Перекрытие по профнастилу монолитное: расчет и монтаж

Как сделать монолитное перекрытие по профнастилу своими руками: расчет, монтаж

В современном строительстве активно применяются передовые технологии и материалы. Так, одним из популярных решений является профнастил для перекрытий. Подобное изобретение обладает массой эксплуатационных достоинств.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Перекрытие по профнастилу характеризуется следующими плюсами:

  1. Невысокая стоимость материала и монтажных работ. Поскольку установить перекрытие несложно своими руками, финансовые затраты остаются минимальными. Сам материал продается по доступной цене.
  2. Возможность реализации любых архитектурных решений и монтаж разных геометрических форм.
  3. Процесс заливки относительно простой и исключает необходимость опалубки. Использование гребней снижает расходование бетонной смеси, что тоже положительно влияет на конечную стоимость работ.
  4. Завершить монтаж системы сможет даже неопытный новичок.
  5. Готовое перекрытие легче конструкции из железобетона со съемной опалубкой, при этом прочностные свойства остаются на высшем уровне. В результате система не оказывает на основание больших нагрузок и остается эффективным решением для старых построек. Еще с помощью профлиста можно достичь грамотного распределения усилий.
  6. Являясь незаменимой составляющей монолитной конструкции, профнастил принимает на себя роль армированного каркаса.
  7. Показатели толщины перекрытия определяются местом его эксплуатации. Чтобы они соответствовали требуемым стандартам, нужно выполнить ряд расчетов.
  8. Готовая плита обладает хорошей прочностью, а наличие металлического профиля усиливает конструкцию и придает повышенную степень жесткости.
  9. На рынке доступны разные марки и типы профнастила. Это расширяет возможности выбора и позволяет найти оптимальный вариант для любых условий применения.
  10. Материал характеризуется повышенной устойчивостью к воспламенениям. Показатели огнестойкости равны 30 минутам, а если речь идет о монолитной системе с армированным пролетом — 45 мин.
  11. Перекрытия между этажами характеризуются усиленной опалубкой, которая позволяет обустроить потолок без отделочного слоя или других монтажных работ.
  12. Профнастиловые разработки незаменимы для помещений с металлическим каркасом. Для связывания колонн используется арматура, делающая каркас жестким и устойчивым к различным негативным воздействиям.

За счет небольшого веса, жесткости и устойчивости к коррозийным процессам профнастил пользуется большой популярностью и применяется для строительства построек разного назначения.

При связывании с бетонной смесью он берет на себя часть нагрузок, приходящихся на плиты перекрытия. Монолитный элемент фиксируется на легком несущем каркасе, что снижает расходы на формирование оснований и покупку стеновых материалов. В их качестве используются легкие газоблоки или пеноблоки. Раствор бетона заливают на профнастил без применения сложной опалубки.

Еще плиты на основе профлистов характеризуются минимальным весом и выглядят аккуратно. Устанавливая подобное решение в своем доме, можно не беспокоиться об отделочных или изоляционных слоях.

Материал удобен в эксплуатации и легко транспортируется.

Расчет перекрытия

Собираясь соорудить перекрытие из профнастила, необходимо провести некоторые расчеты, руководствуясь требованиями и нормами СНиП, СТО и др. Важно обращать внимание на габариты помещения, величину шага монтажа поперечных балок, их длину, возлагаемую нагрузку и свойства несущего материала. Еще следует обращать внимание на тот факт, что каждый лист вдоль длины опирается на 3 балки, а с учетом планируемой нагрузки определяется толщина армированных элементов и высота плиты.

С помощью сокращения шага пролета можно предотвратить проблему прогибания листов. Еще нужно учитывать вес полезной нагрузки, которую принимает межэтажное перекрытие. В качестве нормы используется показатель 150 кг/м², к которому прибавляется 33%.

Устройство монолитного перекрытия

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает наличие железобетонного элемента.

Ключевыми составляющими перекрытия из профнастила является профлист, армирующий каркас и бетон. Подобное изделие основывается на балочном каркасе, а нагрузка распределяется не на стеновые конструкции, а на колонны. У каждой колонны имеется собственный фундамент.

Перекрытие по профнастилу монолитное представляет собой конструкцию, которая подразумевает получение формообразующей поверхности и расширяет возможности строителей в реализации сложных проектов и геометрических форм.

В зависимости от высоты размещения перекрытия выбирается подходящая стойка для опалубки. Телескопические изделия бывают индивидуальными и рамными. Если высота большая, лучше воспользоваться опалубочной башней, а толщину перекрытия расширить до 1000 мм.

При небольшой высоте допускается применение изделий толщиной 300 мм. Чтобы получить сложную конфигурацию, нужно задействовать деревянную клееную балку с разной длиной.

Основные этапы монтажа

Монолитное перекрытие по профлисту обустраивается посредством соединения перфорированных листов с поперечными балками. Дальше происходит монтаж опалубки, подразумевающий верхнюю фиксацию листов. Чтобы залить бетонную смесь под поверхность материала нужно обустроить временные опоры, гарантирующие неподвижное состояние всей конструкции.

На настиле располагают металлическую арматуру и бетонируют нижний накат. Дальше выполняется выравнивание потолка и напольного покрытия. Когда перекрытие получит требуемую степень жесткости, временные опоры можно демонтировать. При выборе безбалочного крепления необходимо учитывать некоторые нюансы.

Крепление профиля

Если все расчеты были выполнены правильно, первым этапом будет фиксация профлистов на металлической основе. Для этой цели задействуются саморезы и усиленный бур. При этом крепежный механизм может зайти в швеллер даже при отсутствии специальных отверстий.

Чтобы усилить прочность конструкции, крепления нужно установить везде, где это возможно.

Армирование

Процедура армирования подразумевает обустройство внутреннего каркаса из металлических прутьев в монолитном бетоне, что гарантирует повышенные прочностные свойства. Для организации объемной структуры задействуется сварная сетка с ячейками 15 х 15 см и отрезки арматуры, соединяющиеся с помощью вертикальных связей или сварочного оборудования. Допустимый шаг объемной перевязки не должен превышать 20 см.

Заливка перекрытий

Заливка перекрытия по профнастилу бетоном делается по мере необходимости за один раз. Если подобная возможность отсутствует, необходимо зафиксировать временной промежуток, за который материал будет схватываться. Рекомендуется применять готовые бетонные смеси под марками М300 или выше с мелкофракционным щебнем (до 5 мм). Такой материал сможет заполнить все пустоты в опалубке и усилить конструкцию. Необходимо осуществить вибропрессование.

Читайте также:  Раскрой штор своими руками, подготовка материала

Работы по бетонированию осуществляются при плюсовых и минусовых температурных значениях. Во втором случае необходимо выбирать такие марки бетона, которые имеют в своем составе специальные пластификаторы. В первую очередь смесь нужно залить в перфорацию профлиста, а потом распределить по всей площадке. Если листы будут фиксироваться на внутренней полке двутавра, смесь лучше залить до уровня верхней полки.

Чтобы подать бетонную смесь, можно использовать следующие методы и инструменты:

  1. Стационарный или передвижной бетонный насос.
  2. Ленточный транспортер.
  3. Строительную бадью, для поднятия которой используется кран.

Подобный метод позволит залить смесь за один заход. Для выравнивания всей поверхности используется строительная гладилка. Слой бетона уплотняется с помощью глубинного вибратора, а с целью «железнения» поверхности задействуется сухой цемент.

Специфика бетонирования напрямую зависит от погодных условий. Чтобы предотвратить образование трещин, негативно влияющих на бетонную структуру, необходимо регулярно обслуживать несущий профнастил для перекрытий, увлажняя его и защищая влагоемкими материалами. Укладка перекрытия в Москве возможна при температуре не меньше +5°С. Процесс затвердевания летом может занять 1-2 недели при температурном диапазоне 15-20 °С.

Руководствуясь существующими строительными нормами и требованиями, бетонную плиту нужно возвышать над волнами профильных листов не меньше чем на 5 см. Если используется дополнительная стяжка, значение можно уменьшить до 30 мм.

Выравнивание

Для выравнивания раствора используются гладилки и сухой цемент, обеспечивающий надежную защиту от негативных воздействий. Минимальные показатели толщины, которыми должен обладать безбалочный профнастил для перекрытия, составляют 250 мм.

В холодный период процедура созревания камня занимает больше времени. Если условия созревания соответствуют комфортным, временные опоры можно демонтировать меньше чем за месяц, переходя к следующему этапу обрабатывания профлиста.

Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Сложно сегодня представить строительство, которое могло бы обойтись без применения бетонирования. Конструкции из железобетона присутствуют в фундаменте сооружений, в междуэтажных перекрытиях. Не лишним будет отметить, что в процессе строительства объектов разного назначения вместо сборного железобетона все чаще используют монолитный. В большей степени это касается зданий, имеющих металлический каркас.

В индивидуальном строительстве особо распространено монолитное перекрытие по профнастилу. Такое решение подходит, к примеру, для сооружений, имеющих нестандартные пролеты или большое количество отверстий, проемов. Рабочий диапазон нагрузок достаточно широк. При эксплуатации несъемная опалубка для перекрытий из профлиста выступает также в роли дополнительного внешнего армирования, поскольку не позволяет бетону растечься в процессе застывания. Это существенно повышает прочностные характеристики возводимой конструкции и ее несущую способность.

Такая конструкция представляет из себя пирог, состоящий из следующих прослоек:

    балки; профнастил; гибкая арматура, выложенная по волне; установленный вертикально стержневой анкер; арматурная сетка; стяжка по профлисту.

Преимущества монолитного перекрытия по профлисту ↑

    Организационные и финансовые издержки при устройстве перекрытия по профнастилу не особо высоки. Геометрическая форма и размеры у них могут быть практически любыми. Заливка перекрытия по профнастилу менее трудоемкая и не требует установки опалубки. Гребни профилированного металлического листа существенно уменьшают расход бетона, что зачастую становится важным аргументом в пользу выбора данного решения. Монтаж системы довольно прост, и справиться с ним сможет и новичок. За счет относительно небольшого веса профлистов монолитное перекрытие весит меньше, чем традиционные железобетонные конструкции с разборной опалубкой. И это при их довольно-таки высокой прочности. Таким образом такая система воздействует на фундамент с меньшей силой, что позволяет эффективно использовать ее при ремонте в ветхих зданиях. К тому же профлист позволяет добиться равномерного распределения всех усилий на фундамент.

    Профнастил, став частью монолитной конструкции, фактически выполняет функции основного армирующего каркаса. Конструктивная толщина бетонного перекрытия по профнастилу может различаться зависимо от мест применения, поэтому требует предварительного расчета. Монтаж занимает значительно меньше времени. Готовая плита перекрытия по профнастилу не менее прочна, чем остальные аналоги. Более того, металлопрофиль делает всю конструкцию даже более жесткой и надежной. Профнастил для перекрытия может различаться по разновидности и марке. Перекрытие огнестойкое: огнестойкость однопролетной плиты с внешним открытым армированием составляет примерно пол часа, а в случае многопролетных монолитных конструкций, армированных по пролету – от 45 минут.

    Межэтажные металлические перекрытия имеют особое опалубочное усиление, дающее возможность сразу же получить потолок, которому не требуется дополнительная отделка или доработка. Особенно часто конструкции этого типа используют для зданий, имеющих металлический каркас. Колонны связываются с перекрытием посредством арматуры, что делает каркас, более жестким и устойчивым.

Конструктивные особенности ↑

Такая конструкция – это цельная плита, забетонированная на профнастиле. Опорами для нее могут служить кирпичные стены и бетон, каркас из стали и железобетонные элементы.

Монолитные системы могут иметь разную конструкцию, скажем, ребристые и безбалочные.

    Ребристые, в свою очередь, могут быть:
    с плитами по профнастилу. Каркасом для них служат балки, опирающиеся на колонны. Величина пролета варьируется в пределах 4–6 м. Что же касается толщины плиты, то она зависит от уровня нагрузки, а также размеров. Однако наиболее чаще встречается толщина в диапазоне 60–160 мм. со второстепенными балками помимо плит. Толщина плит здесь – не более 120 мм. Стоимость монолитного перекрытия в этом случае выше, к тому же для его обустройства требуется больше времени.
    В основе безбалочных конструкций лежит сплошная плита, опирающаяся на колонны.

Расчет перекрытия ↑

    Технология перекрытия по профлисту сводится к монтажу опалубка из металлопрофиля, поверх которого сооружен арматурный каркас. Нагрузка, воздействующую на бетонную плиту, через монолитное перекрытие по металлическим балкам передается на опорные балки и фундамент. Вид и марка профнастила для перекрытий, сечение металлических элементов арматуры и габариты бетонной полки зависят от длины пролета между опорами и от эксплуатационной нагрузки. Для расчета толщины плиты чаще всего пользуются его отношением к величине пролета, равным один к тридцати. То есть, при длине пролета в 6 метров толщина бетонного слоя должна как минимум равняться 20 см.
Читайте также:  Покупка квартиры в новостройке: достоинства и недостатки

    Расчет монолитного перекрытия по профнастилу основывается на испытываемых им расчетных нагрузках, а также весе имеющихся конструкций и размерах сооружаемого здания. От этих параметров зависит, каким должен быть профиль и сечение металлических опорных балок каркаса, колонн, характеристики фундамента. Системы данного типа относят к разряду конструктивно ответственных строй объектов, поэтому монтажные работы начинают только после подготовки соответствующей проектной документации. Последнюю, как и расчет прочностных характеристик выполняют на основе соответствующих СниП, в частности касающихся стальных или ж/б (бетонных) конструкций. Такой расчет достаточно сложен и трудоемок, поэтому проектировщики, как правило, прибегают к помощи специальных программ. Рабочая документация монолитного бетонного перекрытия по профнастилу включает план, чертежи опалубки, армирования (в основном в формате dwg), а также спецификацию материалов.

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками ↑

Подготовка ↑

Заливка бетона по профлисту требует технически грамотного подхода к начальному этапу работы. Предварительно необходимо:

    рассчитать усилия на основе точных размеров будущей постройки,
    рассчитать с требуемым запасом прочности материал, из которого изготавливают каркас; подобрать вид металлопрофиля, определиться с размерами листа и толщиной материала; провести расчет сортамента арматуры, которая предназначена для устройства несущего каркаса.

Таким образом, подготовительный расчетный этап позволяет выяснить, какой необходим сортамент, номенклатуру металлических балок и колонн. Для колонн в качестве базового материала используют трубы из стали профильного сечения. Для изготовления балок используют металлические швеллера. От точности расчета монолитной системы зависит устойчивость всей конструкции.

Монтаж опалубки ↑

При выборе длины профнастила учитывают ряд важных моментов:

    чтобы лист в дальнейшем не прогибался, опор должно быть три вместо двух; при коротких пролетах заливать бетон будет проще, так как давление при этом будет меньше.

Для крепления профлиста на металлическую основу обычно пользуются специальными саморезами , оснащенными усиленным буром. Благодаря такому усилению, саморез с легкостью проникает в швеллер. Причем совсем необязательно его заранее просверливать. Не зря же такой крепеж называется еще бронебойным.

Конструкция находится под воздействием очень высоких нагрузок, достаточно вспомнить, что бетон (чаще всего марки М-350) для заливки почти в 2,5 раза тяжелее, чем вода. Надежность опалубки во многом зависит от способа крепления профлистов. Листы рекомендуется крепить в местах соприкосновения с балкой бронебойными саморезами с шагом порядка 40 см. В местах нахлестов также следует зафиксировать отдельные листы друг с другом. Крепление выполняют саморезами меньшего размера и меньшим шагом – порядка 25 мм. Завершив укладку профиля, приступают к армированию перекрытия по профнастилу.

Специфика армирования ↑

Наличие несъемной опалубки не обеспечивает плите дополнительную прочность, в то время как в процессе эксплуатации бетон находится под воздействием больших нагрузок как на изгиб, так и на сжатие. Чтобы избежать возможных осложнений, сооружают внутренний каркас из металлических прутьев, которые укладывают во впадины профлиста. Выполняют также «верхнее» армирование, уложив трубы по гребням листов Таким образом, из продольных и поперечных составляющих создается объемный арматурный каркас. Его элементы либо сваривают, либо соединяют стальной проволокой.

Заливка бетона ↑

    До начала бетонных работ профнастил усиливают дополнительными подпорками, которые устанавливают между опорными балками в середине пролетов. Профлист после этого не будет выгибаться под весом удерживаемой бетонной смеси. Опоры убирают не раньше, чем заливка успеет набрать марочную прочность. Бетон заливают поэтапно, так как забетонировать весь объем за раз проблематично. За рабочий день рекомендуется бетонировать конкретный пролет. Бетон должен выстояться пока не достигнет рабочий прочности. Летом он созревает, то есть набирает марочное значение примерно на 80%, за 10–11 суток, зимой же – за месяц. Поскольку при отрицательной температуре бетон набирает прочность значительно дольше, то заливку рекомендуется проводить в теплое время года. В жаркую погоду бетонную поверхность увлажняют водой, чтобы не дать ей растрескаться и обеспечить созревание состава.

Монолитное перекрытие по профнастилу

При бетонировании перекрытий используются различные виды опалубок, но одной из наиболее распространенных в последние годы стала несъемная опалубка из профнастила. Не давая растекаться бетону в процессе твердения, опалубка из профнастила является еще и дополнительной внешней арматурой. Она частично компенсирует растягивающие усилия, которые действуют на нижнюю арматурную сетку. Это в значительной степени увеличивает прочность и несущую способность перекрытия.

Кроме того, монолитная плита с профлистом, имеющим современное защитно-декоративное покрытие, позволяет в ряде случаев обойтись без дорогостоящей отделки потолка.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Расчет монолитного перекрытия по профлисту

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу представляет собой опалубку из металлического профилированного листа с уложенным поверх нее арматурным каркасом из металлических стержней.

Опирается эта конструкция на продольные металлические балки. Так монолитное перекрытие по профлисту передает нагрузку, действующую на перекрытие, на опорные конструкции каркаса и фундамент здания.

Профиль опалубки из профнастила, сечение металлических стержней арматуры и толщина монолитного перекрытия определяются эксплуатационной нагрузкой и величиной пролета между опорными балками. Толщина плиты обычно определяется соотношением 1:30. То есть, если длина пролета равна 6,0 м, то слой бетона должен быть не меньше 200 мм.

Читайте также:  Особенности применения химических средств для очищения выгребной ямы в частном доме

При расчетах учитываются размеры будущего здания, расчетные нагрузки на перекрытия и вес самих строительных конструкций. Все это влияет на выбор сечения и профиля металлических балок и колонн каркаса, а также на характеристики фундаментов здания.

Монолитное перекрытие по профнастилу относится к особо ответственным строительным конструкциям, поэтому работы по монтажу таких конструкций выполняются только при наличии проектной документации на строительство. Проектная документация на монолитное перекрытие по профнастилу и расчет прочности металлических конструкции выполняются на основании СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Железобетонные и бетонные конструкции».

Поскольку эти расчеты достаточно сложны и трудоемки, при разработке рабочей документации на строительство и расчете нагрузок проектировщики используют специальное программное обеспечение, в том числе систему автоматизированного проектирования САПр. В состав рабочей документации входят чертежи опалубки под монолитное перекрытие по профнастилу, чертежи армирования, все необходимые расчеты и спецификация материалов.

На этапе проектирования выполняется и технико-экономические расчеты. Они подтверждают насколько обосновано применять для данного конкретного сооружения монолитное перекрытие по профнастилу, цена которого несколько выше стоимости монолитных железобетонных конструкций с обычной разборной опалубкой.

Если вы уверены в своих силах и хотите самостоятельно произвести расчет монолитного перекрытия по профлисту, то советую использовать пособие 1987 года. Пусть Вас не смущает его возраст — за эти годы в строительстве мало что изменилось. На текущий момент— это самая подробная и точная из существующих инструкций по данной теме.

Скачать пособие Вы можете по ссылке: “Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом” (нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и в появившемся меню кликните по пункту “Сохранить как…”, затем выберите папку на Вашем жестком диске и введите название). Если Вы используете современный браузер (практически любой, кроме Internet Explorer), то вы можете просто открыть ссылку в новой вкладке.

Однако Вы должны понимать, что неправильный расчет перекрытия — это не только дополнительные расходы, но и реальная опасность для жизни. Поэтому если Вы раньше не сталкивались с подобными расчетами, ради Вашей безопасности, настойчиво рекомендую обратиться к профессиональным проектировщикам.

Наиболее целесообразно применение профнастила для перекрытий нестандартных размеров с большим количеством различных технологических проемов. В этих случаях велики затраты на изготовление индивидуальной щитовой опалубки и отсутствует возможность ее многократного использования.

Монолитное перекрытие по профнастилу — технология выполнения работ

После окончания установки металлических балок перекрытия, выполняется монтаж опалубки из профилированных листов. Они укладываются с нахлестом в одну-две волны и крепятся к верхним полкам опорных металлоконструкций. В местах нахлестов профнастил соединяют с помощью заклепок.

Затем приступают к укладке арматуры. Перед началом армирования необходимо выставить торцевую опалубку на проектную высоту плиты. Установку арматурных каркасов, сеток и отдельных стержней выполняют в соответствии с рабочими чертежами армирования.

При этом необходимо с помощью специальных пластиковых фиксаторов обеспечить необходимую толщину защитного слоя бетона. При больших площадях перекрытий после укладки арматуры устанавливают специальные направляющие, разделяющие перекрытие на несколько зон бетонирования.

На следующем этапе приступают к подаче бетонной смеси. Обычно для этих целей используют стационарные или передвижные бетононасосы. Состав применяемой бетонной смеси должен соответствовать СНиП 3.03.01-87. Обычно при бетонировании перекрытий используют следующее соотношение компонентов:

  • гранитный щебень фракции 5-10мм — 4/7 части;
  • песок речной мытый фракции 1 мм — 2/7 части;
  • портландцемент марки 400 — 1/7 часть.

Бетонная смесь подается на перекрытие с помощью шланга или бетоновода из стальных труб. Перед началом бетонирования поверхность опалубки очищается от загрязнений, промывается водой и высушивается. Бетонная смесь укладывается на всю высоту плиты перекрытия в шахматном порядке для равномерного распределения нагрузки на каркас. Укладываемая бетонная смесь уплотняется с помощью глубинного вибратора.

Уплотнение прекращается после завершения осадки бетонной смеси и появления на ее поверхности слоя цементного молока. Затем поверхность бетона выравнивается и укрывается мешковиной или брезентом, который периодически увлажняется. Уход за бетоном продолжается 7-14 дней до достижения им 60% прочности.

При условии выполнения всех перечисленных требований, вы можете самостоятельно выполнить монолитное перекрытие по профнастилу — технология несложна, хотя и необходимо специализированное оборудование. Однако покупать его не обязательно — можно взять в аренду, причем стоить это сравнительно недорого.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Перекрытие из бетона по профлисту

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Читайте также:  Надежная защита от протечек воды

Расчет перекрытия

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 – 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 – 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Читайте также:  Ручная ленточная пила из фанеры и шуруповерта

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 – 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Почему дымят печи: восемь частых причин

  1. Какие обстоятельства сопровождают дымление?
  2. Когда началось дымление: сразу или спустя некоторое время?
  3. Сколько времени прошло с начала дымления?

Итак, Определению причин помогут и другие наблюдения.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Читайте также:  Опалубка для фундамента — классификация, материалы, особенности изготовления и использования

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4. Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Что делать, если дымит печь в доме: возможные причины и руководство к действию

Вы начинаете растапливать и через какое-то время замечаете, что черные клубы дыма валят прямо в помещение? Это не только неприятно и вредно для интерьера, но и опасно для здоровья. Такие проблемы необходимо быстро решать, а еще лучше – предупреждать, чтобы в дальнейшем их не возникало. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, почему дымит печка в доме, что делать, как устранить каждую из возможных причин. Наш обзор направлен как раз на то, чтобы вы знали, как поступать в подобной ситуации и могли защитить себя, близких и окружающую обстановку.

Сразу отметим, что проблема зачастую связан как с внутренними, так и с внешними факторами. В первом случае она обусловлена недостатками конструкции, дефектами или повреждениями, во втором – агрессивным воздействием ветра, бури и пр. Есть и другие причины, которые встречаются реже, но также заслуживающие рассмотрения. Итак, о каждом важном нюансе по порядку – с подробностями и актуальными советами.

1. Причины в кирпичной печке

Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

1.1 Отсутствие распределительного короба

Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.

Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

1.2 Обвал кирпича

Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.

Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

  • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
  • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
  • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.
Читайте также:  Паркетная доска или ламинат: сравнительный обзор покрытий

Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры

Их может быть сразу несколько:

  • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
  • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
  • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

1.4 Ошибки в кладке колодца

Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.

Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

1.5 Наличие щелей в кирпичной печи

Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.

Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

  • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
  • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
  • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
  • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.

По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

2. Проблемы в металлических печах

Как правило, если они есть, то выявить и устранить их может только профессионал, так как обычно при выявлении одной причины, вытекают дополнительные, требующие комплексного подхода.

Итак, мы перечислим ряд причин, почему дымит металлическая печь.

Ошибки в конструкции печи:

  • малый дымосборник;
  • низкий перегиб дымооборота;
  • слишком большой портал;
  • высокая перемычка перекрытия топки;
  • заужение горловины дымосборника.

Задымление, возникшее в процессе эксплуатации:

  • разъединение сварных швов;
  • износ утеплителей;
  • общее разрушение целостности печи.

3. Причины в дымоходе

3.1 Конструкция

При его сборке допущены следующие ошибки:

  • Выбрано неподходящее сечение рукава – диаметр просвета менее 150 мм (у частного дома). В результате чего отработанный газ банально не успевает покинуть канал и идет обратно в помещение.
  • Во время сборки были взяты трубы отличного друг от друга сечения, что приводит к негерметичному стыку и утечки дыма.
  • Отсутствие в дымоходах раструбной системы холодной формовки (в ассортименте компании Феррум все дымоходы имеют такой раструб) приводит к неплотным стыкам, на которых появляются воздушные завихрения, мешающие выйти продуктам горения.
  • Входное отверстие колодца в кирпичной печи расположено ниже уровня дверцы – обратная тяга возникает сразу же, стоит только приоткрыть топку. То есть при каждом подбрасывании поленьев, если используются дрова.

Что делать, если дымит печка из-за плохой конструкции дымоотвода? Естественно, исправлять недостатки, то есть перекладывать канал в соответствии со всеми стандартами, чтобы обеспечить отработанному пару быстрый выход наружу.

3.2 Неправильная высота дымохода

Проблемы с обратной тягой практически обеспечены, если:

  • труба не поднимается над пиковой точкой кровли хотя бы на 500 мм, как положено, а заканчивается раньше;
  • канал для вывода продуктов сгорания (считая от печи) короче минимальной продолжительности в 5 м;
  • дымоход ниже конька (расположенного на расстоянии 1,5-3,0 м) или находится под углом более 10 0 к нему (на дистанции далее 3,0 м), или возвышается на 120 см, но не укреплен специальными растяжками.

Решение вопроса в этом случае сходно с предыдущим: необходимо переделать рукав, устранив его конструктивные недочеты.

3.3 Размер трубы

Тот случай, когда конструкция в целом правильная, но просчет допущен при обустройстве одного конкретного элемента. В числе самых распространенных ошибок:

  • недостаточно широкое отверстие в кирпичном дымоходе – должно быть 140 на 140 мм, если в качестве топлива используется уголь, и 140 на 270 мм, если торфяные брикеты или обычные дрова;
  • высота над уровнем конька не доходит до 50 см или над крышей не превышает 75 см;
  • заужение сечения каналов дымохода из нержавеющей стали.

После того как установлены причины, из-за которых дымит печка и плохая тяга, и что делать в этом случае? Если проблема в сечении, придется менять трубу, если в высоте, то ее можно нарастить. Только не ударяйтесь в противоположную крайность и не делайте ее слишком высокой – это затруднит очистку и обслуживание.

Читайте также:  Подходящий диаметр трубы для отопления жилого помещения из различных материалов

3.4 Дымоход забит сажей

Трудности появляются, когда канал плохо изолирован, в нем образуется конденсат, и выходящий газ смешивается с влагой и оседает в рукаве в виде черного налета. Со временем ранее гладкая поверхность становится еще шершавее, задерживает все больше продуктов горения, выводящее отверстие только сужается, что приводит к усилению обратной тяги.

На практике, засор – это частая причина того, почему дымит печь в доме при растопке. А значит необходимо знать, как его устранить. Можно прочистить трубу как механическим, так и химическим способом.

  • В первом случае следует вооружиться специально предназначенным для этого длинным ершиком, купленным в магазине или сделанным самостоятельно из металлического шнура и ветоши. Аккуратно пройдитесь им по рукаву, заодно и попавший туда мусор уберете.
  • Во втором – необходимо добавить в топливо средство, которое при сгорании смешивается с паром и при выходе наружу уничтожает сажу. Главное, чтобы оно было экологически чистым и неагрессивным. Кстати, необязательно использовать именно бытхимию – в те же дрова можно всыпать немного каменной соли.

3.5 Опрокидывание тяги

Это явление возникает из-за неполадок в функционировании отопительной системы и дымового канала. Проверить, присутствует ли эта проблема у вас, можно следующими способами:

  • с помощью анемометра;
  • зажженной спичкой или бумагой, поднесенных к открытой топке;
  • если в помещении стоит запах дыма – тяги нет;
  • если все хорошо, пламя в печи белого цвета, а в случае неисправностей – красного.

Для решения проблемы можно попробовать увеличить диаметр трубы или установить специальные устройства, усиливающие движение дыма – дефлектор, стабилизатор, ротационные турбины.

3.6 Использование не утепленных дымоходов

Это приводит к переохлаждению дымовых газов. Помимо образования избыточного конденсата, который чреват накоплением сажи (об этом мы писали выше), возникает угроза перемерзания дымохода.

3.7 Чрезмерное обилие паров и конденсата в дымовых газах

Это препятствует их удалению. Данная проблема решается специалистами правильным подбором топлива и режима работы печи.

4. Внешние причины

Сложности могут появиться даже тогда, когда отопительная система спроектирована правильно, и при ее обустройстве не допущено ни единой ошибки. И возникает такая ситуация, когда в помещении тепло, но вы чувствуете запах гари, печка дымит, нет тяги, и что делать в таком случае? Наш совет – посмотреть, что происходит снаружи дома. Скорее всего дело не во внутренних факторах, а в разгуле стихии.

Ветер

Если воздушные потоки на улице движутся с большой скоростью, они могут заходить в выводящий канал, минуя кромку, и вызывать в нем завихрения. И если они окажутся сильнее вылетающих отработанных паров, то погонят их вниз, то есть назад к вам в комнату.

Хорошо, что защититься от капризов природы можно без особого труда. Достаточно установить на трубе специальный колпак. Он будет отражать и отводить порывы, не давая ветру попасть в дымоход. Заодно и от попадания дождевых капель, талого снега и мусора убережет.

Высокие объекты у дымохода

Правильная высота дымоотвода позволяет обойти эффект обратной тяги. Если в непосредственной близости находятся габаритные строения или предметы, размер конструкции при монтаже определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к трубе под углом 45 градусов. Если вы рассчитываете построить сложную многоуровневую крышу, лучше оставить расчеты и проектирование для профессионалов.

Также выделяют еще несколько внешних причин:

  • Отсутствие притока в воздуха в помещение.
  • Наличие компрессоров, вентсистем, дымососов.
  • Неправильное расположение печи относительно окон, дверей. Присутствие сквозняков.

Почему дымит печка в частном доме при растопке – другие причины

Ухудшающие тягу факторы влияния могут быть не только внешними или внутренними, но еще и сопутствующими. И они довольно коварные, потому что из-за них помещения наполняются вредным газом, хотя и технология кладки соблюдена верно, и с улицы ничего не мешает. Поэтому они также заслуживают самого пристального внимания – проанализируем их.

Неподходящий вид топлива

В ряде случаев причиной задымления может стать неправильный выбор или низкое качество топливного материала, плохо подходящего для конкретной модификации.

Например, твердотопливные и угольные устройства начинают сильно дымить, когда в качестве продукта для растопки применяется сухая древесина. В подобных аппаратах размеры поддувала соответствуют габаритам топки, поэтому применение дровяного топлива не позволяет нагреть воздушные массы до необходимой температуры. В результате чего недостаточно теплый воздух остаётся внутри помещения вместе с вредными продуктами горения и дымом. Для решения проблемы понадобится укоротить поддувальный отсек и топить печь более подходящим типом горючего.

Вентиляция

Если ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, и вы не можете понять, почему дымит печь, возможные причины заключаются в неправильном воздухообмене внутри дома. Если топка работает в помещении с постоянно закрытыми пластиковыми окнами, в котором не предусмотрены вентканалы, в этом случае:

  • отопительный агрегат забирает необходимый для работы воздух из комнаты;
  • кислорода со временем остается все меньше, и в какой-то момент образуется разреженная зона;
  • дымоход втягивает в себя газовые потоки с улицы, которые гасят топку и гонят продукты сгорания обратно в дом.

Чтобы разобраться с этим, понадобится установить вытяжку. Практика показывает, что она нужна не только в санузле или кухне, но в любом помещении, в котором ожидается движение воздушных масс, то есть и в котельной или парилке бани тоже.

Читайте также:  Раздвижные межкомнатные двери стеклянные – примеры и варианты исполнения, отзывы

Что делать, если дымит печь даже после внедрения всех вышеперечисленных мер? Стоит поискать более специфические и менее распространенные проблемы, которые также могут быть и внутренними, и внешними.

Возможно, над дымоходом раскинуло ветви растущее рядом дерево. Эту естественную преграду потребуется спилить. Или, допустим, сосед в непосредственной близости от вашего здания возвел какую-то постройку, которая выше вашего конька. Здесь придется устанавливать ротационную трубу, дефлектор или дымосос.

Или, предположим, вы постоянно топите смолистыми или отсыревшими дровами. Они чадят, их копоть превращается в сажу, оседающую на стенках рукава, которая со временем все сильнее забивает канал. О пластике, резине, полиэтилене, которые тоже зачастую подвергаются сжиганию, мы уже молчим – синтетику и полимеры просто нельзя отправлять в печь, это чревато быстрым появлением обратной тяги.

Важна профилактика

Подавляющее большинство вышеописанных причин можно предупредить. Зачем тратить силы и деньги на борьбу с попаданием продуктов горения в жилое помещение, если эту проблему вполне реально предотвратить?

Если у вас кирпичный дымоход – один раз в год проверяйте кладку на отсутствие трещин: осматривайте ее тщательно. Внимательность поможет заметить малейшие повреждения, заделать их и защититься от обвала кирпича.

Хотя бы дважды в год чистите дымоход – ершиком или выбранным средством бытовой химии. А еще «внепланово» проверяйте канал вывода продуктов сгорания после грозы, обложных ливней, бури, длительных снегопадов, ураганного ветра, а также в том случае, если давно не были в загородном доме или бане. Настолько же регулярно и обстоятельно осматривайте дефлектор/ ротационную турбину и саму печь.

Заключение

Теперь вы знаете, почему дымит печь в доме, что делать при обнаружении той или иной проблемы, насколько важна профилактика и как ее проводить. Правильно обустраивайте систему обогрева и хорошо за нею ухаживайте, и забудете о таком явлении, как обратная тяга.

Почему печь дымит при растопке: все возможные причины

У владельцев частных домов нередко возникает проблема, которую смело можно назвать серьезной – дымит печь. Причин может быть несколько, но заниматься этим вопросом нужно безотлагательно, ведь продукты сгорания могут нанести вред здоровью каждого члена семьи при попадании в помещение.

Начинать проверку необходимо от нарушений кладки до определения тяги в дымоходе. Я хочу рассмотреть возможные причины, почему печь дымит и дать полезные советы по их устранению, с некоторыми ситуациями сталкивался лично, поэтому каждый пункт могу подробно описать. Проведу аналогию между старыми и новыми конструкциями, рассмотрю первые шаги при выявлении эксцесса.

  • 1 Причины задымления новых отопительных печей и старых
  • 2 Дымит печь при растопке: что сделать в первую очередь
    • 2.1 Проверка качества тяги в дымоходе
    • 2.2 Проверить деформации дымохода
  • 3 Почему дымит печь в доме: 10 причин
    • 3.1 Печь износилась
    • 3.2 Наличие деформаций в конструкции
    • 3.3 Отсутствие распределительного короба
    • 3.4 Сырость дымохода
    • 3.5 Плохая вентиляция
    • 3.6 Налипла сажа
    • 3.7 Опрокидывание тяги
    • 3.8 Недостаточная высота дымохода
    • 3.9 Нарушение технологии монтажа
    • 3.10 Неподходящее топливо

Причины задымления новых отопительных печей и старых

С экземплярами, которые уже достаточно долго эксплуатируются все понятно, из-за налипания сажи проходимость дымохода уменьшается, что препятствует выходу продуктов сгорания, нужно разбираться в том, как его почистить. Не менее часто причиной являются деформации, которые невозможно увидеть сразу. Любой материал со временем изнашивается, труба сыреет, а эффективность падает.

Новые вызывают больше вопросов, ведь на них возлагаются большие надежды, к сожалению, не все мастера могут выполнить работу правильно, если строго не придерживаться правил, то изделие будет непригодным для использования.

Неправильная высота дымохода также является причиной задымления, нарушения технологии возведения зачастую приводят к тому, что при первой закладке топлива черные клубы попадают в помещение.

Дымит печь при растопке: что сделать в первую очередь

Если при розжиге в помещение повалили клубы черного дыма, то это не только чревато порчей имущества, что отразится на интерьере, но и опасно для здоровья.

В первую очередь необходимо приоткрыть входную дверь, если видимых изменений не произошло с помощью негорючих емкостей вынуть закладку и остановить дальнейшее тление твердого топлива. Как только этот процесс будет завершен, необходимо переходить к поиску причины, почему дымит печь и появляется такой неприятный эффект.

В такой ситуации медлить нельзя, особенно когда проблема возникла в момент отопительного сезона. Существует два алгоритма действий, руководствуясь которыми, можно выявить причину задымления в конструкции.

Чтобы реализовать задуманное, не потребуется много времени и сил, обладать особыми умениями также необязательно, достаточно следовать инструкции, которую я предоставлю для каждого метода в отдельности.

Проверка качества тяги в дымоходе

При первых проявлениях эксцесса необходимо проверить именно этот показатель, существует несколько способов, один из них каждый хозяин сможет выбрать на свое усмотрение.

Эксперты советуют подбирать максимально понятный алгоритм действий, для произведения которого есть все необходимое, принцип такой:

  1. Применение анемометра. Этот прибор часто используется профессионалами, он создан для выявления показателей тяги в дымоходе.
  2. Легковоспламеняемый материал также активно используется. Его необходимо поднести к дверце буржуйки, камина или печи и при хорошей проходимости трубы огонь устремится вверх.
  3. Визуальный осмотр. При сгорании топлива можно наблюдать темный красный цвет, что будет говорить о плохой тяге приспособления для обогрева помещений. Если все в порядке, то пламя будет светлым, почти белым.
  4. Резкие запахи. Пользуясь обонянием, можно выявить неполадки, если при открытии топки появятся резкие неприятные запахи, то это свидетельствует о механических засорах дымохода.
Читайте также:  Натяжные потолки оранжевого цвета в интерьере

Для произведения проверок потребуется закупка прибора, но зачастую выявить эксцесс можно с помощью подручных материалов или опираясь на личный осмотр.

Проверить деформации дымохода

Важно перед осмотром конструкции определить характер проявления проблемы, различают временный или постоянный. Если неприятность повторяется часто, то не будет лишним произвести осмотр с целью выявления повреждений.

Нужно посетить чердачное помещение и влезть на крышу, если ничего подозрительного найти не удалось, следует использовать грузик на тросе и проверить проходимость канала, опускать приспособление необходимо до того момента, пока они не покажется в топке, пытаясь максимально простукивать внутренние стенки.

Почему дымит печь в доме: 10 причин

Есть несколько основных случаев, с которыми хозяева очень часто встречались, разобравшись в ситуации, можно достаточно быстро исправить эксцесс без больших растрат бюджета.

Полезные советы по обнаружению неприятной причины помогут скоординировать действия и достаточно быстро решить вопрос с отопительным приспособлением.

Печь износилась

Материалы, поддающиеся влиянию высоких температур невечные, поэтому конструкция может выйти из строя, что приведет к задымлению. Из-за нарушения целостности появляются трещины в стенах печей, отверстия или обвалы, которые снижают тягу. Устранить можно только поврежденный участок, для этого принимаются такие меры как:

  1. Закупка или подготовка жаростойкого кирпича.
  2. Удаление элементов, которые повреждены, раствор также стоит очистить.
  3. Приготовление смеси из глины и песка, ее необходимо нанести на тщательно подготовленное основание.
  4. Кладка кирпича, поверхность выравнивают с помощью уровня.

Если весь процесс будет произведен, придерживаясь правил, то от неприятности получится избавиться без лишних затрат на возведение с «0».

Наличие деформаций в конструкции

При возникновении такой ситуации снижается температура горения топлива, материал хуже сгорает, что приводит к частым задымлениям. Дефекты зачастую можно увидеть невооружённым взглядом, это выбоины или трещины, способствующие появлению мостика холода.

Чтобы избавиться от них, нужно загрунтовать поверхность и замазать поврежденные участки, пространство лучше полностью заполнять смесью, предотвращая повторные разрушения в этом месте. Финишная штукатурка также активно используется специалистами, она служит дополнительной защитой от деформации.

Отсутствие распределительного короба

Эта проблема может преследовать хозяина, у которого установлено две конструкции, привязанные к одному дымоходу. Если нет распределительного короба, реализовать качественную тягу не выйдет.

Чтобы устранить эксцесс, потребуется установить важную составляющую, два отдельных канала позволят использовать приспособления одновременно, еще одним выходом из ситуации является поочередная эксплуатация, что вызовет некоторые неудобства.

Сырость дымохода

При простаивании печи на протяжении длительного времени появляется такой эффект, образовавшийся конденсат пропитывается сквозь стенки и труба становится сырой.

Чтобы прогреть систему дымоотвода, открывают нижнюю заслонку, а в топку помещают легко воспламеняющийся материал, не давая сильную нагрузку на приспособление. Как только труба хорошо прогреется, можно производить полную загрузку камеры сгорания твердым топливом.

Плохая вентиляция

Хорошая тяга в печи образуется только тогда, когда начинает гореть закладка, в топке возникает разряжение, при котором свежий воздух в дымоходную трубу втягивается из помещения, а продукты сгорания выбрасываются в атмосферу.

Если комната, где установлена конструкция, не снабжена вентиляцией, то задымление обязательно нарушит планы хозяина, это обусловлено недостатком кислорода. Для лучшего эффекта специалисты советуют организовать приток свежего воздуха не только в помещение, где стоит печь длительного горения, но и во всех рабочих комнатах, к которым относится кухня, моечная и подсобка.

Налипла сажа

Подобные проявления можно заметить на самой верхней точке приспособления, но заглянув внутрь дымохода, каждый хозяин еще больше удивится. Ведь проходимость канала в некоторых ситуациях становится в 3 раза меньше, особенно если профилактика и очистка печи производилась достаточно давно.

Выделяемые при сгорании топлива масла оседают на шероховатой поверхности, а на них со временем налипают мелкие частицы. Избавится от неприятности, можно легко, если отложения незначительные, используют специальные составы, но когда они серьезных размеров, то потребуется тщательная чистка прутом.

Опрокидывание тяги

При длительном простое печи такое явление происходит достаточно часто, изменяется направление воздушных масс. Поднеся при открытии дверцы зажженную свечу, можно быстро выявить эксцесс. Зачастую такое явление связано с механическими засорами, поэтому в первую очередь производится проверка канала на целостность.

Недостаточная высота дымохода

При оснащении кровли нужно учитывать некоторые правила, в противном случае задымления не избежать. Высота не должна быть меньше, чем 75 см, возвышают над коньком конструкцию на 50 см. Только в случае удаления конька на 1.5 м. дымоход делают аналогичной высоты. Исправить ситуацию можно довольно просто, нужно нарастить недостающие элементы.

Нарушение технологии монтажа

Минимальным диаметром для дома считается 15 см, если не учесть этот момент, то проблемы в скором времени обязательно появятся. В зависимости от расположения нижней дверцы варьируется высота отверстия первого колодца, он не должно быть ниже. При монтаже приспособления опытные мастера не используют составляющие разного сечения, оптимальным вариантом считается круглая форма.

Неподходящее топливо

Если дымит печь, то причиной может быть само топливо, подобные проблемы возникают редко, но о них не стоит забывать. В некоторых приспособлениях габариты поддувала максимально соответствуют топочному отсеку, поэтому при закладке сухого топлива воздушные массы плохо прогреваются. Исправить можно только с помощью укорачивания поддувала или применяя подходящее топливо.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: