кладка может пойти неправильно. Все последующие вёрсты монтируют на клею. Смесь укладывают при помощи зубчатого шпателя, а сами блоки подравнивают резиновым молотком. Корректировка положения элементов проводится на протяжении 5 минут с момента нанесения раствора.

Особое внимание необходимо обратить на приготовление растворной раствора. Сырьевые ингредиенты перемешивают с водой согласно инструкции на упаковке. Ещё один важный момент, обязательное увлажнение поверхности пенобетона. Дело в том, что ячеистый бетон быстро вытягивает жидкость из раствора.

Отзывы пользователей о парокапельных нагревателях

Здесь вы узнаете:

  • Принцип действия парокапельных нагревателей
  • Отзывы владельцев

Электрический парокапельный нагреватель представляет собой отопительный прибор последнего поколения. Он работает за счет нагрева ограниченного количества воды в замкнутом пространстве с последующей конденсацией водяных паров. Оборудование получается простым, эффективным и экономичным. С данными обогревателями познакомилось пока ограниченное количество людей, но многие потенциальные пользователи жаждут увидеть отзывы, которые вы найдете в данном обзоре.

Принцип действия парокапельных нагревателей

Парокапельные батареи внешне напоминают обычные радиаторы или конвекторы. В отличие от них, они являются автономными приборами. Подключаясь к обычным электрическим розеткам, они генерируют тепло за счет испарения воды в замкнутом объеме. Полученные пары конденсируются, отдавая тепловую энергию в пространство. Рассмотрим достоинства и особенности парокапельных нагревателей:

  • Высокий показатель КПД – как и у любых других отопительных электроприборов, он близок к 100%;
  • Экономия электроэнергии – как заявляют разработчики, расходы на отопление будут минимальными;
  • Автономная работа – парокапельные нагреватели не требуют прокладки труб с теплоносителем и установки газового котла;
  • Точный температурный контроль – достигается за счет применения электронной схемы слежения за температурой;
  • Низкая температура корпусов – исключает получение ожогов.

Давайте посмотрим, что говорят о парокапельных нагревателях их реальные владельцы.

Отзывы владельцев

Отзывы о парокапельных обогревателях, мягко говоря, не совсем однозначные. Нельзя сказать, что потребители ругают данное оборудование, но и законы физики еще никто не отменял – получить из 1 кВт электроэнергии несколько киловатт тепла невозможно. Поэтому данные нагреватели вызывают у знающих людей негатив.

Не так давно я читал отзывы о парокапельном отоплении и никак не мог понять, за счет чего достигается экономичность данного оборудования. А мне как раз нужно было выбрать обогреватели для установки на даче, где достраивался небольшой домик. Газа там нет и никогда не будет, поэтому меня заинтересовали парокапельные батареи. Заказывал их через интернет-магазин – где купить их в нашем городе я так и не нашел. Но в онлайн-магазинах они есть. Стоимость одного нагревателя мощностью 2 кВт составила чуть больше 14 тыс. рублей. Итого на 2 комнаты и кухню вышло около 40 тыс. рублей. Но чуда не случилось – зимний отпуск в собственном загородном домике с моей семьей обошелся в целое состояние.

  • Быстрое достижение заданной температуры, здесь парокапельные нагреватели не подвели;
  • Легкость в монтаже – просто вешаешь их на кронштейны и включаешь в розетку.
  • За 4 недели нашего проживания на электричество было потрачено около 9 тыс. рублей. Да лучше бы дровами топил;
  • Испаряясь, вода в парокапельных обогревателях шумит. Сплю я чутко, поэтому для меня это минус;
  • Не самый удачный внешний вид – разработчику следовало бы уволить своего дизайнера.

Парокапельные нагреватели ничем не лучше каких-либо других электрических отопительных приборов.

Установили в доме парокапельные нагреватели Вэст, от Волгоградского завода. Греют очень быстро, в комнате устанавливается комфортная атмосфера. При этом к обогревателям можно спокойно прикасаться, они не такие уж и горячие. Не знаю, чего так все их ругают, ведь техника отличная, да еще и экономичная. За свет отдаем вполне доступные суммы, а если для вас это большие расходы, так найдите себе нормальную работу и не уподобляйтесь бомжам, оставляя лживые отзывы в интернете.

  • Вэст – отопление без топлива и громоздких труб, которые портят интерьеры;
  • Удобное кнопочное управление;
  • Можно устанавливать даже в детской – дети не обожгутся.
  • Пришлось делать под каждым окном розетку для подключения;
  • Побаиваюсь электроприборов, так как от них может ударить током.

Хорошие обогреватели по хорошей цене.

Это каким же надо быть безграмотным, чтобы откровенно верить во всю ту чушь, которую несут представители заводов-изготовителей. Экономия до 50% – это сильное заявление. Единственное, что может обеспечить несколько процентов экономичности, так это электронная регулировка с термостатом. В продаже уже есть конвекторы с такими же характеристиками, а тут изобрели очередной велосипед и наградили его сомнительными заслугами. Якобы «ученому», который якобы разработал эти парокапельные нагреватели, нужно ознакомиться с содержимым учебника физики за 8-й класс.

  • Как и любой другой электрический отопительный прибор, парокапельные нагреватели легко монтируются – вешаются на кронштейны;
  • Не нужно прокладывать трубы и ставить электрокотел.
  • Никакой экономичности у парокапельных нагревателей нет – это все бред сивой кобылы. Нужно быть полным бездарем, чтобы поверить в эту чушь;
  • Жрут электроэнергию тоннами – только успевай оплачивать счета;
  • Один из обогревателей сломался в первый же месяц эксплуатации, не выдержал нагревательный элемент – вот вам и обещанный срок службы в 30 лет.
  • Ответственно заявляю, что парокапельные нагреватели – это очередной лохотрон.

Я вообще не понимаю людей, которые клюют на рекламу парокапельных нагревателей. Сам работаю в магазине теплотехники, недавно они поступили к нам на продажу. Никому их особо не рекомендовал, люди сами спрашивают. Насмотрелись рекламы со сказочками и мифической экономией – теперь этот обман плотно засел у них в голове. Наши монтажники проводили эксперименты, сравнивая парокапельные обогреватели и обычные конвекторы. В результате победили конвекторы – хотя бы по цене. Оба прибора потребили почти одинаковое количество электроэнергии, причем скорость нагрева тоже была практически идентичной. В рекламе же говорится, что эти капельные обогреватели согревают воздух быстрее. Действительно быстрее, но только если сравнивать с традиционным отоплением, где котлу нужно прогреть большое количество теплоносителя. В общем, учите физику, господа и не ведитесь на явный «развод».

  • Некоторые парокапельные обогреватели обладают неплохим дизайном – особенно если они похожи на традиционные батареи;
  • Если в домовладении нет газа, то они могут стать альтернативой водяному отоплению – на монтаж уйдет максимум день. Да и то все монтажные работы сводятся к установке розеток;
  • Раздельная регулировка температуры в разных комнатах – еще одно немаловажное достоинство, но присущее всем электрообогревателям.
  • Экономия почти не ощущается, если сравнивать парокапельные нагреватели с теми же конвекторами. За электроэнергию вы отдадите целое состояние;
  • Практически ни в одной модели я не нашел функцию антизамерзания – да она есть даже в самых простых конвекторах;
  • Цена – это вообще кошмар. Отдавать почти 14-15 тыс. рублей за прибор мощностью 2 кВт – это деньги на ветер. За такую сумму можно приобрести два отличных конвектора с электронным управлением и даже пультом ДУ.

Парокапельные нагреватели – это не более как способ вытащить деньги из карманов доверчивых потребителей. Работать они будут, но никакой экономии никто не ощутит.

Видео

Поддержите наш проект в соц. сетях!

Комментарии

Люди!)) Те, кто не учил физику!)) Чем больше преобразований, тем больше потерь. В случае с парокапельниками, целых 4! преобразования,- электричество-ТЭН-вода-пар-метал(стенки конвектора). Ну ладно, не будем так подробно все высчитывать, главное, что всё находится в замкнутой системе, точно также, как и в обычных электроконвекторах, поэтому и разницы по электропотреблению нет. Никакой экономии у вас не будет, я сказал!

Отзывов хороших много только многие не попробывали и врут явно.
Людмила 29 лет правильно говорит что попробовала и ей понравились парокапельные батареи.
Алексей 34 года явно врёт в их магазин говорит поступили парокапельные батареи мы в магазины не поставляли ещё парокапельные батареи. И опять же зачем про парокапельные батареи плохо говорить если ты их сам продаёшь выходит это простой Канкурент и торгует думаю конвекторами или инфракрасными батареями которые мотают в три раза больше и служат 5лет, а парокапельные 50 лет, парокапельные батареи им как кость в горле, и у нас есть заключение от строительной компании которая проводила испытания в Сургуте где -60 порой доходит, что парокапельные действительно в несколько раз меньше матают относительно вредных инфракрасных обогревателей. Мы проводили много испытаний допустим с масленой батареей поставили на 12кв.м масленный намотал за 2дня 34кВт, а парокапельный 0,8кВт и получилась разница в 42.5 раза есть видео на нашем сайте vestkz.ru и отзывов хороших много просто некогда этим заниматься у нас очень много заказов. Получается только зимой немного по снимать. А многие люди пишут гадости чудес не бывает физику ни кто не отменял. Охота сказать ребята возьмите попробуйте потом рассказывайте.
Всем хорошего дня. Если будут вопросы на сайте есть пункт задать нам вопрос будем рады объяснить что да как.
Президент компании
Захаров Виталий Геннадьевич

Уважаемый Президент компании
Захаров Виталий Геннадьевич!
Если этот отзыв писали именно Вы, то проверяйте пожалуйста грамматические и орфографические ошибки. А то получается АНТИ-РЕКЛАМА. Каков президент такого и качество. Извините, если грубо, но это жизнь. Сам задумываюсь, чем отапливать загородный дом.

Антиреклама тоже рекламма.

Уважаемый Виталий Геннадьевич!
К сожалению Ваш ответ лишь эмоциональный, мы фактические покупатели из города Сургута, по вашей рекламе приобрели парокапельные обогреватели 6 шт., результат, потребление эл.энергии возросло на 40% по сравнению с конвекторами, далее при выставленной температуре на обогревателях 25,5 , температура на улице 20 С приходится топить печь в доме холодно, что Вы ответите на такие результаты?
Виталий Геннадьевич, поэтому нам надо сотрудничать ,нам это разработчик и пользователь ваших изобретений ,чтобы добиться тех результатов при которых все будут довольны.
Покупатель Вашей обогревателей
Шипова Юлия Борисовна

Здравствуйте мы же производим вам замену произошёл брак партии так бывает не кто не застрахован от этого поэтому мы даем гарантию 5 лет на проверку, герметик поставщики поставили не качественный, батареи разгермитизировались и поэтому потребляют намного больше после замены будети давольны мы ещё раз приносим свои извенения. Вот клиенты из Сургута очень давольны могу дать телефон если захотите.

По поводу физики- расход электоэнергии измеряется кВт/ед.времени, в кВт измеряется мощность. У обычного масляного нагревателя cos f =1, он потребляет из сети активную энергию, которая без потерь преобразуется в тепловую. Если выбирать по КПД , то обычный масляный нагреватель наиболее эффективно преобразует электрическую энергию в тепловую!

Рассматривал парокапельные батреи для отопления загородного дома. Но теперь явно – отбой!
Как не стыдно выставлять на показ такую безграмотность! Что может произвести компания, руководимая таким человеком? Совершенно очевидно, что он ни в чем не разбирается. 42,5 раза – это же просто смех! И это уже не несчастный русский язык, а настоящая ложь!
Впрочем, возможно, это писал не президент компании, а младший сантехник. Тогда ему явно достанется от руководства за антирекламу и глупость про “тоже реклаММу”.

Виталий Геннадьевич, а вы по образованию-то кто?!
Такую откровенную ложь даже читать противно!
Ваши “научные” высказывания не имеют ни единого действительного факта и вот почему:
Во-первых: никто не отменял и не может изменить основные законы, а именно “Закон сохранения энергии”, “первый принцип термодинамики”
если здание, либо любое другое помещение под воздействием атмосферных факторов охлаждается, то колическо тепла, которое необходимо для восстановления первоначального температурного режима должно быть, по крайней мере не меньше (с учетом КПД теплоисточника) количеству потерянного тепла.
Во-вторых: громкое название “паро-кательное” с Вашими комментариями и описаниями самого процесса преобразования и передачи тепла еще более абсурдно и вот почему: 1. при парообразовании из 1 литра воды образуется 1700 литров водяного пара, что приведет к повышению давления внутри самой батареи примерно во столько же раз, что в принципе невозможно – батарею просто разорвет.
2. При повышении давления всего на 0,2 атмосферы (кг/кв.см) температура кипения воды будет уже порядка 106 градусов по Цельсию и Ваши утверждения о безопасной температуре поверхности тоже не совсем правда.
3. При расчете количества и типа отопительных приборов и возможности их сравнения между собой по эфективности используется показатель “эквивалетная поверхность”, значение которой зависит в большей степени от фактической поверхности батареи, участвующей в передаче тепла от теплоносителя к воздушному пространству помещения и коэффициенту теплопроводности материала из которого изготовлена батарея.
В продолжение данной темы могу изложить, а при необходимости и подтвердить расчетами бредовость Ваших заявлений о суперэкономичности (Цитата:”Мы проводили много испытаний допустим с масленой батареей поставили на 12кв.м масленный намотал за 2дня 34кВт, а парокапельный 0,8кВт и получилась разница в 42.5 раза.Конец цитаты) Ваших батарей. В 42 раза. Фантастика!

Сергей Викторович, инженер-теплоэнергетик с практически стажем работы более 25 лет.

Упс. Чуть не купил пару штук на второй этаж, чтобы магистрали от котла не тянуть. Товарищи физики, как ни считай, а 1 квт на 10 м2 вполне реальная цифра, так что парокапельник при мощности в 1 квт ,ну никак не может отопить 20 м2. Опять фейк(

Так получилось , что купили квартиру 24 квадрата с паракапельной батареей. Дом на опыте г. Астана. 72 квартиры на этих батареях. У нас висела одна батарея, дома тепло . Хорошо греет и экономична. А в плане ком. Услуг – недорого. Но она очень хрупкая. Не выдержала. После нового года сломалась. Получается , что новая батарея дала сбой почти после месяца использования ( так радовались до этого), вначале пожелтела, потом три полоски стали вечно холодными, после стала издавать звуки и все. У многих соседей сразу ломалась, или уже была с помехами. Так как ремонт был бесплатным какое то время по гарантии, многие отправляли на ремонт. Но она быстро выходила из строя. Очень некачественная, не рекомендую. На неё нельзя надеется. Многие плюнули и купили другие батареи.

Парокапельные батареи полнейшая ерунда, купили мы их 2018 году, приехали на (завод) в г. Петропавловск производства нету, здание все убитое в хлам крыша текла офис где покупали ужасный как в помойке, но.. купили поставили первый месяц из 8 батарей вылетело сразу 6. Отправили на ремонт, пришли вме грязные назад, про работали еще пару месяцев сломались заново побежали ужас какой-то качество ноль. Полное говно не кому не советую брать это. Лучше топить печку. А гарантия 5 лет , это не гарантия а мучение. Призедент компании только в уши чешит главное продать. В итоге сняли их потратили около 1 млн.

Брат купил для себя 10 штук. Производство Волгоград. БР-500Л. Семь секций. Купил давно. В Таганрог. 18.09.15 стоит дата покупки Лейбла с фамилией упаковщика. Церенин Ф. Не пользовался, стояли упакованные. На коробке написано – 10 секций. Реально ВОСЕМЬ! Потребляемая мощность нигде не указана. Вообще нигде. Паспорта, инструкции нет. Что такое Температурный датчик? Почему температура поднялась до 28 и больше не нагревается. Инструкцию зашифровали, скачать невозможно. У нас не Сургут. Ростов-на-Дону. Но зимой бывают приличные морозы, до тридцати. В общем не понял пока. Вопрос. На Температурном датчике, с торца, рядом с проводом, надета резинка. Для чего этот датчик, почему на него одета резинка? И почему, мы выставили +50, а он за два часа нагрел только 28? Но очень горячий. Непонятки.

Купили батареи эти в петропавловске 2019 году. Как преставился президент компании Виталий, тщеславие черезмерное у него, батареи поставили потратили около 1.5 млн тенге этот Виталий уверял нас что они качественные что они меняют и дораьатывают технологию постоянно, мы и поверили , включили сразу одна побежала, другая гремела по ночам, про других дальнейнешем использование батарей этих побежали все вместо 25000 тысяч как нас уверяли нам за свет принесли 100.000 тенге это просто ужас не считая того что мы возили их туда сюда по 5 раз в месяц . Сервиса нет батареи говно . Виталя пиз. Ол.

Добрый всем вечер!Случайно попала на сайт и крайне удивлена. Я живу в благоустроенный квартире и в межсезонье меня выручает моя парокапельная батарея. Пользуюсь я ей уже более 5лет. Притензий к изготовителям у меня никаких нет. Очень удобная в пользовании. Выставляешь нужные параметры верхней и нижней температуры и она включается и выключается,когда выходит за пределы выставленной температуры. Мой хороший знакомый,живёт в частном доме,он парализован ,печь затопить ему очень сложно и парокапельная батарея его очень выручает. Советую всем,у кого престарелые родители проживают в неблагоустроенном доме -зделайте им подарок. и вы не пожалеете. А по поводу оплаты за свет,посчитайте сколько уходит денег на дрова и уголь за год. В деньгах вы тоже выиграете. Работники фирмы очень вежливые ребята. У моего знакомого были какие-то проблемы,они приехали забрали батарею,проверили и привезли. И ни копейки с него не взяли. Мне нравится,что очень уважительно относятся к пожилым людям.

Принцип работы и критерии выбора парокапельных обогревателей для квартиры и дома

Люди всегда искали способы отопления жилья, которые были бы дешевле и эффективнее. Один из таких вариантов — парокапельный обогреватель. Это современный аппарат, обладающий особыми характеристиками, которые обеспечивают ему лидирующее положение на рынке.

Что из себя представляют бытовые парокапельные обогреватели?

Парокапельные обогреватели — это аппараты отопления, работающие на электричестве. Их представляют как самые безопасные и надежные приборы, способные в кратчайшие сроки вытеснить конкурентов с рынка.

Зачем нужен и где используется?

Обогреватель нужен для отопления помещения, а также в тех местах, где нельзя установить центральное отопление из-за техники безопасности.

Используется в следующих местах:

  • в школах, детских садах, больницах;
  • во время строительства или при ремонтных работах;
  • в гостиничных номерах или на базах отдыха;
  • другие общественные организации.
Как работает: устройство и принцип действия


Парокапельный обогреватель состоит из следующих элементов:

  • теплообменника, который изолирован внутри аппарата;
  • из электрического нагревательного прибора, находящегося внизу обогревателя;
  • блока с системой управления.


При работе обогревателя в нем идет процесс превращения воды в пар. Рассмотрим более подробно принцип работы парокапельного обогревателя:

  • ТЭН, который питается от сети, нагревает воду;
  • под действием теплоты вода превращается в пар;
  • поднимающийся пар нагревает корпус и отдает свое тепло в комнату;
  • после чего процедура повторяется, так как вода в виде конденсата снова попадает в ТЭН.
Отзывы о парокапельных обогревателях: плюсы и минусы

К положительным сторонам аппарата относят следующие:

  • при работе потребляет в два раза меньше энергии, по сравнению с другими обогревателями;
  • функция увлажнения воздуха;
  • при проблемах с электричеством агрегат самостоятельно начинает работу в режиме, который был задан последним;
  • продвинутая защита нагревательного элемента и теплоносителя.
  • небольшая температура — 24 градуса;
  • согласно отзывам некоторых пользователей не рекомендуется оставлять устройство без присмотра.

Экономичность и КПД устройств

Согласно заявлениям разработчиков, расходы на электроэнергию будут сведены к минимуму, уровень КПД равен 98%.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

BHeat Air-4

У этого обогревателя мощность равняется 700 Вт. Необходимое количество электроэнергии для работы аппарата — 280 Вт. Размер устройства достигает 375*90*580 мм. Вес небольшой и равняется 5,7 кг. Размер площади, которую обогревает устройство, может быть от 7 до 21 м 3 . Этот прибор пользуется спросом из-за своего энергосбережения. Также следует отметить еще одно свойство, благодаря которому прибор приобрел теплое отношение покупателей — комфортность. Цена: 9 500 рублей.

Парокапельное обогревающее устройство BHeat Air-6

Уровень мощности этого обогревателя равняется 1000 Вт. Для того, чтобы обогреватель работал, нужна мощность около 400 Вт. Размеры аппарата — 530*90*580 мм. Вес сравнительно небольшой и достигает 7,7 кг. Размеры обогреваемой площади варьируются от 10 до 30 м 3 . Это устройство эффективно, энергоемко и безопасно. Из-за всех этих свойств оно пользуется большим спросом. Цена: 10 400 рублей.

BHeat Air 2000

Мощность аппарата — 1000 Вт. Размер устройства достаточно большой — 890*106*245 мм. Вес — 12 кг. Площадь, которую способен обогреть агрегат, приравнивается к 20 м 3 . Особенностью этой модели считается поддерживающий режим — заданная температура будет сохраняться, что увеличит экономию энергии. Защита от перегрева, холодоустойчивость и простота установки приносят обогревателю признание пользователей. Управление устройством электронное. Корпус алюминиевый с развитой ребристой поверхностью. Цена: 12 240 рублей.

Обогреватель BHeat Air 3000

Рабочая мощность обогревателя — 1500 Вт. Размер устройства — 1310*106*245 мм. Площадь, которую способен обогреть аппарат, равняется 30 м 3 . Вес достигает 18 кг. Устройство наделено особой функцией — автоматической настройкой по напряжению. Поддерживающий режим и включение с сохранением последних настроек в системе аппарата присутствуют. Особенностями обогревателя считают малую нагрузку на сеть, самозатухающий пластик панели управления и защита от перегрева. Цена: 16 200 рублей.

Модель BHeat Air 5000

Мощность обогревателя — 2500 Вт в рабочем состоянии. Размер — 2150*106*245 мм. Вес достаточно большой и достигает 30 кг. Обогреваемая площадь — 50 м3. Одним из преимуществ этой модели считают объединение обогревателей по радио каналу. Присутствуют поддерживающий режим и настройка по напряжению. Особенностями являются холодоустойчивость, простота установки, защита от перегрева и электронное управление. Многие считают, что это один из самых эффективных парокапельных обогревателей для дома. Цена: 23 490 рублей.

Компактное отопительное устройство ПКН-3-0.5-4

Уровень мощности обогревателя — 420 Вт. Размер небольшой и достигает 400*600*80 мм. Вес — 5кг. Площадь, которую способен обогреть аппарат — 17 м 3 . Дешевый и надежный обогреватель, способный качественно прогреть помещение. Цена: 12 100 рублей.

ПКН-3-0.6-6

Обогреватель мощностью 600 Вт способен прогреть помещение площадью 20 м 3 . Размеры аппарата — 550*600*80 мм. Вес небольшой и достигает 8 кг. Обогреватель проявляет большую эффективность в небольших помещениях, однако способен за более долгое время согреть и большую комнату. Цена: 13 200 рублей.

Обогреватель парокапельного типа ПКН-3-1.2-12

Уровень мощности — 1200 Вт. Размер — 1000*600*80 мм. Вес небольшой, может достигать 15 кг. Площадь, которую способно обогреть устройство, равняется 40 м 3 . Особенность этого аппарата в простоте использования. Цена: 16 500 рублей.

Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Из представленных выше моделей можно выделить следующие аппараты.

  1. BHeat Air 5000 — модель российского производства. Это один из лучших производителей, в своих моделях он предоставляет надежность, безопасность, экономию. Холодоустойчивость аппарата позволяет ему находиться на улице, в открытом помещении. Защита от перегрева и электронное управление повышает его рейтинг относительно других моделей. Цена: 23 490 рублей.
  2. ПКН-3-0.6-6 — модель, которая при небольшом весе может обогреть среднее помещение. Обогреватель стал популярен благодаря дешевизне и простоте установки. Цена:13 200 рублей.
  3. BHeat Air-6 — одна из самых безопасных и надежных моделей. Имеет большую мощность, соответственно, аппарат может обогреть достаточно большие помещения. Цена: 10 400 рублей.
Что учитывать при выборе устройства?

При выборе обогревателя следует учитывать следующие критерии:

  • мощность аппарата;
  • размеры обогревателя;
  • площадь комнаты, не все обогреватели могут обогреть комнату больших размеров;
  • дизайн обогревателя, не все аппараты подходят под интерьер комнаты.
3 лучших модели

Согласно отзывам лучшими парокапельными моделями считаются:

    Bheat Air 1500 — российский обогреватель, работает по принципу тепловой трубки. Обеспечивает дом полноценной системой управления. Экономичен и удобен. Цена: 12 000 рублей.

Bheat Air 4000 — модель, которая стала популярна благодаря своей мощности — 4000 Вт. Цена: 22 100 рублей.

  • Bheat Air 1000 — завоевала теплое отношение пользователей из-за компактности и большого количества сэкономленной энергии. Цена: 10 500 рублей.
  • Стоимость

    Цена зависит от мощности, простоты устройства, площади обогреваемой комнаты.

    Наиболее дешевые варианты представлены следующими моделями:

    • BHeat Air-4 — 9 500 рублей.
    • BHeat Air-6 — 10 400 рублей.
    • Bheat Air 1000 — 10 500 рублей.
    • Bheat Air 1500 — 12 000 рублей.
    • ПКН-3-0.5-4 — 12 100 рублей.
    • BHeat Air 2000 — 12 240 рублей.
    • ПКН-3-0.6-6 — 13 200 рублей.

    И более дорогие варианты:

    • BHeat Air 3000 — 16 200 рублей.
    • ПКН-3-1.2-12 — 16 500 рублей.
    • Bheat Air 4000 — 22 100 рублей.
    • BHeat Air 5000 — 23 490 рублей.

    Где купить электрический парокапельный обогреватель для квартиры и дома?

    В Москве
    1. Компания «Евромаш», шоссе Энтузиастов, дом 56, офис 338, +74957804394.
    2. Интернет — магазин «ЕвроЦентр», Малый Власьевский переулок, д. 12, офис 201, +74952226731.
    3. Компания «Stroyportal», ул. Барклая, д. 6, офис В516, + 74956422840.
    В Санкт-Петербурге
    1. Интернет — магазин «Все обогреватели», наб. Обводного канала, д. 122, +78124959585.
    2. Компания «Приоритет», пр. Науки, д. 12, +78124073097.
    3. Компания «Альтернативная энергия», Лиговский проспект, д. 39, +79626992898.

    Парокапельные обогреватели — один из лучших вариантов для обогрева вашего дома. Они энергоемки, надежны и удобны в обращении, а благодаря своей низкой цене становятся доступны всем слоям граждан.

    Парокапельные обогреватели- достоинства и недостатки, производители и цены

    Парокапельные обогреватели это электрические приборы отопления, выпускаемые НПО «Волгоградские энергосберегающие технологии».

    Парокапельные обогреватели позиционируются на рынке теплотехнического оборудования как высокоэффективные, надежные и безопасные приборы отопления, способные в кратчайшие сроки вытеснить не только любые другие электрические обогреватели, но и системы водяного отопления.

    К слову, выпускаются парокапельные обогреватели сравнительно недавно, и пока отзывы на них противоречивы. По внешнему виду приборы напоминают традиционные электрические обогреватели: тот же вертикально ориентированный металлический корпус, но внутри расположен не традиционный нагревательный элемент в виде ТЭН, а теплопередающие цилиндры поверхность которых нагрета до 100-120 С.

    Устройство и принцип действия парокапельного обогревателя

    В основе конструкции парокапельного обогревателя лежит герметичный цилиндр со встроенным нагревательным элементом и расчетным количеством обычной дистиллированной воды. Подразумевается, что количество воды достаточно для образования пара, обеспечивающего эффективную работу устройства, но недостаточно для создания избыточного давления, способного не только нарушить герметичность цилиндра, но и причинить вред окружающему пространству.

    При нагреве вода вскипает, превращается в пар, который, в свою очередь, поднимается вверх, соприкасается с «холодной» верхней поверхностью цилиндра и конденсируется, выделяя при этом тепловую энергию.

    Тепловая энергия через стенки цилиндра передается в окружающее пространство излучением. Образующаяся при этом вода по внутренним стенкам цилиндра стекает вниз, нагревается, вновь преобразуется в пар и процесс повторяется.

    Греющей поверхностью в парокапельном обогревателе является вся наружная поверхность цилиндра, температура которой может составлять 90-120 С, что значительно ниже температуры греющих элементов электрических обогревателей других моделей. Так, к примеру, спираль электрического конвектора раскаляется до 800 С, а температура нагревательного элемента керамического обогревателя составляет 400-600С.

    Именно на этом производители парокапельных обогревателей делают акцент, заявляя, что приборы не сжигают кислород в помещении, не сушат воздух, а значит, создают более комфортные условия в помещении.

    Однако нагрев поверхности прибора до 90-120 С нельзя считать безопасным. Любой случайный контакт с ней может привести к ожогам. Поэтому, как и в традиционных электрических обогревателях, греющий элемент в парокапельных обогревателях расположен внутри металлического корпуса, между внутренними стенками которого и нагревательными цилиндрами движутся восходящие конвективные потоки, повышая эффективность работы прибора.

    О достоинствах и недостатках

    Парокапельный обогреватель относится к электрическим приборам отопления, но процесс передачи тепловой энергии от нагревательного элемента к греющей поверхности осуществляется в нем с помощью пара, так же, как и процесс теплопередачи в паровых системах отопления. Поэтому парокапельные обогреватели имеют те же достоинства и недостатки, что и система парового отопления:

    К достоинствам следует отнести тот факт, что передача тепла от греющего элемента к теплопередающей поверхности осуществляется практически без потерь, что обусловливает высокий КПД устройства.

    Говоря о недостатках, следует отметить, что паровые устройства нельзя считать безопасными, и выбирая их для отопления дома устанавливать такие приборы лучше все же в безопасном месте.

    Вода в парокапельном обогревателе

    Как уже было сказано ранее, при работе парокапельного обогревателя происходит нагрев воды внутри герметичного цилиндра. В этом случае вода выступает в роли теплоносителя, что позволяет провести аналогию между парокапельниками и радиаторами водяного отопления. Вероятно, именно участие воды в работе обогревателя и передача тепла от его источника к греющей поверхности с помощью пара стало причиной названия этих устройств беструбными обогревателями, но это лишь предположение автора статьи.

    Подразумевается, что контроль над работой обогревателя осуществляется в автоматическом режиме с помощью термостата, отключающего подачу электроэнергии при нагреве воздуха в помещении выше заданного значения. При этом есть возможность управлять процессом обогрева, выбирая комфортные условия и исключая нерациональное потребление энергии.

    К сожалению, в презентации НПО «Волгоградские энергосберегающие технологии», а также в прилагаемой к нему технической документации, производитель не дает никаких пояснений относительно количества используемой в приборе воды и лишь ссылается на то, что оно (количество) определено расчетным путем.

    Между тем конструкция цилиндра не дополнена сбросным клапаном на случай неконтролируемого процесса парообразования, возникшего, например, при выходе из строя термостата и перегреве нагревательного элемента. Можно предположить, что заверения производителей в высокой надежности капельного обогревателя несколько преувеличены.

    Наличие воды в парокапельном обогревателе может стать причиной его выхода из строя при хранении неработающего прибора зимой в неотапливаемом помещении: вода замерзнет и просто раздавит цилиндр. Правда производители уверяют, что этого не произойдет, ссылаясь на малый объем используемой жидкости, но опять таки, никакой конкретной информации по этому вопросу в технической документации нет.

    О КПД парокапельного нагревателя

    В рекламной компании по продвижению парокапельных обогревателей особый упор делается на высокий КПД, равный 98%. Действительно, если сравнивать эти устройства с радиаторами водяного отопления (и там и там присутствует вода), КПД действительно впечатляет, но при сравнении с электрическими обогревателями, имеющими КПД также равный 96-98%, этот прибор ничем не выделяется.

    Именно по этой причине не следует рассчитывать на высокоэффективную и экономичную работу паракапельных обогревателей: тепловой эффект при их работе и работе любых других электрических обогревателей равной мощности будет равным. Действительно, парокапельники дадут более комфортное тепло по сравнению с традиционными обогревателями, ведь температура их теплообменника ниже и составляет 100-120С. Но они вряд ли смогут конкурировать с инфракрасными обогревателями нового поколения, теплообменник которых также обеспечивает комфортный тепловой поток, а сами приборы к тому же можно крепить к поверхности потолка, а это уже совсем иной подход к вопросу отопления и возможность создать в помещении более комфортные условия.

    Модельный ряд и цена на нагерватели капельного типа

    Парокапельные обогреватели выпускает НПО «Волгоградские энергосберегающие технологии», предлагая потребителям приборы мощностью от 450 Вт до 2кВт по цене от 12100 до 19500 рублей.

    Остается добавить, что сам факт использования вода в электрическом приборе отопления несомненно интересен, но насколько хороши и надежны приборы отопления, созданные при этом, время покажет!

    Читайте также:  Подключение проточного водонагревателя к электросети - схема монтажа
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: